Плитка самодельная: 10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками
10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками
При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.
Плитка, имеющая поначалу вполне эстетичный и прочный вид, может неожиданно начать массово разрушаться как на этапе просушки, складирования и укладки, так и в самом начале эксплуатации. Тому может быть масса причин, но все они, как правило, успешно складываются в одну вполне прозаичную причину, имя которой – попытка сэкономить. Причем речь не всегда идет об экономии материалов. Иногда дело в попытке сэкономить время. В этой публикации мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок, чтобы не стать героем пословицы о том, что «скупой платит дважды».
Ошибка 1. Неподходящий цемент
Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.
Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.
Ошибка 2. Некачественный песок
Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь. К примеру, мелкие ракушки оседают на лицевой стороне плитки и портят ее рисунок. Если же они остаются внутри, то зачастую полностью не заполняются бетонной смесью. В дальнейшем плитка активно впитывает воду, которая накапливается в пустотах и при колебании температур разрушает бетон изнутри
Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию
Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента.
При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.
Ошибка 3. Избыток или недостаток воды
Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на «лице» вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.
Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.
Ошибка 4. Использование некачественного масла
Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.
Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое «молочко», а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые «раковинами». Для того чтобы такого не случалось, при изготовлении плитки можно использовать Эмульсол. Он успешно применяется в строительстве при заливке опалубки.
При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать «предка» Эмульсола – веретенное масло.
Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.
Ошибка 5. Отказ от пластификатора
Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий. Кроме того, он позволяет снизить расход цемента и воды и в некоторых случаях обойтись без вибростола, т.к. составы на основе многих пластификаторов являются самоуплотняющимися.
Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).
Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов
При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.
Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.
Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков
Ошибка 7. Неправильное уплотнение
Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания. Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.
В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.
Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется.
Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.
Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.
Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы
Если попытаться извлечь плитку из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.
Ошибка 9. Неправильное складирование
Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном.
Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.
Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально
Ошибка 10. Неправильная просушка
После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки. Она требует дополнительной просушки в течение 2-3 недель. Как это ни парадоксально, для того чтобы набрать прочность, бетону нужна вода. Поэтому если вы сушите плитку в очень жаркую погоду, можно периодически аккуратно увлажнять ее.
Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки.
С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать
Если вы прочли этот материал и передумали ввязываться в довольно авантюрное мероприятие по изготовлению плитки своими руками, не отчаивайтесь. Существует множество других идей оформления садовых дорожек. А если все еще настроены решительно – Огород.ru искренне желает вам удачи и подходящей погоды.
Тротуарная плитка своими руками: все про самостоятельное изготовление
Планируя обустройство садовых дорожек на своем приусадебном участке, всегда хочется создать функциональные и при этом красивые элементы ландшафтного дизайна. Материалом для садовых дорожек могут служить деревянные спилы, натуральный камень, гравий… Но все же наиболее популярна среди владельцев загородных участков в качестве покрытия для площадок и дорожек является тротуарная плитка, обладающая привлекательным внешним видом и превосходными качественными характеристиками. Тротуарная плитка своими руками станет оригинальным дополнением дизайна участка, гармонирующим со стилем дома и сада.
Производство тротуарной плитки своими руками – довольно трудоемкий и достаточно долгий, но при этом довольно увлекательный процесс. Результатом работы становятся эксклюзивные изделия, удачно скомбинированные в живописные дорожки.
Интересные идеи оформления садовых дорожек можно найти в материале: https://diz-cafe.com/dekor/sadovye-dorozhki-svoimi-rukami.html
Такие необычные дорожки служат достойным обрамлением для цветущих растений сада
Кроме того изготовление тротуарной плитки своими руками позволит значительно сэкономить средства в семейном бюджете, ведь приобретение готового покрытия обходится в разы дороже.
Плитка, изготовленная в домашних условиях, может, и не подойдет для покрытия площадок, которые рассчитаны на размещение тяжеловесных сооружений или автотранспорта, но станет отличным решением для пешеходных дорожек в саду. При правильном изготовлении бетонной смеси и выдержки всех этапов технологии производства, можно получить изделие, обладающее 100% долговечностью.
Используя колеры и пигментные красители, можно создавать плитки самых различных оттенков
Экспериментируя и окрашивая с помощью колеров растворы, можно получать невероятные комбинации и узоры. Сам процесс изготовления и обустройства дорожек – интересное занятие, позволяющее раскрыть творческий потенциал, приносящее море удовольствия и позитива.
