Как клеить плитку в ванной на пол своими руками: Как клеить плитку в ванной своими руками на стены и пол

Укладка плитки своими руками

Итак, вы решили сделать ремонт в своей ванной, а возможно и на кухне, и естественным материалом для этих помещений является керамическая плитка. Срок службы ее очень велик и составляет годы (а иногда и десятки лет), а уход за кафелем не составит большого труда. Плитка не впитывает влагу, не меняет со временем цвет, не меняет свою геометрию из-за влажности и температуры. А, благодаря развитию отрасли керамической плитки, в результате Вы получите очень красивый интерьер.

1. С чего начать

Есть золотое правило любого укладчика плитки, о котором начинающий мастер может не знать. И звучит оно просто — «Чем лучше будет подготовлена поверхность, тем проще и быстрее будет уложена плитка». Это означает, что лучше потратить несколько дней на подготовку стен, чем халатно отнестись к этому и 10 лет потом смотреть на криво положенную плитку.

  Так же стоит помнить, что помимо плоскости стены необходимо как можно тщательнее выровнять углы помещения.

Чем ближе все углы к 90 градусам, тем проще, быстрее и красивее ляжет плитка.

Часто, при заказе укладки у профессионала, заказчик видит одну цену в объявлении, а по факту, после аудита помещения, цена может сильно возрасти. Это как раз связано с трудозатратами на выравнивание стен. В разных помещениях эти трудозатраты будут разными и, как следствие, цена так же меняется.

Ровности стен можно добиться разными способами. 
Самый популярный и надежный — выравнивание стен специальными смесями на основе цемента. Долго, но результат самый качественный.

Нельзя выравнивать стены плиточным клеем!

Иногда, при небольшой кривизне стен, для выравнивания используют гипсокартон. И тут есть небольшая хитрость. В магазинах продается специальный клей для гипсокартона. Да да! Сначала приклеиваете лист на стену, а плитку уже потом на этот самый гипс. 

ВАЖНО! 

В ванной используйте только влагостойкий гипсокартон.

Перед поклейкой чего-либо на стену, будь то гипсокартон, плитка, обои, жизненно необходимо эту стену (или пол) загрунтовать специальной грунтовкой. Проверено не один раз, без грунтовки адгезия к поверхности снижается в разы.

Выводы из первого пункта:

• Стены (или пол) нужно тщательно выровнять
• Перед использованием любых клеев поверхность нужно загрунтовать (в 2-3 слоя)
• углы нужно постараться сделать как можно прямее

2. Приступаем к укладке плитки

Итак, наши стены ровные, углы мы подровняли, все хорошенько загрунтовали. Что дальше?
Первое, что стоит сделать перед укладкой, это разметить стену (или пол). Дело в том, что как бы мы ни старались, идеальной геометрии поверхности мы не получим. Никогда стена не будет ровным прямоугольником, а пол всегда будет иметь незначительный (или значительный) завал по уровню. Из-за этого длина стены по полу будет, допустим, 200 см, а по потолку 201 см. Та же история и с высотой углов. Левый угол будет иметь высоту 250 см, а правый 250,5 см. Если не разметить первую плитку на стене, то можем получить к верхнему ряду укладки неприятную щель, которую придется замазывать затиркой.

 

Важно! На стену сначала выкладывается второй ряд плитки! Промерьте высоту стены и прикрутите по уровню профиль для гипсокартона по низу будущего второго ряда плитки, пользуясь правилом «обрезки плитки всегда внизу и в углах».

Всю обрезку старайтесь делать в самых не видных местах. Помните, что самый верхний ряд лучше оставить без обрезки по горизонтали. Обрезка у пола смотрится намного лучше, чем обрезка у потолка!

  Карандашом на стене обведите контур первой плитки, просто приложив ее. Уровнем продлите линии по вертикали и горизонтали. 

Следует учитывать тот факт, что при обрезке плитки есть свои ограничения. Например, не получится отрезать 2мм обычным плиткорезом. Для этого нужно использовать либо электрический плиткорез, либо болгарку.

Электрический плиткорез предпочтительнее, так как в его поддон заливается вода и пыли при обрезке нет. Если Вы планируете использовать болгарку, будьте готовы к огромному количеству грязи и пыли.

3. Куда наносить клей?

Единого мнения, что мазать клеем, плитку или стену нет. Делают и так и эдак. Но, если Вы хотите добиться хорошего прилипания, то наносить клей стоит и на стену и на плитку.

Я, когда проходил все круги ада, связанные с поклейкой кафеля своими силами, основной слой наносил на стену, а на плитке делал слой, который называется «на сдир». Сначала при помощи специального инструмента наносите слой клея на стену, потом убираете лишнее при помощи гребенки. На стене остается только необходимое количество клея. Например, для гипсокартона я использовал гребенку 4мм. Это означает, что слой клея под плиткой будет 2мм.

А вот на плитку я сначала наносил слой клея, а потом плоским шпателем его «сдирал». Отсюда и название. Остается очень тоненький слой клея, который в разы повышает сцепление со стеной.

