Как подключить к однотрубной системе отопления теплый пол: 5 способов подключения водяного теплого пола

Содержание

: Полы. Ламинат.Линолеум :: BlogStroiki

Вопрос №10: Здравствуйте ,подскажите пожалуйста, в детском саду имеется отопление (однотрубная система). Необходимо к ней подключить два контура теплого пола от одной врезки (длинна трубы первого контура 40м.п., второго 70м.п.). можно ли это сделать при помощи насоса и модуля подключения контура теплого пола и как схематически подключить модуль. Заранее спасибо(Алексей Ответ: Не самый лучший вариант с однотрубной системой отопления но внеся некоторые коррективы можно подключить ваш теплый пол. В общем чтобы теплоноситель двигался по контуру теплого водяного пола надо создать избыточное давление в нем, а это можно выполнить только с помощью циркуляционного насоса.

Подключается контур теплого пола на подачу в него теплоносителя после циркуляционного насоса а выход (обратка ) с контура пола подключается перед насосом. В общем получается что контур теплого пола подключен к однотрубной системе отопления параллельно циркуляционному насосу.

В этом случае насос создает давление в основном контуре системы отопления и в дополнительном контуре системы теплого пола.

Регулировка температуры теплого пола и температуры воздуха в помещении осуществляется с помощью шаровых кранов и как вы уже упоминали с помощью модуля подключения контура теплого пола.

Теперь о вашем конкретном случае. Теплый контур водяного пола для однотрубной системы отопления не должен превышать 20-30 метров, иначе он просто не будет прогреваться и выполнять свою функцию как положено. У вас два контура и они превышают допустимую длину, значит надо делить первый на две, а второй на три равные части.

Для этого надо изготовить самим или приобрести готовые распределительные коллекторные узлы и подключить каждый полученный контур к коллектору самостоятельно.

Если у вас стоит задача подключить 110 метров погонных теплых полов используя одну врезку , то с помощью только одного циркуляционного насоса установленного в систему отопления как правило возле котла отопления вам не обойтись .

Вам надо врезаться в систему в той же комнате где смонтирован теплый пол, ставить еще насос (и на контур2х20метров и на 3х23 метра) и тогда сможете продавить необходимое количество теплоносителя с достаточной температурой.

Это необходимо для того, что бы теплоноситель доходил до теплого пола с температурой не менее 45С, а основной недостаток однотрубной системы заключается в том , каждая батарея отопления включена в систему последовательно и поэтому забирает максимум температуры теплоносителя а последние в цепочке практически еле теплые.

При прогреве теплые полы будут забирать максимум температуры у теплоносителя , поэтому батареи будут у вас еле теплые а после прогрева система стабилизируется.

Теперь что касается модуля подключения теплых водяных полов. Модуль как обычно монтируется на середине контура пола, просто делается разрыв трубы и в него монтируют непосредственно сам модуль.

Работает модуль по принципу независимого терморегулятора, установленная в нем термоголовка отключает и включает подачу теплоносителя в контур водяного теплого пола. Чтобы развоздушивать систему в модуле имеется автоматический воздухосброс. Монтируется обычно такой модуль возле входной двери в данное помещение на высоте 100см от пола, как раз там располагается термостат где должна быть максимально комфортная для организма человека температура.

Выводы: чтобы ваши теплые полы работали их контура придется разделить, модуль не надо ставить, установите термостат и воздухосбрасывающий клапан в распределительный коллектор в каждом из помещений(на обратке). Установить на коллекторе обратки дополнительно по одному циркуляционному насосу. Удачи.

Добавлено: 12.02.2014 01:04

Подключение теплых полов к однотрубной системе отопления.

Хочу поделиться своей находкой — смесительный узел для теплого пола TIM JH-1036.

Расскажу как я приспособил этот смесительный узел для работы в своей системе и какие неожиданные проблемы при этом возникли.

Подключение теплых полов к однотрубной системе отопления.

У меня уже имелась основная (первичная) однотрубная система отопления с радиаторами и к ней требуется поключить воричную систему отопления с теплыми полами.

Брать теплоноситель в теплые полы из основной системы отопления не рекомендуется — вода в теплых полах не должна превышать 45 градусов, поэтому подключение теплых полов производят посредством смесительного узла.

Размещение смесительного узла — под мойкой в кухне, где и спаял штуцера подключения.

Т-образное подключение одной системы отопления в другую.