Выбираем материалы и инструменты
Для того, чтобы сделать оригинальную тротуарную плитку своими руками прежде всего надо приобрести материал изготовления и запастись необходимым инструментом. Плитка создается на основе смеси цемента, песка и воды с выдерживанием пропорций, которые зависят от назначения изделия и марки используемого цемента. Для изготовления прочных садовых тротуарных плиток желательно использовать цемент марки М 500. Экономить на качестве материала не стоит, чтоб потом не спотыкаться на рассыпающейся дорожке.
Песок и вода для раствора должны быть очищены от грязи и листвы. Не страшно, если в составе песка присутствуют мелкие камешки.
От их наличия качество бетона не пострадает. Но изделие приобретет необычную фактурность.
Совет! С помощью пластификаторов можно повысить прочность тротуарной плитки и ее устойчивость к перепаду температур.
Пластиковые формы для заливки в широком ассортименте представлены в специализированных магазинах. Они могут иметь совершенно разные формы и размеры. Каждая из них рассчитана на 200 заливок. Для ускорения процесса изготовления желательно приобрести штук по десять каждого вида формы.
Комбинируя 2-3 конфигурации изделия можно создавать необычные орнаменты и причудливые «змейки»
В качестве формочек вполне возможно также использовать пластиковые контейнеры для пищевых продуктов, которые обладают достаточной гибкостью, мягкостью и прочностью. С помощью контейнеров незамысловатых форм с ровными сторонами и прямыми углами, можно изготовить прямоугольные «кирпичики».
А еще можно изготовить форму для заливки самостоятельно, об этом читайте : https://diz-cafe.
com/dekor/forma-dlya-zalivki-sadovyx-dorozhek.html
Такие плиточки при укладке легко состыковываются друг с другом
Приготовление раствора
Необходимые компоненты готовы, можем смело начинать делать эксклюзивную тротуарную плитку своими руками. Перемешивать песчано-цементную смесь можно как ручным способом, так и с помощью перфоратора, имеющего насадку миксер. Планируя создавать покрытия, исчисляемые несколькими десятками, а то и сотнями плиток, для облегчения процесса желательно запастись бетономешалкой. Отлично, если она уже есть в арсенале хозяина. Ведь такое строительное оборудование можно использовать для многих целей, начиная от бетонирования русла ручья в саду и завершая починкой заборных столбов.
В емкость, в качестве которой может быть использован таз или ведро, насыпается 1 часть цемента и 3 части песка
Замешивая раствор в бетономешалке для получения однородной массы, сначала нужно засыпать песок, а после в непрерывно вращающуюся емкость засыпается цемент.
Воду в смесь добавлять постепенно, не переставая перемешивать раствор. Превышение количества воды в растворе может привести к снижению прочности готового бетона. Чтобы это предотвратить, на этапе перемешивания и заливки в раствор добавляются водоотталкивающие добавки и армирующее волокно.
Консистенция раствора должна быть тестообразной: немного жидкой, но не сползающей с мастерка
Окрасить плитки в самые необычные расцветки можно с помощью неорганических пигментов, которые обладают повышенной стойкостью к свету и атмосферным явлениям, а также щелочной среде. Количество красителя для раствора подбирается «методом пробы», начиная с 30-50 гр и постепенно повышая пропорцию. Однородную окраску состав приобретает по истечении 5-7 минут. Готовность состава определяется по отсутствию комков и равномерной окраске всего объема материала.
Заливка в формы
Перед заливкой формы желательно смазать эмульсолом или любым маслом (можно даже отработанным машинным). Это позволит в последующем облегчить расформовку застывшего изделия.
Формы заливаются раствором и утрамбовываются мастерком
Повысить прочность изделия можно, проложив в наполненную до половины бетоном форму металлическую сетку, пруток или проволоку, а затем дополнив ее оставшимся раствором до краев.
Для того, чтобы уплотнить цементную массу и выгнать из раствора лишние пузырьки воздуха, необходимо создать вибрацию бетона. Для этих целей используется вибростол. За неимением такой конструкции альтернативой ей может послужить стеллаж или полка. Для создания вибрации достаточно выполнить несколько постукиваний киянкой по столу.
Для имитации натурального камня, дерева, кирпича или других рельефных покрытий можно использовать декоративный бетон. Подробнее об этом: https://diz-cafe.com/dekor/dekorativnyj-beton.html
Сушка и выемка изделий из емкостей
Залитые бетоном формы накрываются полиэтиленовой пленкой и выдерживаются 2-3 суток. В этот период важно поддерживать достаточный уровень влаги. Для этого застывающие изделия желательно периодически смачивать.