4. Приклеиваем плитку

Итак, стена намазана клеем (для начала рекомендую много клея не наносить. На 2-3 плитки будет достаточно), плитка «прогрунтована на сдир».

Аккуратно прикладываем плитку в ранее размеченное место и придавливаем. Можно ее немного повозить влево-вправо, чтобы клей равномерно растекся под плиткой. Тут с нами может сыграть злую шутку слишком густой раствор клея. Иногда приходится применять конкретную силу, чтобы клей растекся равномерно. На стартовом этапе, частенько этого добиться не удается и плитка ложится не ровно. Поэтому внимательно следите за количеством воды при приготовлении клея. Лучше сделать раствор немного жиже.

Помните, что слишком толстый слой клея может привести к растрескиванию эмали на плитке! В большинстве случаев экспертиза признает вину укладчика при таком дефекте! Это связано с тем, что клей дает усадку, а плитка не эластична. И если мы нанесем клея слишком много, то он просто напросто начнет изгибать плитку при высыхании. И глазурь покрывается мелкой сеточкой. К сожалению, фото этого явления мне найти не удалось.

Таким образом, потихоньку, выкладываем первый ряд, на профиль. В последнюю очередь приклеиваем обрезки плитки по углам.

5. Режем плитку

В обрезке плитки нет ничего сложного. Обычный плиткорез устроен по принципу стеклореза. Специальным роликом делаете царапину на глазури, а потом ломаете плитку по этой царапине. Автору статьи не удалось таким образом разрезать керамогранит. Керамический гранит имеет более плотную структуру и поломать его практически невозможно. В таком случае стоит воспользоваться электрическим плиткорезом или болгаркой.

Фигурную резку плитки так же делаем болгаркой.
Напоминаю про огромное количество пыли.

Если необходимо просверлить отверстие в плитке, то это делается специальным сверлом по стеклу и керамике. Сверлится аккуратно и легко. Для средних (например для труб отопления или водоснабжения) используйте алмазные коронки. Работа с этими коронками требует наличия сноровки, так что потренируйтесь на ненужной плитке, прежде чем сверлить «начисто». 

Для больших отверстий, например под фановую трубу, работаем болгаркой.

Сноровки надо еще больше.
Не забывайте о защитных очках, респираторе и перчатках. Осколки и пыль летят во все стороны.

6. Итоги

Уложить плитку самостоятельно вполне возможно. Другой вопрос, что процесс этот трудоемкий, имеет массу нюансов, которые трудно описать в одной статье.

Рекомендуем посмотреть интерьеры ванных комнат на нашем сайте. Нажми меня)))

Удачного Вам ремонта!

Укладка плитки на пол в ванной своими руками для начинающих

Начинающим кафельщикам перед укладкой плитки на пол в ванной необходимо изучить технологию работы. Нельзя спешить и пренебрегать тщательной подготовкой основания, грунтовкой и другими процедурами. Выравнивание пола сравнительно недорогой цементно-песчаной стяжкой значительно сэкономит расходы на дорогостоящий качественный клей для плитки.

Содержание

1. Выбор плитки и клея для пола в ванной
2. Подготовительные работы
3. Инструменты и материалы
4. Подготовка основания
5. Как положить плитку на пол в ванной своими руками
6. Приготовление клея
7. Укладка плитки на пол в ванной своими руками
8. Затирка швов
9. Ошибки новичков

Выбор плитки и клея для пола в ванной

Плитка должна иметь низкий показатель водопоглощения

Керамическую плитку относят к прочным и долговечным напольным покрытиям. Материал не реагирует на температурные перепады и контакт с влагой. В продаже есть виды, отличающиеся толщиной, формой, текстурой, размерами. Разнятся и технические качества.

Показатели, по которым выбирают плитку:

• по типу покрытия отличают настенную и напольную плитку;
• бывают разные свойства относительно водопоглощения, оптимальный показатель — 20%;
• стойкость к большим температурным значениям и давлению особой роли не играет, т. к. керамика работает в быту;
• поверхность бывает рифленая, глянцевая, матовая, однотонная и с рисунком.

Чаще монтируют прямоугольную и квадратную плитку — классические модификации, укладывающиеся в разных комнатах. При стандартном способе укладки напольной плитки минимальные отходы. Маленькая мозаичная плитка смотрится эффектно, но трудоемкость работ при облицовке возрастает.

Квадратную/прямоугольную

100%

Фигурную

0%

Мозаику

0%

Проголосовало: 3

Виды клея:

• Классическую смесь из песка и цемента уже применяют редко из-за большого выбора профессиональных полимерных клеев с лучшими техническими характеристиками.
• Составы на основе эпоксидки.
• Дисперсионные типы.

Эпоксидные готовят на базе соответствующих смол, добавляют органические катализаторы, модифицирующие добавки, инертные наполнители. Дисперсионные производят с искусственными полимерными смолами, цена выше цементного клея, но снижена по сравнению с эпоксидными. По назначению выбирают клей для наружных и внутренних работ. При выборе обращают внимание на вес плиток, вид основания, условия работы, скорость высыхания.