Основная система отопления у меня однотрубная, что накладывает трудности на подключение теплых полов.

Т-образным подключением называю врезку одной петли отопления в другую на небольшом расстоянии точек врезки так, что движение воды одной петли минимально влияет на движение в другой.

Между точками врезки впаиваю утолщенный участок трубы чтобы взаимное влияние движения воды было минимальное и происходило лучше смешивание.

Между точками врезки впаял также кран на всякий случай.

Смесительный узел для теплых полов: своими руками или готовый.

Собирался сделать смесительный узел своими руками на основе трехходового термостатического клапана.

Трехходовой клапан регулирует ток во второстепенном контуре либо по второстепенному кругу либо с заходом в основную систему.

Теплоноситель из основного контура отопления втягивается насосом второстепенного контура в одной точке подключения и возвращается во вторую точку подключения. Смешение теплоносителя первичного контура с теплоносителем вторичного контура происходит в отрезке трубы между точками подключения.

Короткий и толстый отрезок между точками подключения способствует минимальному влиянию насоса вторичного контура на первичный.

Но трехходовой клапан купить не пришлось.

Цена только одного трехходового термостатического клапана свыше 3500р.

Плюс обвязка.

А оказалось, что имеется в продаже готовый смесительный узел для теплого пола TIM JH-1036 менее чем за 4000р.

Его и приобрел не задумываясь.

Хотя понимал что не факт что этот смесительный узел рассчитан на использование в однотрубной системе отопления.

Решил поэкспериментировать.

Как подключить смесительный узел TIM JH-1036 в однотрубную систему отопления.

Конечно же при подключении смесительного узла возникли неожиданные проблемы.

1. Затекание.

Эту проблему предполагал.

Оказалось что смесительный узел устроен так, что его насос не осуществляет принудительный обмен воды между основной и вторичной системами отопления. В смесительном узле уже имеется смесительный байпас в который теплая вода из первичной системе отопления для подмешивания к воде вторичной системы должна попадать внешними усилиями.

Этот байпас оказался у меня в итоге подключенным параллельно моему отрезку толстой трубы.

Циркуляция воды между системами должна осуществляться при помощи избытка давления, создаваемой насосом первичной системы отопления, а не насосом вторичной системы, как должно было быть у меня.

Влияние же систем отопления друг на друга предполагалось минимальное для чего и участок трубы между точками подключения короткий.

Подумал что ничего страшного — на всякий случай впаял кран и если что краном можно придушить поток воды, направив его частично в смесительный узел.

Эксплуатация же показала что прикрывать кран не нужно.

В смесительный узел попадает достаточно тепла: то-ли естественной циркуляцией, то-ли флуктуациями.

2. Подключение.

Следующей проблемой оказалось подключить смесительный узел к системе отопления.

Штуцера подключения смесительного узла оказались на небольшом расстоянии и немного смещены относительно штуцеров основной системы отопления.

Невозможно было решить проблему ни при помощи пайки ни при помощи металлопластика — слишком уж короткие отрезки патрубков подключения: ни согнуть ни спаять.

Пригодились завалявшиеся куски стальной гофротрубы, которая обычно используется для гибких подводов к спринклерам пожаротушения. Гофротруба вообще универсальная и штуцера для ее подключения очень удобные, но ее цена свыше 100р/м не способствует применению.

3. Ориентация.

На этом проблемы не закончились.

Штуцера для подключения в основную систему отопления находились у правой стенки. Трубы теплого пола подведены сзади.

Смесительный узел был собран так, что его можно разместить только на левую стенку внутри тумбочки мойки при подводе труб теплого пола сзади.

Переделал крепеж смесителя так, чтобы его можно было прикрепить на правую стенку.

Просто перевернул крепеж, прикрутил саморезами к стенке тумбочки мойки — и ничего страшного.

4. Направление потока.

Оказалось что по направлению движения воды в трубе основной системе отопления можно предположить что имеется выходной (второй по току воды) штуцер и входной (первый по току воды).

Смесительный узел тоже имеет фиксированный вход и выход теплоносителя.

И получилось что напротив выходного штуцера основной системы находится выходной штуцер смесителя.

Решил что не особо важно — какой из штуцеров смесителя использовать как входной, а какой — выходной. Тем более выхода не было.

В случае Т-образного подключения конечно нужно было бы проследить чтобы ток воды, наводимый насосом вторичной системой на первичную, совпадал по направлению с током воды в первичной системой.

