Стропила и обрешетка двускатная крыша под профнастил размеры: Стропила и обрешетка двускатная крыша под профнастил размеры

Стропила и обрешетка двускатная крыша под профнастил размеры

Главная » Разное » Стропила и обрешетка двускатная крыша под профнастил размеры

Установка обрешетки и стропильной системы под профнастил для мансардной крыши

Кровельный профнастил в последнее время стал достаточно популярным строительным материалом, который используют зачастую для накрытия зданий и сооружений, но также и для определенного рода ограждений пространств и в качестве облицовочного материала.

Но, несмотря на достаточно большое количество сфер применения, неграмотное устройство или монтаж профилированных листов могут нивелировать все их достоинства.

Поэтому, прежде чем приступать к осуществлению работ, очень важно разобраться в том, как достичь максимальной эффективности применения профнастила.

Устройство кровельного пирога

Работы по обустройству кровли являются последним этапом возведения дома. Но, прежде чем приступать непосредственно к монтажу листов профнастила, нужно осуществить несколько других достаточно важных этапов формирования крыши. Все работы нужно выполнять в строгой последовательности, не отходя при этом от инструкций, так как это чревато плохой функциональностью кровли. Этапы направлены на создание кровельного пирога, который должен находиться непосредственно под листами материала для накрытия крыши.

Кровельный пирог представляет собой своеобразную подушку из определенных мембран, каждая из которых осуществляет защиту сооружения от некоторых внешних факторов воздействия. В первую очередь, это касается проникновения холода, ветра и звука внутрь самого помещения.

Больше всего ошибок при обустройстве кровельного пирога под профнастил строители допускают на этапе укладки утеплителя. Им нужно полностью заполнять пространство между соседними стропилами так, чтобы не осталось никаких щелей, нарушающих изоляцию помещения.

Кровельный пирог

Если все будет сделано правильно, то теплый воздух, находящийся внутри здания, не будет его покидать и постепенно охлаждать дом. Для уменьшения доступа холодного воздуха, а также для препятствования возможного попадания внутрь сооружения осадков и конденсата, в качестве дополнительного барьера используют паро— и гидроизоляцию.

Зачастую он представляет собой рулон из материала, не пропускающего пар. К тому же его применение существенно увеличивает срок службы самой кровли и утеплителя в частности.

Конструктивными элементами кровли являются стропила и обрешетка, на которую непосредственно будут монтироваться листы профнастила.

Подготовка материала для обрешетки и стропил

Перед тем, как использовать деревянный материал для обрешетки и стропил под профнастил, его нужно соответствующим образом обработать.

Это связанно с тем, что древесина в ходе своей эксплуатации подвергается множеству воздействий агрессивной среды, что может в будущем ограничить срок ее эксплуатации и ухудшить функциональные возможности.

Каждая деревянная балка и брусок должны быть обработаны антисептическими средствами.

В первую очередь, это касается обрешетки. Связанно это с тем, что зачастую эта часть системы кровли защищена от внешнего воздействия лишь самим листом профнастила. Локация стропил отличается тем, что они находятся в вентилируемом пространстве, а также дополнительно защищены барьерами в виде гидро- и пароизоляции.

Еще одной причиной применения антисептика к обрешетке под профнастил является то, что в вентиляционном зазоре, в котором она находится, постоянно циркулирует влажный наружный воздух. К тому же периодически проверять состояние этой части кровли невозможно в отличии от стропильной системы. Связанно это с тем, что сверху обрешетка закрыта листом кровельного материала, тогда как снизу – слоем утеплителя и изоляции.

Если все-таки без антисептического воздействия деревянные элементы начнут разрушаться, то выходом из этой ситуации становится лишь дорогостоящий и затратный капитальный ремонт всей кровли.

В чем заключается принцип расчета обрешетки для кровельного профнастила

Для расчета обрешетки под профнастил очень важно знать высоту волны данного кровельного материала, его толщину, а также угол наклона ската крыши. Если высота профиля является менее 21 миллиметра, зачастую рекомендуется применять сплошную обрешетку или же очень малый ее шаг. Так как такой профнастил не может выдерживать большие нагрузки, его нужно устанавливать с достаточно большим уклоном по отношению к горизонтальной поверхности. В зависимости от уклона кровли и толщины материала, а также его марки, применяются следующие шаги обрешетки:

• НС8: более 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг;
• НС10: до 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55 мм – шаг 300 мм;
• НС20: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм;
• С21: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 300 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 650 мм;
• НС35: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
• С44: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
• Н60: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 3000 мм;
• Н75: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 4000 мм.

Стандартным сечением досок для обрешетки является 30х100 миллиметров.

Расчет обрешетки

Двускатная крыша — стропильная система под профнастил

Для того чтобы мансардная крыша хорошо была установлена, необходимо использовать оптимальное количество стропил. Для их расчета нужно руководствоваться формулой, по которой наиболее корректным является шаг в 60-80 сантиметров.

Максимальный шаг, который допускается для прочных материалов, составляет 100 сантиметров.

Выбрав шаг расположения стропильных ног, нужно измерять ширину пролета между самими крайними из них, которые будут установлены на матицу.

Данное расстояние нужно поделить на шаг, от чего следует отнять уже установленный один элемент. Полученное количество стропильных пар и следует закупить.

Для расчета длины стропильных ног используется обычная теорема Пифагора. Связанно это с тем, что стропильная нога, установленная на матицу, образовывает равнобедренный треугольник. Каждое стропило при этом является катетом. Воспользовавшись полученными в школе знаниями в сфере геометрии, можно получить точное значение длины балок. Важно не забыть учесть то, что в некоторых случаях их нужно будет подрезать, поэтому стоит заказать более длинные стропила, чем это на самом деле нужно.

Устройство стропильной системы

Монтаж стропил под профнастил – подробная инструкция

Стропила является одним из важных конструктивных элементов крыши.

1. Для начала нужно собрать первую стропильную ногу. Она будет состоять из двух балок, скрепленных ригелем и накладками. Подогнав каждую балку в верхнем конце, их нужно скрепить с двух сторон деревянными накладками. Несколько ниже балки нужно скрепить внутри ригелем, который стоит также накладками присоединить с каждого конца.
2. После сбора первой стропильной ноги ее нужно поставить на матицу. Лучше всего перед этим сделать небольшое углубление, в которое и вставить систему. Другое углубление на небольшом расстоянии с каждой стороны матицы должно быть создано для установки шипа, поддерживающего ферму. Данная небольшая балка должна вертикально соединять матицу со стропилом.
3. На основании первой стропильной ноги в точности нужно сделать все остальные, после чего установить их таким же образом. Для того чтобы сделать все ровно, можно использовать отвес и строительный уровень.
4. Стропила к матице лучше всего подбивать при помощи больших гвоздей в 200 миллиметров. Остальные части системы можно соединяться с помощью креплений, не превышающих 100 миллиметров в длину.

Шаг стропил

Обрешетка крыши под профнастил – технология монтажа

Осуществление монтажа обрешетки под профнастил имеет свои отличительные особенности. Они напрямую регламентируют строительными нормами, часть из которых прописаны в определенных документах, другие же определены опытом многих строителей.

Для того чтобы сделать кровлю надежной и долговечной очень важно полностью соблюдать все инструкции и следовать установленным правилам.

Зачастую для дополнительной вентиляции между стропилами и обрешеткой крепятся бруски сечением 50х50 миллиметров.

Эта часть кровельной системы называется контррейкой кровли для профнастила. Она создает необходимый вентиляционный зазор.

Для расчета обрешетки воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

1. Все горизонтальные доски крепятся на установленные перед этим бруски. Крепление обрешетки к контробрешетки осуществляется с помощью скоб или гвоздей. Можно также использовать саморезы.
2. Бруски крепятся к стропилам с помощью одного гвоздя, в то время как доски к ним – с помощью двух. Стыковые части обрешетки одного ряда должны совпадать со стропилом. Каждую их часть нужно крепить с помощью одного гвоздя.
3. На одной стропильной ноге лучше всего не производить стыковку соседних ярусов обрешетки.
4. Торцы крыши также должны быть хорошо защищены – для этого используется ветровая доска, высота которой должна быть несколько выше остальных частей обрешетки. Ее нужно выпускать наверх на толщину самого листа профнастила.

Обрешетка для профнастила на крышу

Монтаж обрешетки

Полезное видео

Видео инструкция по монтажу обрешетки:

Заключение

Осуществив правильный монтаж стропил и обрешетки под профнастил, можно не переживать о том, что через некоторое время с крышей что-нибудь случится. Такая кровля здания будет служить достаточно долго и качественно, так как правила, по которым она монтировалась, создавались на основе многолетнего опыта строительства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-01-18

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка…

Возводим стропильную систему двускатной крыши под профнастил

Несмотря на простоту монтажа, и тут есть свои нюансы. Например, стропильная система двускатной крыши под профнастил имеет свою особенность, и именно о ней и пойдет речь в этой статье.

Преимущества металлических кровель

В начале стоит поговорить о том, а чем так хорош профнастил и другие варианты металлического кровельного материала. Почему именно такой вариант сегодня выбирают большинство частных застройщиков.

В первую очередь здесь речь идет именно о профнастиле и металлочерепице. Конечно, для кровли можно использовать и простые оцинкованные листы железа. Но такой вариант сегодня используется крайне редко. С таким материалом и работать сложнее, и внешний вид существенно хуже.

Преимущества использования профилированных кровельных листов

А какими преимуществами обладают профнастил и металлочерепица? К таковым специалисты относят следующее:

• как уже отмечалось выше, они обладают привлекательным внешним видом. Во-первых, оцинкованные стальные листы пропускают через специальный станок. В результате получается рельеф привлекательный на вид. Во-вторых, и металлочерепица и профнастил покрывают полимерными слоями. Их количество и качество может отличаться, в зависимости от марки материала. Но в любом случае покупателю предлагают большой цветовой ассортимент. В результате можно с легкостью подобрать вариант по своему вкусу;
• малый вес. Листы выпускаются очень тонкими. В результате кровля обладает малым весом. Эта особенность позволяет делать стропильную систему двускатной крыши под профнастил или металлочерепицу менее массивной, а значит и более экономичной. Кроме того, работать с материалом, обладающим небольшим весом гораздо проще;
• простота монтажа – это еще одно преимущество металлических крыш. С данной задачей сможет справиться даже непрофессионал;
• большой срок эксплуатации. И профнастил и металлочерепица покрыты специальными полимерными слоями. Они надежно защищают материал от коррозии и внешних воздействий. Металлическая кровля, при должном уходе, может прослужить пятьдесят лет и более.

Не стоит забывать и про безопасность. В первую очередь здесь стоит упомянуть о том, что металл не боится огня. Такая крыша не воспламенится. Кроме того, металл – это экологически чистый материал, в отличие от асбестового шифера.

Если говорить о недостатках, то их не так уж много. В первую очередь нужно упомянуть о цене, она выше, чем у многих других вариантах кровельного материала. Также многие специалисты отмечают «шумность» такого покрытия. Во время дождя, находясь на улице возле такой кровли, это будет заметно. Но если сделать хорошую шумоизоляцию, то в жилых помещениях дискомфорта вы не испытаете.

Металлическая кровля сегодня пользуется повышенной популярностью. Это связано с преимуществами, которые дает такой материал. Во-первых, он долговечный. Во-вторых, обладает привлекательным внешним видом. Кроме того, с металлом легко работать. Поэтому даже тот недостаток, что такой материал стоит недешево не уменьшает его популярности.

Устройство стропильного каркаса под профнастил

Двускатная конструкция стропильной системы под профнастил — отличный и самое главное правильный выбор будущих владельцев постройки. Это одна из самых простых схем кровли, которая не требует больших расходов кровельного материала, как например вальмовая кровля. Конструкция каркаса кровли с двумя скатами под профнастил служит идеальным вместилищем для всех элементов «кровельного пирога».

Это тоже важно знать:  Монтаж стропильной системы крыши – основные этапы

Какие конструкции стропил под профнастил использовать

Какой бы кровельный материал вы не использовали, важно правильно выбрать стропила, ведь именно они будут брать на себе всю нагрузку. Тут особых «предпочтений» специалисты не выделяют. В качестве материала можно использовать как деревянный брус, так и доски достаточной толщины. Сам профнастил для крыши весит немного, поэтому сечение стропил будет зависеть от других компонентов кровельного пирога. Если крыша будет теплой, то нужно дополнительно рассчитать нагрузку от утеплителя.

Как правило, для теплой крыши выбираются стропила из доски. При этом используется материал с сечением 50 на 100 или 50 на 150 миллиметров. Если утеплять крышу Вы не собираетесь, то лучше применить деревянный брус. В этом случае сечение материал должно быть 30 на 50 или 50 на 50 миллиметров.

В качестве стропильной системы двускатной крыши под профнастил можно выбрать один из следующих вариантов:

1. Висячая. Такую систему выбирают в том случае, если длина ската менее шести метров. Висячая система упирается в мауэрлат. Верхний конец стропил просто соединяют между собой.
2. Наслонная. Такой вариант применяется при наличии осевой несущей стены. На нее устанавливают опоры, к которым крепят прогон. Нижняя часть стропильной пары упирается в мауэрлат. Верхний конец каждой ноги дополнительно поддерживается прогоном.

Очень важно правильно подобрать угол наклона ската. Самый оптимальный вариант – это от 12 до 15 градусов. Но тут многое будет зависеть от погодных условий в регионе. Стоит помнить, что чем круче скат, тем меньше снега на нем будет скапливать, но при этом он будет сильнее подвергаться ветровой нагрузке. Но в любом случае делать угол менее 8 градусов не рекомендовано самими производителями.

Оптимальный шаг установки стропилин выбрать

В этом вопросе многое будет зависеть от размеров листа профнастила. Но чаще всего используется шаг от 60 до 90 сантиметров. Больше делать нежелательно, так как это существенно уменьшит прочность всей стропильной системы, а значит, возрастет риск быстрой поломки.

Устройство и монтаж обрешетки под профнастил

Часто «домашние» строители самое большее внимание уделяют непосредственно стропилам. Это конечно очень важно, но есть и другие компоненты этой системы. Обрешетка — именно от этой конструкции будет зависеть как прочно материал будет закреплен. Самое первое что нужно сделать – это выбрать шаг обрешетки. Тут нужно следовать следующим рекомендациям СНиП:

Устройство обрешетки кровли под профнастил

• при слабом уклоне, мене 10 градусов, лучше всего сделать сплошную обрешетку. Это связано с тем, что на такой кровле будет накапливаться большое количество снега. Сплошная обрешетка поможет избежать изгиба профнастила;
• если угол ската от 12 до 15 градусов, то доски можно крепить на расстоянии 30-65 сантиметров друг от друга;
• если скат очень крутой, то шаг обрешетки может составлять метр.

Но многое будет зависеть от марки самого профлиста. Чем он прочнее и толще, тем обрешетка может быть реже.

В качестве материала для обрешетки можно применить и брус, и доску. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Брус используется с сечением 50 на 50 миллиметров. Но такой вариант, в силу своей дороговизны, применяется не так часто. Более популярна в использовании доска. Для обрешетки можно использовать как обрезной, так и не обрезной вариант. Самое главное, чтобы толщина досок была не менее пяти сантиметров.

Устройства конька и узлов примыканий стропильной системы двускатной крыши под профнастил

При возведении кровли важный каждые элементы. Конек и другие узлы примыкания стропильной системы оказывают влияние на всю конструкцию. От того, как правильно выполнены эти элементы во многом зависит долговечность всей крыши.

Детали оборудования конька кровли при монтаже профлиста

В верхней части соединения стропильных ног крепится конек. Его монтируют к обрешетке при помощи длинных кровельных саморезов. При этом между коньком и листами профнастила должно оставаться пространство не более 30-40 миллиметров. Именно через него будет происходить вентиляция крыши.

Покрытие из профнастила должно выступать за боковые стены и фронтоны. Такой свес будет служить «козырьком» защищающий от дождя и стекающей со скатов воды. Карнизный свес необходимо сделать еще до монтажа кровельного материала. Здесь обрешетка делается сплошной, и крепятся специальные карнизные планки. Торцевые планки на фронтоне монтируются на уже уложенный кровельный материал.

Если для покрытия крыши используется профнастил, то в качестве стропил могут выступать доски. Такой вариант наиболее подходит если предусмотрено монтаж утеплителя. Шаг между стропильными ногами делается от 60 до 90 сантиметров. Очень важно правильно смонтировать обрешетку. Здесь шаг выбирается в соответствии с уклоном ската и прочностью используемого профнастила. Также стоит тщательно монтировать конек и планки на карнизе и фронтоне. Как правило, производитель профнастила предлагает уже готовое решение. Лучше воспользоваться им. В этом случае и сама конструкция получится надежно, и внешний вид значительно улучшиться.

Монтаж кровли из профнастила — видеоинструкция

Стропильная система двускатной крыши под профнастил, в том числе ее схема и конструкция, а также особенности монтажа

Двускатная крыша пользуется большой популярностью при загородном строительстве. Это объясняется простотой стропильной системы, невысокой стоимостью и возможностью обустроить жилое подкровельное помещение. Жёсткая конструкция двускатной системы обладает ветроустойчивостью и способна выдерживать большие снеговые нагрузки. В отличие от других металлических кровельных материалов, профнастил характеризуется невысокой ценой, простотой монтажа и малым весом, а для улучшения потребительских свойств производители окрашивают это покрытие в разные цвета. Выбор скатной крыши под профнастилом является оптимальным, и мы расскажем о том, как её построить.

Проектирование двускатной крыши требует учёта ряда факторов, в числе которых размеры постройки, климатические условия региона, вес крыши и площадь кровли. Все эти параметры взаимосвязаны потому, что от атмосферной нагрузки зависит конструкция стропильной группы, а значит, её вес, крутизна наклона скатов и расход профнастила. Подбор конструкции крыши зависит от предполагаемой переменной нагрузки, которую создают климатические факторы. Оценить средние размеры атмосферных воздействий от снеговой, ливневой и ветровой нагрузок можно по статистическим данным метеослужбы.

Расчёт снеговой нагрузки производится по карте Значение средней ветровой нагрузки зависит от региона строительства Ветровой поток воздействует на крышу одновременно в разных направлениях

Толщина снежного покрова и ветровая нагрузка требуют уточнения в региональных отделениях МЧС и Гидрометцентра России. На основе этих данных, а также с учётом требований СП 20.13330.2016. «Свод правил. Нагрузки и воздействия», производится расчёт прочности и шага стропильной системы, а также выбирается угол наклона ската с учётом аэродинамического коэффициента. Для средней полосы ветровая нагрузка находится в пределах от 24 до 53 кг/м2, поэтому угол наклона скатной кровли подбирают в пределах от 30 до 50°. Вес снегового покрова имеет усреднённое значение от 100 до 350 кг/м2 и учитывается при расчётах несущих ферм крыши. Определение полной нагрузки на кровлю делается с учётом крутизны ската и вычисляется по формуле: Sп.н. = К х Sрасч., где Sп.н. — снеговая нагрузка полная; Sрасч. — снеговая нагрузка расчётная; К — коэффициент, равный 1 при угле наклона ската менее 25°, и равный 0,7 при угле наклона более 25°.

Наклон ската имеет большое значение потому, что при крутизне кровли из профнастила свыше 60о снег на ней не слёживается и склонен к соскальзыванию под собственным весом. В пользу большого угла наклона ската говорит и возможность сделать объёмное обитаемое подкровельное помещение.

При угле наклона ската 45 градусов в подкровельное пространство можно вписать мансарду больших размеров

Такой параметр, как постоянная нагрузка, зависит от общего веса стропильных ног, вспомогательных конструкций и кровельного пирога. Зная вес крыши, можно определить сечение пиломатериала, расположение и тип вспомогательных элементов, что позволит распределить вес на стены строения более равномерно. Хвойный пиломатериал весит в зависимости от влажности от 710 до 840 кг/м3, поэтому можно подсчитать вес деревянных конструкций по следующей таблице.

Таблица: количество пиломатериала в м3 для расчёта веса стропил, вспомогательных элементов и обрешётки

Для стропил выбирают брус 50х250 мм с шагом от 80 до 120 см, для обрешётки используется доска 25х150 мм с шагом не менее 15 см для профнастила. Количество и сечение вспомогательных элементов зависит от конструкции крыши и рассчитывается по проекту. Для того чтобы определить количество и вес профнастила, необходимо знать площадь двускатной крыши, которая вычисляется по формуле: S = (A х B) х 2, где S — площадь крыши, A — ширина ската, B — длина ската.

Количество профнастила необходимо рассчитывать с учётом нахлёста, который составляет 10–15 см по вертикали и одну волну между листами. Вес кровельного материала толщиной 0,5 мм равен в среднем 5 кг/м2.

При отсутствии проектных данных возникает необходимость вычислить высоту конька или длину ската, это можно сделать по следующей формуле: С2 = А2 + В2, где С — длина ската, А — половина ширины здания с учётом карнизных свесов, В — высота конька.

Длина ската при известной ширине здания и высоте конька вычисляется по формуле для прямоугольного треугольника

Если известны ширина здания и угол наклона ската, то для расчёта высоты конька и длины ската можно воспользоваться формулами с тригонометрическими функциями: H = L1/2 x tgA; L = H : sinA, где H — высота конька, L1/2 — половина ширины здания, A — угол наклона крыши, L — длина стропил.

Высоту конька и длину стропил можно рассчитать с использованием тригонометрических функций

Для окончательного расчёта используем значения тригонометрических функций для разных углов наклона ската по таблице.

Таблица: значения тригонометрических функций для выбранных углов наклона ската

С целью упрощения расчётов мы рассматриваем параметры для одного ската крыши, поэтому для получения суммарных значений данные нужно удваивать для двускатной кровли. Кроме того, нужно учесть карнизные свесы и расходы на раскрой пиломатериала, который рассчитывается с применением коэффициента 1,1–1,15.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Стропильная несущая система является жёсткой треугольной конструкцией и используется для распределения постоянных и переменных нагрузок на стены дома. Скаты кровли уменьшают вес снеговой нагрузки и способствуют отводу дождевой воды. При больших габаритах здания и малых уклонах скатов стропильная группа становится более сложной и тяжёлой, поскольку шаг стропил становится меньше, а сезонная нагрузка на несущие элементы больше. Большие углы наклона скатов (40–50°) снижают вес снега и упрощают конструкцию, особенно за счёт стоек и затяжек жилого подкровельного помещения.

Большой угол наклона и вписанное мансардное помещение равномерно распределяет переменную нагрузку на стропильную группу

Стропильная система двускатной крыши состоит из ряда узлов и составляющих, каждый из которых выполняет определённую функцию и необходим для увеличения жёсткости и прочности ферм. Основными опорными несущими конструкциями крыши являются такие элементы, как:

• мауэрлат — опорная связующая балка между стеной дома и несущими фермами крыши; в домах, построенных из бревна или бруса, мауэрлатом является последний венец;
• конёк — образуется стропилами, опирающимися на стену дома или затяжку, соединёнными в верхней части;
• коньковый или боковой прогон — соединяет стропила между собой по бокам или в районе конька;
• затяжка — служит опорой для стропильных ног и опирается на мауэрлат;
• стойка — центральная или промежуточная вертикальная опора для стропил;
• схватка — горизонтальный брус, соединяющий стропильные ноги одной фермы;
• подкос — брус между стропилом и стойкой;
• обрешётка — используется для надёжного крепления профнастила и крепится перпендикулярно к стропилам.

Основные конструктивные элементы двускатной крыши предназначены для выполнения определённых функций

Использование дополнительных конструктивных элементов позволяет увеличить прочность крыши, но повышает её вес, поэтому необходимо уменьшать сечение бруса там, где это позволяет сделать расчётная снеговая нагрузка, например, вместо стропил 100х250 в ряде случаев используют брус 50х250. Эта же рекомендация относится к стойкам, прогонам и иным жёстким элементам.

Схема стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Стропильные фермы и схема их расположения и монтажа определяется выбором конструкции, который зависит от климатических факторов или от обитаемости подкровельного помещения. Крайние фермы могут иметь более сложную, усиленную конструкцию и на них через прогоны опираются промежуточные упрощённые стропильные группы с определённым шагом. Это делается с целью уменьшения веса несущей системы и для обеспечения монтажа мансардного помещения. Кроме того, существуют стропила висячего и наслонного типа и схема их сборки существенно различается.

Монтаж висячих и наслонных стропил происходит по различным схемам

Висячие стропила верней частью опираются друг на друга в районе конька, а нижней — на затяжку, которая лежит на мауэрлате. Для придания жёсткости конструкции при ширине здания более 6 м используют ригели, бабки и подкосы.

Наслонные стропильные ноги верхней частью через прогон опираются на жёстко закреплённую стойку, стоящую на стене здания. Нижняя область стропильных ног через мауэрлат фиксируется к стене здания. Поскольку эта схема используется на зданиях шириной более 10 м, то требуются дополнительные крепёжные элементы, такие, как схватки, подстропильные ноги и подкосы.

По выбранной схеме производится монтаж отдельных ферм и всей стропильной группы в целом. На сложных ломаных крышах мансардного типа следует обратить внимание на наличие висячих и наслонных стропил в одной ферме, что может потребовать дополнительных узлов жёсткости с использованием откосов и бабок в зависимости от атмосферной нагрузки в регионе.

Фотогалерея: конструкция и схема расположения несущих элементов крыши

Висячие стропила соединяются верхней частью в районе конька, а нижней — опираются на затяжку Для двускатной ломаной стропильной группы с жилым мансардным помещением потребуются дополнительные крепёжные элементы Устройство нежилого чердачного помещения отличается менее сложной стропильной группой

При сборке стропильной группы важно понимать, что пиломатериал не имеет идеальных размеров, поэтому сборку по монтажной схеме следует начинать с крайних ферм и по натянутым шнурам ставить последующие конструкции.

Шаг стропил двускатной крыши под профнастил

Частота расположения стропил крыши зависит от постоянной и переменной нагрузки, угла наклона ската, сечения стропил и параметров кровельного материала. Высокая снеговая нагрузка и крутизна ската меньше 30° требуют более частого расположения ферм, шаг между которыми выбирается от 60 до 100 см. С увеличением крутизны ската снеговое воздействие становится меньше и шаг между стропилами можно увеличить от 100 до 180 см. Расстояние между фермами также зависит от длины стропильных ног и сечения бруса.

Таблица: сечение пиломатериала для заданной длины стропил и шаг между ними

На увеличение шага стропил влияет наличие дополнительных узлов жёсткости из стоек и подкосов, а на уменьшение расстояния между фермами оказывают влияние размеры выбранного кровельного материала. У поставщика нужно уточнять полезные размеры профнастила, которые высчитываются с учётом продольных и поперечных нахлёстов, и на основании этих данных корректировать шаг стропил.

Виды профнастила и шаг обрешётки

Профнастил характеризует стойкость к механическим воздействиям, к атмосферным осадкам и дешевизна. Материал прост в монтаже, мало весит и легко перевозится грузовым транспортом. Для кровельных работ используются недорогие листы с оцинкованным покрытием или же профиль, окрашенный полимерной краской с большим сроком службы и цветовым разнообразием.

Разнообразие сортов, цветовой гаммы и потребительских свойств позволяет сделать оптимальный выбор

В названии разных видов профнастила отражается наименование по ГОСТ, высота гофры и рабочая ширина листа, а также из таблицы можно узнать толщину материала и вес погонного метра профиля. Прокатные станки позволяют изготавливать листы до 14 м длиной, но перевозить их можно только с привлечением специальных машин. Поэтому длину листа определяет заказчик, и стандартными являются размеры от 1 до 6 метров с шагом 0,5 м. Шаг обрешётки рассчитывается с учётом угла наклона ската и толщины профнастила.

Шаг обрешётки зависит от вида профнастила

Нахлёст по длине и ширине для разных видов профнастила, а также шаг обрешётки необходимо уточнять у поставщика кровельного материала. При этом толщина металла не должна быть менее 0,5 мм и продукция должна иметь сертификат качества.

Узлы стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Важными узлами стропильной системы двускатной крыши могут считаться элементы и их соединения, которые несут значимую нагрузку и определяют форму строения в целом. Неслучайно сама крыша и её фрагменты имеют жёсткую треугольную конструкцию, способную выдержать большое давление без разрушения. Также в функции крыши входит равномерное распределение веса нагрузки на стены строения, и состоит она из следующих основных узлов:

• крепление мауэрлата к стене здания;
• соединение нижней балки (затяжки) с мауэрлатом;
• скрепление стропильной ноги с затяжкой, образующее карниз;
• соединение стропильной ноги со стойкой, ригелем и подкосом;
• стык двух стропильных ног, образующий конёк.

Основные узлы стропильной системы двускатной крыши позволяют распределить нагрузку на стены

Крепление мауэрлата к стене здания осуществляется замоноличенными шпильками, а в случае деревянных стен — производится резьбовыми болтами, проходящими не менее чем через два венца. Соединение затяжки с мауэрлатом выполняется с помощью скоб, болтов или кронштейнов, таким же способом с затяжкой сочленяется стропильная нога. В остальных узлах элементы соединяются болтами либо с помощью разнообразных металлических кронштейнов.

Соединения в узлах стропильной системы отвечают не только за прочность крыши, но и за её геометрию, поэтому необходимо ответственное отношение к монтажу несущих конструкций. В случае большого веса стропил нужно собирать фермы на земле по шаблону и только потом монтировать и подгонять их на высоте. Крепление узлов должно быть предельно жёстким и прочным и исключать даже небольшой люфт. Перед окончательной сборкой деревянные детали должны быть обработаны огнезащитными и антисептическими составами.

Монтаж двускатной стропильной системы под профнастил

Начинается монтаж стропильной системы двускатной крыши с подготовки качественного пиломатериала и кровельного покрытия. Подготавливается инструмент и крепёжные элементы, а также проверяется исправность лесов и наличие страховочных верёвок. После этого приступаем к монтажу, который осуществляется в такой последовательности:

1. На земле собирается шаблон, по которому будет происходить предварительная сборка стропильных ног и дополнительных элементов.
2. Затяжка под прямым углом крепится к мауэрлату с учётом длины карнизного свеса.
3. Крепятся стропильные ноги к затяжке и скрепляются косынкой, образуя конёк, выставляются крайние фронтонные фермы.

   Затяжка крепится к мауэрлату под прямым углом

4. Крайние стропильные ноги ставятся вертикально и фиксируются временными подкосами, затем между ними натягиваются направляющие шнуры.

   При нехватке длины стропила сращиваются из нескольких брусков

5. Далее выполняется монтаж промежуточных стропил и фермы связываются прогонами.
6. Собираются дополнительные крепёжные элементы на каждой ферме.
7. Крепится гидроизоляционная плёнка, на которую настилается обрешётка с учётом выноса фронтонов, карнизных свесов и размера листов профнастила.

   Гидроизоляционная плёнка укладывается горизонтально снизу вверх

8. Выставляются кронштейны водосточной системы, крепится карнизная планка и монтируется профнастил с доборными элементами.

   Доборные элементы защищают уязвимые участки крыши

При большой длине стропил в последовательность монтажа нужно внести изменения, которые заключаются в установке коньковых и боковых прогонов в начале сборки стропильной группы. Прогоны устанавливаются на стойки, на них опираются стропильные ноги и создаётся шаблон для раскроя последующих стропил. Вариантов монтажа существует много, и выбор наиболее удобного и безопасного способа должен быть направлен на улучшение качества сборки двускатной крыши.

Монтаж стропильной системы происходит на большой высоте, поэтому соблюдение правил техники безопасности является обязательным, особенно в зимнее время.

Перед сооружением стропильной системы двускатной крыши под профнастил нужно осуществить необходимые расчёты и выбрать конструкцию крыши. При этом значение имеют основные узлы несущих ферм, шаг между стропилами и порядок монтажа. Существует большой выбор вариантов сборки ферм и разные виды профнастила, выбор за вами.

Двускатная крыша: стропильная система под профнастил, фото, чертеж. Расчет, монтаж своими руками стропильной системы двускатной крыши. Расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил

Крыши современных частных домов могут иметь разную конфигурацию. Наиболее популярной разновидностью кровель является двускатная. Безусловными преимуществами такой крыши владельцы загородных участков считают надежность, довольно-таки привлекательный внешний вид и экономичность. Конструкция у кровли этого типа предельно проста, а поэтому возвести ее не составит труда в том числе и своими руками.

Легкие и прочные листовые материалы — это то, чем чаще всего обшивается двускатная крыша. Профнастил, к примеру, для такой конструкции подходит просто идеально. Кровля этой разновидности хорошо защищает внутреннее пространство дома, служит долго и обходится недорого. Конечно же, процедура возведения стропильной системы под профнастил, как и под любой другой материал, имеет некоторые свои особенности.

С чего начать

Как же собирается двускатная крыша? Стропильная система под профнастил получится надежной, а сама кровля аккуратной только в том случае, если предварительно будет составлен подробный проект конструкции. При разработке последнего нужно:

• определиться с углом наклона скатов;

• определиться с видом необходимых для строительства материалов;

• рассчитать шаг между стропилами и элементами обрешетки;

• сделать подробные чертежи каркаса с указанием способа соединения всех узлов.

Если все эти операции буду выполнены без ошибок — в конечном итоге получится прочная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, чертеж которой можно сделать с использованием, к примеру, специального ПО на компьютере, прослужит максимально долго.

Расчет нагрузки

Этот шаг при составлении проекта крыши пропускать нельзя ни в коем случае. Правильно выполненные расчеты — залог того, что в конечном итоге получится долговечная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил (фото сборки такого каркаса можно видеть ниже) монтируется с учетом следующих параметров:

Значения последних двух показателей можно узнать по специальным таблицам, разработанным специально для каждого конкретного региона.

Все полученные в результате вычислений цифры необходимо сложить и умножить на коэффициент надежности в 1.1. Выполнив расчет стропильной системы двускатной крыши таким образом, можно будет определиться прежде всего с видом необходимых для сборки материалов. Также с учетом окончательного показателя нагрузки выбирают оптимальный угол расположения опор каркаса кровли.

Помимо нагрузки, при выборе этого показателя должны учитываться также и особенности самого кровельного материала. Угол наклона скатов кровли из профнастила может быть любым, но не менее 12 градусов. Если сделать крышу более пологой, в последующем она будет протекать. При этом сами листы начнут прогибаться под тяжестью снега зимой. То есть крышу придется постоянно ремонтировать. А это, конечно же, дополнительные затраты.

В Средней полосе России с учетом ветровой и снеговой нагрузки практически повсеместно допускается возводить кровли с углом наклона скатов в 30-45 градусов. Именно этот вариант идеально подходит и для профнастила. В южных районах угол наклона скатов кровель домов может быть меньшим, а в северных, наоборот, — большим.

Помимо всего прочего, при выборе способа установки стропил стоит учесть и то, каким именно образом в последующем будет использоваться чердак. Если его предполагается утеплить и обустроить под жилое помещение, скаты лучше сделать покруче. Но разумеется, в этом случае возведение крыши обойдется немного дороже, так как придется использовать большее количество материалов.

Из чего строить

Из каких же конкретно материалов может быть возведена такая двускатная крыша? Стропильная система, монтаж своими руками которой — в любом случае дело ответственное, должна быть, конечно же, максимально надежной. Но одним из преимуществ профнастила является то, что он имеет небольшой вес. Поэтому каких-либо особых, очень уж прочных, материалов для сборки каркаса под него использовать необязательно. Для стропил такое крыши вполне подойдет стандартный брус 150х100 мм. Пиломатериал большего сечения целесообразно применять только в том случае, если чердак предполагается использовать в качестве жилого помещения. Стропила для такой крыши обычно делают из бруса 200х100 мм.

Обрешетку можно собрать из обрезной доски 30х100-150 мм. Слишком широкий пиломатериал в данном случае использовать нельзя. Такие доски через некоторое время просто-напросто рассохнутся и сильно покоробятся, что крайне негативно скажется на надежности кровли. Под мауэрлат лучше взять брус потолще — 200х150 мм.

Шаг между элементами конструкции

Слишком часто опоры каркаса под легкие металлические листы устанавливать также необязательно. Оптимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил — 60-80 см. Что касается обрешетки, то шаг между ее элементами выбирается с учетом разновидности используемых листов. Так, для толстого материала 0.6-0.7 мм с высотой профиля в 3.5 см доски могут набиваться на расстоянии до 1.5 м друг от друга.

Для стандартного профнастила марки Н шаг обрешетки обычно составляет 60-70 см. Такое же расстояние подойдет и для материала СН. Тонкий лист С монтируют на обрешетку, набитую с шагом в 10 см либо на сбитую сплошняком из фанеры 12 мм или листов ОСБ.

Как собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил

Монтируется каркас кровли дома в несколько шагов:

• устанавливается мауэрлат;

• монтируются стропила;

• при необходимости устанавливается утеплитель;

• стропила обтягиваются гидроизолятором;

• набивается обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Начинают сборку такой конструкции, как двускатная крыша из профнастила, своими руками с установки именно этого элемента. Монтируется мауэрлат поверх коробки здания. Как основа под стропильную систему этот элемент используется только на кирпичных, монолитных или блочных стенах. У брусчатых и рубленых его роль выполняет верхний венец. Крепить брус к стенам следует с использованием анкерных болтов. Можно также применять стальные нагели, оцинкованную проволоку толщиной от 5 мм или скобы.

Способы крепления стропил

Сами опорные элементы кровли могут крепиться к мауэрлату двумя способами. Для кирпичных, блочных и монолитных домов используется технология жесткой фиксации. В этом случае стропильные ноги крепятся к мауэрлату посредством оцинкованных стальных уголков и саморезов либо «узлом» из трех гвоздей (один в верхнюю плоскость, два — по бокам).

На рубленых и брусчатых стенах стропила крепят скользящим методом. Дело в том, что такие дома в первое время после возведения дают сильную усадку. Поэтому жестко закрепленный каркас крыши в последующем может просто-напросто повести. При скользящем способе установки стропил используются специальные фиксирующие элементы, «салазки», обеспечивающие подвижность опор в небольшом диапазоне.

Монтировать опорные элементы каркаса нужно правильно. В этом случае получится аккуратная симметричная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как и под любой другой материал, должна собираться с использованием шаблона. В этом случае все ноги будут иметь одинаковую длину. Для двускатных кровель из профнастила могут использовать как простые прямые стропила (со срезанным под необходимым углом краем), так и вариант с посадочными гнездами под мауэрлат. Между собой вверху опоры каркаса крепят обычно посредством специальных толстых стальных пластин.

Первыми всегда устанавливаются крайние фермы. Далее между их самыми высокими точками натягивается шнур. Затем, ориентируясь на него, устанавливают промежуточные фермы. На больших кровлях между крайними парными стропилами предварительно монтируется коньковый прогон на опорах. Последние надежно закрепляются на балках перекрытия.

Монтаж утеплителя и гидроизолятора

Если чердак предполагается сделать жилым, при возведении кровли его, конечно же, придется утеплить. На крышах из профнастила для этой цели чаще всего используется минеральная вата. В качестве опоры под нее со стороны чердака на стропила натягивается проволока. Сами маты устанавливаются враспор.

Гидроизолятор на стропила нашивают с небольшим провисом (в 2 см). Натягивать пленку сильно нельзя. Иначе при подвижках каркаса она может просто-напросто порваться. Производят монтаж полос гидроизолятора горизонтально снизу вверх с нахлестом не менее 10-15 см.

Монтаж обрешетки

Опорные доски под листы профнастила к стропилам крепят посредством гвоздей диаметром порядка 3-3.5 мм. Длина крепежей при этом должна превышать толщину самих фиксируемых элементов в два раза. Сборку начинают от карниза. Крепить доски следует к каждому стропилу на два гвоздя. Два последних ряда у конька набиваются без зазора.