Подготовительные работы

Предварительная раскладка плитки на сухую

Новички обязательно делают раскладку плитки, чтобы учесть степень подрезки, использовать как можно больше целых кусков.

Раскладка позволяет:

• выбрать оптимальное расположение плиток к сторонам помещения и к соседним элементам;
• увидеть финишный рисунок;
• переделать компоновку, пока это возможно;
• найти удобное начало для работы, определить порядок рядов.

Предварительную раскладку делают после выравнивания основы и после окончательного выравнивания стен. Рассчитывают число целых элементов, определяют участки, где плитку нужно подрезать. Обращают внимание на точки установки тюльпана, унитаза, ванны с ножками и экраном. Раскладку делают с учетом шовных крестиков, которые могут образовать зазоры между плитками от 1 до 5 мм.

Подготовка включает гидроизоляцию перед стяжкой. Применяют полиэтилен, если речь идет о коридоре или балконе. В ванной комнате или кухне специалисты рекомендуют класть три слоя рубероида на битумной мастике. Края материала заводят вертикально на стены (150 мм), а полосы стыкуют с перехлестом на 120 – 150 мм. Соединительные швы также промазывают клеем.

Инструменты и материалы

Для проверки старого слоя по горизонтали потребуется строительный уровень. Если речь идет о выставлении маяков, больше подойдет гидроуровень (водяной).

Готовят инструменты:

• растворомешалка, если нужно делать новую стяжку;
• тазики, ведра для размешивания клея, грунтовки, затирки;
• зубчатый шпатель для клея, прямой — для заделки трещин основания, резиновый — заполнения швов;
• резиновый молоток, правило, кисть, наждачный камень;
• электрическая дрель с венчиком для замешивания раствора;
• строительный фен, рулетка, плотничный угольник, карандаш, шнурок;
• болгарка с кругом по камню, плиткорез.

Для наклеивания приобретают сухой состав, который затворяют водой по инструкции на упаковке. В нем есть полимерные модификаторы, улучшающие пластичность смеси и эластичность застывшего слоя. Расход смеси считают по рекомендациям на этикетке. Чаше всего потребление — один мешок 25 кг на отделку 2,7 – 3,5 м².

Для гидроизоляции пола в санузле покупают гидроизоляционный материал или используют полиэтилен. Если кафельное покрытие совмещают с подогревом пола, то покупают систему и материал для мокрой и сухой стяжки. Поверхность пола перед кладкой плитки обрабатывают грунтом.

Подготовка основания

Мокрая стяжка пола

По технологии перед кладкой кафеля плоскость пола готовят, чтобы увеличить степень адгезии. Для качественной наклейки желательно полностью снять прежнее покрытие, если имеются расслоения, большие трещины, выпадение стяжки в некоторых местах.

Методы выравнивания пола:

• мокрая стяжка;
• сухое выравнивание.

Мокрая стяжка дает жесткое основание. Используют цементно-песчаный раствор (не менее 40 мм), в который добавляют силикатный клей для повышения стойкости к влаге. При больших бытовых нагрузках используют армирование металлической или пластиковой сеткой. В современных условиях в смесь вводят фиброволокна, которые полностью заменяют армированный слой. Готовые ремонтные сухие растворы обладают лучшими характеристиками, их толщину можно уменьшить до 20 мм.

Метод сухого выравнивания — установка панелей на основание пола. Это могут быть гипсокартонные листы зеленого цвета (влагостойкие) или плиты ОСБ, ЦСП (в ванной, санузле, кухне), также плиты ДСП в коридоре, где нет сырости. Панели толщиной не меньше 12 – 16 мм ставят на деревянном каркасе или клеят к снованию. Обычно нужен 1 слой, но при больших перепадах рекомендуют два пласта.

Как положить плитку на пол в ванной своими руками

Выбирают раскладку из следующих схем:

• Классическая. Элементы располагают по рядам, устанавливают прямо без смещения швов. Плитки выбирают одинакового размера, пол смотрится монотонно, подходит для санузлов большой квадратуры.
• Диагональная. Метод кладки ромбиком или угловой — более трудоемкий. Требует большого количества нарезанных плиток у стен. Применяют в помещениях, где нечетко выражены прямые углы. Смотрится оригинально, можно выбирать квадратный и прямоугольный кафель.
• Шахматная. Сдвиг поперечного шва в следующем ряду на одинаковое расстояние по всем плиткам можно использовать в классической и диагональной схеме. Нельзя применять, если есть кривизна основания. Обычно используют два цвета элементов.

Практикуют художественную раскладку. Сочетают плитки разной формы и цвета, создают орнамент. Начинающим специалистам лучше остановить выбор на более простых методах кладки, чтобы не испортить вид пола.

Приготовление клея

Смесь выбирают так, чтобы в приготовленном виде она не схватывалась быстро, была возможность уложить плитку иначе, если была поставлена неправильно. Клей должен быть прочным, пластичным (для заполнения неровностей бетонной основы). Внутри строения не стоит наносить клей для уличных работ — это не даст преимуществ, но будет стоить дороже.

Используют марки:

• Ceresit CM – 14 Extra;
• Ceresit CM – 11;
• Anserglob BCX-33;
• Baumit Ban;
• Полимин П-22;
• Siltek T-80.

