Как правильно положить пол в бане: Пол в бане своими руками

Содержание

Пол в бане своими руками

Главная Пол в частном доме Пол в бане своими руками

Николай Стрелковский 10.9k. 15.01.2019

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Пол в бане своими руками

Содержание

Какой вид пола лучше?
Преимущества и недостатки протекающего пола
Конструкция стандартного пола для бани
Деревянный пол в бане
Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)
Состав и особенности конструкции деревянного пола
Порядок укладки классического деревянного пола.
Видео – Строительство бани. Обустройство деревянного пола
Видео – Деревянный пол в бане своими руками
Необходимые зазоры
Видео – Пол в бане. Обустройство
Крепление элементов
Бетонный пол
Формирование пола в бане поверх слоя бетона
Полезные советы по созданию пола
Видео – Ошибки строительства полов в бане

Какой вид пола лучше?

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;Процесс заливки бетонного основания для банного помещения
деревянный пол сооружается просто и дешево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.Обустройство деревянного пола в парной

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема устройства пола протекающего типа

Плюсы.

Конструкция сооружается очень быстро.
Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
Недолговечность.

Бетонный пол в бане

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Устройство дощатых полов

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

Финишное покрытие.
Дерево или бетон (финальный ряд).
Небольшое воздушное пространство.
Вагонка (маленький слой).
Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
Обрешетка.
Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
Черновой пол.
Деревянные балки под обрешетку.
Гидроизоляция (укладывается на землю).

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Три вида древесины для банного пола

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Доска из осины обрезная для банного пола

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Строганая доска, лиственница

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Как правильно сделать деревянные полы в бане

Порядок укладки классического деревянного пола.

Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида. Гидроизоляция и укладка балок
По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.
Устройство деревянных полов
Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создается искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.Схема укладки теплоизоляции пола в парной русской бани
Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.Деревянный пол в бане

Видео – Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео – Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео – Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

Соединение элементов

Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см. Когда сверлится отверстие под крепежный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента.
Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него. Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепежных элементов.
К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6×6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепежный элемент.
Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретенными лагодержателями.
Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.Монтаж деревянного пола в бане

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

Схема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунту

На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.Первичное основание
Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.
Бетон должен хорошо высохнуть, обычно на это ему дается от двух недель, однако некоторые застройщики начинают работу раньше времени. Возможность проводить ее на неокончательно застывшем бетоне нежелательна.На залитом основании будет оборудован пол баниБетонный пол в бане

Формирование пола в бане поверх слоя бетона

На ровную поверхность монтируются лаги.
Между деревянными балками прокладываются изоляционные слои. Желательно брать материал, продаваемый в плитках.
Поверх ровного основания, образованного изоляционным материалом и лагами, прокладывается мембрана, защищающая нижние слои от доступа влаги.
Чистовое покрытие выполняется из досок, имеющих одинаковый размер и уложенных с соблюдением пропорций.Укладка гидроизоляции и половых досок

Полезные советы по созданию пола

Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Видео – Ошибки строительства полов в бане

Устройство полов в бане своими руками

Баня состоит из двух помещений – парилки (моечной) и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, технология строительства полов учитывает эти отличия. Начнем сначала с более сложных работ – пол в парилке, а потом рассмотрим устройство полов в предбаннике.

Устройство полов в бане своими руками

Содержание материала

Особенности полов в парилке

Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.

: Фото пола в парной, уже готового и уложенного

: Деревянный пол в парной

Проливные полы

: Проливные полы

: Проливные полы – фото

Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм. Есть желание – сделайте пропитку антисептиками, нет желания – и без пропитки полы прослужат много лет. Главное отличие проливных полов – вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.

Проливной пол

Проливной пол бани

Проливной пол своими руками. Инструкция

Шаг 1. Осматриваем земляное основание.

Осматриваем земляное основание

Дело в том, что вода должна уходить в землю. Если грунт песчаный – проблем нет. Если у вас грунт глинистый или суглинистый – будут проблемы. Бани строятся на столбчатых или мелкоуглубленных ленточных фундаментах, копаются они на глубину примерно 50 см, песчаную подушку редко кто делает (а зря!). Глинистые грунты при преизбытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями. Значит, на глинистых грунтах нужно обязательно делать водоотвод, если фундаменты замкнутые (ленточные мелкоуглубленные). Особо расстраиваться не стоит, если строители ответственные, то они обязательно должны были оставить в фундаменте вентиляционные отверстия, их можно использовать для отвода воды. Таких отверстий нет – придется делать самостоятельно.

: Сверление отдушины в фундаменте

: Продух в ленточном фундаменте

Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги – на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.

: Пример правильной установки лаг на столбики

: Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Столбики следует заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет рассыпается.