Место, где высыхают заготовки, должно быть скрыто от прямых солнечных лучей
По прошествии 2-3 дней после отливки плитки можно расформовывать, слегка отодвигая борта и потряхивая. Досушивать изделие в тени нужно еще в течение 3-4 недель. За это время плитка приобретет достаточную прочность, и ее можно будет использовать в качестве покрытия садовых дорожек и площадок для отдыха.
- Автор: limon4ik2013
- Распечатать
Оцените статью:
(13 голосов, среднее: 3.7 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как сделать керамическую плитку в домашних условиях – Новости Матери-Земли
Если вы хотите осваивать новые навыки и делать что-то своими руками, читайте дальше, чтобы узнать, как сделать глиняную плитку без печи.
Узнайте здесь, как сделать керамическую плитку в домашних условиях, чтобы украсить садовые дорожки, патио, полы камина или столешницы.
Если в детстве вы любили лепить глиняные пироги, а теперь разбираетесь в искусстве, у меня есть для вас проект: сделайте плитку своими руками. Это действительно весело, и если на вашей земле есть глина и дерево, проект не будет стоить вам ни цента. Даже если вам нужно купите глину , самодельная плитка намного дешевле, чем любая, которую вы можете купить.
Все о глине
Если на вашей земле плохой дренаж, материал для изготовления плитки, вероятно, скрывается прямо под верхним слоем почвы. Выкопайте горсть земли, которая, как вы подозреваете, может быть глиной. Он чувствует себя податливым? Если нет, смочите материал водой. Сверните немного между пальцами, чтобы сформировать «веревку», затем согните прядь в кольцо. Если петля имеет только несколько трещин по внешним краям, выкопайте около 10 фунтов той же почвы. Это сработает.
Однако, если материал трескается, крошится или полон палочек и камней, вам придется поискать в другом месте или купить глину.
Компании по производству огнеупоров, кирпичные заводы и поставщики строительных материалов обычно продают сухую связующую глину, которая стоит недорого (около 2,75 доллара за 50-фунтовый мешок) и является отличным материалом для плитки. (Эту глину каменщики используют при кладке кирпичей для внутренней отделки камина.)
Чтобы смешать коммерческую глину, наполните пятигаллонное ведро водой наполовину. Добавляйте порошок в ведро – медленно – до тех пор, пока вы не сможете добавить больше порошка, так как «пыль» возвышается над поверхностью воды. Отложите остатки порошка, пока не захотите заняться другим проектом. Порошкообразная глина хранится годами, но не позволяйте ей намокнуть. Если материал станет влажным или комковатым, вам придется измельчить его кувалдой и просеять через оконное сито, прежде чем вы начнете смешивать.
(Позже вы можете приготовить большое количество вещества и сделать сотни плиток, или хранить влажную глину, готовую к использованию, в полиэтиленовых пакетах.
весь процесс изготовления плитки в небольшом масштабе, чтобы ознакомиться со всеми этапами, прежде чем приступать к большим проектам.)
На следующее утро после первого «замеса глины» слейте всю воду, стоящую наверху ведра. и расстелите лист пластика или холста на земле под прямыми солнечными лучами. Теперь начинается самое интересное!
Спуститесь в ведро, зачерпните всю мягкую, вкусную кашу и плюхните ее на простыню. Разгладьте материал руками и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней. (Даже если погода достаточно холодная, чтобы заморозить глину, она все равно высохнет.)
А пока не спешите мыть руки к раковине. Глина забивает стоки и вредна для септиков. Так что просто наполните емкость для смешивания водой и промойте в ней. Затем отставьте ведро в сторону и используйте ту же воду, чтобы ополоснуть руки, делая плитку. (В конце концов, «отработанная» глина опустится на дно ведра, и — когда вы накопите изрядное количество — вы сможете слить жидкость, зачерпнуть глину и высушить ее на пластике или холсте.
лист.)
Пока ваше «сырье» нежится на солнышке, найдите себе место для работы. Кухонный стол, покрытый газетами, — это хорошо, но, поскольку это грязный проект, место в подвале или гараже было бы лучше. Вам понадобится кусок фанеры (не менее 2 футов на 2 фута, а лучше даже больше), покрытый мешковиной, холстом или старой простыней. Скалка, столовый нож, деревянная планка шириной в один дюйм и кусок веревки длиной два или три фута — вот все инструменты, которые вам понадобятся.