Если упаковку клея принесли с холода, его оставляют в комнате для выравнивания температуры, т. к. показатели воды и порошка должны совпадать.

Процесс приготовления:

• в емкости отмеряют воду, в нее помещают порошок;
• замешивают миксером, стараясь смешивать по направлению сверху вниз.

Если раствор густой, добавляют воды. Это лучше, чем в редкую смесь вводить дополнительно порцию сухого материала. После первого замеса ожидают 10 – 12 минут и снова работают миксером.

Клеевые смеси выпускают быстросохнущими, высокоэластичными и стандартной пластичности, есть составы для выравнивания, термостойкие, которые можно класть тонким слоем или толстым. Различают морозостойкую продукцию, универсального использования, также есть в продаже товары сверхсильной фиксации (высокопрочные).

Укладка плитки на пол в ванной своими руками

По классической схеме и шахматной работают от дальнего угла комнаты, постепенно передвигаются вперед к выходу. Диагональную раскладку начинают с центра комнаты по линии от одного угла к другому.

Инструкция по процессу укладки плитки на пол в ванной:

1. Плитки замачивают в воде (погружают) на 10 минут, чтобы они впитали влагу и не вытягивали ее из клея.
2. На поверхность стяжки наносят клей в таком количестве, чтобы поместить на обработанную делянку примерно 4 элемента.
3. Следят за толщиной слоя, лучше для этого использовать зубчатый шпатель.
4. Для одинаковой ширины швов устанавливают крестики (для кафеля) размером от 1 до 5 мм (обычно выбирают 2 мм).
5. Уровнем проверяют горизонтальность, если нужно постукивают киянкой.

Если основание идеальное, толщина клея 2 – 3 мм (плитка размером 10 х 15 см). Обычную керамику кладут на серый раствор, а для стеклянной приобретают белый. Толщина слоя повышается с увеличением габаритов элемента. Для кафеля 25 х 30 см потребуется 6 – 7 мм, больше 40 см кладут на раствор 7 – 10 мм.

Маленькие плитки укладывать легче — если взят большой слой клея, постукивая, его можно выдавить. Большие размеры приводят к тому, что постукиванием излишки не убрать, поэтому плитку нужно убирать и перекладывать по-новому.

Затирка швов

Плиточный клей схватывается сразу, прочность набирает 5 суток. Затирают швы в течение 24 часов, когда раствор еще сырой. Строительную смесь на стыках используют не только для улучшения внешнего вида, она укрепляет плитку на поверхности. В итоге под элементы не затекает вода, в промежутке не развиваются бактерии, плесень. Затирка скрывает мелкие сколы по краю керамики.

Выбирают из современных составов:

• на базе цемента, эпоксидной смолы;
• силиконовые, силикатные;
• латексные, полиуретановые.

Для накладывания затирки обычно используют резиновый шпатель небольшого размера. Смесь стараются наложить на поверхность шва и вдавить внутрь. Излишки убирают тряпкой, которую постоянно моют.

Есть специальные приспособления, которыми формируют шов разной формы, например, полукруглый, прямоугольный, трапециевидный.

Ошибки новичков

Чтобы не было перекосов, обязательно ставят крестики

Кладку керамогранита и кафеля может испортить неровное основание и уклон пола. Если такой дефект выявлен, возвращаются к ряду, где неправильно стоит плитка и подкладывают или убирают из-под нее клей.

Если геометрия комнаты нарушена, то новички могут начать кладку от стены, а это неверно. Ряд располагается не перпендикулярно, поэтому по центру будет косая полоса, придется неравномерно подрезать элементы. Чтобы так не случилось, начинают класть, отступив от стены так, чтобы выровнять ряд.

Неопытным кафельщикам кажется, что кладка без швов (плитка вплотную друг к другу) смотрится выгодно. При таком варианте может подняться и растрескаться покрытие, если керамике при температурном расширении не будет свободы. Крестики нужно ставить обязательно.

Иногда не проверяют оттенок кафеля из разных партий. Покупать следует весь материал сразу и компоновать его так, чтобы отличающиеся элементы располагались на отдельных участках.

Что ж, теперь мы разобрались в вопросе как класть плитку на пол в ванной своими руками для новичка и повторить все действия сможет каждый. Удачи!

Удаление асбеста с напольной плитки в жилых помещениях

Содержит ли напольное покрытие асбест?

Напольное покрытие, включая листы винила, напольную плитку и любую связанную бумажную подложку, клей или клей, может содержать асбест. Асбест добавляли при производстве напольных покрытий, чтобы укрепить напольное покрытие и повысить его долговечность.

Когда напольное покрытие опасно?

Полы, содержащие асбест, если они не повреждены и находятся в хорошем состоянии, не считаются опасными.

Однако тепло, вода или старение могут повредить напольное покрытие до такой степени, что оно станет рыхлым. Хрупкость означает, что напольное покрытие можно раскрошить при нажатии рукой. Напольное покрытие также можно сделать рыхлым во время демонтажа. Рыхлый пол может выделять асбест в воздух. Оказавшись в воздухе, асбест представляет опасность для здоровья, когда люди его вдыхают.