Расстояние между столбиками под лаги

Этап	Описание
Разметка и рытье ям под опоры	Сделайте разметку, расстояние между столбиками такое же, как и расстояние между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Выкопайте квадратные ямки глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, предохраняющая от вспучивания.
Опалубка	В глинистых грунтах опалубку делать не надо, земля и так удержит форму, опалубку нужно сделать только для выступающей части столбиков. Для песчаных грунтов придется делать опалубку по всей высоте столбиков. Для опалубки можно использовать различные отходы досок, обрезки плиты ОСП или фанеры. Высота столбиков должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень принято считать нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок. Сначала нужно выставить опалубку крайних столбиков, натянуть между ними веревку и все остальные ставить по этому уровню.
Заливка бетона в опалубку	Залейте бетон, делать его элементарно, советов никаких не нужно.
Демонтаж опалубки. Завершение работы	После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот период времени бетон набирает 50% конечной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение столбиков. При необходимости цементно-песчаным раствором поправьте столбики, сделайте их максимально одинаковыми по высоте.

Видео – Пример обустройства столбчатого основания под лаги

Балки желательно укладывать на гидроизоляционный материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.

Пример гидроизоляции опоры рубероидом

Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.

: Фиксация балок

: Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола

: Варианты стыковки лаг по длине

: Лаги, установленные на готовые столбики

Цены на рубероид

~~рубероид~~

Шаг 3. Укладка досок.

Доски ложатся поперек лаг, не забывайте оставлять между ними щели для схода воды. Чтобы щели имели одинаковую ширину в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски она вынимается.

: Монтаж досок пола

: Зависимость толщины доски и шага лаг

Прибивать можно гвоздями (быстро и дешево), а можно пользоваться саморезами. Главное – шляпки нужно утапливать заподлицо. Почему гвозди лучше? Дело в том, что относительная влажность полов в парилке меняется в значительных пределах, доски набухают и усыхают. Гвозди компенсируют эти изменения толщины пола, они немного вырываются из лаг, дина гвоздей в нашем случае приблизительно 70 мм. Вообще существует правило – длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина прибиваемой доски. Саморезы держат «намертво», доски немного прорываются, что не очень желательно.

Видео – Подготовка досок к укладке

Видео – Установка балок, укладка половой доски, утепление пола

Шаг 4. Финишные работы – прибивание плинтусов, выравнивание и при необходимости шлифовка досок. Плинтусы прибиваются обычным способом мелкими гвоздями длиной примерно 30 мм. Конкретные значения зависят от толщины плинтусов. Запилы по углам нужно делать под углом 45°, есть специальные приспособления для запилов. Если под рукой заводского приспособления, то его не составит труда сделать самостоятельно. На этом все, сливной пол готов к «использованию».

: Установка деревянного плинтуса

: Деревянный плинтус

Не стоит бояться, что сливные полы холодные и в парилке вы подхватите насморк. Температура в парилке около +80°С, от такой жары нагревается и пол, а большие сквозняки от маленьких щелей не появятся.

Непротекающие полы

Их делать немного сложнее, зато комфортность пребывания в парилке повышается. Отличаются от протекающих тем, что щелей между досками нет, зато есть небольшой уклон для слива воды.

Пример банного пола со сливным трапом

Делать уклон нужно к одной из стенок парилки, следует иметь в виду, что периодически сеточку придется чистить. Это значит, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать приемник воды и сразу вывести ее за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).

Трап с сифоном для банного слива

Что касается подготовительных работ по устройству вентиляционных отверстий в фундаменте и устройства стеков, то эти работы такие же, как мы описывали выше, а вот в дальнейшем есть отличия.

Шаг 1. Подготовка столбиков. Разметка по расстоянию между столбиками, глубина, подготовка подушки и подготовка бетонной смеси такая же. Дальше отличия. Дело в том, что столбики должны находиться на различной высоте. Пол около одной стороны несколько выше, чем около другой. Наклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на погонный метр пола. К примеру, если у вас парная длиной 4 метра, то разница по высоте крайних столбиков должна быть в пределах 8÷12 миллиметров. Сразу залить бетон с такой точностью не удастся, придется после снятия опалубки подгонять раствором. Для первичной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте метки на опалубке крайних столбиков. Далее все уже знакомо – натягивайте между ними нить и выравнивайте поверхности.

[adrotate group=»5″]

: Принципиальные схемы банных полов

: Принципиальные схемы банных полов

Шаг 2. И здесь много общего, только балки и лаги буду под углом, проверять их положение нужно также при помощи натянутой нити. После установки последней лаги не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.

Шаг 3. Настил досок. Сразу нужно подготовить решетку для слива и придумать метод слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующих диаметров. Перед настилкой проверьте доски на параллельность кромок, если искривления превышают 5 мм – подровняйте их на рейсмусе. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притягивания. Есть два варианта. Первый – купить в магазине готовый, он стоит недорого и работает довольно эффективно. Второй вариант – заготовить обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья различных размеров.

Настил досок пола

Прибейте у стены первую доску, закрепите на двух лагах упоры. Мы уже говорили, что это могут быть скобы или заводские приспособления. Расстояние между упорами и первой доской должно на несколько сантиметров превышать ширину второй доски. Можно упоры фиксировать дальше, а расстояние регулировать подставными досками – так быстрее, но сложнее. Установите вторую доску и при помощи клиньев плотно притяните ее к первой, небольшой изгиб выровняется. Закрепите любыми метизами вторую доску. Все, вы освоили «главную операцию», продолжайте таким же методом монтировать весь пол.

