Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия: Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

    О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат.     После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

    Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

    Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

 

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

 

Рисунок 2

    Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

 

Рисунок 3

    Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

    Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

 

Рисунок 4

    Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

 

Рисунок 5

    Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

    Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

 

 

 

 Рисунок 6

    Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

    По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

 

Рисунок 7

    В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

 

Рисунок 8

    Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

    Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

 

 

Рисунок 9

    Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/

    Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

 ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

 

Рисунок 10

 ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

    Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

 

 

 

 Рисунок 11

    Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

 

 

 

  Рисунок 12

    Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

 

Рисунок 13

    Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм).  Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

    Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

 ШАГ 8: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

    У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

    Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

 

Рисунок 14

    Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).

    Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

 

Рисунок 15

   Также отмечаем точку «В»

   Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

   В нашем примере α = 22° и β = 68° .

   Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

 

Рисунок 16

    На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

    Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

 

Рисунок 17

    Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

    Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

 

 

 

 Рисунок 18

    Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

    Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

 

 

Рисунок 19

    Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

 

 

 Рисунок 20

    Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

 

 

 Рисунок 21

    Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

 ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

 

Рисунок 22

    Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

 ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

   Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

δ = 90° — γ

    Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

 

 

 

 Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

 

Рисунок 24

 ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу.  Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

 

Рисунок 25

   К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

 После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Строительство Т-образной крыши дома.

• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

• Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

• Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

установка и опирание стропил на балки

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

• у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
• на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
• стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
• для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему.  В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

• Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
• Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
• Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Итак, у вас есть два основных пути:

1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

• Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
• Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
• Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая,  вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

• Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
• Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
• Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
• Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути,  «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой  «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

Опирание стропил на балки перекрытия с выносом

ГЛАВНАЯ

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3

Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

Рисунок 4

Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

Рисунок 6

Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

Рисунок 7

В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

Рисунок 8

Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/

Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

Рисунок 13

Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

Рисунок 14

Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).

Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

Рисунок 15

Также отмечаем точку «В»

Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

В нашем примере α = 22° и β = 68° .

Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

Рисунок 17

Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

Рисунок 19

Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу . Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рисунок 25

К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.

Установка стропил крыши на балки перекрытия: как правильно опереть стропильную систему

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Содержание

Когда стропила выгодно опирать на балки?

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

• у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
• на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
• стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
• для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Как создать надежное основание для стропил?

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему. В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

• Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
• Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
• Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Способы соединения стропил с балками

Итак, у вас есть два основных пути:

1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как установить стропильные ноги на балки перекрытия?

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

• Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
• Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
• Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая, вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

• Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
• Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
• Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
• Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Дополнительная конструкция «стул» для подпорки стропил на балках

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути, «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке. К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного. Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия, а мы в этом поможем нашими советами.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта сооружения стропильной системы. Это с опиранием стропил на мауэрлат и на балку. Очень много споров идет по каждому из методов. Сразу скажем, что рекомендуемый нашим порталом «Строительство и ремонт» способ с опиранием на балку проще и легче. Почему именно он более популярен, и имеет больше преимуществ, разберем ниже.

Особенности крепления стропил на балки

Стропильные системы бывают 2х базовых видов: наслонная и висячая. Подробнее о каждой из них обзор Виды стропильных систем для двускатной крыши. Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, хоть и имеют дополнительные элементы.

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.

Сделать каркас кровли с опиранием на балки – это самый легкий способ возведения крыши. Чаще всего он применяется в деревянных домах из бруса/бревна или при наличии вверху стены монолитной балки из бетона, поскольку такие стены будут равномерно распределять нагрузку от крыши за счет материала.

В домах кирпичных и т.п. вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и крошиться.

Но выйти из этой ситуации легко: необходимо произвести укладку мауэрлата, а сверху на него крепить балки перекрытия. Стены разрушаться не будут, поскольку мауэрлат распределит давление крыши.

Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Крепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование, чтобы крепление было прочным, и элементы не соскальзывали.

Способ 1. Пазы с шипами. При этом способе в каждом элементе вырубается соответствующие пазы и шип посередине, который не дает стропилам сдвигаться в стороны.

Способ 2. Металлическое крепление. Это может быть болт и гайка. С нижней стороны балки делается треугольный вырез под местом крепления стропил. Просверливается стропила с балкой так, чтобы отверстие вышло в сделанный вырез. И через него продевается болт с фиксацией гайкой.

Следует отметить, что чаще всего используют первый способ, поскольку металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом/зубом/упором.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет устойчивее, если использовать крепления не с 1 зубом, а с двумя. Особенно необходимы такие крепления, если крыша имеет пологий угол скатов, подвержена повышенным климатическим нагрузкам. Такой вид крепежа улучшает сцепление элементов, повышает площадь соприкосновения, а также прочность всего узла. Для крутых кровель достаточно крепления с 1 шипом.

Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.

Но не стоит думать, что пазы сами по себе удержат стропила, всё равно потребуется дополнительные металлические крепежи. Это могут быть гвозди, хомуты, накладки.

Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.

Как делается стропильная вальмовая крыша

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия. В последнее время при строительстве пригородных домов и коттеджей спросом стала пользоваться вальмовая крыша. Эта находка для настоящих ценителей архитектуры, которые хотят украсить свой дом необычной кровлей. Поговорим поподробнее, что же такое вальмовые крыши?

Вальмовая крыша — это вариант четырехскатной кровли, изготовление которых более сложно, чем создание классической. Обычно у него два ската имеют фигуру типичной трапеции, остальные два — форму наклонённого треугольника. Конечно же, если вы решили соорудить данную конструкцию у себя дома самостоятельно, то вам придётся немного попотеть. А если быть подробнее, то вам стоит уделить особенное внимание монтажу стропил, часто с этим пунктом возникают проблемы. Но дабы их избежать, вам необходимо приобрести такие стропилы, как: наружные, накосные и рядовые.

Вальмовая крыша особенности

Наружные, как правило, используются, для угловой конструкции, накосные ставятся по диагонали, и рядовые являются центральными в данной конструкции. Также, чтобы спроектировать такую крышу, нужно учесть некоторые особенности. Очень важно правильно выбрать материал для будущей крыши, учитывая при этом особенности погодных явлений, и уровня осадков, и силы ветра в местности, где вы решили соорудить постройку.

Без этих особенностей вы можете неправильно рассчитать высоту крыши и её расчёт. Если же вы не можете рассчитать всё самостоятельно, то рекомендуем вам обратиться к профессионалу, который знает своё дело, и выполнит порученную работу более качественно. Вальмовая крыша настолько необычна, достаточно просто взглянуть на её проект, и сразу становится понятно что в ней есть нечто необычное. Если вы правильно построите проект, то задуманная вами постройка превзойдёт успех. Но прежде чем взяться за это дело, стоит учесть ещё пару нюансов.

Вальмовая крыша, как правило, имеет, несколько разновидностей: шатровая, полувальмовая, ломаная. У шатровой все 4 ската имеют одинаковый размер. Этот вариант крыши используют для зданий квадратной формы. Полувальмовая, это вид крыши, где вальмы несколько покрывают часть фронтона. И, наконец, ломаная, вид крыши, где скаты расположены под различными углами.

Установка этой крыши, как правило, проходит в несколько этапов:

1. Монтаж вертикальных стоек.
2. Установка диагональных стропил.
3. Установка рядовых и накосных стропил.

Ну, и, естественно, в завершение, эта конструкция укрепляется, дабы постройка была прочной, и долго прослужила. Как правило, устанавливаются опоры для накосных стропил. Если же поперечные стропила слишком длинные, то конструкция укрепляется с помощью бруса, или балки. Если же в перекрытии использовался железобетон, то для укрепления применяют стойки, которые будут опорой для центральных стропил.

То есть по окончании работ, вальмовая конструкция утепляется, при поддержке современных материалов, которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Ну что ж, на ваш суд были представлены сведения об одних из самых популярных видов построек крыш. Ну а какие виды крыш применять при строительстве нового здания, решать остается вам! А нам остаётся пожелать вам успехов в этом нелёгком деле!

Крепление стропил к балкам перекрытия — нюансы опирания стропильной системы

В каких случаях требуется крепление к стропилам

Необходимость прикрепить стропильные ноги к балкам перекрытия может возникнуть в следующих случаях:

• Нужно увеличить площадь чердака. В такой ситуации укладывают перекрытия с выносом за пределы стен. Подобная потребность обычно возникает при строительстве мансардных крыш, которые планируется использовать в качестве жилых помещений. Также вынос перекрытия за пределы стен может потребоваться при строительстве дома с террасой или верандой, расположенной под одной крышей с домом;

Вынос перекрытия за пределы стен позволяет увеличить площадь мансарды

• Необходимо разгрузить стропило. В этом случае стропильная нога крепится обычно к мауэрлату, но для ее разгрузки используется подстропильная нога или стойка (иногда стойки и подстропильные ноги применяются одновременно). Они передают нагрузку от ската перекрытию.

Крепление балок перекрытия к стене, если на них укладываются стропила, осуществляется так же, как крепление мауэрлата — они просверливаются и фиксируются анкерами. Если же стены деревянные, для фиксации могут использоваться уголки и саморезы.

Закрепить балки на деревянных стенах можно стальными уголками

Далее рассмотрим оба варианта крепления.

Монтаж стропил на перекрытие

Выполнить крепление стропил можно несколькими способами:

Варианты крепления стропил

Ниже я подробней расскажу обо всех способах монтажа, а вы сможете подобрать подходящий вам вариант.

Новички зачастую называют брус, на который опираются стропила, стропильной балкой. В действительности же стропильная балка — это разновидность стропильной фермы, которая выполнена из металла или железобетона. Эти конструкции применяют для перекрытия больших зданий без несущих стен, к примеру, цехов или складов.

Стропильные балки позволяют перекрывать большие здания, не имеющие внутренних стен

При помощи крепежных элементов

Данный способ крепления наиболее простой и быстрый. Принцип его основан на том, что нога зарезается с торца под углом, равным углу наклона ската, что позволяет максимально увеличить площадь опирания стропильной ноги.

При этом для фиксации ноги используются специальные крепежные элементы, такие как:

• Зубчатые пластины, которые забиваются на участке стыка деталей. Пластины укладываются с двух сторон стыка. Надо сказать, что их можно использовать для соединения любых деталей стропильной системы;

Обеспечить надежный узел крепления можно при помощи зубчатых пластин

• Перфорированные пластины. Накладываются на место стыка деталей и притягивается шурупами или фиксируется гвоздями.

Использование крепежей позволяет значительно упростить и ускорить процесс строительства стропильной системы. Однако, крепежи плохо переносят распорную нагрузку.

Поэтому ноги обязательно нужно стягивать ригелями. Кроме того, дополнительно желательно использовать стойки, как на фото ниже.

Узел крепления с использованием зубчатых пластин необходимо усилить стойками

Врезка

Врезка позволяет обеспечить жесткое крепление ноги к основанию. Причем, такой метод может использоваться для установки стропил как на перекрытия, так и на мауэрлат.

Врубка обеспечивает жесткое крепление ног к основанию

Принцип врубки основан на выполнении в основании пазов, в которые упираются ноги. При этом торцы самих ног зарезаются под более острым углом, чем угол наклона ската, что обеспечивает еще более надежную фиксацию деталей.

Врезка может осуществляться одинарным и двойным зубом. Последний позволяет получить еще более надежное соединение.

Врезка двойным двойным зубом более надежная

Недостаток у данного способа соединения один – сложность его выполнения. Зато узел крепления способен выдерживать большие распорные нагрузки. Поэтому отлично подходит для висячих стропил.

При использовании врезки дополнительная фиксация осуществляется при помощи крепежных элементов, о которых я рассказал выше, или шпилькой, как на схеме выше.

Способ врезки типа зуб с шипом наиболее сложный

Зубом и шипом

Способ установки стропил зубом с шипом практически не отличается от обычной врезки. Единственное, в ноге дополнительно выполняется шип, который обеспечивает дополнительную ее фиксацию.

Шип не только увеличивает несущую способность узда крепления, но и предотвращает поперечное смещение ноги. Такой способ установки не нуждается в использовании дополнительных накладок. Фиксацию можно выполнить гвоздями или шурупами.

Так как данный способ монтажа является наиболее сложным, в последнее время он используется редко.

Накладкой

Использование накладки, по сути, является тоже одной из вариаций врезки. Установка накладки позволяет не зарезать ногу под острым углом, а стыковать ее так же, как при использовании крепежных элементов. Вместо нее зарезается брусок, торец которого располагается ниже ноги.

При этом сама накладка крепится к ноге при помощи шпилек, болтов или хомутов. Иногда накладка используется для укрепления соединения врезкой. Таким образом увеличивается устойчивость узла к распорным нагрузкам.

Если крыша небольшая, к примеру, монтируется на гараж или беседку, соединить стропила с основанием можно даже болтами.

Если крыша небольшая, выполнить соединения можно болтами

Вот, собственно, и все наиболее распространенные способы крепления стропильных ног.

Дополнительное опирание

В тех случаях, когда стропильную ногу необходимо разгрузить, подкосы или стойки устанавливают, как правило, не на балки перекрытия, а на лежень, который укладывается на несущие стены. Такую конструкцию называют наслонной.

Конструкции с опорой на несущие стены называются наслонными

Но, бывают случаи, когда строение не имеет ни внутренних несущих стен, ни колонн. В результате конструкцию можно сделать только висячей.

Классическая висячая система подразумевает опирание ноги только на две точки – мауэрлат или балку перекрытия и коньковый прогон. Однако если здание большое или кровля пологая с длинными скатами, может потребоваться усиление конструкции для предотвращения деформации скатов.

Схема устройства висячей системы

В таких ситуациях и приходят на помощь стойки и подкосы, установленные на перекрытия. Напомню, что подкосы, в отличие от стоек, устанавливаются под углом. Чаще всего их монтируют с двух сторон стойки, подпирающей коньковый прогон, но встречаются и другие варианты их расположения.

Стойки крепятся к стропилам при помощи зубчатых пластин

Соединение стойки с балками обычно осуществляется при помощи зубчатых или перфорированных пластин. Также выполнятся и установка укосов, единственное, как и при монтаже стропил, торцы зарезаются под углом, равным углу их наклона.

Вывод

Теперь вы знаете как выполняется крепление стропил к балкам перекрытия, и в каких случаях имеет смысл выполнять такой способ монтажа стропильной системы. Если что-то из вышесказанного вам непонятно, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке. К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного. Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия, а мы в этом поможем нашими советами.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта сооружения стропильной системы. Это с опиранием стропил на мауэрлат и на балку. Очень много споров идет по каждому из методов. Сразу скажем, что рекомендуемый нашим порталом «Строительство и ремонт» способ с опиранием на балку проще и легче. Почему именно он более популярен, и имеет больше преимуществ, разберем ниже.

Особенности крепления стропил на балки

Стропильные системы бывают 2х базовых видов: наслонная и висячая. Подробнее о каждой из них обзор Виды стропильных систем для двускатной крыши. Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, хоть и имеют дополнительные элементы.

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.

Сделать каркас кровли с опиранием на балки – это самый легкий способ возведения крыши. Чаще всего он применяется в деревянных домах из бруса/бревна или при наличии вверху стены монолитной балки из бетона, поскольку такие стены будут равномерно распределять нагрузку от крыши за счет материала.

В домах кирпичных и т.п. вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и крошиться.

Но выйти из этой ситуации легко: необходимо произвести укладку мауэрлата, а сверху на него крепить балки перекрытия. Стены разрушаться не будут, поскольку мауэрлат распределит давление крыши.

Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Крепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование, чтобы крепление было прочным, и элементы не соскальзывали.

Способ 1. Пазы с шипами. При этом способе в каждом элементе вырубается соответствующие пазы и шип посередине, который не дает стропилам сдвигаться в стороны.

Способ 2. Металлическое крепление. Это может быть болт и гайка. С нижней стороны балки делается треугольный вырез под местом крепления стропил. Просверливается стропила с балкой так, чтобы отверстие вышло в сделанный вырез. И через него продевается болт с фиксацией гайкой.

Следует отметить, что чаще всего используют первый способ, поскольку металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом/зубом/упором.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет устойчивее, если использовать крепления не с 1 зубом, а с двумя. Особенно необходимы такие крепления, если крыша имеет пологий угол скатов, подвержена повышенным климатическим нагрузкам. Такой вид крепежа улучшает сцепление элементов, повышает площадь соприкосновения, а также прочность всего узла. Для крутых кровель достаточно крепления с 1 шипом.

Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.

Но не стоит думать, что пазы сами по себе удержат стропила, всё равно потребуется дополнительные металлические крепежи. Это могут быть гвозди, хомуты, накладки.

Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.

Как делается стропильная вальмовая крыша

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия. В последнее время при строительстве пригородных домов и коттеджей спросом стала пользоваться вальмовая крыша. Эта находка для настоящих ценителей архитектуры, которые хотят украсить свой дом необычной кровлей. Поговорим поподробнее, что же такое вальмовые крыши?

Вальмовая крыша — это вариант четырехскатной кровли, изготовление которых более сложно, чем создание классической. Обычно у него два ската имеют фигуру типичной трапеции, остальные два — форму наклонённого треугольника. Конечно же, если вы решили соорудить данную конструкцию у себя дома самостоятельно, то вам придётся немного попотеть. А если быть подробнее, то вам стоит уделить особенное внимание монтажу стропил, часто с этим пунктом возникают проблемы. Но дабы их избежать, вам необходимо приобрести такие стропилы, как: наружные, накосные и рядовые.

Вальмовая крыша особенности

Наружные, как правило, используются, для угловой конструкции, накосные ставятся по диагонали, и рядовые являются центральными в данной конструкции. Также, чтобы спроектировать такую крышу, нужно учесть некоторые особенности. Очень важно правильно выбрать материал для будущей крыши, учитывая при этом особенности погодных явлений, и уровня осадков, и силы ветра в местности, где вы решили соорудить постройку.

Без этих особенностей вы можете неправильно рассчитать высоту крыши и её расчёт. Если же вы не можете рассчитать всё самостоятельно, то рекомендуем вам обратиться к профессионалу, который знает своё дело, и выполнит порученную работу более качественно. Вальмовая крыша настолько необычна, достаточно просто взглянуть на её проект, и сразу становится понятно что в ней есть нечто необычное. Если вы правильно построите проект, то задуманная вами постройка превзойдёт успех. Но прежде чем взяться за это дело, стоит учесть ещё пару нюансов.

Вальмовая крыша, как правило, имеет, несколько разновидностей: шатровая, полувальмовая, ломаная. У шатровой все 4 ската имеют одинаковый размер. Этот вариант крыши используют для зданий квадратной формы. Полувальмовая, это вид крыши, где вальмы несколько покрывают часть фронтона. И, наконец, ломаная, вид крыши, где скаты расположены под различными углами.

Установка этой крыши, как правило, проходит в несколько этапов:

1. Монтаж вертикальных стоек.
2. Установка диагональных стропил.
3. Установка рядовых и накосных стропил.

Ну, и, естественно, в завершение, эта конструкция укрепляется, дабы постройка была прочной, и долго прослужила. Как правило, устанавливаются опоры для накосных стропил. Если же поперечные стропила слишком длинные, то конструкция укрепляется с помощью бруса, или балки. Если же в перекрытии использовался железобетон, то для укрепления применяют стойки, которые будут опорой для центральных стропил.

То есть по окончании работ, вальмовая конструкция утепляется, при поддержке современных материалов, которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Ну что ж, на ваш суд были представлены сведения об одних из самых популярных видов построек крыш. Ну а какие виды крыш применять при строительстве нового здания, решать остается вам! А нам остаётся пожелать вам успехов в этом нелёгком деле!

Вальмовая крыша на балках

Практически всегда постройка крыши создает массу вопросов о том, какой именно конфигурации и конструкции должен быть каркас, чтобы обеспечить минимальное давление на кровлю и при этом не создавать дополнительных изгибающих нагрузок на стены дома. Чаще всего проблему прочности решают использованием вальмовых вариантов каркаса. Она сложнее в постройке, но дает ряд интересных преимуществ. Даже внешний вид вальмовой крыши более приятен глазу, в то время как обычный двухскатный вариант с прямыми фронтонами создает впечатление определенной незаконченности.

В чем секрет использования четырехскатных крыш

Строят крышу с вальмами не из-за красоты, хотя это тоже важно. Вальмовую крышу можно рассматривать, как усовершенствованный вариант обычной двухскатной конструкции. Вальмы – это две наклонные поверхности практически всегда треугольной формы. Применение вальмовых вставок превращает основные боковые скаты в равнобедренные трапеции, смыкающиеся основаниями на верхнем коньковом брусе.