Снятие напольного покрытия самостоятельно

Работы по укладке полов являются обычным делом при реконструкции дома. Варианты обращения с асбестосодержащим напольным покрытием — это его удаление или укладка нового напольного покрытия поверх него.

Департамент здравоохранения штата Миннесота (MDH) рекомендует использовать лицензированного подрядчика по асбесту для удаления напольных покрытий, содержащих асбест. Тем не менее, домовладелец может безопасно удалить асбестосодержащий пол, следуя инструкциям на этой веб-странице. Использование надлежащих инструментов, подготовка, процедуры удаления и очистка важны для уменьшения воздействия асбеста на домовладельца и семью домовладельца.

Необходимые инструменты

При снятии напольного покрытия используйте следующие инструменты:

• Универсальный нож — для резки полиэтиленовой пленки
• Металлический шпатель — для удаления напольного покрытия с плоских поверхностей
• Скребок-бритва — для удаления клея или клея с плоских поверхностей
• Абразивные чистящие подушечки — для удаления остатков подложки и клея для пола
• Распылитель/емкость для воды
• Вода – используется для предотвращения попадания асбеста в воздух
• Одноразовые полотенца — для уборки
• Лента клейкая — для герметизации отверстий и пакетов
• Полиэтиленовая пленка (полиэтилен) — для изоляции рабочей зоны и закрытия любых вентиляционных отверстий или отверстий
• Мешки для мусора – мешки для мусора толщиной 3 мил для подрядчиков, предназначенные для установки в ящики
• Коробки — для сдачи напольной плитки на утилизацию
• Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — респиратор, одноразовые рабочие костюмы, перчатки и средства защиты глаз.

Подготовьте рабочую зону

Сначала удалите все подвижные объекты из рабочей зоны. Это делается для предотвращения любого загрязнения этих объектов и сокращения времени очистки. Предметы, которые нельзя удалить, должны быть покрыты полиэтиленом и заклеены клейкой лентой. Далее изолируйте рабочую зону, отключив систему отопления и кондиционирования. Закройте все вентиляционные отверстия в этом районе полиэтиленом и заклейте клейкой лентой.

Ограничить доступ к рабочей зоне одним дверным проемом. Прорежьте щель в дверном проеме сверху вниз, чтобы обеспечить доступ к рабочей зоне. Закройте щель полиэтиленовым клапаном, закрепленным в верхней части дверного проема клейкой лентой. Это должен быть единственный доступ к рабочей зоне, который будет ограничивать движение воздуха в рабочую зону и из нее. Закройте все остальные дверные проемы и отверстия полиэтиленом и заклейте их клейкой лентой.

Снять напольное покрытие

Поместите все инструменты в рабочую зону. Наденьте СИЗ перед началом удаления. Ограничьте количество входов и выходов из рабочей зоны после начала удаления асбестосодержащего напольного покрытия.

Пол необходимо смочить водой, прежде чем приступать к демонтажу. Вода препятствует попаданию асбеста в воздух.

Снятие напольной плитки

Начните снимать напольную плитку с краев рабочей зоны. С помощью молотка и шпателя обработайте края плитки и освободите ее. Как только первая плитка будет удалена, работайте шпателем под углом 45 градусов, чтобы аккуратно отделить оставшиеся плитки. Не ломайте плитку во время демонтажа, чтобы асбест не попал в воздух.

Снятие напольного покрытия

Снимите напольное покрытие, разрезав материал канцелярским ножом на участки шириной около 6 дюймов по всей длине комнаты. Используйте металлический шпатель или бритвенный скребок, чтобы проникнуть под напольное покрытие и начать тянуть его. Продолжайте смачивать материал по мере его подъема. Основа напольного покрытия может отделиться от напольного покрытия во время удаления и остаться прилипшей к полу. Любой материал, прилипший к полу, можно удалить, смочив его водой и соскоблив бритвой скребок

Отходы

Поместите напольную плитку в коробки с мешками для мусора и заклейте их клейкой лентой. Это предотвратит выдавливание плитки из мешка для отходов и выделение асбеста. Напольное покрытие можно положить в мешки для мусора и заклеить скотчем. Протрите снаружи коробки и мешки для мусора и уберите их с рабочей зоны. Продолжайте делать это, пока все напольное покрытие не будет удалено.

Клей

Иногда необходимо удалить клей, удерживающий напольное покрытие. Для этого можно использовать химические растворители или воду. Не шлифуйте и не шлифуйте клей. Клеи могут содержать асбест, и таким образом он может попасть в воздух.

Уточните у производителя вашего нового напольного покрытия использование химических растворителей. Некоторые химические растворители несовместимы с новыми клеями

Способы очистки

Очистка крайне важна при удалении асбестосодержащих напольных покрытий. Вся пыль и мусор должны быть удалены с рабочей зоны. Протрите всю рабочую зону влажными одноразовыми полотенцами. Это включает в себя все полиэтиленовые пленки в рабочей зоне. Промывайте одноразовые полотенца и часто меняйте воду, чтобы предотвратить повторное загрязнение рабочей зоны. Еще раз осмотрите рабочую зону на наличие пыли или мусора. Если видна пыль или мусор, повторно очистите рабочую зону. Осмотрите и очистите все инструменты, используемые для снятия напольного покрытия. После их очистки уберите все инструменты из рабочей зоны.