После того как обрешетка будет собрана, можно приступать к обшивке каркаса собственно самим профнастилом. На заключительном этапе обиваются доской фронтоны крыши.

О чем нужно знать

Дерево — материал очень легкий в обработке и при этом достаточно прочный. Именно поэтому стропильная система двускатной крыши своими руками собирается чаще всего из бруса и доски. Однако слишком уж долгим сроком службы пиломатериалы похвастаться, к сожалению, не могут. Рано или поздно какркас кровли здания начинает рассыхаться или подгнивать. Поэтому перед его сборкой брус и доски обязательно следует обработать специальными составами, повышающими их влагостойкость.

Еще одним недостатком древесины является горючесть. Чтобы свести риск возникновения пожара к минимуму, используемые для возведения каркаса здания пиломатериалы следует, помимо всего прочего, тщательно обработать средством, повышающим их огнестойкость.

Вот таким вот образом и собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как видите, монтируется элементарно. Тем не менее установка каркаса кровли — дело очень ответственное. При нарушении каких-либо технологий у хозяев дома в последующем обязательно возникнут проблемы с протечками, необходимостью замены отдельных элементов и т. д. Поэтому подойти к сборке стропильной системы кровли стоит с максимальной ответственностью.

Стропильная система под профнастил для двухскатной крыши

Профнастил является довольно дешевым материалом и зачастую его укладывают на временные сооружения. Это обуславливается тем, что некоторые виды данного продукта не имеют некоторых слоев защитного покрытия, отсюда и низкая цена. Также данное кровельное покрытие очень удобно укладывается на односкатную кровлю. В строительстве стран СНГ двускатная крыша завладела умами многих застройщиков уже очень давно, ведь ее стропильная система подходит практически под все виды кровельных материалов, в том числе и под профнастил. В данной статье я вам расскажу не только о ней, но и об односкатном виде стропильной конструкции.

Какие виды двускатной кровли существуют в строительстве

Наибольшую часть кровельной сферы занимают именно скатные кровли. Они по своей структуре могут обладать довольно различными формами. Наиболее часто встречающимся вариантом можно отметить два ската с применением дешевых кровельных материалов, например, шифера или профнастила.

 

Если смотреть назад, то в строительстве произошло колоссальное количество изменений, которые перевернули представление о стандартных видах конструкций с ног на голову. Одним из таких случаев можно считать ассиметричную двускатную кровлю.

Данная кровля не походит на свои аналоги, но она довольно узнаваема. Достаточно лишь взглянуть на конек этой системы и если вы видите лишь два скаты, не соединенные этим узлом, то вы смотрите именно на ассиметричную кровельную систему. По сути она выглядит как совокупность двух отдельно взятых односкатных кровель, соединенных лишь одним строением.

С технической точки зрения, когда нет возможности соединить две плоскости скатов коньком, необходимо устраивать дополнительную перегородку, опирающуюся на стропильные ноги каждого ската.

В случае, когда разрез плана первого этажа отличается от привычного прямоугольника и в его структуре наблюдается масса различных выступов, именно тогда стоит обратить внимание на данный вид кровли.

Что касается эталонного типа – двух скатов, то они очень просты в монтаже, надежны и экономят не только финансы, но и время на ее создание. Если вы выберете этот тип, то будьте уверены, что чердачного пространства вам будет вполне достаточно для складирования каких-нибудь вещей или оборудования небольшой жилой комнаты.

В качестве освещения на таких кровлях используются небольшие световые окна, которые встраиваются в фронтоны. По сути, они будут являться еще и слуховыми.

Особенности стропильной системы двускатной крыши

Для того, дабы осуществить покрытие двускатной кровли профилированными металлическими листами необходимо собрать надежную кровельную систему. Кровельная сфера различает стропильные ноги на наслонные и висячие.

Устройство наслонных стропил обязует устраивать дополнительные элементы – коньковые балки, а висячие стыкуются между собой и устраиваются поверх наружных стен.

 

Итак, давайте рассмотрим некоторые нюансы при возведении стропильной системы с двумя скатами:

• Монтаж двухскатных кровель под профнастил необходимо начинать с устройства фронтонных стропильных ног. Данные детали крепятся непосредственно на мауэрлат. Если вы не в курсе, то это специальный брус, укладываемый поверх несущих стен здания. Именно данный элемент будет передавать все нагрузки на стены от веса стропильной системы
• Как правило, стропильные ноги рассчитываются по определенным формулам, но если вы уверены, что стандартного значения в 150х50 мм хватит с головой, то можно не производить эти действия, но если вы хоть чуть-чуть сомневаетесь, то лучше сделайте это
• Для более плотного прилегания к опорному брусу концы стропильных ног следует немного подрезать. Надеюсь объяснять, как ровно обрезать брус вам не требуется, поэтому перейдем к следующему нюансу
• Повысить надежность и устойчивость всей конструкции можно при помощи стыковки ног к мауэрлату техникой «в полдерева»
• Монтаж фронтонных стропил – довольно ответственная работа, ведь стоять они должны строго вертикально и если вы заметили некоторые отклонения, то лучше исправьте это на ранней стадии возведения

Стоит отметить, что наслонные стропила будут опираться на коньковую балку, установленную на дополнительных стойка, в узле стыковке скатов кровли. Данный элемент упростит весь монтажный процесс устройства стропил, но при это потребуется потратить несколько больше средств и времени.

После устройства вышеописанных деталей можно приступать к установке средних ног. В случае, когда система не нуждается в коньковой балке, то стропила направляются к коньковому элементу и в этом же месте крепятся между собой.

Теплоизоляция двускатной кровли из профнастила

Когда сборные процессы успешно подведены к концу, наступает момент укладки кровельного пирога. Его слои могут разниться из-за того, как жильцы будут использовать свое кровельное помещение.

В случае, когда чердачное пространство не будет оборудоваться под жилые квадратные метры, то нет нужды утеплять его. Следовательно, нет нужды создавать утепленный кровельный пирог, достаточно лишь под профилированные листы уложить гидроизоляционный слой. Но стоит понимать, что нельзя оставлять помещение без утеплителя совсем. Он укладывается вниз, между стропильных ног, дабы не позволять холодному воздуху проникать через межэтажное перекрытие.

 

Когда ситуация стоит иначе, и вам в дальнейшем потребуется заселение данного этажа, то поверх гидроизоляционного слоя укладываются небольшие бруски из дерева – контробрешетка. Система данных элементов создает вентиляционный зазор под кровельным покрытием, тем самым давая возможность беспрепятственно перемещаться воздушным массам. Поверх стропильных ног, с некоторым шагом монтируются доски для обрешетки.

Расстояние, принимаемое за шаг, может разниться в зависимости от марки профилированного листа и его характеристик. Дальнейший монтаж происходит путем вкручивания специальных саморезов в толщу кровельного покрытия, тем самым прижимая его к деревянному каркасу.

Устройство конька и узлов примыканий двускатной кровли из профнастила

Металлическое кровельное покрытие требует более тонкого подхода, нежели другие материалы. Из-за своей жесткости, места соединений могут быть не совсем качественными, поэтому следует постоянно следить за этим моментом.

Как вы знаете, в верхней части крыши находится коньковый узел. Он существует для того, чтобы защищать верхние стыки покрытия от излишнего количества влаги, пыли или мусора.

Крепеж конька проводят к обрешетки при помощи специальных длинных саморезов. Их вкручивание необходимо производить в верхнюю волну профилированного листа. Образованное место примыкания конька и металлического покрытие должно быть обработано герметиком, но осуществить это нужно так, дабы остался некоторый зазор (4-5 сантиметра) для естественной циркуляции воздуха.

Фронтон, является отличительной чертой двухскатной крыши от других видов. Стоит помнить, что именно на данный элемент здания приходится максимальная нагрузка от ветра. Свесы карнизов и фронтоны, как правило, выступают в роли защитников стен от атмосферных осадков, поэтому их величина не должна быть меньше 40 сантиметров. Если вы укладываете металлическую кровлю, то при ее укладки необходимо несколько превышать эти значение и залазить за края не только со стороны кровельных скатов, но и по бокам здания.

Отличительная черта карнизных свесов заключается лишь в том, что у фронтонных нет системы водосточных труб, а здесь она присутствует.

Кстати, двускатную систему очень часто можно встретить при входе в подъезд. Выполненный из профнастила входной козырек, практически ничем не отличается от основной кровли. В данной конструкции, также необходимо проследить за качественной стыковкой металла к стене здания и герметизации этих мест.

 

Односкатная крыша из профилированного листа

Односкатная крыша из профнастила активно используется в частном строительстве. Несмотря на то, что застройщики считают один скат конструкцией, более подходящей для временных сооружений, некоторые из них в корни с этим не согласны и создают уникальные жилища.

Если вы когда-нибудь составляли сметы и чертежи, то знаете, что стоимость кровельной части здания составляет третью часть от конечной суммы. Поэтому самым актуальным на сегодняшний день решением данной проблемы является односкатная кровля из профнастила. Данная конструкция не только будет экономно сказываться на материалах, но при правильном монтаже даст зданию необходимую надежность и устойчивость к ветровым нагрузкам.

В строительной сфере есть понятие «роза ветров». Данная схема показывает направление наиболее преобладающих ветров. Такие данные для вашей местности вы можете без проблем найти в любой топографической карте. Если вы используете эти знания и развернете свое здание так, чтобы самые ярые порывы ветра обтекали ваш уют, то можете надолго забыть о ремонте вашей кровли.

 

Основные особенности и преимущества односкатных крыш

В прошлом пункте вы узнали, что один скат – выгодное вложение не только с экономической точки зрения, но и по качеству. В качестве дополнения этому можно отметь, что площадь одного ската будет существенно меньше если брать в сравнение туже двускатную кровлю, следовательно, материала на его возведение потребуется гораздо меньше. Стоит понимать, что в состав крыши входят не только металлические и деревянные составляющие, а еще: утеплитель, гидроизоляция, покрытие и другие не менее важные слои. Поэтому сэкономить получиться довольно солидную сумму.

Продолжая хвалить односкатную кровлю, я отмечу, что она существенно экономит тепло. Все дело в ее конструкции и именно благодаря ей циркуляция воздуха осуществляется иначе. Коньковый узел двухскатной кровли является застойной зоной для воздушных масс. Если вспомнить законы физики, то теплый воздух всегда стремится вверх, а достигнув потолка он будет впустую нагревать кровельное покрытие.

Благодаря своей конструктивной простоте односкатная крыша может выполняться даже неопытным застройщиком, впрочем, мастера советуют начинать именно с таких объектов. Но покрытие данной плоскости профнастилом, это уже другая история.

Если вас беспокоит чердачное пространство, то есть виды односкатных кровель, которые предусматривают его устройство, но зачастую застройщики отказываются от него. В этом случае перекрытие верхней части этажа будет находиться под некоторым уклоном, поверх которого будут укладываться металлические листы.

 

Во сколько градусов укладывается односкатная кровля

Перед монтажными работами в строительной сфере всегда должны вестись некоторые расчеты. Они позволяют определиться с видом стропильной системы. Стоит помнить, что у четырех или двухскатной крыши давление от ветра противоположные скаты не будет равна, поэтому такой расчет будет несколько сложен, но это не относится к односкатной стропильной системе.

Помните, что шаг стропильных ног будет изменяться от снеговых и ветровых нагрузок вашего региона проживания. Как правило, это значение лежит в диапазоне от 50 до 80 см.

Так как односкатная кровля имеет всего одно направление очень важно выбрать для него правильный градус. Уклон односкатной крыши из профнастила будет зависеть от климатических особенностей региона, а это:

• Толщина снежного слоя
• Интенсивность атмосферных осадков при плюсовой температуре
• Скорость и направление ветров

Если угол наклона односкатной крыши из профнастила задается довольно большим, то осадки не будут скапливаться на ее поверхности, но увеличится ветровая нагрузка.

 

В целом, чтобы выбрать необходимый уклон следует знать характеристики кровельного материала. Например, с гладких материалов снег и вода будет уходить гораздо быстрее, чем с шероховатых и неровных поверхностей.

Стандартным значением угла для одного ската под профилированные металлические листы являетсязначение 25 градусов. Судя по опыту застройщиков, брать большее значение будет нецелесообразным потому, что будет повышаться нагрузка от ветра, следовательно, конструкцию потребуется усиливать. Такую же ситуацию можно будет наблюдать, когда уклон задается слишком маленький, только вместо ветра на плоскость кровли будут давить скопившийся снег и вода.

Нюансы монтажа односкатной кровли под профнастил

Своеобразные бордюры являются опорой для каркаса односкатной крыши. Их возведение осуществляется из материала, которым возводятся внешние стены сооружения. Данные элементы надежно защищают кровлю с обеих сторон. Как правило, для усиления конструкции стен по их верхней части укладывается монолитный пояс из железобетона.

Данный пояс оборудуется специальным опорным брусом – мауэрлатом. Он будет являться опорой для стропильных ног всей системы, и передавать нагрузку вниз по стенам. Стоит отметить, что его крепление будет осуществляться на закладные детали, которые нужно было сделать при устройстве монолитного пояса.

 

Если длина ската превышает расчетные значения, то в некоторых местах, ради опоры устанавливаются дополнительные подкосы.

На устроенный в нужном месте опорный брус укладываются стропильные балки. Их шаг, как правило, составляет 70-80 сантиметров. Их длина должна выходить на 0,5 метра за бордюры. Так получатся карнизные свесы. Но некоторые застройщики решают не устраивать данные узлы. Они аргументируют это тем, что кровля без свесов будет более надежной и маловероятно, что резкий порыв ветра сорвет ее с основания. Что касается защиты зданий от атмосферных осадков, то для этого они укладывают на бордюры листы металла или создают каменные парапеты.

Если вы решите поступить также и возвести себе парапеты, то помните, что их конструкция должна исключать возможность попадания воды внутрь стен. Для этого можно применять разные герметики. При этом, металлическое покрытие должно монтироваться очень надежными методами, а месту примыкания к бордюрам уделено особое внимание.

 

Особенности устройства профилированного листа на кровлю

Итак, когда я вам описал преимущества и нюансы укладки профилированного листа, можно приступать к его непосредственному монтажу.

• Вся работа по укладке кровельного покрытие должна начинаться с гидроизоляционного слоя. Он укладывается поверх стропильных ног. Дабы данный слой не улетел при сильных порывах ветра, помимо обычных крепежей, его накрывают контробрешеткой. Эта система брусков выполняет не только функцию держателя, но и позволяет воздуху свободно перемещаться, создавая путь для естественной вентиляции. Не стоит забывать и об изоляции деревянных элементов от других материалов. Для этого также используется гидроизоляция, как правило, это рубероид;
• Если в здании предусматривается чердачное помещение, то утеплительные плиты укладываются на перекрытие. Это делается в связи с ограниченным пространством чердака, и дабы не уменьшать его еще больше, принимается именно такое решение. Как правило, застройщики возводят небольшие дома и при такой стропильной системе рассматривать чердак как жилую комнату ни в коем случае нельзя из-за маленького пространства, следовательно, и утеплять его нет нужды;
• Простая конструкция подразумевает под собой легкий монтажный процесс. Поэтому он может быть осуществлен всего одним человеком;
• Крепежные элементы устанавливаются с нижнего ряда. Нахлест листа друг на друга должен составлять не менее 15 сантиметров. Крепежами, как правило, являются саморезы с резиновой подкладкой, цвета которых можно подобрать под цвет вашего покрытия.

 

Односкатная кровля пришла к нам из стран Америки и до сих пор не сильно популярна в нашей стране. Поэтому если вы задумали возвести себе такую кровлю, будьте уверены, что вы удивите своих соседей. И заработаете на этом не только славу, но и сбережете свои деньги.

Как правильно сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками

Стропильная система двухскатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Нужно лишь предварительно сделать подсчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, подсчитать нужные для монтажа материалы. При расчетах, следует учесть, что несущая способность двухскатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

• рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
• маркеры, карандаши;
• шнур, для натяжки;
• молотки, разных назначений, гвоздодер;
• ножницы, для раскроя;
• кровельный нож;
• шпатель;
• скотч;
• ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
• шуруповёрт с насадками;
• разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
• рейки, линейки;
• пена монтажная;
• страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

• для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
• для металлочерепицы — 14 гр.;
• ондулин — 6 гр.;
• профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина стропил, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу.  Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат.
2. Лежни.
3. Стойки.
4. Стропила.
5. Подкосы.
6. Затяжки.
7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

• крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
• шпильки вставляются в кладку;
• простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
2. Разметить шаг установки стропильных ног.
3. Заготовить по размеру стойки.
4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

• под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
• под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
• обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас делают из брусков или досок. Элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, крепиться все гвоздями. Обшивают, прибивая доски, вагонку или сайдинг, выдерживая колористику в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема, под него делают дополнительный каркас по размерам окна. Если чердак утепленный, то фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяется минераловатный с пониженной горючестью утеплитель. С наружной стороны каркас обивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Двускатная крыша: стропильная система под профнастил

Применение металлических профилированных листов в кровельном деле позволяет в бойком темпе провести обустройство. Легкий материал не требует сооружения мощного основания и усиления фундаментной конструкции. Строительство стропильной конструкции и укладка не заставит исполнителей проявлять чудеса сноровки и выносливости.

Все работы с успехом можно выполнить собственноручно. Правда для удачного итога нужно знать, как устроен каркас и сама металлическая двускатная крыша — стропильная система под профнастил обязана учитывать специфику материала и его технические особенности.

Крупнолистовой гофрированный металлопрокат сравнительно недавно внедрился в сферу частного строительства. Ранее его признавали безоговорочной прерогативой многоэтажек, гаражей, коммерческих зданий.

Надежду хозяевам загородных владений подарила разработка новых марок с волнистым и средневысоким профилем. А вот желание приобрести материал простимулировало появление цветных полимерных покрытий, обеспечивающих обустроенным объектам уникальный экстерьер.

Металлические кровельные листы приобрели внешнюю привлекательность, но технические характеристики остались без изменений. Прокат, отличающийся высокой теплопроводностью, по-прежнему стремительно нагревается в жару и с равнозначной скоростью теряет тепло в морозы. Доставляет массу неудобств и неприятностей в периоды сезонных температурных колебаний. Красота цветных оболочек не прибавила звукоизоляции. Капли дождя и дефилирование голубей по металлической кровле прежними децибелами проверяют нервную систему владельцев на прочность.

Низкие изоляционные качества заставляют прибегать к старым проверенным мерам. По аналогии со всеми известными видами металлической крыш профнастил укладывают поверх грамотно устроенного кровельного пирога, включающего стандартный набор изоляционных слоев, в числе которых:

• Гидроизоляция, противостоящая атакам атмосферной воды.
• Теплоизоляция, предотвращающая перегрев внутренних помещений снаружи и утечки тепла изнутри помещений. Заодно утеплитель играет роль барьера от проникающего извне шума.
• Пароизоляция, защищающая утепляющий слой от бытовых испарений.

Кроме перечисленных слоев у правильно сооруженного кровельного пирога имеются вентиляционные зазоры, необходимые для вывода конденсата из пространства под кровлей. Вот такую многокомпонентную конструкцию удерживает стропильный каркас. Если он устроен с ошибками, то система не сможет функционировать в полную силу. Как следствие под металлической кровлей будет копиться конденсат, разрушающий стропильные ноги и обрешетку.

Заметим, что изоляционный слой требуется крышам из профилированного листа, если они сооружаются над жилыми и активно эксплуатируемыми строениями.

Если оцинкованный гофрированный прокат используется в сооружении навесов, козырьков, крыш пристроек, бытовок тепло- и звукоизоляционную защиту не используют. Однако кровельные пироги, не имеющие в составе теплоизоляции, все же содержат слои, закрепляемые и распределяемые системой стропилин и решетин.

Стропильный каркас всех существующих типов крыш призван решать три главенствующие задачи:

• Формировать скаты в соответствии с проектным решением.
• Распределять составляющие кровельного пирога, необходимые для правильной работы и долгой жизни крыши.
• Удерживать слои кровельного пирога, вес кровли и действие атмосферных нагрузок, не огорчая деформациями и разрушением.

Грамотно сооруженная стропильная система под профнастил безукоризненно выполняет все функции. И служит долго, и с порученными обязанностями отлично справляется. Элементы каркаса определяют заданную проектировщиком конфигурацию и служат надежным вместилищем для компонентов кровельного пирога.

Двускатная конструкция под укладку профилированных листов – разумный выбор рачительных хозяев. Это наиболее простая схема, не нуждающаяся в технологических ухищрениях и в неоправданно высоком расходе материала, как вальмовая крыша. Профилированные листы укладываются поштучно в поперечном коньку направлении.

Редкие загородные объекты могут похвастаться длиной ската больше 12м. А это значит, что профнастил можно укладывать в один ряд без поперечных швов, следовательно, гидроизоляция будет наивысшей. Разбор мы учиним именно этому популярному варианту.

Рекомендованный уклон скатов под укладку гофрированного металла 12-15º, но эксперименты и вариации с крутизной не запрещены. Ограничен лишь нижний предел: не желательно обустраивать профлистом скаты с уклоном меньше 8º. При необходимости укладки на плоскую крышу уклон указанной величины необходимо создать сухой или цементно-песчаной стяжкой. Иначе осадки будут скапливаться в понижениях волн, что может привести к неисправимой порче материала.

Стропила для металлической кровли

В устройстве двускатных каркасов под металлические покрытия применяются традиционные технологии, согласно которым устанавливаются висячие или наслонные стропильные ноги. Выбор оптимальной схемы возведения определен типом обустраиваемой коробки. Если в ее пределах есть возможность опереть верхние спилы стропильных ног, в строительстве используют наслонные стропилины, если нет – висячие.

Чаще всего над загородными малоэтажными домами возводят крыши со стропильными конструкциями наслонного типа с опиранием их верха на коньковый прогон. Висячий метод применяется реже из-за сложности монтажа и последующего ремонта.

В строительстве стропильной системы под укладку кровли из профнастила используются:

• Пиломатериалы. При возведении стропильных систем для утепленных крыш стропильные ноги чаще всего изготавливают из доски сечением 50×100мм. В регионах с суровой зимой доску берут большего сечения 50×150мм. Брус применяют только в случаях, когда участок строительства расположен в зоне с повышенной снеговой нагрузкой. Стропильные каркасы для неутепленных крыш сооружают с помощью бруска сечением 30×50 — 50×50мм.
• Металлопрокат. Швеллер, уголок, двутавр, профильную трубу применяют в основном в строительстве стропильных систем холодных крыш над пристройками, верандами, бытовками.

Грамотно устроить кровельный пирог по металлическому каркасу самостоятельный частник вряд ли сможет. Нужны точные расчеты, ведь у теплоизоляции и металла слишком большая разница в параметрах теплопроводности. К тому же для соединений потребуется сварочный аппарат в придачу со сварщиком.

Дешевле, удобней, практичней построить стропильную систему из древесины, тем более что ее можно будет самостоятельно починить при необходимости. Однако у металлических представителей есть веское преимущество – они лучше адаптируются к покрытию при устройстве холодных крыш благодаря идентичности состава.

Как деревянные, так и металлические детали двускатной стропильной системы устанавливаются по вышеописанным висячим и наслонным схемам. На практике нередко используются разнообразные комбинации. Например, пространство между двумя крайними висячими фермами из металла заполняется деревянными стропилинами. Двускатные конструкции встраиваются в более сложные объекты с многосоставной архитектурой.

Однако комбинировать, не имея четкого проекта и опыта в строительстве, крайне нежелательно. Еще нежелательнее применять деревянные и металлические детали, не предусмотрев между ними разделительной гидроизоляционной прослойки.

Стропильные конструкции под профнастил

Выяснили, что металлические профилированные листы служат финишным покрытием для утепленных и холодных крыш. Деление на виды стропильных каркасов под профлист как раз и производится на основании наличия или отсутствия теплоизоляции в кровельном пироге. Существенных технологических различий в строительстве стропильных конструкций обоих вариантов нет. Есть разница в размерах стропилин, между которыми укладываются либо не укладываются плиты теплоизоляции. Отличается алгоритм расчета сечения элементов, потому что:

• Стропильные каркасы утепленных крыш обязаны без разрушения и прогибов держать собственный вес, массу утеплителя, двойной обрешетки, внутренней обшивки и периодической снеговой нагрузки.
• Стропильные каркасы холодных крыш должны нести аналогичный груз за минусом теплоизоляции, обрешетки, удерживающей пароизоляцию, и внутренней обшивки.

Весом пароизоляционного и теплоизоляционного материала в обоих случаях разрешается пренебречь.

Кроме нагрузок при вычислении размеров стропилин для утепленных крыш необходимо учесть еще один немаловажный нюанс: между плитой утеплителя и гидроизоляцией должен остаться вентиляционный зазор в 3 см. Т.е. толщина теплоизоляционного слоя должна быть минимум на 30 мм меньше, чем толщина стропильной ноги. К примеру, если толщина теплоизоляции 120 мм, то для изготовления стропильных ног идеально подойдет поставленная на ребро доска 50×150 мм.

В холодных конструкциях размерный тон задает гидроизоляция. Ее укладывают так, чтобы материал провисал между стропилинами приблизительно на 20 мм. Провисание необходимо, чтобы гидроизоляцию не разорвало от чрезмерного натяжения при традиционных температурных подвижках древесины. Значит, даже для сверхлегких холодных крыш с водоотталкивающим слоем строить каркас следует из бруска сечением от 30×30 мм и более.

Однако предложения строительных рынков и специализированных маркетов не всегда радуют присутствием товара требующегося размера. Короче, если расчетная толщина теплоизоляции практически равна толщине предложенных продавцом пиломатериалов, расстраиваться не стоит. Каркас для двускатной крыши все равно будет построен. Просто поверх установленных стропильных ног надо будет прибить контробрешетку из бруска размером, способным устранить недостачу толщины материала. Гидроизоляцию в подобных ситуациях настилают поверх контробрешетки, а уже после монтируют решетины под укладку профнастила.

Отметим, что вентиляционный зазор между водозащитным слоем и утеплителем формируют при использовании классических видов гидроизоляции. Если водоотталкивающий слой выполнен диффузионной полимерной мембраной, нет необходимости ни в самом вентиляционном канале, ни в сооружении контробрешетки. Полимерной гидроизоляции разрешается непосредственно контактировать с утеплителем, ведь она беспрекословно выпустит наружу скопившийся конденсат.

Шаг установки стропилин

Шаг установки стропильных ног, рекомендуемый производителями гофрированной кровли, составляет от 0,6м до 0,9м, но может достигать и 1,5 м. Выбор шага ориентирован только на конструктивные особенности обустраиваемой коробки. Чтобы его найти, нужно длинную стену разделить на равные отрезки длинной, близкой к рекомендованному значению. К полученному количеству отрезков приплюсовывается 1, результат указывает на число стропильных ног в системе.

Изготовители настоятельно советуют придерживаться обозначенных ими пределов. Немного найдется охотников устанавливать стропилины чаще, чем продиктовано минимальным расстоянием в 60см. Желающих проредить стропильный каркас будет гораздо больше. Им следует помнить, что расстояние между стропильными ногами тесно связано с шагом установки решетин. Увеличивая одно, придется уменьшить второе или увеличить сечение решетин.

Обрешетка для укладки профлиста

Стропильная система только формирует плоскости скатов, но служить основой для фиксации профилированных панелей она не имеет права. Для укладки металлического кровельного покрытия к стропильным ногам крепится обрешетка. По деревянным стропилинам укладывают решетины из доски или бруска.

Металлическую систему оснащают обрешеткой из профиля, толщина стенки которого не превышает 2 мм. Профиль потолще придется заранее бурить для установки саморезов: процесс затратный и по времени, и по приложению усилий.

Под укладку металлических профилированных листов сооружают три типа обрешетки, это:

• Сплошная. Из доски сечением 30×100 или 40×100 мм, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП-3 устраивается сплошной настил. Он относительно сплошной, потому что между элементами необходимо оставить зазоры в 2-3 мм для компенсации температурного линейного расширения.
• Разреженная. Брусок сечением 30×50, 50×50 мм и близких размеров либо доску 50×120, 50×140 мм устанавливают параллельно коньку и свесу, т.е. поперек стропильных ног через равные расстояния. Разреженный вариант дополняют сплошным в ендовах, вдоль свесов и конька. Важная деталь – первая от края карнизного свеса решетина устанавливается с учетом выноса нижнего края профнастила на 7-8 см за контур стропильной системы. К примеру, если принятый для обустройства крыши шаг решетин 50см, самый первый элемент крепится на расстоянии 42 см от линии карниза.
• Двойная. Это комбинированная разновидность, включающая два расположенных друг над дружкой слоя. Суть ее сооружения заключается в том, что поверх разреженно установленных решетин перпендикулярно либо под углом настилается контрообрешетка из доски толщиной примерно 30 мм.

В малоэтажном строительстве чаще всего используются первые две разновидности. Размеры материала, применяемого для устройства сплошного настила, определяет шаг установки стропилин. Размеры элементов разреженной разновидности зависят от крутизны крыши, несущей способности покрытия и расстояния между стропилами.

Обрешетка – важная составляющая кровельной конструкции. Она формирует вентиляционный зазор второго уровня, расположенный между металлическими листами и гидроизоляцией. Устраивают ее в любом случае, независимо от качественных и технических характеристик водоотталкивающего слоя. Несмотря на кажущуюся легкость, обрешетка имеет вес, его учитывают при расчетах стропильной системы.

Нюансы сооружения обрешетки по стропильной системе двускатной крыши и крепления к ней профнастила изобразит фото подборка и видео:

Видео:

Вот и все тонкости сооружения стропильного каркаса под укладку профилированного кровельного металла. Правил немного, супер сложного ничего нет, придерживаться их необходимо как самостоятельным кровельщикам, так и нанятым для возведения крыши строителям. Зато соблюдение перечисленных технологических предписаний обеспечит долгую и безупречную работу кровли, не заставить преждевременно ремонтировать и часто устранять обнаруженные по ходу огрехи.

стропильная система для двускатной кровли и монтаж контррейки

Кровельный профнастил в последнее время стал достаточно популярным строительным материалом, который используют зачастую для накрытия зданий и сооружений, но также и для определенного рода ограждений пространств и в качестве облицовочного материала.

Но, несмотря на достаточно большое количество сфер применения, неграмотное устройство или монтаж профилированных листов могут нивелировать все их достоинства.

Поэтому, прежде чем приступать к осуществлению работ, очень важно разобраться в том, как достичь максимальной эффективности применения профнастила.

Содержание статьи

Устройство кровельного пирога

Работы по обустройству кровли являются последним этапом возведения дома. Но, прежде чем приступать непосредственно к монтажу листов профнастила, нужно осуществить несколько других достаточно важных этапов формирования крыши. Все работы нужно выполнять в строгой последовательности, не отходя при этом от инструкций, так как это чревато плохой функциональностью кровли. Этапы направлены на создание кровельного пирога, который должен находиться непосредственно под листами материала для накрытия крыши.

Кровельный пирог представляет собой своеобразную подушку из определенных мембран, каждая из которых осуществляет защиту сооружения от некоторых внешних факторов воздействия. В первую очередь, это касается проникновения холода, ветра и звука внутрь самого помещения.

ВНИМАНИЕ!

Важно помнить, что в некоторых случаях неправильный монтаж кровельного пирога, а также самого профнастила, может стать причиной разрушения крыши. Это касается проникновения ветровых потоков под крышу, что может спровоцировать ее смещение и даже поднятие при очень сильных порывистых ветрах.

Больше всего ошибок при обустройстве кровельного пирога под профнастил строители допускают на этапе укладки утеплителя. Им нужно полностью заполнять пространство между соседними стропилами так, чтобы не осталось никаких щелей, нарушающих изоляцию помещения.

Кровельный пирог

Если все будет сделано правильно, то теплый воздух, находящийся внутри здания, не будет его покидать и постепенно охлаждать дом. Для уменьшения доступа холодного воздуха, а также для препятствования возможного попадания внутрь сооружения осадков и конденсата, в качестве дополнительного барьера используют паро— и гидроизоляцию.

Зачастую он представляет собой рулон из материала, не пропускающего пар. К тому же его применение существенно увеличивает срок службы самой кровли и утеплителя в частности.

Конструктивными элементами кровли являются стропила и обрешетка, на которую непосредственно будут монтироваться листы профнастила.

Подготовка материала для обрешетки и стропил

Перед тем, как использовать деревянный материал для обрешетки и стропил под профнастил, его нужно соответствующим образом обработать.

Это связанно с тем, что древесина в ходе своей эксплуатации подвергается множеству воздействий агрессивной среды, что может в будущем ограничить срок ее эксплуатации и ухудшить функциональные возможности.

Каждая деревянная балка и брусок должны быть обработаны антисептическими средствами.

В первую очередь, это касается обрешетки. Связанно это с тем, что зачастую эта часть системы кровли защищена от внешнего воздействия лишь самим листом профнастила. Локация стропил отличается тем, что они находятся в вентилируемом пространстве, а также дополнительно защищены барьерами в виде гидро- и пароизоляции.

Еще одной причиной применения антисептика к обрешетке под профнастил является то, что в вентиляционном зазоре, в котором она находится, постоянно циркулирует влажный наружный воздух. К тому же периодически проверять состояние этой части кровли невозможно в отличии от стропильной системы. Связанно это с тем, что сверху обрешетка закрыта листом кровельного материала, тогда как снизу – слоем утеплителя и изоляции.

Если все-таки без антисептического воздействия деревянные элементы начнут разрушаться, то выходом из этой ситуации становится лишь дорогостоящий и затратный капитальный ремонт всей кровли.

В чем заключается принцип расчета обрешетки для кровельного профнастила

                   

Для расчета обрешетки под профнастил очень важно знать высоту волны данного кровельного материала, его толщину, а также угол наклона ската крыши. Если высота профиля является менее 21 миллиметра, зачастую рекомендуется применять сплошную обрешетку или же очень малый ее шаг. Так как такой профнастил не может выдерживать большие нагрузки, его нужно устанавливать с достаточно большим уклоном по отношению к горизонтальной поверхности. В зависимости от уклона кровли и толщины материала, а также его марки, применяются следующие шаги обрешетки:

• НС8: более 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг;
• НС10: до 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55 мм – шаг 300 мм;
• НС20: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм;
• С21: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 300 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 650 мм;
• НС35: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
• С44: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
• Н60: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 3000 мм;
• Н75: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 4000 мм.

Стандартным сечением досок для обрешетки является 30х100 миллиметров.

Расчет обрешетки

Двускатная крыша — стропильная система под профнастил

Для того чтобы мансардная крыша хорошо была установлена, необходимо использовать оптимальное количество стропил. Для их расчета нужно руководствоваться формулой, по которой наиболее корректным является шаг в 60-80 сантиметров.

Максимальный шаг, который допускается для прочных материалов, составляет 100 сантиметров.

Выбрав шаг расположения стропильных ног, нужно измерять ширину пролета между самими крайними из них, которые будут установлены на матицу.

Данное расстояние нужно поделить на шаг, от чего следует отнять уже установленный один элемент. Полученное количество стропильных пар и следует закупить.

ВАЖНО!

Важно не забыть, что кроме самих стропил, нужно будет приобрести ригеля для их крепления. На каждую пару стропил используется один ригель. Также необходимо будет купить распорки. Если пролеты более 7-9 метров, дополнительно к стропилам нужно будет установить подкосы и бабки.

Для расчета длины стропильных ног используется обычная теорема Пифагора. Связанно это с тем, что стропильная нога, установленная на матицу, образовывает равнобедренный треугольник. Каждое стропило при этом является катетом. Воспользовавшись полученными в школе знаниями в сфере геометрии, можно получить точное значение длины балок. Важно не забыть учесть то, что в некоторых случаях их нужно будет подрезать, поэтому стоит заказать более длинные стропила, чем это на самом деле нужно.

Устройство стропильной системы

Монтаж стропил под профнастил – подробная инструкция

Стропила является одним из важных конструктивных элементов крыши.

1. Для начала нужно собрать первую стропильную ногу. Она будет состоять из двух балок, скрепленных ригелем и накладками. Подогнав каждую балку в верхнем конце, их нужно скрепить с двух сторон деревянными накладками. Несколько ниже балки нужно скрепить внутри ригелем, который стоит также накладками присоединить с каждого конца.
2. После сбора первой стропильной ноги ее нужно поставить на матицу. Лучше всего перед этим сделать небольшое углубление, в которое и вставить систему. Другое углубление на небольшом расстоянии с каждой стороны матицы должно быть создано для установки шипа, поддерживающего ферму. Данная небольшая балка должна вертикально соединять матицу со стропилом.
3. На основании первой стропильной ноги в точности нужно сделать все остальные, после чего установить их таким же образом. Для того чтобы сделать все ровно, можно использовать отвес и строительный уровень.
4. Стропила к матице лучше всего подбивать при помощи больших гвоздей в 200 миллиметров. Остальные части системы можно соединяться с помощью креплений, не превышающих 100 миллиметров в длину.

Шаг стропил

Обрешетка крыши под профнастил – технология монтажа

Осуществление монтажа обрешетки под профнастил имеет своиотличительные особенности. Они напрямую регламентируют строительными нормами, часть из которых прописаны в определенных документах, другие же определены опытом многих строителей.

Для того чтобы сделать кровлю надежной и долговечной очень важно полностью соблюдать все инструкции и следовать установленным правилам.

Зачастую для дополнительной вентиляции между стропилами и обрешеткой крепятся бруски сечением 50х50 миллиметров.

Эта часть кровельной системы называется контррейкой кровли для профнастила. Она создает необходимый вентиляционный зазор.

Для расчета обрешетки воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

ВНИМАНИЕ!

Строительные нормы говорят о том, что доски обрешетки, которые крепятся в месте, где будет выходить из крыши карниз, должны быть более толстыми, чем все остальные. Кроме этого, стоит не забыть положить дополнительные доски в местах, где будет выходить дымоход наружу. Это важно для того, чтобы сам профнастил хорошо крепился в сложных местах.

1. Все горизонтальные доски крепятся на установленные перед этим бруски. Крепление обрешетки к контробрешетки осуществляется с помощью скоб или гвоздей. Можно также использовать саморезы.
2. Бруски крепятся к стропилам с помощью одного гвоздя, в то время как доски к ним – с помощью двух. Стыковые части обрешетки одного ряда должны совпадать со стропилом. Каждую их часть нужно крепить с помощью одного гвоздя.
3. На одной стропильной ноге лучше всего не производить стыковку соседних ярусов обрешетки.
4. Торцы крыши также должны быть хорошо защищены – для этого используется ветровая доска, высота которой должна быть несколько выше остальных частей обрешетки. Ее нужно выпускать наверх на толщину самого листа профнастила.

Обрешетка для профнастила на крышу

Монтаж обрешетки

Полезное видео

Видео инструкция по монтажу обрешетки:

Заключение

Осуществив правильный монтаж стропил и обрешетки под профнастил, можно не переживать о том, что через некоторое время с крышей что-нибудь случится. Такая кровля здания будет служить достаточно долго и качественно, так как правила, по которым она монтировалась, создавались на основе многолетнего опыта строительства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Обрешетка крыши под профнастил

Обрешетка крыши частного жилого дома

Как и любая другая работа, обрешетка крыши под профнастил требует подготовки: необходимо закупить материал (доски, крепеж), подобрать инструмент, изготовить или приобрести лестницы.

Доски для обрешетки должны быть сухими. Иначе после монтажа их поведет, вследствие чего герметизация стыков может быть нарушена. Толщина доски варьируется от 20 до 50 мм, можно применять брус с квадратным сечением на 50, 60, 75 мм.

Перед началом работы, во избежание повреждения древесины насекомыми и бактериями, ее необходимо пропитать специальными составами. Необходимо помнить и о пожарной безопасности будущей постройки. Пропитав доски или брус огнеупорным составом, можете быть уверенными, что материал начнет гореть только при наличии открытого пламени, в противном случае он погаснет.