В месте схода воды не забудьте поставить сливную решетку. Она может быть самодельной из оцинкованного листового железа или покупная, большой разницы нет, обе отлично справляются со своими функциями.

Сливная решетка на деревянном полу

Цены на доски для пола

~~доски пола~~

Полы в предбаннике

Есть три варианта – обыкновенные дощатые, утепленные и с подогревом. Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только не имеют уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.

Утепленные полы

Схема утепленного пола

Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в предбаннике можно применять и минеральную вату. Столбики, размеры балок, лаг и досок идентичны. Небольшие отличия имеет технология установки утеплителя. Начнем именно с этой операции

Шаг 1. Черновой пол. Утеплитель ложится меду черновым и чистовым полом. Черновой пол крепится к лагам снизу, делается из обрезков досок, горбылей, б/у листов фанеры или плит ОСП. Это «экономичный вариант», есть лишние деньги – используйте новые материалы.

: Бруски для чернового пола по лагам

: Черновой пол

: Укладка утеплителя

: Укладка утеплителя и пароизоляции

Шаг 2. На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите, чтобы между отдельными листами утеплителей не было зазоров. Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все. После намокания она плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с мокрой ватой. Что с ними происходит в таких условиях – рассказывать нет надобности.

Цены на плиты ОСП

~~плиты ОСП~~

Видео – Черновой пол

Шаг 3. Чистовой пол. Как его класть, мы уже рассказывали, теперь у вас уже есть строительный опыт, работы пойдут быстрее.

Укладка половой доски поверх утеплителя – пеноплекса

Полы с электроподогрево

Довольно сложная конструкция, требует внимательного отношения и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступать к работе, нужно знать несколько особенностей.

Использовать для полов с обогревом доски, ламинат и прочие деревянные покрытия нецелесообразно. Во-первых, они имеют очень малую теплопроводность, большая часть тепловой энергии будет греть землю, а не пол и помещение. Во-вторых, значительно возрастают риски появления щелей или растрескивания материала, даже применение досок с относительной влажностью 8% не всегда спасает. Дело в том, что пока вы используете и уложите купленные сухие доски, они впитают влагу. Можно, конечно, применять искусственные пластиковые доски, но стоит ли «овчинка выделки»?
Следует точно определиться с источником тепла. При водяном обогреве нужно вести инженерные сети из дома или монтировать отдельный котел в бане. Оба варианта сомнительны с экономической точки зрения. Остается электрический вариант подогрева. Но и здесь возникают проблемы – для эффективности мощность нагревательных элементов должна составлять приблизительно 140 Вт на квадратный метр помещения. Это довольно большие значения, нужно убедиться в соответствии силовых линий электропередач данным показателям.
Подогрев электрическим током требует монтажа комплекса электрической проводки. Все работы следует выполнять с беспрекословным соблюдением ПУЭ. Есть ли у вас такие знания?

Если все нормально, то можно приступать к непосредственным работам. В нашем случае полы с подогревом будут для керамического покрытия, это наиболее эффективный вариант.

Этап	Описание
Шаг 1. Подготовка основания. Выравнивание пола бетоном	Нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использовать пенобетон. С его помощью и площадка выравнивается, и обеспечивается тепловая изоляция нагревательных элементов от земли – повышается КПД использования полов с подогревом. Но в домашних условиях приготовить пенобетон невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется готовить обыкновенные бетонные и цементно-песчаные смеси. Выравнивать площадку следует бетоном. Для этого предварительно выровняйте землю вручную – работы пойдут быстрее, понадобится меньше бетона. Далее устанавливаются маячки, их можно купить в магазине, использовать для этих целей ровные тонкие рейки или сделать маяки из раствора. Третий вариант довольно сложный, требует умения и навыков, лучше пользуйтесь двумя первыми. Маячки устанавливаются под уровень, старайтесь сделать основу как можно ровней и строго в горизонтальной плоскости. Если горизонтальность немного «шалит» – не беда, в дальнейшем успеете выровнять. Бетон лучше заливать по всей площади как можно быстрее, в противном случае получатся разрывы. Толщина бетона в пределах 5÷8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армируйте его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никаких сеток из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30÷40 см. Дайте высохнуть хотя бы неделю, а лучше и две. Маяки можно не удалять, они мешать не будут.
Шаг 2. Теплоизоляция. Плиты пенопласта	Лучше всего применять пенопласт повышенной прочности толщиной до десяти сантиметров. У него и физические показатели прочности вполне подходящие, и работать с ним несложно, и по стоимости он удовлетворяет большинство застройщиков. Пенопласт укладывайте ровными и плотными рядами.
Шаг 3. Стяжка. Стяжка по пенопласту	Она должна закрыть пенопласт и защитить его от механических повреждений. Для стяжки нужно использовать так называемый сухой раствор. Он не полностью сухой, как можно подумать, просто в нем намного меньше воды, чем в обыкновенном. Влажность проверяется просто – его можно сжать в руке, влага между пальцами не должна просачиваться, комок не должен рассыпаться. Преимущества сухого раствора: за счет низкой плотности плохо проводит тепло (дополнительная теплоизоляция), работать с ним очень быстро и легко, а по прочности соответствует требуемым параметрам. Стяжку делать таким же образом, как и бетонную, толщина 2÷3 сантиметра.
Шаг 4. Укладка нагревательных элементов. Монтаж теплого пола	Здесь нет ничего особо сложного, время отнимать не стоит. Прочитайте инструкцию изготовителя и выполняйте его рекомендации.
Шаг 5. Укладка керамической плитки. Укладка плитки	Плитку можно положить сразу по нагревательным элементам, а можно сделать еще одну стяжку цементным раствором, только уже не сухим, а обычным. Второй вариант предпочтительнее. Решайте самостоятельно, главное, чтобы плитка не повредила электрические кабели. Плитку укладывают обычным способом. Здесь уже надо иметь хоть какой-то опыт. Если вы таких работ никогда не делали – придется учиться на ходу и немного помучиться. Будьте готовыми, что с первого раза может не получиться.
Шаг 5. Подключение. Схема подключения электрического теплого пола к электрощиту	Производители полностью комплектуют всеми приборами защиты и управления, подключайте их по правилам ПУЭ, выберите место для установки автоматики.