Снимите всю полиэтиленовую пленку и положите ее в мешки для мусора. Поместите все одноразовые средства индивидуальной защиты в мешок для отходов. Поместите весь остальной полиэтилен, чистящие полотенца и другие отходы в мешки для мусора. Заклейте все пакеты скотчем. После того, как все пакеты будут запечатаны, примите душ, чтобы удалить остатки асбеста, оставшиеся на теле и волосах.

Утилизация отходов

Все отходы асбеста должны быть утилизированы на свалке, которая принимает отходы асбеста.

Существует три метода утилизации отходов асбеста:

• Обратитесь к местному перевозчику отходов
• Свяжитесь с лицензированным подрядчиком по борьбе с выбросами
• Самому вывозить мусор на свалку

Агентство по контролю за загрязнением окружающей среды Миннесоты (MPCA) имеет список свалок, принимающих асбест (PDF).

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации об асбесте свяжитесь с Программой по борьбе с асбестом через Интернет или по телефону (651) 201-4620.

Перейти > наверх

Полное руководство по проекту реконструкции

Независимо от того, выбираете ли вы фартук для своей кухни или ремонтируете свою пятую ванную комнату, всегда есть что узнать о плитке. Если у вас когда-либо были проблемы с тем, чтобы отличить терракоту от травертина или выпуклую кромку от баттископы, мы все для вас разберем здесь.

Стойкость к истиранию

Способность плитки выдерживать ходьбу и трение. Шкала истираемости Института фарфоровой эмали варьируется от 0 (не рекомендуется для полов) до 5 (тяжелая коммерческая), чтобы помочь вам определить, насколько хорошо будет изнашиваться плитка.

Поглощение

Количество влаги, поглощаемой плиткой, выраженное в процентах. Низкий процент стеклокерамического фарфора (менее 0,5 процента), полукерамическая плитка поглощает от 3 до 6 процентов, а стандартная глазурованная настенная плитка поглощает от 10 до 20 процентов. Эта цифра диктует, где использовать те или иные плитки и их стойкость при колебаниях температуры.

Клей

Вещество, используемое для приклеивания плитки к поверхностям. Другие распространенные названия: разжиженный, клей, грязь, мастика, раствор и паста.

Подложка

Материал, используемый в качестве основы для укладки плитки.

Фартук

Область, расположенная между столешницей и верхним шкафом на кухне.

Партия

Партия одинаковых плиток из одной партии. Цвета варьируются от партии к партии. Для единообразия внешнего вида используйте плитку с одинаковым номером партии в одной области, особенно с однотонной плиткой.

Скошенная кромка

Обработка кромок производится для плитки и камня, при которой края наклоняются по всей поверхности плитки.

Основная часть

Основная структурная часть керамической плитки, за исключением глазури.

Сломанный шов

Укладка плитки, при которой каждый ряд смещен на половину своей длины. Также известен как кирпичный шов или шахматный рисунок.

Bullnose (Battiscopa)

Декоративная плитка с закругленным, обработанным краем.

Герметик

Мягкий водостойкий пластиковый материал, используемый для герметизации швов и придания водонепроницаемости швам плитки. Помогает противостоять окрашиванию, плесени и грибку, а также позволяет перемещаться между любыми прилегающими поверхностями.

Цементная плита

Панель толщиной обычно ¼ дюйма или ½ дюйма, изготовленная из цемента, армированная стекловолокном, используемая в качестве основы для укладки плитки.

Цементная плитка

Прессованная необожженная плитка. Цементная плитка ручной работы пользуется популярностью из-за ее естественного внешнего вида, который со временем становится более мягким. Благодаря широкому спектру классических и современных цветов и рисунков они популярны для внутренних и наружных полов.

Плитка керамическая

Классифицируется как нефарфоровая и фарфоровая. Нефарфор, обычно с декоративной глазурью, мягче и менее прочный, чем фарфор, который имеет несколько иной состав и обжигается при более высоких температурах. Для покупателя плитки «керамика» обычно относится к нефарфоровой керамике. Они подходят для стен и полов, а также для участков с более легким износом, чем фарфор.

Точеный край

Процесс механического скалывания края плитки, придающий камню деревенский, состаренный вид.

Коэффициент трения (C.O.F)

Измерение сопротивления трению связано с тем, насколько гладкой или шероховатой является поверхность, чтобы материал не «скользил» по поверхности.

Cotto

Итальянский «приготовленный». Имеется в виду процесс обжига. Плитка Monocottura обжигается один раз при высокой температуре. Для плиток bicottura тело и глазурь обжигаются отдельно, в результате чего получается менее устойчивая к царапинам плитка, лучше всего подходящая для стен.