Вальмовая крыша всегда более предпочтительна по ряду причин:

• Более симпатичного и эстетичного дизайна, придаваемого внешнему виду дома и всей усадьбе, особый стиль. Обычный двухскатный вариант, даже в богатом исполнении и отделке, конкурировать с эффектным «голландским» стилем не сможет;
• Высокой стойкости каркаса к разнонаправленным ветровым нагрузкам. Это основная причина использования вальмовых конструкций крыши;
• При правильном выборе параметров каркаса есть возможность создавать комфортабельные помещения мансардного типа.

Важно! Стоимость и сложность постройки значительно выше обычных двухскатных вариантов, поэтому при отсутствии опыта и навыков потребуются пара опытных помощников и специалист, способный выполнить проверку прочности конструкции.

Основной трудностью в изготовлении вальм является даже не столько сложность самой конструкции, сколько необходимость очень тщательного соблюдения и точного выполнения всех размеров рядовых и накосных стропил. Поэтому в каждом конкретном случае изготовлению вальмовой крыши предшествует тщательная деталировка и расчет размеров. Насколько это непростое дело, можно судить по приведенному ниже фото. Поэтому иногда каркас вальмовой крыши предварительно собирают на ровной горизонтальной площадке с подгонкой размеров всех элементов.

Особенности привязки вальмовой крыши на коробку здания

Выбор конкретных параметров крыши всегда связан с розой ветров на участке, ориентацией дома относительно окружающих построек и древесных насаждений, количеством выпадающих снега и дождя. Кроме того, учитываются размеры дома и разновидность кровельных материалов, которым предполагается зашивать скаты кровли.

В зависимости от размеров коробки здания, угла наклона скатов специалистами используются несколько разновидностей установки каркаса вальмовой крыши на стены:

1. Привязка стропил и силовых балок с опорой на мауэрлат стен. Это стандартный способ, простой и доступный для выполнения, укладка стропил на мауэрлат для вальмовой крыши в этом случае ничем не отличается от установки обычной двухскатной конструкции даже собственными силами;
2. Комбинированный способ,при котором нижняя часть стропильных ног стоит на деревянном брусе мауэрлата, центральный коньковый брус и часть массы деревянного каркаса через вертикальные стойки опирается на деревянный лежень и внутреннюю стену постройки;
3. Крепление каркаса крыши на балки перекрытия потолка. Наиболее сложный способ установки вальмовой крыши.

Важно! Если в конструкции крыши используется схема с висячими стропилами, например, в качестве навеса над крыльцом, входом в дом или над открытой террасой, вальмовая крыша в обязательном порядке крепится на мауэрлат.

Установка вальмовой крыши на мауэрлат

Принцип установки четырехскатной вальмовой крыши такой же, как и обычной двухскатной конструкции. В обязательном порядке нужно предусмотреть гидроизоляцию под брус мауэрлата, правильно выровнять опорную поверхность по горизонту. Такой способ крепления применяется в небольших домах с отсутствием внутренних капитальных стен, на которые можно перенести часть нагрузки от стропильных ног. Тем не менее даже в упрощенных схемах вальмовая крыша требует точного расчета размеров каждой из стропил.

Каркас крыши с вальмами отличается от обычной двухскатки наличием, так называемых диагональных стропильных ног, их положение и функции достаточно наглядны из приведенной схемы. Накосная стропильная балка вальмовой крыши упирается в наиболее прочное место — в угловое соединение двух стен. Поэтому важно правильно так соединить каждую пару диагональных балок между собой, и дополнительно с коньковым прогоном, чтобы срединная линия коньковой фермы была параллельной стенам здания,проекция линии на плоскость мауэрлата проходила точно через середины мауэрлатных поперечных брусьев.

В этом случае нагрузка от снега и ветра будет оптимально распределяться между всеми силовыми элементами каркаса и, главное, – равномерно передавать усилие через мауэрлат на кирпичную или бетонную кладку стен дома. Это предупредит отрыв отдельных шпилек или даже разрушение самого бруса мауэрлата. Если в проекте дома предусмотрено использование висячих стропил, угол подъема или наклона ската желательно выдержать в пределах 50-55^о. Увеличение рекомендованных значений приведет не только к заметному удорожанию, но в отдельных случаях уменьшит полезное пространство под вылетом стропильных ног. Взамен хозяин получит хороший сход с крутого наклона вальмовой кровли снега, льда и воды.

Кроме диагональных элементов, в подобной схеме обязательно используются шпренгели – угловые перемычки мауэрлатной рамы, и могут применяться подкосы – боковые наклонные опоры, усиливающие жесткость стропильной ноги. Как и в двухскатной крыше, стропила в точке смыкания на коньковой балке соединяются шпильками и ригелями. Аналогичным способом сращивают попарно стыки пары накосных балок и подкосов.

Для формирования поверхности настила на вальмовой части крыши пространство между двумя диагональными стропильными ногами зашивают нарожными стропилами. Техника их установки на вальмовой плоскости сложнее, чем у рядовых балок, каждый элемент приходится подгонять в размер строго индивидуально. Зачастую даже тщательный расчет не дает ответа на вопрос, где и в какой размер выполнять точки врезки крепления, поэтому заготовки под нарожные балки приходится вымерять и вырезать с большим допуском.

Крыша с опорой на балки перекрытия

Не всегда вальмовую крышу можно опереть непосредственно на стены. Если кладка выполнена не из жесткого и прочного керамического или силикатного материала, использованы пеноблоки, газобетонные или арболитовые материалы, без опоры на балки перекрытия, скорее всего, не обойтись. Стены из подобных материалов не выдержат горизонтальной нагрузки от стропильных балок, и со временем верхняя часть кладки будет просто выдавливаться распирающим усилием от веса вальмовой крыши.

Такой способ дороже и сложнее, требует большого количества качественного соснового бруса под балку. Работы с укладкой балочного перекрытия тоже стоят дорого и потребуют специальной подъемной техники.

Что дает такой вариант привязки к стенам дома:

1. В связи с большим весом вальмовой крыши приходится использовать балки из деревянного бруса, обладающего большой прочностью. Например, для пятиметровых балок используется брус 10х20 см. Такая балка укладывается с шагом 60-65см на предварительно подготовленный контур мауэрлата. Автоматически формируется плоскость зашивки под потолок и пол для мансарды на втором этаже;
2. Набор балок увеличивает жесткость рамы мауэрлата под вальмовой крышей. Тем самым частично компенсируется распирающее усилие стропил;
3. Каркас вальмовой крыши получает своего рода днище из уложенного соснового бруса, тем самым резко увеличивается жесткость конструкции, ее способность противостоять самым неблагоприятным нагрузкам от снега и ветра.

При укладке балок необходимо предусмотреть наличие вылета бруса за пределы стены. В продольном направлении это достигается путем укладки увеличенных на 1,5м брусьев, вдоль длинной стороны стен приходится дополнительно укладывать короткие метровые брусья. В результате по периметру стен дома получается своего рода «гребенка» из бруса, на который, собственно, и будут крепиться рядовые и нарожные стропильные элементы.

В центре системы уложенных балок устанавливается прямоугольная рама из двух вертикальных брусов 10х15см, на которые опирается коньковый прогон. Для усиления раму дополняют подкосами из доски сороковки.

Важно! Подобный вариант опоры коньковой балки допускается только при наличии внутренней опоры из колонн или капитальной кирпичной стены. В противном случае вес вальмовой крыши через раму проломит балки перекрытия.

В верней части каждой из стропил выполняется пропил паза 5*5см, с помощью которого стропильная нога опирается на конек. В нижней части стропила вальмовой крыши крепятся к выносу брусьев с помощью ригелей и коротких подпорок. Это значительно увеличит жесткость соединения ноги и бруса.

Далее выполняется обшивка выступающих концов бруса с помощью доски, и размечается место установки диагональных балок. Под накосные балки устанавливают диагональные врезки из бруса, на которые и будут опираться силовые элементы вальмы. Размер накосных балок и точки врезки измеряются по факту. Это нужно, чтобы скомпенсировать прогиб или подъем углов площадки из уложенного бруса.

Вторым важным моментом в разметке диагональных стропил является угол спила концов для плотного прилегания: в верхней части — к коньковой балке, в нижнем секторе — к распорке из бруса. В обязательном порядке диагональную балку усиливают вертикальной стойкой, опирающейся на брус в месте контакта со стеной.

На завершающем этапе устанавливают нарожные стропила по каждому из треугольных скатов вальмовой крыши. Плоскость зашивается сосновой доской или вагонкой, в зависимости от размеров конструкции.

Заключение

Конструкция вальмовой крыши только кажется сложной. Вполне по силам освоить ее изготовление своими руками, но потребуется опыт и определенные знания. Поэтому для первых пробных шагов лучше выбрать несложный и дешевый вариант дачного домика или хозяйственной постройки.

Вальмовая крыша по балкам перекрытия

Варианты и виды строительства вальмовой крыши на балках перекрытий

Обустройство вальмовой крыши требует тщательной предварительной подготовки. Перед началом работ необходимо произвести расчеты, определить количество материалов и варианты крепления стропильной системы. В легких дачных строениях или одноэтажных домах стропила, как правило, крепятся к балкам перекрытий.

Стропильная система и ее особенности

Вбирая принцип организации стропильной системы, необходимо учитывать размеры дома, материал, из которого изготовлена вальмовая крыша, тип перекрытия и то, будет ли использоваться мансардное помещение, как жилое.

В обустройстве легких крыш ли покрытий большой площади стропила делают висячими, а опорой для них служат стены домов. Наклонная конструкция установки стропил сложнее, и возводится над капитальными строениями с устройствами дополнительных точек опоры и креплений.

Строительство такой кровли начинается с возведения на стенах опорных конструкций по периметру дома, к которым и крепится вся стропильная система. Устройство, соединяющее деревянные балки по периметру называется мауэрлат. Если же дом имеет прочное монолитное перекрытие, стропильная система крепится на балки, выложенные горизонтально.

В современном строительстве кровли горизонтальные балки – самый распространенный метод крепления стропильной системы и самый удачный вариант обустройства легкого мансардного помещения.

Однако прежде, чем приступать к работам, необходимо определить нагрузку всей кровли, с учетом стропильной системы, фронтона, кровельного пирога. Этот числовой параметр служит точкой отсчета при выборе толщины балок перекрытия. Кроме того, нагрузка позволит рассчитать точки опоры стропила на мауэрлат или балки и шаг между боковыми стропилами.

Опора на балки перекрытия

При обустройстве балок перекрытия необходимо учитывать тот факт, что такая конструкция, как вальмовая крыша (с возведенной стропильной системой и кровельным материалом) может создать достаточно серьезные точечные нагрузки на несущие стены дома.

Если расчет нагрузок не выполнен, или выполнен неверно, результатом возведения крыши в домах с кирпичными стенами может стать их растрескивание. Для того чтобы избежать подобных ситуаций на стены дома необходимо уложить мауэрлат. Брусья для его устройства выбираются сечением не менее 150х150мм. Такой дополнительный страховочный элемент, к которому надежно закрепляются балки перекрытия, а затем и сама крыша, гарантирует, что стены не начнут разрушаться под действием высоких нагрузок со стороны кровли. Мауэрлат возьмет на себя часть точечных нагрузок, равномерно распределив их по всему периметру.

В тех случаях, когда площадь дома велика и обустраивается вальмовая крыша с жилой мансардой, разгрузить кровельную нагрузку на стены поможет армированный пояс. Он выкладывается в верхних частях несущих стен, а уж затем на них ложиться мауэрлат и балки перекрытия.

Расчет стропильной системы и балок перекрытия

В основе всех расчетов стропильной системы и методов ее крепления лежит учет нагрузок на кровельное перекрытие. Этот параметр определяет угол наклона крыши, длину ската, высоту фронтона, необходимость в таких дополнительных конструкциях, как мауэрлат и перекрытие из балок. Значение определяется с учетом климатических условий местности, где обустраивается вальмовая крыша, принимая во внимание вероятность снежной зимы и порывистого ветра.

Руководствуясь таблицами и нормативами СНиП, в начальной стадии проектирования выбирается конструкция стропильной системы и опоры, сечение всех элементов и определения шага установки стропил и балок (при монтаже это одинаковые величины). Перед установкой горизонтальных балок перекрытия обустраивается мауэрлат. Оптимальные величины сечения бревен для его строительства так же определяются на этапе проектных работ.

Еще одной необходимой составляющей вычислений должна быть высота крыши и длина стропил, выходящих за пределы наружных стен (скат). Как правило, этот параметр не превышает 35-30см.

Монтаж стропильной системы начинают с крайних балок, точно отмечая стыки крепления. Концы бревен соединяются между собой жестким канатом или проволокой, что служит определенной мерой для укладки остальных стропил.

Основные принципы крепления

В процессе монтажа стропильной системы используются несколько вариантов ее крепления. В любом случае, основной задачей работ является предупреждение возможного соскальзывания стропила с бревна, служащего для него опорой. Чаще всего, для жесткого крепления используются специальные металлические крепежи. В отельных случаях в уже подготовленных к монтажу бревнах делаются соединительные пазы или в качестве креплений выбираются элементы с так называемыми зубьями (шипами).

Выбирая то, какой будет вальмовая крыша, и подготавливая варианты крепления ее узлов, помните о том, что сам по себе паз не обеспечит достаточную надежность конструкции, поэтому дополнительно стропильную систему соединяют металлическими элементами.

Вариант использования при монтаже болтов и гаек требует предварительных треугольных надрезов на досках с тыльной стороны в местах креплений. Такой вид монтажа требует тщательной подготовки и точных расчетов. В процессе работы стропило устанавливается срезом на опорную балку, временно крепится к ней гвоздями. И только после того, как проведены дополнительные контрольные замеры правильности установки стропила, на нем высверливается сквозное отверстие, в которое пропускается болт, шайба и крепление затягивается гайкой.

Выбор варианта крепления стропил, используя мауэрлат или перекрытия из балок, зависит и от того, какой угол наклона будет иметь вальмовая крыша. Если предполагаемая нагрузка на кровлю невелика, и вы делаете большой угол уклона, достаточно использовать в конструкции крепления с одним зубом. Для крыш со скатом от 35 0 и менее – крепления с двойным зубом. Такой вид монтажа обеспечит прочность системы, и значительно увеличит площадь опоры.

Надежная стропильная система

Каждый из узлов кровельной конструкции должен быть надежно закреплен. Для внутренних соединений достаточно использовать гвозди, вбитые в мауэрлат или балки под определенным углом. Для внешних – специальные хомуты, металлические уголки или накладки. При этом место, где соединяются стропила и мауэрлат или балка перекрытия дополнительно закрепляют прочной проволокой, которая цепляется за вмонтированный в стену дома крюк.

Соединение считается надежным, если:

• Все крепежи обеспечены дополнительной (контрольной) защитой;
• Врубки в дерево и пазы на балках выполняются строго по установленным в нормативах размерам;
• В системах крепежа присутствуют только окрашенные металлические углы и детали, предварительно прошедшие антикоррозийную обработку;
• Все работы выполняются согласно технологическим нормам.

Исключительным случаем для устройства и крепления стропильной системы являются дома, стены которых возведены из деревянного сруба. Если в процессе не используется мауэрлат, а стропила крепятся к стене нужно принять во внимание, что дерево со временем меняет свои геометрические параметры (разбухает или усыхает).

Стены домов из сруба постепенно «усаживаются», поэтому расчеты нагрузки и конструкция стропильной системы должны быть выполнены с учетом таких изменений. В данном случае использование жесткого крепления нежелательно, поскольку со временем это приведет к перекосу конструкции и неравномерному распределению нагрузки на стены.

Специально для домов из сруба производители стали выпускать «скользящие» крепления, используемые в местах соединения коньковой части системы и стропильной ноги. При усадке дома такое крепление позволит кровле, меняя угол, выбрать оптимальное положение и самой распределить нагрузку на стены.

Перед началом работ на строительном рынке необходимо приобрести элемент крепления «салазки». Если вы выполняете работы впервые, обязательно проконсультируйтесь по использованию таких креплений с опытными мастерами. Салазки бывают двух видов: закрытого и открытого, а так же имеют различную длину хода (до 160мм). Что именно необходимо для того, чтобы вальмовая крыша вашего дома была надежной, определит специалист.

Основное, на что следует обращать внимание при возведении или ремонте крыш – это правила и нормы строительства, разработанные для вашего региона. Именно от климатических условий зависят основные величины и параметры расчетов, а заодно и гарантии того, что ваш дом будет надежно защищен от непогоды.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Оценка: 5,00 ( голосов: 6)
Загрузка.

Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке. К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного. Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия, а мы в этом поможем нашими советами.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта сооружения стропильной системы. Это с опиранием стропил на мауэрлат и на балку. Очень много споров идет по каждому из методов. Сразу скажем, что рекомендуемый нашим порталом «Строительство и ремонт» способ с опиранием на балку проще и легче. Почему именно он более популярен, и имеет больше преимуществ, разберем ниже.

Особенности крепления стропил на балки

Стропильные системы бывают 2х базовых видов: наслонная и висячая. Подробнее о каждой из них обзор Виды стропильных систем для двускатной крыши. Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, хоть и имеют дополнительные элементы.

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.

Сделать каркас кровли с опиранием на балки – это самый легкий способ возведения крыши. Чаще всего он применяется в деревянных домах из бруса/бревна или при наличии вверху стены монолитной балки из бетона, поскольку такие стены будут равномерно распределять нагрузку от крыши за счет материала.

В домах кирпичных и т.п. вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и крошиться.

Но выйти из этой ситуации легко: необходимо произвести укладку мауэрлата, а сверху на него крепить балки перекрытия. Стены разрушаться не будут, поскольку мауэрлат распределит давление крыши.

Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Крепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование, чтобы крепление было прочным, и элементы не соскальзывали.

Способ 1. Пазы с шипами. При этом способе в каждом элементе вырубается соответствующие пазы и шип посередине, который не дает стропилам сдвигаться в стороны.

Способ 2. Металлическое крепление. Это может быть болт и гайка. С нижней стороны балки делается треугольный вырез под местом крепления стропил. Просверливается стропила с балкой так, чтобы отверстие вышло в сделанный вырез. И через него продевается болт с фиксацией гайкой.

Следует отметить, что чаще всего используют первый способ, поскольку металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом/зубом/упором.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет устойчивее, если использовать крепления не с 1 зубом, а с двумя. Особенно необходимы такие крепления, если крыша имеет пологий угол скатов, подвержена повышенным климатическим нагрузкам. Такой вид крепежа улучшает сцепление элементов, повышает площадь соприкосновения, а также прочность всего узла. Для крутых кровель достаточно крепления с 1 шипом.

Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.

Но не стоит думать, что пазы сами по себе удержат стропила, всё равно потребуется дополнительные металлические крепежи. Это могут быть гвозди, хомуты, накладки.

Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.

Стропильные системы вальмовых крыш – инструкция по монтажу

Что собой представляет вальмовая крыша

Данный вариант кровли имеет четыре уклона. Две длинных ее наклонных поверхностей имеют трапецеидальную форму, а две других, меньшего размера, имеют форму треугольника – именно их называют вальмами. Они расположены по фронтонам строения и соединяют конек с карнизом. Трапецеидальные плоскости имеют большую площадь и уклон, также располагающийся от верхнего горизонтального ребра до карниза.

Вальмовая кровля имеет несколько различных конструкций:

1. Традиционная с двумя скатами трапециевидной формы и двумя вальмами, ее называют «голландская» крыша.
2. Шатровая – имеет одинаковые по размеру скаты треугольной формы. Идеально подходит для строений квадратной формы.
3. Полувальмовая – вальмы закрывают только верхнюю часть торца не более чем до середины. Подходит для строительства домов с мансардой, ее называют «скандинавская» кровля.
4. Полувальмовая – вальмы не имеют треугольной формы, а являют собой форму небольших трапеций. Такая крыша дает большое мансардное помещение, еще ее называют «датская» кровля.

Как и любой другой вид, вальмовый тип крыши имеет каркас и стропильную систему – на них и держится вся конструкция.

Устройство стропильной системы

Стропильная система является основной составляющей всей конструкции кровли.