Видео – Стяжка

Хочется в заключение сказать несколько слов о полах в предбаннике. Прежде чем приступать к теплым полам и полам с подогревом, хорошенько все взвесьте. Эти полы требуют умения, времени и денег, а отдача о них минимальная. Любая работа должна иметь логику, только в таком случае усилия оправдываются. Подумайте, сколько времени нужно стоять босиком на теплом поле, чтобы изоляция задержала тепло от деревянных покрытий, вернула его обратно и «согрела» ступни? Сколько времени нужно прогревать полы (и во сколько это обойдется) только для того, чтобы за несколько минут раздеться/одеться? Не лучше ли и не дешевле ли пользоваться в предбаннике обыкновенными (или теплыми) тапочками? А описывали мы технологию обустройства теплых об обогревающих полов в предбаннике только потому, что и на такие виды есть спрос.

Источник

Как установить пол из виниловых досок в ванной комнате

Укладка виниловых полов из досок в ванной комнате — это новая горячая тенденция. Дизайн винилового пола прошел долгий путь, и он может выглядеть как дерево или даже керамическая плитка большого формата. А пол из виниловых досок прост в установке и быстро укладывается.

Но следует ли положить виниловые доски в ванную комнату? Есть несколько вещей, которые следует учитывать, прежде чем сделать решающий шаг. Я сменил свой пол из керамической плитки на пол из виниловых досок и многому научился на этом пути. Я помогу вам разобраться, подходит ли это напольное покрытие для вашей ванной комнаты, и покажу, как сделать это самостоятельно.

Я уложил Lifeproof Vinyl Plank Floors, роскошный виниловый пол. Если вы планируете использовать кожуру и приклеивать или приклеивать виниловые полы, оба этих продукта устанавливаются по-разному.

Этот пост спонсируется The Home Depot.

Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на меня на YouTube, Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе всех моих последних сборок!

Вот что вам понадобится для проекта:

На этой странице используются партнерские ссылки. См. мою страницу раскрытия информации о партнерских программах.

В вашей ванной комнате есть душ или ванна?

Это первый вопрос, который следует рассмотреть, потому что в половинной ванне (только раковина и унитаз) гораздо меньше воды, о которой нужно беспокоиться. Есть еще шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы защититься от проблем с водой. Но в целом с этой ванной проще справиться.

У вас есть полная ванная комната? Я тоже, и я все еще установил виниловые полы вокруг туалета и ванны, используя несколько шагов, которые я вам покажу.

Есть ли способ сделать пол из виниловых досок водонепроницаемым?

Роскошный виниловый паркет представляет собой водонепроницаемую поверхность , но также является плавающим полом. Это означает, что вдоль стен должны образоваться расширительные трещины, которые затем будут закрыты отделкой. В комнате без источника воды это не имеет большого значения, но в ванной комнате это важный фактор, который следует учитывать.

Существующее напольное покрытие из листового ламината

Если в вашей ванной комнате уже есть листовой ламинат, вы должны быть в хорошем состоянии. На него можно положить виниловую доску. Просто убедитесь, что он плоский и нигде не отслаивается. Вы все равно захотите добавить 100% силиконовый герметик перед ванной, о чем я расскажу дальше.

Существующий пол из керамической плитки

Но что, если у вас пол из керамической плитки, как у меня? Вам нужно будет снять плитку, подложку, выровнять черный пол и , затем уложить пол из виниловых досок. Я прохожу весь этот процесс ниже, так что продолжайте читать; Вы также можете посмотреть мой видео-урок.

Затем вы наложите на ванну полоску из 100% силикона, прежде чем укладывать пол из виниловых досок. После установки пола вы добавите еще одну полоску силикона между полом и ванной, чтобы сделать эту область водонепроницаемой.

В инструкциях производителя моего пола из виниловых досок сказано, что три другие стены не должны содержать силикон, чтобы обеспечить возможность расширения. Подробнее об этом я расскажу ниже.

Нужно ли вам опускать фланец унитаза?