Кове

Вогнутая отделочная плитка, имеющая выпуклый радиус с плоской площадкой по нижнему краю. Используется на стыке стены и пола, часто в ванных комнатах и ​​кухнях. Он считается гигиеничным и легко чистится, но не во всех линейках плитки.

Поперечная резка

Процесс торцовки каменных блоков дает менее линейный, более округлый, «волнистый» рисунок на поверхности камня.

Отверждение

Период времени, в течение которого материал для укладки плитки должен находиться в неприкосновенности и схватываться, чтобы он достиг полной прочности.

Объемная плитка

Трехмерная плитка со скульптурной поверхностью, полученная благодаря новой технологии плитки. Эффект может быть тонким или драматичным.

Эпоксидная смола

Двухкомпонентная система затирки, состоящая из эпоксидной смолы и отвердителя эпоксидной смолы. Сделано, чтобы иметь непроницаемые качества, пятно и химическую устойчивость. Он дорогой, выглядит как пластик и требует тщательной очистки от остатков, но он схватывается быстрее, чем обычная затирка, и его больше не нужно чистить.

Декоративная полоса (граница)

Узкая полоска плитки с рисунком, текстурой или контрастным цветом, создающая концепцию дизайна.

Полевая плитка

Основная плитка, используемая для покрытия стены или пола.

Отделка

Обработка плитки для придания внешнего вида. Есть много вариантов, в том числе матовые, полуполированные, глянцевые, чеканные, хонингованные и текстурированные. Отделка влияет не только на ощущение пространства; это также важный фактор для внешнего вида, функциональности и безопасности.

Формат

Размер и форма плитки. Форматы варьируются от крошечных мозаик размером в полдюйма до плиток площадью 2 квадратных фута и больше. Плитка бывает квадратной, прямоугольной и многих других форм. Формат сильно влияет на воспринимаемый размер и форму пространства. Как правило, маленькие плитки лучше всего использовать в небольших зонах, например, на фартуках или функциональных областях. Крупная плитка подходит для просторных помещений, добавляя ощущение открытости и плавности.

Глазурь

Непроницаемая лицевая отделка, состоящая из стеклообразных керамических материалов, сплавленных с поверхностью плитки. Образует скользкую во влажном состоянии поверхность, но уменьшает пористость. Нефарфоровая керамика часто покрыта глазурью и может добавить блеска фартуку. Хотя фарфор не нуждается в глазури, глазурованный фарфор является популярным видом. Глазури могут быть глянцевыми, матовыми или атласными, и они варьируются от довольно мягких до алмазно-твердых.

Затирка

Раствор, используемый для заполнения швов между плитками.

Honed

Полуполированная поверхность, которая выглядит более гладкой, но более мягкой, чем полированная плитка. Полированная плитка менее скользкая и менее подвержена загрязнению, чем тщательно отполированная плитка. Хороший выбор для мест с высокой проходимостью, в основном используется с натуральными каменными материалами.

Струйная печать

Метод печати, открывающий огромное разнообразие вариантов плитки. Текстуры камня и дерева, а также такие изображения, как граффити, ткани и сцены, могут быть воспроизведены на керамической плитке. Печать наносится на поверхность и может со временем изнашиваться при интенсивном использовании.

Lappato

Полуполированная поверхность плитки.

Планировка

Расположение плитки на поверхности.

Levigato

Полированная поверхность плитки.

Lippage

Получается, когда плитка, уложенная на неровное или нестабильное основание, местами проседает по мере использования, в результате чего одни края остаются выше других. Может быть неизбежным даже для плиток, которые находятся в пределах допусков стандартов размеров, особенно в плитках очень большого формата.

Listel или Listello

Декоративный бордюр, преимущественно для стен.

Медальон

Декоративный блок. Асимметричный дизайн из нескольких цветов. Акцент на стенах и полу.

Скошенный

Для резки под углом к ​​кромке или углу (аналогично молдингам рамы для картин или молдингу потолочного свода).

Марокканская плитка

Аутентичный цемент Марокканская плитка по-прежнему изготавливается вручную традиционным способом, если вы ее ищете. Но многие узоры и мотивы были воспроизведены в современной керамической и фарфоровой плитке.

Мозаичная плитка

Керамическая, фарфоровая, стеклянная, металлическая или каменная плитка менее шести квадратных дюймов. Может быть квадратной, восьмиугольной, шестиугольной или произвольной формы и крепиться на сетчатой ​​основе для простоты укладки.

Грязь

Жаргонный термин, обозначающий толстую плитку с мутной текстурой.

Карандашная плитка

Узкая прямоугольная плитка размером примерно три четверти дюйма на 8 дюймов, используемая в качестве акцентов на стенах.

Плитка пенни

Маленькая плитка в форме монеты, уложенная в листы. Они могут быть керамическими, металлическими или стеклянными и используются для бордюров, ниш, акцентных полос или целых областей, чтобы добавить блеска, глубины и интереса.

Фарфор

Характеризуется плотной и непроницаемой массой, обычно изготавливаемой методом пылепрессования.

Четверть-круглый (бусина)

Узкий выпукло изогнутый элемент, предназначенный для создания непрерывности в местах, где встречаются углы в 90 градусов.