В отличие от двускатной, устройство несущей конструкции вальмового типа кровли более сложное.

Независимо от того будет здание прямоугольным или квадратным, форма скатов не изменится.

Рассматривая устройство системы стропил вальмовой кровли можно определить, что она состоит из нескольких элементов:

1. Мауэрлат — основание для стропил, связующее звено между несущими стенами и стропильной системой.
2. Накосные или диагональные опоры – имеют наибольшую длину и несут наибольшую нагрузку.
3. Центральные стропила – служат для соединения конька с мауэрлатом по бокам скатов, сходятся на углах конька с 3-х сторон.
4. Промежуточные стропила — соединяют конек и карниз.
5. Подкосы – создают не только жесткость, но и обеспечивают конфронтацию ветровым нагрузкам со стороны фронтонов здания, располагаются под разным углом к стропильным ногам.
6. Нарожники – наиболее короткие стропила.
7. Шпренгели или шпренгельные фермы – усиливают несущую способность конструкции кровли. Представляют собой балку из бруса, расположенную на углу соединяющихся внешних стен.
8. Стойки – придают ногам опор дополнительную устойчивость, устанавливаются на стыке двух стропил и коньковой балки.
9. Угловое стропило (ребро) – расположено под меньшим углом, чем промежуточные элементы системы.
10. Короткие стропильные ноги – закреплены на угловой опорной доске.
11. Конек.
12. Затяжка – выполняет функцию балки перекрытия.
13. Ветровая балка – крепится с наклоном с ветреной стороны крыши.
14. Прогоны – расстояние между соединением опор к коньку.

Схема системы стропил

Монтаж стропил

После того как вид кровли определен, приобретены все необходимые стройматериалы, можно напрямую приступать к сооружению каркаса.

Перед началом возведения несущей конструкции необходимо составить ее проект и чертеж.

Итак, устройство системы опор состоит из нескольких этапов:

1. Перед началом возведения следует уложить деревянный брус по периметру внешней стены – мауэрлат. Для его укладки необходимо оборудовать армированный пояс из железобетонной конструкции, усиливающей несущие способности стен. Следует обратить внимание, чтобы мауэрлат был надежно закреплен, не допуская малейшего смещения.
2. Если стены из камня или кирпича, по их верху возводится опалубка, в которую монтируют армокаркас с помощью оцинкованных резьбовых шпилек, калибром не менее 10 мм. Верхняя часть шпилек должна выступать на 4-5 см из основания для опор (мауэрлата).
3. После установки каркаса производят заливку цементным раствором.
4. Затем, как бетон застынет, его поверхность покрывают битумом и накрывают слоем рубероида или другими гидроизоляционными материалами.
5. На выступающую часть шпилек надевают брусья с высверленными отверстиями. Закрепляют конструкцию с помощью гаек.
6. Мауэрлат изготавливают из просушенного и пропитанного антикоррозийными и противовозгорающими средствами деревянного бруса хвои 10*15 или 15*15 см. Влажность дерева не должна превышать 20%.
7. Последующим этапом является установка центральной балки на мауэрлат, которая располагается параллельно коньку. К нему крепятся стойки. Эти стойки служат поддержкой определенной части опорной системы.

Виды стропил вальмовой крыши

Опоры крыши вальмового типа делятся на два вида:

1. Висячие – балки расположены на брусе потолочного перекрытия двух внешних стен без дополнительной поддержки.
2. Наслонные – по верхнему краю внутренних стен располагается горизонтальный брус, к которому крепятся вертикальные опоры. Основой для торцевой части бруса являются наружные стены.

Наслонный тип опор подходит для построек с промежуточной опорной стеной или колоннами.

Данная несущая конструкция имеет больше базовых точек, поэтому сделать ее можно значительно легче.

Если здание имеет две несущие стены, устанавливается стяжка, поддерживающая стропильные ноги и распределяя нагрузку по всем вертикальным опорам.

Для вальмового типа крыши наиболее подходящей считается наслонная система, придающая большей прочности и облегчающая конструкцию кровли.

Такая модификация применяется при сооружении чердачной или мансардной крыши.

Как рассчитать систему стропил вальмовой крыши

Расчет несущей конструкции является основным этапом проектирования крыши. Малейший просчет в расчетах может быть причиной деформации или разрушения кровли.

После изучения конструкции крыши необходимо рассчитать угол наклона системы стропил. Чем он выше, тем большему воздействию ветров подвержена кровля, но от снега и наледи очищается самостоятельно.

Величина угла наклона скатов может быть 5-60 градусов, она зависит от нагрузки ветра и снега.

После определения угла наклона следует начинать расчеты определения основных нагрузок, которым подвержена крыша. К ним относятся вес самой кровли и природные явления – ветер и осадки.

Общее значение веса несущей конструкции, обрешетки, покрытия и утепления делят на площадь всех наклонных плоскостей. Полученная величина показывает нагрузку на 1 м2 кровли. Для жилого дома она должна выдерживать нагрузку в 45-50 кг/м2. Этот показатель одинаковый для любой местности.

Осадочные нагрузки разнятся в зависимости от местности и составляют 80-150 кг/м2. Эту величину можно узнать, используя «Строительные нормы и правила».

Значение нагрузки необходимо помножить на корректировочный коэффициент:

1. На 1.0, когда угол наклона не превышает 25 градусов;
2. На 0.7, если значение угла 25-60 градусов.

Если кровля подвергается регулярным сильным снегопадам, рекомендуется установка двойных опор или сплошной обрешетки.

Показатель нагрузок (ветровой и снеговой) умножают на индекс, равный значению шага стропил. Шаг стропил определяется в метрах.

Завершающим этапом является расчет количества и критериев материалов.

После вычисления всех нагрузок на 1 м2 и на площадь всей кровли, определяют сечение опор (наименьшие значения):

1. Мауэрлат – 10*10 см.
2. Затяжки и прогоны – 5*15 см.
3. Кобылки, подкосы, ригели – 10*10, 15*15 см.

Количество балок, на которых крепится обрешетка и дополнительные элементы вычисляется длиной кровли. Например, длина крыши 12 м, шаг между стропилами 1 м. Исходя из этого, понадобится 24 строительные ноги, по 12 на каждую сторону.

При проведении расчетов для объемных проектов рекомендовано использовать специальные компьютерные программы для проектирования.

Все полученные показатели необходимо нанести на чертеж.

Рассчитанные с точностью узлы дают возможность добиться прочности и привлекательного внешнего вида крыши.

Соединение элементов конструкций кровли производится согласно определенным требованиям.

Основные узлы несущей конструкции:

• коньковый узел – пара опор скрепляется гвоздями или болтами, и укрепляется балками на болтах;
• узел опоры балок на мауэрлат – укрепляется металлическими уголками, строительными скобами, гвоздями или болтами;
• узел соединения стропила с затяжкой, которая расположена посередине стропила – осуществляется с помощью гвоздей или болтов;
• совмещение подкоса, стойки и опоры – выполняется при помощи высечки и укрепляется строительными скобами.

Стропильная система

Качество крыши напрямую зависит от каркаса и основы для настила кровли. Несущая конструкция крыши служит основой и определяет срок ее службы.

Стропильная система мансардной вальмовой крыши

Данная система опор устойчива к сильным ветровым нагрузкам из-за отсутствия фасадной стены крыши.

Кровля этой формы дает возможность соорудить большие отвесы, которые обеспечивают защиту стен и основания дома от дождя, снега и наледи.

Составляющие элементы системы стропил мансардной крыши:

1. Мауэрлат.
2. Коньковые и боковые прогоны.
3. Опорные балки.
4. Наслонные и висячие стропила.
5. Подкосы.
6. Опорные стойки.
7. Диагональные стропила.

Отличительной особенностью мансардной вальмовой крыши является использование в ее конструкции наслонных и висячих стропил. Верхний уклон производится из висячих стропил, опирающихся на стойки или боковой прогон.

Во избежание изгиба они оборудуются затяжками. При монтаже нижнего ската используют наслонные стропила с основой на мауэрлат, и горизонтальную балку, соединяющую стропильную систему в ее средней части.

Нижние покатые поверхности имеют угол наклона порядка 60 градусов, а верхние – не менее 30 градусов.

Усиление стропильной системы

Для обеспечения прочности и долговечности вальмовой крыши недостаточно изготовить стропильную систему, ее необходимо еще и усилить.

Самыми распространенными способами усиления являются:

1. Установка на углы крыши шпренгелей со стойкой, подпирающей диагональную опору. Если шпренгель расположен вдалеке от угла, лучше всего пристроить к нему шпренгельную ферму.
2. Установка стоек, соединенных сверху брусом на перекрытие (железобетонное) или затяжку. Они выполняют функции подпорок и обеспечивают равномерное распределение нагрузки на дом.
3. Использование сдвоенных балок вместо одного бруса при излишней длине диагональных стропил.
4. Использование деревянных досок 40*40 или 50*50 мм для сооружения обрешетки.

Вальмовая крыша на стропилах

Практически всегда постройка крыши создает массу вопросов о том, какой именно конфигурации и конструкции должен быть каркас, чтобы обеспечить минимальное давление на кровлю и при этом не создавать дополнительных изгибающих нагрузок на стены дома. Чаще всего проблему прочности решают использованием вальмовых вариантов каркаса. Она сложнее в постройке, но дает ряд интересных преимуществ. Даже внешний вид вальмовой крыши более приятен глазу, в то время как обычный двухскатный вариант с прямыми фронтонами создает впечатление определенной незаконченности.

В чем секрет использования четырехскатных крыш

Строят крышу с вальмами не из-за красоты, хотя это тоже важно. Вальмовую крышу можно рассматривать, как усовершенствованный вариант обычной двухскатной конструкции. Вальмы – это две наклонные поверхности практически всегда треугольной формы. Применение вальмовых вставок превращает основные боковые скаты в равнобедренные трапеции, смыкающиеся основаниями на верхнем коньковом брусе.

Вальмовая крыша всегда более предпочтительна по ряду причин:

• Более симпатичного и эстетичного дизайна, придаваемого внешнему виду дома и всей усадьбе, особый стиль. Обычный двухскатный вариант, даже в богатом исполнении и отделке, конкурировать с эффектным «голландским» стилем не сможет;
• Высокой стойкости каркаса к разнонаправленным ветровым нагрузкам. Это основная причина использования вальмовых конструкций крыши;
• При правильном выборе параметров каркаса есть возможность создавать комфортабельные помещения мансардного типа.

Основной трудностью в изготовлении вальм является даже не столько сложность самой конструкции, сколько необходимость очень тщательного соблюдения и точного выполнения всех размеров рядовых и накосных стропил. Поэтому в каждом конкретном случае изготовлению вальмовой крыши предшествует тщательная деталировка и расчет размеров. Насколько это непростое дело, можно судить по приведенному ниже фото. Поэтому иногда каркас вальмовой крыши предварительно собирают на ровной горизонтальной площадке с подгонкой размеров всех элементов.

Особенности привязки вальмовой крыши на коробку здания

Выбор конкретных параметров крыши всегда связан с розой ветров на участке, ориентацией дома относительно окружающих построек и древесных насаждений, количеством выпадающих снега и дождя. Кроме того, учитываются размеры дома и разновидность кровельных материалов, которым предполагается зашивать скаты кровли.

В зависимости от размеров коробки здания, угла наклона скатов специалистами используются несколько разновидностей установки каркаса вальмовой крыши на стены:

1. Привязка стропил и силовых балок с опорой на мауэрлат стен. Это стандартный способ, простой и доступный для выполнения, укладка стропил на мауэрлат для вальмовой крыши в этом случае ничем не отличается от установки обычной двухскатной конструкции даже собственными силами;
2. Комбинированный способ,при котором нижняя часть стропильных ног стоит на деревянном брусе мауэрлата, центральный коньковый брус и часть массы деревянного каркаса через вертикальные стойки опирается на деревянный лежень и внутреннюю стену постройки;
3. Крепление каркаса крыши на балки перекрытия потолка. Наиболее сложный способ установки вальмовой крыши.

Установка вальмовой крыши на мауэрлат

Принцип установки четырехскатной вальмовой крыши такой же, как и обычной двухскатной конструкции. В обязательном порядке нужно предусмотреть гидроизоляцию под брус мауэрлата, правильно выровнять опорную поверхность по горизонту. Такой способ крепления применяется в небольших домах с отсутствием внутренних капитальных стен, на которые можно перенести часть нагрузки от стропильных ног. Тем не менее даже в упрощенных схемах вальмовая крыша требует точного расчета размеров каждой из стропил.

Каркас крыши с вальмами отличается от обычной двухскатки наличием, так называемых диагональных стропильных ног, их положение и функции достаточно наглядны из приведенной схемы. Накосная стропильная балка вальмовой крыши упирается в наиболее прочное место — в угловое соединение двух стен. Поэтому важно правильно так соединить каждую пару диагональных балок между собой, и дополнительно с коньковым прогоном, чтобы срединная линия коньковой фермы была параллельной стенам здания,проекция линии на плоскость мауэрлата проходила точно через середины мауэрлатных поперечных брусьев.

В этом случае нагрузка от снега и ветра будет оптимально распределяться между всеми силовыми элементами каркаса и, главное, – равномерно передавать усилие через мауэрлат на кирпичную или бетонную кладку стен дома. Это предупредит отрыв отдельных шпилек или даже разрушение самого бруса мауэрлата. Если в проекте дома предусмотрено использование висячих стропил, угол подъема или наклона ската желательно выдержать в пределах 50-55 о . Увеличение рекомендованных значений приведет не только к заметному удорожанию, но в отдельных случаях уменьшит полезное пространство под вылетом стропильных ног. Взамен хозяин получит хороший сход с крутого наклона вальмовой кровли снега, льда и воды.

Кроме диагональных элементов, в подобной схеме обязательно используются шпренгели – угловые перемычки мауэрлатной рамы, и могут применяться подкосы – боковые наклонные опоры, усиливающие жесткость стропильной ноги. Как и в двухскатной крыше, стропила в точке смыкания на коньковой балке соединяются шпильками и ригелями. Аналогичным способом сращивают попарно стыки пары накосных балок и подкосов.

Для формирования поверхности настила на вальмовой части крыши пространство между двумя диагональными стропильными ногами зашивают нарожными стропилами. Техника их установки на вальмовой плоскости сложнее, чем у рядовых балок, каждый элемент приходится подгонять в размер строго индивидуально. Зачастую даже тщательный расчет не дает ответа на вопрос, где и в какой размер выполнять точки врезки крепления, поэтому заготовки под нарожные балки приходится вымерять и вырезать с большим допуском.

Крыша с опорой на балки перекрытия

Не всегда вальмовую крышу можно опереть непосредственно на стены. Если кладка выполнена не из жесткого и прочного керамического или силикатного материала, использованы пеноблоки, газобетонные или арболитовые материалы, без опоры на балки перекрытия, скорее всего, не обойтись. Стены из подобных материалов не выдержат горизонтальной нагрузки от стропильных балок, и со временем верхняя часть кладки будет просто выдавливаться распирающим усилием от веса вальмовой крыши.

Такой способ дороже и сложнее, требует большого количества качественного соснового бруса под балку. Работы с укладкой балочного перекрытия тоже стоят дорого и потребуют специальной подъемной техники.

Что дает такой вариант привязки к стенам дома:

1. В связи с большим весом вальмовой крыши приходится использовать балки из деревянного бруса, обладающего большой прочностью. Например, для пятиметровых балок используется брус 10х20 см. Такая балка укладывается с шагом 60-65см на предварительно подготовленный контур мауэрлата. Автоматически формируется плоскость зашивки под потолок и пол для мансарды на втором этаже;
2. Набор балок увеличивает жесткость рамы мауэрлата под вальмовой крышей. Тем самым частично компенсируется распирающее усилие стропил;
3. Каркас вальмовой крыши получает своего рода днище из уложенного соснового бруса, тем самым резко увеличивается жесткость конструкции, ее способность противостоять самым неблагоприятным нагрузкам от снега и ветра.

При укладке балок необходимо предусмотреть наличие вылета бруса за пределы стены. В продольном направлении это достигается путем укладки увеличенных на 1,5м брусьев, вдоль длинной стороны стен приходится дополнительно укладывать короткие метровые брусья. В результате по периметру стен дома получается своего рода «гребенка» из бруса, на который, собственно, и будут крепиться рядовые и нарожные стропильные элементы.

В центре системы уложенных балок устанавливается прямоугольная рама из двух вертикальных брусов 10х15см, на которые опирается коньковый прогон. Для усиления раму дополняют подкосами из доски сороковки.

В верней части каждой из стропил выполняется пропил паза 5*5см, с помощью которого стропильная нога опирается на конек. В нижней части стропила вальмовой крыши крепятся к выносу брусьев с помощью ригелей и коротких подпорок. Это значительно увеличит жесткость соединения ноги и бруса.

Далее выполняется обшивка выступающих концов бруса с помощью доски, и размечается место установки диагональных балок. Под накосные балки устанавливают диагональные врезки из бруса, на которые и будут опираться силовые элементы вальмы. Размер накосных балок и точки врезки измеряются по факту. Это нужно, чтобы скомпенсировать прогиб или подъем углов площадки из уложенного бруса.

Вторым важным моментом в разметке диагональных стропил является угол спила концов для плотного прилегания: в верхней части — к коньковой балке, в нижнем секторе — к распорке из бруса. В обязательном порядке диагональную балку усиливают вертикальной стойкой, опирающейся на брус в месте контакта со стеной.

На завершающем этапе устанавливают нарожные стропила по каждому из треугольных скатов вальмовой крыши. Плоскость зашивается сосновой доской или вагонкой, в зависимости от размеров конструкции.

Заключение

Конструкция вальмовой крыши только кажется сложной. Вполне по силам освоить ее изготовление своими руками, но потребуется опыт и определенные знания. Поэтому для первых пробных шагов лучше выбрать несложный и дешевый вариант дачного домика или хозяйственной постройки.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Как делается стропильная вальмовая крыша

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия. В последнее время при строительстве пригородных домов и коттеджей спросом стала пользоваться вальмовая крыша. Эта находка для настоящих ценителей архитектуры, которые хотят украсить свой дом необычной кровлей. Поговорим поподробнее, что же такое вальмовые крыши?

Вальмовая крыша — это вариант четырехскатной кровли, изготовление которых более сложно, чем создание классической. Обычно у него два ската имеют фигуру типичной трапеции, остальные два — форму наклонённого треугольника. Конечно же, если вы решили соорудить данную конструкцию у себя дома самостоятельно, то вам придётся немного попотеть. А если быть подробнее, то вам стоит уделить особенное внимание монтажу стропил, часто с этим пунктом возникают проблемы. Но дабы их избежать, вам необходимо приобрести такие стропилы, как: наружные, накосные и рядовые.

Вальмовая крыша особенности

Наружные, как правило, используются, для угловой конструкции, накосные ставятся по диагонали, и рядовые являются центральными в данной конструкции. Также, чтобы спроектировать такую крышу, нужно учесть некоторые особенности. Очень важно правильно выбрать материал для будущей крыши, учитывая при этом особенности погодных явлений, и уровня осадков, и силы ветра в местности, где вы решили соорудить постройку.

Без этих особенностей вы можете неправильно рассчитать высоту крыши и её расчёт. Если же вы не можете рассчитать всё самостоятельно, то рекомендуем вам обратиться к профессионалу, который знает своё дело, и выполнит порученную работу более качественно. Вальмовая крыша настолько необычна, достаточно просто взглянуть на её проект, и сразу становится понятно что в ней есть нечто необычное. Если вы правильно построите проект, то задуманная вами постройка превзойдёт успех. Но прежде чем взяться за это дело, стоит учесть ещё пару нюансов.

Вальмовая крыша, как правило, имеет, несколько разновидностей: шатровая, полувальмовая, ломаная. У шатровой все 4 ската имеют одинаковый размер. Этот вариант крыши используют для зданий квадратной формы. Полувальмовая, это вид крыши, где вальмы несколько покрывают часть фронтона. И, наконец, ломаная, вид крыши, где скаты расположены под различными углами.

Но следует помнить, какой бы вид кровли вы ни выбрали, важно знать наиважнейшие элементы в конструкции крыши. Как-никак завершающий итог зависит именно от верного расчёта конструкции.

Установка этой крыши, как правило, проходит в несколько этапов:

1. Монтаж вертикальных стоек.
2. Установка диагональных стропил.
3. Установка рядовых и накосных стропил.