Прежде всего, что такое туалетный фланец? Фланец для унитаза — это деталь, которая крепит унитаз к полу и соединяется со сливной трубой. Фланец должен быть заподлицо с поверхностью пола, либо слегка приподнят. Однако, если ваш фланец унитаза слишком высок, вы можете получить качающийся унитаз и протечки.

Если вы перейдете с керамической плитки на пол из виниловых досок (как это сделал я), высота вашего пола, скорее всего, будет ниже. Я увидел это воочию после того, как снял керамическую плитку и подложку. Я планировал добавить подложку из фанеры к моему черновому полу, а затем добавить роскошные виниловые доски. Проблема заключалась в том, что мой туалетный фланец был примерно на ½ дюйма выше, чем мне нужно.

Я сам опустил фланец унитаза, но я бы порекомендовал, чтобы это сделал сантехник, потому что это непростая работа. Другим вариантом было бы создать пол с более толстой подложкой.

Шаг 1. Удаление существующего пола

Удаление унитаза

Демонстрация началась с того, что я снял унитаз. Я также убрал зеркало и туалетный столик из своей ванной, потому что мы планируем переделывать всю комнату. Я сделаю новый туалетный столик для переделки, но если вы сохраните свой туалетный столик, то нет необходимости снимать его для этой установки.

Снять обшивку

Я также буду модернизировать плинтусы до более высокой версии, поэтому я пошел дальше и снял всю обшивку для чистого листа. Вы можете оставить свою отделку на месте и просто снять молдинг обуви, если хотите.

Затем я заткнул вентиляционные отверстия полотенцами, чтобы туда не попадала пыль и мусор.

Снятие керамической плитки с пола

К этому моменту вы должны быть готовы снять керамическую плитку с пола. Помните, если у вас листовой ламинат и пол ровный, снимать ламинат не нужно. Это означает, что вы можете пропустить шаги 1 и 2.

Мой пол был уложен поверх чернового пола OSB. Я использовал комбинацию небольшого монтировки и большого демонстрационного стержня, чтобы пройти между черным полом и оранжевой подложкой. Используя эти инструменты, я смог поднять керамическую плитку и всю подложку.

Когда вы окажетесь рядом с фланцем унитаза, сбавьте скорость и не торопитесь. Последнее, что вы хотите сделать, это сломать фланец или, что еще хуже, сломать водопроводную линию. То же самое касается вокруг ванны. Вы же не хотите повредить ванну, врезавшись в нее монтировкой.

После того, как я убрал весь пол, я пропылесосил мусор, чтобы посмотреть, что у меня осталось.

Этап 2: Подготовка чернового пола

Проверка уровня пола

Теперь, когда черновой пол был очищен, я проверил его состояние. Затем я проверил его по уровню и обнаружил, что на шве в черновом полу есть горб.

Удаление мастики

Мне нужно было удалить всю мастику с моего черного пола, поэтому я начал со скребка. После выскабливания чернового пола я переключился на использование ленточной шлифовальной машины, которая работала очень хорошо.

Заделка швов пола и проверка гвоздей

Затем я пропылесосил всю мастику и проверил, ровный ли пол. К сожалению, швы все еще были гордыми, что довольно часто случается с деревянным полом.

Я подошел к швам ленточной шлифовальной машиной, чтобы выровнять их как можно лучше. Я часто проверяю их уровнем, пока они не станут плоскими.

Наконец я ощупал все вокруг и нашел торчащие гвозди. Затем я забил те, что находятся под поверхностью, с помощью набора гвоздей.

В этом проекте было много соскабливания и шлифования, и мои наколенники были спасением. Я использовал наколенники Husky Gel Soft Cap Construction, и они оказались именно тем, что мне было нужно.

Я получил их в рамках программы Home Depot ProSpective, и они отлично работали. У них есть 3-точечная система пряжек для легкой регулировки, поэтому они подходят практически всем.

И они удобны с гелевой внутренней сердцевиной и резиновым колпачком, не оставляющим царапин.

Убедитесь, что у вас есть пара наколенников, прежде чем вы начнете этот или любой другой проект напольного покрытия, вы можете поблагодарить меня позже.

Шаг 3. Опустите фланец унитаза и добавьте подложку

Нижний фланец унитаза

На этом этапе вам нужно решить, нужно ли опускать фланец унитаза. Самый простой способ сделать это — положить кусок виниловой доски и подложку, которую вы будете использовать, рядом с фланцем унитаза. Сравните высоту вашего нового пола с высотой вашего текущего фланца унитаза. Вы хотите, чтобы фланец унитаза был вровень с полом или слегка приподнят. Если ваш фланец унитаза слишком высок, я рекомендую вызвать сантехника, чтобы он опустил фланец для вас.

Силиконовый герметик вдоль ванны

Прежде чем положить фанеру на черный пол, я почистил боковую часть ванны. Затем я положил новый слой силиконового герметика, чтобы вода не попала под ванну.

Добавление фанеры к черновому полу

Я решил добавить фанеру толщиной 5 мм к черновому полу OSB. Это был необязательный шаг, но я хотел иметь гладкую поверхность, с которой можно было бы работать, когда я буду укладывать пол из виниловых досок. Это также помогло поднять пол до уровня туалетного фланца.