А тут — какая разница?

В последствии оказалось что это не так — все таки выход и вход смесительного узла фиксирован. И проявилось это в момент закрытия термостатического клапана смесительного узла. Клапан почти закрыт, а ток воды идет в направлении приоткрытия и происходит дребезг резинки.

Поначалу не мог понять — что за тарахтение.

Хорошо что происходит это явление редко и длится короткий промежуток времени именно в момент закрытия резинкой седла. Да и не сильно слышно, если дверь тумбочки закрыта.

Хотя пока морозов нет и котел настроен на 55 градусов — термостатическая головка смесительного узла не срабатывает на полное закрытие.

Развенчание 4 наиболее распространенных мифов о напольном отоплении

Значок календаря

Дата публикации: 9 августа 2018 г.

Значок секундомера

Время чтения: 3 минуты чтения

эффективный, дешевый и простой способ. Хотя это растущий рынок, он изобилует неправильными представлениями о его установке, сроке службы и влиянии на дом. Инженеры по сантехнике и отоплению должны прояснить любые сомнения, которые у них есть в отношении UFH, чтобы понять решение по отоплению и увеличить объемы продаж. В этом блоге мы развенчаем 4 самых распространенных мифа о теплых полах.

Миф 1. Сложно установить

Некоторые установщики неохотно рекомендуют домовладельцам UFH, поскольку ошибочно полагают, что его сложно установить.

Однако установить UFH не так сложно, как могут подумать некоторые профессионалы. В любой установке UFH используются гибкие трубы (контуры), такие как JG Layflat®, которые укладываются на пол и соединяются с коллектором. Это контрастирует с отделкой радиаторов, где установщики должны прятать трубы в балках и распределять их по каждому радиатору. Это отнимает много времени и не так просто, как UFH.

UFH может быть установлен, испытан и введен в эксплуатацию в одной фазе. Полная установка UFH в средней комнате может занять около 20 минут, а это означает, что дом среднего размера может быть установлен менее чем за день.

Миф 2. Домовладельцу обходится дороже

Компании, производящие радиаторы, часто заявляют, что владение UFH приводит к более высоким эксплуатационным расходам. Поскольку цены на топливо постоянно растут, легко понять, почему люди не хотят иметь его дома. К счастью, это не так!

Многие исследования показали, что решения UFH со стяжкой более экономичны, чем обычные радиаторы. Это связано с тем, что UFH работает при более низкой температуре 45-55 градусов, тогда как радиаторы работают при гораздо более высокой температуре 75-85 градусов. Это означает, что UFH оказывает меньшую нагрузку на котел по сравнению с радиаторами.

UFH также можно установить с интеллектуальными элементами управления отоплением, такими как элементы управления теплым полом JG, которые позволяют контролировать время и температуру в отдельных комнатах. Это означает, что температуру можно контролировать в каждой комнате, а не с помощью одного термостата для всего дома, гарантируя, что энергия будет использоваться только в используемых комнатах.

Миф 3 – Коллекторы должны располагаться рядом с котлами

Мы сталкивались со многими установками, где распределительный коллектор находится рядом с котлом. Это не всегда хорошая практика, так как это может снизить эффективность из-за более длинных участков трубопровода!

Чтобы максимизировать производительность системы UFH, коллектор следует размещать близко к центру дома, чтобы ни одна из комнат не находилась слишком далеко от него. Это также означает, что котел может быть расположен в любом месте дома.

Миф 4. Трубы могут протекать

Трубы наиболее подвержены протечкам там, где есть стык, но любая установка UFH будет использовать один участок трубы для создания отдельных контуров. Это означает, что внутри пола нет швов.

В Speedfit мы всегда советуем установщикам следовать рекомендациям по установке, чтобы в дальнейшем не возникало проблем. У нас также есть специальная группа поддержки Speedfit , которая может предложить установщикам консультации на месте для каждого проекта. Следуя передовой практике, установщики могут быть уверены в отсутствии утечек в трубопроводе при вводе UFH в эксплуатацию.

UFH вскоре станет стандартом для отопления домов благодаря многочисленным преимуществам, которые он предлагает домовладельцам. Таким образом, для установщиков становится все более важным развеять любые мифы, которые у них есть в отношении теплых полов.

Чтобы узнать больше об установках UFH, отправьте нам свой запрос через нашу онлайн-форму обратной связи.