Работу лучше выполнять с помощником, приготовив: молоток, рулетку, ножовку, стремянку, гвозди на 100 или 150 мм. Монтаж обрешетки крыши лучше выполнять в сухую погоду, предварительно подняв наверх необходимый материал и инструменты.

Расстояние между досками обрешетки крыши под профнастил может быть разным. В одних случаях ее делают сплошной, оставляя между досками зазоры по 10 мм на случай разбухания древесины. В других делают обычный шаг 200-400 мм или разреженный – 500-700 мм.

Если крыша двухскатная или четырехскатная, устройство обрешетки начинают от конька крыши. Не стоит забывать о паро- теплоизоляции, которых мы в этой статье касаться не будем. На крайних стропилах размечаем положение первой доски для обрешетки, учитывая вылет (свес) по проекту кровли. Таким же методом размечаем положение остальных досок, последовательно перемещаясь от конька к карнизу. Обнаруженные дефекты устраняются.

 

Закончив разметку, можно начинать крепить обрешетку. Если доски не напилены в размер, а это бывает в случае, когда их предстоит сращивать из-за недостаточной длины, с левого торца лучше натянуть нитку и выставлять доски по ней. Тогда правый торец, после окончания работу по натянутой нитке будет отпилить легче. Для левшей все делается зеркально.

Чтобы брус стропил не растрескался от гвоздей, их забивают со смещением, тогда они будут не по одной осевой линии. При сращивании досок шов располагайте точно по осевой стропил, а сами швы старайтесь разнести по длине кровли, не делайте их на одном стропиле.

После окончания работ внимательно осмотрите обрешетку. Она должна быть в одной плоскости по всему периметру ската. Выпуклости, вогнутости не допускаются. Это отрицательно скажется на монтаже финишного покрытия. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под профнастил на крышу. Надеемся, трудностей при работе у вас не возникнет.

 

Обрешетка односкатной крыши под профнастил

Кровли такого типа обустраиваются на небольших строениях: флигелях, дровяных сараях, гаражах. Угол наклона односкатной крыши, как правило, небольшой. Нужно иметь в виду, что минимальный допустимый угол наклона для скатной кровли составляет 12 градусов. В случае меньшего уклона крыша уже становится больше похожа на плоскую. Вода при косом дожде и таянии снега на кровле может затекать через стыки кровельных материалов, а это недопустимо.

Ветровая нагрузка на односкатную кровлю минимальная вследствие ее малой парусности. Зато у такого типа кровли весьма большая снеговая нагрузка, о чем нужно помнить уже на стадии проектирования такой кровли и проектировать ее с хорошим запасом прочности. Скатная кровля должна быть жесткой, не прогибаться под массой снега, имеющего во время оттепелей большой вес. Для этого либо профилированные листы берутся толще и с более высокой «волной», либо шаг обрешетки делается чаще.

Способ монтажа обрешетки для односкатной кровельной конструкции аналогичен обрешетке на двухскатной кровле: начинается сверху, постепенно смещаясь к карнизу.

Как правильно выбрать тип обрешетки крыши

Разновидность обрешётки зависит от двух основных параметров: угла наклона ската и марки профлиста. Если угол наклона, к примеру, составляет 14 градусов, а профлист марки С10 – понадобится сплошная обрешётка. При том же угле наклона и листе С21 надо делать обычную обрешетку с шагом 300 миллиметров, для профнастила из листа С44 монтируют разреженную обрешетку с шагом 600 миллиметров.

При увеличенных нагрузках на кровлю, для обеспечения максимальной прочности, используют обрешетку в два слоя. Нижнюю делают облегченной, с шагом от 500 до 700 миллиметров, верхнюю – с обычным шагом или сплошную. Такой вариант применяется также в случае укладки утеплителя большой толщины.

Метизы при монтаже обрешетки подбираются в 2 раза больше ее толщины. К примеру, если используется брусок 70х70 миллиметров, то гвозди нужно брать длиной не менее 150 мм.

Узнать подробнее о профнастиле!

Все статьи

Двускатная крыша стропильная система под профнастил

Возводим стропильную систему двускатной крыши под профнастил

Несмотря на простоту монтажа, и тут есть свои нюансы. Например, стропильная система двускатной крыши под профнастил имеет свою особенность, и именно о ней и пойдет речь в этой статье.

Преимущества металлических кровель

В начале стоит поговорить о том, а чем так хорош профнастил и другие варианты металлического кровельного материала. Почему именно такой вариант сегодня выбирают большинство частных застройщиков.

В первую очередь здесь речь идет именно о профнастиле и металлочерепице. Конечно, для кровли можно использовать и простые оцинкованные листы железа. Но такой вариант сегодня используется крайне редко. С таким материалом и работать сложнее, и внешний вид существенно хуже.

Преимущества использования профилированных кровельных листов

А какими преимуществами обладают профнастил и металлочерепица? К таковым специалисты относят следующее:

• как уже отмечалось выше, они обладают привлекательным внешним видом. Во-первых, оцинкованные стальные листы пропускают через специальный станок. В результате получается рельеф привлекательный на вид. Во-вторых, и металлочерепица и профнастил покрывают полимерными слоями. Их количество и качество может отличаться, в зависимости от марки материала. Но в любом случае покупателю предлагают большой цветовой ассортимент. В результате можно с легкостью подобрать вариант по своему вкусу;
• малый вес. Листы выпускаются очень тонкими. В результате кровля обладает малым весом. Эта особенность позволяет делать стропильную систему двускатной крыши под профнастил или металлочерепицу менее массивной, а значит и более экономичной. Кроме того, работать с материалом, обладающим небольшим весом гораздо проще;
• простота монтажа – это еще одно преимущество металлических крыш. С данной задачей сможет справиться даже непрофессионал;
• большой срок эксплуатации. И профнастил и металлочерепица покрыты специальными полимерными слоями. Они надежно защищают материал от коррозии и внешних воздействий. Металлическая кровля, при должном уходе, может прослужить пятьдесят лет и более.

Не стоит забывать и про безопасность. В первую очередь здесь стоит упомянуть о том, что металл не боится огня. Такая крыша не воспламенится. Кроме того, металл – это экологически чистый материал, в отличие от асбестового шифера.

Если говорить о недостатках, то их не так уж много. В первую очередь нужно упомянуть о цене, она выше, чем у многих других вариантах кровельного материала. Также многие специалисты отмечают «шумность» такого покрытия. Во время дождя, находясь на улице возле такой кровли, это будет заметно. Но если сделать хорошую шумоизоляцию, то в жилых помещениях дискомфорта вы не испытаете.

Металлическая кровля сегодня пользуется повышенной популярностью. Это связано с преимуществами, которые дает такой материал. Во-первых, он долговечный. Во-вторых, обладает привлекательным внешним видом. Кроме того, с металлом легко работать. Поэтому даже тот недостаток, что такой материал стоит недешево не уменьшает его популярности.

Устройство стропильного каркаса под профнастил

Двускатная конструкция стропильной системы под профнастил — отличный и самое главное правильный выбор будущих владельцев постройки. Это одна из самых простых схем кровли, которая не требует больших расходов кровельного материала, как например вальмовая кровля. Конструкция каркаса кровли с двумя скатами под профнастил служит идеальным вместилищем для всех элементов «кровельного пирога».

Какие конструкции стропил под профнастил использовать

Какой бы кровельный материал вы не использовали, важно правильно выбрать стропила, ведь именно они будут брать на себе всю нагрузку. Тут особых «предпочтений» специалисты не выделяют. В качестве материала можно использовать как деревянный брус, так и доски достаточной толщины. Сам профнастил для крыши весит немного, поэтому сечение стропил будет зависеть от других компонентов кровельного пирога. Если крыша будет теплой, то нужно дополнительно рассчитать нагрузку от утеплителя.

Как правило, для теплой крыши выбираются стропила из доски. При этом используется материал с сечением 50 на 100 или 50 на 150 миллиметров. Если утеплять крышу Вы не собираетесь, то лучше применить деревянный брус. В этом случае сечение материал должно быть 30 на 50 или 50 на 50 миллиметров.

В качестве стропильной системы двускатной крыши под профнастил можно выбрать один из следующих вариантов:

1. Висячая. Такую систему выбирают в том случае, если длина ската менее шести метров. Висячая система упирается в мауэрлат. Верхний конец стропил просто соединяют между собой.
2. Наслонная. Такой вариант применяется при наличии осевой несущей стены. На нее устанавливают опоры, к которым крепят прогон. Нижняя часть стропильной пары упирается в мауэрлат. Верхний конец каждой ноги дополнительно поддерживается прогоном.

Очень важно правильно подобрать угол наклона ската. Самый оптимальный вариант – это от 12 до 15 градусов. Но тут многое будет зависеть от погодных условий в регионе. Стоит помнить, что чем круче скат, тем меньше снега на нем будет скапливать, но при этом он будет сильнее подвергаться ветровой нагрузке. Но в любом случае делать угол менее 8 градусов не рекомендовано самими производителями.

Оптимальный шаг установки стропилин выбрать

В этом вопросе многое будет зависеть от размеров листа профнастила. Но чаще всего используется шаг от 60 до 90 сантиметров. Больше делать нежелательно, так как это существенно уменьшит прочность всей стропильной системы, а значит, возрастет риск быстрой поломки.

Устройство и монтаж обрешетки под профнастил

Часто «домашние» строители самое большее внимание уделяют непосредственно стропилам. Это конечно очень важно, но есть и другие компоненты этой системы. Обрешетка — именно от этой конструкции будет зависеть как прочно материал будет закреплен. Самое первое что нужно сделать – это выбрать шаг обрешетки. Тут нужно следовать следующим рекомендациям СНиП:

Устройство обрешетки кровли под профнастил

• при слабом уклоне, мене 10 градусов, лучше всего сделать сплошную обрешетку. Это связано с тем, что на такой кровле будет накапливаться большое количество снега. Сплошная обрешетка поможет избежать изгиба профнастила;
• если угол ската от 12 до 15 градусов, то доски можно крепить на расстоянии 30-65 сантиметров друг от друга;
• если скат очень крутой, то шаг обрешетки может составлять метр.

Но многое будет зависеть от марки самого профлиста. Чем он прочнее и толще, тем обрешетка может быть реже.

В качестве материала для обрешетки можно применить и брус, и доску. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Брус используется с сечением 50 на 50 миллиметров. Но такой вариант, в силу своей дороговизны, применяется не так часто. Более популярна в использовании доска. Для обрешетки можно использовать как обрезной, так и не обрезной вариант. Самое главное, чтобы толщина досок была не менее пяти сантиметров.

Устройства конька и узлов примыканий стропильной системы двускатной крыши под профнастил

При возведении кровли важный каждые элементы. Конек и другие узлы примыкания стропильной системы оказывают влияние на всю конструкцию. От того, как правильно выполнены эти элементы во многом зависит долговечность всей крыши.

Детали оборудования конька кровли при монтаже профлиста

В верхней части соединения стропильных ног крепится конек. Его монтируют к обрешетке при помощи длинных кровельных саморезов. При этом между коньком и листами профнастила должно оставаться пространство не более 30-40 миллиметров. Именно через него будет происходить вентиляция крыши.

Покрытие из профнастила должно выступать за боковые стены и фронтоны. Такой свес будет служить «козырьком» защищающий от дождя и стекающей со скатов воды. Карнизный свес необходимо сделать еще до монтажа кровельного материала. Здесь обрешетка делается сплошной, и крепятся специальные карнизные планки. Торцевые планки на фронтоне монтируются на уже уложенный кровельный материал.

Если для покрытия крыши используется профнастил, то в качестве стропил могут выступать доски. Такой вариант наиболее подходит если предусмотрено монтаж утеплителя. Шаг между стропильными ногами делается от 60 до 90 сантиметров. Очень важно правильно смонтировать обрешетку. Здесь шаг выбирается в соответствии с уклоном ската и прочностью используемого профнастила. Также стоит тщательно монтировать конек и планки на карнизе и фронтоне. Как правило, производитель профнастила предлагает уже готовое решение. Лучше воспользоваться им. В этом случае и сама конструкция получится надежно, и внешний вид значительно улучшиться.

Монтаж кровли из профнастила — видеоинструкция

Двускатная крыша: стропильная система под профнастил, фото, чертеж. Расчет, монтаж своими руками стропильной системы двускатной крыши. Расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил

Крыши современных частных домов могут иметь разную конфигурацию. Наиболее популярной разновидностью кровель является двускатная. Безусловными преимуществами такой крыши владельцы загородных участков считают надежность, довольно-таки привлекательный внешний вид и экономичность. Конструкция у кровли этого типа предельно проста, а поэтому возвести ее не составит труда в том числе и своими руками.

Легкие и прочные листовые материалы — это то, чем чаще всего обшивается двускатная крыша. Профнастил, к примеру, для такой конструкции подходит просто идеально. Кровля этой разновидности хорошо защищает внутреннее пространство дома, служит долго и обходится недорого. Конечно же, процедура возведения стропильной системы под профнастил, как и под любой другой материал, имеет некоторые свои особенности.

С чего начать

Как же собирается двускатная крыша? Стропильная система под профнастил получится надежной, а сама кровля аккуратной только в том случае, если предварительно будет составлен подробный проект конструкции. При разработке последнего нужно:

рассчитать нагрузку на крышу;

определиться с углом наклона скатов;

определиться с видом необходимых для строительства материалов;

рассчитать шаг между стропилами и элементами обрешетки;

сделать подробные чертежи каркаса с указанием способа соединения всех узлов.

Если все эти операции буду выполнены без ошибок — в конечном итоге получится прочная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, чертеж которой можно сделать с использованием, к примеру, специального ПО на компьютере, прослужит максимально долго.

Расчет нагрузки

Этот шаг при составлении проекта крыши пропускать нельзя ни в коем случае. Правильно выполненные расчеты — залог того, что в конечном итоге получится долговечная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил (фото сборки такого каркаса можно видеть ниже) монтируется с учетом следующих параметров:

веса всех, используемых для возведения кровли, материалов;

Значения последних двух показателей можно узнать по специальным таблицам, разработанным специально для каждого конкретного региона.

Все полученные в результате вычислений цифры необходимо сложить и умножить на коэффициент надежности в 1.1. Выполнив расчет стропильной системы двускатной крыши таким образом, можно будет определиться прежде всего с видом необходимых для сборки материалов. Также с учетом окончательного показателя нагрузки выбирают оптимальный угол расположения опор каркаса кровли.

Угол наклона ската

Помимо нагрузки, при выборе этого показателя должны учитываться также и особенности самого кровельного материала. Угол наклона скатов кровли из профнастила может быть любым, но не менее 12 градусов. Если сделать крышу более пологой, в последующем она будет протекать. При этом сами листы начнут прогибаться под тяжестью снега зимой. То есть крышу придется постоянно ремонтировать. А это, конечно же, дополнительные затраты.

В Средней полосе России с учетом ветровой и снеговой нагрузки практически повсеместно допускается возводить кровли с углом наклона скатов в 30-45 градусов. Именно этот вариант идеально подходит и для профнастила. В южных районах угол наклона скатов кровель домов может быть меньшим, а в северных, наоборот, — большим.

Помимо всего прочего, при выборе способа установки стропил стоит учесть и то, каким именно образом в последующем будет использоваться чердак. Если его предполагается утеплить и обустроить под жилое помещение, скаты лучше сделать покруче. Но разумеется, в этом случае возведение крыши обойдется немного дороже, так как придется использовать большее количество материалов.

Из чего строить

Из каких же конкретно материалов может быть возведена такая двускатная крыша? Стропильная система, монтаж своими руками которой — в любом случае дело ответственное, должна быть, конечно же, максимально надежной. Но одним из преимуществ профнастила является то, что он имеет небольшой вес. Поэтому каких-либо особых, очень уж прочных, материалов для сборки каркаса под него использовать необязательно. Для стропил такое крыши вполне подойдет стандартный брус 150х100 мм. Пиломатериал большего сечения целесообразно применять только в том случае, если чердак предполагается использовать в качестве жилого помещения. Стропила для такой крыши обычно делают из бруса 200х100 мм.

Обрешетку можно собрать из обрезной доски 30х100-150 мм. Слишком широкий пиломатериал в данном случае использовать нельзя. Такие доски через некоторое время просто-напросто рассохнутся и сильно покоробятся, что крайне негативно скажется на надежности кровли. Под мауэрлат лучше взять брус потолще — 200х150 мм.

Шаг между элементами конструкции

Слишком часто опоры каркаса под легкие металлические листы устанавливать также необязательно. Оптимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил — 60-80 см. Что касается обрешетки, то шаг между ее элементами выбирается с учетом разновидности используемых листов. Так, для толстого материала 0.6-0.7 мм с высотой профиля в 3.5 см доски могут набиваться на расстоянии до 1.5 м друг от друга.

Для стандартного профнастила марки Н шаг обрешетки обычно составляет 60-70 см. Такое же расстояние подойдет и для материала СН. Тонкий лист С монтируют на обрешетку, набитую с шагом в 10 см либо на сбитую сплошняком из фанеры 12 мм или листов ОСБ.

Как собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил

Монтируется каркас кровли дома в несколько шагов:

при необходимости устанавливается утеплитель;

стропила обтягиваются гидроизолятором;

Монтаж мауэрлата

Начинают сборку такой конструкции, как двускатная крыша из профнастила, своими руками с установки именно этого элемента. Монтируется мауэрлат поверх коробки здания. Как основа под стропильную систему этот элемент используется только на кирпичных, монолитных или блочных стенах. У брусчатых и рубленых его роль выполняет верхний венец. Крепить брус к стенам следует с использованием анкерных болтов. Можно также применять стальные нагели, оцинкованную проволоку толщиной от 5 мм или скобы.

Способы крепления стропил

Сами опорные элементы кровли могут крепиться к мауэрлату двумя способами. Для кирпичных, блочных и монолитных домов используется технология жесткой фиксации. В этом случае стропильные ноги крепятся к мауэрлату посредством оцинкованных стальных уголков и саморезов либо «узлом» из трех гвоздей (один в верхнюю плоскость, два — по бокам).

На рубленых и брусчатых стенах стропила крепят скользящим методом. Дело в том, что такие дома в первое время после возведения дают сильную усадку. Поэтому жестко закрепленный каркас крыши в последующем может просто-напросто повести. При скользящем способе установки стропил используются специальные фиксирующие элементы, «салазки», обеспечивающие подвижность опор в небольшом диапазоне.

Как устанавливать

Монтировать опорные элементы каркаса нужно правильно. В этом случае получится аккуратная симметричная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как и под любой другой материал, должна собираться с использованием шаблона. В этом случае все ноги будут иметь одинаковую длину. Для двускатных кровель из профнастила могут использовать как простые прямые стропила (со срезанным под необходимым углом краем), так и вариант с посадочными гнездами под мауэрлат. Между собой вверху опоры каркаса крепят обычно посредством специальных толстых стальных пластин.

Первыми всегда устанавливаются крайние фермы. Далее между их самыми высокими точками натягивается шнур. Затем, ориентируясь на него, устанавливают промежуточные фермы. На больших кровлях между крайними парными стропилами предварительно монтируется коньковый прогон на опорах. Последние надежно закрепляются на балках перекрытия.

Монтаж утеплителя и гидроизолятора

Если чердак предполагается сделать жилым, при возведении кровли его, конечно же, придется утеплить. На крышах из профнастила для этой цели чаще всего используется минеральная вата. В качестве опоры под нее со стороны чердака на стропила натягивается проволока. Сами маты устанавливаются враспор.

Гидроизолятор на стропила нашивают с небольшим провисом (в 2 см). Натягивать пленку сильно нельзя. Иначе при подвижках каркаса она может просто-напросто порваться. Производят монтаж полос гидроизолятора горизонтально снизу вверх с нахлестом не менее 10-15 см.

Монтаж обрешетки

Опорные доски под листы профнастила к стропилам крепят посредством гвоздей диаметром порядка 3-3.5 мм. Длина крепежей при этом должна превышать толщину самих фиксируемых элементов в два раза. Сборку начинают от карниза. Крепить доски следует к каждому стропилу на два гвоздя. Два последних ряда у конька набиваются без зазора.

После того как обрешетка будет собрана, можно приступать к обшивке каркаса собственно самим профнастилом. На заключительном этапе обиваются доской фронтоны крыши.

О чем нужно знать

Дерево — материал очень легкий в обработке и при этом достаточно прочный. Именно поэтому стропильная система двускатной крыши своими руками собирается чаще всего из бруса и доски. Однако слишком уж долгим сроком службы пиломатериалы похвастаться, к сожалению, не могут. Рано или поздно какркас кровли здания начинает рассыхаться или подгнивать. Поэтому перед его сборкой брус и доски обязательно следует обработать специальными составами, повышающими их влагостойкость.

Еще одним недостатком древесины является горючесть. Чтобы свести риск возникновения пожара к минимуму, используемые для возведения каркаса здания пиломатериалы следует, помимо всего прочего, тщательно обработать средством, повышающим их огнестойкость.

Вот таким вот образом и собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как видите, монтируется элементарно. Тем не менее установка каркаса кровли — дело очень ответственное. При нарушении каких-либо технологий у хозяев дома в последующем обязательно возникнут проблемы с протечками, необходимостью замены отдельных элементов и т. д. Поэтому подойти к сборке стропильной системы кровли стоит с максимальной ответственностью.

Особенности монтажа стропильной системы кровли под профнастил

Проще всего построить двускатную или щипцовую крышу. У нее с 2-х сторон имеются две наклонные поверхности прямоугольной формы. Стропильная система двускатной крыши имеет простую конструкцию, но в эксплуатации она надежна и долговечна. Ее можно покрывать практически любым материалом, в том числе и профнастилом.

Профнастил для кровли

Профилированный лист пришёл на смену обычному кровельному железу. Классифицируют его по материалу, который для него применяется:

• профилированный лист из стали, не имеющий защитного покрытия;
• профнастил горячеоцинкованный;
• лист с дополнительным покрытием с защитно-декоративными качествами;
• медный и алюминиевый профнастил;
• гофрированные листы из хромоникелевой стали.

Последний материал обладает максимальной стойкостью к коррозии, но и самой высокой ценой. Профилированные листы, которыми кроют крышу, отличаются:

• пожаробезопасностью – не горят, а также не поддерживают горение;
• устойчивостью к погодным условиям и нагрузкам;
• стойкостью к коррозии;
• экологической безопасностью;
• легким монтажом.

Чаще всего для двускатных кровель из профнастила применяют следующие марки:

• НС35 – листы с высокой прочностью, она обеспечена трапециевидным профилем;
• Н60 – листы из оцинкованной стали;
• Н75 – профнастил, в котором оцинкованная сталь имеет дополнительное защитное полимерное покрытие.

Буквы в маркировке говорят о назначении материала: его можно применять для кровли (Н) и для стен (С).

Назначение стропильной конструкции

Стропильная система двускатной крыши нужна для формирования скатов крыши по выбранному проекту. Она выполняет следующие функции:

• равномерно распределяет нагрузку от профнастила;
• служит для него опорой;
• удерживает вес профнастила;
• не допускает деформации кровли.

Выбранный проект диктует конструкционные особенности двухскатной крыши под профнастил.

Устройство двускатной крыши

Существуют разные типы стропильных систем, отличающиеся конструктивными особенностями, а именно:

• Симметричная – самая простая конструкция, нагрузка на несущие элементы распределяется равномерно, стропила не прогибаются.
• Ассиметричная – угол наклона каждой стороны двускатной крыши различен, отличается также нагрузка на несущие элементы.
• Фигурная – самый сложный вариант.

Первый вариант не предусматривает полноценного мансардного этажа, во втором и третьем случае его обустройство вполне возможно, но расчет и монтаж такой кровли будет сложнее.

Стропильная система для двускатной крыши из профнастила бывает холодная и утеплённая. В последнем случае, утеплитель монтируют одновременно со стропилами двускатной крыши под профнастил.

При монтаже придерживаются определенного значения уклона скатов. Рекомендуемая величина – 12-15 градусов. На практике выбирают уклон, руководствуясь проектом кровли под профнастил, но меньше 8 градусов он быть не должен.

Древесина для создания двускатной крыши должна иметь высокое качество, не допускаются повреждения, червоточины и сучки. Чтобы продлить срок службы деревянных изделий и обеспечить пожаробезопасность здания, их обрабатывают специальными пропитками.

Иногда проекты предусматривают использование металлопроката:

• уголки и швеллеры;
• двутавры и стальные профили;
• профильную трубу.

Крепить конструкционные детали нужно с помощью самонарезающих винтов.

Как устанавливают систему стропил?

Прежде чем заняться установкой, нужно, руководствуясь проектом, выбрать вид двускатной крыши и профнастил определенной марки, который будет устанавливаться. Дальнейший шаг – расчёт конструкции с учётом веса профнастила, снежной нагрузки в данном регионе. Если здание находится в местности, где возможны землетрясения, это тоже нужно учитывать.

По нормативам, шаг стропильных ног для щипцовой кровли в частном доме равен 60-100 см, зависит от ее веса. Чтобы вычислить параметр, размер ската делят на выбранное расстояние. Рассчитывают длину стропил, применяя теорему Пифагора. Когда все параметры известны, приступают к монтажу:

• Конструируется и изготавливается шаблон стропила. По нему будут собираться стропильные ноги.
• Закрепляется мауэрлат. В бревенчатых зданиях вместо него служит верхний венец.
• Под прямым углом к нему с 2 сторон крепится затяжка, учитывая длину карнизного свеса.
• К затяжке крепятся стропильные ноги. Конек образуется при скреплении их «косынкой». Тогда же ставятся крайние фермы, образующие фронтон.
• Монтируются промежуточные стропила и фермы.
• Каждую ферму укрепляют дополнительными крепежными элементами.
• Укрепляется изоляция и настилается обрешетка.

Стропильные фермы можно монтировать двумя способами:

• ставить их непосредственно на крыше, монтаж представляет сложности, так как все операции выполняются на высоте;
• отдельные элементы двускатной крыши собираются на земле, а затем, готовые поднимаются на крышу, недостаток способа – сложность из-за большого веса элементов.

Как монтировать обрешетку

Для того чтобы уложить профнастил, требуется обрешетка. Ее укладывают поверх стропил, поэтому материал ложится плотнее, а нагрузка от него распределяется равномерно. Размер ячеек обрешетки выбирают, учитывая несущая способность профнастила и угол, под которым наклонены скаты крыши. Зависимость здесь следующая: расстояние между решетками прямо пропорционально величине уклона ската крыши.

Иногда обрешетку делают сплошной, не забывая оставлять зазоры шириной в несколько мм, чтобы крыша проветривалась. На обрешетку натягивают сетку для защиты от попадания в пространство под ней насекомых и мелкого мусора.

Собирать обрешётку начинают от карниза. Последние ряды у конька укладываются без зазора. Элементы конструкции прикрепляются к стропилам на гвозди. В длину они должны быть в два раза больше, чем суммарная толщина обрешетки и стропил.

Видео по теме: Установка стропил своими руками

Особенностью скатных крыш является то, что их кровельное покрытие наклонено по отношению к наружным стенам и перекрытию здания на определенный угол. Это создает условия для быстрого стока воды и схода снеговой массы с поверхности кровли.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Виды двускатной кровли из профнастила

Конструкции скатных кровель могут иметь различную форму. Особенно часто при строительстве индивидуальных жилых домов используется двухскатная крыша из профнастила. Такую крышу еще называют щипцовой. Эта конструкция заслужено считается одной из лучших

Кровля двухскатная из профнастила состоит из скатов, которые под определенным углом наклонены к наружным стенам здания. Торцы крыши, которые еще называют фронтонами или «щипцами», при этом имеют форму треугольников.

Двускатные крыши могут иметь разную форму. Сохраняя отличающие их основные элементы конструкции, по внешнему виду двускатные кровли могут существенно отличатся одна от другой.

Оба ската классической двускатной крыши наклонены к наружным стенам здания под одинаковыми углами. При этом линия конька разделяет перекрытие здания ровно пополам. Однако часто можно встретить несимметричные двускатные кровли. В этом случае углы наклона скатов отличаются друг от друга, а проекция линии конька смещена к одной из наружных стен.

Скаты крыши могут и не соединятся между собой в районе конька. В этом случае на перекрытии дома устанавливается перегородка, на которую опираются стропила каждого из скатов.

Если форма здания отличается от простого прямоугольника и имеет различные выступы, используется ассиметричная форма двускатной кровли.

Классические двускатные крыши просты в изготовлении, надежны и не требуют значительных эксплуатационных затрат в течение всего срока службы. Они удобны также благодаря большому объему чердачного помещения, в котором можно оборудовать полноценное жилое помещение (мансарду).

Для освещения мансарды в фронтоны встраивают, так называемые, «слуховые окна». Они дают доступ во внутреннее помещение солнечному свету и придают внешнему виду здания изящество и легкость.

Устройство несущего каркаса двускатной крыши

До того, как покрыть двухскатную крышу профнастилом, необходимо смонтировать стропильную систему кровли. В зависимости от способа крепления, стропила могут быть наслонными и висячими. Для установки наслонных стропил обязательно наличие коньковой балки, в то время как висячие стропила в районе конька соединяются между собой и опираются только на наружные стены здания.

Начинается двухскатная крыша из профлиста с установки фронтонных стропил. Их крепят к мауэрлату — специальному деревянному брусу, уложенному поверх тех стен здания, на которые опираются скаты крыши.

Обычно стропила изготавливают из обрезной доски размерами 150х50 мм и называют «стропильными ногами». В месте крепления, стропильные ноги подрезают для наиболее плотного прилегания к мауэрлату. Для этого они скрепляются в верхней части под необходимым углом и устанавливаются вертикально, затем с помощью линейки наносится линия отреза в месте опирания.

Для большей устойчивости и надежности узла крепления стропил к мауэрлату, вырез выполняется в «полдерева». Установка фронтонных стропил — это наиболее ответственная операция и очень важно, чтобы смонтированы они были строго вертикально.

Наслонные стропила опираются на коньковую балку, устанавливаемую на стойках в месте соединения скатов крыши. Такая балка упрощает процесс установки стропильных ног, но требует дополнительных затрат на ее приобретение и установку.

Только после установки фронтонных, устанавливаются средние стропила. Если система собирается без коньковой балки, все стропильные ноги соединяются между собой в районе конька.

Утепление двускатной кровли из профнастила

На следующем этапе выполняется монтаж, так называемого, «кровельного пирога». В зависимости от того, как планируется использовать подкровельное пространство, «начинка» этого пирога может быть разной.

Если под крышей дома не предусматривается жилое помещение, на скаты кровли под профнастил укладывается только слой гидроизоляции. Утепляется в этом случае перекрытие верхнего жилого этажа. При устройстве мансарды, утеплитель укладывается под слой гидроизоляции между стропилами на скатах крыши и защищается снизу специальной паропроницаемой мембраной.

Поверх гидроизоляции, вдоль стропильных ног, крепятся деревянные бруски контробрешетки. Они служат для создания вентиляционного зазора под профнастилом. К контробрешетке поперек стропил через определенное расстояние крепятся бруски обрешетки.

Это расстояние, называемое шагом обрешетки, зависит от марки профнастила и его несущей способности. И уже к обрешетке непосредственно крепятся специальными кровельными саморезами листы профнастила.

Устройство конька и узлов примыканий двускатной кровли из профнастила

Двускатная крыша из профлиста требует особого внимания к соединению скатов между собой, оформлению их краев и устройству различных примыканий.

В верхней части кровли, в месте соединения скатов, устанавливается конек. Он защищает стык листов профнастила от попадания воды во время дождя или снегопада.

Конек крепится к обрешетке длинными кровельными саморезами через верхнюю волну профлиста. Место примыкания конька к профнастилу дополнительно уплотняется герметиком с таким расчетом, чтобы оставался зазор 40-50 мм для циркуляции воздуха в вентиляционном зазоре.

Наличие фронтона — это особенность, которой кровля двухскатная из профнастила отличается от всех остальных конструкций скатных крыш. Именно на фронтонные свесы кровельного покрытия действует максимальная ветровая нагрузка. Фронтонные и карнизные свесы защищают стены дома и кладку фронтонов от осадков, их величина должна быть не меньше 400 мм.

Свесы выполняют, выпуская профнастил за фронтоны и боковые стены здания со стороны скатов кровли.

Устройство карнизных свесов отличается от фронтонных тем, что на них устанавливаются желоба для сброса воды с кровли.

Часто двускатную конструкцию используют для устройства козырька над входной дверью в дом. Такой двускатный навес из профнастила устроен точно так же, как и основная крыша дома. В этой конструкции очень важно правильно выполнить примыкание навеса к стене здания. Ниже показаны два варианта герметизации примыкания навеса к стене здания.

Какой профнастил использовать для крыши?

Как выбрать профнастил для крыши? Какой из видов профлиста лучше и в каких условиях? Как выбрать оптимальный вариант профнастила для кровли, не переплачивая? Читайте в статье.

Устройство теплой крыши из профнастила

Нужно утеплить кровлю из профнастила, но не знаете как? Читайте статью! Вы узнаете о том, какие бывают виды утеплителей и как рассчитать толщину слоя утеплителя для Вашего региона. Кроме того, в статье рассмотрена структура кровельного пирога для скатных плоских крыш.

Какой марки профнастил для крыши?

Не знаете, какую марку профнастила Вам лучше выбрать для крыши? Не можете разобраться в расшифровке маркировки профлиста? Читайте статью – в ней Вы найдете нужные Вам ответы.

Стропильная система двускатной крыши под профнастил

Двускатная крыша пользуется большой популярностью при загородном строительстве. Это объясняется простотой стропильной системы, невысокой стоимостью и возможностью обустроить жилое подкровельное помещение. Жёсткая конструкция двускатной системы обладает ветроустойчивостью и способна выдерживать большие снеговые нагрузки. В отличие от других металлических кровельных материалов, профнастил характеризуется невысокой ценой, простотой монтажа и малым весом, а для улучшения потребительских свойств производители окрашивают это покрытие в разные цвета. Выбор скатной крыши под профнастилом является оптимальным, и мы расскажем о том, как её построить.

Расчёт стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Проектирование двускатной крыши требует учёта ряда факторов, в числе которых размеры постройки, климатические условия региона, вес крыши и площадь кровли. Все эти параметры взаимосвязаны потому, что от атмосферной нагрузки зависит конструкция стропильной группы, а значит, её вес, крутизна наклона скатов и расход профнастила. Подбор конструкции крыши зависит от предполагаемой переменной нагрузки, которую создают климатические факторы. Оценить средние размеры атмосферных воздействий от снеговой, ливневой и ветровой нагрузок можно по статистическим данным метеослужбы.

Фотогалерея: климатические нагрузки на двускатную крышу

Расчёт снеговой нагрузки производится по карте

Значение средней ветровой нагрузки зависит от региона строительства

Ветровой поток воздействует на крышу одновременно в разных направлениях

Толщина снежного покрова и ветровая нагрузка требуют уточнения в региональных отделениях МЧС и Гидрометцентра России. На основе этих данных, а также с учётом требований СП 20.13330.2016. «Свод правил. Нагрузки и воздействия», производится расчёт прочности и шага стропильной системы, а также выбирается угол наклона ската с учётом аэродинамического коэффициента. Для средней полосы ветровая нагрузка находится в пределах от 24 до 53 кг/м², поэтому угол наклона скатной кровли подбирают в пределах от 30 до 50°. Вес снегового покрова имеет усреднённое значение от 100 до 350 кг/м² и учитывается при расчётах несущих ферм крыши. Определение полной нагрузки на кровлю делается с учётом крутизны ската и вычисляется по формуле: S_п.н. = К х S_расч., где S_п.н. — снеговая нагрузка полная; S_расч. — снеговая нагрузка расчётная; К — коэффициент, равный 1 при угле наклона ската менее 25°, и равный 0,7 при угле наклона более 25°.

Наклон ската имеет большое значение потому, что при крутизне кровли из профнастила свыше 60^о снег на ней не слёживается и склонен к соскальзыванию под собственным весом. В пользу большого угла наклона ската говорит и возможность сделать объёмное обитаемое подкровельное помещение.

При угле наклона ската 45 градусов в подкровельное пространство можно вписать мансарду больших размеров

Такой параметр, как постоянная нагрузка, зависит от общего веса стропильных ног, вспомогательных конструкций и кровельного пирога. Зная вес крыши, можно определить сечение пиломатериала, расположение и тип вспомогательных элементов, что позволит распределить вес на стены строения более равномерно. Хвойный пиломатериал весит в зависимости от влажности от 710 до 840 кг/м³, поэтому можно подсчитать вес деревянных конструкций по следующей таблице.

Таблица: количество пиломатериала в м

³ для расчёта веса стропил, вспомогательных элементов и обрешётки

Для стропил выбирают брус 50х250 мм с шагом от 80 до 120 см, для обрешётки используется доска 25х150 мм с шагом не менее 15 см для профнастила. Количество и сечение вспомогательных элементов зависит от конструкции крыши и рассчитывается по проекту. Для того чтобы определить количество и вес профнастила, необходимо знать площадь двускатной крыши, которая вычисляется по формуле: S = (A х B) х 2, где S — площадь крыши, A — ширина ската, B — длина ската.

Количество профнастила необходимо рассчитывать с учётом нахлёста, который составляет 10–15 см по вертикали и одну волну между листами. Вес кровельного материала толщиной 0,5 мм равен в среднем 5 кг/м².

При отсутствии проектных данных возникает необходимость вычислить высоту конька или длину ската, это можно сделать по следующей формуле: С² = А² + В², где С — длина ската, А — половина ширины здания с учётом карнизных свесов, В — высота конька.

Длина ската при известной ширине здания и высоте конька вычисляется по формуле для прямоугольного треугольника

Если известны ширина здания и угол наклона ската, то для расчёта высоты конька и длины ската можно воспользоваться формулами с тригонометрическими функциями: H = L1/2 x tgA; L = H : sinA, где H — высота конька, L1/2 — половина ширины здания, A — угол наклона крыши, L — длина стропил.

Высоту конька и длину стропил можно рассчитать с использованием тригонометрических функций

Для окончательного расчёта используем значения тригонометрических функций для разных углов наклона ската по таблице.

Таблица: значения тригонометрических функций для выбранных углов наклона ската

С целью упрощения расчётов мы рассматриваем параметры для одного ската крыши, поэтому для получения суммарных значений данные нужно удваивать для двускатной кровли. Кроме того, нужно учесть карнизные свесы и расходы на раскрой пиломатериала, который рассчитывается с применением коэффициента 1,1–1,15.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Стропильная несущая система является жёсткой треугольной конструкцией и используется для распределения постоянных и переменных нагрузок на стены дома. Скаты кровли уменьшают вес снеговой нагрузки и способствуют отводу дождевой воды. При больших габаритах здания и малых уклонах скатов стропильная группа становится более сложной и тяжёлой, поскольку шаг стропил становится меньше, а сезонная нагрузка на несущие элементы больше. Большие углы наклона скатов (40–50°) снижают вес снега и упрощают конструкцию, особенно за счёт стоек и затяжек жилого подкровельного помещения.

Большой угол наклона и вписанное мансардное помещение равномерно распределяет переменную нагрузку на стропильную группу

Стропильная система двускатной крыши состоит из ряда узлов и составляющих, каждый из которых выполняет определённую функцию и необходим для увеличения жёсткости и прочности ферм. Основными опорными несущими конструкциями крыши являются такие элементы, как:

• мауэрлат — опорная связующая балка между стеной дома и несущими фермами крыши; в домах, построенных из бревна или бруса, мауэрлатом является последний венец;
• конёк — образуется стропилами, опирающимися на стену дома или затяжку, соединёнными в верхней части;
• коньковый или боковой прогон — соединяет стропила между собой по бокам или в районе конька;
• затяжка — служит опорой для стропильных ног и опирается на мауэрлат;
• стойка — центральная или промежуточная вертикальная опора для стропил;
• схватка — горизонтальный брус, соединяющий стропильные ноги одной фермы;
• подкос — брус между стропилом и стойкой;
• обрешётка — используется для надёжного крепления профнастила и крепится перпендикулярно к стропилам.