Фанера крепится к земле скобами….много скоб. Закрепив один угол, я наткнулся на лист по диагонали. Это помогает получить хороший контакт в центре листа, а затем вы можете двигаться наружу, чтобы избежать горбов.

Добавить силиконовый герметик перед ванной

Я использовал прокладку ⅛” между фанерой и ванной, снял ее и заполнил этот зазор силиконовым герметиком после того, как закончил.

Я также вернулся и установил все скобы ниже поверхности, которые не были утоплены полностью.

Этап 4: Разметка и укладка первого ряда плитки

Пол из виниловых досок, который я использую, выглядит как крупноформатная керамическая плитка с искусственными линиями затирки. Каждая плитка имеет встроенный барьер для звукоизоляции, и вам не нужна раскатываемая подложка, потому что она уже встроена.

Спланируйте раскладку

Вы можете раскладывать плитку в комнате и делать замеры, чтобы рассчитать смещения и свести к минимуму мелкие детали во время укладки. Но я предпочитаю более технологичный подход. Я использовал Sketchup, чтобы нарисовать комнату с точными размерами и добавил плитки в виде кирпича.

Я видел, что 5 рядов подходят почти идеально. Затем я наложил размеры на первую и последнюю плитку в ряду и переместил весь пол, чтобы получить ровное совпадение в начале и конце.

И если вы хотите пойти дальше, что я, конечно же, сделал, вы можете добавить трубы и вентиляционные отверстия, чтобы спланировать их.

Подгонка плитки к прямой контрольной линии

Установка первого ряда может быть сложной, если ваша стена неровная. Я провел мелом линию под прямым углом к ванне на расстоянии 5 дюймов от стены, используя столярный угольник в качестве ориентира.

Используя эту линию, я увидел, что стена сужается на ½ дюйма в дальнем конце, и я отметил другие точки по пути.

Я обрезал первую плитку до нужной длины, используя чертеж компоновки. Я использую плиткорез для чистого края, но вы можете резать многими другими способами, как я описал в моем видео о 6 способах резки винилового напольного покрытия.

Затем я мог бы использовать измеренные точки, чтобы сделать конус или метку на доске. Поскольку дальняя сторона была на ½ дюйма, мне пришлось отрезать ½ дюйма от первой доски, чтобы на дальнем конце была полная доска.

Я вырезал лобзиком.

Затем я принес кусок обратно в ванную, чтобы вырезать отверстие для подачи воды.

При выполнении этих измерений обязательно учитывайте компенсационный зазор ¼ дюйма. В качестве прокладок я использовал обрезки подложки, приклеенные скотчем к стене.

Отверстия для водопровода и фланца унитаза

Я просверлил место для водопровода с помощью сверла. Затем я выключил воду и снял запорный вентиль, чтобы надеть кусок на трубу.

Я купил дополнительный фланец для унитаза, и он оказался идеальным ориентиром для трассировки выреза.

Я вернулся в свой магазин и вырезал кривую лобзиком. Лобзик, безусловно, является наиболее универсальным инструментом для резки виниловых напольных покрытий.

Деталь подошла идеально, и вы заметите, что я поставил еще одну прокладку ⅛ дюйма против ванны, так как я буду заделывать этот шов в конце.

Это может показаться большой работой, но правильная установка первого ряда очень важна и закладывает основу для остальной части установки.

Я повторил те же действия для следующих двух плиток в первом ряду. 2-й элемент нуждался в слегка смещенном конусе, так как на стене был выступ от шпильки. А после конуса прорезал отверстие для трубы горячего водоснабжения.

Для последнего куска я обрезал его по длине, затем сделал небольшой конус на переднем конце, оставив задний конец на всю ширину.

Шаг 5: Установка и врезка напольного покрытия на место

Установка винилового напольного покрытия вокруг туалетного фланца

Затем я вырезал небольшую плитку так, чтобы она упиралась точно в центр плитки в первом ряду. Потом ставлю на место. После этого я использовал полноразмерный кусок, чтобы получить вторую половину выемки для фланца унитаза.

Я пошел в магазин, снова вырезал кривую лобзиком и был готов приступить к закреплению деталей на месте.

Уложите 2-й ряд напольного покрытия на место

Вы, наверное, заметили, что я не уложил на место первый ряд виниловых досок. Это потому, что я хотел подождать, пока у меня не будет уложена плитка для второго ряда. Теперь я готов начать вбивать их на место, используя мягкую киянку и блок для постукивания. Я также буду использовать читерскую планку, когда доберусь до конца рядов.

Я постучал по швам молотком, зафиксировав их на месте. Затем я мог плотно вставить 2-й ряд в 1-й с помощью блока постукивания.

Для последней детали в ряду я вытащил тягу или перемычку. Это позволяет вам перелезть через конец плитки и плотно прижать ее к остальной части ряда.

Установка поля виниловой плитки

Я продолжил вниз по 3-му ряду, сначала закрепив плитки в предыдущем ряду и плотно прижав их, а затем закрепив по короткой стороне. Последний кусок в 3-м ряду попал в вентиляционное отверстие в комнате. Так как я мог положить плитку прямо над вентиляционным отверстием, было легко отметить ширину разреза.