Когда глина высохнет до такой степени, что перестанет быть липкой, принесите ее на свое рабочее место. (С этого момента процедуры одинаковы, независимо от того, используете ли вы вырытую в поле или купленную в магазине глину.) Отрежьте кусок размером с кочан капусты и положите его на доску, покрытую тканью. Заверните оставшийся материал в пластик, чтобы он не высыхал, пока вы не будете готовы работать с ним. (Вместо полиэтилена можно использовать влажные полотенца, если вы не даете влаге испаряться.
)
Расклинивайте глину
Прежде чем сделать из глины что-либо «постоянное», материал необходимо расклинить. Этот процесс похож на замешивание хлеба, за исключением того, что он направлен на удаление, а не на добавление воздуха. (Любые «карманы» будут расширяться при выстреле и могут привести к взрыву плитки, поэтому расклинивание очень важно.) Во-первых, насыпьте на доску около четверти стакана песка. Песок добавит прочности, поскольку он работает с материалом вашей плитки.
Далее, забудьте все свои ненасильственные идеологии. Поднимите глину над головой и сильно ударьте ее несколько раз. Затем положите левую руку на левую сторону насыпи, а правую руку на правый край по направлению к вершине. Толкайте левой рукой вперед, а правой тяните глину назад. Пусть ваши руки — и все ваше тело — двигаются руками. Продолжайте эту операцию около пяти минут, затем разрежьте глину пополам ниткой. Если поверхность разреза гладкая — без отверстий для воздуха или щелей — вы готовы вылепить несколько плиток.
Сформируйте плитки
Соедините две части вместе и бросьте пластилин на доску. Переверни его и снова хлопни! Разбейте его, переверните и снова бросьте! Затем разбейте глину кулаками, пока она не станет плоской.
Когда масса глины станет толщиной около одного дюйма, переверните ее и, сохраняя равномерное давление, раскатайте скалкой «грязевое тесто», как если бы вы делали корочку для пирога. Периодически поднимайте лист и переворачивайте его вверх дном, чтобы он не прилипал к доске. После того, как оно будет раскатано до толщины примерно 3/8 дюйма, поднимите «тесто» в последний раз, аккуратно положите его и разгладьте скалкой.
Для следующего шага используйте деревянную рейку и острый нож, чтобы обрезать неровные края, оставив красивый ровный прямоугольник. (Вы можете расклинить и раскатать обрезки, чтобы получить больше плиток, или сохранить их, завернув в пластик, до следующего раза.)
Плитки можно делать любой формы и размера, которые вы пожелаете, но мой опыт один дюйм) квадраты являются самыми прочными.
Самый простой способ разрезать плитку такого типа — выровнять деревянную планку с левой стороной листа глины и медленно провести ножом по правой стороне планки. Теперь переместите «линейку» над выемкой (выравнивая ее левую сторону с разрезом, который вы только что сделали) и сделайте еще один разрез вдоль правой стороны. Повторите процедуру по всей глине. Затем просто проделайте то же самое сверху вниз, проводя горизонтальные линии. Каждый квадрат полученной сетки будет тайлом.
Мини-керамику лучше не двигать минимум 24 часа. Поднятие маленьких квадратов, когда они еще мягкие, приводит к закручиванию углов, и у них в любом случае есть естественная склонность к этому.
На следующее утро после дня «резки» снимите плитки с доски и положите их лицевой стороной вниз на ровную, застеленную газетой поверхность. Переворачивание плиток помогает им высохнуть ровно, поэтому еще через день переверните их обратно в исходное положение. По мере высыхания глина становится светлее и довольно твердой.
На ваших плитках появилась текстура ткани, покрывающей рабочую область. Однако, если вы чувствуете себя творчески, вы можете вырезать узоры на глине на второй день высыхания, прежде чем перевернуть их. Из изогнутого конца шпильки получается хороший «карандаш» или, если вы не умеете рисовать, просто пойдите и возьмите листья, морскую ракушку, старую катушку, скрепки, гвозди, кору или что у вас есть, и нажмите на них. дизайны в вашей плитке.