Основные конструктивные элементы двускатной крыши предназначены для выполнения определённых функций

Использование дополнительных конструктивных элементов позволяет увеличить прочность крыши, но повышает её вес, поэтому необходимо уменьшать сечение бруса там, где это позволяет сделать расчётная снеговая нагрузка, например, вместо стропил 100х250 в ряде случаев используют брус 50х250. Эта же рекомендация относится к стойкам, прогонам и иным жёстким элементам.

Схема стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Стропильные фермы и схема их расположения и монтажа определяется выбором конструкции, который зависит от климатических факторов или от обитаемости подкровельного помещения. Крайние фермы могут иметь более сложную, усиленную конструкцию и на них через прогоны опираются промежуточные упрощённые стропильные группы с определённым шагом. Это делается с целью уменьшения веса несущей системы и для обеспечения монтажа мансардного помещения. Кроме того, существуют стропила висячего и наслонного типа и схема их сборки существенно различается.

Монтаж висячих и наслонных стропил происходит по различным схемам

Висячие стропила верней частью опираются друг на друга в районе конька, а нижней — на затяжку, которая лежит на мауэрлате. Для придания жёсткости конструкции при ширине здания более 6 м используют ригели, бабки и подкосы.

Наслонные стропильные ноги верхней частью через прогон опираются на жёстко закреплённую стойку, стоящую на стене здания. Нижняя область стропильных ног через мауэрлат фиксируется к стене здания. Поскольку эта схема используется на зданиях шириной более 10 м, то требуются дополнительные крепёжные элементы, такие, как схватки, подстропильные ноги и подкосы.

По выбранной схеме производится монтаж отдельных ферм и всей стропильной группы в целом. На сложных ломаных крышах мансардного типа следует обратить внимание на наличие висячих и наслонных стропил в одной ферме, что может потребовать дополнительных узлов жёсткости с использованием откосов и бабок в зависимости от атмосферной нагрузки в регионе.

Фотогалерея: конструкция и схема расположения несущих элементов крыши

Висячие стропила соединяются верхней частью в районе конька, а нижней — опираются на затяжку

Для двускатной ломаной стропильной группы с жилым мансардным помещением потребуются дополнительные крепёжные элементы

Устройство нежилого чердачного помещения отличается менее сложной стропильной группой

При сборке стропильной группы важно понимать, что пиломатериал не имеет идеальных размеров, поэтому сборку по монтажной схеме следует начинать с крайних ферм и по натянутым шнурам ставить последующие конструкции.

Шаг стропил двускатной крыши под профнастил

Частота расположения стропил крыши зависит от постоянной и переменной нагрузки, угла наклона ската, сечения стропил и параметров кровельного материала. Высокая снеговая нагрузка и крутизна ската меньше 30° требуют более частого расположения ферм, шаг между которыми выбирается от 60 до 100 см. С увеличением крутизны ската снеговое воздействие становится меньше и шаг между стропилами можно увеличить от 100 до 180 см. Расстояние между фермами также зависит от длины стропильных ног и сечения бруса.

Таблица: сечение пиломатериала для заданной длины стропил и шаг между ними

На увеличение шага стропил влияет наличие дополнительных узлов жёсткости из стоек и подкосов, а на уменьшение расстояния между фермами оказывают влияние размеры выбранного кровельного материала. У поставщика нужно уточнять полезные размеры профнастила, которые высчитываются с учётом продольных и поперечных нахлёстов, и на основании этих данных корректировать шаг стропил.

Виды профнастила и шаг обрешётки

Профнастил характеризует стойкость к механическим воздействиям, к атмосферным осадкам и дешевизна. Материал прост в монтаже, мало весит и легко перевозится грузовым транспортом. Для кровельных работ используются недорогие листы с оцинкованным покрытием или же профиль, окрашенный полимерной краской с большим сроком службы и цветовым разнообразием.

Разнообразие сортов, цветовой гаммы и потребительских свойств позволяет сделать оптимальный выбор

В названии разных видов профнастила отражается наименование по ГОСТ, высота гофры и рабочая ширина листа, а также из таблицы можно узнать толщину материала и вес погонного метра профиля. Прокатные станки позволяют изготавливать листы до 14 м длиной, но перевозить их можно только с привлечением специальных машин. Поэтому длину листа определяет заказчик, и стандартными являются размеры от 1 до 6 метров с шагом 0,5 м. Шаг обрешётки рассчитывается с учётом угла наклона ската и толщины профнастила.

Шаг обрешётки зависит от вида профнастила

Нахлёст по длине и ширине для разных видов профнастила, а также шаг обрешётки необходимо уточнять у поставщика кровельного материала. При этом толщина металла не должна быть менее 0,5 мм и продукция должна иметь сертификат качества.

Узлы стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Важными узлами стропильной системы двускатной крыши могут считаться элементы и их соединения, которые несут значимую нагрузку и определяют форму строения в целом. Неслучайно сама крыша и её фрагменты имеют жёсткую треугольную конструкцию, способную выдержать большое давление без разрушения. Также в функции крыши входит равномерное распределение веса нагрузки на стены строения, и состоит она из следующих основных узлов:

• крепление мауэрлата к стене здания;
• соединение нижней балки (затяжки) с мауэрлатом;
• скрепление стропильной ноги с затяжкой, образующее карниз;
• соединение стропильной ноги со стойкой, ригелем и подкосом;
• стык двух стропильных ног, образующий конёк.

Основные узлы стропильной системы двускатной крыши позволяют распределить нагрузку на стены

Крепление мауэрлата к стене здания осуществляется замоноличенными шпильками, а в случае деревянных стен — производится резьбовыми болтами, проходящими не менее чем через два венца. Соединение затяжки с мауэрлатом выполняется с помощью скоб, болтов или кронштейнов, таким же способом с затяжкой сочленяется стропильная нога. В остальных узлах элементы соединяются болтами либо с помощью разнообразных металлических кронштейнов.

Соединения в узлах стропильной системы отвечают не только за прочность крыши, но и за её геометрию, поэтому необходимо ответственное отношение к монтажу несущих конструкций. В случае большого веса стропил нужно собирать фермы на земле по шаблону и только потом монтировать и подгонять их на высоте. Крепление узлов должно быть предельно жёстким и прочным и исключать даже небольшой люфт. Перед окончательной сборкой деревянные детали должны быть обработаны огнезащитными и антисептическими составами.

Монтаж двускатной стропильной системы под профнастил

Начинается монтаж стропильной системы двускатной крыши с подготовки качественного пиломатериала и кровельного покрытия. Подготавливается инструмент и крепёжные элементы, а также проверяется исправность лесов и наличие страховочных верёвок. После этого приступаем к монтажу, который осуществляется в такой последовательности:

1. На земле собирается шаблон, по которому будет происходить предварительная сборка стропильных ног и дополнительных элементов.
2. Затяжка под прямым углом крепится к мауэрлату с учётом длины карнизного свеса.
3. Крепятся стропильные ноги к затяжке и скрепляются косынкой, образуя конёк, выставляются крайние фронтонные фермы.

   Затяжка крепится к мауэрлату под прямым углом

4. Крайние стропильные ноги ставятся вертикально и фиксируются временными подкосами, затем между ними натягиваются направляющие шнуры.

   При нехватке длины стропила сращиваются из нескольких брусков

5. Далее выполняется монтаж промежуточных стропил и фермы связываются прогонами.
6. Собираются дополнительные крепёжные элементы на каждой ферме.
7. Крепится гидроизоляционная плёнка, на которую настилается обрешётка с учётом выноса фронтонов, карнизных свесов и размера листов профнастила.

   Гидроизоляционная плёнка укладывается горизонтально снизу вверх

8. Выставляются кронштейны водосточной системы, крепится карнизная планка и монтируется профнастил с доборными элементами.

   Доборные элементы защищают уязвимые участки крыши

При большой длине стропил в последовательность монтажа нужно внести изменения, которые заключаются в установке коньковых и боковых прогонов в начале сборки стропильной группы. Прогоны устанавливаются на стойки, на них опираются стропильные ноги и создаётся шаблон для раскроя последующих стропил. Вариантов монтажа существует много, и выбор наиболее удобного и безопасного способа должен быть направлен на улучшение качества сборки двускатной крыши.

Монтаж стропильной системы происходит на большой высоте, поэтому соблюдение правил техники безопасности является обязательным, особенно в зимнее время.

Видео: монтаж стропильной группы двускатной крыши

Перед сооружением стропильной системы двускатной крыши под профнастил нужно осуществить необходимые расчёты и выбрать конструкцию крыши. При этом значение имеют основные узлы несущих ферм, шаг между стропилами и порядок монтажа. Существует большой выбор вариантов сборки ферм и разные виды профнастила, выбор за вами.

Копирайт, рерайт на технические и строительно ремонтные темы, а также медицинская и научно-популярная тематика. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Расстояние между обрешеткой под профнастил для крыши —

Как правильно сделать обрешетку под профнастил, шаг, крепление

Выбирая кровельные материалы, большинство потребителей отдает предпочтение профлисту. С помощью этого практичного и функционального материала можно обновить крышу за небольшой промежуток времени. Благодаря высокой механической прочности, а также устойчивости к коррозии профлисты занимают лидирующие позиции в строительстве малоэтажных жилых и производственных зданий.

Преимущества материала

Простой монтаж материала позволяет использовать его при самостоятельном сооружении крыши дома. При правильном обустройстве основания под покрытие процесс его монтажа не вызовет никаких трудностей. Главное — правильно сделать обрешетку, рассчитать промежуток между элементами и подобрать качественный материал.

Виды материалов для обрешетки под профнастил

Под обрешеткой принято понимать основание под кровельный материал, выполненное из металлического профиля или деревянных реек, укладка которых выполнена в перпендикулярном направлении относительно стропил.

Обрешетка крыши под профнастил принимает на себя нагрузку от кровельного покрытия, распределяя ее между стропилами, что помогает избежать преждевременной деформации крыши. Монтаж профлистов может выполняться на сплошную обрешетку или выполненную с определенным шагом в зависимости от технических характеристик материала.

В качестве материала для изготовления обрешетки может использоваться следующее:

• Древесина. Это самый распространенный вариант для изготовления обрешетки под профнастил. Легкость и прочность натурального дерева способствуют созданию прочных и надежных конструкций. Такое основание изготовляют из досок с обрезанной или необрезанной кромкой. Доска на обрешетку под профнастил может иметь ширину 15 см, а толщину 4-5 см. Недостатком деревянных изделий считается легкая возгораемость и плохая устойчивость к воздействию воды, что является причиной быстрой потери прочности. Решить проблему помогает обработка материала гидроизоляционными средствами и антипиренами.
• Металл. При строительстве производственных помещений чаще всего используют металлический профиль. Такие элементы не имеют ограничений по длине и отличаются повышенной прочностью при незначительном весе. Металлическая обрешетка под профнастил может устанавливаться с шагом до 1,5 метров. Несмотря на то, что воздействие воды может вызвать появление коррозии на металлических изделиях, эксплуатационный период у них все-таки больше по сравнению с деревянными конструкциями.

Расчет расстояния между обрешеткой под профлист

Прочность профлиста и его устойчивость к механическим повреждениям обеспечивается за счет дополнительных вертикальных ребер жесткости. Несущая способность материала возрастает с увеличением высоты волны изделия. Обрешетка под профлист монтируется в зависимости от вида и массы кровельного материала. Также необходимо учитывать площадь ската и угол его наклона. Промежуток обрешетки определяется строительными нормами.

Выполнение расчетов проводится в зависимости от уклона:

• На крыше с уклоном менее 15 градусов под профнастил рекомендуется наколачивать сплошную конструкцию. Кровельные материалы несущего типа могут укладываться на решетку в шагом до 40 см.
• При наклоне ската от 15 до 30 градусов расстояние между обрешеткой под профнастил может составлять от 30 до 65 см. Такие параметры используются при монтаже обрешетки на большинстве крыш, так как являются наиболее подходящими для профнастила.
• Крыша, имеющая наклон в 30 градусов, может иметь обрешетку с шагом до 1 метра.

Профнастил несущего типа имеет высоту волны более 8 см, поэтому характеризуется повышенной жесткостью. Следовательно, укладку можно выполнять на обрешетку, у которой расстояние обрешетки для профнастила составляет 3-4 метра, а наклон крыши превышает 8 градусов.

Особенности монтажа на крыше

Чтобы разобраться с вопросом, как правильно сделать обрешетку крыши под профнастил, нужно изучить характеристики кровельного материала.

Универсальный и несущий профнастил имеет высоту волны более 3,5 см, для его изготовления используют оцинкованную сталь с толщиной листа 0,6-0,7 мм. Настилать такой материал можно на обрешетку с шагом между элементами до 1,5 метров. Несущие способности такой крыши составляют до 600 кг, что во многом упрощает ее обслуживание.

Профнастил стеновых марок имеет высоту волны не более 2,1 см, что делает материал менее прочным. Следовательно, его укладка должна выполняться на сплошную обрешетку. Это предотвратит деформацию кровельного материала под воздействием снежного покрова.

Как правильно сделать обрешетку

При монтаже конструкции, включая обрешетку на гараж под профнастил, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Крепить элементы обрешетки нужно на рейки контробрешетки. Их устанавливают параллельно стропильным ногам для фиксации гидроизоляционного материала.
• Деревянные элементы обрешетки крепятся гвоздями, а металлический профиль — саморезами.
• Выполнять монтажные работы нужно снизу вверх. Крепление первой основной доски, которая представляет собой более толстый брусок, проводится вдоль карниза.
• При укладке элементов обрешетки необходимо контролировать горизонтальность.
• Каждую рейку обрешетки следует крепить двумя крепежными элементами. Это предотвратит выворачивание бруска при интенсивной нагрузке.
• При недостаточной длине элементов обрешетки можно выполнить их соединение. Однако не рекомендуется соединять на одной стропильной ноге элементы соседних рядов.

Обрешетка под профнастил — выбор материала, расчет шага и монтаж

Профлист считается практичным, функциональным материалом, который позволяет в короткие сроки перекрыть крышу. Высокая механическая прочность, устойчивость к коррозии и другим внешним воздействиям делает это недорогое покрытие лидером в малоэтажном жилом и производственном строительстве. Так как профнастил достаточно прост в монтаже, он часто используется при сооружении кровли своими руками. Этот процесс не вызывает никаких сложностей, если грамотно выполнить устройство основания для кровельного материала. В этой статье мы расскажем, как правильно делается обрешетка под профнастил, как сделать расчет шага между рейками, а также выбрать долговечный материал.

Выбор материала

Обрешеткой называют основание, на которое настилают кровельный материал, изготовленное из деревянных реек или металлопрофиля, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. Она равномерно распределяет нагрузку на стропильные ноги, предотвращая деформацию поверхности крыши. Профлист монтируется на сплошную или решетчатую обрешетку в соответствии с техническими характеристиками материала. Для изготовления этого элемента стропильной системы используют:

• Древесину. Натуральное дерево является наиболее распространённым материалом, из которого изготавливается обрешетка под профнастил. Оно легкое, прочное, благодаря чему позволяет создавать прочные, надежные конструкции. Устройство основания из дерева выполняется при помощи необрезной или обрезной доски шириной 150 мм и толщиной 40-50 мм. Недостаток деревянного основания заключается в том, что древесина горит, при контакте с водой гниет, постепенно теряя прочность. Чтобы продлить срок эксплуатации, доски обрабатывают огнебиозащитой.
• Металл. В производственном строительстве для организации основания под профнастил часто используют металлопрофиль. Металлические конструкции не имеют ограничения по длине, а также обладают большей прочностью при меньшем весе. Устройство основания из металла позволяет увеличить шаг между элементами до 1-1,5 м. Металлические элементы при контакте с водой со временем покрываются ржавчиной, постепенно деформируясь. Однако, срок эксплуатации основания из металла больше, чем у деревянных конструкций.

Важно! Устройство кровли из профлиста начинается с настила обрешетки. Чтобы определить, материал, оптимальное сечение элементов и шаг между ними, нужно сделать расчет. Вычисления основываются на определении нагрузки, которая передает на основание крыши кровельный пирог.

Расчет шага

Профлист считается прочным, легким, устойчивым к механическим повреждениям материалом, жесткость которого увеличивают дополнительные вертикальные ребра жесткости. Чем больше высота волны профнастила, тем выше его несущая способность. Как правило, обрешетка имеет простое устройство, которое зависит от типа и веса материала, а также от площади и угла наклона ската. Шаг обрешетки под профнастил регламентируется строительными нормами, расчет выполняется, исходя из уклона крыши:

1. Если уклон крыши составляет 15 градусов или меньше, для профнастила монтируется сплошная обрешетка. Для кровельного материала, относящегося к несущему типу, допускается решетчатая конструкция с шагом до 400 мм.
2. Если угол наклона скатов кровли находится в пределах 15-30 градусов, шаг между элементами обрешетку должен составлять 300-650 мм. Это наиболее распространённое устройство основания для настила профлиста, которое подходит для большинства крыш.
3. Если уклон крыши превышает 30 градусов, шаг между элементами обрешётки для настила профлиста можно увеличить до 100 см.

Обратите внимание! Несущий профнастил, который обладает повышенной жесткостью, с высотой волны свыше 80 мм монтируется на обрешетку с шагом до 300-400 см, если угол наклона ската крыши превышает 8 градусов.

Правила монтажа

Чтобы понять, какая обрешетка потребуется для монтажа профлиста, необходимо определиться с видом материала. Несущие и универсальные марки с высотой волны от 35 мм, изготовленные на основе листа оцинкованной стали толщиной 0,6-0,7 мм, настилают на основание с шириной шага 1-1,5 м. При этом несущая способность такой крыши будет составлять 600 кг, благодаря чему ее можно легко обслуживать. Более дешевый стеновой профнастил с высотой волны менее 21 мм требует обустройства более надежного сплошного основания, так как листы кровельного материала не обладают достаточной прочностью, чтобы не деформироваться под весом снега. Обрешетка под профнастил организуется в соответствии со следующими рекомендациями:

• Обрешетка крепится к рейкам контробрешетки, которые устанавливаются вдоль стропил и фиксируют гидроизоляционный материал.
• Лучшими крепежными элементами для деревянной конструкции считаются гвозди, а для металлической – саморезы.
• Монтаж обрешетки под профнастил начинают всегда снизу вверх. Первая доска, которая крепится вдоль карниза кровли называется основная. Она изготавливается из брусков с большей толщиной.
• Рейки обрешетки должны располагаться строго горизонтально. Чтобы избежать «перекосов», опытные мастера на необходимой высоте натягивают трассировочный шнур.
• Каждая рейка обрешетки крепится к стропильной ноге двумя гвоздями или саморезами для предотвращения выворачивания бруска под воздействием интенсивных нагрузок.

Опытные мастера обращают внимание, что, если длина кровли больше, чем максимальная длина имеющегося металлопрофиля или рейки, можно сделать обрешетку из составных элементов. Однако, в этом случае запрещается соединять рейки соседних рядов на одной стропильной ноге.

Видео-инструкция

Обрешетка под профнастил: её шаг и установка

Обрешетка – конструкция из дерева или металла, устраиваемая на крыше здания поверх стропил. Она служит основанием для крепления кровли и равномерно распределяет ее вес между стропилами.

Ее устройство может быть сплошным или с промежутками. Выбор конкретной конструкции обуславливается тем, из чего изготовлена кровля.

Если кровля выполняется из мягких материалов, таких как:

• андулин;
• плоский шифер;
• рубероид;
• гибкая черепица;
• рулонная кровля;
• мембранная, то обрешётка выполняется в сплошном виде.

Если покрытие выполняется с помощью:

• волнистого шифера;
• металла;
• натуральной черепицы, то конструкция выполняется с промежутками. При устройстве, в местах стыков, свеса карнизов и скатов (конек, ребра, ендова и разжелобках), устраивается сплошная конструкция. Сплошной настил обычно делается в два слоя.

Для изготовления этого элемента, при строительстве промышленных и офисных зданий, в основном используется металл, а для жилых помещений и частных домов – дерево.

Обусловлено это тем, что промышленные здания имеют большие пролеты, односкатную кровлю и небольшой уклон. И чтобы выдержать снеговую, дождевую и ветровую нагрузки, все материалы, используемые при устройстве крыши, должны быть очень прочными.

Однако, стоит отметить, что строительные нормы и правила жестко не регламентируют этот вопрос, поэтому выбор в пользу того или иного материала делается на основе пожеланий заказчика, его финансовых возможностей, вида кровли и кровельного покрытия.

Виды и составляющие

Как уже говорилось, обрешетка, в зависимости от используемого кровельного материала изготавливается в двух видах – сплошном и с промежутками:

Сплошная конструкция

Должна быть выполнена из пароизоляционного материала, который укладывается на теплоизоляцию. Затем к балкам и стропилам укладывается деревянный брус сечением 50 мм. Брус укладывается поперек стропил.

К брусу крепится обрезная доска толщиной в 25 мм и шириной не менее 100 мм. Доска закрепляется разреженным способом – с промежутками в 200 мм. Поверх доски устанавливается плита ОСП, фанера толщиной не менее 6 мм или ДСП. Лицевой материал устанавливается с зазором в несколько миллиметров, для того, чтобы материал при разбухании не поломал крышу и покрытие крыши.

Сплошная конструкция может быть выполнена и полностью из досок. В этом случае используется доска тоньше, достаточно толщины в 20 мм. Доски набираются сплошным рядом и крепятся с помощью гвоздей к брусьям, затем, устанавливается второй слой досок, но со смещением в половину их ширины.

Обрешётка с промежутками

Её устройство идентично сплошной, за исключением того, что поверх доски не укладывается дополнительного сплошного слоя. Между досками выдерживается шаг от 50 до 75 см.

Для крепления досок и других элементов используют гвозди и саморезы, длина которых должна быть в два раза больше толщины обрешётки.

Для изготовления основы крыши, под профнастил может быть использовано два вида материалов:

1. Дерево. Используют брус с сечением 50 мм. Обрезная доска почти не используется, поскольку доска толщиной 25 мм не обладает достаточной прочностью, а обрезная доска толщиной 50 мм – дороже чем аналогичный брус. Лучшая порода дерева для такой обрешётки – сосна. Относительно недорогой материал и за счет большого количества смолы плохо впитывает влагу.
2. Металлический профиль. Стандартные размеры профильных элементов. Используется в основном на крышах промышленных зданий. В частном домостроении на крыше используется редко. Достоинства в том, что металл более устойчив к осадкам и меньше подвержен гниению. Недостаток в сложности монтажа. При монтаже нужна сварка, да и закрепить к профилю лист профнастила гораздо сложнее чем к дереву.

Расчет, шаг и размер обрешетки

Таблица зависимости шага обрешетки от марки профнастила

На сегодняшний день, сделать расчет конструкции, ее шаг и размер достаточно просто. Делается это с помощью специальных компьютерных программ, которые можно скачать в интернете. Если по каким-то причинам сделать это сложно, то можно обратиться в любую строительную фирму, выполняющую такие работы.

На самом деле, ничего сложного нет. Достаточно просто понимать, что при исполнении крыши с уклоном менее 10 градусов, на профнастил будет сильно действовать снеговая и дождевая нагрузка, поэтому и обрешётка должна быть исполнена с минимальным шагом или сплошная.

С углом ската крыши более 15 градусов на профнастил не будет оказывать практически никакого влияния снеговая и дождевая нагрузки, но зато появляется ветровая нагрузка, поэтому конструкция обрешётка исполняется с максимальным шагом до 1000 мм, а в некоторых случаях и более.

Что касается размера обрешётки, то в этом вопросе тоже достаточно просто сориентироваться. При устройстве конструкции под профнастил, размер конструкции будет равен размерам крыши, плюс выступающие элементы, а также размер конструкции для дымохода и прочие выступающие детали.

Установка своими руками

Если вы решили изготовить конструкцию самостоятельно, то к этому этапу нужно отнестись очень ответственно. Одному такое дело не осилить, поэтому нужно определиться с помощниками. С обрешеткой небольшого строения или частного дома можно вполне справиться вдвоем. После того как помощник найден, наступает самый ответственный этап подготовки.

От этого этапа зависит насколько быстро и качественно пройдет монтаж.

Для начала, нужно определиться с формой крыши. Если это частный дом, то лучшим решением будет изготовление эскизного проекта, где профессиональный архитектор выполнит чертеж вашего будущего дома. Если строение – это хозяйственная постройка, то в этом случае будет достаточно просто рисунка в масштабе.

Далее, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты для работы. С инструментами все достаточно просто.

Вам понадобятся:

• молоток;
• аккумуляторная или работающая от сети дрель;
• удлинитель;
• шуруповерт;
• плоскогубцы;
• ножовка по дереву, бензиновая или электрическая пила;
• отрезная машинка по металлу;
• металлический метр;
• рулетка;
• карандаш для разметки;
• уровень;
• рубанок;
• стамеска;
• клепальник;

Предположим, что крыша строения выполняется в виде двускатной, с углом наклона в 13 градусов, из типового профнастила толщиной 0,5 мм и волной более 21 градуса.

В этом случае из материалов понадобятся:

• пароизоляционная пленка;
• брус с сечением 50 мм;
• обрезная доска с толщиной 30 мм;
• гвозди;
• саморезы по дереву;
• резиновые шайбы;
• заклепки;

Количество материалов будет зависеть от общей площади крыши и выступающих частей конструкции. В нашем случае, расчет делается исходя из того, что пролеты между брусом должны быть выполнены с шагом в 600 мм.

После всех произведенных расчетов и подготовки, можно приступать непосредственно к самим работам:

1. Разметка. На этом этапе делается разметка расположения всего бруса на стропилах. Делается это с помощью рулетки, металлического метра и разметочного карандаша. Этап очень важный. От того, насколько качественно будет произведена разметка – будет зависеть и быстрота сборки обрешетки, и качество выполненных работ. На этом этапе проверяются все места крепления бруса. В этих местах не должно быть выбоин, неровностей. Если такие будут обнаружены, то их нужно устранить с помощью рубанка, стамески или реек необходимой толщины. Очень важно, чтобы на этапе разметки были продуманы места крепления стыков пиломатериалов. Такие стыки должны приходиться исключительно на стропила, а не висеть в воздухе. Заключительный брус укладывается таким образом, чтобы его край не свисал с крыши и позволил закрепить ветровую доску в один уровень с финальным листом профнастила.
2. После произведённой разметки, на слой утеплителя крыши укладывается пароизоляционная пленка и можно приступать к монтажу брусьев. Первый брус укладывается от конька крыши и далее вниз по скату крыши. Каждый закрепленный брус выравнивается по уровню. При изготовлении конструкции под выступающие части крыши, такие как, например – дымовая труба, обрешётка изготавливается с дополнительными вертикальными и горизонтальными опорами, чтобы обеспечить её устойчивость и надежность.
3. По всему периметру конструкции крепятся ветровые доски. Они служат защитой от поддувания ветра под кровлю и обрешётку. Крепятся с небольшим припуском вверх над основным брусом, на высоту профиля.

Как крепить профнастил к обрешётке?

а) Крепление профнастила на коньке;
б) Крепление на скате кровли;

Достаточно знать некоторые правила:

1. Отверстия под крепления лучше просверлить заранее.
2. Любое отверстие – потенциальная угроза возможных протечек. Поэтому для предотвращения этого, под каждый гвоздь или саморез нужно установить резиновую шайбу, или герметизировать его после крепежа с помощью специальных герметиков.
3. В качестве крепежного материала предпочтительнее использовать саморезы с цинковым покрытием, поскольку в случае ошибки в крепеже, достаточно просто демонтировать крепеж и переделать его, да и в процессе эксплуатации крыши будет гораздо проще устранить возможные дефекты. Соединение листов между собой производится с помощью заклепок. Количество крепежа рассчитать несложно. Нужно исходить из нормы в 5 саморезов на каждый квадратный метр профиля. Заклепки устанавливаются через каждые 20 или 25 сантиметров.

Советы и хитрости

При производстве работ по устройству обрешётки крыши, можно избежать ряд сложностей, если учесть следующие советы:

1. Перед началом работ тщательно все рассчитайте. Помните, что чем точнее будут ваши расчёты, тем быстрее и надежнее вы соберете конструкцию.
2. Правильно выбирайте материал кровли. Перед покупкой тщательно его осмотрите. На листах профнастила не должно быть вмятин, неровностей и прочих дефектов.
3. Помните, что чем выше волна профнастила, тем большую нагрузку он сможет вынести.
4. Если волна профнастила меньше 21 см, то лучше выполнить устройство сплошной обрешётки.
5. Все работы по устройству конструкции выполняйте в сухую погоду. Работы будут выполняться быстрее, проще и качественнее.
6. Не экономьте на инструментах. Чем надежнее и качественнее будет инструмент, тем проще и комфортнее будет вам выполнить монтажные работы.
7. Не устанавливайте деревянные элементы конструкции ближе чем 15 сантиметров от дымовой трубы, чтобы избежать возгорание.

Обрешетка на крыше под профнастил: материалы, технология и нюансы монтажа

При кажущейся простоте монтажа профнастила на крышу этот процесс требует особого подхода к решению такой задачи, как подбор обрешетки и правильная ее установка. Обрешетка под профнастил подбирается с учетом кровельного материала, точнее, параметров его профиля, который собой представляет трапецию разной высоты и ширины. Сюда добавляют толщину металлического листа, из которого профлист изготовлен.

Так как кровля подвергается достаточно серьезным нагрузкам со стороны атмосферных осадков, то в качестве кровельного материала применяются профилированные листы с большими размерными параметрами. Хотя многое будет зависеть от угла наклона кровли. Чем он больше, тем меньше давление, соответственно, можно использовать материал с меньшими размерами профиля.

К выбору обрешетки под профнастил можно добавить и такой критерий, как назначение крыши. Если сооружается конструкция основного дома, то не стоит экономить. Если возводится крыша беседки, террасы, то можно использовать для покрытия листы с меньшими размерными параметрами, учитывая угол ската конструкции.

Материал для обрешетки

Обрешетка – основа, на которую настилается кровельный материал. Укладывается она поперек стропильной системы. Основное назначение – равномерно распределить нагрузки от кровельного покрытия и атмосферных осадков на стропильные ноги. Есть два типа обрешетки: сплошная (без зазоров) и разряженная. Для профнастила используется второй вариант, потому что материал достаточно жесткий, он под собственным весом не прогибается.

Касаемо материала для обрешетки, чаще используют пиломатериал: доски или реек, металлические профили (чаще стальной уголок).

• Древесина. Положительной характеристикой материала является небольшой вес, высокая прочность. Под профнастил обычно укладывается обрешетка из обрезной или необрезной доски толщиною 30-50 мм, шириною 100-150 мм. Использовать доски шириною более 150 мм не рекомендуется. В течение длительного срока эксплуатации под действием внешних факторов (изменяющихся влажности, температуры) они начинают коробиться в поперечнике.
• Металл. Вариант дорогой, более надежный, с большим сроком эксплуатации.

Расчет обрешетки под профилированные листы

Монтаж обрешетки под профнастил можно выполнять только после точного расчета шага укладки элементов каркасной системы. От размеров профиля кровельного материала и толщины исходного сырья зависит вес профлиста. Чем больше размеры, тем выше вес. К примеру:

• С21 – высота профиля составляет 21 мм. При толщине материала 0,5 мм вес 1 м² составляет 5,4 кг. Толщина 0,7 мм вес увеличивается до 7,4 кг.
• НС114 – высота волны 114 мм. Толщина 0,8 м – вес 14 кг.

Сравнивая даже две марки, можно увидеть, что при практически одинаковой толщине используемого листа, вес 1 м² у последнего в два раза больше. То есть, нагрузка от профнастила на обрешетку увеличивается в зависимости от параметров профиля. Но тут есть другой момент. Чем больше профиль, тем мощнее сам кровельный материал в плане несущей способности. У марки С21 этот показатель равен 100-200 кг/м² в зависимости от расстояния между опорами, у Н114 600-750 кг/м².

Напрашивается вывод, что, используя профнастил с большим профилем, можно увеличить шаг обрешетки, тем самым, сэкономив на приобретении пиломатериала. Но это мнимая экономия, потому что профнастил с большим профилем стоит дороже. Поэтому расчет обрешетки под профнастил производится с учетом угла наклона кровли.

Уклон ската крыши

Почему шаг обрешетки под профнастил зависит от угла наклона крыши. Дело в снеговой нагрузке, которой зимой подвергается кровельный материал. Чем меньше угол, тем больше снега налипает к крыше, тем плотнее он становиться. Значит, увеличивается его вес, который в плоской кровле давит практически перпендикулярно настилу. Это максимальные нагрузки. Увеличивая уклон ската, уменьшается угол действия нагрузки, что приводит к снижению ее самой. На фото ниже хорошо видно, что давление на кровлю меньше, чем вес снежной массы, давящей вертикально. Чем больше угол, тем давление на кровельный материал будет уменьшаться.

Поэтому в СНиПах обрешетка под профнастил, а точнее ее шаг, оговаривается с учетом именно угла ската крыши.

Марка профнастила	Угол ската крыши, градус	Шаг обрешетки (максимальный), м
С21	до 15	0,3
	больше 15	0,65
С44	до15	0,5
	больше 15	1
НС35	до 15	0,5
	больше 15	1
Н60	больше 8	3
Н75	больше 8	4

Из таблицы хорошо видно, что несущая способность материала при выборе шага обрешетки играет важную роль. Чем больше профиль, тем больше расстояния между элементами каркаса.

Расчет количества элементов обрешетки

Требуемое количество обрешетки под профнастил рассчитывается по скатам отдельно. К примеру, двускатная крыша, длина карниза которой равна 10 м, длина ската 5 м. Кроме размеров в основу расчета берется расстояние между элементами обрешетки (шаг монтажа). Если это 1 м, то на таком скате должно разместиться 6 рядов, длина каждого 10 м. Получается 60 м – общая длина досок, используемых в сооружении обрешеточного каркаса. К данному значению прибавляется 10% на подгонку и отходы. На крышу уйдет 120 м.

Правила монтажа

Устройство обрешетки под профнастил – это сооружение каркаса, элементы которого располагаются перпендикулярно стропильным ногам. Необходимо добиться, чтобы обрешетка создавала единую ровную плоскость, поэтому ее элементы обязательно выставляются в одной плоскости между собой.

Оптимально, если стропила, точнее плоскости их верхних торцов, будут располагаться в одной плоскости. Поэтому опытные мастера собирают стропильную конструкцию так, чтобы они создавали в плане ската одну ровную поверхность. А уже внутри нее устанавливаются доски обрешетки.

Если стропила не были выставлены, значит, придется выставлять доски.

1. Первые доски набиваются по карнизу свеса кровли. Концы соседних элементов обязательно стыкуют на одной стропильной ноге. Строго выдерживается уровень по горизонтали, с подкладыванием тонких дощечек при пониженном расположении досок, если элемент выступает за пределы требуемого уровня, то стропила, на которые он упирается, стесывают до необходимой толщины.
2. Точно также набиваются элементы обрешетки у конькового бруса.
3. Затем между двумя уложенными рядами через каждые 2-3 м натягиваются прочные нити, создающие плоскость монтажа обрешетки под профнастил.
4. Укладываются и крепятся к стропилам промежуточные элементы. Расстояние между ними рассчитывается заранее с учетом выбранной марки кровельного материала.

Если кровля сооружается в виде утепленной конструкции. То есть, для сооружения используются теплоизоляционные и защитные материалы, элементы обрешетки укладываются на контробрешетку. Последняя – рейки сечением 50х50 мм, устанавливаемые на стропильные ноги, к ним производится крепление саморезами.

Контробрешетка предназначается для создания вентиляционного зазора между профлистами и кровельным пирогом. Элементы обрешетки укладываются на нее точно так же, как на стропильную систему.

Внимание! Крепежные изделия для обрешетки из дерева под профнастил выбираются с учетом толщины пиломатериала. Гвозди или саморезы должны быть длиннее толщины досок вдвое. Такое крепление считается оптимальным.

Требования к пиломатериалам

На что необходимо обратить внимание, выбирая доски для обрешетки под профилированные листы.

1. Влажность пиломатериалов не должна превышать 18%. Влажная древесина в процессе естественного усыхания начнет деформироваться. Это негативно скажется на кровельном покрытии.
2. Предпочтение лучше отдать доскам с минимальным количеством сучков и других дефектов. Такие изъяны снижают несущую способность пиломатериала.
3. Деревянные изделия покрываются антисептиками, антипиренами. Первые защитят от плесени, грибков, вторые повышают противопожарные свойства.
4. Старайтесь выбирать доски и рейки ровные, без коробления. Это упростит монтаж без дополнительных операций, связанных с подгонкой.

Рекомендуем к просмотру видео:

Расчет двускатной крыши

Расчет двускатной крыши

Введите требуемые размеры в миллиметрах

X — ширина дома
Y — высота крыши
C — размер карниза
B — длина крыши
Y2 — дополнительная высота
X2 — дополнительная ширина

Справка

Программа предназначена для расчета кровельных материалов: количества листового материала (ондулин, нулин, шифер или металл), подкладочного материала (асфальт, кровля), количества досок обрешетки и стропил.
Также можно рассчитать некоторые полезные размеры крыши.

Программа работает в двух режимах: простая двускатная крыша и двухскатная крыша (боковые крыши) Тип 1 и Тип 2.

Внимание! Если у вас крыша с одной двускатной стороной, то сначала используйте для расчета тип 1, затем тип 2. И уже по полученным данным рассчитывается количество строительных материалов: ферм, обшивочных досок, подкладочных и листовых материалов.
В противном случае расчет может оказаться ошибочным.Ведь программа позволяет делать пропилы в основной крыше под боковыми фронтонами крыши.

В расчете вы увидите несколько цифр: размер или количество строительного материала половину крыши и в скобках — полный размер или объем.
При расчете дополнительной кровли — полный размер и объем, а в скобках — два числа: размер и объем еще одной или двух крыш.

Внимание! При расчете листа рубероида учтите, что программа находит площадь кровли.
Например, серию 2,8 умножьте на 7,7 листов подряд. В реальной конструкции положить 3 ряда.
Для более точного расчета количества листов кровли нужно уменьшить высоту листа в расчете на получение ряда серий.
Не забудьте установить точную величину перекрытия.

При расчете объема материала стропил основной кровли, в режиме типа 2, программа не учитывает вырез бокового фронтона. Это связано с некоторыми трудностями при реализации программы.
Может в будущем решу.
Однако излишки материала стропил вряд ли исчезнут или внесут какие-то коррективы в свои расчеты.
Также будет отдельная программа для более интеллектуального расчета листов кровельных материалов.

И не забывайте покупать стройматериалы надо с некоторым запасом на отходы.

Как построить стропильную двускатную крышу. Двускатная крыша.

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который сможет сделать это самостоятельно.Он несложен в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки, как ветер, так и осадки. Она, конечно, не очень красива, но в банях смотрится вполне органично.

Чтобы все делать осознанно, необходимо разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой блок, устанавливаемый на несущие стены по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с крыши.И именно мауэрлат переносит его на несущие стены.

Для этого элемента используются бруски квадратного сечения 100 * 100 мм или 150 * 150 мм. Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхним венцом обычно является мауэрлат. Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки. Затем балка выбранного участка «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его дополнительно фиксируют длинными шпильками.

Так как толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, его можно класть кирпичом с внешней стороны бруса. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и коньки

Конек представляет собой горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила.Поскольку у конька довольно большая нагрузка, его нужно делать значительного сечения и выбирать древесину прочных пород.

Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания. Угол ската крыши — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой выпадает много снега, то нужно делать уклоны круче. Снег от них будет хорошо. Если в районе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно нагружены ветром, а снег не будет сильно затхлым. Кроме того, с этим уголком можно выбрать кровлю любого типа: и любую черепицу, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Помните, что чем выше поднят конек (круче, чем наклон), тем больше будет площадь крыши. А это приведет к тому, что затраты на покупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол наклона и ширину ванны, можно рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на две части (если конек находится посередине, а не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

Скат крыши	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Тг А (расчет высоты конька)	0,08	0,17	0,26	0,36	0,47	0,59	0,76	0,86	1	1,22	1,45	1,78
Sin A (расчет длины стропил)	0,09	0,17	0,26	0,34	0,42	0,5	0,57	0,64	0,71	0,77	0,82	0,87

Умножьте ширину дома на это соотношение.Подберите высоту конька для ванны. Например, ширина ванны 4 метра, угол выбран 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от потолка.

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:

Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Найдите правильное значение и посчитайте. Например, для конька мы нашли 1,52 м и угол наклона 35 ° стропилам потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свесные крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не смывала его. Поэтому на стропила уходит больше времени.Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавить доски — кобылка

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с подвесными или многослойными стропильными ногами. Подвешивание опирается только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не разрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Стропильная система этого типа подходит для зданий с небольшой шириной (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.

Два типа стропильных систем — с подвесными и слоистыми

Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка от кровли распределяется также на среднюю несущую стену через вертикальные перекладины — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю тягу.

Монтаж стропил на крышу своими руками

Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериала и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

Сделайте из стропил один треугольник по всем правилам и размерам. Примерьте его, а затем сделайте нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимают на крышу.Они выводятся строго вертикально в обозначенных местах и ​​крепятся к мауэрлату и коньку.

Пример, как сделать двускатную крышу с подвесными стропилами, смотрите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как на навесные, так и на многослойные.Также они устанавливают уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.

Также необходимо будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это сделать — смотрите фото ниже.

Устройство для точения

Изготовление двускатной кровли своими руками с устройством обрешетки под рубероид.Для этого снаружи стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Положите его в горизонтальном направлении. Начинайте снизу, двигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Крепятся гвоздями или скобами из скоб.

После установки стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а поверх обрешетки

Есть два способа — со встречным ящиком и без него.По стропилам набивается контррешетка, а бруски обрешетки уже находятся сверху. Так между гидроизоляцией и рубероидом образуется воздушная прослойка. Этот вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее сохнуть. А это очень важно для ванн.

Бруски без контррешетки укладываются непосредственно поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но такой вариант приемлем: меньший расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

Сводка

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.

Большинство домовладельцев предпочитают двускатную крышу . Конструкция имеет ряд преимуществ с точки зрения установки и дальнейшей эксплуатации.

Устройство двускатной крыши

Независимо от того, какой тип двускатной крыши и стропильной системы будет предпочтительнее, Базовый набор элементов всегда постоянен:

• мауэрлат
• стропильные ноги
• балка коньковая, прогоны,
• ящик
• подкосы и подкосы,
• слой гидроизоляции и слой изоляции,
• рубероид.

Расчет площади кровли

Для определения площади используется обычное правило расчета площади прямоугольника, оно достаточно простое, но для облегчения работы можно использовать всевозможные онлайн-калькуляторы. Длина соответствует длине конька крыши, а ширина — расстоянию от карниза до конька. Умножение обоих значений дает площадь уклона.

В случае симметричной крыши полученное значение просто умножается на 2.При конструкции скатной крыши необходимо отдельно рассчитать площадь каждого ската, а затем подвести итог.

При необходимости произвести расчет также площади фронтона (например, в случае его отделки тем же профлистом, что и сама кровля) по формуле площади треугольника. Высота (расстояние от конька до основания) умножается на длину основания. Получившаяся фигура соответствует площади двух симметричных фронтонов.На этапе расчета необходимо составить чертеж, конструкцию или схему устройства кровли.

Угол скатной крыши

Эстетические требования и желание сэкономить заставляют играть под углом. Угол считается идеальным при 30 градусах . При наблюдении на крыше не скапливается большое количество дождя. Если вы хотите расширить чердачное пространство, увеличьте угол.

Здесь рубероид тоже говорит свое веское слово. Для его гибких видов придется довольствоваться углом всего 20 градусов . Metal и Shif p позволяют играть с вариантами в диапазоне 5 — 45 градусов . Угол менее 5 градусов для двускатной крыши больше не действует.

Важно! Чем больше угол, тем больше площадь кровли, больше материалов потребуется для ее монтажа.

Виды стропильных систем

В строительстве используются всего два варианта стропильных систем:

• висит. Устанавливается там, где нет возможности установки дополнительных опор.
• слоистый . Для его установки необходимо наличие внутренней опоры для стропил. В нем могут быть специально установлены столбы и даже внутренняя стена. Внешние части стропил обязательно упираются в стены. Система максимально легкая.

Пошаговая инструкция устройства двускатной крыши

Монтаж начинается с качественной подготовки основания под стропила. В случае деревянных построек его роль играет верхний венец.Для построек из блоков или кирпича необходимо предварительно установить мауэрлат.

1 ступень: мауэрлат

Мауэрлатом называется верхний венец бруса, переходящий через кладку для возможности крепления кровли. От того, насколько надежно закреплен брус, зависит надежность крепления всей кровли. Его вес особого значения не имеет, летают и большие, и маленькие двускатные крыши.

Для крепления мауэрлата используется один из четырех вариантов:

• в последних рядах кладки включена стойка, стоящая вертикально.Он должен быть надежно закреплен и возвышаться над стеной на высоту, позволяющую ему пройти через балку и затянуть гайку.
• для крепления шпилек заливается армопояс высотой 30 см. Длина шпильки должна позволять надежно закрепить балку.
• используйте проволоку вместо шпильки. Укладывается под последний ряд кладки из блоков через каждые 2 — 2,5 м. Мауэрлат просто привязывается в нескольких местах к стене.

Перед тем, как положить мауэрлат своими руками, важно позаботиться о гидроизоляционном слое.На этом основании начинают возводить стропильную конструкцию.

2 шаг: возведение стропильной конструкции

Сначала устанавливается направляющая. Он соответствует расположению коньковой линии будущей кровли. Чтобы поднять направляющую на нужную высоту, разрешите опору для столбов. Таким образом выбирается желаемая высота крыши. После учета всех нюансов опоры надежно скрепляются подкосами.

Конструкция позволяет точно установить первую и последнюю пару стропил.Для направляющей выбирается сплошная балка. В готовой конструкции это будет коньковый. Между крайними стропилами натягивают шнурок по верхнему и нижнему краю параллельно направляющей. Уже в соответствии с полученной плоскостью устанавливаются остальные пары стропил.

3 ступени: стропила

Стропила должны выходить за край стены, чтобы будущая крыша могла защитить стены от намокания. Верхние концы стропильных ног стыкуются встык и необходимо прикрепить к коньковой балке.Нижний — к бруску или мауэрлату. При установке кровли с уклоном, превышающим стандартный шестиметровый размер, стропила увеличивают.

Сделайте это одним из двух способов:

• Две части доски или бруса, используемого для стропил, соединяют отрезком доски 1,5 — 2 метра, пришивая его к каждой из частей. Шаг стропил 0,6 — 1 м с учетом дальнейшего утепления.
• Собери что-то вроде фермы. Возьмите две заготовки, полученные первым способом, положите их на край параллельно друг другу и сшейте между собой небольшими отрезками длиной 10-15 см.

Сегменты вставляются каждые 30-50 см. При этом увеличивается вес стропил, но многократно увеличивается запас прочности. Шаг стропил 0,9 — 1 м.

4 ступени: лежа и стойки

Для усиления стропил, предотвращения их прогиба под тяжестью атмосферных осадков, сдвигов в результате ненадежного крепления или активных ударов ветром, под ними устанавливаются специальные стойки. Стойки стоят на специальной балке, переходящей под стропила по направлению от одного фронтона к другому.

Этот бар называется ночлежкой. Он надежно крепится к балкам и служит основой подкосов, подкосов.

5 ступеней: затяжки

Пуфы устанавливаются на небольшом удалении от конька. Их задача — создать дополнительное крепление фермовой пары. Элемент помогает снизить нагрузку на мауэрлат и несущие стены.

При создании жилого чердака под крышей затяжки имеют возможность стать потолочными балками в гостиной.

6-я ступень: утепление двускатной крыши

Рубероид подвержен агрессивным воздействиям окружающей среды, противостояние ему приводит к постоянному скоплению конденсата под ним.Защитить конструкцию позволяет использование специальных материалов. Они выпускаются в виде тонких сетчатых тканей.

В зависимости от типа доступны такие материалы. паропроницаемые, звукоизоляционные, водонепроницаемые . Оберните гидроизоляционную ткань по стропилам и аккуратно закрепите степлером. Материал укладывается вдоль конька, а не поперек него, каждый слой накладывается внахлест, а стыки дополнительно изолируются скотчем.

При необходимости утепляют кровлю между стропилами (под слоем гидроизоляции), укладывают утеплитель, а с внутренней стороны стропил натягивают паропроницаемый материал, который также крепится к стропилам и фиксирует стыки лентой .

7 ступень: обрешетка двускатной крыши

Обрешетка — важнейший соединительный элемент всей кровли в единое целое. Он стягивает стропила, равномерно распределяет между ними всю нагрузку и служит опорой для кровли. Обрешетка укладывается полосами строго параллельно коньку. Шаг обрешетки зависит от кровли.

Под гибкие материалы используют сплошную обрешетку, укладывая доску с зазором не более 5 см при выборе сухого материала и не более 3 при работе с сырьем.

Под шифер обрешетка укладывается с шагом 35-70 см. Главный критерий — длина листа. Под листом должно быть три точки опоры.

Шаг обрешетки под металлочерепицу зависит от длины волны. Расстояние от первой линии до второй равно длине волны минус семь сантиметров. Между оставшимися линиями соблюдается размер, равный длине волны.

По профлисту между первыми строками берется расстояние 30 см, между остальными соблюдается шаг 35 см.

Верхние части обрешетки монтируются максимально близко друг к другу для дальнейшего крепления конька. Допускается использовать для этих целей доски немного шире, чем обрешетка остальной кровли.

Ширина обрешетки должна быть больше расстояния между стропилами. Концы доски выходят за крайние стропила на 20-40 см, чтобы из фронтона образовался карниз.

8 этап: крепление деталей

Качественное соединение обрешетки со стропилами обеспечивает не только возможность безопасного передвижения по кровле при монтаже или дальнейшем ремонте кровли.От этого зависит продолжительность эксплуатации кровли. Ошибки или халатность неизбежно приведут к тому, что часть кровли уйдет в свободный полет при первом серьезном порыве ветра.

Для безопасности кровли все соединительные элементы (саморезы, гвозди) должны быть тщательно утоплены в древесину.

Шаг 9: укладка крыши

3

Завершающий этап монтажа требует предварительного определения линии выступа кровли.Обычно это соответствует 7 см от края стропил. На этом расстоянии натягивается шнурок нижней части обрешетки.

Первый элемент кровли монтируется в одном из нижних углов. Ее нижний край точно совпадает с линией шнурков и вертикальным краем обрешетки. Элемент фиксируется, следующий устанавливается рядом с первым рядом. Второй ряд начинается после того, как первый полностью закончен.

На коньке срезают излишки материала, чтобы зазор между откосами был минимальным, и устанавливают конек.

Двускатная крыша представляет собой сложную конструкцию из взаимосвязанных элементов. При правильном монтаже каждая деталь увеличивает прочность кровли и срок ее службы.

Преимущества двускатной крыши

Для хозяина дома установка такой кровли выгодна наличием просторного чердачного помещения. Его можно использовать как небольшой склад, холодный чердак, а при желании переоборудовать в еще одну жилую комнату.

Двускатная крыша имеет небольшой вес, а при утеплении позволяет существенно сэкономить на материалах.

Конструктивная особенность двускатной крыши

Оба ската крыши упираются в параллельные стены здания. Обязательное условие — одинаковая высота стен. Треугольники, полученные из краев откосов и одной из свободных стен, называются фронтоном. Если вы планируете сделать чердак жилым, то в конструкцию включены дополнительные окна для вентиляции и освещения.

Виды двускатных крыш

Соорудить двускатную крышу своими руками, сделав правильные расчеты, вполне возможно, пользуясь данной пошаговой инструкцией.

При строительстве индивидуального дома одним из важнейших этапов является установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двускатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши другой конфигурации, двускатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

Технология монтажа, крепления и облицовки кровельной конструкции проработана поэтапно до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

Прежде чем приступить к строительству дома, дачи или бани своими руками, необходимо обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов конструкции.

Конструкция и форма крыши подбирается в зависимости от размеров здания. При этом обязательно учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша при эксплуатации.

Чем меньше угол, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

В этом случае мансардой будет обустроена только ломаная форма двускатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

На видео показано, где установлены прогоны и стойки.

При устройстве кровли для бани чаще всего используются двускатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

При расчете потребности в материалах необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность древесины, досок и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и текстурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определить площадь кровли.

Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны выполняться правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, как говорится, на счету.

При определении общей площади двускатной крыши достаточно вычислить площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами, как дырки под дымоход или мансардное окно, можно пренебречь.

Особенности конструкции

При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с дизайном дома в целом.

При строительстве бани, загородного дома или другого легкого сооружения удобнее использовать подвесные стропила.Когда строится большой дом, часто используются стропила.

В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

При установке кровли своими руками необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом деле не обойтись.

В конструкцию двускатной крыши дома входят следующие узлы и элементы:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• коньков и подкосов;
• ящик;
• утепление;
• рубероид.

В том случае, когда решено обустроить чердак под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Чердак ограничен двумя пандусами и двумя фронтонами.

Установка чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с гостиной на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

Установка мауэрлата

Брус, который укладывают по периметру дома наверху стен, называют мауэрлатом.Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется балка, сечение которой определяется шириной стены. Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Мауэрлат монтируется так, чтобы его внешний край был на одном уровне с плоскостью стены.

На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Мауэрлат следует устанавливать правильно и надежно, так как он служит фундаментом для системы двускатной крыши.

Установка мауэрлата

может производиться разными способами. Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывают катанку.

В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается эта проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром от 10 мм. Балка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

Как в первом, так и во втором варианте крепление можно сделать своими руками.В некоторых случаях фронтон прикрепляют к мауэрлату его нижней частью.

Монтаж балок перекрытия

Для того, чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от габаритов конструкции.

Сначала закрепляют две крайние балки, разнесенные по длине конструкции. Следующим шагом будет наметить точки крепления оставшихся балок перекрытия.

Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной 60 см. Именно с этой ступеньки будут установлены стропила на балки перекрытия.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями 200 мм. После этого желательно на балки уложить временный настил из профилированных листов или досок.

Монтаж можно производить с помощью металлических уголков и шурупов.При установке балок необходимо выдерживать вынос за пределы стен. Размер стебля определяет ширину карниза.

Практика показывает, что 50-60 см будет достаточно. На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон был пришит с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

Если у дома ломаная линия, значит, у фронтона значительная площадь. И необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

Балки, выложенные на стены, перед креплением необходимо выровнять по горизонтали.

Крепление стропильной системы

Устройство стропильной системы требует использования идентичных друг другу элементов. После того, как балки перекрытия уложены и закреплены, устанавливается коньковая балка.

Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата.Стойки крепятся подкосами.

В качестве конькового бруса можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

Когда строительство ведется своими руками, необходимо после каждого этапа контролировать качество работы.

Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропило одним концом прикладывается к балке, а другим к коньковой балке.

Контрольные линии перечеркнуты с обоих концов и по ним срезаны лишние части.Шаблон готов и с его помощью можно подготовить необходимое количество стропил для дома или бани.

Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, нужно сразу смонтировать противоположное.

Крепление к коньковой балке производится гвоздями, а к балке перекрытия можно закрепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

Независимо от скатной крыши или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

Устройство фронтона

После завершения монтажа стропильной конструкции фронтон зашивается. Недопустимо строить дом, а не устраивать фронтон. В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

Это качественное решение, хотя в отделке фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для установки фронтона необходимо произвести монтаж каркаса.

В этом случае обязательно предусмотрен оконный проем. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают напольной рейкой или вагонкой.

При отделке фасада фронтон декорируется по-разному. На видео показано, как украсить дом с двускатной крышей.

Карниз

Рациональное устройство двускатной крыши предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции.Практика показывает, что для бани придется подшить карниз своими руками.

Карниз предназначен для предотвращения попадания дождевой воды под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической дренажной системой, то на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливов.

Пластиковая система молдинга крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила.На фото водосточная труба установлена ​​на углу дома.

Обрешетка и изоляция

Первым делом закрепляем на крыше полосу гидроизоляционной пленки внизу ската. Крепится к стропилам строительным степлером.

После этого к стропилам прибивают рейки контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизоляционный материал.

На видео показана последовательность работ при устройстве кровельного пирога.При строительстве бани утеплитель крыши не используется.

Обрешетка в данном случае выполняется исходя из определенного рубероида. Крепление профлиста такое же, как и при использовании шифера.

Использование профнастила увеличивает стоимость конструкции, но придает ей большую прочность.

По конструкции и конструкции ящики бывают двух типов. Первый тип предназначен для твердого кровельного материала, такого как металлочерепица, шифер или профлист.

Второй вид обрешетки изготавливается под. В частности, для бани используется рубероид.

Конкретная форма обрешетки и вид кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только при учете множества нюансов и деталей.

В первую очередь это касается устройства кровли. Не экономьте на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

Монтаж рубероида

В последнее время на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двускатной крыши.

Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при условии правильной установки.

Для того, чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

Начнем с того, как отрезать металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться правилами его монтажа.

Общие правила

Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

Намного эффективнее подробно ознакомиться с обустройством домов, которые уже построены в районе.Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

В то же время обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество — надежность и функциональность.

И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть купола, шпили и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные на дачном участке, но классические решения остаются актуальными.К ним относится двускатная крыша, которую не очень сложно построить своими руками. Эта статья как раз и посвящена вопросу создания такой конструкции.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Использование конструкции двускатной крыши предполагает, что она будет поддерживаться двумя стенами, расположенными на одном уровне. Образовавшееся чердачное пространство располагается между двумя откосами и стенами треугольной формы. Это фронтоны или щипцы.

Конструкция и технология создания кровельного торта зависит от того, как будет использовано чердачное пространство.Если вы планируете создать здесь гостиную, то проводится утепление, и создаются дополнительные окна, необходимые для инсоляции и вентиляции помещения.

Жилое пространство под крышей называется чердаком и для его создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то рекомендуем ознакомиться со статьями по созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об установке мансарды следует принимать еще на стадии проектирования, так как это позволит существенно сэкономить.

Виды двускатных крыш

Как правило, все конструкции различаются по углу наклона кровли. Это зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип материала, из которого выполнена кровля. Один из самых распространенных сегодня вариантов — угол наклона откосов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопад, ведь на ней не будет скапливаться снег, а разный мусор, принесенный ветром, здесь не будет собираться.Единственный недостаток — в получившейся мансарде будет неудобно обустраивать жилье.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двускатную крышу, стараются компенсировать отсутствие условной конструкции. Они используют его продвинутую разновидность, у которой сломанные пандусы. В этом случае верхняя часть крыши будет плоской, а нижняя — с крутым уклоном. Этот вид кровли выдерживает сильные снегопады, справляется с ветровой нагрузкой и подходит для обустройства гостиной.

Расчет площади кровли

Это один из важных элементов дизайна, так как от того, насколько правильно произведен расчет, зависит весь процесс работы.Любая ошибка будет стоить буквально дорого, ведь закупать материалы нужно будет уже во время строительства. Чтобы упростить себе работу, нужно соблюдать ряд правил:

• Не учитывайте наличие вентиляционных отверстий, дымоходов или мансардных окон, так как это только вызовет дополнительную путаницу.
• Определите точную длину пандусов, нижняя точка которых — карниз, а верхняя — конек.
• Определите длину крыши по коньку (результаты, полученные в этих двух точках, умножаются и дают половину требуемой площади для простой формы крыши).

Обратите внимание, что парапеты, свесы и стены с брандмауэрами также необходимы.

Стоит сказать, что в случае использования рулонных кровельных материалов или мягкой черепицы длина откосов уменьшится на 70 см. Перед тем, как сделать двускатную крышу, вся площадь будущей конструкции разбивается на простые элементы, и для каждого из них проводятся расчеты, после чего суммируется результат. В большинстве случаев знание каких-либо сложных математических формул не требуется, так как наиболее популярные виды крыш собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Виды стропильных систем

Стропила — это основной конструктивный элемент любой двускатной кровли. Они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому выбирают их с запасом. Есть всего два вида стропил — навесные и многослойные.

Подвесные стропила опираются на крайние опоры, поэтому работают как на сжатие, так и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает значительную разрывную силу в горизонтальной плоскости, требуется деревянное или металлическое стягивающее устройство в основании стропил.

Выбор одного из видов стропил зависит от размеров кровли и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то ее можно использовать как основание под кладку стропил. Также подходят промежуточные опоры колонн. Концы стропил должны опираться на стены конструкции, а их средняя часть — на стены или опоры, чтобы их элементы работали как балки — на изгиб. Преимущество такой кровли — небольшой вес.

При установке стропильной системы двускатной крыши целесообразно применение подвесных стропил там, где нет промежуточных опор. Вампиры могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 метров. Ширину стропил можно увеличить за счет введения дополнительных опор. Если использовать одну дополнительную опору, то расстояние будет 12 метров, а для двух — уже 15 м.

Чтобы стропила плотно прилегала к балке, нужно прикрепить ее к месту крепления и отметить, где будет производиться пропил.Наличие пропила позволит брусу прочно лечь на брус. Такое место называется «упорным подшипником».

Если дом построен из бруса, то стропила опираются на верхние венцы, и их крепление осуществляется с помощью болта, скобы или гвоздя. Стропила соединяются металлическими пластинами и болтами. В остальных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы напрямую зависит от размеров дома и типа кровли.Чем они больше и интереснее форма крыши, тем сложнее, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, так как цена ошибки в этом случае может оказаться слишком высокой.

Мауэрлат — это фундамент, на который будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус сечением 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может служить фундаментом для кровли.Мауэрлат укладывается под стропильную ногу по всему скату кровли.

Наружная часть балки обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а кирпичная кладка придает ей дополнительную прочность. Обязательным условием при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, который лучше положить в пару слоев.

Большой вес кровли — не лучший способ защитить ее от ветра, так как ее площадь велика. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно закрепить мауэрлат.Это один из важных моментов, на который нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двускатную крышу.

Избегайте ситуаций, когда стропила и крепления мауэрлата находятся поблизости. Это значительно ослабляет опорную балку, поэтому отверстия для шпилек и точки соприкосновения со стропилами лучше расположить подальше друг от друга.

Есть несколько способов решить эту проблему:

• Бруски. Их укладывают в несколько рядов до завершения стены.Мауэрлат держится с помощью вбитых в них скоб.
• Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек — 12-15 мм, а глубина установки — не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
• Проволока стальная сечением 3..4 мм. Он устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должен иметь концы, позволяющие надежно связать мауэрлат.Количество таких выступов должно быть больше количества стропильных ног.
• Лента железобетонная. Это лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов со схожими свойствами. Крепление осуществляется шпильками с резьбой, установленными в опалубке еще до заливки. Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В случае, когда для установки балки используются шпильки, требуется просверлить в ней отверстия.

Сначала на шпильки надевается шайба, а затем затягиваются гайки. В случае, когда вместо шпилек используется арматура, к ней просто приваривают гайки или пластины после того, как мауэрлат занял свое место.

Теплоизоляция и обрешетка

Специалисты, умеющие правильно сделать двускатную крышу, уделяют именно этому этапу работ особое внимание, так как при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача изоляционного материала — поддерживать тепло в помещении и не допускать его утечки через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, изготовленные на основе минеральной ваты. Утепление проводится совместно с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Слой гидроизоляции — это специальная мембрана, которая крепится поверх стропил таким образом, чтобы между этим слоем и листами рубероида оставалось определенное расстояние.Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа кровельного покрытия. Он может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда делается гидроизоляция, укладываются теплоизоляционные маты. Их закрепляют между стропилами крыши, после чего можно приступать к установке пароизоляционной мембраны. Он должен находиться внутри комнаты и держаться за скобки. Мембрана накладывается внахлест, а стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, который будет использован для внутренней отделки.

Стропильная система с кровлей своими руками практически завершена и остается только поставить обрешетку и смонтировать рубероид.

Обрешетка укладывается на балку, расположенную по стропилам — контр-рейку. Основная задача этого элемента заключается в том, что он позволяет создать воздушный зазор между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и рубероидом. Этот зазор необходим для удаления влаги, попадающей в гидроизоляцию сверху или уходящей в виде паров снизу.При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал почти всегда будет сухим.

Конструкция обрешетки в общем корпусе бывает двух видов. Первый из них решетчатый. Такой вариант предпочтительнее для металла или шифера, однако шаг подбирается с учетом применяемой технологии. Второй вид обрешетки — сплошной. Если решетчатую конструкцию получают из бруса или доски 50х50, то сплошную можно сделать из фанеры 12 мм, листов OSB или даже плит. Если какой-то из пунктов до сих пор остается неясным, то для понимания, как сделать двускатную крышу, очень поможет видео, размещенное на нашем сайте.

Укладка рубероида

Завершающим этапом создания любой кровли является установка рубероида. Стоит сказать, что в каждом случае есть свои специфические нюансы, незнание которых может привести к дополнительным расходам. Поэтому в данной статье будет представлена ​​только общая информация, а более подробную информацию можно найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, придающего зданию законченный вид.Если создается двускатная крыша по СНиП, обрешетку лучше выпустить на 30-40 см наружу. Это защитит стены дома от дождя, падающего на них со скатов крыши.

10.05.2016 0 Комментарии

Многие владельцы загородных участков в целях экономии предпочитают строить дома самостоятельно. Если у вас есть определенные навыки, это позволяет прилично снизить расходы на наемных рабочих. Завершающий этап самостоятельного строительства постройки — возведение кровли своими руками.Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, защищающей его от атмосферных воздействий. Следует учесть, что кровля своими руками не делается, в любом случае потребуется 2-3 помощника.

В контакте с

Одноклассники

Определения элементов крыши

Для начала вам необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

• Крыша — конструкция здания, покрывающая верхний этаж.Он обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
• Кровля — кровельное покрытие, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
• Мауэрлат — элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно это брус или бревно, уложенные на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлический каркас может быть выполнен из металла — швеллера или двутавра.
• Стропило — наклонный несущий элемент кровли, чаще всего в виде балки.Набор стропил образует стропильную систему, несущую кровлю и передающую нагрузку на мауэрлат.

Кровельный процесс

Приведенная ниже пошаговая инструкция возведения кровли своими руками позволит избежать ошибок и правильно построить крышу. Технология производства работ включает несколько этапов.

Составление конструкции крыши

Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции скатной кровли, это определит необходимое количество стройматериалов и подготовит нужный инструмент.Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложными конструкциями (четырехскатными, шатровидными и шпилевидными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи кровельных конструкций, разработанные профессионалами и имеющиеся в открытом доступе.

Установка мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150 × 100 (150) мм. Его укладывают по внутреннему краю стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена.Мауэрлат защищен от внешних атмосферных воздействий, если каменный дом стоит у каменной кладки, а деревянный — таким же слоем гидроизоляции или облицовочных материалов. Бруски мауэрлата по периметру скрепляют в единую конструкцию, выпиливая участки длиной 100-150 мм на половину толщины бруса. и соединяя их болтами или гвоздями. Мауэрлат крепится к деревянным стенам с помощью металлических скоб, к кирпичным стенам, пеноблокам и газосиликатным блокам — шпильками с резьбой диаметром примерно 12-16 мм., Монолитный в железобетонном поясе, расположенном наверху стены. Шпильки размещаются по периметру на расстоянии 1500-2000 мм., Под них просверливаются отверстия в несущей балке.

Это следующий этап строительства кровли своими руками. Планировка стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей кровли. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската кровли. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм.(при сечении балки 80 × 160 мм.) до 1800 мм. (с поперечным сечением балки 90 × 180 мм.), с длиной ската кровли до 6 метров при шаге стропил 1000 (1400) мм. потребуется балка сечением 80 × 200 (100 × 200) мм. Однако эти значения не являются обязательными, если в последующем рассматривается вариант укладки рулонной или листовой теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подгонять шаг стропил под размер утеплителя. Также тип и соответственно вес выбранной кровли влияет на шаг и размер сечения стропил.Например, тяжелая керамическая черепица или шифер требует большей несущей способности конструкций крыши, чем крыша из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона кровли. Чем больше угол к горизонтали, тем меньше снега будет задерживаться на крыше, что дает возможность уменьшить сечение балки для изготовления стропил. Оптимальный угол наклона — 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и в то же время не дает скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Стропила крепятся к мауэрлату несколькими способами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или металлическими скобами. В случае использования кронштейнов трудоемкая вставка в стропильную ногу не требуется, конструкции соединяются с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна около 2 мм. и антикоррозийное покрытие обеспечивают надежность и долговечность крепления. В последнее время в строящихся деревянных домах большой популярностью пользуется крепежный элемент «горка», обеспечивающий небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания.Параллельно с креплением стропил к мауэрлату проводится установка потолочных лаг — поперечных балок, служащих основанием для устройства мансардного перекрытия. Обычное сечение бревна составляет 100 × 150 или 200 × 100 мм, в зависимости от пролета постройки. Соединяя бревна перекрытия стропилами, можно придать стропильной системе дополнительную прочность.

Верхняя часть стропил при установке кровли своими руками также может быть соединена несколькими способами:

• внахлест (в этом случае вырезается полусечение стропил и просверливается отверстие под болт с использованием широких шайб)
• путем обрезки концов стропил под углом (верхние концы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, используются крепежные пластины или деревянные пластины для обеспечения прочности сборки)

Для обеспечения дополнительной жесткости на расстоянии от верха стропил примерно ¼ от общей высоты конструкции крепят горизонтальные затяжки сечением 100 × 50 мм.

Делается вдоль кровли прямо по стропилам с помощью гвоздей или строительного степлера. Работу начинают с низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало низ на 5-10 см. . Пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ по стропилам по плёнке прибивают контррельсы сечением 25 × 50 мм.

Обрешетка предназначена для крепления элементов кровли к конструкции кровли. Обычно для его выполнения используются доски сечением 100 × 25 мм.и достаточно длинной, чтобы покрыть две ступеньки стропил. Крепление к стропилам осуществляется гвоздями длиной не менее 100 мм Стык досок обрешетки должен находиться на опорах, а расстояние между их концами не должно превышать 5 мм . Доски, образующие конек (верх стропильной системы), должны располагаться как можно ближе друг к другу. Тип обрешетки выбирается исходя из типа устанавливаемого пола. Для мягкой, черепичной и рулонной кровли требуется сплошной настил.Иногда требуется двухслойный настил, в этом случае первый слой досок параллелен коньку, второй — перпендикулярно скату крыши. Для шиферных и металлических крыш вполне подойдет обрешетка с шагом досок, соизмеримым с габаритами используемого материала.

В зависимости от выбранного кровельного материала применяется и соответствующий способ монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинаются от низа кровли, обеспечивая достаточное перекрытие вышележащего ряда с нижележащим.Шифер и ондулин крепятся к обрешетке кровельными гвоздями, битумная черепица — оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлочерепица укладывается следующим способом: первый лист выравнивается по торцу крыши и карнизу, второй — над первым, третий — сбоку, четвертый — над вторым. Скрепите листы металла оцинкованными шурупами. Керамическая плитка крепится снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал выкладывается на обрешетку ровно, стопками по 5-6 плиток.Крепление к обрешетке осуществляется саморезами оцинкованными.

Теплоизоляция

Делается с внутренней стороны кровли в пространство между стропилами. Утеплитель разрезается на необходимый размер так, чтобы ширина листа составляла 20-30 мм. большее расстояние между перилами. Это обеспечит фиксацию материала «врасплох», для распрямления материала после проталкивания между стропилами необходимо щелкнуть по середине листа. Поверх слоя утеплителя крепится пароизоляционная пленка с помощью строительного степлера. Крепление пленки должно производиться внахлест 5-7 см. .

В контакте с

проектирование и установка. Минимальное сечение стропил, вес и объем бруса для стропил

Воспользуйтесь онлайн-калькулятором двускатной крыши, чтобы рассчитать количество реек, угол наклона стропильной системы и нагрузку (ветер и снег) на крышу. Наш бесплатный калькулятор поможет рассчитать необходимое количество материала для данного типа кровли.

Укажите кровельный материал:

Выберите материал из списка — Шифер (гофрированные асбестоцементные листы): Средний профиль (11 кг / м2) Шифер (гофрированные асбестоцементные листы): Армированный профиль (13 кг / м2) Гофрированные целлюлозно-битумные листы (6 кг / м2). м2) Битумная (мягкая, гибкая) черепица (15 кг / м2) Оцинкованный листовой металл (6,5 кг / м2) Листовая сталь (8 кг / м2) Керамическая черепица (50 кг / м2) Цементно-песчаная черепица (70 кг / м2 ) Металлочерепица, профнастил (5 кг / м2) Керамопласт (5.5 кг / м2) Фальцовая кровля (6 кг / м2) Полимерно-песчаная черепица (25 кг / м2) Ондулин (еврошифер) (4 кг / м2) Композитная черепица (7 кг / м2) Натуральный сланец (40 кг / м2) Укажите вес 1 кв.м покрытия (? Кг / м2)

кг / м 2

Введите параметры крыши:

Ширина основания A (см)

Базовая длина D (см)

Высота подъема B (см)

Длина бокового свеса C (см)

Длина переднего и заднего свеса E (см)

Стропил:

Шаг стропил (см)

Марка древесины для стропил (см)

Рабочая зона боковых стропил (опция) (см)

Расчет ящика:

Ширина обшивки (см)

Толщина обшивки (см)

Расстояние между досками обрешетки
F (см)

Расчет снеговой нагрузки:

Выберите свой регион, используя карту ниже

1 (80/56 кг / м2) 2 (120/84 кг / м2) 3 (180/126 кг / м2) 4 (240/168 кг / м2) 5 (320/224 кг / м2) 6 ( 400/280 кг / м2) 7 (480/336 кг / м2) 8 (560/392 кг / м2)

Расчет ветровой нагрузки:

Ia I II III IV V VI VII

Высота до конька дома

5 м от 5 м до 10 м 10 м

Тип местности

Открытая территория Закрытая территория Городская территория

Результаты расчетов

Угол крыши: 0 градусов.

Угол наклона подходит для данного материала.

Для этого материала желательно увеличить угол наклона!

Угол наклона для этого материала желательно уменьшить!

Площадь кровли: 0 м 2.

Примерный вес рубероида: 0 кг.

Количество рулонов изоляционного материала с перекрытием 10% (1 × 15 м): 0 рулонов.

Стропил:

Нагрузка на стропильную систему: 0 кг / м 2.

Длина стропил: 0 см.

Кол-во стропил: 0 шт.

Обрешетка:

Количество рядов обрешетки (на всю крышу): 0 рядов.

Равномерное расстояние между рейками: 0 см.

Количество реек стандартной длиной 6 метров: 0 шт.

Объем обрешетки доски: 0 м 3.

Ориентировочный вес обрешетки: 0 кг.

О калькуляторе

Онлайн-калькулятор для двускатной крыши, также называемой двускатной крышей, поможет рассчитать желаемый угол наклона скатов, определить сечение и количество стропил, количество материалов для обрешетки, расход утеплителя. материалов, и при этом будет учитывать существующие нормы по ветровой и снеговой нагрузке. Вам не придется проводить лишние дополнительные расчеты, потому что в этом калькуляторе заложена большая часть имеющихся кровельных материалов.Вы легко можете рассчитать расход и вес таких распространенных материалов, как битумная черепица, цементно-песчаная и керамическая черепица, металлочерепица, битумный и асбестоцементный шифер, ондулин и другие. Если вы используете нестандартный материал или хотите получить более точные расчеты, вы можете указать массу собственного рубероида, выбрав соответствующий пункт в выпадающем списке материалов.

Примечание!
Калькулятор производит расчеты в соответствии с действующими СНиП «Нагрузки и воздействия» и ТКП 45-5.05-146-2009.

Двускатная крыша (существуют варианты названий «двускатная крыша» и «двускатная крыша») — наиболее распространенный вид кровли, у которой есть два наклонных ската от конька к наружным стенам конструкции. Популярность этого вида кровли обусловлена ​​их умеренной стоимостью, простотой конструкции, хорошими эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом.

В данной конструкции стропила разных уклонов попарно опираются друг на друга и обшиваются досками обшивки.Конец здания с двускатной крышей имеет треугольную форму и называется фронтоном (встречается также название «фронтон»). Обычно чердачное пространство располагается под скатами кровли, естественным образом освещаемое с помощью небольших оконных проемов, расположенных в верхней части фронтонов.

При заполнении полей калькулятора вы можете узнать дополнительную информацию, расположенную под знаком.

По любым вопросам или идеям относительно этого калькулятора, вы можете написать нам, используя форму внизу страницы.Будем рады услышать ваше мнение.

Дополнительная информация по результатам расчета

Угол крыши

Скат и стропила наклонены под этим углом к ​​основанию кровли. Кровельные материалы имеют индивидуальные максимальные углы наклона кровли, поэтому для некоторых материалов угол может выходить за допустимые пределы. Подходит ли ваш угол выбранному материалу или нет, вы узнаете по результатам расчета. В любом случае всегда можно отрегулировать высоту подъемника крыши (B) или ширину основания (A), либо выбрать другой кровельный материал.

Площадь кровли

Площадь всей поверхности крыши, включая свесы. Чтобы определить площадь одного ската, достаточно полученное значение разделить на два.

Примерный вес рубероида

Вес выбранного кровельного материала, исходя из общей площади кровли (включая свесы).

Количество рулонов изоляционного материала

Количество изоляционного материала, необходимого для постройки крыши. Указывается необходимое количество рулонов на всю площадь крыши.В его основе лежит стандартный рулон — длина 15 метров, ширина 1 метр. При расчете также учитывается 10% перекрытие стыков.

Нагрузка на стропильную систему

Максимальный вес на одну стропильную систему. Учитываются ветровые и снеговые нагрузки, угол наклона кровли, а также вес всей конструкции.

Длина стропил

По всей длине стропил от конька крыши до края ската.

Кол-во стропил

Общее количество стропил, необходимое для стропильной системы с заданным шагом.

Минимальное сечение стропил / Вес стропил / Объем бруса

1. В первом столбце показаны сечения стропил по ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород … Вот сечения, которые можно использовать для возведения данной конструкции. Калькулятор исходит из общих нагрузок, которые могут повлиять на структуру этой крыши, и выбирает варианты сечения, которые им удовлетворяют.
2. Во втором столбце показан общий вес всех стропил указанного сечения, если они используются для строительства данной крыши.
3. В третьем столбце показан общий объем этого стержня в кубических метрах. Этот объем вам пригодится при расчете стоимости.

Количество рядов ящика

Количество рядов обрешетки, которое потребуется на всю крышу с заданными параметрами. Чтобы рассчитать количество рядов обшивки одного откоса, нужно полученное значение разделить на два.

Равномерное расстояние между рейками

Объем обрешетки

Общий объем обрешетки для данной крыши.Это значение поможет вам рассчитать затраты на пиломатериалы.

Прочность кровли здания зависит от того, насколько правильно рассчитаны стропила. В этой конструкции важны все параметры: длина, угол наклона кровли, сечение балок.

Факторы, которые следует учитывать при расчете

Расчет сечения стропил и их длины выполняется в несколько этапов. На первом этапе рассчитываются снеговые и ветровые нагрузки для выбранной конфигурации крыши с учетом поправочных коэффициентов на высоту здания и угол наклона.