Однотрубные системы центрального отопления – гибридные варианты?

голландский

27 фев 2019

Недавно я проследил все трубы отопления в нашем доме и обнаружил, что они подключены как однотрубная система.
На самом деле всего пять контуров, каждый с собственным балансировочным клапаном и всего с 2-3 радиаторами на них, кажется, когда он был новым, это была система с довольно высокими характеристиками, но я думаю, что она будет установлена около 1965. Кольцо 22мм, рад хвосты 15мм, зад к котлу 28мм. Итого 18 рад и 2 полотенцесушителя.
Большинство радиаторов работают нормально, но только если вы повысите температуру подачи на котле, и даже тогда тихий, некоторые из них намного ближе к «довольно теплым», чем к «горячим», с очень высокими температурами обратки, и где кто-то накопил еще двух радов для расширения крыльца/туалета, они, очевидно, в основном даже не согреваются.
Котел представляет собой относительно современный системный котел Viessmann Vitodens 100 мощностью 35 кВт, который большую часть времени просто кипит из-за высокой температуры обратки.

Таким образом, мы смотрим, какие есть варианты с точки зрения повышения производительности, чтобы получить более разумное время для обогрева дома и, в идеале, для снижения температуры обратки для повышения эффективности котла.
Благодаря тому, что трубы проходят с потоком 22 мм и возвращаются в основном параллельно, не потребуется много усилий везде, где есть доступ, для перехода на двухтрубную систему. Это отлично подходит для первого этажа, где все этажи в любом случае подняты для замены проводки всего дома. Тем не менее, первый этаж находится под довольно оригинально выглядящим дубовым настилом, прибитым к половицам, так что подъем этого далеко не в списке желаемых!
В момент безумия мой текущий лучший план состоит в том, чтобы преобразовать первый этаж (и рад, который спускается с него) в двухтрубную систему, включая перенос крыльца на него, поскольку мы можем бросить трубы в шкаф, а затем запустить вывод котла через два контура первого этажа сначала в два основных помещения и коридор (пять рад), а затем запустить «обратку» из него во вновь переделанную двухтрубную систему на первом этаже и обратно в котел.
Отрегулируйте температуру потока и скорость насоса, чтобы получить хорошую температуру возврата и общую производительность.
Я думаю, что мы получаем лучшее из обоих миров, горячая подача в однотрубную систему, где мы не можем повторно провести ее, а затем легко сбалансировать обычную двухтрубную систему для остальной части дома, с низкими темпами возврата к увеличение?
Я получу чертеж полной системы, загруженный после того, как он будет нарисован, но мысли приветствуются!
Дэниел

голландский

1 марта 2019 г.