Огонь плитки
Какими бы прекрасными ни были ваши творения, они не будут вечными, пока их не обожгут. Необожженная глина легко ломается и снова превращается в грязь, если намокнет. Однако, прежде чем ваши плитки можно будет предать огню, они должны быть настолько сухими, чтобы они не ощущались прохладными, если их приложить к щеке. Глину, достигшую этой стадии высыхания, можно обжигать в камине, дровяной печи или уличной яме; это зависит от сезона и ваших обстоятельств.
Если вы используете камин, выложите плитку на дно, разожгите огонь сверху и дайте ему гореть весь день.
Оставьте глиняные квадраты в углях на ночь. На следующее утро отгребите остывшие плитки от золы. Цвета будут варьироваться от серого до черного и желтого. И — поскольку пламя оставляет свой след — на многих будут черные участки, которые не стираются и не смываются. Различные культуры (в том числе древние греки и индейцы пуэбло) использовали эту естественную окраску для получения большого художественного эффекта.
Хотя для обжига глины можно использовать различные виды печей, для этой цели идеально подходит коробчатая печь. Бревна расположены горизонтально и обеспечивают красивую поверхность для плитки, а печь медленно остывает после ночного костра, поэтому она не подвергает глину резким перепадам температуры.
Ближе к вечеру положите плитку на самые верхние бревна, разожгите хороший огонь, закройте печь и дайте ей зареветь. Плитки будут нагреваться постепенно, а затем, когда огонь горит, раскалятся докрасна. Когда дрова прогорят, закопайте изразцы в подстилку из углей и снова загрузите печь.
Пусть горит ночь. Утром разгребите плитки, прежде чем разводить первый за день костер.
Но предположим, стоит душная погода или вы только что сделали 750 самых красивых плиток в мире и хотите обжечь их все сразу? В любой из этих ситуаций потребуется метод открытого карьерного сжигания.
Во-первых, проверьте правила пожарной безопасности в вашем регионе. Если нет запрета на сжигание, выкопайте яму — вдали от деревьев или жилищ — примерно два фута глубиной и два-три фута в ширину. (Обязательно уберите всю сухую траву и смахните с места пожара.) Теперь выйдите и соберите достаточно веток, чтобы получилась большая куча длиной около восьми футов, шириной три фута и высотой три фута. выровняйте отверстие сухой травой и несколькими палками, а поверх этого материала разложите плитку. Сделайте еще один слой травы и палочек, а затем еще один слой плитки (это похоже на сборку лазаньи). Когда вы положили последний слой плитки, закройте выемку палками.
Подожгите один край получившейся поленницы и дайте огню добраться до центра.
Когда куча палочек на вершине ямы начала сгорать, добавьте еще горсть, дайте ей загореться и немного сгореть, а затем добавьте еще топлива. Продолжайте, пока не израсходуете древесину.
(Излишне говорить, что вода – либо в емкостях, либо из легко открывающегося шланга – должна быть под рукой на случай, если огонь выйдет за пределы. Будьте осторожны!)
Дайте углям остыть в течение ночи, затем осторожно зачерпните из пепла и удалить плитки. Красивые, не так ли?
Укладка плитки
Изготовленную вами плитку можно использовать везде, где обычно требуется купленная в магазине «керамика». Чтобы прикрепить их к стенам или полу, купите немного затирки в местном хозяйственном магазине и следуйте инструкциям на банке. Для использования на открытом воздухе положите их на подушку из песка.
При желании плитку можно покрыть герметиком (иначе она будет пористой, как красный кирпич), нанести воск или оставить в естественном виде. После того, как вы приобрели некоторый опыт в изготовлении плитки, вы можете сначала спланировать свои проекты на бумаге и даже сделать плитки определенных размеров для определенных областей.
Наконец, после того, как ваш прилавок выложен плиткой или вымощена обеденная зона на открытом воздухе, вы можете расслабиться и полюбоваться своей работой… и, что еще лучше, злорадствовать над всеми комплиментами, которые получат ваши самодельные плитки!
Первоначально опубликовано как «СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ПЛИТКУ» в сентябрьско-октябрьском выпуске MOTHER EARTH NEWS за 1979 год.
Керамика, керамика, скульптура и ремонт кинцуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.2023
Наша художественная реставрация включает практически любой объект или бренд, современный, антикварный или старинный. Посмотрите наши примеры до и после, иллюстрирующие спектр нашей работы. Недостающие части можно вылепить и прикрепить без проблем, чтобы восстановить первоначальный вид, блеск и ощущение.
Эта информация была составлена с использованием нашего многолетнего опыта управления гончарной школой, мастерской и объектами художественной реставрации.