Ректификация

Процесс исправления неровностей, вызванных обжигом нефарфоровой или керамогранитной плитки. Резка или шлифовка создают почти идеальные прямые кромки, уменьшая потребность в широкой затирке, чтобы учесть небольшие различия в кромках. В результате получается гладкая и обтекаемая поверхность с почти невидимой затиркой.

Герметик

Проникающее вещество, наносимое на пористую плитку и затирку для предотвращения впитывания жидкостей или другого мусора, а также уменьшения пятен от разливов. Используется с пористыми материалами, включая каменную плитку, цементный раствор и натуральный камень. Герметик не требуется для глазурованной керамической плитки.

Сланец

Камень, характеризующийся естественными сколотыми слоями и неровной поверхностью. Сланец сейчас переживает ренессанс: последние версии отшлифованы до гладкой, матовой поверхности с узкими линиями затирки. Оттенки варьируются от угольно-сиреневого до серебристо-голубого. Он износостойкий и не требует особого ухода.

Сопротивление скольжению

Существует множество развивающихся методов испытаний, связанных с сопротивлением скольжению, что является важной проблемой безопасности. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильную плитку для вашего помещения и цели, всегда сообщайте своему поставщику, где вы собираетесь использовать плитку.

Распорки

Крестообразные пластмассовые детали, используемые при укладке для равномерного разделения плитки. Изготавливаются различной толщины и формы.

Стопка

Установка плитки в стопку означает сборку плиток рядом друг с другом без смещения. Любая квадратная или прямоугольная плитка может быть сложена.

Черновой пол

Черновой пол из фанеры или досок, уложенный поверх балок и на который устанавливается подстилающий слой или подложка.

Основание

Основание для укладки керамической плитки.

Плитка Subway

Прямоугольная плитка обычно размером 3 на 6 дюймов, но доступна в более тонких и больших форматах. Хотя традиционно уложен кирпичным узором; другие дизайны включают шеврон и елочку.

Терракотовая плитка

Плитка из натуральной обожженной глины, изготовленная из более очищенной и более гладкой глины, чем плитка из карьера. Благодаря своей теплоте и долговечности терракота становится все более популярной. Он универсален и может использоваться на полу, стенах, каминах, покрытиях бассейнов и наружных поверхностях.

Thinset

Клей, используемый для крепления плитки к основанию.

Через тело

Когда цвет лицевой стороны плитки продолжается через тело, так что сколы и царапины не видны. Неглазурованный керамогранит представляет собой сквозную плитку. Глазурованная плитка имеет только поверхностное цветное покрытие, а значит, быстрее изнашивается.

Плотность плитки

Вес плитки. По мере его увеличения количество влаги, которое может поглотить плитка, становится меньше.

Травертин

Эти плитки из натурального камня подходят как для внутренних, так и для наружных полов, но, поскольку они очень пористые, рекомендуется регулярно герметизировать их, чтобы предотвратить появление пятен и водяных знаков. По составу похож на известняк, но с отверстиями, созданными горячими источниками. Выбирайте из множества цветов, включая слоновую кость, золото и мягкий коралл. Упавший травертин — популярный выбор для тех, кто ищет мягкий, обжитой вид.

Tumbled

Процесс, применяемый к каменной плитке для придания ей мягкого, изношенного вида с закругленными краями и меловой отделкой. Меньшие плитки падают в барабане; более крупные сколоты вручную или машинным способом, чтобы придать им вид. 9№ 0005

Неглазурованная

Неглазурованная керамическая плитка имеет естественный землистый вид и не скользит, что делает ее пригодной для наружных работ. На неглазурованную плитку можно нанести прозрачный герметик для повышения водостойкости.

Versailles

Способ укладки плитки четырех форматов в шахматном порядке, как показано на этой фотографии. Часто используется с каменной плиткой.

Стеклокерамика

В полностью стеклокерамическую плитку перед обжигом добавляют кварц и полевой шпат, что создает стеклообразный элемент в теле плитки и обеспечивает очень низкий коэффициент поглощения, менее 0,5 процента, по сравнению с 3 процентами и выше в стандартной глазурованной керамической плитке. Керамическая плитка подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты и кухни. Иногда ее называют морозостойкой плиткой, но она небезопасна для наружных работ, где условия замерзания-оттаивания могут привести к растрескиванию плитки.

Настенная плитка

Это не ракетостроение, но плитки, классифицированные как «стена» или «пол», не взаимозаменяемы. Настенная плитка не выдерживает движения по полу, а напольная плитка может быть слишком толстой и тяжелой для укладки на стену. Не ожидается, что он будет выдерживать чрезмерные удары или подвергаться воздействию условий замораживания/оттаивания.

Отходы

Непредвиденные обстоятельства, допускаемые при заказе плитки, учитывают поломку, бракованную плитку и резку под неудобными углами. Вы всегда должны заказывать как минимум на 10% больше плитки, чем вам нужно, или даже больше, особенно для сложных плиточных работ. Отложите небольшое количество, чтобы вы могли заменить любые поврежденные плитки или легко определить партию или номер.