Ну, и, естественно, в завершение, эта конструкция укрепляется, дабы постройка была прочной, и долго прослужила. Как правило, устанавливаются опоры для накосных стропил. Если же поперечные стропила слишком длинные, то конструкция укрепляется с помощью бруса, или балки. Если же в перекрытии использовался железобетон, то для укрепления применяют стойки, которые будут опорой для центральных стропил.

То есть по окончании работ, вальмовая конструкция утепляется, при поддержке современных материалов, которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Ну что ж, на ваш суд были представлены сведения об одних из самых популярных видов построек крыш. Ну а какие виды крыш применять при строительстве нового здания, решать остается вам! А нам остаётся пожелать вам успехов в этом нелёгком деле!

Поделиться ссылкой:

Загрузка…

Шатровая кровля дома, выполненная своими руками.

По сути, шатровая кровля (см. изображение) – это такая же вальмовая крыша, но в которой длина конька равняется нулю, то есть конёк отсутствует, и все использующиеся угловые стропила стыкуются в одной точке. Чаще всего её возводят на домах, коробка которых в виде квадрата.

Стоит взглянуть на пример такой крыши. Стропила опираются на перекрывающие балки. Предположим, у нас есть коробка здания с длиной и шириной по 10 метров, посередине имеющее несущую перегородку.

Этап 1: Монтируем нижнюю опору для стропил, балки перекрытия и выноса (изображение 1). Готовые балки ставим от середины, то есть изначально центральные, а дальше от них влево и вправо остальные с одинаковым расстоянием.

Изображение 1

Крайние балки перекрытия и крайние балки выноса расположены от угла дома на конкретном расстоянии. Как уже упоминалось в публикации «Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия», это расстояние должно быть больше 0,8-1 метра.

Этап 2: Посередине планируемой кровли ставим центральную стойку в виде бруса длиной и шириной по 150 мм. Её высоту рассчитываем из предварительного чертежа кровли. Стойку укрепляем точно вертикально, используя две временные укосины (изображение 2). После того, как на следующем этапе установятся центральные стропила, временные укосины необходимо убрать. На дальнейших изображениях они отображены.

Изображение 2

Этап 3: Создаем и устанавливаем 4 центральных стропила скатов.

Процесс разметки стропила, можно увидеть на изображении 3.

Изображение 3

Сам процесс создания и установки данных стропил скатов показан на изображении 4.

Изображение 4

В верхней части стропила скатов сшиваются или гвоздями, или используя металлические углы, как это видно на изображении.

Этап 4: Пришиваем ветровые доски, а также ставим угловые выноса (изображение 5). О том, как создавать угловые выносы, детально было описано в публикации о вальмовой крыше (ссылка на статью выше).

Изображение 5

Этап 5: Создаем и устанавливаем угловые стропила. Чтобы это сделать, предварительно натягиваем шнурку (изображение 6):

Изображение 6

Потом при помощи малки меряем углы нижнего и верхнего запилов. Как это выполняется, можно найти в описании вальмовых кровель.

Сейчас очень популярен метод, который используется во время установки угловых стропил больше 6 метров длиной (в случае, когда их приходится наращивать). Вначале берём две доски длиной по 6 метров. У одной из них выполняем только нижний запил, у другой – только верхний. Потом ставим данные доски, хорошо сшивая между собой гвоздями прямо по месту. Также сразу устанавливаем под них специальную стойку (изображение 7):

Изображение 7

Затем замеряем длины двух недостающих кусков – одного из них с верхним запилом, а другого – с нижним. Создаем их и нашиваем на установленные доски.

Таким образом, выполнили все четыре угловых стропила (изображение 8):

Изображение 8

Этап 6: Добавляем недостающие углы выноса и при потребности устанавливаем под стропила стойки (изображение 9):

Изображение 9

Потребность монтажа стоек зависит от расчёта размеров крыши и возможных снеговых нагрузок. Стойки необходимо упирать на несущие перегородки или устанавливать подкосы. Возможность установки стоек на балки перекрытия тоже определяется расчётом. Про это упоминалось в публикации «Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия». В такой ситуации стоит, если это возможно, перемещать стойки поближе к несущим стенам, для того, чтобы снизить уровень нагрузки на балки.

Этап 7: Создаем и устанавливаем все нарожники (изображение 10). Порядок выполнения нарожников расказан в строительстве вальмовой крыши

Изображение 10

Ставим небольшие подпорки под нарожники, которые опираются на выносы над нижней опорой для стропил. После данного этапа остаётся только внизу аккуратно подшить карнизы и выполнить обрешётку.

Решение шести типичных проблем с каркасом для нового строительства, реконструкция

За последние 25 лет в качестве строителя, строительного инспектора и представителя лесной промышленности я инспектировал множество каркасов по всей стране. Хотя терминология и методы различаются от региона к региону, некоторые проблемы формирования рамок остаются неизменными. Давайте посмотрим на некоторые распространенные проблемы кадрирования и на то, как их исправить или избежать.

Распорка узких стен у больших проемов

С появлением новых международных строительных норм и правил происходят изменения, с которыми нам всем приходится иметь дело.Ключевыми моментами являются более строгие требования к распоркам для стен.

Размещение окон из угла в угол на пристройке — обычное дело. Но вы должны не забыть обеспечить прочное пространство для стен по обе стороны от этих больших стеклянных поверхностей, чтобы обеспечить боковую устойчивость конструкции от ветра и сейсмических сил.

Код говорит, что у вас должна быть стеновая панель шириной 4 фута на каждом углу конструкции и через каждые 25 футов по длине стены. Было бы идеально, если бы дизайнеры предусмотрели эти панели на каждом углу в своих планах, но этого просто не происходит.Когда проектируются пристройки, стены часто недостаточно широки, чтобы уместить 8 футов сплошных панелей с подпорками, а также окна, которые хочет домовладелец. В итоге вы получаете узкие стены и большие стеклянные просторы.

Испытания и опыт показали, что узкие стеновые панели не обеспечивают бокового сопротивления, необходимого во многих случаях для противостояния боковым нагрузкам, прикладываемым к конструкции. Кодекс имеет альтернативное положение распорок, которое позволяет вам уменьшить эти 4-футовые стеновые панели до 32 дюймов, если вы сделаете определенные вещи со своим рисунком гвоздей и закрепите эти узкие секции стены предписанным способом.

Однако до сих пор существуют конструкции, в которых стены шириной менее 32 дюймов ставятся рядом с большими проемами. Давайте посмотрим, как работать со стенами шириной всего 24 дюйма или даже 16 дюймов.

СВЯЗАННЫЙ: Пригодны ли передовые методы создания рамы для ремоделеров?

Хотите больше? Ознакомьтесь с нашей историей о продвинутом кадрировании.

Прежде всего необходимо понять, что боковые силы, действующие на здание, создают нагрузки, которые заставляют здание соскальзывать с фундамента.Этой силе скольжения, называемой сдвигом в основании, противодействуют анкерные болты. Так что, если здание не может скользить, следующее, что делают боковые силы, — это ломают стены. Правильная фиксация препятствует этому процессу стеллажа. Если вы сделаете стены достаточно жесткими, чтобы уменьшить вероятность стеллажа, вы столкнетесь с другой проблемой, называемой опрокидыванием. Исследования показали, что узкие стеновые панели обеспечивают небольшое сопротивление стеллажу, если все края не прибиты гвоздями с очень точным графиком. Тогда вы получите очень большую опрокидывающую силу.

Прижимные анкеры противостоят опрокидывающим силам, прикрепляя каркас к фундаменту. Но заголовки также могут оказать большое сопротивление этим силам. Когда коллектор заканчивается на краю оконного или дверного проема в случае гаражных ворот, силам опрокидывания нужно только согнуть двойную верхнюю пластину, чтобы повернуть узкую скрепленную панель рядом с проемом. Однако, если жатка проходит до конца в каждом углу, с двойными шипами на каждом конце и двойными триммерами с каждой стороны оконного или дверного проема, несущие панели структурных панелей, идущие от пластины к пластине на этих узких стенах, могут связать стену и коллектор. вместе как один.Теперь опрокидывающие силы в узкой стеновой панели должны сгибать перемычку, чтобы панель могла вращаться и переворачиваться. Это вряд ли, учитывая глубину заголовка. В районах с высокой сейсмичностью и сильным ветром по-прежнему необходимы удержания на обоих концах каждой панели. На других участках достаточно по одному удержанию на каждом конце линии стены.

Если вы столкнулись со стенами шириной менее 16 дюймов, проконсультируйтесь с инженером, чтобы определить требования к распоркам и удерживанию для вашей ситуации, чтобы избежать проблем с каркасом.

Для тех, кто сталкивается со стенами шириной от 16 до 24 дюймов по обе стороны от больших окон или дверей, не забудьте сделать следующее, и у вас будет стена, которая может работать и при этом соответствовать назначению кода:

1) Поместите жатку там, где находится груз, под двойной верхней пластиной. При необходимости заполните текст под заголовком до верхней части проема.

2) Протяните жатку до угла с помощью двойных шпилек на каждом конце и двойных триммеров на каждой стороне оконного или дверного проема.

3) Прикрепите не менее 3/8-дюймовой структурной панели непрерывно от нижней пластины к верхней пластине и прибейте края к обоим двойным штифтам и обоим двойным триммерам с шагом 3 дюйма в центре. Также прибейте края нижней и верхней пластин на расстоянии 3 дюйма по центру. Наконец, прибейте поле жатки на расстоянии 3 дюйма по центру как по горизонтали, так и по вертикали.

4) Прикрепите жатку к двойному триммеру на внутренней стене, чтобы уменьшить возможное влияние петель, особенно в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью.

5) Используйте зажимы на обоих концах каждой панели в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью; на других участках должно хватить по одному зажиму на каждом конце линии стены. Помните, что анкерные болты по-прежнему требуются в дополнение к зажимам.

Неправильная установка гвоздей на балках

Многие строители и ремонтники используют гвозди для подвешивания балок, чтобы поддерживать вешалки, которые они используют для крепления балок или даже балок. Это кажется логичным, потому что они называются гвоздями для подвешивания балок.По правде говоря, эти гвозди предназначены для удержания балки в вешалке, а не для поддержки вешалки. Вот почему они всего 1 1/2 дюйма в длину. Вы же не хотите, чтобы они прошли через балку и вышли с другой стороны.

Две вещи влияют на способность гвоздя удерживать вешалку: прочность на сдвиг и сопротивление выдергиванию. Гвоздь-вешалка для балки — это короткий гвоздь 10d, поэтому он имеет прочность на сдвиг. С другой стороны, имея длину всего 1 1/2 дюйма, он не имеет сопротивления выдергиванию, которое имеет обычный гвоздь длиной 3 дюйма длиной 10d.Таким образом, для одиночных подвесок требуется не менее 10d общих гвоздей в коллектор или балку, поддерживающую подвеску. Двойные вешалки должны поддерживаться как минимум 16d общими гвоздями. Для ремоделировщиков, использующих грузила 16d, они эквивалентны обычному гвоздю 10d. Следовательно, их можно использовать для поддержки одинарных, но не двойных подвесок.

Иногда гвозди для подвешивания балок можно использовать для поддержки вешалок, несущих более легкие грузы. Подвеска с одинарной балкой, поддерживаемая гвоздями для балки, может выдерживать только 77% предполагаемой грузоподъемности.Когда дело доходит до двойных вешалок, вы уменьшаете нагрузку до 64%, если используете гвозди для подвешивания балок для поддержки вешалки.

На некоторых вешалках указан необходимый размер опорного гвоздя. Ищи это. Но если вы не найдете размер на вешалке, помните, что обычные гвозди 10d поддерживают одиночные вешалки, а обычные гвозди 16d поддерживают двойные вешалки. Гвозди для подвешивания балок удерживают балку в подвесе. Обратитесь к производителю за конкретной информацией о различных требованиях к установке подвески.

Также обратите внимание на типы лицевых вешалок, которые вы получаете от своего поставщика. Многие из того, что мы называем подвесами с двойным сдвигом, продаются. Эти вешалки можно отличить от обычных лицевых вешалок по куполу или язычку, торчащему со стороны вешалки. Подвески с двойным сдвигом требуют забивания гвоздями лицевой стороной к опорному элементу, а также гвоздями на ногах через эти купола или выступы. Носочные гвозди устанавливаются в балку и перемычку, распределяя нагрузку по двум точкам на каждом гвозде для большей прочности, отсюда и термин «двойной сдвиг».Очевидно, что гвозди для балок нельзя использовать в вешалках этого типа. Для поддержки вешалок с двойным сдвигом необходимо использовать обычные гвозди.

Когда дело доходит до поддержки деревянных двутавровых балок, подвеска должна поддерживать нижний и верхний фланцы. Если длина подвески недостаточна, чтобы поддерживать как минимум 3/8 дюйма верхнего фланца, то потребуется ребро жесткости. Для лицевых вешалок шириной до 2 дюймов обычно требуются обычные гвозди 10d для поддержки вешалки. Для вешалок шириной более 2 дюймов обычно требуются общие гвозди 16d для поддержки вешалок.Вешалки, устанавливаемые сверху, обычно требуют 10d общих гвоздей для поддержки вешалки. Всегда уточняйте у производителя вешалки для правильного применения гвоздей в зависимости от стиля вешалки.

---

Хотите больше? Узнайте, почему этот профессионал предпочитает конструкционные шурупы FastenMaster LOK по дереву.

---

Консольные балки

Когда дело доходит до консолей, я уверен, что каждый слышал эмпирическое правило «один на два». Это относится только к консолям без подшипников.Например, у вас может быть эркер, сидящий на конце 2-футовой консоли, и это будет считаться не несущим, потому что обычно коллектор находится на линии основной стены, чтобы выдерживать любые нагрузки сверху. Следовательно, вы можете выступить на 2 фута для эркера, и пока вы возвращаетесь на 4 фута, применяется практическое правило.

Итак, как далеко вы можете установить консольные балки и поставить несущую стену на конце консоли, не создавая балки? Нагрузки передаются под углом 45 градусов через все, что их поддерживает.Следовательно, если балки 2×10, которые на самом деле имеют глубину 9 1/4 дюйма, поддерживают несущую стену на расстоянии 9 1/4 дюйма от опоры внизу, нагрузки будут передаваться под углом 45 градусов назад к этой опоре, и никаких инженерных работ не потребуется. . Итак, ответ — это глубина балки от опоры. Консоли за пределами этого расстояния должны быть спроектированы.

Вы также должны помнить, что балки перекрытия 2х10 из пихты Дугласа №2 или южной сосны могут быть консольными на 2 фута, выдерживая только нагрузку на крышу, и они будут работать.То же самое и с деревянными двутавровыми балками. Они также могут выступать на консолях на 2 фута до тех пор, пока несут нагрузку только на крышу.

Стропила опорные

Одна из последних работ над пристройкой — это каркас крыши. Чтобы связать новую крышу с существующей линией крыши, стропила часто опираются на носок, а не на пятку сиденья, или имеют слишком глубокие выемки над верхней пластиной. Эти ситуации ослабляют стропило в точке опоры и могут расколоть стропило. Всегда старайтесь, чтобы стропила опиралась на пятку сиденья.Это делает две вещи. Это означает, что вся стропила опирается на верхнюю пластину, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании стропил. Это также означает, что вы можете получить больше изоляции поверх внешней стены, что обеспечит гораздо лучшую энергоэффективность.

В некоторых случаях для обеспечения полной опоры в месте среза пятки может потребоваться опускание наружной стены на несколько дюймов. Высоту стены можно определить по планам и перепроверить в полевых условиях. Однако вместо того, чтобы опускать стену, на стропилах часто делают выемки.Если стропила надрезаны слишком глубоко над верхней пластиной (что-то вроде перевернутого «птичьего рта»), они могут расколоться на внутреннем крае верхней пластины из-за сдвиговых напряжений, вызванных изгибом стропил под нагрузкой. В этом случае можно использовать балочные подвесы для поддержки пятки стропил, что устранит проблему. Просто прикрепите вешалку к двойной верхней пластине и установите пятку стропила в вешалку. Помните, что изготавливаются подвесы с верхним фланцем, которые также хорошо подходят в этих случаях.

Опорные стропила вальмы и впадины

Представьте, что стропила вальмы и впадины — это балки, поддерживающие крышу.Балки, конечно, должны поддерживаться с обоих концов. Следовательно, бедра и впадины должны поддерживаться внешней стенкой (нижний конец) и выступом (верхний конец). «У гребня», а не «у гребня». Существует большая разница. В зависимости от длины бедра или стропила вам также может понадобиться промежуточная опора.

Во-первых, убедитесь, что у вас есть хорошая опора для стропил вальмы и впадины на верхней плите внешней стены. Эти стропила должны стоять прямо на стене для несения.Убедитесь, что прямо под ними есть шпильки. К сожалению, стропила долины иногда прибивают ногами к другому стропилам возле внешней стены, но не растягиваются настолько, чтобы опираться на эту стену. Это означает, что всего несколько гвоздей должны выдерживать всю нагрузку на стропило. Одни гвозди не должны нести нагрузку. Элементы каркаса должны поддерживать другие элементы каркаса, т. Е. От балок до шпилек, от шпилек до балок, от балок до фундамента.

Нижний конец как тазобедренного, так и впадинного стропил должен прилегать к внешней стене, а вырез сиденья должен прилегать как можно ближе к пятке.Это сложно сделать с бедрами и впадинами, поэтому иногда вам нужно удвоить или даже утроить эти элементы, чтобы обеспечить большую площадь опоры у опорной стены.

Если вы используете конструкционные изделия из дерева для стропил вальмы и впадины, помните, что они не должны иметь конус или надрез на стороне растяжения элемента. Они должны полностью прилегать к срезу пятки или проверяться инженером на предмет срезания.

Вверху, то есть на линии гребня, концы вальмовых и долинных стропил должны поддерживаться опорами вниз к несущей стене или балке.Конец конька также может потребоваться поддержка в зависимости от конструкции крыши. Если эти ноги 8 футов или больше, они должны быть Т-образными, чтобы они не прогибались под нагрузкой. Эти ножки чрезвычайно важны, когда основная крыша опускается на слуховое окно меньшего размера. Всегда лучше, если слуховое окно можно обрамить над основной крышей. Это, конечно, требует наличия перемычки для поддержки основного каркаса крыши.

Наконец, если стропило вальмы или впадины очень длинное, может потребоваться промежуточная опора.Убедитесь, что эта опора находится выше средней точки пролета стропил. Слишком низкое размещение может привести к тому, что пятка бедра или стропила может оторваться от стеновой плиты в условиях нагрузки.

---

Вы ремонтируете ванную комнату? Посмотрите этот проект, который за один день превратился из каркаса в строительство роскошного душа.

---

Балка для резки конус

Вам необходимо внимательно следить за обрезкой конусов балок или балок. Обычно это становится проблемой для потолочных балок под крышами с низким уклоном или когда вы используете балку в качестве верхнего перекрытия.Возможно, вам не хватит высоты над линией плит по периметру здания, чтобы обеспечить надлежащую глубину в точке опоры. Вы не хотите, чтобы балка или балка были разрезаны до точки, где они упираются в верхнюю пластину. Это означает, что у вас недостаточно поперечного сечения на конце балки, чтобы выдержать нагрузку, которую она должна нести.

Если поперечное сечение на конце балки слишком мало, сдвиг может стать проблемой. Для этого потребуется сконструировать луч. Чтобы увеличить глубину в точке опоры, вы можете поместить балку в карман балки.Длина конического среза может в три раза превышать глубину элемента, поэтому длина конического среза обычно не является проблемой.

Дэвид А. Аттербэк владеет TimberTek Consulting в Оверленд-Парке, штат Канзас. Фирма специализируется на строительных нормах и проверках, а также на учебных семинарах по деревянным каркасам и строительным нормам.

Строительство стропильной системы и монтаж конструкции Вальмовая стропильная система Полная инструкция

Вальмовая кровля — одна из разновидностей шатровых кровельных конструкций.По сложности обустройства вальмовые крыши превосходят классические и двускатные — разместить на доме четыре ската, точно согласованных между собой и состыкованных под одинаковыми углами, не очень просто. Но при большом желании даже самые сложные дела становятся понятными и простыми. Ознакомьтесь с руководством и приступайте к работе.