Затем добавляется нагрузка от веса рубероида, утеплителя и обшивки. К итоговой общей нагрузке добавляется 10% запаса прочности. Итоговая стоимость используется для расчета стропил.

Провести грамотный расчет довольно сложно, если не учитывать силу и периодичность оказываемых на них нагрузок.

Факторы, влияющие на крышу, делятся на три группы:

• постоянные нагрузки;
• переменных нагрузок;
• специальных грузов.

Постоянные нагрузки действуют на элементы конструкций непрерывно, независимо от времени года.

Сюда входит масса крыши, гидроизоляции, обрешетки, пароизоляции, теплоизоляции и всех отдельных частей крыши, которые имеют постоянный вес и оказывают давление на стропильную систему.

Масса двускатной или двускатной крыши увеличивается при установке на ней массивных устройств и устройств — антенн, вентиляции, снегозадержателей и так далее.

Вес снежного покрова, ветер и подъем рабочих на крышу сильно влияют на прочность стропил скатных и двускатных крыш.

Такие нагрузки называют переменными, так как они имеют периодический характер — сильное давление сменяется его отсутствием.

Особым типом являются нагрузки, возникающие в регионах с частыми ураганами или землетрясениями.

При этом виде нагрузки при проектировании и строительстве зданий учитывается дополнительный запас прочности.

Расчет стропил крыши — задача достаточно сложная, непрофессионал может с ней не справиться.

Расчет нагрузки на стропила

Ветровая нагрузка рассчитывается упрощенно следующим образом: региональная ветровая нагрузка умножается на поправочный коэффициент.Региональный показатель взят из СНиП по карте ветровой нагрузки.

Поправочный коэффициент для зданий по высоте:

• ниже пяти метров принимается в диапазоне 0,5 — 0,75;
• от пяти до десяти метров — 0,65 — 1,0;
• от десяти до двадцати метров — 0,85 — 1,25.

Меньшее значение коэффициента используется для населенных пунктов или лесных массивов, где сила ветра подавляется препятствиями, большее значение принимается для открытых территорий.

В случае, если здание расположено на открытой территории хотя бы с одной стороны территории, также применяется большее значение диапазона.

Снеговая нагрузка рассчитывается аналогично — показатель снеговой нагрузки умножается на поправочный коэффициент.

Коэффициент зависит от угла наклона крыши:

• пологий склон с уклоном до 25 градусов имеет коэффициент 1,0;
• для откоса с углом наклона от 25 до 60 градусов коэффициент 0,7;
• : если уклон склона превышает 60 градусов, то снеговая нагрузка не учитывается.

Индикатор снеговой нагрузки указывается на соответствующей карте СНиП аналогично карте ветровой нагрузки.

Если здание находится недалеко от границы двух регионов, то используется значение для региона с наибольшим количеством баллов.

Суммируются полученные значения ветровой и снеговой нагрузок. Конечное значение, полученное на этом этапе расчетов, называется показателем переменных нагрузок.

Расчет постоянных нагрузок, действующих на стропильную систему, зависит от выбранного типа кровли.

Постоянные нагрузки на кровельный «пирог» рассчитываются путем сложения веса его составляющих — обрешетки, утеплителя, гидроизоляции, рубероида.

Вес самых распространенных кровельных материалов:

• плитки цементно-песчаные: 20-30 кг на квадратный метр;
• шифер: 10-14 кг на квадратный метр;
• битумная черепица: 6-8 кг на квадратный метр;
• металлочерепица: 3,5 — 4,5 кг на квадратный метр;
• ондулин: 3 кг на квадратный метр.

Из приведенных выше данных следует, что статическая нагрузка может варьироваться в зависимости от типа используемого кровельного материала.

Складывая значения статической и переменной нагрузок и прибавляя 10% к коэффициенту безопасности, получаем окончательное значение, которое будет использовано для дальнейшего расчета стропил.

Расчет размеров и шага стропил для односкатных и двускатных крыш

Для точного расчета стропильной системы существуют специализированные программы и онлайн-калькуляторы.

Однако для простой односкатной и двускатной кровли необходимые параметры можно рассчитать самостоятельно без их помощи.

Следует учесть, что стропило должно выступать наружу за край стены не менее чем на 60 см. Стандартная длина стропил — 6 м. При необходимости, рассчитав длину, ее можно увеличить.

При расчете ступеньки для стропил следует учитывать расстояние между ними в пределах 60 — 100 см. Чем больше нагрузка, тем чаще нужно устанавливать стропила.

Общее количество стропил на один скат крыши равно длине ската, деленной на размер шага стропил плюс одно стропило. Соответственно, для двускатной крыши это количество необходимо увеличить вдвое.

Чем реже рассчитывается шаг стропил, тем шире стропильная балка. Для несущих конструкций двускатной или скатной крыши этот размер должен быть не менее 15 см для больших построек, а для дачи (сараи, беседки и бани) — 10 см.

Затем задается количество стропил на каждый откос.Для этого его длину нужно разделить на шаг установки. Если дом двускатный, то полученную стоимость следует увеличить вдвое.

Выбор подходящего сечения стропил зависит от шага стропил и их длины:

Длина стропил, см	Стропильная ступенька, см	Сечение стропил, см
До 600	140	10×20
	100	8×20
До 400	180	9×18
	140	8×18
	100	8×16
До 300	180	9×10
	120	8×10

Для уменьшения деформации стропил и балок при эксплуатации лучше всего использовать сухой пиломатериал для стропильной системы.

Выбирая балки для стропил, необходимо обращать внимание на отсутствие трещин и сучков.

В наиболее распространенном случае для двускатной крыши одноэтажной конструкции, покрытой шифером, целесообразно использовать деревянное стропило сечением 5х15 см.

Разновидности стропильных конструкций

Перед началом кровельных работ нужно выбрать лучший вариант стропильной конструкции. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Классификация кровельных систем:

• висит;
• слоистый;
• гибрид.

Если крыша имеет стандартную ширину 6 м (соответственно это длина стропильной ноги), то подойдут подвесные системы. Прикрепив концы к коньку кровли и несущей стене, производится крепление.

Дополнительно устанавливается затяжка, предотвращающая деформацию давления и напряжения стропильной конструкции. Кроме того, они берут на себя роль несущих балок.

Наклонные системы подходят для крыш любой ширины. Фиксация кровати по отношению к мауэрлату обеспечивает устойчивость и надежность всей конструкции.

В результате давление сглаживается стойкой, а натяжение снижается. Преимущества многослойной стропильной системы заключаются в довольно простой установке, но работы потребуют больших затрат, так как для обустройства стропил потребуются дополнительные пиломатериалы.

Конструкции

Hybrid наиболее подходят для многоскатных крыш, в которых переходы сопровождаются повторяющимися множественными балками, усилениями, стойками, стойками, скосами и другими элементами, обеспечивающими устойчивость системы.

Строительство гибридной конструкции — дело дорогое и достаточно сложное, поэтому разработкой проекта и строительством должны заниматься квалифицированные специалисты.

На первый взгляд простой, вопрос расчета стропил (их сечения, длины, шага и других параметров) на самом деле требует основательного и ответственного подхода.

Недостаточно просто прикинуть расстояние от верха внешней стены здания, чтобы купить подходящее количество кровельного бруса, ведь при таком расчете придется постоянно корректировать работу.

Чтобы избежать проблем при строительстве, необходимо учитывать множество важных параметров: от толщины и длины балок до площади будущей кровли.

Кроме того, большое значение имеют рельеф и климат региона, в котором ведется строительство.

Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в строке 1807

Предупреждение : preg_replace (): модификатор / e больше не поддерживается, используйте вместо него preg_replace_callback в / var / www / remoskop / data / www / site / wp-content / plugins / wp-creator-Calculator / WP-создатель-калькулятор.php на линии 2662

Прочность кровли напрямую зависит от того, насколько точно произведен расчет стропильной системы, в которой имеют значение как угол наклона скатов, так и длина, а также сечение балок.

Выбор стропильной конструкции

Прочность кровли определяется не только материалом, из которого изготовлены стропильные ноги, но и схемой их сборки. Например, кто-то может решить, что металлические фермы будут самым надежным решением для кровли, но помните, что это создаст дополнительную нагрузку на стены и фундамент, которые придется укрепить.Поэтому для стропил часто используют пиломатериалы, среди которых можно выделить балки, доски, а также полосы разного сечения для обрешетки. Реже используется кругляк.

Древесина достаточно прочная, но очень важно, чтобы площадь крыши соответствовала длине и сечению несущих элементов. Именно поэтому мауэрлат (поддерживающие горизонтальные балки по верхнему краю стен по всему периметру дома) выбирают с большим запасом прочности.Кроме того, все части спроектированы таким образом, чтобы они могли выдерживать собственный общий вес вместе с крышей и дополнительную временную нагрузку (долгосрочную или краткосрочную). Все это стоит учесть непосредственно в проекте дома.

Вне зависимости от конструкции в ней используются только определенные элементы, а именно: стропильные ноги, стойки, подкосы, установленные под углом, коньковая балка. Также необходимы перекладины и балки, обеспечивающие жесткость каркаса крыши. Но поскольку основополагающим фактором является площадь кровли и ее уклон, расчеты ведутся только в отношении стропил: их длины, сечения и угла к горизонту, а также расстояния между ними. Известно, что треугольник лучше всего выдерживает нагрузки, поэтому именно эта фигура формируется с помощью ригелей, установленных в качестве ригелей между стропилами двускатной крыши .

Все параметры должны быть указаны в миллиметрах.

B — Длина крыши.

Y — Высота.

C — Вылет.

X — Ширина крыши.

Y2 — Дополнительная высота.

X2 — Дополнительная ширина.

Эта программа поможет вам провести точный расчет строительных материалов для возведения кровли: количество стропил и реек, рубероид (толь, пергамин), количество листового материала (металл, шифер, нулин или ондулин).
Наш онлайн-калькулятор рассчитает другие полезные размеры крыши.

Представленная программа выполняет расчет в двух вариантах: тип 1 — односкатные крыши, тип 2 — двускатные крыши с 2-мя фронтонами.

Если проектируемая крыша имеет только один боковой фронтон, то в этом случае мы выполняем расчет по типу — 1, а затем по типу — 2. По результатам расчетов можно определить необходимое количество материалов: кровельные, лист, стропила и обрешетка.

В противном случае вы ошибетесь в расчете, так как программа учитывает вырезы для боковых граней при расчете параметров основной кровли.

По результатам расчета вы получите объем и размер материала для одного ската крыши, причем в скобках будет указан весь объем и размер.

При расчете объема и полезных размеров дополнительной кровли в скобках получаются два параметра: объем и размер одной или двух дополнительных крыш.

Важно! Стоит учесть, что программа производит расчет по всей площади кровли, определяя количество листов рубероида.

Например, на каждую строку приходится 7,7 листа, а на строку — только 2,8. По результатам расчета вы получите 3 реальных ряда зданий.

В том случае, если вы хотите получить точное количество листов для будущей кровли, вам необходимо уменьшить их высоту до тех пор, пока не получите целое количество рядов.

Не забудьте установить точную длину внахлест.

Важно! В режиме типа 2 в процессе расчета объема материала для стропил основной крыши программа не учитывает вырезы для боковых фронтонов. Данный расчет стропильной системы двускатной крыши связан с устройством самой программы.

Также оставшийся строительный материал для стропил можно использовать для строительства или ремонта дома, в противном случае можно внести коррективы в расчеты.

Точный расчет примерной стоимости кровли зависит от правильных основных замеров.

Важно! Не забывайте приобретать стройматериалы с наценкой 5-10% на отходы.

Двускатная крыша своими руками

В первую очередь нам понадобится схема (чертеж или конструкция) двускатной крыши, по которой мы произведем все расчеты (указанные выше).

Процедура возведения кровли довольно проста, но необходимо соблюдать последовательность определенных этапов.

Перед тем, как установить балки или трансферы для будущего перекрытия, нужно определиться, будет ли обустроена мансарда или просто мансарда. Как правило, для простого чердака достаточно выбрать доску 150х150 мм. В том случае, если вы планируете построить чердак, то правильнее всего выбрать брус такого же размера. Для увеличения прочности каркаса балки или доски следует монтировать исключительно на стены.

Процесс крепления балок выполняется с учетом отступа от внешнего края примерно на 400 мм, чтобы не допустить попадания осадков или ветра под крышу.

При устройстве каркаса мансарды будем использовать доску обрезную под 50Х150 мм, а крепление осуществляется кровельными гвоздями. Чтобы придать двускатной крыше устойчивость, необходимо правильно проводить все замеры, стараясь исключить погрешность.

Теперь переходим к сборке стропильной конструкции, начиная установку с фронтонов, уже по вышеописанному способу.Заодно отпилили нижние части досок, что придаст нашей стропильной конструкции дополнительную устойчивость.

Когда конструкция под двускатную крышу полностью возведена, начинаем выполнять перекрытие кровельными материалами.

Преимущества двускатной крыши:

• Данная конструкция достаточно проста в сборке, что позволяет выполнять все работы самостоятельно, без дорогостоящей помощи специалистов;
• Используемые строительные материалы есть в наличии;
• Большой уклон крыши отлично отводит воду во время осадков;
• Отсутствие сложных конструкций и перегибов значительно облегчает строительство и облицовку кровли.

Для начала расчета двускатной крыши укажите масштаб чертежей.

Выберите необходимый вариант кровли: 1 — простая двускатная крыша, 2 — крыша с прилегающим элементом (так называемый слуховой проход). Обратите внимание, что второй вариант сложнее и дороже в реализации, чем первый, а стык (так называемая долина) является потенциально опасным местом для протечек, что требует особого внимания при установке.

Введите размеры в миллиметрах (мм):

Y — Высота кровли, расстояние от потолка мансарды до конька.Влияет на угол наклона крыши. Если вы планируете оборудовать нежилой чердак, следует выбирать небольшую высоту (меньше материала потребуется для стропил, гидроизоляции и кровли), но достаточную для осмотра и обслуживания (не менее 1500 мм). Если необходимо обустроить жилое пространство под сводом кровли, для определения его высоты необходимо ориентироваться на рост самого высокого члена семьи плюс 400-500 мм (примерно 1900-2500 мм). В любом случае необходимо также учитывать требования SP 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85 * обновленная редакция). Следует помнить, что осадки могут задерживаться на крыше с небольшим углом наклона (небольшая высота), что негативно сказывается на ее герметичности и прочности. Однако высокая крыша становится более уязвимой для сильных порывов ветра. Оптимальный угол наклона составляет 30-45 градусов.

X — Ширина здания.

С — Размер свеса. Свес защищает стены и фундамент дома от атмосферных осадков.Для одно- и двухэтажных домов с водоотводом минимальный размер С — 400 мм (согласно СНиП II-26-76 *), без организации наружной канализации не менее 600 мм. Оптимальный вылет составляет примерно 500 мм. Учитывайте особенности климата вашего региона согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 *).

B — Длина кровли с учетом выступов за фронтонами.

Если вы выбрали вариант крыши нет. 2 (со слуховым окном) введите также следующие значения:

Y2 — высота примыкающего треугольного элемента;

X2 — Ширина основания;

C2 — Выступ, т.е. расстояние от основания до края свеса.

Кровельные строительные материалы:

S1 — Ширина стропила.

С2 — Толщина стропил.

С3 — Шаг стропил, т.е.е. расстояние между соседними стропилами.

S1 и S2 — важные параметры, определяющие надежность всей стропильной системы. Сечение стропил (ширина S1 и толщина S2 ) зависит от действующих на него нагрузок. Собственный вес стропильной системы, обрешетки, кровельного пирога — постоянная нагрузка; временные — снег, ветер; специальные — сейсмические воздействия, промышленные взрывы). Также на выбор ширины и толщины стропил влияют качество и тип используемого материала (доска, брус, клееный брус), длина стропильной ноги, расстояние между стропилами.Примерное сечение бруса и шаг стропил ( C3 ) для разной длины приведены в таблице.

Длина стропил, мм	Шаг стропил, мм	Сечение стропил, мм
До 3000	1200	80×100
До 3000	1800	90×100
До 4000	1000	80×160
До 4000	1400	80×180
До 4000	1800	90×180
До 6000	1000	80×200
До 6000	1400	100×200

При выборе сечения стропил обязательно учитывать рекомендации СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», СНиП II-26-76 * «Крыши» и установить несущую способность согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

C4 — Разблокировка (свес) крыши со стороны фронтонов. Оптимальное значение C4 ок. 500 мм.

O1 , O2 — ширина и толщина обшивки, набиваемой на стропила. Согласно СНиП II-26-76 * обрешетка «Крыши» выполняется из прутков с минимальным сечением 30 × 50 мм.

R — Расстояние между обрешетками зависит от используемого кровельного материала (например, шаг волны черепицы). Значение количества Р рекомендовано СНиП II-26-76 * «Крыши». В частности, основание под кровлю из асбестоцементного профнастила — шифера гражданских построек с мансардой должно быть обрешеткой из обычных брусков сечением 60х60 мм. Чтобы обеспечить плотное продольное перекрытие, все планки обрешетки с нечетными номерами должны иметь высоту 60 мм, а то и 63 мм.Шаг планок обрешетки должен быть не более 750 мм. Для обрешетки используется древесина хвойных пород в соответствии с требованиями СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции».

L1 и L2 — Длина и, соответственно, ширина листа рубероида зависит от его типа и производственных характеристик. Обратите внимание на соответствие заявленных производителем параметров нормативным документам (например, ГОСТ 30340-95 на шифер, ГОСТ Р 56688-2015 на керамическую плитку, ГОСТ 24045-2010 — профнастил).

Ориентировочные значения длины и ширины кровельных материалов для двускатной крыши приведены в таблице.

Тип рубероида	Высота L1 , мм	Ширина L2 , мм
Гофрокартон	1000-1400	800-1200
Шифер (ГОСТ 30340-95)	1750	980, 1125, 1130
Керамическая черепица	310, 333, 347	190,190, 208
Битумная черепица	1000	317
Металлочерепица	1120, 1180	1040, 1100
Рубероид	1000	750, 1005, 1025
Еврошифер (Ондулин)	2000	950
Сталь оцинкованная	720-1800	2000, 2500
Кровельное железо	510-1000	710-2000

L3 — Процент перекрытия кровельного листа.Величина перекрытия зависит от типа кровельного материала, угла наклона кровли и регламентируется СП 17.13330.2011 «Крыши» (Актуализированная редакция СНиП II-26-76). Необходимое перекрытие рубероида часто указывается производителем на упаковке.

Калькулятор позволяет рассчитать размеры двускатной крыши: длину и ширину кровельного листа для каждого ската, а также площадь крыши. Необходимая длина и количество стропил и обрешеток для устройства стропильной системы двускатной крыши.Объем пиломатериалов для изготовления стропил и обрешетки. Количество рядов обшивки досок. Калькулятор также рассчитает фронт и высоту конька двускатной крыши. Рассчитать количество кровельного и подкровельного изоляционного материала, необходимого для двускатной крыши (необходимого для обеспечения пароизоляции, защиты утеплителя и рубероида от конденсации, рассчитывается с учетом 10% перекрытия). С такими данными можно узнать стоимость строительства двускатной крыши, точнее определить объем необходимого материала.Обратите внимание: чем лучше материалы для стропил и обрешетки вы закажете, тем ниже будут расходы на кровлю (меньше бракованной древесины). Также желательно проконсультироваться с квалифицированным кровельщиком (особенно если вы выбрали второй вариант кровли с прилегающим элементом), лучше не ошибиться, чем исправить позже.

габаритов основания, уклон

Вальмовая крыша имеет высокие эксплуатационные характеристики и сложную конструкцию, однако благодаря онлайн-калькулятору каждый домовладелец может ее рассчитать.Наш калькулятор надежно рассчитает конструкцию вальмовой крыши … По результатам расчетов формируется 2D чертеж кровли и выполняется 3D визуализация.

Вальмовая крыша имеет четыре ската — торцевые откосы в виде треугольников и боковые скаты в виде трапеции. Склоны расположены под одинаковым углом к ​​основанию. Их стороны соединены бедрами (косые ребра), а вершины соединены хребтом. По периметру дома укладывается мауэльрат, на который опираются стропила.Вальмовая вальмовая крыша имеет карнизный свес, в зависимости от ваших предпочтений

Достоинства и недостатки вальмовой крыши

Несмотря на то, что расчет вальмовой крыши сложен, это одна из самых популярных конструкций для частного дома. Имеет ряд преимуществ:

• Обтекаемая кровля;
• Структурная жесткость;
• Отсутствие фронтонов

Вальмовая крыша также имеет ряд недостатков:

• Сложность расчетов и монтажа кровли;
• Крупные отходы материала (особенно МЧ).

Таким образом, преимуществ больше, и онлайн-калькулятор с подробными чертежами кровли поможет в его расчете.

Специфика калькулятора для расчета вальмовой крыши

Наш калькулятор произведет мгновенный расчет стропильной системы вальмовой кровли — длины и количества стропил (в том числе диагональных), длины конька. От домовладельца требуется ввести только исходные параметры: длину и ширину дома, уклон крыши, высоту. Хочется отметить, что ширину доски для стропил нужно выбирать исходя из нагрузок, как от ветра и снега, так и от массы материала самой кровли.Если вы делаете теплую крышу, то расстояние между стропилами должно соответствовать ширине утеплителя, чтобы не было подрезов и не было лишнего материала.

Обрешетка

Доски обшивки обычно используются толщиной 30 мм. Ширина может быть разной, для металлочерепицы с шагом 35 см в соответствии с длиной продольной оси модуля МЧ «Монтеррей» оптимальная ширина доски — 100 мм, для других видов покрытий шаг и ширина доски могут будь другим.Не забывайте, что обрешетка под мягкую кровлю, OSB или фанеру будет стелена сверху сплошным ковролином.

При установке теплой кровли необходимо:

• Утеплитель толщиной 100 мм, а лучше 150-200 мм.
• Гидроизоляция, пароизоляция;
• Контррешетка толщиной не менее 30 мм.

Как вы уже поняли, рассчитать вальмовую крышу на онлайн-калькуляторе очень просто, даже имея совсем небольшие познания в строительстве. Основные конструктивные особенности вальмовой крыши схожи с геометрией школьной программы, поэтому давайте посчитаем вместе.

Необычная конструкция вальмовой крыши. Сегодня его часто используют в частном домостроении. И причина не только в форме. Поместить комнату под крышей несложно, существенно сэкономив на строительстве нового жилого помещения. Главное — правильно провести мероприятия по теплоизоляции. Но нужно отметить, что крыша такого типа — непростое сооружение. Поэтому важно точно рассчитать вальмовую крышу с учетом большого количества различных нюансов.Даже небольшие неточности могут снизить надежность конструкции.

Устройство кровли

Вальмовая крыша относится к категории шатровых крыш. Два ее противоположных склона — трапеции, два — треугольники. Их соединяют так называемые угловые стропила, которые создают границы между откосами. Это несущие элементы вальмовой кровли, от сечения которых зависит несущая способность конструкции в целом.

Кроме угловых стропил в плане несущих конструкций, в вальмовой кровле присутствуют и другие элементы:

• коньковая балка, являющаяся опорой для основного числа стропил;
• стропильные ноги центральные, одним концом опираются на мауэрлат кровли, другим — на конек, расположенный в плоскости трапециевидного ската;
• Вальмовые стропила, образуют вальмовые откосы, упираются верхними концами в угловые стропила.

Плюсы и минусы вальмовой кровли

Перед тем, как приступить к любому строительству, каждому захочется ознакомиться с особенностями возводимого сооружения.

К основным достоинствам вальмовой крыши специалисты относят:

• В конструкции отсутствуют вертикальные грани. Эта особенность позволяет более надежно выдерживать давление воздушных масс. Поэтому, если на вашем участке преобладают сильные ветры, то вальмовая крыша — это то, что вам нужно;
• сама конструкция стропильной системы делает крышу достаточно прочной и не подверженной деформации.Но это будет актуально, если правильно произвести расчет вальмовой крыши;
• наличие четырех откосов дает возможность создавать свесы по всему периметру дома, что дает возможность более надежно защитить стены от воздействия атмосферных осадков;
• имеет привлекательный внешний вид.

Последнее обстоятельство может существенно помочь, если вы решили надстроить мансардный этаж в уже эксплуатируемом здании. В этом случае вальмовая крыша зрительно уменьшит высоту дома, что улучшит его эстетический вид.

Но и такая конструкция не лишена недостатков. Прежде всего, как уже было сказано выше, это довольно сложное устройство. Построить такое убежище можно только при наличии определенных навыков. К тому же большое количество материалов увеличивает стоимость строительства объекта.

Еще один недостаток вальмовой крыши — скаты по всему периметру дома займут много свободного места. Такое обстоятельство может помешать возведению на мансардном этаже большого помещения.

Помните! Вальмовая крыша — довольно распространенный вариант. Его часто используют, когда нужно иметь чердачный этаж или в местах с высокими ветровыми нагрузками. Этот вид кровли представляет собой прочную конструкцию, способную выдерживать значительные атмосферные воздействия. Но решив его выбрать, нужно подготовиться к некоторым трудностям. Во-первых, вальмовая крыша довольно сложная. Во-вторых, вы должны быть готовы тратить больше. Но самое главное сделать правильный расчет вальмовой крыши.

Угол наклона

Это один из наиболее важных показателей, который необходимо рассчитать в первую очередь. Все зависит от типа кровельного материала, планируемого к перекрытию конструкции крыши по проекту … Ведь не все кровельные материалы могут выдерживать требуемые нагрузки от атмосферных осадков без учета угла наклона.

Вот некоторые соотношения:

• угол наклона откосов при укладке на них профнастила не должен быть меньше 12 °;
• — 14 °;
• шифер — 22 °;
• черепица битумная — 11 °;
• ондулина — 6 °;
• рулонные кровельные материалы — 3-5 °.

Примечание! Количество материала, используемого для покрытия крыши, зависит от уклона скатов. Чем круче дизайн, тем дороже стоит. При этом увеличивается не только количество рубероида, но и элементы обшивки, длина стропильных ног, количество утеплителей и защитных полимерных пленок.

Поэтому при расчете вальмовой кровли необходимо определиться с количеством используемых стройматериалов.Для этого придется рассчитать площадь крыши.

Площадь ската крыши

Здесь все достаточно просто, потому что форма откосов — это геометрические фигуры, площади которых известны.

Площадь трапеции: S = (a + b) h / 2, где «a» — длина коньковой планки, «b» — длина карниза, «h» — высота ската, что есть, расстояние от конька до карниза по прямой.

Площадь треугольника: S = hb / 2, где «h» — высота, то есть расстояние от карниза до конца конька, «b» — длина карниза наклон бедра.

Подставляя в формулы значения размеров кровли, определяется фактическая площадь лучей. А поскольку скатных конструкций две, их значения умножаются на «2». Затем оба полученных результата суммируются. Это будет общая площадь вальмовой крыши.

Или просто заполните поля онлайн-калькулятора ниже, система все сделает

Вальмовые крыши становятся все более популярными среди владельцев частных домов.В этом нет ничего удивительного, так как такая схема будет отличаться рядом неоспоримых преимуществ эксплуатационного имущества, а кроме того, очень оригинально смотрится, придавая дому особую эстетичность.

Некоторых домовладельцев, сделавших своими руками, может напугать тот факт, что стропильная система вальмовой крыши выглядит слишком сложной. Да, конечно, не так просто, как обычная двускатная крыша. Тем не менее, эта стропильная система полностью подчиняется законам геометрии, и произвести ее предварительный расчет вполне возможно.Установка, конечно, потребует некоторого опыта столярных работ, но с хорошими помощниками, а еще лучше — с квалифицированным консультантом вы сможете взяться за это масштабное мероприятие.

В чем преимущества вальмовой крыши?

Укажите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать высоту гребня h»

Половина ширины дома d (метры)

Планируемый уклон крыши α (градусы)

Длина гребня

Поскольку предполагается, что угол наклона боковых и вальмовых откосов будет одинаковым, то длина центральных стропил также должна совпадать.А это, в свою очередь, означает, что края коньковой балки должны располагаться от торцевых стен дома на том же расстоянии, что и сама балка от параллельных ей стен.

1 — мауэрлат

2 — гребной ход.

3 — стропила боковые центральные

4 — центральные вальмовые стропила, по длине равные центральным боковым.

Это означает, что длина конькового бруса равна длине дома минус 2. d , а если упростить, то длина дома за вычетом его ширины D … Он должен располагаться строго по центру, как по продольной, так и по поперечной осям.

Для изготовления коньковой балки обычно используют тот же материал, что и для центральных стропильных ног. Вертикальные стойки для его установки вырезаются с учетом ширины бруса, чтобы в собранном виде верхний край конька располагался на расчетной высоте х .

Рама конька, опирающаяся на станину, рекомендуется укрепить диагональными распорками, как показано на рисунке.

Длина центральной стропильной ноги

Если известна высота установки коньковой балки и ее расстояние от мауэрлата (в горизонтальной проекции), то вполне можно сразу рассчитать длину центральных стропил.

Здесь все предельно просто. По двум известным опорам — высотой h и фундаментом d несложно, используя теорему Пифагора, найти гипотенузу, которой станет длина стропильной ноги L от конька до мауэрлата.Для этого воспользуйтесь встроенным калькулятором:

Калькулятор для расчета длины гипотенузы (стропильной ноги) для известных опор

Введите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину гипотенузы (стропильной ноги)»

Катет 1 (высота h), метров

Отрезок 2 (основание треугольника d), метров

Понятно, что промежуточные стропила, также опирающиеся на коньковую балку, будут иметь точно такие же размеры.

Для соединения стропил на гребневом прогоне их можно обрезать под углом β, то есть:

Β = 90 ° — α

Способ соединения, однако, может быть разным, например, перекрытие стропильных ног с размещением коньковой балки снизу — это учитывается как самими стропилами, так и высотой стоек для коньковая ферма. Предполагается, что наивысшая точка конька в этом случае образована верхним пересечением стропильных досок.

Нижним краем стропильные ноги опираются на мауэрлат. Здесь также возможны варианты, но мы не будем рассматривать их в этой публикации, потому что это хорошо описано в других статьях.

Мауэрлат — надежная основа стропильной системы

Если на односкатной или двускатной крыше мауэрлат можно крепить только со стороны скатов крыши, то при вальмовой системе это обязательно закрытый каркас. — в отдельной публикации нашего портала.И еще одна статья посвящена основным правилам.

Можно сразу решить, на сколько нужно удлинить стропила, если они будут формировать карнизный свес. В том случае, когда карниз создается за счет кобыл, полученное значение станет «полезным» от длины, то есть пригодится в любом случае.

Если известна плановая ширина свеса карниза k и уклон кровли α , то параметр Δ L легко определить по формуле:

Δ л = к / cos α

Калькулятор для расчета удлинения стропил для карниза

Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Рассчитать удлинение стропил (рабочую длину кобылки)»

Планируемая ширина карниза К, метров

Величина крутизны склона α, град.

Теперь, чтобы узнать общую длину стропильной ноги, осталось только просуммировать полученные значения L и Δ л .

Это удлинение будет одинаковым для всех стропил, за исключением диагональных стропил (наклонных опор). Для них в калькуляторе предусмотрен специальный расчет.

Длина диагонального стропила

Эти стропильные ноги самые длинные и выдерживают максимальную нагрузку.

Определить их длину несложно. Вы снова можете воспользоваться теоремой Пифагора, то есть прибегнуть к использованию калькулятора, размещенного выше. Диагональное стропило представляет собой гипотенузу с основанием, равным половине ширины здания d , и высотой, равной длине центрального вальмового стропила L .

L q = √ ( L ² + д²)

Несколько отличается, как мы видели из представленного выше калькулятора, и величина удлинения стропила для формирования карнизного свеса.

Шаг установки стропил и их сечения

Известны линейные размеры центральной, промежуточной и диагональной стропильных ног. Теперь необходимо определиться с сечением платы () для их изготовления и этапом установки.Эти значения взаимосвязаны и зависят от предполагаемых нагрузок на конструкцию крыши.

Общая нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, представляет собой комбинацию нескольких значений. Это, прежде всего, вес самой кровельной конструкции с учетом кровельного материала, обрешетки, утеплителя и т. Д. К этому добавляются временные нагрузки — давление выпавшего снега и действие ветра. Кроме того, также вероятны нагрузки природного характера, которые трудно предсказать — ураганные ветры, сейсмические удары и другие форс-мажорные обстоятельства.За счет этого в конструкцию кровли вносится определенный запас прочности.

Нагрузка, падающая на крышу, распределяется на стропильные ноги. Чем чаще их монтируют, то есть чем меньше шага их настроек, тем меньше падает на каждый погонный метр стропильной ноги, и тем меньше пиломатериал может быть в сечении. Второй параметр, влияющий на сечение материала, — это пролет стропильной ноги, то есть расстояние между двумя точками опоры.

Ниже представлена ​​таблица, которая поможет вам определить необходимое сечение бруса для стропильных ног.Как это использовать?

отвертка

Начальное значение — это величина распределенной нагрузки на стропильную ногу (при промежуточном значении принимается следующая в большую сторону). В этом столбце найдите ячейку с длиной пролета стропил. Эта ячейка задает строку, в которой в правой части таблицы указаны необходимые сечения бруса для изготовления стропильных ног. Обратите внимание, что при желании можно также использовать кругляк — в таблице указаны значения необходимого диаметра.

Расчетное значение распределенной нагрузки на 1 погонный метр стропильной ноги, кг / м					Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75	100	125	150	175	из доски (брус)							из круглого леса
					толщина доски (брус), мм							диаметр, мм
					40	50	60	70	80	90	100
Планируемая длина стропил между точками опоры, м					доска (брус) высота, мм
4.5	4	3,5	3	2,5	180	170	160	150	140	130	120	120
5	4,5	4	3,5	3	200	190	180	170	160	150	140	140
5,5	5	4.5	4	3,5	—	210	200	190	180	170	160	160
6	5,5	5	4,5	4	—	—	220	210	200	190	180	180
6,5	6	5,5	5	4.5	—	—	—	230	220	210	200	200
—	6,5	6	5,5	5	—	—	—	—	240	230	220	220

Например, при распределенной нагрузке на стропильную ногу 150 кг / м и пролете 5 метров потребуется балка одной из секций: 70 × 230; 80 × 220; 90 × 210 или 100 × 20, либо бревно диаметром 200 мм.

Теперь — как рассчитать распределенную нагрузку на стропила. Для этого существует специальный алгоритм, учитывающий основные факторы, влияющие на стропильную систему. Мы не будем приводить в этой публикации весь каскад формул и коэффициентов, но предлагаем использовать калькулятор, в котором эти физические и математические соотношения уже учтены.

Калькулятор для расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

Для расчета нужно несколько начальных значений:

• Угол ската крыши — это мы уже знаем.
• Планируемый тип кровли — от этого зависит постоянная весовая нагрузка на стропильную систему.
• Величина снеговой нагрузки для данного региона — включается в калькулятор в соответствии с зоной, которую можно определить по представленной карте-схеме:

• Уровень воздействия ветра. Также определяется зона по карте-схеме, представленной ниже:

• Высота здания в гребне.
• Степень открытости строительной площадки.Калькулятор указывает основные признаки для определения зоны, но следует учитывать, что наличие указанных естественных или искусственных преград для ветра можно учитывать только в том случае, если они расположены не дальше 30 × H, где H высота здания на коньке.

Наконец, этап установки стропил. Это значение можно изменить, выбрав оптимальное значение распределенной нагрузки. При этом принято учитывать, что если кровля утеплена, шаг установки стропил рекомендуется согласовывать с размерами блоков (матов) теплоизоляционного материала — это упростит монтаж. и меньше отходов.

После получения значения распределенной нагрузки можно перейти к таблице выше, чтобы выбрать сечение материала для центральной, промежуточной и диагональной стропильных ног.

С помощью калькулятора для расчета вальмовой крыши можно определить угол наклона, количество реек и рассчитать стропильную систему. Так же Вам будет предоставлена ​​подробная информация о строительных материалах необходимого объема … Выполните онлайн-расчет вальмовой крыши дома.

Укажите кровельный материал:

Выберите материал из списка — Шифер (гофрированные асбестоцементные листы): Средний профиль (11 кг / м2) Шифер (гофрированные асбестоцементные листы): Армированный профиль (13 кг / м2) Гофрированные целлюлозно-битумные листы (6 кг / м2). м2) Битумная (мягкая, гибкая) черепица (15 кг / м2) Оцинкованный листовой металл (6,5 кг / м2) Листовая сталь (8 кг / м2) Керамическая черепица (50 кг / м2) Цементно-песчаная черепица (70 кг / м2 ) Металлочерепица, профнастил (5 кг / м2) Керамопласт (5.5 кг / м2) Фальцевое покрытие (6 кг / м2) Полимерно-песчаная черепица (25 кг / м2) Ондулин (еврошифер) (4 кг / м2) Композитная черепица (7 кг / м2) Натуральный сланец (40 кг / м2) Укажите вес 1 кв.м покрытия (? Кг / м2)

кг / м 2

Введите параметры крыши:

Ширина основания A (см)

Базовая длина B (см)

Угол наклона крыши α (град)

Длина бокового свеса C (см)

Длина концевого свеса D (см)

Стропил:

Шаг стропил (см)

Марка древесины для стропил (см)

Расчет ящика:

Ширина обшивки (см)

Толщина обшивки (см)

Расстояние между досками обрешетки
(см)

Расчет снеговой нагрузки:

Выберите свой регион, используя карту ниже

1 (80/56 кг / м2) 2 (120/84 кг / м2) 3 (180/126 кг / м2) 4 (240/168 кг / м2) 5 (320/224 кг / м2) 6 \ u200b \ u200b (400/280 кг / м2) 7 (480/336 кг / м2) 8 (560/392 кг / м2)

Расчет ветровой нагрузки:

Ia I II III IV V VI VII

Высота до конька дома

5 м от 5 м до 10 м 10 м

Тип местности

Открытая территория Закрытая территория Городская территория

Результаты расчетов

Угол наклона подходит для данного материала.

Угол наклона для этого материала желательно увеличить!

Угол наклона для этого материала желательно уменьшить!

Высота подъема: 0 см.

Длина коньковой планки: 0 см.

Площадь кровли: 0 м 2.

Примерный вес рубероида: 0 кг.

Количество рулонов утеплителя с перекрытием 10% (1 × 15 м): 0 рулонов.

Стропил:

Нагрузка на стропильную систему: 0 кг / м2.

Длина боковых стропил: 0 см.

Длина диагональных стропил: 0 см.

Количество вальмовых стропил: 0 шт.

Уменьшить шаг стропил!

Количество боковых стропил: 0 шт.

Обрешетка:

Количество рядов обрешетки (на всю крышу): 0 рядов.

Равномерное расстояние между рейками: 0 см.

Количество реек стандартной длиной 6 метров: 0 шт.

Объем обрешетки: 0 м 3.

Ориентировочный вес обрешетки: 0 кг.

О калькуляторе

Онлайн-калькулятор вальмовой кровли поможет рассчитать ее параметры: объем кровельных и изоляционных материалов, обрешетки, прочность стропильной системы, правильный угол наклона скатов кровли. База данных калькулятора содержит информацию о большинстве кровельных материалов. Это металлочерепица, битумная, керамическая и цементно-песчаная черепица, битумный и асбестоцементный сланец, ондулин и другие материалы.Поэтому с помощью этого калькулятора можно более точно рассчитать конструкцию и определиться с будущей постройкой. Калькулятор учитывает классический вариант вальмовой крыши с равными уклонами и равными углами скатов по отношению к основанию крыши.

Перед проектированием вальмовой кровли ознакомьтесь с нормативными документами, такими как СНиП 2.08.01-89 «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ».