Затем я просто измерил расстояние до отверстия и начертил его на плитке. Затем я использовал свой лобзик, чтобы сделать разрез.

Он идеально вписался, и я перешел к четвертому ряду.

Я без проблем спустился по 4-му ряду плиток, пока не добрался до вентиляционного отверстия. Когда я планировал макет, я убедился, что полный конец плитки находится прямо у вентиляционного отверстия. Это делает порезы намного чище и дает плитке больше поддержки.

Укладка последнего ряда напольных покрытий из виниловых досок

Последний ряд необходимо обрезать по ширине и разметить так же, как и первый ряд. Вы также хотите оставить зазор в ¼ дюйма у стены для компенсационного шва. Я отрезал кусок по длине, а затем измерил его для разметки. После быстрого разреза лобзиком все подошло.

Вам нужно будет использовать перекладину в этом последнем ряду, чтобы плотно притянуть его к другим рядам, как мы сделали на концах каждого ряда.

Шаг 6. Установите переходную деталь, накладку и силикон

Я знал, что не смогу поставить ножом последние две плитки на место из-за расположения моего дверного проема по отношению к плиткам.

Это означало, что сначала мне нужно будет установить металлический c-образный канал для моей переходной полосы. Затем я мог бы сузить плитки и установить последние две части перед моим дверным проемом.

Установите полосу C-образного канала

У меня есть 28-дюймовая дверь, ведущая в ванную, а переходная планка, которую я использую, представляет собой Т-образную форму, которая продается длиной 72 дюйма. Он состоит из двух частей: металлического С-образного профиля, который крепится к полу, и Т-образного профиля, который защелкивается в нем.

Я отмерил длину на ½ дюйма меньше дверного проема и вырезал с-образный канал ножницами по металлу. Вы также можете использовать ножовку, чтобы вырезать это. Когда вы позиционируете переход, вы хотите подумать о том, куда он попадет, и будет ли он виден или нет, когда дверь закрыта.

Моя твердая древесина останавливается прямо там, где будет находиться лицевая сторона двери, поэтому я расположил c-образный канал так, чтобы переход располагался поверх твердой древесины. Я закрепил его с помощью прилагаемых винтов, и теперь я мог снять мерки, чтобы разметить две последние детали.

Укладка виниловой доски на пол вокруг обивки двери

На деталях будет вырезана небольшая ступенька там, где дверной проем выступает дальше стены. И после быстрой поездки в магазин с лобзиком я вырезал кусок по размеру.

Затем я решил неплотно зафиксировать выступ в виде шпунта и паза на длинном крае плитки. Это позволило бы мне использовать блок постукивания, чтобы подтолкнуть плитку под отделку. Я делал это до тех пор, пока плитка не была на месте.

Возможно, вам придется немного приподнять конец плитки, чтобы она зафиксировалась, но после некоторой работы молотком она встала как чемпион.

Я снял мерки с последней детали и обрезал ее по размеру в магазине. Я попробовал тот же трюк на последней плитке, но, поскольку слева у меня не было свободного места, я не мог зафиксировать весь длинный край. Но после небольшого маневра я смог все это зафиксировать.

Прикрепить переходную часть

Я пошел вперед и вырезал переход, чтобы закончить эту область. Использование моей торцовочной пилы дало мне немного стружки, поэтому я пошел старым модным путем с ручной пилой, и это сработало отлично.

Переход вставляется прямо в c-образный канал, и, поскольку мои дверные косяки были подрезаны для более высокого пола, я смог сдвинуть переход прямо под ними для аккуратного вида.

Этот переход не подходит для моего пола. Мне пришлось специально заказать тот, который будет намного лучше соответствовать полу, и он скоро будет здесь.

Добавьте силиконовый герметик и прикрепите отделку

Укладка винилового настила на ванну является важной частью. Я оставил зазор в ⅛ дюйма между ванной и плиткой, чтобы заполнить его силиконовым герметиком. Мы нашли немного силикона цвета затирки, который очень хорошо сочетается и выглядит намного лучше, чем белый или прозрачный.

Я установил более высокие плинтуса, чтобы закончить установку, и это выглядело действительно великолепно.

Вот так я установил виниловые доски в ванной комнате! Этот большой виниловый пол в стиле плитки выглядел намного лучше, чем я думал, если честно. Если вам понравился этот проект, посмотрите, как я установил пол из виниловых досок в своей прачечной.

Компания Home Depot предоставила мне товар и/или денежную компенсацию в качестве спонсора этой сборки. Все мнения являются моими собственными и не фильтруются спонсором.

Как укладывать водонепроницаемый ламинированный пол

В ванных комнатах влажно. На самом деле, это самая влажная комната в наших домах. Поэтому, когда вы устанавливаете напольное покрытие, вы хотите выбрать напольное покрытие, которое является водонепроницаемым или, по крайней мере, водостойким.

Домовладельцы могут выбирать из большого разнообразия напольных покрытий, которые лучше всего подходят для ванных комнат? И, кроме того, возможна ли укладка ламината в вашей ванной комнате?