Четырехскатная кровельная система имеет ряд отличительных особенностей. Итак, вальмовая крыша включает в себя пару длинных скатов с ярко выраженной трапециевидной формой, а также пару коротких скатов, выполненных в виде наклонных треугольников.

Основные трудности устройства традиционной вальмовой кровли возникают на этапе возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из косильных, рядовых и обыкновенных стропил.

Вальмовые крыши хорошо выдерживают ветровые нагрузки и в целом обладают высокими эксплуатационными характеристиками … Чтобы готовая кровля прослужила максимально долго и эффективно, на этапе проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:

• выбрать оптимальный материал для устройства кровельной конструкции;
• определить типичную для района строительства интенсивность осадков;
• устанавливают средние и максимальные ветровые нагрузки.

С учетом вышеперечисленных показателей можно рассчитать оптимальные значения углов наклона откосов и высоты конструкции крыши.

Для выполнения расчетов и составления проекта вы можете обратиться к специалисту, либо найти подходящий проект в одном из множества открытых источников. Если у вас есть необходимые навыки, вы сможете справиться с вышеуказанными действиями своими руками.

Рассматриваемая крыша, как уже отмечалось, имеет очень интересную конструкцию.И если практически на всех крышах можно увидеть большие уклоны, то короткие уклоны делают рассматриваемую систему поистине уникальной.

Конструкция кровельной системы такова, что скаты не перекрывают длину дома, а оставшееся свободное пространство заполняют двумя короткими шатрами.

При самостоятельном составлении схемы конструкции вальмовой крыши потребуется использовать разметочную полосу и таблицы Пифагора.

Важно, чтобы проект крыши был максимально точным — только так можно самостоятельно сделать правильные пропилы из стропил и своими руками установить все составляющие системы.

Что нужно знать перед началом работы?

Для того, чтобы система полностью соответствовала всем выдвигаемым требованиям, помните следующие рекомендации:

• промежуточные элементы стропильной системы вальмовой крыши более крутые по сравнению с угловыми частями, поэтому доски, используемые для устройства промежуточных элементов, должны иметь размер не менее 5х15 см;
• крепление коротких элементов осуществляется к угловым стропилам, а не к коньковой доске.Промежуточные доски необходимо крепить с таким же уклоном, как и короткие балки;
• коньковая кровельная система и стропильные элементы должны быть выполнены из одного материала;
• промежуточные стропильные ноги закрепляют по краям скейтборда. Они должны одновременно состыковываться с верхним концом обвязки и с коньковой доской;
• стропила и коньковые балки должны быть одинаковой толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность кровельной системы. Если какие-то стропила будут тоньше, каркас крыши со временем деформируется и целостность системы серьезно пострадает;
Вальмовая кровельная система
• может быть практически любой высоты.Однако при устройстве слишком низкой кровли необходимо использовать дополнительные опоры;
• для обеспечения максимально длительного срока службы вальмовой кровли необходимо использовать для ее обустройства тщательно высушенный и качественный брус хвойных пород. Перед сборкой конструкции все деревянные детали необходимо обработать антисептической пропиткой.

Руководство по строительству вальмовой крыши

Приступаем к устройству крыши. Начнем с разбивки строительной площадки.

Наценка

Грамотно выполненная разметка, правильный чертеж и максимально надежные расчеты — три основных фактора успешного строительства.Выполните разметку в соответствии с чертежами. Придерживайтесь следующей последовательности.

Первый шаг. Отметьте ось вдоль верхнего рельса в конце здания;

Шаг второй. Рассчитайте 50% толщины конька и найдите первый элемент стропильной системы.

Третий этап … Поместите один край палки на линию, которую вы отметили ранее. Другой конец разместите по линии боковой стенки. Это установит точку позиционирования для промежуточного стропила.

Шаг четвертый. Определите длину стропильного свеса. Для этого положите брус одним краем у внешнего угла стены, а другим установите на свес крыши.

Шаг пятый. Рассчитайте следующий компонент центральных стропил. Пододвиньте обрешетку к краю боковой стены и отметьте, где будет крепиться стропила. Элемент будет располагаться между верхней рейкой крыши и боковой стенкой.

Повторите то же самое для остальных трех углов.Так вы узнаете, где в дальнейшем будут установлены промежуточные стропильные ноги и концы коньков.

Расчет

Первый шаг. Возьмите маркерную планку и определите значение горизонтальной проекции промежуточного стропила. Найдите подходящий уклон крыши для вашей ситуации по стандартизованной документации и умножьте указанные значения.

Шаг второй. Измерьте длину стропила. Делайте это от разреза на коньке крыши до разреза в точке крепления опоры.Измерьте по нижней линии.

Шаг третий. Определите таким же образом длину вылета. Для этого умножьте горизонтальную проекцию на соответствующий поправочный коэффициент. Можно использовать положение теоремы Пифагора, известное со школьных времен: c2 = a2 + b2. В рассматриваемой ситуации a — вертикальная проекция, а b — соответственно горизонтальная проекция.

Шаг четвертый. Перейдите к вычислению угловых компонентов.На одной стороне стропильных ног имеются косые пропилы, благодаря которым обеспечивается надежное крепление элементов к коньку кровли. Непосредственно на коньке имеется подрезка со специальной двойной фаской, которая используется для крепления угловых элементов.

Угловые стропильные ноги рассчитываются в следующем порядке:

• длина стропила измеряется от любого угла дома;
• выступ устанавливается равным квадратам длины выступов используемых центральных стропильных ног, умноженным друг на друга;
• полученное значение умножается на поправочный коэффициент, который позволяет определить длину наклонной стропильной ноги.

Установка стропил

Первый шаг. Приступите к установке вертикальных стоек, за счет которых будет поддерживаться коньковая планка. Прикрепите элементы к центральной балке с помощью системы навеса.

Шаг второй. Установить диагональные стропила. Все элементы должны быть одинаковой длины. В случае свесов показатель будет варьироваться от 500 до 700 мм. Особое внимание уделите правильному стыковке вальмы, диагональных стропил и конька.

Шаг третий. Установить косые стропила, а после — обычные стропила с шагом около 600 мм. К мауэрлату и коньковой балке прикрепите обычные стропила методом распила. Используйте фрамуги и стяжки для усиления фиксации.

Важно, чтобы обычные стропила не соприкасались со шпильками, за счет которых мауэрлат крепится к стенам дома.

Шаг четвертый. К каждой стороне диагональных планок прикрепите распорки, благодаря которым косые стропила будут соединяться с мауэрлатом.

Как обычные стропила, так и стропила необходимо монтировать строго перпендикулярно коньку.

Усиление ферменной конструкции

Выбирая способ усиления стропил, руководствуйтесь прежде всего размерами постройки. Среди наиболее популярных методов усиления следует выделить следующие варианты:

• по углам кровли фермы крепятся специальной стойкой, которая служит опорой для диагонального стропильного элемента.Шпренгель в этой ситуации представляет собой перекладину, которую нужно перекинуть между двумя угловыми рычагами поддерживающего мауэрлата. Если установка фермы должна производиться на большом расстоянии от указанного угла, профессионалы рекомендуют установить надежную ферму;
Упаковываются
• на железобетонном полу или на стяжных стойках. Они будут выполнять функцию т.н. «Полочки», поддерживающие стропильные элементы посередине;
№
• , если диагональные стропила слишком длинные, следует использовать двойные балки вместо одного бруса.

Вентиляция

Для устройства необходимого уровня вентиляции подкровельного пространства проделайте отверстие в ветрозащитной пленке для забора воздуха. Его необходимо разместить сверху, ближе к коньку крыши.

Если вагонка деревянная, достаточно просто закрепить доски с зазором 2-3 мм. Если для изготовления подшивки используются изделия из пластика, элементы необходимо предварительно перфорировать.

Если лобовое стекло уже собрано, в него можно установить обычные вентиляционные решетки.Стандартный диаметр этих решеток — 50 мм. Сетка изделия может быть любого цвета. Решетки разместите по всей длине ветряной рубки с шагом около 800 мм.

В итоге все, что вам нужно сделать, это уложить утеплитель, оборудовать слой гидроизоляции, залить обрешетку и смонтировать выбранную отделку.

Теперь вы знаете основные особенности и порядок самостоятельного устройства вальмовой крыши. Работу сложно назвать слишком простой, но, используя знания, полученные на практике, можно справиться с выполнением всех сопутствующих мероприятий своими руками.

Удачной работы!

Видео — Вальмовая крыша своими руками

Вальмовые крыши придают зданию элегантный и законченный вид, их скаты хорошо выдерживают порывы ветра и снеговую нагрузку. Под такой кровлей можно разместить большое чердачное помещение. Мы расскажем вам об особенностях стропильной группы вальмовых крыш, о методах расчета и монтажа стропил, а также о кровельном пироге, вентиляции и утеплении конструкции. Остановимся на описании свойств кровельных материалов и расскажем, как сделать вальмовую крышу для беседки своими руками.

Конструктивные особенности вальмовых крыш

Вальмовые крыши придают конструкции определенный шик, но особенность их конструкции в том, что они отлично выдерживают разнонаправленные ветровые воздействия. Это связано с жесткой стропильной системой и наличием треугольных и трапециевидных откосов. Увеличение высоты конька и уклона скатов дает возможность разместить под вальмовой крышей жилую комнату.

Вальмовая крыша состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов, которые поддерживаются коньковой балкой.

К конструктивным особенностям вальмовой кровли можно отнести следующие отличительные особенности:

Уникальная стропильная система определяет прочностные характеристики вальмовой. кровли и их устойчивость к атмосферным воздействиям.

Подготовка проекта кровли

При подготовке проекта вальмовой крыши необходимо определить высоту конька, так как от этого параметра будет зависеть угол наклона и длина скатов. Для жилого чердака высота потолка должна быть не менее 2,3 метра в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Угол наклона откосов связан с выбором высоты конька, так как этот параметр определяет объем комфортной жилой зоны

Для подготовки проекта после выбора высоты конька необходимо произвести замеры, которые помогут рассчитать длину стропил, площадь откосов и объем жилого помещения.Для проектирования кровли необходимы следующие параметры:

Застройщик определяет, будет ли чердак холодным или жилым, ведь от способа крепления коньковой балки, наличия или отсутствия скатных окон, конструкции и количества стропил зависит на этом. После подготовки проекта можно приступать к расчету вальмовой крыши и элементов стропильной системы.

По мнению автора статьи, для проектирования вальмовой кровли, особенно сложной эркерами, клещами и фрагментами скатной кровли, лучше воспользоваться услугами инженера-проектировщика.При строительстве мансардной крыши загородного дома автору очень помог набор чертежей с расчетной длиной стропильных балок, способом их соединения, углами пропила и количеством креплений. Перечень изоляционных и кровельных материалов с указанием площади и порядка монтажа позволил нам заказать их заранее. Приобретение компонентов проекта сводит к минимуму отходы материалов и экономит время. Расчетные размеры стропильной системы и четко определенная последовательность сборки исключили брак, лишние расчеты и дополнительную подгонку.Монтажные работы проводила бригада из четырех человек с небольшим опытом строительства, которая справилась даже на сложном участке стыковки ската с крышей эркера, правда, с советом автора проекта.

При самостоятельном проектировании необходимо начать с расчета основных параметров кровли и размеров стропильной группы, создания собственных чертежей и планировок.

Расчет вальмовой крыши

При расчете параметров вальмовой кровли высота конька устанавливается владельцем дома из практических соображений.Для холодного чердака он может быть меньше двух метров, а при строительстве мансардной крыши нужно помнить, что по СНиП высота потолка жилого помещения должна быть не менее 2,3 м.

В предварительных расчетах сначала определяется высота конька, а затем длина центральной балки, размер основных и диагональных стропил

Выбирается длина центральной балки при равных углах наклона откосов таким образом, чтобы концы балки находились на одинаковом расстоянии от боковых и торцевых стен.В ходе дальнейших расчетов определяются размеры стропил, стропил и вспомогательных элементов. Выбирать тип стропильной системы необходимо, так как если для вальмовых крыш с нежилой мансардой больше типичны многослойные стропила, то для крыш с мансардой могут применяться как многослойные, так и подвесные типы стропильных соединений.

Расчет угла наклона откосов и длины стропил

Устойчивость кровли к ветровым воздействиям и способность выдерживать снеговую нагрузку зависят от угла наклона откосов.Уклон откосов — важнейший параметр для расчета длины основных и диагональных стропил, а также стропил. За основу для расчетов возьмем следующие параметры:

• высота конька Н к = 3 м;
• длина здания L ds = 10 м;
• Ширина здания L дц = 6 м. Половина этого размера обозначим L пц: L пц = 3 м;
• длина конька L к = 4 м;
• расстояние от стены дома до конькового прогона Т = 3 м.

Расчеты производятся в несколько этапов.

Таблица: значения тригонометрических функций для углов наклона скатов мансардной крыши

Расчет площади скатов вальмовой кровли

Площадь скатов должна быть уметь рассчитывать количество стройматериалов и составлять схему раскроя. Вальмовая крыша имеет два треугольных и два трапециевидных ската; для расчета их площади воспользуемся стандартными формулами из школьного курса геометрии.

Для расчета площади необходимо увеличить высоту каждого откоса на размер карнизного свеса и учитывать, что их длина также будет увеличиваться.

Расчет объема чердачного помещения

Расчет объема жилого подкровельного помещения понадобится при расчете систем отопления и кондиционирования чердака. Поскольку под вальмовой крышей находится многогранное жилое пространство с изменяющейся высотой и формой, для расчета объема его необходимо разбить на более простые формы.Обычно рассматривают сечение чердака, образованное каким-то стропильной балкой, разбивают его на прямоугольники, треугольники и трапеции, вычисляют их площади по приведенным выше формулам и умножают на длину чердака. Объемы каждой полученной таким образом части складываются и получается общий объем чердака.

Для расчета объема чердачного помещения его делят на элементарные цифры, объем которых рассчитывается отдельно и складывается между собой

Если при делении чердака выделяются более сложные элементы, то рассчитывается их объем по формуле V = S · H, где S — площадь сечения, H — длина элемента.

Видео: расчет стропильной системы вальмовой крыши

Схема планировки кровли

Схема является уменьшенной копией кровли, по ней можно определить оптимальную высоту конька и угол наклона скатов по отношению к размеру здания. Схема стропильной системы вальмовой кровли, выполненная в виде чертежа с указанием размеров и расположения элементов стропильной группы, называется компоновкой-раскладкой. На таких схемах указывается расположение, длина и высота конькового прогона, а также размер и количество основных, диагональных и стропил.

На схеме стропильной системы указаны размеры элементов, место их установки, способ установки и углы наклона стропильных ног

На чертеже указан способ крепления деталей, углы и размеры врезка, шаг стропил и схема устройства карнизного свеса. По схеме можно рассчитать количество материалов, разрезать и поштучно раскладывать детали на месте установки.

Необходимо учитывать, что расчетные данные нуждаются в практической проверке, поэтому перед изготовлением шаблонов для раскроя деталей необходимо произвести пробную стыковку основных и диагональных стропил.

Вальмовая кровля

Вальмовая крыша образована четырьмя скатами, а ее стропильная система содержит элементы двускатной и шатровой кровли. В основном используются слоистые стропила, в основе которых лежит коньковая балка, закрепленная на стойках. Вальмовая крыша состоит из следующих элементов:

• мауэрлат монтируется по периметру стен; если есть внутренняя капитальная стена, к ней крепится скамейка;
На мауэрлат устанавливаются затяжки или балки перекрытия
• ;
• к вертикальным стойкам крепится коньковая балка;
• основные стропила, образующие трапециевидные откосы, опираются на мауэрлат и коньковую балку;
диагональные стропила
• образуют треугольные откосы;
стропила
• — укороченные стропила, образующие силовой каркас между диагональными и обычными стропилами;
• подкосы и шпренгели используются в качестве дополнительных опорных элементов;
• кобылки используются для удлинения стропил;
• контррешетка создает вентиляционный зазор;
• обшивка используется для крепления кровельного покрытия.

Вальмовая крыша состоит из стандартных элементов и специальных стропильных блоков, обеспечивающих необходимую конструктивную прочность.

Кроме того, стропильные ноги усилены перекладинами и дополнительными стойками. Часто эти элементы образуют стены и потолок мансардного помещения.

Мауэрлат и его размеры

Мауэрлат представляет собой связующее звено между каркасом здания и стропилами и представляет собой массивный брус, прикрепленный к стене с помощью стержней с резьбой. Чтобы исключить растягивающее влияние стропил на стены, балки мауэрлата необходимо крепить на прочный армированный пояс.Шпильки с шагом от 80 до 100 см замурованы монолитным поясом.

Мауэрлат проходит по верхнему периметру здания и крепится к железобетонному поясу с помощью шпилек.

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены здания, его длина равна периметру дома. Для его изготовления используют пиломатериалы из сосны сечением равным 150Х150, 150Х200 или 200Х200 мм. По углам дома брус соединяется между собой шпильками с резьбой.

Установка коньковой балки

Коньковая балка служит опорой для основных и диагональных стропил и устанавливается на вертикальные стойки, опирающиеся на балки перекрытия или скамейку. Для придания жесткости прямоугольной конструкции рекомендуется установить диагональные распорки между стойками и прогоном. Для установки центральной балки используется балка 100Х100 мм или 50Х150 мм.

Монтаж центральной балки осуществляется с помощью вертикальных стоек, опирающихся на скамейку или балки перекрытия

Чаще всего применяют многослойные стропила, но для жилых чердачных помещений можно спроектировать стропила подвесного типа и для освобождения жилого помещения от захламленности вспомогательных построек.

Вариант подвесных стропил максимально освобождает жилое пространство от громоздких конструкций

В этом случае к центральной балке крепятся основные и диагональные стропила, которые укрепляются ригелями и стойками, образующими стены и потолок жилого дома. чердак.

Порядок монтажа

Перед монтажом стропильной системы вальмовой кровли рабочие места необходимо оборудовать лестницами, подмостками и лестницами, так как удобство работы значительно ускоряет монтаж.Затем приступайте к сборке элементов кровли в описанной ниже последовательности.

1. На монолитный армированный пояс выкладывают гидроизоляционный материал и укладывают на него предварительно просверленные балки мауэрлата, закрепляя их шпильками с резьбой, шайбами ​​и болтами.

   Балки мауэрлата укладываются на слой гидроизоляции из рубероида и фиксируются шпильками через предварительно просверленные отверстия

2. Балки перекрытия или стяжные балки крепятся к мауэрлату с шагом 60-120 см и вертикальные стойки для центральной балки. установлен на них.
3. К вертикальным стойкам прикрепляется коньковая балка, затем вся конструкция укрепляется диагональными подкосами. Относительно внешних ножек прогоны должны иметь отступы 15 см для крепления диагональных стропил.

   Устройство кровли начинается с установки центральной балки и основных стропил.

4. Между балками перекрытия и коньковой балкой попарно ставят стропильные ноги, размечают врезку и вырезают стропила. Устанавливаются крайние основные фермы, между ними натягиваются шнуры и по ним выставляются остальные стропильные ноги.
5. При большой длине стропила они усилены перекладинами, подкосами и подкосами. После этого размечаются диагональные стропила.

   Для установки диагональных стропил необходимо произвести тщательную разметку, распил и стыковку с коньком и мауэрлатом

6. Размеченные диагональные стропила вырезают и устанавливают, при необходимости укрепляют фермами и подкосами.
7. Размечаются и монтируются стропила, на карнизном свесе концы стропил вертикально обрезаются, к ним крепятся лобовые доски.
8. На стропила крепится гидроизоляционная мембрана с нахлестом 10 см, монтируется контррешетка и обрешетка.

Исходя из личного опыта, автор данной статьи хотел бы порекомендовать оборудовать место на строительной площадке для разметки, резки и шаблонов элементов стропильной системы. Это удобно, когда точные гониометрические инструменты находятся в одном месте, пригодном для разметки и распиловки. Оборудованное рабочее место экономит время на закупку деталей, которые затем поднимаются и собираются без дополнительной регулировки.Внизу проще подготовить монтажный комплект крепежа для каждого этапа работ.

Видео: стропильная система вальмовой кровли

Пирог кровельный вальм состоит из следующих элементов:

• стропильных ног;
• мембрана пароизоляционная;
• утеплитель, расположенный между стропилами;
• гидроизоляционная мембрана;
• токарные и контр-токарные изделия;
• рубероид.