Я потратил некоторое время на настройку баланса и стал лучше, в том числе выключил тот, что справа от котла. Но температура возврата по-прежнему огромна по сравнению с некоторыми крутыми температурами, и я не вижу, как вы можете улучшить ее с помощью балансировки.
Учитывая компоновку и количество компрессионных фитингов, которые он предложил, мы перекладываем всю систему, включая отводы к каждому из радиаторов на первом этаже, в 10-миллиметровом змеевике с покрытием обратно на магистраль 22 мм, повторно используя те 22 мм, которые у нас есть, если это целесообразно. . Мы действительно говорили о 15 с покрытием, но он уверяет меня, что даже очень большой рад подходит для 10 мм, если это всего лишь падение до одного рада.
Двухтрубные системы IMO превосходят однотрубные во всех отношениях, за исключением капитальных затрат, однако однотрубные системы могут работать очень хорошо; например, у меня в доме два контура с одинарной трубой, один наверху, а другой внизу. Верхний контур имеет 3 радиатора (около 3кВт нагрузки) и балансировочную задвижку, нижний 6 рад и около 10кВт нагрузки. Петли питаются 15-миллиметровой медью в стяжке, и хотя очевидно, что нижний контур перегружен (в том смысле, что последнему стержню требуется много времени, чтобы достичь полной температуры), по счастливой случайности два ведущих стержня находятся в гостиной и последний на кухне — производительность меня очень устраивает, так как салон нагревается быстрее всего.
Я бы посоветовал, если вы собираетесь переходить на двухтрубную систему, сделать более крупные патрубки радиатора в 15-миллиметровой трубе, чтобы уменьшить скорость (и шум трубы). Не пытайтесь смешивать однотрубные и двухтрубные системы — результат может разочаровать — поэтому, если вы собираетесь это делать, делайте переделку полностью.
Двухтрубные системы IMO превосходят однотрубные во всех отношениях, за исключением капитальных затрат, однако однотрубные системы могут работать очень хорошо; например, у меня в доме два контура с одинарной трубой, один наверху, а другой внизу. Верхний контур имеет 3 радиатора (около 3кВт нагрузки) и балансировочную задвижку, нижний 6 рад и около 10кВт нагрузки. Петли питаются 15-миллиметровой медью в стяжке, и хотя очевидно, что нижний контур перегружен (в том смысле, что последнему стержню требуется много времени, чтобы достичь полной температуры), по счастливой случайности два ведущих стержня находятся в гостиной и последний на кухне — производительность меня очень устраивает, так как салон нагревается быстрее всего.
Я бы посоветовал, если вы собираетесь переходить на двухтрубную систему, сделать более крупные патрубки радиатора в 15-миллиметровой трубе, чтобы уменьшить скорость (и шум трубы).
Не пытайтесь смешивать однотрубные и двухтрубные системы — результат может разочаровать — поэтому, если вы собираетесь это делать, выполняйте полное преобразование.
Возможно, замедление работы насоса снизит температуру обратки, это системный котел, поэтому насос внутри, и я не снимал крышку, чтобы посмотреть, на какую скорость он настроен. Очевидно, что хотя более низкая температура возврата может быть лучше для эффективности котла, она снизит температуру некоторых радиаторов и немного усложнит балансировку всех контуров, поскольку общий расход будет меньше требовать более точного управления клапаном.
Похоже, ваша система работает достаточно хорошо для вас, как и наша этой зимой. Однако, поскольку мы ожидаем, что будем жить в доме в течение следующих 30-50 лет, все захотят, и у нас запланирована полная замена электропроводки, косметический ремонт, замена нескольких радиаторов и т. д., если нам кажется, что пришло время все исправить.
Вы можете успешно устранить многие проблемы, установив вторичный насос для нового контура — за счет дополнительных капиталовложений, дополнительной электроэнергии (расходов) и, возможно, небольшого шума. Если вы подключаете два отвода от однотрубной системы к насосной удлинительной системе, имейте в виду, что температура обратного трубопровода из этого удлинителя будет (должна быть!) более чем на 10 °C ниже, чем подача, что снижает температуру подачи однотрубная система ниже по течению. Решение может состоять в том, чтобы взять дополнительный поток и вернуть его непосредственно из котла или рядом с ним, и, если система или комбинированный (со встроенным насосом), устранить необходимость в дополнительном насосе.
Просто чтобы вернуться к этому, мы решили отказаться от труб под первым этажом, учитывая то, что мы видим на первом этаже, и выбить стену, чтобы запустить новые капельницы для радиации первого этажа. Ожидайте, что они будут в порядке еще целую вечность, но много компрессионных фитингов, в том числе с признаками плача, плюс, очевидно, однотрубная компоновка.
Я действительно хотел избежать этого из-за беспорядка и задержки, однако все прошло хорошо и было довольно быстро, а также было намного меньше погони, чем за электрикой, потому что было только 1-2 рада на комнату и около 8-10 розетки/выключатели на комнату. Плюс нам удалось попасть в комнату, обшитую дубовыми панелями, из соседних комнат, проведя трубы за плинтусом и вдоль радиатора. Капельницы на первом этаже в змеевике с покрытием 10 мм, которые на 20c dt, по-видимому, обеспечивают разумные потоки даже для больших сдвоенных конвекторов 600×2000.
Создал короткую отдельную ветку по этой теме, но, хотя я сам задавался этим вопросом, кажется, что использование отдельных капельниц в 10 мм, которые затем соединяются с 22-мм позвоночником, дает разумную скорость потока для размера используемого рад. Преимущество в том, что его можно укладывать в стену в пределах толщины штукатурки и за один проход без швов.
Я имею в виду трубы, идущие к котлу. К каждому радиатору подходит пара 10-миллиметровых труб, которые затем соединяются с парой 22-миллиметровых труб либо напрямую, либо, если на расстоянии более фута, через 15 мм, которые затем возвращают объединенный поток обратно в котел. По одной паре 22мм на каждую сторону дома, делаем последний проход обратно к котлу в 28мм.