Ламинированные напольные покрытия имеют множество преимуществ, некоторые из которых включают:

Имитирует натуральную древесину — стили ламинированных напольных покрытий прошли долгий путь и теперь предлагаются с реалистичными визуальными эффектами и текстурами. Он также может имитировать внешний вид твердой древесины с текстурой, повторяющей структуру пленки для печати, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что он водостойкий и, как правило, более доступный.
Простая установка — ламинат легко укладывается, что позволяет домовладельцам быстро и просто выполнить проект «сделай сам» за выходные.
Предлагает защитный слой — ламинат обеспечивает верхний слой, устойчивый к повседневному износу, что делает уход за ним довольно простым. Просто подметите пол или протрите его влажной шваброй — нет необходимости наносить слои и отделку. Не говоря уже о том, что он защищает от случайного падения утюга.

Хотя ламинат может быть лучшим выбором для определенных комнат вашего дома, он имеет некоторые недостатки в ванных комнатах. Во-первых, вы должны оценить, являются ли ламинированные полы правильным выбором для конкретной ванной комнаты, в которой вы планируете их укладывать. И, во-вторых, домовладельцы должны знать, что ламинат требует определенного ухода, чтобы он прослужил во влажной ванной комнате.

Выберите качественный водостойкий ламинат для ванной комнаты, и он прослужит долго, если вы будете помнить о нескольких вещах.

6 Рекомендации по укладке ламината в ванной комнате

1. Установка в небольших ванных комнатах

Ламинированные полы лучше всего подходят для небольших ванных комнат, например, для половинной ванны внизу или более интимной ванной комнаты в главной спальне.

В полуваннах только с раковиной и унитазом нет ни ванны, ни душа, что может привести к разбрызгиванию или влажности. А за небольшими ванными комнатами, соединенными с спальнями хозяев, обычно более тщательно следят и обслуживают их ежедневно.

Дополнительная помощь в поиске пола в ванной комнате

Получите руководство по покупке, которое ответит на все ваши вопросы

Загрузить сейчас

2. Используйте водостойкий силиконовый герметик (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Один из самых простых и важных шагов, которые вы должны предпринять для защиты ламината, — это использовать водостойкий силикон. законопатить при его первоначальной установке. В отличие от стандартной затирки из цемента и песка, которые могут впитывать воду, силикон является гибким и непроницаемым.

Кроме того, силиконовый герметик хорошо уступает ламинату, поскольку он естественным образом расширяется и сжимается, заполняя щели в полу. Без использования силиконового герметика ваша гарантия, скорее всего, будет аннулирована, и ваш пол не выдержит эксплуатации в ванной комнате. Перед установкой проконсультируйтесь с вашим продавцом и подрядчиком, чтобы решить эту деталь.

3. Выровняйте края плиткой

Хотя силиконовая затирка отлично защищает внутренние швы и соседние плитки и доски из ламината, она не обеспечивает адекватной защиты там, где заканчивается ламинат. Без какого-либо барьера вода обязательно попадет внутрь и может проникнуть под ламинат, вызывая более серьезные проблемы. 9№ 0003

Одним из решений является установка декоративного бордюра из твердой плитки, плинтуса или плинтуса вокруг ламинированного пола, особенно вокруг ванны, душа, умывальника и унитаза. Это поможет изолировать внешние края от влаги или брызг, скажем, от ваших глубоких ванн с пеной.

4. Сведите к минимуму влажность

В ванных комнатах даже больше, чем в кухнях, наблюдается высокий уровень влажности, тем более что в них есть душ, из которого парится вся комната. Поскольку ламинат чувствителен к влаге и может деформироваться, важно принять меры предосторожности и максимально уменьшить ее.

Не забывайте включать вытяжной вентилятор, когда принимаете душ. И если есть возможность, даже откройте окна, чтобы помещение дышало.

5. Предотвращение стоячей воды

Хотя общая влажность в ванных комнатах является заданной, стоячей воды можно избежать. Один из лучших способов предотвратить повреждение водой — вытирать или вытирать стоячую воду. Позвольте луже задержаться, и в конечном итоге у вас могут возникнуть проблемы. Поскольку вода может просачиваться между швами ламината, она может затем превратиться в плесень, что является более серьезной проблемой, которая может привести к ремонту или стоимости полной замены черного пола.

6. Разложите коврики

Коврики и коврики создают теплое и удобное место, где можно выйти из душа, или обеспечивают поддержку, когда вы прихорашиваетесь и готовитесь перед косметическим зеркалом. Но размещение ковриков и полозьев в ванной также может защитить и сохранить ламинат.

Коврики не только предотвращают застой воды, но также обеспечивают устойчивость и предотвращают скольжение, особенно когда вы выходите из душа или ванны. А при использовании ламината это вызывает беспокойство, так как он становится довольно скользким при намокании, что может быть опасно. Тем не менее, многие производители ламината осознали этот риск и с тех пор предприняли необходимые шаги для улучшения текстуры, создания большего сцепления и тяги.

Подходит ли ламинат для вашей ванной комнаты?

Помня обо всем этом, пришло время решить, подходит ли вам ламинат. Если это так, у Twenty & Oak есть несколько фантастических вариантов.

РубрикаПол