Кровельный пирог вальмовой кровли служит для создания определенной последовательности защитных слоев, на которые сверху укладывается финишное покрытие

Для холодного чердака кровельный пирог состоит из стропильных ног, гидроизоляционной мембраны, контр обрешетки, обрешетки и т. Д. рубероид.Теплоизоляционный слой и пароизоляционная пленка здесь не используются.

Вентиляция подкровельного пространства утепленной вальмовой кровли происходит через вентилируемый зазор между утеплителем и гидроизоляционной мембраной. Вентиляционный зазор образуется при установке мембраны на стропила с прогибом 1,5–2 см, поэтому воздух проникает в утеплитель через перфорированную обшивку карниза и выходит через отверстия коньковых аэраторов.

Вентиляция кровли осуществляется через карнизы и аэраторы коньков.

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от испарений жилых помещений, а гидроизоляционная мембрана защищает утеплитель от конденсации влаги.Конденсат, скапливающийся на гидроизоляции, удаляется через вентиляционный зазор высотой 5 см, который обеспечивает циркуляцию воздуха и сохраняет целостность стропильной системы. При этом слой изоляционного материала не теряет своих свойств от чрезмерной влажности.

Холодный чердак вентилируется через перфорированные карнизы и световые люки и коньковые аэраторы. Разница температур снаружи и на чердаке сведена к минимуму, поэтому крыша не промерзает.

Преимущество холодного чердака в том, что нет разницы температур между кровлей и чердаком, что предотвращает обледенение кровли.

При такой схеме вентиляции для вальмовой крыши необходимо помнить о тщательном утеплении потолка и верхней части стен между жилым помещением и холодным чердаком.

Видео: мансардные окна — холодный чердак

Утепление вальмовой кровли

Утепление кровли выполняется после монтажа кровли изнутри мансарды или снаружи при укладке кровельного пирога. Такая последовательность работ защищает утеплитель от неожиданных осадков.Утеплитель укладывается между стропильными балками слоем 20-25 см.

Утепление изнутри происходит путем набивки утеплителя между стропилами и фиксации его шнуром или леской

Для утепления вальмовой кровли можно использовать следующие материалы:

• пенополистирол размером 600X1200 мм и толщиной от 20 до 100 мм;
• плиты древесноволокнистые и маты из минеральной ваты размером 600Х3000 мм и толщиной от 50 до 200 мм;
• вспененный утеплитель, в состав которого входит эковата и пенополистирол.

Эластичность матов и плит позволяет набивать их между стропилами в несколько слоев со сдвигом стыков для избавления от мостиков холода, а вспененный утеплитель наносится методом напыления с использованием специального оборудования.

Для разных типов кровли изготавливаются определенные типы дополнительных элементов. На вальмовой кровле используются коньковые планки с аэраторами, заглушки вальмовых суставов и тройники для диагональных стропил. Они закрывают коньковые и скатные стыки, а также карниз.

На завершающем этапе монтажа вальмовой крыши используются многочисленные дополнительные элементы.

Из остальных дополнительных элементов на вальмовых крышах можно использовать лестницы, лестницы, снегозадержатели, уплотнители и водоотводчики.

Коньковые заканчивания

Удлинители коньков имеют разные конфигурации и размеры, например, прямой стержень 150X150X2000 мм или полукруглый R110X2000 мм. Коньковые планки могут иметь разные типы аэраторов. Учтите особенности установки и стыковки коньковых надставок.

Установка прямых коньков на вальмовой кровли выполняется с нахлестом не менее 5 см и начинается со стороны, противоположной господствующим ветрам. Полосы закрепляются с шагом от 15 до 30 см, а на внешние планки устанавливаются заглушки.В конструкции некоторых планок конька предусмотрены полимерные аэраторы для вентиляции подкровельного пространства.

Стыковка горизонтальных коньков происходит с нахлестом не менее 5 см

Спинные полоски прикрепляются, начиная от вилки, снизу вверх, а на стыке тазобедренных гребней и гребня присоединяются к тройник Y-образный. При необходимости стыки дополнительно заделывают.

В конструкции круглого выступа предусмотрены ребра жесткости, которые служат замками для стыковки отдельных полос.Такие ребра препятствуют попаданию воды в пространство под коньком. К верхней обрешетке обрешетки круглый конек крепится через аэроэлемент, который циркулирует воздух через вентиляционный зазор.

Установка круглого конька осуществляется через уплотнение с использованием специальных заглушек.

При установке коньковых планок любого типа важно следить за тем, чтобы не перекрывать вентилируемые форточки и поддерживать циркуляцию воздуха между карнизом и коньком.

Ветрозащитные планки и капельницы

Капельницы устанавливаются на карнизном свесе вальмовой крыши для отвода конденсата, а для защиты подкровельного пространства от ветра и дождя на обрешетку устанавливаются ветровые или карнизные планки.

Наконечник на карнизе (поз. 7) служит для отвода конденсата, а ветрозащитная планка (поз. 5) защищает подкровельное пространство от ветра и дождя

Этот тип приставки устанавливается внахлест не менее 5 см, стандартная длина планок — 2 м.

Видео: монтаж металлочерепицы и дополнительных элементов

Виды кровли для вальмовой кровли и их монтаж

Для вальмовой кровли используются разные виды кровельных материалов, которые производители предлагают в больших количествах.При выборе необходимо оценить цветовое решение, простоту монтажа, вес и долговечность кровельного покрытия. Стоимость и эффективная площадь материала имеют большое значение. Рассмотрим самые популярные виды кровли:

• керамическая и цементно-песчаная черепица;
• металлочерепица и кровельное покрытие;
• шифер и ондулин;
• мягкая плитка.

По мнению автора статьи, следует обратить внимание на звукопоглощающие свойства рубероида.С этой точки зрения металлические профили уступают ондулину и мягкой черепице отличной звукоизоляцией. Кроме того, при понижении температуры на поверхности металла образуется конденсат, поэтому необходимо принять меры по его удалению. Мягкую плитку легко укладывать, но для нее необходимо установить сплошную обшивку из фанеры толщиной 12 мм и положить облицовочный материал, а это несколько увеличивает стоимость ее использования. По этим причинам, а также из-за небольшого веса и простоты монтажа автором статьи было выбрано покрытие жилого загородного дома Ондулин.В процессе эксплуатации кровли выяснилось, что во время сильного дождя на чердаке был слышен небольшой шум, а после утепления чердака посторонние звуки практически исчезли.

Монтаж кровли производится по обрешетке. Перед кровельными работами необходимо смонтировать капельницы, ветровые доски и кронштейны водоотвода … Крепление листовых материалов осуществляется саморезами с шайбой и резиновой прокладкой в ​​шахматном порядке. Укладка вальмового листа крыши начинается от центра ската к краям.

Монтаж кровельного листа начинается с первого сплошного элемента, затем листы симметрично крепятся слева и справа

Монтаж осуществляется по шнуру, натянутому вдоль карниза. Мягкую плитку укладывают снизу вверх с нахлестом, рекомендованным производителем.

Металлический профиль

Металлический профиль включает в себя кровельное покрытие и металлочерепицу. Общая ширина листа металлочерепицы — 1180 мм, полезная ширина — 1080 мм, длина — от 765 до 8000 мм, шаг обрешетки — 350 мм.Кровельное покрытие имеет монтажную ширину 1000 мм и длину до 6 м. Срок службы этих покрытий достигает 50 лет, при этом материал легкий и простой в установке.

Профнастил легко монтируется и прослужит до 50 лет.

Сланец

Сланец очень тяжелый и хрупкий, поэтому в современной конструкции используется его легкий (вес листа 6 кг) аналог — ондулин.

Сланец тяжелый и хрупкий, но все же популярный

Длина листа ондулина — 2 м, ширина — 0.95 м, а полезная площадь — 1,6 м 2. Ондулин монтируется на обрешетку с шагом 45 см, с продольным перекрытием 20 см, боковое перекрытие — одна волна. Дополнительные преимущества: срок службы до 50 лет, хорошее шумопоглощение, простота монтажа.

Срок службы ондулина достигает 50 лет, при этом кровля отличается шумопоглощением и простотой монтажа

Длина мягкой черепицы составляет 1 м, ширина в среднем 333 мм, перекрытие зависит от типа и формы, а также толщина 6 мм.Это легкий звукопоглощающий материал, который легко укладывается, служит до 35 лет, стоит недорого, но требует сплошной обрешетки и подкладочного слоя.

Мягкая черепица придает крыше современный вид и просто монтируется на прочную обрешетку

Вальмовая крыша для беседки своими руками

Беседка с вальмовой крышей создает единое архитектурное пространство на строительной площадке. Для строительства необходимо привести каркас по типу мауэрлата, а затем выполнить следующие действия.

Все деревянные части беседки необходимо обработать антисептическими и огнезащитными составами и придать соответствующий цветовой оттенок.

Мы рассказали о проектировании и расчетах вальмовых крыш, о стропильной системе и пошаговой процедуре установки ее элементов. Мы коснулись вентиляции, утепления и конструкции кровельного пирога. Самостоятельный монтаж вальмовой крыши сэкономит Вам деньги и полностью убедитесь в качестве выполненных работ. Надеемся, что материалы, представленные в этой статье, помогут вам построить крышу для комфортного дома.

О вальмовой крыше мы уже рассказывали на сайте. Описано устройство кровли с опорой стропил на мауэрлат. После публикации статьи ко мне поступало много просьб показать, как сделать вальмовую крышу со стропилами, опирающимися на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона.

Таким образом, я хотел «убить двух зайцев одним выстрелом» на одном примере. Теперь рассмотрим устройство вальмовой крыши с опорой стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим, у нас есть домик размером 8,4х10,8 метра.

ШАГ 1: Установите мауэрлат (см. Рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метра (см. Рисунок 2). Я не буду больше на этом останавливаться.

Рисунок 2

Самые первые — это балки, идущие строго посередине дома.Мы будем руководствоваться ими, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и еще одна балка могла бы уместиться, но это не так. Такой пролет оставляем специально для «аутригеров». Его ширину не следует делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Установите шток. Их шаг определяется при расчете стропил, о котором чуть позже (см. Рис. 3):

Рисунок 3

А пока ставим только шток, соответствующий длине конька, которая будет равна 5 метрам.Длина конька больше, чем разница между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловое стропило не будет располагаться под углом 45 ° в плане (в виде сверху), а угол наклона откосов и бедер будет другим. Склоны будут иметь более пологий уклон.

Достаточно закрепить шток на мауэрлате гвоздями. Прикрепляем их к длинной балке перекрытия, например, вот так (рис.4):

Рисунок 4

Вам не нужно делать никаких разрезов в этом узле. Любой смывка ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропила LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), вбитый через балку в конец ствола. Самым последним забиваем гвоздь, когда стебель уже прикреплен к мауэрлату.

ШАГ 4: Установите ребро гребня (см. Рис. 5):

Рисунок 5

Все элементы конструкции, кроме подкосов, изготовлены из бруса размером 100х150 мм.Раскосы для досок 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45 °. Мы видим, что под крайними стойками находятся балки, опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи ее части на несущую перегородку устанавливаются подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину для своего дома определяем сами, сделав предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

Первым делом изготавливаем шаблон стропильного стропила. Для этого возьмите доску нужного сечения подходящей длины, приложите ее, как показано на рисунке 6, и сделайте разметку с помощью небольшого уровня (синие линии):

Рисунок 6

Высота планки, которую мы наложили на стержень для обозначения нижнего среза, равна глубине верхнего среза. Сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила откосов, опирающихся на балку конька, и закрепляем их (см.рис.7):

Рисунок 7

В таких конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие свесы, мы всегда ставим небольшие опоры под стропила над мауэрлатом, формируя своего рода небольшой треугольник и разгружая крепление ствола к балке (см. Рис. . 8):

Рисунок 8

Эти опоры не обязательно заносить дальше в крышу и уж тем более ставить на стык ствола с балкой.Большая часть нагрузки с кровли передается через них (это видно в программе проектирования) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропил для данной кровли, мы рассчитываем только одно стропило — это стропильная балка. Он здесь самый длинный и угол его наклона меньше угла наклона стропил вальмы (пояснение — мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмовой — уклон крыши в форме трапеции. форма треугольника) Расчеты производятся во вкладке «Ремешок 3».Пример результатов на Рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал эту расчетную программу с моего сайта до 1 декабря 2013 года. Нет вкладки «Ремешок 3». Чтобы скачать обновленную версию программы, перейдите к статье еще раз по ссылке:

Эта статья также была немного переработана благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавьте шток и прикрепите ветровые доски (см. Рисунок 10).Добавляем столько стеблей, чтобы оставалось место для крепления угловой стебли. А пока просто сшиваем ветровые доски по углам, контролируя их прямолинейность. Визуально проверьте, не провисают ли углы. В таком случае разместите временные опоры прямо под ними. После установки угловых стоек снимаем эти подпорки.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловую штангу.

Сначала нам нужно протянуть шнурок по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берем планку подходящей длины (сечение такое же, как у всех стеблей) и кладем сверху на угол так, чтобы шнурок оказался посередине. Внизу этой планки нарисуйте карандашом линии надрезов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Снимаем шнурок и устанавливаем распиленный брус по намеченным линиям (см. Рис.13):

Рисунок 13

Прикрепляем угловую штангу к мауэрлату с помощью двух уголков крыши. Крепим к балке перекрытия уголком 135 ° и большим гвоздем (250-300 мм). При необходимости согните угол 135 ° молотком.

Таким образом, ставим все четыре угловых стержня.

ШАГ 8 : Производим и устанавливаем угловые стропила.

В вальмовой крыше, которую я описал ранее, углы скатов и вальм были одинаковыми.Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Также делаем его из двух досок того же сечения, что и стропила. Но обычно мы не сшиваем эти доски вместе. Один будет немного ниже другого (примерно на 1 см в зависимости от разницы углов наклона скатов и бедер).

Итак, первым делом натягиваем по 3 шнурка с каждой стороны крыши. Две по угловым стропилам, одна по средней стропиле бедра (см.рис.14):

Замеряем угол между шнурком и изогнутой ножкой — нижняя прорезь. Назовем его «α» (см. Рис. 15):

Рисунок 15

Также отметьте точку «Б»

Рассчитываем угол верхнего среза β = 90 ° — α

В нашем примере α = 22 ° и β = 68 °.

Теперь возьмем небольшой кусок доски со стропильной частью и пропилим на нем один конец под углом β. Прикладываем полученную заготовку к коньку, совместив один край со шнурком, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости соседних стропил ската. На нем сделаем еще одну прорезь и получим шаблон для верхней прорези нашего углового стропила.

Также, когда мы накладываем заготовку, нам нужно отметить точку «А» на стропиле (см. Рис. 17):

Рисунок 17

Теперь делаем первую половину углового стропила. Для этого возьмите доску подходящей длины.Если не хватает одной доски, сшиваем две доски вместе. Можно временно пришить, отрезав на саморезах дюйм длиной около метра. Делаем верхний срез по шаблону. Измеряем расстояние между точками «А» и «Б». Переносим его на стропило и делаем нижний пропил под углом «α».

Устанавливаем получившееся стропило и закрепляем (см. Рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего, из-за своей длины первая половина углового стропила прогнется.Под него нужно поставить временную подставку примерно посередине. На моих рисунках это не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте расстояние между точками «C» и «D» (см. Рис. 19):

Рисунок 19

Берем доску подходящей длины, делаем верхний пропил под углом β, отмеряем расстояние «S-D», нижний пропил делаем под углом α. Установите вторую половину углового стропила и пришейте ее первыми гвоздями (100 мм).Забиваем гвозди в щель примерно через 40-50 см. Результат показан на рис. 20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половины углового стропила нужно снова спилить. Делаем это бензопилой прямо на месте (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила.В первую очередь необходимо поставить подставку, упирающуюся в стык угловой пристройки с балкой перекрытия (см. Рис. 22):

Рисунок 22

Если длина перекрываемого угловым стропилом пролета (его горизонтальный выступ) больше 7,5 метров, ставим дополнительные стойки примерно на расстоянии ¼ пролета от верхней точки углового стропила. Если пролет больше 9 метров, добавьте стойки посередине углового стропила. В нашем примере это 5.2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила бедер. В начале шага 8 мы уже натянули шнурки, чтобы измерить их.

Делаем стропила таким образом — измеряем угол нижнего пропила «γ» с малым углом, рассчитываем угол верхнего пропила «δ»:

δ = 90 ° — γ

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Обрезаем концы под определенными углами. После этого верхний торец нужно еще раз подрезать (заточить) с учетом угла «φ», который мы также измеряем с помощью фаски (см. Рис.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавьте стержень к углам. Самые крайние вылеты, не доходящие до мауэрлата, делаются облегченными, из доски 50х200 мм (см. Рис. 24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем жен. О том, как делать салфетки, я подробно рассказывала в первой статье. Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см. Рис.25):

Рисунок 25

Прикручиваем брус к угловому стропилу металлическим уголком 135 °, при необходимости сгибая.

После установки всей обрешетки нам осталось подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Мы уже много раз об этом говорили.

Вальмовая крыша отличается большим количеством преимуществ, среди которых привлекательная геометрия, равномерный прогрев и защита конструкции от атмосферных осадков.Даже сильные порывы ветра на такое сооружение не действуют, так как у него нет фронтонов. Если сравнить его с двускатной крышей, то можно отметить, что вероятность деформации вальмовой крыши намного меньше. Перечислять достоинства такой кровли можно очень долго, но нельзя забывать, что стропильная система вальмовой кровли представляет собой довольно сложную конструкцию. Этот факт может стать веским поводом при выборе типа кровли. Несмотря на это, частные застройщики очень часто возводят вальмовую конструкцию из-за ее схожести с четырехскатным каркасом.

Некоторые особенности вальмовой крыши

При сравнении вальмовой и двускатной крыши сразу можно заметить, что в конструкции вальмовой крыши нет вертикальных двускатных стен. Их заменяют треугольные откосы, расположенные на концах. Это значительно уменьшает визуальный и реальный объем крыши. С экономической точки зрения выгода от этого спорна, так как разрезание больших листов рубероида на бедра увеличивает затраты.

Как и любое сооружение, вальмовая крыша условно делится на простые геометрические формы.Самый простой вариант имеет симметричные откосы: два в виде трапеции и два в виде треугольника. То есть вся конструкция состоит из четырех скатов, послуживших основанием для параллельного названия — шатровая крыша.

Боковая часть вальмовой крыши напоминает обычную двускатную крышу в форме треугольника. При визуальном просмотре в профиль можно увидеть трапецию, которую условно делят на прямоугольник, по бокам которого примыкают развернутые треугольники.Форма трапеции определяется непосредственно разработчиком и зависит от соотношения длины конька к длине карниза. Часть конструкции, имеющая форму прямоугольника, возводится на основании кровельных норм для устройства навесных и многослойных стропильных систем.

Вальмы, заменяющие фронтоны, необходимо устанавливать с определенным уклоном, так как конструкция предусматривает их соединение с наклонными сторонами трапеции. Именно устройство бедер — самый сложный этап обустройства вальмовой стропильной системы.Для тех, кто решил проделать работу по аналогии с обычным смолистым методом, можно сказать, что ничего из этого не выйдет. Все дело в том, что длина конькового прогона не соответствует длине ската, поэтому стропильные ноги бедер в верхней части, а также прилегающие к ним треугольные части больших откосов остаются без опоры.

В качестве опоры конструкция предусматривает установку специальных стропильных ног, соединяющих коньковый брус и углы конструкции.При взгляде на вальмовую крышу сверху видно, что наклонные элементы — диагонали, поэтому второе их название — диагональ. Кроме того, конструкция вальмовой крыши подразумевает, что диагональ будет поддерживать стропила разной длины, установка которых осуществляется под прямым углом к ​​свесу. Эти элементы разного размера называются женами.

Таким образом, основными элементами вальмовой стропильной системы являются:

• Обычные стропила вальмовой кровли, нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат.В зависимости от типа опоры стропила могут быть навесными или слоистыми.
• Диагональные стропильные ноги, необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы можно использовать как для выпуклых углов конструкции бедра, так и для обустройства вогнутых углов впадин.
• Нарожники — элементы, создающие плоскость бедра и части трапециевидных откосов, примыкающие к диагональным стропилам.