Вальмовая крыша представляет собой двускатную крышу, но в профиле имеет форму трапеции. По концам вальмовой крыши есть скаты в виде треугольников (так называемые вальмы).Крыша имеет 4 ската (два боковых и два торцевых стропила) и 4 ребра (так называемые диагональные стропила).

Эта конструкция хоть и сложнее обычных двускатных крыш, но имеет свои преимущества, и вальмовая крыша выглядит великолепно.

Есть и полувальмовые крыши, у которых вальмовые скаты короче по длине и не доходят до карнизов.

Для отделки вальмовой крыши можно использовать все виды кровельных материалов. При их выборе следует учитывать особенности климата вашего региона и обращать внимание на эксплуатационные характеристики представленных материалов.

При заполнении полей калькулятора вы можете узнать дополнительную информацию, расположенную под знаком.

Если у вас есть вопросы или предложения по этому калькулятору, вы можете написать нам, используя форму комментариев внизу страницы. Будем рады услышать ваше мнение.

Дополнительная информация по результатам расчетов

Угол крыши

Здесь вы увидите сообщение о том, соответствует ли заданный уклон крыши требованиям к кровельным материалам.Если угол не совпадает, вам будет предложено его изменить.

Высота подъема

Высота кровли от основания до конька (без свесов).

Длина конька

У ребра конька будет эта длина между бедрами.

Площадь кровли

Общая площадь, включая существующие свесы. Этот параметр поможет вам рассчитать необходимые материалы для строительства.

Примерный вес рубероида

Общая масса выбранного рубероида, необходимая для кровли заданных размеров.

Количество рулонов изоляционного материала

Необходимое количество изоляционного материала. Количество в рулонах указано, исходя из стандарта — длина 15 метров, ширина 1 метр. В расчет также включено перекрытие в размере 10%.

Нагрузка на стропильную систему

Максимальный вес на стропильную систему. Учитываются ветровые и снеговые нагрузки выбранного региона, угол наклона кровли, а также вес всей конструкции.

Длина боковых стропил

Расчетная длина стропил с учетом свесов.

Длина диагональных (наклонных) стропил

Длина каждого из четырех диагональных стропил (ребер).

Кол-во стропил

Общее количество стропил для боковых и вальмовых стропил без учета четырех диагональных стропил.

Минимальное сечение стропил / Вес стропил / Объем бруса

1. В первом столбце указаны сечения стропил по ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойные. … Вот разделы, которые можно использовать при строительстве вальмовой крыши с заданными параметрами.Отправной точкой для расчетов является общая нагрузка на конструкцию. После этого определяется соответствующее сечение стропил, представленное в этой таблице.
2. Во втором столбце показан общий вес стропил, который был бы получен, если бы они использовались для возведения всей крыши.
3. В третьем столбце указан общий объем стропил в кубических метрах. Этот показатель может вам пригодиться при расчете стоимости.

Количество рядов ящика

Количество рядов обрешетки, которое потребуется на всю крышу с заданными параметрами.Обязательно уточняйте необходимое количество реек для выбранного рубероида, сделать это можно у продавцов рубероидов.

Равномерное расстояние между рейками

Чтобы равномерно распределить рейки, используйте интервал, показанный здесь. Он обеспечит необходимую прочность кровли и сэкономит материал.

Объем обрешетки

Объем досок в обрешетке (на всю кровлю). Это значение поможет вам при расчете стоимости пиломатериалов.

Введите размеры в миллиметрах:

Y — высота кровли, это расстояние от перекрытия чердака до конькового узла (верха «палатки»).Значение Y влияет на угол наклона крыши (для шатровой крыши от 5 до 60 градусов). Угол наклона ската кровли определяется с учетом типа здания, назначения чердачного помещения, снеговой нагрузки и типа кровельного материала (например, для рубероида — 8-18 °, шифера или металлических листов –14-60. °, плитки — 30-60 °). Если чердак будет нежилым, следует выбрать небольшую высоту (экономия материала для стропил, гидроизоляции и кровли), но достаточную для ревизии, обслуживания и ремонта (около 1500 мм).Обязательно учитывайте требования СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (СНиП 2.01.07-85 * обновленная редакция). Следует помнить, что на крыше небольшой высоты (угол наклона до 30 градусов) может скапливаться снег, что увеличивает нагрузку на стропильную систему крыши и отрицательно сказывается на ее герметичности и долговечности. Высокая кровля (угол наклона 45-60 °) дает возможность обустроить жилое пространство под ее сводом и не дает задерживаться осадкам, но уязвима для сильных порывов ветра.Оптимальный угол наклона шатровой крыши зачастую находится в пределах 30-45 градусов.

X — Длина крыши (без свесов) фактически равна длине передней стены вашего дома.

Z — Ширина крыши определяется шириной здания.

С — размер карнизного свеса (необходим для защиты стен и фундамента от атмосферных осадков) определяется с учетом климатических особенностей вашего региона (СП 20.13330.2011) и общая архитектурная идея.

Для одно- и двухэтажных домов с водоотводом не менее С — 400 мм (по СНиП II-26-76 *), без организации наружной канализации не менее 600 мм. Оптимальный вылет составляет примерно 500 мм.

У — Ширина стропила.

W — Толщина стропил.

S — Шаг стропил, т.е. расстояние между соседними стропилами.

U и W — важные параметры, определяющие надежность всей стропильной системы. Желаемое сечение стропил ( U x W ) зависит от: нагрузок (постоянных — веса стропильной системы, обрешетки, кровельного пирога; временных — снега, ветра; специальных — сейсмических воздействий, динамических нагрузок от промышленные взрывы), качество и тип используемого материала (доска, брус, клееный брус), длина стропильной ноги, расстояние между стропилами.Примерные сечения бруса и ступеньки ( S ) для стропил разной длины приведены в таблице.

Длина стропил, мм	Шаг стропил, мм	Сечение стропил, мм
До 3000	1200	80×100
До 3000	1800	90×100
До 4000	1000	80×160
До 4000	1400	80×180
До 4000	1800	90×180
До 6000	1000	80×200
До 6000	1400	100×200

При выборе сечения стропил обязательно руководствоваться рекомендациями, приведенными в СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», СНиП II-26-76 * «Крыши» с учетом СП 20.13330.2011 «Нагрузки и удары».

О1 — Ширина досок обрешетки.

О2 — Толщина досок обрешетки.

R — Шаг обрешетки (т.е. расстояние между соседними досками).

Обрешетка каркаса стропильной крыши выполняет опорные функции, ее сечение (ширина О1 и толщина О2 ) определяется массой, жесткостью кровельного материала и углом наклона кровли.Обрешетка должна обеспечивать достаточную опору, но в то же время не утяжелять конструкцию. Определить примерную ширину ( O1 ), толщину ( O2 ) досок для обрешетки и ступеньки ( R ) можно по данным в таблице.

Заполнение полей онлайн-калькулятора пальмовой крыши с выбором оптимального сечения обрешетки и ее шага в конкретном случае помогут рекомендации, приведенные в СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», СНиП II -26-76 * «Крыши» и СП 20.13330.2011 «Нагрузки и удары».

Если вам нужен рисунок, близкий к требованиям ГОСТ, отметьте пункт «Черно-белый рисунок», это позволит сэкономить цветные чернила или тонер при печати.

Результат расчета шатровой кровли:

Наш онлайн-калькулятор с чертежами поможет рассчитать материалы для устройства вальмовой или вальмовой крыши и создать подробные чертежи (с точными размерами всех частей стропильной системы). Вы можете бесплатно узнать площадь, ширину, высоту крыши, длину пиломатериалов для карнизов, конька, стропил, обрешетки для каждой стороны крыши и необходимый объем древесины для каждой позиции.Такие данные позволят составить представление о стоимости шатровой кровли (сделать смету) и закупить нужное количество пиломатериалов для стропильной системы. Также рекомендуется получить консультацию квалифицированного специалиста (кровельщика с опытом реализации успешных проектов) по обустройству кровли, ведь от ее качества и надежности во многом зависит комфорт и уют вашего дома.

Доска для стропил: подбор строительных материалов, расчет параметров, нюансы монтажа.Расстояние до стропил для односкатной и скатной кровли

Устройство кровли — сложный многоступенчатый процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.

Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания. Он крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и переносит ее на внешние стены.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм.Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската.Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а к бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами.Раскосы укрепляют боковые грани фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Станиной называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки. Лежен применяют при устройстве слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если между внешними стенами не более 10 м, а в середине нет несущей стены, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство многослойной стропильной системы … На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус.Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед сборкой тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлических шпилек;
• лобзик и ножовка;
• молоток;
• гвоздей и шурупов;
• кв. И строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно на внутренней части бревен нарезать пазы соответствующего размера.

В кирпичных домов или в блочных домах мауэрлат устанавливается по следующей схеме:

Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В заключение на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить их на перекрытиях. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол кровли на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног.Чаще всего он равен 4-6 м с учетом ширины карниза 50-60 см.

Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами. Для крепления используйте металлические пластины или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, после чего готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.

Сначала крепятся внешние фермы: с помощью отвеса выставляют стропила по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными пластинами.Чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса. Проделайте то же самое с другой стороной крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруса.Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, выравнивают пазы, затем сверху надевают проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле. Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, причем мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз под стропило.Кромку стропильной ноги обрезаем на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.

Вариант третий: балки перекрытия выдвигаются за край внешней стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы. Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство стропил

1 показан срез стропильных подкосов в станине, уложенный по промежуточным опорам, а на рис.2 — опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок монтажа многослойной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывается антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания.Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается с нахлестом 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому предварительно пленку заполняют деревянными рейками толщиной 3-4 см, укладывая их вдоль стропил.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши.На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Со стороны стропил крепится обшивка; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы.Свесы также подшиваются различными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками

Строя дом своей мечты, вы уже на финише, и пора разобраться в тонкостях стропильной системы? Скажем так: вас ждут приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией либо подготовка всех необходимых инструментов для самостоятельных столярных работ.

И чтобы завтра все эти заботы не превратились в головную боль и вы не беспокоились о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы подготовили для вас эту статью.Итак, давайте разберемся, как своими руками сделать качественные стропила для двускатной крыши, чтобы она была не хуже покупных.

• Короткие сроки изготовления.
• Технологическая точность всех деталей.
• Те же, уже скорректированные размеры всех элементов конструкции.

Но тогда будьте готовы к следующим недостаткам:

• Высокая стоимость (как минимум вдвое выше, чем если бы стропила самостоятельно строгали).
• Задержка доставки (особенно в сезон).
• Применение некачественной или недосушенной древесины (а затем «свинцовой» кровли).

Так удобство или качество? Если вы не в первый раз вырезаете или вырезаете что-то из дерева, смело приступайте к изготовлению стропил! Вот так все выглядит в реальной жизни:

Стропила в строительном мире простым языком принято разделять на основные, т. Е. Несущие, на которых держится кровля, и вспомогательные, которые находятся внутри кровли и служат опорой для подшивки потолка и стен кровли. чердак (если таковой планируется).От того, насколько точно и правильно вы заранее просчитаете стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей кровли.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из следующих основных элементов, которые необходимо изготовить:

• Мауэрлат.
• Вертикальные стойки.
• Ригели.
• Стропильные ноги.
• Проставки.
• Хребет бега.

Расчет сложных кровельных конструкций с множеством элементов лучше доверить профессионалу, а вот небольшую крышу частного дома справиться можно.Для этого вам потребуются такие простые формулы, которые помогут узнать, какой толщины должны быть стропила, с каким уклоном и каким пролетом:

Как спроектировать будущую крышу?

При строительстве крыш действует золотое правило — семь раз отмерь и один раз отрежь. И в первую очередь вам важно понимать, что у каждого стропила свое индивидуальное расположение. Поэтому сначала обязательно составьте подробный проект, а лучше в специальной программе. Только после этого по вашей ЗД модели будущей кровли отметьте, где именно и какие будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом их нужно срезать. А насчет того, как самому сделать все эти стропила для двускатной крыши, не беспокойтесь: вам всем просто понадобится обычный станок.

Определить угол наклона кровли: рассчитать нагрузки

Угол наклона двускатной крыши составляет от 5 ° до 90 °. Но самый проверенный и стандартный вариант — 35 ° -40 °, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые откосы строят тогда, когда в будущем под крышей будет только нежилой чердак, основная функция которого — регулирование вентиляции и теплообмена. Но когда подкровельное пространство планируется сделать жилым, чердаком, изначально планируется так называемая ломаная двускатная крыша. Его отличие в том, что скаты посередине имеют своеобразный изгиб, который меняет свой угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подойдет.

Обратите внимание, что большинство кровельных материалов подходят только для углов больше 45 °.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Эти же нагрузки определяют, какой шаг стропил необходимо сделать для вашей двускатной крыши. Данная таблица поможет подобрать желаемое сечение стропильных ног:

Указатели прогиба стропил

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для возведения кровли жилого дома из-за того, что у них нет достаточных показателей прогиба.В разделе СНиП есть отдельные пункты, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность на прогиб стропил — сделать сечение большего размера. Чуть посложнее — специально укрепить балкой, подведя край к раскосу.

Элементы арматуры для стропил

Чем больше стоек, подкосов и борцов, тем прочнее и устойчивее вся стропильная система.

Если у вас есть подозрение или даже точный расчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущих нагрузок, сделайте для нее дополнительные элементы армирования.Такая профилактика никогда не помешает, но избавит от многих проблем. Учтите, что особенно обидно, когда обваливается крыша гаража — прямо на машину. А для жилого дома такие проблемы не в радость.

Распорки, дополнительные прогоны и опорные стойки повышают жесткость стропильной конструкции. Подтяжки предназначены для уменьшения пролета стропильных ног. Их угол наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45 °.

Балка — это горизонтальная балка, параллельная коньку и закрепленная на вертикальных стойках.Подробнее на видео:

Определите тип кровли: холодная или теплая?

А теперь о концепции мансарды. Если вы строите крышу бани или маленькой хозяйской комнаты, это можно сделать по самой упрощенной технологии — кладете стропила, соединенные коньком и накрываете листами рубероида. Но для кровли жилого дома, где важна вентиляция, без этого принципа не обойтись. Уже будет как минимум три уровня:

1. Верхний или первый уровень стропил около 200 мм.
2. Средняя всегда равна высоте вспомогательных стропил.
3. Третий уже на краю стены.

Укладывать утеплитель так удобно, ведь крыша жилого дома отличается тем, что тепло поднимается вверх, а при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.

Итог: зимой снег тает и скатывается вниз, замерзает и накапливается еще больше у холодного карниза. От этого возникает масса проблем: и длинные опасные сосульки и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли.Решайте сами!

Определитесь с типом стропильной системы: многослойная или навесная?

Итак, теперь самое время подумать над опорными основаниями для будущих стропил, которые тоже нужно подготовить заранее и от которых будут зависеть многие параметры самой кровли. Итак, стропила делятся на слоистые, навесные и гибридные.

Подвесные стропила — это обычно небольшие и легкие кровли, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. Но в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепостной крыши устраивают слоистые стропила.Или вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие состоит в том, что подвесная стропильная система заставляет мауэрлат работать на сжатие, а многослойный — на сдвиг. Но основная задача как многослойных, так и подвесных стропил — максимально равномерно передать нагрузки всей кровли на стены и фундамент.

Подбираем материал для стропил

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время выбрать подходящий материал … Так как для изготовления стропил их обычно используют:

• Дерево.Массив дерева, доски или клееный брус.
• Легкий металлический профиль. Это стальные оцинкованные профили.
• Черный металл. Это двутавры и стальные швеллеры.
• Тяжелые железобетонные конструкции для промышленного строительства.

Сухая плита: экономичный вариант

Если на стропильную систему не ожидается больших нагрузок, то сделайте стропила из сухих строганных досок с небольшим сечением. Но если на вашем участке не редкость снег по колено и рубероид будет непростым, то некоторые комплектующие придется сделать приклеенными.В этом вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Так, доска толщиной 40 мм, которую часто используют для хозяйственных построек, для кровли не подходит. Не менее 50 мм! Причем, чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее — из доски 180 мм.

Для каркасного дома это действительно один из самых лучших вариантов!

А стропила из доски самые экономичные, и при этом по прочности почти не уступают деревянным.Важно только правильно выбрать сечение и использовать качественный материал … Поэтому при покупке материала обязательно возьмите специальный прибор для измерения влажности древесины и пользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такая крыша будет вести и коробиться, потому что этот материал при высыхании меняет форму. У стропил будут разлетаться крепления и даже покрытие вашей двускатной крыши местами отскакивает. Одним словом, проблем не будет!

А вот из обычной доски стропить стропила удобнее всего по длине:

Прочный металл: влагостойкий

И вам будет интересно узнать, что стропила можно делать не только из дерева! Итак, железные стропильные системы, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства, сегодня возвращают былую популярность.И, обратите внимание, этот материал для кровли имеет множество своих достоинств, самое ценное из которых — полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при установке не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Прутки: преимущества качественной древесины

Планка более прочная, но плохая тем, что имеет большой вес и в местах крепления приходится делать надрезы.Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока этот материал является самым популярным для изготовления стропил.

В первую очередь для изготовления стропил подходит брус, отвечающий требованиям ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

• Влажность не более 18%, измеренная влагомером.
• Трещины не сквозные и не превышающие половину длины доски.
• На каждый погонный метр — не более трех узлов, причем каждый из них — диаметром не более 30 мм.

Поэтому, покупая древесину для стропил, обязательно проверяйте документы у продавца, говорящие о качестве продукции.

Также важна порода дерева. Чем меньше сучков и трещин на прутках, тем лучше. Некоторые сорта радуют еще и хорошей влагостойкостью и устойчивостью к гниению и вредителям. Для крыши это то, что вам нужно. Поэтому мы рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола является естественной преградой от гниения.Но особая обработка все равно нужна.

И учтите еще этот факт: при изготовлении стропильной системы нужно закупить материала на 5-7% больше, чем необходимо, потому что не всегда удастся сделать идеальный пропил стропила или пропил нужной глубины … Перерасходы все равно будут, а потому запаситесь ими заранее, чтобы у вас было дерево такой же влажности и свойств для всей стропильной системы.

IN в противном случае, если вам пришлось покупать отдельные элементы крыши отдельно, они могут сохнуть дольше (древесина всегда сохнет) или наоборот.Деформации могут оказаться значительными, т. Е. Весь каркас крыши будет постоянно подвергаться различным физическим силам растяжения и давления. Любой опытный кровельщик расскажет, насколько это плохо и с чем связано. Поэтому материала для изготовления стропил возьмите больше, чем вы планируете. Если все пройдет гладко, будет что сделать первую скамейку перед новым домом.

Обработка антисептиками и пропиленом

И на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения.Вы же не хотите, чтобы крыша рухнула через пару лет эксплуатации? Поэтому обязательно обработайте древесину для стропил противопожарной и биологической защитой.

Стропила обычно пропитывают антиспецифической пропиткой, а сверху обрабатывают антипиреном. Вы также можете чередовать это лечение несколько раз. Если вы используете универсальную пропитку, знайте, что в нее обычно входят изделия с разными сроками обслуживания. Например, противопожарная защита закончится раньше, чем био.

Но выбор средств для обработки сегодня огромен. Это и универсальные защитные средства, и различные антипирены, и антисептики. Решить несложно: если вы строите в достаточно жарком и засушливом месте, в первую очередь используйте противопожарные пропитки, которые лишают древесину естественной горючести. А если ваш дом будет стоять там, где влажность воздуха почти круглый год — беречь от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата, но не смешивая, иначе весь материал испортится.Вам просто нужно выбрать одно средство в качестве пропитки, а второе — в качестве защитного поверхностного слоя. Просто попробуйте развести все в той концентрации, которая указана производителем. Но не обрабатывайте замерзшую или влажную древесину ничем: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка по теме стропильной обработки:

Учтите, что кисть или распылитель при обработке стропил дает мало результата — гораздо лучше полное погружение и последующее высыхание. Просто используйте обычную тару, накройте ее изнутри пленкой и сделайте «ванную» для будущих стропил.Тем более что все это желательно перевернуть на земле, как только вы принесете материал на место, потому что в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. И они самые беззащитные с точки зрения попадания влаги. После работы с деталью просушите ее, чтобы вентиляция была со всех сторон, и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что древесина, как и любой природный материал, подвержена биологическому разрушению. Поэтому, помимо противопожарной биозащиты, важно продумать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

Правильные пропилы на стропилах

А теперь приступим к практике. В первую очередь вам обязательно нужно сделать удобный шаблон, по которому вы сделаете даже одинаковые стропила:

И следуйте этим инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если речь идет о движущихся частях, то следуйте такому принципу:

На практике все просто:

Как видите, глаза боятся, а руки делают!

Как собрать стропильную систему?

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их установке.

Строить на земле или на крыше?

Так что на самом деле все довольно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Самый простой и удобный способ — сделать фермы прямо на земле, а уже потом поднимать их. Собрать стропила прямо на крыше немного сложнее, но там их легче поднять. Это отправная точка: если у вас есть возможность (например, кран) перетащить на крышу 200 кг одной фермы — тащить, если нет — подручными средствами поднять каждое отдельное стропило по 50 кг каждое и делать сборка на месте.

Итак, в первую очередь, для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать фермы, и еще один шаблон для монтажных вырезов на стропилах (используйте фанеру). Все, что вам нужно сделать, это вырезать монтажные пропилы на стропилах, прикрепить шаблон и соединить их под определенным углом. Этот треугольник называется фермой.

Внимание к силе — правила удлинения

Если толщины или длины доски недостаточно для изготовления обычной стропильной ноги, добавьте стропила.А способов есть несколько:

1. Складывать доски вместе, складывая их широкими сторонами и сшивая гвоздями.
2. Уложите доски пополам, чтобы получить особенно прочную стропильную стойку, способную выдержать значительные нагрузки.
3. Сделайте косой надрез на концах, чтобы создать вертикальный противоскользящий упор, и соедините его болтом.
4. Уложите две доски внахлест метровой длины, соединив стропила шпильками или гвоздями.

Также при расчетах учтите, что конек крыши составляет около 50% нагрузки от всей стропильной системы.Поэтому всегда делайте коньковую балку так, чтобы ее запас прочности был как минимум на 25% больше изначально рассчитанного.

И самые уязвимые части кровельных конструкций — нижние, те, что опираются на мауэрлат.

Варочные фермы кровли

Крепить узлы фермы необходимо с помощью:

• Наружная прямая скоба.
• Металлическая угловая пластина.
• Внутренний металлический стержень.

Также можно соединить такие стропила шпильками — это будет даже крепче.Для этого вместо спиливания делаем теперь разрез на половинке дерева и соединяем стропила выступом. Далее просверливаем отверстие под шпильку 12-14 мм и фиксируем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных старомодных методик:

Вот как они работают:

При сборке фермы подвесного типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого отрежьте конец каждой под точно таким же углом, под которым вы делаете крышу, соедините балки плоскостями среза и закрепите двумя гвоздями.Накройте стык деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше в первую очередь нужно начать с установки тех стропил, которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют двускатными). Для их дальнейшего закрепления установите временные распорки. Далее между крайними вершинами ферм протянуть прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и размещаем все остальные фермы на расстоянии не менее 0,6 метра друг от друга. Опять же, если некоторые конструкции оказались для вас довольно громоздкими, поддержите их такими же временными опорами.

Остальное дело техники:

Перед установкой стропильной системы возникает вопрос, с какой ступенькой ставить балки перекрытия. Правильно рассчитать расстояние между стропилами — значит в дальнейшем предотвратить деформацию или даже разрушение каркаса крыши.Прочитав статью до конца, читатели узнают, каким должно быть расстояние между стропилами для крыш разного типа и как произвести правильный расчет.

Еще на этапе проектирования деревянного дома нужно произвести все расчеты нагрузок. Это касается и стропильной системы. Это особенно важно в деревянном домостроении, так как вместо мауэрлата часто используется верхнее звено. Ошибки в этой конструкции потом сложно исправить.Есть методика правильного расчета расстояния между балками.

Пролет каркаса кровли для строительства дома из бруса обычно превышает 1 м, а наименьшее допустимое значение — 60 см, такие показатели указаны в ГОСТах (см. Рисунок). Правильно рассчитать длину стропил, их шаг можно так:

С помощью рулетки измеряется длина ската крыши, результат делится на размер шага каркаса крыши. Например, если расстояние между стропилами 1 м, то нужно разделить на 1, если 70 см, то на 0.7. Полученное число прибавляется к 1 и округляется до ближайшего большего числа. Это позволяет определить количество балок на один скат крыши.

Длину будущего откоса нужно разделить на полученный результат. В результате получается расстояние между каждым стропилом.

Например, рассмотрим крышу с уклоном 25,5 м и шагом 0,6 м. Вам нужно рассчитать следующие показатели: 25,5: 0,6 = 42,5, до 42,5 + 1 = 43,5. Округляем это число до ближайшего большего целого числа, получаем 44.Это количество стропильных балок на 1 уклон будущей крыши.

Теперь рассчитаем пролет между стропилами: 25,5: 44 = 0,58 м. Получается, что ноги каркаса нужно ставить через каждые 58 см. Таким образом можно легко рассчитать шаг любого каркаса крыши с одинарным -скатная или сложная, без учета кровли. Но профессионалы рекомендуют свои расчеты для определенного типа кровли.

Ступенька стропильной ноги в зависимости от материала

Так как каждый поковочный материал имеет свои особенности и характеристики.Среди наиболее распространенных:

1. Профнастил. Имеет различную толщину и форму тропеформного изгиба. Стоит от 120 руб.
2. Плитка керамическая. Дорогой материал от 670 руб. Имеет 12 цветовых вариантов.
3. Металлочерепица. В отличие от керамики это более дешевая вещь, от 320 рублей.
4. Ондулин. Мягкая кровля утепляет дом от дождя, града и т.д. Стоимость от 340 руб.
5. Сланец. Самый экономичный вариант от 90 руб.

Размер шага для наиболее распространенных типов покрытия обсуждается ниже.

Шаг стропильных балок под профнастил

Расстояние между балками крыши зависит от размера листа, который имеет профнастил. Шаг балок каркаса крыши под профнастил обычно принимают не менее 60 см и не более 90 см.

Если это расстояние больше, то между стропильными балками крепятся доски с большим сечением. Сечение стропильных ног для профнастила выбирают 50х100 или 150 мм.

Самое главное, что нужно учитывать, собираясь крепить профнастил, — это обрешетка.Делают его из доски сечением 30х100мм, крепить нужно с пролетом 50 см. Это зависит от марки и толщины профнастила и уклона кровли.

Так кровля 15 °, профнастил марки С 10 монтируется на сплошную обрешетку, профнастил С 21 монтируется на обрешетку с пролетом 30 см. Самый большой профнастил С 44 монтируется на обрешетку с шагом от 50 см, до 1 м. дымоход, вытяжка и др.

Шаг стропильных балок под керамическую плитку

Специфика монтажа стропильной системы для укладки керамической черепицы связана с весом этой кровли.Керамическая черепица изготавливается из глины, а вес этой кровли в 9-10 раз больше, чем у металлочерепицы. Расчет нагрузки на стропильную систему для керамической плитки 40-60 кг / м 2.

Балки стропильной системы под керамическую черепицу изготавливаются только из высушенного материала. Сечение подходит под 50х150 или 60х180 мм. Стандартное расстояние между стропильными ногами при покрытии черепицей 80-120 см. Пролет зависит от того, какой уклон имеет кровля. При угле 15 ° пролет между стропилами 80 см, при 750 через 1 м 30 см.

При расчете шага нужно учитывать длину балки. Взяв максимальную длину, расстояние между стропилами минимальное. И наоборот, при минимальной длине стропил шаг максимальный.

При укладке керамической плитки важно учитывать, что вам нужно будет передвигаться по крыше. Самый безопасный шаг стропильных ног для такого передвижения — 80 см.

Важно при укладке керамической плитки рассчитать пролёт обшивки.Это расстояние напрямую связано с размерами рубероида. Стандартная листовая черепица имеет длину 40 см. Укладка происходит с нахлестом от 50 до 90 мм. При расчете шага обрешетки размер нахлеста вычитается из длины плитки. В результате получается шаг 305-345 мм.

Для односкатной кровли несложно сделать расчет на строительство дома из профилированного бруса. Если крыша сложной многоскатной формы, то каждое расстояние между стропилами рассчитывается отдельно для шага обшивки.Закрепив шнур с противоположной стороны ската крыши, можно легко разметить ряды.

Характеристики кровельного каркаса под металлочерепицу

Металлочерепица используется чаще, чем керамика или профнастил. Внешне крыша напоминает керамическую черепицу, но в отличие от нее легче монтируется и легче.

Металлочерепица весит от 35 кг / м 2 кровли. Это дает возможность облегчить конструкцию стропила и использовать балки меньшего сечения. Шаг между стропильными ногами каркаса крыши увеличивается и составляет от 60 до 90 см.Брус используется сечением 50х150 мм.

Для создания вентилируемого пространства в балках под кровлей просверливаются отверстия диаметром 12-13 мм.

Конструкция кровельного каркаса под металлочерепицу мало чем отличается от профнастила или керамической черепицы. Но есть небольшая особенность: опора сверху крепится к коньковой балке сверху, а не сбоку, как в других случаях. Так под металлочерепицей появится вентилируемый зазор, который исключит скопление конденсата.

Особенности стропильных ног для ондулина

Ондулин — это мягкая кровля для строительства дома из клееного бруса или другого материала. Ондулин выпускается в виде листов; он похож на крашеный шифер, но легкий. Этот материал отлично подходит для деревянных домов как малоэтажных, так и больших.

Стропильные балки для ондулина укладываются с расстоянием не менее 60 см, максимум 90 см. Для стропильной системы используется брус хвойных пород сечением 50х150 или 50х200 мм.Меньшее сечение не обеспечит достаточной прочности стропильных балок.

Обрешетка на стропилах изготавливается из материала сечением 40х50 мм с шагом 60 см. Этого вполне достаточно для крепления листов ондулина с нахлестом 30 см. Ондулин крепится специальными гвоздями, которые продаются в комплекте.

Особенности стропильной системы для шифера

Сланец для кровли современных домов применяется редко … Зато в дачном и хозяйственном строительстве. постройки этот материал незаменим.Это невысокая стоимость и простота установки.

Стропила из шифера

Стропильные ноги для шифера применяются сечением 50х100 или 50х150 мм. Шаг крепления между стропилами не менее 60 см и не более 80 см.

Шиферная обрешетка изготавливается из бруса 50х50 мм или широкой доски 30х100 мм. Обрешетка укладывается со ступенек в зависимости от уклона кровли. Для крутой скатной крыши он составляет 45 см. Расход составляет 4 штанги на 1 лист шифера. Для плоской скатной или двускатной крыши 63-65 см, поэтому расход снижается до 4 штанг на лист.

Ступенька стропильной системы под шифер различается конструкцией кровли. Для домочадцев. постройки часто монтируются сараями.

Размерный элемент между стропильными балками скатной и двускатной кровли

Требуется ли запас прочности при установке, зависит от формы крыши. И от этого напрямую зависит расстояние между стропильными балками.

Стропильная система односкатная

Скатная крыша прочнее и проще в сборке.Толщина стропил подбирается в зависимости от породы древесины, ее прочности и специфики конкретной конструкции. Шаг между ними может составлять 60-140 см. Расстояние также учитывает, будет ли конструкция утеплена. Если да, то шаг должен соответствовать ширине утеплителя.

Толщину стропильных балок необходимо рассчитывать в зависимости от уклона кровли. Для небольшого уклона 15-20º можно использовать материал сечением 50х100 мм. Для крутого уклона 45º необходима более прочная секция 50х150 мм.

Стропильная система фронтона

Если расчет шага ножек каркаса скатной или иного типа кровли неверен, то крышу можно убрать, а балки прогнутся и прогнутся от веса конструкции. В этом случае простого ремонта недостаточно, придется переделывать всю конструкцию. Поэтому так важно правильно рассчитать расстояние между ножками стропил в зависимости от используемого кровельного материала: профнастила, керамической или металлочерепицы, ондулина или шифера и т. Д.

давайте поговорим о строительство простой двускатной крыши … В конструкции этой крыши нет ничего сложного, и вы легко можете сделать ее своими руками … Этот тип кровли можно использовать на любое другое строение (дом, баня, флигель, гараж …).

Изготовление кровли начинаем со снятия замеров, составления чертежей и расчетов. Есть онлайн-сервисы по расчету кровли … Если вы забыли теорему Пифагора то онлайн-калькулятор расчета стропильных материалов вам в помощь.С помощью этого калькулятора рассчитываем длину стропил и углов крыши. Зная эти параметры, делаем шаблон , по которому изготавливаем необходимое количество стропил. Для изготовления стропил подойдет доска 50х150 мм.

Стропила снизу не обрезаем по размеру, а оставляем немного длиннее.

В первую очередь устанавливаем крайние стропила. При установке крайних стропил проверяем расстояние по вертикали от верхней обвязки (мауэрлат, перекрытия, стены) до коньковой доски.

Доски, прибитые вертикально к стенам, помогут нам установить внешние стропила равномерно и безопасно.

Установите (при необходимости) балку, которая будет поддерживать потолок и предотвращать его провисание. К нему снизу будут крепиться потолочные балки, а сверху — откосы и коньковые опоры. Также на эту балку устанавливаются вертикальные опоры и откосы для поддержки коньковой доски. Сделать брус можно из доски 50х150мм или из бруса 100х150мм.

Если ширина потолка и его вес с утеплителем не большие, то можно обойтись без опорной балки.

Затем на коньковую доску устанавливаем опоры и откосы (, чтобы она не прогибалась под собственным весом и была зафиксирована от продольного перемещения ).

Обрежьте стропила после их установки. Когда все стропила установлены, проверяем диагонали пандуса (они должны точно совпадать), натягиваем шнурок и размечаем точки пропила, и только после этого обрезаем все стропила.

Так как в этой конструкции крыши будет использована металлочерепица, приступаем к укладке рубероида (гидроизоляция ). На стропила укладывается гидроизоляционная пленка, затем к стропилам прибивается контррешетка. Для контррешетки подойдет доска 50х30 мм.

Контррешетка фиксирует пленку и создает необходимый воздушный зазор между пленкой и металлочерепицей. .

Затем прибиваем обрешетку к встречной решетке с определенным шагом, который зависит от профиля металлочерепицы.

Для обрешетки можно использовать доску 30х150мм или 30х100мм.

Начинаем снизу и продвигаемся в сторону конька, последовательно устанавливая пленку-контррешетку-обрешетку.

Что такое стропила?
Стропила — это основные доски нашей кровли, на которые опирается кровельное покрытие. Так обычно выглядят в каркасном доме:

Что вам нужно знать?

Угол стропил.

Обычно выбирают по вкусу и цвету, например, кому-то нравится острая крыша, кому-то плоская.
Пример скошенной крыши:

Пример острой крыши:

Я решил сделать себе что-то среднее и выбрал угол наклона стропил 26 градусов … Как на этом фото каркасного гаража:

Раздел стропил.

Стропильная доска — тоже важный момент … Обычно для стропил используется доска 150 × 50 или 200 × 50 … Необходимое сечение для стропил можно рассчитать.Если очень наглядное видео, как это сделать:

Пример расчета формулы из видео выше на мой дом :
Снежная нагрузка = 240кг / м2. Поскольку угол наклона кровли равен 26 градусам, коэффициент МДж остается = 1,240 × 1 = 240.
Ветровая нагрузка 32кг / м2. Умножаю на 0,65, так как возле дома много препятствий 32 * 0,65 = 25,6 кг / м2.
Вес черепицы 10 кг / м2.
Вес OSB-3 8 кг / м2
Дюйм Вес 20 кг / м2

Итого … Общая нагрузка на 1м2 = 240 + 25,6 + 10 + 8 + 20 = 305 кг
У меня площадь крыши 110м2. Суммарная нагрузка на всю крышу составляет 110 × 305 = 33,5 тонны.
Ищем нагрузку на п.м. стропильная нога = 305 * 0,8 (шаг стропил) = 244 кг / м2
Считаем сечение стропил.
Сечение стропил> = 8,6 * 3 (сечение в стропилах до раскосов) * Корень квадратный из (305 / 0,05 * 130) = = 176,73 мм.
Это означает, что сечение моих стропил толщиной 50 мм должно быть больше 176 мм, поэтому я выбрал доску 50 × 200 .

Стропила ступенчатая.

Теперь, когда вы определились с сечением стропил и углом их наклона, вам нужен специалист, который спроектирует правильную стропильную систему и выберет шаг, с которым будут идти бревна, а также способ их крепления. к другим элементам каркасной кровли. Стандартный шаг стропил 600 мм , но иногда 400 мм, 800 мм и 1 метр. Стропила — сложный элемент, но их расчет часто бывает шаблонным и может выполняться даже по нормативным документам.Готовые решения для типовых перекрытий в большом количестве представлены на forumhouse.ru .

Точки крепления стропил на фотографиях.

Теперь вы знаете, что такое стропила, как рассчитать сечение стропил, как выбрать доски для стропил и многое другое. Если у вас есть вопросы по стропилам или другие вопросы по возведению каркасного дома, вы можете заказать строительство каркасного дома.
Я также не упомянул в этой статье о кровельных системах и их типах.Это тема для отдельного подробного анализа.

Какой должна быть обрешетка под профнастил. Обрешетка под профнастил

своими руками

Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580

Предупреждение : count (): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / krysha-expert..php на строке 1802

Профнастил — действительно универсальный материал. Его можно использовать для создания различных конструкций, заборов и, конечно же, в качестве кровельного покрытия. В этом плане он особенно хорош — дает возможность достаточно быстро покрыть любую конструкцию, и служит долго. Но чтобы такая крыша была действительно прочной и надежной, важно позаботиться о том, чтобы обрешетка под профнастил выполнялась по всем правилам.

Этот гофрированный материал изготовлен из тонкого стального листа, хромированного или оцинкованного для защиты листа от ржавчины.Его плотность и жесткость напрямую зависят от толщины используемой заготовки, а также от параметров гофры. У материала есть определенные достоинства и недостатки.

Преимущества использования профнастила в качестве кровельного материала:

• легкость, благодаря которой стропильная система крыши и фундамент здания в целом будут испытывать минимальную нагрузку;
• простота установки;
• дешевизна;
• возможность использования на крышах с небольшим уклоном;
• долговечность и способность противостоять воздействию некоторых негативных факторов окружающей среды;
• безопасность с точки зрения экологии.

На заметку! Профнастил может быть использован при строительстве коттеджей, жилых домов, гаражей, навесов, боксов и др. Причем кровли могут быть как односкатными, так и двускатными, с углом наклона сторон до 60 градусов.

Но материал не лишен недостатков:

• необходимость обустройства обрешетки кровли для крепления профнастила;
• материал шумит под дождем, а значит, потребуется звукоизоляция.Иначе жить даже на мансардном этаже, оборудованном по всем правилам, не получится;
• материал с поврежденным защитным слоем быстро ржавеет.

Профнастил NS44 для кровли — характеристики, схема

Профнастил Н57 для кровли — характеристики, схема

Крепить профнастил к обрешетке необходимо специальными саморезами с резиновыми уплотнителями.Благодаря этим элементам вам не придется беспокоиться о том, что материал начнет ржаветь.

Цены на профнастил

Функции и виды обрешетки

Обрешетка, о которой уже говорилось выше, представляет собой деревянные доски, рейки размером около 30х100 мм, уложенные перпендикулярно стропилам и закрепленные к ним саморезами или гвоздями. Также обрешетка может быть металлической, но для частного строительства такой вариант применяется редко.

Основная функция — обеспечение надежности и прочности конструкции крыши и возможность крепления рубероида.Если не сделать обрешетку, то вся крыша будет недостаточно прочной, а кровельное покрытие со временем испортится или вообще не сможет быть установлено (в зависимости от того, какой тип покрытия используется).