Описание диагональных стропил

Учитывая расположение диагональных стропил, можно определить, что их длина будет больше, чем такой же параметр для обычных стропил.К тому же, являясь опорой для жен, они берут на себя довольно большую нагрузку. Все это приводит к выводу, что диагональные стропильные ноги следует армировать. Чаще всего для этого используются доски, предназначенные для обычных стропил, но в паре между собой.

Парные скосы позволяют одновременно решать три задачи:

• Увеличьте нагрузку без риска деформации стропильной системы.
• Получение цельного диагонального элемента (строительство стропил приводит к ослаблению отдельных секций).
• Снижение затрат на установку стропильной системы (две доски будут стоить намного дешевле сплошного бруса).

Значительная длина диагональных стропил требует установки дополнительных опор, количество которых определяется длиной диагонали.

Опоры для диагональных элементов

Конструкция вальмовой стропильной системы независимо от размера требует наличия опор, усиливающих диагональные стропильные ноги. Если длина откоса больше 9 метров, то потребуется как минимум две опоры.Более короткие пролеты могут поддерживаться одной опорой, расположенной вверху.

Диагональные стропильные ноги могут поддерживаться:

• Вертикальные стойки устанавливаются прямо на пол. Если пол железобетонный, то под стеллаж необходимо положить кусок гидроизоляционного материала.
• Подтяжки, которые упираются в дно кровати и расположены под углом 45 градусов, и значение угла наклона особой роли не играет.
• Шпренгели, которые выполнены в виде перевернутой буквы «Т».Этот элемент используется, когда диагональ требует двух и более опор (читайте также: «»). При установке важно следить за тем, чтобы основание фермы располагалось перпендикулярно откосу. В большинстве случаев такие опоры ставят ближе к углу крыши, то есть внизу стропил.

Дополнительные опоры лучше всего делать из парных досок и устанавливать в местах, где ожидается наибольшая нагрузка.

Конструкция опорных точек стропил

Верхняя часть стропильной ноги упирается в коньковый брус.Особенности конструкции вальмовой крыши позволяют сделать это несколькими способами:

• Если конструкция крыши имеет одну коньковую балку, то скат опирается на коньковую консоль.
• Если в стропильной системе две коньковые балки и обычные стропила из досок, то откосы должны опираться на ферму, основание которой лежит на коньковых балках.
• Если в конструкции предусмотрено наличие двух балок, а стропила выполнены из бруса, то вместо фермы используется прибой.Этот элемент изготавливается из обрезной доски толщиной более 5 см и соединяет рядовые стропила возле конька.

В зависимости от способа посадки подрезается верхняя часть ската. Можно скрепить диагонали гвоздями, при этом допускается армирование проволочной скруткой или металлическим зажимом.

В нижней части диагональные стропила вальмовой крыши с опорой на мауэрлат крепятся с помощью металлических скоб или уголков непосредственно к мауэрлату или к специально установленной угловой балке.

Устройство жен

Бедра и треугольные части крупных скатов формируются клиньями. В верхней части элемент опирается на диагональное стропило, в нижней — на мауэрлат или балки перекрытия.

Народники устанавливаются двумя способами:

• С помощью пропила. В диагональных стропилах вырезают гнезда на расстоянии 20 см друг от друга, при этом следует помнить, что срезку соседних откосов не следует выполнять друг напротив друга.
• Установка черепных стержней, которые будут служить опорой для жен. Для этого возьмите бруски 5 * 5 см и забейте ими нижнюю часть соски. Этот вариант считается более эффективным, так как разрез может ослабить прочность и устойчивость уклона. Кроме того, использование этого метода позволяет размещать женщин напротив друг друга.

Крепление стропил в нижней части осуществляется по аналогии с установкой обычных стропильных ног.

Монтаж простой вальмовой стропильной системы

Самым простым способом возведения вальмовой крыши является покупка готовой стропильной системы и ее установка. А вот строительство вальмовой стропильной системы своими руками доставит больше удовольствия и позволит создать конструкцию, соответствующую всей конструкции. Чтобы быть уверенным в своих силах, можно потренироваться на небольших постройках, например, соорудить шатровую крышу над беседкой или летней кухней.

Создание простейшей вальмовой крыши происходит в несколько этапов.

Этап 1. Создание модели кровли и составление проекта.

Возведению любого сооружения предшествует этап проектирования. Это помогает определить форму конструкции и получить нужное количество материала. Простая вальмовая крыша не требует сложного чертежа, достаточно нарисовать от руки примерную схему стропил вальмовой крыши.

Чтобы составить простейший проект вальмовой крыши, достаточно выполнить действия, описанные в следующей инструкции:

• Определяются параметры конструкции, по которым составляется примерный чертеж кровли в профиль и вид спереди.Чтобы рисунок соответствовал реальным параметрам, необходимо выбирать масштаб, чаще всего 1:25. Это означает, что на самом деле размер нужно разделить на 25.
• Чертеж контура крыши помогает выбрать оптимальную высоту крыши, причем в нескольких вариантах. По наиболее подходящей схеме измеряется уклон откосов.
• Далее на рисунке обозначены точки установки многослойных стропильных ног, при этом каждую сторону необходимо разделить на равные участки.Уклон стропил вальмовой крыши должен быть оптимальным, чтобы не увеличивать расход стройматериала, но и не укреплять конструкцию дополнительной контррешеткой.
• Следующим шагом будет определение длины конька. Следует помнить, что эта часть конструкции должна соединять целый ряд стропильных ферм. С обеих сторон длинной стороны нужно отложить одинаковые отрезки.
• На основании рисунка рассчитывается необходимое количество материала.

Количество креплений определяется количеством стропильных ног с учетом всех узловых креплений. Для каждого стропила нужно приобрести по два уголка. Лучше всего покупать доски с небольшим запасом, чтобы можно было исключить случайные ошибки при строительстве. Если конструкция возводится на бетонном или кирпичном ящике, то стоит позаботиться о приобретении бруса, из которого будет строиться мауэрлат для вальмовой крыши.

Этап 2. Установка основной части.

Монтаж вальмовой стропильной системы начинается с устройства коньковой части:

• Непосредственно посередине стены, к которой будут примыкать бедра, прибивается одна доска. Между ними натягивается строительный шнур, который должен проходить строго по центральной оси.
• С одного из концов конструкции накладываются два стропила, пересечение которых должно проходить под шнуром. Отметьте линию отреза верхней пятки стропильной ноги с учетом коньковой балки толщиной около 5 см.Вырежьте необходимую часть элемента, чтобы огибающая крыша имела нужную форму.
• Остальные стропила выпиливаются из изготовленной заготовки. Следует помнить, что при возведении вальмовой крыши с подвесными стропилами учитывается длина карнизного свеса.
• Фермы собираются из двух стропильных ног и крепятся к одному гвоздю.
• Через все фермы устанавливается коньковая балка и к ней прибиваются стропила.
• В нижней части многослойные стропила крепятся к мауэрлату, висячие стропила вальмовой кровли — к балкам перекрытия.В обоих случаях крепление выполняется с помощью металлических уголков.
• Вспомогательные доски, забитые ранее гвоздями, можно удалить, поскольку они больше не нужны.

Этап 3. Строительство откидных спусков.

Стропила вальмовой части крепят по аналогии с обычными стропильными ногами: верх закрепляют гвоздями, низ — уголками к мауэрлату или верхнему бревну.

Установка производится следующим образом:

• Откройте первое диагональное стропило и отметьте пропил.В этом случае нижняя часть элемента должна располагаться в углу кровли.
• Отпилите элемент по намеченной линии и закрепите: вверху — гвоздями, внизу — уголками.
• Остальные диагональные стропила устанавливаются аналогично.
• Для заполнения наклона бедра женщины примеряются и устанавливаются индивидуально.
• После этого приступают к установке основных скатов.

После установки всех элементов стропильной системы выполняется следующее: проволочной скруткой каждое второе стропило привязывают ко второму ряду бревен или к деревянным заглушкам, ранее уложенным в стены.Кроме того, провод можно прокладывать в кирпичной кладке или между блоками при возведении стен. Следует помнить, что сверху до места скрутки должно быть не менее трех рядов кирпичей или двух рядов блоков.

Готовая стропильная система закрывается обрешеткой. Если покрытие мягкое, то обшивка должна быть сплошной из досок, фанеры или досок ОСБ … На обрешетку можно укладывать жесткие кровельные материалы с определенным шагом.

Строительство сложной вальмовой кровли

Каркас сложной вальмовой крыши возводится в аналогичной последовательности, но с небольшими изменениями. Например, диагональные стропила следует закрепить более прочным способом, с установкой дополнительных опор. Коньковая часть устанавливается после монтажа опорной рамы, которая включает в себя станину внизу и коньковый прогон вверху.

Возвести стропильную систему вальмовой крыши намного сложнее, чем обычную двускатную конструкцию.Однако шатровая крыша более привлекательно смотрится как над домом, так и над легким зданием.

Попробовав свои силы в возведении вальмовой крыши над беседкой или другим хозяйственным строением, можно добиться хорошего результата при самостоятельном возведении шатровой крыши над жилым домом.

Шатровая крыша считается довольно сложным и материалоемким сооружением, возводить которое своими руками берутся немногие домовладельцы. Но если вы решили строить самостоятельно, сначала пройдите подготовительный путь — изучите теоретические материалы, в том числе изложенные в этой публикации.Затем соберите модель стропильной системы небольшого размера, чтобы разобраться в сучках, нюансах их изготовления и расчета количества бруса. Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть …

Особенности конструкции

Этот тип конструкции крыши, показанный на фото, представляет собой обычную коньковую крышу, но без вертикальных фронтонов. Вместо этого по бокам постройки делают 2 дополнительных ската — вальмы с другим углом наклона.

Ссылка. Если все 4 плоскости наклонены под одинаковым углом, то получится другой тип кровли — шатровая.Поскольку его склоны сходятся в одной точке в виде купола, гребень как таковой отсутствует.

Стропильная система вальмовой кровли состоит из следующих элементов (показаны на схеме):

• мауэрлат, кровать — мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхней плоскости стен по периметру здания и внутренних перегородок;
• скаты кровли образуются за счет наклонных балок, установленных с расчетным интервалом, — стропильных ног;
• вместе с элементами жесткости — затяжками, стойками и раскосами — стропила образуют стропильные фермы;
• Ферма коньковая — брус, соединяющий верхние точки ферм;
• в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется дополнительной деталью — кобылкой.

Вальмовые стропила устанавливаются по линии схождения плоскостей, упираясь в углы здания. Их уклон совпадает с углом основных склонов. Но концевые стропильные ноги, называемые стропилами, образуют более крутые или пологие откосы по бокам дома.

При строительстве 4-скатных крыш используются 2 типа ферм — навесные и многоярусные. В первом нижний пояс (затяжка) опирается только на внешние ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Устройство подвесной фермы см. На чертеже:

Преимущество слоистых конструкций — возможность опираться на капитальную межкомнатную перегородку и перекрывать большие пролеты без увеличения расхода материала. Новичкам в кровле стоит обратить внимание на эти фермы, так как они надежнее и проще в установке.

Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, то угол наклона основных откосов увеличивается, и ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали обычно размещают на грядках или балках перекрытия. деревянный дом … Потолки мансардного помещения формируются за счет горизонтальных затяжек, соединяющих стропила сверху, как показано на схеме:

Устройство вальмовой крыши пошагово

Как и любое серьезное сооружение, вальмовая крыша своими руками возводится в несколько этапов:

1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
2. Лесозаготовки и прочие кровельные материалы.
3. Монтаж стропильной системы.
4. Укладка покрытия с утеплителем (при необходимости).

Рекомендации по дизайну. Чтобы вам не приходилось переживать за надежность постройки, настоятельно рекомендуется доверить проектные работы инженерам вне зависимости от финансовых затрат. Они рассчитают все параметры — шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашем районе.

Выше в качестве примера чертеж четырехскатной кровли с многослойными фермами, покрывающими 2 пролета из 4.Показано 5 м. Длина основных стропильных ног — 6 м, высота конька — 4 м, угол наклона — 41 °. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина постройки не превышает указанной на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем больше наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают женщины и центральный узел гребня, на котором они отдыхают. В этом примере лучше всего расположить бедра под углом 45-50 °.

Самое сложное при строительстве вальмовых крыш — это правильная установка узлов стыковки угловых стропил с мауэрлатом и верхнего пояса ферм в различных конструкциях.Это еще один повод проконсультироваться с проектировщиками, которые разрабатывают узлы разветвления индивидуально. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, представляем чертежи верхнего блока опоры, где бедренная стропильная нога примыкает к коньку.

Некоторые конструкции не предусматривают изготовление и установку конькового прогона между фермами. Затем к ребрам бедра прикрепляют стяжную и дополнительную распорки, как на чертеже прописано:

Нижний опорный узел ноги на мауэрлат и стыковка стропил выглядит несколько проще, хотя на самом деле требует аккуратного распила досок под разными углами, что отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где бедро совмещено с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Подбор пиломатериалов

Перед тем, как сделать стропильную систему вальмовой кровли, следует выбрать качественную и высушенную древесину. По соотношению цена — качество наиболее подходящий вариант — это хвойное дерево — ель, лиственница или сосна. Выраженная узловатость, гниль и следы жизнедеятельности насекомых — вредителей недопустимы.

Представляем самые «популярные» размеры пиломатериалов, применяемых для поэтапного строительства вальмовых крыш:

• основные стропила — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
• мауэрлат: минимальное сечение — 100 х 150 мм, оптимальное — 20 х 20 см;
• жены — доска 5 х 15 см;
• прогоны — брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
• подкосы, ригели — доска толщиной от 25 до 50 мм;
• стойки — брус 5 х 10 см.

Также пригодится набор монтажных пластин и уголков.

Примечание. Если инженеры-проектировщики рассчитают для вас кровельные конструкции, они также составят спецификацию всех материалов с указанием размеров.

Традиционно для обрешетки под укладку профнастила или металлочерепицы используют доски толщиной 25-32 мм, а для контррешетки — бруски 5 х 5 см.

Монтаж планки обвязки на стены

В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стенки, под вальмы, обвязка выполняется по всему периметру.Исключение составляют каркасные, бревенчатые и бревенчатые дома, у которых верхняя стенная балка или последний ярус бревен выполняет роль мауэрлата. Затем в нем проделываются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как это реализовано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пенобетона — перед укладкой трубопроводов устраивают армирующий железобетонный пояс. В него закладываются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается стяжная планка. Пошаговый порядок работы выглядит так:

1. Монтаж панельной опалубки, обвязка арматурного каркаса закладными деталями и заливка ленты бетонной смесью М200.
2. Гидроизоляция бетонной поверхности рубероидом или битумной грунтовкой.
3. Установка планки и ее фиксация на штифтах.

Угловые стыки мауэрлата выполняются путем распиловки дерева пополам. Таким же образом наращивают брус в длину, если стандартного размера 6 м недостаточно. Также по углам делают горизонтальные подкосы или вбивают железные кронштейны, не позволяющие брусьям разойтись под нагрузкой основных и вальмовых стропил.

Совет. Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй увеличивает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Обычно на месте монтируют большие кровельные фермы, потому что для их подъема с земли потребуется вдвое больше рабочих. В деревянных домах в первую очередь устанавливают все балки перекрытия, а по ним устраивают временные перекрытия.Для устройства высокого конька также понадобятся подмости.

Поэтапный монтаж конструкции вальмовой крыши выполняется в следующем порядке:

1. Как и при строительстве двускатной крыши, первым делом необходимо разместить центральные опоры, к которым крепится коньковая балка.
2. Осуществляется установка основных стропил, которые пропиливаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке противоположные стропильные ноги выводятся в одной плоскости и крепятся стальными пластинами на саморезы (желтые, а не черные).Балки крепятся к мауэрлату уголками.
3. После установки основных ферм затяните их ригелями и подкосами согласно чертежам, используя болты для крепления.
4. Установить нервюры — крайние стропила вальмы. Их соединение с коньком и обвязкой балки осуществляется по одной из предложенных выше схем.
5. Выпилите бусинки и прибейте их к раме. Каждый из них разрезается под разными углами, определяемыми измерением в 4 точках (вдоль каждого края доски).
6. При необходимости закрепите кобылку так, чтобы обеспечить свес 0,5 м, и подшить карниз досками.

Совет. Поскольку ребра бедра длинные, их нужно увеличить и установить дополнительные опоры. Стык сделайте возле конька, где нагрузка на крышу меньше, а опоры смонтируйте ближе к мауэрлату.

Как в реальности крепятся элементы конструкции бедра, смотрите в следующем видео:

Укладка финишного покрытия

Эта заключительная операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию подкровельного пространства и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не дает проникать влаге с улицы на чердак, при этом пленка беспрепятственно пропускает водяной пар наружу. Отличие покрытий от обычных двускатных крыш одно: по линиям изломов (по краям вальм) размещаются дополнительные накладки.

Укрывной материал укладывается в следующем порядке:

1. Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотна раскатываются по горизонтали с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Стыки необходимо заклеить скотчем.
2. Пленка прибивается к внешним краям стропил через бруски контррешетки сечением 5 х 5 см, обеспечивающие вентиляцию под металлочерепицей или другим материалом.
3. Доски обшивки прибивают перпендикулярно направлению стропильных ног. Интервал укладки зависит от выбранного покрытия, а у мягкой плитки заливка сплошная.
4. Рубероид и вся арматура монтируются на концах крыши, а также вокруг вентиляции и дымоходов.

Примечание. Бруски контррешетки, прибитые к стропилам, не должны становиться препятствием для вентиляции воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и прибивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление вальмовой кровли производится как во время монтажа покрытия, так и после него, главное собрать правильный «пирог», изображенный на схеме. В первом случае минеральная вата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором — изнутри.

Заключение

Надо понимать, что преимуществ у вальмовой крыши перед двускатной немного. Во-первых, это красивое архитектурное решение, а во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но расплачиваться за это домовладельцу придется повышенным расходом древесины и усложнением строительства, а значит, и временными затратами. Отсюда совет: не торопитесь с решением и хорошо подумайте о плюсах и минусах. Но если вы уже взялись за дело, то сделайте крышу качественно, для себя, не экономя на консультациях со строителями.

Инженер-проектировщик с опытом работы в строительстве более 8 лет.
Окончила Восточноукраинский национальный университет им. Владимир Даль получил степень в области электронного оборудования в 2011 году.

Связанные записи:

Каркас крыши с деревянными двутавровыми балками

В то время как многие строители включили систему перекрытий с двутавровыми балками в свою стандартную конструкцию, конструкция крыши с деревянными двутавровыми балками остается загадкой.Крыши, как правило, более сложные, чем полы, поэтому естественно, что строители, привыкшие к деревянному каркасу, могут быть осторожны при использовании деревянных I вместо массивных стропил. Но для некоторых типов кровли деревянные двутавровые балки могут работать лучше, чем массивные пиломатериалы — хороший пример — длиннопролетные соборные потолки. Моя цель здесь состоит в том, чтобы прояснить различия между массивными деревянными и деревянными двутавровыми балками и дать несколько советов по упрощению конструкции крыши с деревянными двутавровыми балками. Крыша с двутавровой балкой vs.Обычный каркас Прежде всего, необходимо понять, чем крыша с деревянным двутавровым балочным каркасом конструктивно отличается от традиционной кровли с каркасным каркасом. В типичной крыше, обрамленной размерным брусом, стропила опираются на верхнюю пластину внешней стены на нижнем конце и упираются в коньковую доску наверху. Непрерывные потолочные балки или хомуты проходят от стропила до стропила. Под коньковой доской, которая не является конструктивной, нет необходимости в несущих столбах. Нагрузки на кровлю передаются на верхние плиты несущих стен, где балки перекрытия, действуя на растяжение, не дают стропилам разлетаться.То, что у вас здесь, — это, по сути, ферма, построенная на месте. Прочность кровельной системы во многом зависит от соединений между балками и концами стропил: до тех пор, пока эти гвозди выдерживают нагрузки и не скользят, стропила удерживаются от выталкивания, коньковая доска сжимается. место наверху, и крыша не провисает (см. «Практическое проектирование», 5/96, для получения дополнительной информации по этой теме). С деревянными двутавровыми балками практически невозможно создать прочное соединение сдвига между балками перекрытия и концами стропил.Вместо этого система крыши с деревянными двутавровыми балками обрамлена либо центральной несущей стеной, либо конструкционным коньком — балкой, которая несет нагрузку с крыши на стойки. Нагрузка от верхней половины крыши воспринимается несущей стеной или конструкционным коньком; нижняя половина поддерживается внешними несущими стенами. Нагрузки в основном представляют собой гравитационные нагрузки, которые толкают несущие стены вниз, а не наружу. Таким образом, нет необходимости проектировать соединение между балками пола или потолка — если они есть — и концами стропил.В моей работе в качестве полевого представителя Trus Joist MacMillan большинство деревянных крыш с двутавровыми балками, которые я вижу, используют структурную балку конька, а не центральную несущую стену. Но независимо от того, используете ли вы коньковую балку или несущую стену, есть два способа поддержать балки на верхнем конце: с помощью подвесов или опорной плиты со скошенной кромкой (см. «»). Важно помнить, что на верхнем конце двутавровой балки нельзя надрезать «птичий рот». Это будет означать прорезание нижнего фланца в точке опоры, что приведет к повреждению двутавровой балки.Использование подвесов на выступе

Наиболее распространенным методом является использование подвесок с лицевым креплением с наклонным сиденьем (см. Рис. 1 и «,»), таких как серия Simpson LSSU или TMU USP (Kant-Sag).