Если рассматривать профнастил как рубероид, то он как раз крепится именно к этой обрешетке. Также конструкцию можно использовать для различных коммуникаций, под ней монтируется вентиляционный зазор необходимой ширины, можно прокладывать утеплитель.

На заметку! Обрешетка может быть сплошной или выполняться с определенным шагом, то есть между досками обрешетки будет свободное пространство.Сплошная обшивка обычно используется, когда крыша покрыта мягким материалом, например, черепицей. Также этот вариант устраивают рядом с дымоходами и подобными конструкциями.

Табл. Виды обрешетки.

Тип A	Описание
	Чаще всего используется вариант для профнастила. Расстояние между отдельными элементами 20-40 см.
	У такой обрешетки ширина зазора между ее частями составляет всего 10 мм.Свободное пространство необходимо во избежание деформации деревянных элементов, которые могут изменить свои физические параметры из-за колебаний влажности и температуры. В этом случае при возведении кровли для оформления обрешетки используют фанеру, ДСП, OSB и аналогичные материалы. Для профлиста он практически не используется.
	Такая обрешетка имеет самый широкий шаг — 50-75 см, но может быть и больше.

Монтаж обрешетки производится после укладки гидроизоляционных и пароизоляционных материалов, которые также защитят кровлю от воды и соберут лишнюю влагу с поверхности утеплителя.

Эта часть крыши также может быть двухслойной, когда рейки или доски снова устанавливаются поверх первой обрешетки, которую мы будем называть контррешеткой. При этом нижнюю обрешетку обычно делают разгрузочной, а верхнюю — сплошной или с обычным шагом. Детали обрешетки монтируются перпендикулярно элементам ранее изготовленных обрешеток. Двухслойную обрешетку можно использовать, если есть необходимость положить толстый слой изоляционного материала.

Как выбрать ступеньку?

На ширину зазоров между элементами обшивки влияют:

• вид рубероида;
• толщина профлиста;
• форма крыши и угол ее ската;
• климатических условий;
• Роза ветров;
• прочие характеристики дома.

Самое главное смотреть на толщину используемого профнастила, а также угол наклона кровли. Согласно СНиП , если угол наклона ската не превышает 15 градусов, то крышу лучше «зашить» сплошной обрешеткой … В этом случае исключения могут быть сделаны только для металлоконструкций. которые более прочные, чем деревянные. А потом — даже в этом случае шаг не может превышать 40 см. Если уклон ската составляет 15-20 градусов, то обрешетка чаще всего делается из деревянных элементов и имеет шаг примерно 30-65 см.При уклоне более 20 градусов шаг может составлять даже 1 м, но такой вариант подходит только в том случае, если сам профнастил отличается высокой прочностью и отличным качеством. Вы можете перемещаться при выборе варианта в соответствии с таблицей, показанной на рисунке ниже.

На заметку! Как правило, при покупке профнастила можно прочитать информацию непосредственно о каждом виде материала — производители предоставляют полную информацию о продукте, также будут присутствовать рекомендуемые требования к укладке материала.

Требования к материалам

В частном строительстве обрешетка обычно деревянная. Следует остановить свой выбор на еле, дубе, ольхе — главное, чтобы материал был прочным. Дерево должно быть сухим, не иметь трещин, быть максимально ровным и аккуратным. Перед установкой ее покрывают антисептическими составами и препаратами против гниения.

Для расчета необходимого количества древесины нужно знать такие показатели, как ширина и длина ската кровли и непосредственно определять сам шаг.Далее используются простейшие математические вычисления. Важно помнить, что доски обязательно прибивают по карнизу и коньку, а отсчет шагов начинается с них. А в районе труб, вентиляционных окон и других дополнительных элементов обрешетку следует укрепить.

На заметку! При расчете количества древесины необходимо учитывать, что часть материала может быть выброшена в виде обрезков. Поэтому к расчетной сумме требуется прибавить около 8-15% запаса.

Что касается профнастила, то лучше покупать материал с высотой гофры 35 мм и толщиной примерно 0,6-0,7 мм. Это лучший вариант с хорошим соотношением цена-качество-прочность-надежность. Он будет стоить дороже, чем профлист из более тонкой стали, но без проблем выдержит среднюю нагрузку на крышу. При использовании профнастила с меньшей высотой профиля обрешетку придется делать с минимальным шагом или сплошной, иначе материал прослужит недолго и будет деформироваться.

Профлист пользуется популярностью у строителей частных домов благодаря небольшому весу и высокой прочности. Твердость покрытия различается в зависимости от толщины металла, конфигурации профиля и ширины гофра. Шаг обшивки кровли под профнастил определяется несколькими факторами :

• марка покрытия;
• угол наклона откосов;
• эксплуатационных нагрузок.

Высокий профиль выдерживает большую нагрузку, чем низкий.

Обрешетка кровли под профнастил оборудуется деревянными досками (балками), которые укладываются вплотную друг к другу или на определенном расстоянии перпендикулярно стропилам. Такая конструкция равномерно распределяет внешние нагрузки по всему зданию. Его создают непосредственно при возведении стропильных систем. Монтаж деревянных досок и балок осуществляется с помощью саморезов, гвоздей, дюбелей, скоб.

В этой статье

С чего начать?

Первый шаг — определить шаг решетки для вашего конкретного случая.Лучшим помощником в этом вопросе является СНиП, в котором прописаны требования к расстоянию между досками (балками) исходя из угла наклона кровли.

При минимальном уклоне (до 15 градусов) в большинстве случаев требуется прочное основание. Наклоны под углом 15-30 градусов предполагают шаг от 300 до 650 мм. При большем уклоне расстояние между балками может составлять до 1000 мм.

Листы марок с повышенной жесткостью можно крепить к решетке с большим шагом — до 4000 мм, даже если угол наклона не превышает 8 градусов.

Вы можете получить точные данные в документации производителя своего профлиста, что не может противоречить СНиП.

Высота и толщина листового профиля также важны. Например, профнастил с высотой профиля 35 мм и толщиной листа 0,6-0,7 мм устанавливается на решетку с шагом до 1,5 метра. Такая крыша выдерживает нагрузку до 600 кг на квадратный метр, что удобно при чистке и ремонте кровли.

При использовании листа с высотой профиля 21 мм и менее шаг должен быть небольшим, либо решетка должна быть сплошной. Тонкий лист не рассчитан на высокие нагрузки; во избежание деформации ему необходимо прочное основание.

Примечание! При устройстве сплошной обшивки необходимо оставлять зазор между досками — не менее 10 мм. Это необходимо для предотвращения деформации кровли в том случае, если древесина разбухнет от влаги.

Приготовление материала каркаса

Когда вы определились с шагом, рассчитайте ширину и длину пандуса.Так вы сможете установить количество пиломатериалов, необходимых для строительства. Важно учитывать, что для увеличения прочности настила необходимо монтировать две доски на карнизе и коньке. Кровлю необходимо укрепить возле вентиляционных каналов, дымоходов и слуховых окон. Добавьте еще 10% к расчету пиломатериалов для возможной подгонки.

Для устройства обрешетки на крыше под профнастил обычно используют брус сечением 50х50 мм.Пиломатериал необходимо хорошо просушить. Лучшие породы древесины — ель, сосна, ольха и бук. Убедитесь, что поверхность ровная!

Поскольку кровля будет подвергаться воздействию высокой влажности, существует риск повреждения древесины грибками и микроорганизмами. Предотвратить гниение материала можно антисептиками. Также ему требуется противопожарное лечение. Используя современные составы огнезащиты древесины, вы можете совместить эти два действия.

Готовую конструкцию можно обрабатывать, но для большей эффективности стоит заранее нанести на элементы отдельно защитный состав.

Крепление крепления

Решив сделать обрешетку под профнастил, изучите конструкцию скатной кровли. Поверх стропил уложите гидроизоляцию из рубероида или предназначенную для этого гидроизоляционную мембрану. Кровля должна хорошо вентилироваться, поэтому поверх гидроизоляционного материала засыпьте деревянные бруски сечением 50х50 мм. Такие элементы называют контррешетками, они создают необходимый зазор для вентиляции. … Прямо к ним крепится ящик.

Брусья устанавливаются параллельно карнизу, ставить строго горизонтально. Вы можете упростить установку, закрепив натянутую веревку по краям пандуса, но деревянный шаблон лучше. К брускам контррешетки конструкция крепится с помощью металлических скоб, гвоздей и саморезов. Его фиксируют на бетонном основании с помощью дюбелей.

Основная доска обшивки монтируется внизу пандуса параллельно карнизу.Его толщина подбирается исходя из высоты листового профиля и длины крепежа; он должен быть больше, чем у других элементов конструкции. На концах пандуса следует установить ветрозащитные ограждения, возвышающиеся над остальными элементами на высоту профиля из стальных листов.

Далее продолжается установка обшивки профнастила в сторону конька. Каждую планку прикрепляют к стропилу одним гвоздем. Чтобы прикрепить доску к стропилу, понадобится два гвоздя — в верхний и нижний края … Это позволит избежать выкручивания элементов и деформации кровли из-за большой нагрузки. На стропила стыковываются элементы по длине, каждый из концов фиксируется скобами или гвоздями.

Кровлю рекомендуется возводить в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Таким образом можно избежать намокания досок или балок, а также их деформации из-за избытка влаги. Следуя рекомендациям производителя профлиста и СНиП, вы построите качественную и надежную крышу над своим домом.

На первый взгляд может показаться, что основным элементом любой скатной кровли являются стропила. Но с этим утверждением можно смело возразить. Основная функция стропильной системы — передача нагрузки на несущие конструкции здания, то есть стены и фундамент здания.

Внешние нагрузки, действующие на кровельную систему, очень высоки. Это ураганные ветры, проливные дожди и сильные снегопады. Но все они, в первую очередь, влияют на кровельное покрытие, прикрепленное к обрешетке.Поэтому именно обрешетка под профнастил, по сути, является основным элементом конструкции кровли.

Обрешетка под профнастил кровли из деревянных балок

Это разрушение обшивки профнастила из-за ошибок в расчете или плохого качества монтажа, что приводит к провисанию кровли, нарушению гидро- и теплоизоляции и даже к обрушению кровли. Большую катастрофу, особенно если она случится в ненастную холодную погоду, даже представить сложно.Поэтому устройство обшивки для профнастила необходимо проводить с особой тщательностью и аккуратностью.

Какой материал использовать для обшивки под профнастил?

Обрешеткой под профлист называют специальный каркас, который предназначен для крепления паро- и гидроизоляции, утеплителя и кровли. Обрешетка изготавливается из деревянных или металлических конструкций.

Металлическая обрешетка под профнастил чаще применяется для кровельных каркасов промышленных зданий и гораздо реже — для холодных неизолированных кровель.Это связано с большей несущей способностью, прочностью и долговечностью по сравнению с деревянными вариантами.

Устройство кровельного пирога — пароизоляция, гидроизоляция, утеплитель, контррешетка и собственно сама обрешетка кровли под профлист

Стропильная система и обрешетка индивидуальных жилых домов обычно изготавливаются из дерева. Деревянная обрешетка под профнастил намного дешевле металлической и, что немаловажно, намного проще в установке.

Для устройства обрешетки обычно используют брус размером 40х50 или 50х50 мм, либо обрезную доску толщиной не менее 20 мм. В последнем случае, как правило, берут доску 30х100 мм.

Его прочность зависит от размера пиломатериала, из которого изготовлена ​​обрешетка. Эти размеры определяются при расчете несущей способности всей кровельной системы. Так, например, размеры деревянного бруса для обрешетки существенно зависят от того, какой шаг стропил и шаг обрешетки под профнастил.Чем она больше, тем толще должны быть брус или доска.

Обрешетка под профлист — виды и конструктивные особенности в зависимости от уклона

При строительстве жилых домов используются два основных типа реек — сплошные и разреженные. Устройство сплошной обрешетки определяется самим ее названием — доски или балки в ней монтируются вплотную друг к другу. Обычно для экономии материала из доски делают прочную обрешетку.

В разреженной обрешетке брусья устанавливаются перпендикулярно стропилам через равные промежутки времени.Эти зазоры представляют собой так называемую ступень обшивки профнастила. Это зависит от высоты волны или трапеции профнастила, которые определяют его собственную несущую способность.

Обрешетка под стеновой профнастил С21: 1 — встречная обрешетка, 2 — профлист, 3 — ступенька обрешетки

Например, шаг обрешетки для профнастила С21 должен быть не менее 300 мм с относительно небольшим уклоном 7-8 °. Причем, чем больше угол наклона, тем больше должен быть шаг и меньше несущая способность профнастила.В частности, обрешетка под профнастил С-21 с углом наклона кровли более 15 ° должна быть с шагом 650 мм, что более чем вдвое больше, чем в предыдущем случае.

В таблице ниже приведены данные о необходимом расстоянии между досками для наиболее популярных марок профнастила и для двух вариантов уклона.

Обшивка профнастила — размеры шага в зависимости от уклона и марки профлиста

Марка профлист	Уклон крыш, град.	Толщина гофрокартон, мм	Обшивка ступени под профлист
НС-8	Более 15 °	0,55	Твердый
НС-10	до 15 °	0,55	Твердый
	более 15 °	0,55	300 мм
НС-20	до 15 °	0,55 … 0,7	Твердый
	более 15 °	0,55 … 0,7	500 мм
С-21	до 15 °	0,55 … 0,7	300 мм
	более 15 °	0,55 … 0,7	650 мм
НС-35	до 15 °	0,55 … 0,7	500 мм
	более 15 °	0,55 … 0,7	1000 мм
С-44	до 15 °	0,55… 0,7	500 мм
	более 15 °	0,55 … 0,7	1000 мм
п-60	не менее 8 °	0,7, 0,8, 0,9	3000 мм
Н-75	не менее 8 °	0,7, 0,8, 0,9	4000 мм

Расчет обрешетки под профнастил производится исходя из планируемого уклона и марки профнастила.Кроме того, в обязательном порядке учитываются коэффициенты ветровой и снеговой нагрузки для участков с особыми условиями эксплуатации. В частности, для участков с частыми и сильными ветрами рекомендуется значительно уменьшить шаг обрешетки, вплоть до уменьшения в два раза.

Следует учитывать, что обрешетка для профлиста — это только верхний слой кровельного пирога, к которому непосредственно крепится профнастил. Помимо нее существует еще так называемая контррешетка.

Изготавливается из бруса толщиной 30-40 мм и служит для создания вентиляционного зазора под кровельными листами. Бруски контррешетки крепятся поверх уложенной на стропила пароизоляции по стропильным ногам, а к ним уже крепится сама обрешетка.

Обшивка для профнастила — особенности монтажа

Монтаж обрешетки под профнастил имеет свои особенности, которые регулируются СНиП.Перед постройкой их необходимо в обязательном порядке изучить, ведь прочитав эти стандарты, вы будете знать, как сделать обрешетку под профнастил надежной и долговечной.

Итак, согласно требованиям строительных норм, все деревянные кровельные конструкции должны быть антисептическими. Это особенно важно для обрешетки. Если стропильная система расположена в вентилируемом подкровельном пространстве и к тому же дополнительно защищена гидроизоляцией, то обрешетка для кровельного настила отделяется от окружающего воздуха только самим профлистом.

Кроме того, влажный наружный воздух постоянно циркулирует в вентиляционном зазоре под крышей. Поэтому особое внимание следует уделить антисептической обработке деревянных конструкций обрешетки.

Это тем более важно в связи с тем, что обрешетка крыши под профнастил недоступна для осмотра при невозможности периодической ревизии стропильной системы. Изнутри он закрыт слоем пароизоляции и утеплителя, а снаружи — профлистом.Следовательно, можно будет увидеть только результаты его разрушения от воздействия влаги. При этом для устранения подобных последствий потребуется дорогостоящий капитальный ремонт кровли.

Также важно учитывать особенности монтажа обрешетки в районе конька крыши, на карнизах, фронтонах и в местах примыкания к проходам через крышу дымоходов и вентиляционных каналов.

Профилированные металлические листы — популярный материал для отделки крыш зданий различного назначения.Выпускаются с профилем в виде трапециевидной волны. Высота конька перекрытия, используемого для кровли, не должна быть ниже 3,5 см и этот параметр четко регламентирован ГОСТами и СНиПами. У материала немало преимуществ, например, можно отметить такие качества, как легкость, высокую прочность и долговечность. Листы имеют двойное защитное покрытие, то есть оцинкованное и полимерное, что позволяет защитить поверхность кровли от негативных факторов окружающей среды.Также можно отметить тот факт, что изделия не выгорают на солнце, а значит, кровля сохранит свой внешний вид на протяжении всего периода эксплуатации.

Еще одним важным моментом для многих пользователей является экономическая выгода от такого приобретения. Ведь стоимость материала ниже, как на аналогичные изделия, так и на многие другие варианты кровли. К тому же самостоятельная сборка не составит труда даже для пользователей, впервые столкнувшихся с данным изделием. Конечно, прежде чем приступить к монтажу металлических листов, стоит внимательно изучить все особенности процедуры, уделив особое внимание такому вопросу, как обрешетка под профнастил.Поскольку во многом от этого элемента будет зависеть долговечность и прочность кровельной конструкции. Именно поэтому стоит подробно рассмотреть этот элемент кровельного пирога, но в первую очередь стоит обратить внимание на особенности профнастила.

Характеристики профнастила

Профнастил металлочерепицы доступен в различных вариантах профиля. Кроме того, изделие может отличаться не только геометрией волны, то есть формой и высотой гофры, расстоянием между волнами, но и такими параметрами, как ширина сборки, материал изготовления, толщина листа, качество антикоррозионного покрытия и наличие различных декоративных полимерных слоев.Чтобы точно знать, какими свойствами обладает приобретенный профнастил, достаточно взглянуть на его маркировку. Пользователи должны знать, что продукт доступен в трех основных модификациях:

1. Carrier (обозначен буквой H).
2. Стена (С).
3. Комбинированный или универсальный (HC).

Материал может отличаться по своему назначению, например, изделие может быть использовано:

• для устройства кровельной системы;
• для устройства межэтажных перекрытий;
• для отделки фасадов;
• для изготовления стеновых перегородок;
• для установки в качестве ограждающих конструкций и т. Д.

Потребители, планирующие изготовить крышу самостоятельно, должны понимать назначение выбранного изделия. Материал имеет буквенно-цифровое обозначение. Цифры в маркировке указывают высоту профиля, толщину листа, монтажную ширину и длину материала в мм.

Популярные виды профнастила

Спрос на профнастил не зависит от высоты гофра, размера или толщины листа, ведь каждый вид продукции имеет свое специальное назначение.Наибольшей популярностью пользуются 3 марки профилированного металлического листа.

1. — лист для несущих конструкций с высотой гофра 75 мм. Как правило, он имеет трапециевидную волну и способен обеспечить отличную несущую способность. Его часто используют для устройства крыш. Обрешетка крыши под профнастил может быть выполнена из досок или металла и монтироваться с шагом до 4 м, а изделие можно использовать на крышах с углом наклона до 8 градусов.

2. Универсальный продукт, широко применяемый для устройства крыш и стеновых конструкций.Имеет трапециевидную волну с высотой гофра 35 мм. Особенность изделия в том, что на каждой волне есть дополнительные бороздки, глубина которых составляет 7 мм. Такие канавки выполняют роль ребер жесткости, что придает конструкциям из этого материала дополнительную прочность. Такой материал можно монтировать на крышах с углом наклона до 15 градусов и более 15 градусов. Причем в первом случае при монтаже требуется устройство обрешетки под профнастил с шагом 50 см, а во втором — допускается обрешетка с шагом до 1 м.

3. Продукт, используемый в качестве материала для фасадов и стеновых перегородок. Высота волны всего 8 мм, а ширина трапециевидной гофры 5 см. Благодаря этим параметрам листы имеют декоративный вид, что делает их востребованными при установке ненагруженных кровельных систем. В этом случае обрешетка под профнастил из досок выполняется сплошной, а угол наклона кровли должен быть более 15 градусов.

Конечно, это далеко не все возможные варианты, которые можно использовать для покрытия кровельных систем.Также популярность и ее основные характеристики отражены в таблице.

Маркировка	Наклон крыши	Максимальный шаг обрешетки	Характеристики изделия
S-8	от 15 градусов	Цельный	Толщина 0,55 мм; настенное покрытие из оцинкованной стали; Применяется для облицовки стен, конструкций подвесных потолков, крыш чердаков и беседок, ограждающих конструкций и стеновых перегородок.
S-10	до 15 градусов	Цельный
	более 15 градусов	30 см
S-20	до 15 градусов	Цельный	Толщина 0,5-0,7 мм; настенное покрытие, которое также можно использовать как кровельное покрытие; изделия имеют небольшую высоту волны, но при этом отличаются достаточной прочностью и жесткостью.
	более 15 градусов	50 см
S-21	до 15 градусов	30 см
	более 15 градусов	65 см
S-44	до 15 градусов	50 см
	более 15 градусов	100 см
N-60	от 8 градусов	3 м	Толщина 0.7-0,9 мм; несущий профнастил с высокими прочностными характеристиками; профиль позволяет создавать влагостойкие кровли без дополнительной системы герметизации; гофра снабжена ребрами жесткости; Применяется для крыш жилых и промышленных зданий, скатных крыш, обладает отличной устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам, также применяется для возведения каркасных конструкций, полов, заборов или для несъемной опалубки.
N-75	от 8 градусов	4 м
NS-35	до 15 градусов	50 см	Толщина 0.55мм; профнастил универсальный из оцинкованной стали, с полимерным декоративным покрытием, широко применяется для устройства кровельных систем, для устройства арочных конструкций, отделки фасадов, для устройства временных каркасных конструкций, устройства заборов, для несъемной опалубки и т. д.

Таким образом, видно, что конкретный шаг обшивки профнастила будет зависеть от нескольких факторов, в частности, от характеристик используемого материала, от угла наклона кровли и угла наклона. особенности возводимого сооружения.В каждом случае требуется правильно рассчитать обшивку под профнастил и, конечно же, правильно установить профлист.

Расчет и установка обрешетки под профнастил

Обрешетка может быть деревянной, железобетонной или металлической. При этом металлическая обрешетка под профнастил применяется в случае использования листов толщиной более 0,7 мм на крышах с минимальным уклоном скатов. Прежде чем приступить к составлению расчетов, стоит определиться с маркой используемого материала, а также с планировкой.Кроме того, необходимо учитывать ветровые и снеговые нагрузки, которые наблюдаются в том или ином регионе. Вы можете просмотреть коэффициент в специальных таблицах, которые находятся в свободном доступе на Интернет-ресурсах. Правило будет такое: чем сильнее, чаще ветер и больше осадков, тем меньше шаг обшивки для профнастила.

Каждый индивидуальный проектировщик должен понимать, что обрешетка — это только верхний элемент кровельного пирога, к которому непосредственно крепится декоративно-защитное кровельное покрытие.Для крепления самой обрешетки необходимо установить обрешетку, которая выполняется из доски толщиной 3-4 см. Последовательность монтажа следующая:

Чтобы основание под профнастил было максимально прочным и долговечным, стоит внимательно изучить технические требования ГОСТов на обрешетку, а также другие нормативные документы. Важное правило, которого необходимо придерживаться в обязательном порядке, — использование антисептических, антипиреновых и гидрофобных обработок.При этом следует учитывать, что обрешетка под профлист в месте стыка стропильных ног, в зоне конька, в местах прохождения вентиляционных труб, дымохода и мансардных окон должна быть двойной, именно такой подход обеспечит дополнительная герметичность кровли. Для расчета необходимого пиломатериала следует учитывать такие размеры, как ширина и длина откосов, а также планируемый шаг монтажа досок. Кроме того, к конечному результату стоит прибавить 10% наценку, которая обязательно образуется при раскрое материала.

Чаще всего обрешетку под профнастил своими руками делают из деревянных балок, а крепление производится гвоздями. В этом случае длина крепежа должна быть не менее чем в 3 раза больше толщины используемых дощечек. Профлист фиксируется на досках обшивки с помощью специальных, снабженных резиновым уплотнением под головой. Крепление осуществляется в паз профиля на скатах кровли и в вершину волны на коньковой балке.Монтаж начинается с торца кровли, каждый последующий лист укладывается с поперечным нахлестом не менее 5 см, а продольным — не менее 20 см, см. Также:.

При кажущейся простоте монтажа профнастила на кровлю этот процесс требует особого подхода к решению такой проблемы, как подбор обрешетки и ее правильный монтаж. Обрешетка для профнастила подбирается с учетом рубероида, а точнее параметров его профиля, представляющего собой трапеции разной высоты и ширины.Это добавляет толщину металлического листа, из которого изготовлен профилированный лист.

Поскольку кровля подвергается достаточно серьезным нагрузкам от атмосферных осадков, в качестве рубероида используют профилированные листы с большими размерными параметрами. Хотя многое будет зависеть от угла наклона крыши. Чем он больше, тем ниже давление, соответственно можно использовать материал с меньшим размером профиля.

К выбору обрешетки под профнастил можно добавить такой критерий, как назначение кровли.Если строится конструкция основного дома, то экономить не стоит. Если возводится кровля беседки или террасы, то для покрытия можно использовать листы с меньшими габаритными параметрами с учетом угла наклона конструкции.

Ящик выгрузной для профлиста

Обрешетка — это основа, на которую укладывается рубероид. Он укладывается поперек стропильной системы. Основное назначение — равномерно распределить нагрузки от кровли и атмосферных осадков на стропильные ноги.Обрешетка бывает двух видов: сплошная (без зазоров) и разряженная. Для профнастила используется второй вариант, потому что материал достаточно жесткий, не гнется под собственным весом.

Что касается материала обрешетки, то чаще используют пиломатериалы: доски или рейки, металлические профили (чаще стальной уголок).

• Дерево. Положительной характеристикой материала является его небольшой вес и высокая прочность. Под профнастил обычно укладывают обрешетку из обрезных или необрезных досок толщиной 30-50 мм и шириной 100-150 мм.Не рекомендуется использовать доски шириной более 150 мм. За длительный период эксплуатации под воздействием внешних факторов (изменение влажности, температуры) они начинают коробиться.
• Металл. Вариант дорогой, надежный, с большим сроком службы.

Металлическая обрешетка на крышу профлистом

Расчет обрешетки на профлист

Монтаж обрешетки под профнастил можно производить только после точного расчета шага укладки элементов каркасной системы.Вес профлиста зависит от габаритов профиля рубероида и толщины сырья. Чем больше габариты, тем больше вес. Например:

• C21 — высота профиля 21 мм. При толщине материала 0,5 мм вес 1 м² составляет 5,4 кг. При толщине 0,7 мм вес увеличивается до 7,4 кг.
• НС114 — высота волны 114 мм. Толщина 0,8 м — вес 14 кг.

Сравнивая даже две марки, можно увидеть, что при практически одинаковой толщине используемого листа вес 1 м2 последнего вдвое больше.То есть нагрузка от профнастила на обрешетку увеличивается в зависимости от параметров профиля. Но есть еще один момент. Чем больше профиль, тем мощнее по несущей способности сам рубероид. Для марки С21 этот показатель составляет 100-200 кг / м², в зависимости от расстояния между опорами, для h214 — 600-750 кг / м².

Напрашивается вывод, что, используя профнастил с большим профилем, можно увеличить шаг обшивки, тем самым сэкономив на покупке пиломатериалов.Но это мнимая экономия, ведь профнастил с большим профилем дороже. Поэтому расчет обшивки под профнастил производится с учетом угла наклона кровли.

Скат крыши

Почему шаг обшивки под профнастил зависит от угла наклона кровли. Дело в снеговой нагрузке, которой зимой подвергается рубероид. Чем меньше угол, тем больше снега прилипает к крыше, тем плотнее она становится.Это означает, что увеличивается его вес, который при плоской крыше давит почти перпендикулярно настилу. Это максимальные нагрузки. За счет увеличения уклона откоса уменьшается угол действия нагрузки, что приводит к уменьшению самой нагрузки. На фото ниже хорошо видно, что давление на крышу меньше веса толкающей по вертикали снежной массы. Чем больше угол, тем меньше будет давление на рубероид.

Поэтому в СНиПах обрешетка под профнастил, а точнее ее шаг оговаривается с учетом угла ската кровли.

Из таблицы хорошо видно, что несущая способность материала играет важную роль при выборе шага обрешетки. Чем больше профиль, тем больше расстояние между элементами каркаса.

Расчет количества элементов обрешетки

Необходимое количество обрешетки под профнастил рассчитывается отдельно для откосов. Например, двускатная крыша, длина карниза 10 м, длина ската 5 м.Помимо размеров, расчет производится исходя из расстояния между элементами обрешетки (этап монтажа). Если это 1 м, то на таком склоне следует разместить 6 рядов, длина каждого по 10 м. Получается 60 м — общая длина досок, использованных при строительстве каркаса обрешетки. К этой стоимости добавляется 10% за пригодность и отходы. На крышу уйдет 120 м.

Правила установки

Устройство обрешетки под профнастил представляет собой конструкцию каркаса, элементы которого расположены перпендикулярно стропильным ногам.Необходимо, чтобы обрешетка создавала единую плоскую плоскость, поэтому ее элементы должны располагаться в одной плоскости друг с другом.

Оптимально, если стропила, а точнее плоскость их верхних концов, будут расположены в одной плоскости. Поэтому опытные мастера собирают стропильную конструкцию так, чтобы они создавали в плане откоса одну ровную поверхность. И уже внутри него устанавливаются доски обшивки.

Установка реек на контробрешетку

Если стропила не обнажены, то доски необходимо обнажить.

1. Первые доски набиваются по карнизу свеса крыши. Концы смежных элементов необходимо стыковать на одной стропильной ноге. Строго соблюдается горизонтальный уровень, при кладке тонких досок с опущенным расположением досок, если элемент выступает за требуемый уровень, то стропила, на которые он опирается, обрезаются до необходимой толщины.
2. Элементы обрешетки на коньковой планке также набиваются таким же образом.
3. Затем между двумя уложенными рядами протягивают через каждые 2-3 м прочные нити, создавая плоскость для монтажа обрешетки под профнастил.
4. Уложены промежуточные элементы и прикреплены к стропилам. Расстояние между ними рассчитывается заранее с учетом выбранной марки рубероида.

Если крыша представляет собой изолированную конструкцию. То есть для строительства используются теплоизоляционные и защитные материалы, элементы обрешетки укладываются на контррешетку. Последние представляют собой рейки сечением 50х50 мм, устанавливаемые на стропильные ноги, прикрепляемые к ним саморезами.

Контррешетка предназначена для создания вентиляционного зазора между профлистом и кровельным пирогом. На нее укладываются элементы обрешетки так же, как и на стропильную систему.

Внимание! Крепеж для обрешетки из дерева под профнастил подбирается с учетом толщины пиломатериала. Гвозди или шурупы должны быть в два раза длиннее толщины досок. Это крепление считается оптимальным.

Длина гвоздя должна быть в два раза больше толщины доски или рейки

Требования к пиломатериалам

На что нужно обратить внимание при выборе доски для обрешетки под профлист.

1. Влажность пиломатериалов не должна превышать 18%. Влажная древесина в процессе естественного высыхания начнет деформироваться. Это негативно скажется на кровле.
2. Лучше отдавать предпочтение доскам с минимальным количеством сучков и других дефектов. Такие изъяны снижают несущую способность пиломатериала.
3. Деревянные изделия покрыты антисептиками, антипиренами. Первые защитят от плесени, грибка, вторые повышают противопожарные свойства.
4. Старайтесь выбирать доски и рейки ровные, без деформации. Это упростит установку без дополнительных регулировок.

Измерение уклона и уклона крыши

Ник Громицко, CMI® и Бенджамин Громицко

И наклон, и наклон указывают на наклон крыши, выраженный как пропорция вертикали к горизонтали. В этой статье описывается как наклон крыши, так и уклон крыши, а также их различия, поскольку они не совпадают. Поскольку уклон влияет на способ установки кровельных систем, в том числе определяет, какой тип кровельного материала может быть применен, понимание того, как измерить уклон крыши, может быть полезным для домашнего инспектора.

На рисунке выше показана простая двускатная крыша и общая взаимосвязь между подъемом, пролетом и пролетом. Каркас крыши — это практическое применение геометрии, а уклон крыши во многом основан на свойствах прямоугольного треугольника.

В конструкции крыши основание прямоугольного треугольника называется пролетом. Маршрут — это расстояние от внешней стороны верхней плиты стены до точки непосредственно под центром конька. Вертикальная сторона треугольника называется подъемом, т.е. расстоянием, на которое стропильная доска крыши выступает вверх над верхней пластиной стены.

Уклон

Уклон — это уклон крыши, выраженный как отношение вертикального подъема к горизонтальному пролету, где пролет представляет собой некоторую часть пролета. Это соотношение всегда выражается в дюймах на фут.

Коэффициент уклона

Говорят, что крыша, которая поднимается на 4 дюйма на каждые 1 фут или 12 дюймов пробега, имеет уклон «4 на 12». Если подъем составляет 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега, то уклон крыши составляет «6 к 12».

Наклон можно численно выразить как отношение.Коэффициент уклона представляет собой определенное количество вертикального подъема на каждые 12 дюймов горизонтального пробега. Например, наклон «4 из 12» можно выразить как соотношение 4:12. Наклон «6 из 12» выражается как 6:12.

Треугольный символ над линией крыши на этом архитектурном возвышении предоставляет информацию о ro уклона .

• в виде отношения; и
• дюймов на фут.

Шаг

Шаг — это наклон крыши, выраженный в виде дроби, полученной путем деления подъема на пролет, где пролет крыши — это расстояние между внешней стороной верхней плиты одной стены и другой.

Pitch Fraction

Исторически слово «шаг» означало отношение высоты конька к полному пролету / ширине здания или отношение длины стропил к ширине здания. А тогда гребень обычно находился в середине пролета.В современной строительной практике этого уже нет. Гребень может быть размещен в любом месте пролета, непосредственно от середины до любой конечной точки пролета.

Говорят, что крыша, которая поднимается на 8 футов на 24-футовый пролет, имеет уклон «от 1 до 3». Если подъем составляет 4 фута на 24-футовом пролете, то уклон крыши считается «от 1 до 6».

Шаг можно численно выразить дробью. Доля тангажа представляет собой определенную величину вертикального подъема по всему пролету. Например, для крыши с подъемом 4 фута и пролетом в 24 фута шаг составляет от 1 до 6, что может быть выражено как часть 1/6.Шаг «от 12 до 24» выражается как 1/2.

Термины «шаг» и «наклон» часто используются как синонимы, что неверно. Они не означают одно и то же. Наклон дает более ценную информацию, чем шаг, как определено в этой статье.

Используя иллюстрацию выше и информацию, которую мы только что узнали о наклоне и шаге, мы можем видеть, что уклон 2:12 можно выразить как 1/12 шага, предполагая, что пролет в два раза превышает длину пробега. Если уклон 4:12, шаг для 24-футового пролета равен 1/6.Если шаг 1/3, наклон 8:12. Помните, что наклон выражается в дюймах на фут. А шаг — это дробная часть, полученная путем деления повышения на весь диапазон.

Минимальные уклоны для различных кровельных покрытий

Международный жилищный кодекс (IRC) определяет минимальные требования к кровельным покрытиям и обязывает использовать инструкции производителя кровельного покрытия по установке.

• Битумная черепица должна быть установлена ​​на скатах крыши 2:12 или больше (2015 IRC R905.2.2).
• Глиняную и бетонную черепицу следует укладывать на скаты крыши 2,5: 12 или больше (2015 IRC R905.3.2).
• Металлическую черепицу следует устанавливать на кровлях с уклоном 3:12 или больше (2015 IRC R905.4.2).
• Рулонная кровля с минеральным покрытием должна быть установлена ​​на скатах кровли 1:12 или больше (2015 IRC R905.4.2).
• Сланцевую черепицу следует устанавливать на уклонах крыш 4:12 или больше (2015 IRC R905.6.2).
• Деревянная черепица должна устанавливаться на крышах с уклоном 3:12 или больше (2015 IRC R905.7.2).
• Деревянные вибраторы следует устанавливать на уклонах кровли 3:12 или больше (2015 IRC R905.8.2).
• Сборные крыши должны устанавливаться на уклонах кровли 0,25: 12 или более (2015 IRC R905.9.1), за исключением кровель из каменноугольной смолы, у которых минимальный уклон кровли составляет 1/8 единицы по вертикали на 12 единиц по горизонтали. (Уклон 1%).
• Металлические кровельные панели должны устанавливаться на скатах крыши в соответствии с определенными швами (2015 IRC R905.10.2):
  • минимальный уклон крыши 3:12 для металлических крыш внахлест, непаянных швов без применения герметика
  • минимальная крыша наклон 0.5:12 для металлических кровель внахлест, непаянных фальцев с нанесенным герметиком
  • минимальный уклон кровли 0,25: 12 для фальцевых кровельных систем
• Модифицированная битумная кровля должна быть установлена ​​на скатах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.11.1).
• Однослойная кровля из термореактивного материала должна устанавливаться на скатах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.12.1).
• Однозонная кровля из термопласта должна устанавливаться на скатах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.13.1).
• Кровельное покрытие из напыляемой пенополиуретана должно быть установлено на скатах крыши 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.14.1).
• Жидкая кровля должна быть установлена ​​на скатах кровли 0,25: 12 или больше (2015 IRC R905.15.1).
• Фотовольтаическая черепица должна устанавливаться на кровлях с уклоном 2:12 или больше (2015 IRC R905.16.2).

Битумная черепица

Уклон крыши влияет на поверхностный отвод воды и может определять тип кровельных материалов, которые должны быть установлены.Асфальтовую черепицу следует использовать только на кровлях с уклоном 2:12 и более. Крыши из битумной черепицы предназначены для отвода воды, а не для использования в качестве водонепроницаемого барьера. Наклон крыши влияет на ее способность отводить воду и определяет пределы использования битумной черепицы.

Большинство битумной черепицы можно использовать на скатах крыш с 4:12 до 21:12, используя стандартные методы нанесения. Асфальтовую черепицу можно использовать на склонах с 2:12 до 3,9: 12, если соблюдаются специальные процедуры укладки на пологих склонах.Инспектор обычно находит рулонные кровельные материалы, установленные на уклонах менее 4:12.

Измерение уклона

Вам понадобится плотницкий уровень, рулетка и карандаш.

Отмерьте 12 дюймов от одного конца уровня и сделайте отметку.

Измерения можно проводить в недостроенном чердаке под крышей, на участке грабельной доски или поверх кровельных материалов. Измерение уклона от поверхности крыши может не дать наиболее точных результатов из-за изначально неровной поверхности кровельного покрытия.

Заползти в недостроенный чердак. Найдите легкодоступную кровельную доску. Приложите конец уровня к нижнему краю стропила крыши и держите ровно. Измерьте расстояние от 12-дюймовой отметки на уровне по вертикали до нижнего края стропила. Это количество дюймов, на которое крыша поднимается на 12 дюймов.

Найдите легкодоступную доску для граблей. Держите плотника ровно ровно, прижимая конец к нижнему краю грабельной доски.Измерьте расстояние от 12-дюймовой отметки на уровне по вертикали до того места, где рулетка касается нижнего края грабельной доски. Это количество дюймов, на которое крыша поднимается на 12 дюймов.

Измерение уклона крыши от поверхности крыши будет неточным без использования чего-либо для создания плоской поверхности для измерения уклона. Использование 48-дюймового плотницкого уровня или прямой доски 2х4 может оказаться полезным для создания гладкой поверхности, отражающей наклон крыши.

Инспектор может счесть полезным использование мобильных технологий. Существуют приложения для мобильных устройств, которые точно измеряют уклон крыши, в том числе возможность делать цифровые снимки уклона с земли.