Войдите или зарегистрируйтесь продолжить чтение

Балка против стропил — в чем разница?

Joistnoun

Брусок, уложенный горизонтально или почти так, к которому прибиты доски пола, рейки или планки обрешетки потолка.

Rafternoun

Одна из серии наклонных балок, которые простираются от конька или бедра до периметра нисходящего склона или карниза, предназначенные для поддержки настила крыши и связанных с ней нагрузок.

Joistverb

(переходный) Для оформления или отделки балок.

Рафтерноун

Стая индеек

Джойстноун

Брус, уложенный горизонтально или почти так, к которому прибиты доски пола, рейки или планки обрешетки потолка; — называется, в зависимости от расположения или использования, связывающей балкой, мостовой балкой, потолочной балкой, обрезной балкой и т. д.См. Иллюстрацию. Двухкамерный этаж, под Двуспальный, а.

Joistverb

Для установки или отделки балок.

Rafterverb

(переходный) Сделать (брус и т. Д.) Стропила.

Joistnoun

Балка, используемая для поддержки полов или крыш

Rafterverb

(переходная) Для отделки (здания) стропилами.

Балка

Балка — это горизонтальный структурный элемент, используемый в каркасе для перекрытия открытого пространства, часто между балками, которые впоследствии передают нагрузки на вертикальные элементы.При включении в систему каркаса пола балки служат для придания жесткости обшивке черного пола, позволяя ей функционировать как горизонтальная диафрагма.

Rafterverb

Пахать так, чтобы травянистая сторона каждой борозды выходила на не вспаханный гребень; к гребню.

Rafternoun

Первоначально любой грубый и несколько тяжелый кусок древесины. Теперь, как правило, один из брусьев крыши ставится под наклоном в соответствии с наклоном крыши. См. Иллюстрацию.Королевы поста.

«[С любезного разрешения] чаще встречается в скромных сараях с задымленными стропилами, чем в гобеленовых залах»;

Стропила

Сделать стропила, как брус.

Rafterverb

Для отделки стропил, как дом.

Rafterverb

Пахать так, чтобы травянистая сторона каждой борозды выходила на непаханный гребень; к гребню.

Рафтерноун

одна из нескольких параллельных наклонных балок, поддерживающих крышу

Рафтерноун

Тот, кто путешествует на плоту

Рафтерверб

Обеспечивает (потолок) стропилами

Стропило

Стропило — это один из ряда наклонных элементов конструкции, таких как деревянные балки, которые простираются от конька или бедра до опоры. стеновая плита, периметр нисходящего склона или карниз, которые предназначены для поддержки черепицы, настила крыши и связанных с ней нагрузок.Пара стропил называется парой.

% PDF-1.4 % 291 0 объект > эндобдж xref 291 151 0000000016 00000 н. 0000003372 00000 н. 0000004491 00000 н. 0000005012 00000 н. 0000005506 00000 н. 0000005656 00000 н. 0000005806 00000 н. 0000005955 00000 н. 0000006104 00000 п. 0000006255 00000 н. 0000006403 00000 п. 0000006553 00000 н. 0000006702 00000 н. 0000006851 00000 н. 0000007002 00000 н. 0000007151 00000 н. 0000007296 00000 н. 0000007445 00000 н. 0000007594 00000 н. 0000007742 00000 н. 0000007890 00000 н. 0000008039 00000 н. 0000008187 00000 н. 0000008337 00000 н. 0000008487 00000 н. 0000008637 00000 н. 0000008786 00000 н. 0000008936 00000 н. 0000009086 00000 н. 0000009237 00000 п. 0000009387 00000 н. 0000009537 00000 н. 0000009687 00000 н. 0000009837 00000 н. 0000009987 00000 н. 0000010137 00000 п. 0000010288 00000 п. 0000010438 00000 п. 0000010589 00000 п. 0000010740 00000 п. 0000010891 00000 п. 0000011036 00000 п. 0000011186 00000 п. 0000011337 00000 п. 0000011488 00000 п. 0000011638 00000 п. 0000011789 00000 п. 0000011940 00000 п. 0000012091 00000 п. 0000012242 00000 п. 0000012393 00000 п. 0000012543 00000 п. 0000012694 00000 п. 0000012838 00000 п. 0000012989 00000 п. 0000013140 00000 п. 0000013289 00000 п. 0000013440 00000 п. 0000013590 00000 п. 0000013740 00000 п. 0000013890 00000 п. 0000014040 00000 п. 0000014189 00000 п. 0000015419 00000 п. 0000015678 00000 п. 0000015930 00000 п. 0000017149 00000 п. 0000017391 00000 п. 0000018616 00000 п. 0000018638 00000 п. 0000019447 00000 п. 0000019469 00000 п. 0000020163 00000 п. 0000020185 00000 п. 0000020923 00000 п. 0000020945 00000 п. 0000021689 00000 п. 0000021711 00000 п. 0000022427 00000 н. 0000022449 00000 п. 0000023193 00000 п. 0000023441 00000 п. 0000024664 00000 п. 0000025893 00000 п. 0000027119 00000 п. 0000027368 00000 н. 0000027622 00000 н. 0000027644 00000 н. 0000028347 00000 п. 0000028369 00000 п. 0000029130 00000 н. 0000030240 00000 п. 0000030294 00000 п. 0000030350 00000 п. 0000030404 00000 п. 0000030458 00000 п. 0000030512 00000 п. 0000030566 00000 п. 0000030620 00000 н. 0000030675 00000 п. 0000030730 00000 п. 0000030785 00000 п. 0000030840 00000 п. 0000030895 00000 п. 0000030950 00000 п. 0000031005 00000 п. 0000031060 00000 п. 0000031115 00000 п. 0000031170 00000 п. 0000031225 00000 п. 0000031280 00000 п. 0000031335 00000 п. 0000031390 00000 н. 0000031445 00000 п. 0000031500 00000 п. 0000031555 00000 п. 0000031610 00000 п. 0000031665 00000 п. 0000031720 00000 п. 0000031776 00000 п. 0000031832 00000 п. 0000031888 00000 п. 0000031944 00000 п. 0000032000 00000 н. 0000032056 00000 п. 0000032112 00000 п. 0000032168 00000 п. 0000032224 00000 п. 0000032280 00000 п. 0000032336 00000 п. 0000032392 00000 п. 0000032448 00000 н. 0000032504 00000 п. 0000032560 00000 п. 0000032616 00000 п. 0000032672 00000 п. 0000032728 00000 п. 0000032784 00000 п. 0000032840 00000 п. 0000032896 00000 п. 0000032952 00000 п. 0000033008 00000 п. 0000033064 00000 п. 0000033120 00000 н. 0000033176 00000 п. 0000033232 00000 н. 0000033288 00000 п. 0000033344 00000 п. 0000033400 00000 п. 0000003532 00000 н. 0000004469 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 292 0 объект > >> эндобдж 440 0 объект > транслировать HTKhPIhq & i- | * V «tюRq» LDE Dh (FW X \ «ޛ f} {ι / a

Галстуки с воротником vs.Стропила

Ника Громицко, CMI® и Бена Громицко

Хомутные стяжки и стропильные стропы представляют собой горизонтальные элементы каркаса крыши, каждая из которых имеет разные цели и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение — это сила натяжения, прилагаемая твердым объектом к другому объекту. Элементы растяжения — это твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим силам или растяжению.Стяжки воротниковые и стропильные — примеры элементов растяжения.

Натяжная стяжка — это структурный элемент, который подвержен сетевому растяжению.

Хомуты

«Воротник-галстук» — это разговорная фраза, которая используется подрядчиками, строителями и инспекторами, но обычно не используется в строительной или инженерной документации. Правильная фраза на самом деле — «воротник-балка». В этой статье мы будем использовать «галстук для воротника».

Стяжка воротника — это натяжная стяжка в верхней трети противоположных стропил, которая предназначена для предотвращения отделения стропил от балки конька в периоды неуравновешенных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега.Международный жилищный кодекс 2015 года не требует обвязки воротником (или балок воротника). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, хомутные стяжки или коньковые перемычки обычно устанавливают в верхней трети крыши между противостоящими стропилами. В районах с сильным ветром подъем может сорвать крышу дома, если она не прикреплена должным образом.

Хомуты должны иметь размер не менее 1 x 4 дюйма (номинал) с интервалом не более 4 футов по центру.

Другие факты о воротничках:

• Они могут потребоваться, а могут и не потребоваться, в зависимости от юрисдикции.Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротников-завязок дефектом, если они не знают, что завязки-воротники требуются в юрисдикции, в которой находится дом, на момент его постройки.
• Хомуты, вероятно, не понадобятся, если для крепления стропил к коньку использовались утвержденные металлические соединители.
• Там, где они требуются, их следует устанавливать на всех остальных стропилах, если стропила находятся на расстоянии 24 дюйма от центра.
• Хомуты, вопреки распространенному мнению, не препятствуют расползанию стен.

Стропильные стропы

Стропильные стропы — это натяжные стяжки в нижней трети противостоящих друг другу стропил, которые предназначены для противодействия толчкам стропил наружу под нагрузкой. Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для использования в качестве стропил. На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стропильная балка.

Стропильные шпалы устанавливаются между противоположными стропилами, и их следует устанавливать как можно ближе к верхней плите.

Стропильные шпильки выдерживают давление наружу, которое стропила оказывают на внешние стены. Они помогают предотвратить расползание стен из-за веса крыши. При раздвигании стен коньковая доска может прогнуться. Провисание конька — один из признаков того, что в конструкции крыши могут отсутствовать соответствующие стропильные связи. Стропильная шпилька образует нижний пояс простой треугольной стропильной фермы.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить, что стропильные балки установлены над потолочными балками в качестве элементов каркаса через каждые 4 фута над балками потолка, соединяющими противоположные стропила.

Стропильные шпильки должны быть не менее 2 х 4 дюймов (номинал).

Прочие сведения о стропильных связях:

• Стропильные стяжки необходимы всегда, если крыша не имеет конструктивного (самонесущего) конька или построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропил — серьезная структурная проблема для крыши с традиционным каркасом.
• В большинстве домов балки потолка также служат стропильными балками.
• Если стропила ориентированы перпендикулярно балкам потолка, стропильные связи следует устанавливать сразу над балками потолка.Стяжки обычно опираются на балки.
• Когда стропила устанавливаются с шагом 24 дюйма, стропильные стяжки обычно устанавливаются на каждом втором стропиле.
• Нередко можно увидеть стропильные стропы размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Силы растяжения

Стропильные и воротниковые стяжки подвержены воздействию огромных сил растяжения. Эти силы делают крепление шпал к стропильным доскам критической проблемой. Сила в каждой стяжке увеличивается с обратной величиной уклона. Итак, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Вытягивание наружу

Нагрузку на конструкцию можно рассчитать, комбинируя статическую нагрузку или вес самой конструкции, временную нагрузку, которая варьируется для разных конструкций, снеговую нагрузку и ветровую нагрузку.

В простой двускатной крыше стропильные доски несут динамические и статические нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная тяга наружу может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной толчке наружу, Международный жилищный кодекс требует, чтобы каждая пара стропил должна быть надежно соединена друг с другом непрерывной балкой перекрытия, а конструктивная балка конька должна быть установлена ​​на крышах с уклоном менее 3:12. (см. иллюстрацию ниже).

Балки перекрытия

Если балки потолка не соединены со стропилами на верхней стеновой плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены как стропильные шпалы или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Там, где балки перекрытия не параллельны стропилам, следует устанавливать стропильные шпалы. Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться стеной или балкой.

Концы потолочных балок должны быть перекрыты внахлест минимум на 3 дюйма или стыковаться с несущими перегородками или балками и пригнаны к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения устойчивости к толчкам стропил, перекрытые балки должны быть прибиты вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила расположены по центру 16 дюймов, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный фут, а пролет крыши составляет 28 футов, вам понадобится восемь общих гвоздей 16d (или гвоздей 40d коробчатые) на каждое соединение стропила с пяточкой. Это много гвоздей, которые может найти домашний инспектор.

Соборные потолки

Соборные потолки популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с опускающей нагрузкой на стропила, которые толкают наружу наружные стены.Стяжки с открытыми воротниками и коньковые балки решают многие из этих проблем. Чем выше расположена стяжка, тем меньше рычагов для противодействия силам тяги наружу. Многие соборные потолки часто демонстрируют признаки движения, такие как потрескавшийся гипсокартон. Самый эффективный способ уменьшить внешнюю тягу — использовать конструкционную гребневую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной кровельной ферме нижний пояс действует как натяжная связь между внешними стенами.Изменения установленных ферм не допускаются. Обрезка любой фермы, особенно по нижнему поясу, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что пояс фермы был разрезан, он / она должен порекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не должен крепиться к внутренней стеновой перегородке. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы стенки, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прибивается к верхней пластине внутренней стены, инспектор может заметить растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя треть

Старые строительные нормы и правила разрешали устанавливать стропильные шпалы очень высоко над верхней стеновой плитой, на расстоянии двух третей расстояния между верхней плитой и коньком. IRC 2012 теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между пластиной и гребнем.Например, если в недостроенном гараже крыша имеет уклон 4:12, а пролет крыши составляет 24 фута, стропильные шпалы должны располагаться на высоте не более 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На макете каркаса крыши ниже показан стандартный хомут. По мере того, как нагрузка прикладывается вниз, натяжение хомута увеличивается.

Сжатие

На рисунке ниже изображена ферма цапфы на столбах.По мере того, как нагрузка прилагается вниз, сжатие в стойках увеличивается.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила изменяется с прямой формы на изогнутую или угловую. На рисунке ниже показана завязка воротника со стропилами поверх стен с традиционным каркасом. При приложении нагрузки вниз стропила входят в изгибающий момент ниже стяжки воротника. Этот изгибающий момент оказывает давление на стены наружу, делая их отвесными.

Сводка

Таким образом, шпалы воротника и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами конструкции крыши, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно выявлять дефекты .

Доска коньковая или коньковый брус? Какой нужен моей крыше? :: Weyerhaeuser

Это очень распространенный вопрос, который наша команда инженеров службы поддержки часто обсуждает с дизайнерами.Разница между коньковой доской и коньковой балкой сводится к тому, спроектирована ли крыша как крыша в стиле сжатия или в конструктивном стиле. Тем не менее, существует также третий тип кровли при использовании изделий из древесины Weyerhaeuser, о которых вы можете подробнее узнать ниже.

Стив Рудовски, управляющий территорией компании Trus Joist Weyerhaeuser, собрал модель, чтобы продемонстрировать разницу между двумя типами каркаса крыши, которые определяют, нужна ли вам коньковая доска или коньковая балка.

Компрессионная крыша

Крыша с традиционным каркасом — это система, построенная в соответствии с положениями Международного жилищного кодекса (IRC). Эта система также известна как компрессионная крыша или «предписывающая крыша», поскольку конструктивные особенности предписаны в кодексе. Он может использоваться для крыш с уклоном от 3:12 до 12:12 и в основном представляет собой треугольник, соединяющий два противоположных стропила с потолочными балками / стяжками на их нижних концах.Коньковая доска соединяет верхние концы стропил, образующих вершину треугольника. Обычно балка перекрытия, проходящая от противоположных внешних стен, соединяет нижние концы стропил вместе, образуя основу и завершая треугольник. См. Пример поперечного сечения крыши, показанный ниже.

С неструктурной коньковой доской наверху два противоположных стропила в основном подпирают друг друга. Под нагрузкой стропила будут испытывать как осевые, так и изгибающие напряжения. Балка потолка (натяжная стяжка) на нижнем конце стропила противостоит нагрузке, создаваемой, поскольку эти концы имеют тенденцию смещаться наружу и толкать опорную стену.Общая система (коньковая доска, стропила, воротниковые стяжки и балка перекрытия) определяется IRC. См. Главу 8 IRC 2018 для получения дополнительной информации о крышах.

Weyerhaeuser EWP обычно доступен длиной до 48 футов. Они часто используются строителями в качестве замены типичных деревянных изделий, таких как 2×8 и 2×10 в традиционных каркасных крышах. Строители могут отдать предпочтение одному длинному куску Microllam, если им придется использовать несколько кусков пиломатериалов разных размеров, например, при применении длинномерных коньковых досок.

Эта замена иногда создает запросы на запечатанную документацию / расчеты, потому что используемый продукт «спроектирован» и не указан в строительных нормах. Эти запросы не являются необходимыми или обязательными. Чтобы квалифицироваться как замена для любого из компонентов системы, Weyerhaeuser EWP должен быть эквивалентен или лучше, чем элемент, который он заменяет. Проще говоря, это означает, что изделие EWP должно быть такого же / большего размера и аналогичной / более высокой прочности, чем заменяемая деталь.См. Лист технических ресурсов Weyerhaeuser 1502 для получения дополнительной информации о заменах.

Например, рамщик может использовать 40-футовый кусок микроллама 1 ¾ ″ x 9 ¼ ″ для коньковой доски вместо трех или четырех кусков пиломатериалов размером 2×10. Это было бы приемлемо, поскольку Microllam аналогичного размера. Для этой замены документация / расчет не требуется.

Несущая крыша

Этот тип крыши аналогичен конструкции перекрытия, где балки имеют структурные опоры / опоры на каждом конце.Уклон структурной крыши обычно составляет от 0:12 до 12:12.

Структурные крыши обычно имеют коньковые балки на верхних концах вместо коньковой доски, описанной выше для компрессионных крыш. См. Пример, показанный ниже. Элементы вальмы и впадины в конструкционных крышах также считаются несущими балками, что означает, что они имеют опоры на каждом конце и поддерживают реакции со стороны прикрепленных балок крыши. Расчеты балок и балок внутри конструкционной кровельной системы можно производить с помощью программного обеспечения Forte ^® WEB или Javelin ^® .

Weyerhaeuser EWP Roof

Этот тип кровли является запатентованной системой, в которой используются стропила и потолочные балки TimberStrand LSL, а также элементы вальмы, ендовы и конька Microllam LVL или TimberStrand LSL. Геометрия крыши, требуемые размеры элементов и детали соединений указаны в нашем Руководстве по проектированию кровельных систем, TJ-9005. Подобно компрессионной крыше, построенной в соответствии с IRC, эта система также носит предписывающий характер. Здесь покрываемый уклон крыши может составлять от 4:12 до 12:12, а расстояние между стропилами составляет до 24 дюймов по центру.

Информация и подробности, представленные в руководстве, основаны на тестировании, проведенном Weyerhaeuser для демонстрации эквивалентности традиционным системам с фреймами. Любая система, созданная с использованием этого руководства, должна быть полностью основана на руководстве без замены материалов / деталей. Как и в случае с компрессионной кровлей, формируемая система имеет форму треугольника с коньковой доской, двумя стропилами и потолочной стяжкой внизу. Как и в случае с компрессионными крышами, расчеты элементов не могут быть предоставлены для отдельных элементов, поскольку большая часть информации основана на тестировании системы или продуктах, которые соответствуют предписаниям или превышают их.

---

Обратитесь к представителю Weyerhaeuser по поводу вашего следующего проекта

Найди мою репутацию

.