Как залить пол в бане с уклоном: Как залить пол в бане с уклоном

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Содержание материала

  • 1 Материалы для выполнения работ
    • 1.1 Цены на экструдированный пенополистирол
    • 1.2 Сливной трап
  • 2 Монтаж трубы канализации
  • 3 Формирование слоев пола
  • 4 Цены на рубероид
    • 4. 1 Базовое бетонное основание
    • 4.2 Монтаж утеплителя
    • 4.3 Второй слой стяжки
    • 4.4 Гидроизоляция и формирование уклона
    • 4.5 Формирующая уклон стяжка и последующая отделка
  • 5 Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом
  • 6 Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

Материалы для выполнения работ

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

  • Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
  • Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
  • Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
  • Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
  • Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
  • Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

Одна из моделей сливного трапа

  • Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
  • Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
  • Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.
Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол пеноплэкс

 

Сливной трап

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

  • Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
  • Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
  • Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

Трап с вертикальной подводкой

  • Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

Трап с боковой подводкой

  • В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

Примерное устройство сливного трапа

Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

Монтаж трубы канализации

Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

Траншея для канализационной трубы

При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

Подкоп под лентой фундамента

Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

[adrotate group=»5″]

Труба, проходящая через гильзу

Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

Формирование слоев пола

На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

Послойная схема банного пола со сливом

  • Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
  • Далее идет устройство бетонного чернового основания.
  • Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
  • Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
  • После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
  • Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
  • Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

Цены на рубероид

рубероид

 
 

Базовое бетонное основание

Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

  • Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
  • Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

  • На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
  • Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

Разравнивание залитого раствора

  • Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
  • После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.
Монтаж утеплителя

Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

Укладка плит термоизоляции

После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

Второй слой стяжки

Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

[adrotate group=»5″]

Армирование поверх утеплителя

На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

Установка демпферной ленты

Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

Гидроизоляция и формирование уклона
  • Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
  • Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
  • Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм  и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
  • Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
  • Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
  • Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

Использование специальных профилей для формирования уклона

  • Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
  • В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.
  • Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

Установка трапа

  • После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.
Формирующая уклон стяжка и последующая отделка
  • На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
  • Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

  • По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

  • Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
  • На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

  • Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

  • Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
  • Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной.
Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа.
При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками.
Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
Следующим этапом монтируется утеплитель пола.
В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат.
Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата.
Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки.
Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола.
Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца.
Раствор должен быть хорошо уплотнен.
Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа.
Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности.
Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт».
Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида.
Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом.
В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки.
Покрытие должно быть полностью герметичным.
Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов.
В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения.
После этого съемной останется только верхняя решетка.
Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие.
Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор.
Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом.
По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап.
Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка.
Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором.
Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки.
После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа.
Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа.
Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне.
Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов.
После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

[adrotate group=»5″]

Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

«Как залить пол в бане с уклоном» – полезная информация от Моя дача

При строительстве бани очень важно правильно сделать пол. Нередко его настилают из деревянных досок. У деревянного пола много преимуществ, но есть и существенный недостаток – он гниет. Изготовить более долговечную конструкцию можно с помощью бетона. Бетонная стяжка более долговечна и надежна. Однако при ее обустройстве важно помнить о необходимости небольшого наклона в сторону стока. Если уклон не сделать, то вода станет застаиваться на полу, что не комфортно.

Подготовка перед заливкой пола

Прежде чем рассматривать, как сделать пол в бане из бетона, следует вспомнить о системе водоотведения. Она продумывается заранее, выбирается наиболее удобный вариант и обустраивается на этапе закладки фундамента.

На песчаных почвах стоки из бани могут собираться в дренажную яму, из которой они постепенно будут уходить в грунт. Такую яму выкапывают под баней, примерно в месте расположения душевой. Ее заполняют крупнообломочными материалами, например кусками кирпича или щебнем. Обязательно в фундаменте делают вентиляционные отдушины, чтобы влажный воздух не застаивался.

Для глинистого грунта и тех случаев, когда не хочется повышать влажность под баней, создают водоотводную канализацию. Она должна вести в сточную яму или септик.

Заливаем бетонный пол в бане

После того, как дренажная система будет полностью готова, можно приступать к дальнейшим работам. Если рассматривать подробно, как сделать уклон пола в бане, то окажется, что процесс совсем не сложен.

Сначала уплотняют грунт, чтобы он не проседал после заливки тяжелого слоя бетона. Затем засыпается слой гравия или других аналогичных материалов. Гравий располагают так, чтобы был небольшой наклон в сторону стока.

Далее выполняется непосредственно бетонирование. Бетон размещают в два слоя с промежуточной теплоизоляцией. Первый слой бетона толщиной пять сантиметров. Его укладывают без особого выравнивания, стараясь, сохранять уклон. После его застывания на поверхность укладывают теплоизоляцию. Она может быть из керамзита, минеральной ваты, войлока или любого другого подходящего материала. Сверху утеплитель покрывают гидроизолирующим материалом.

Верхний слой бетона заливается с использованием армирования и маячков. Вариантов, как залить пол в бане с уклоном, совсем немного. В качестве маячков используется алюминиевый профиль. Его располагают в соответствии с тем, как расположен уклон пола в бане. Выставляют маячки с использованием уровня и правила на расстоянии в один метр друг от друга. Крепят их на небольшое количество раствора.

Раствор начинают заливать с самого дальнего угла. Его заливают в пространство между маячками и по ним выравнивают. Удобнее это делать вдвоем. Когда весь пол в бане будет залит, выполняется окончательное выравнивание при помощи длинного правила.

Застывает стяжка примерно три дня, но окончательную прочность набирает две недели. В этот период ее надо регулярно смачивать водой.

Как починить наклон пола в душе

Плитщик

В этом посте описывается, как починить наклон пола в душе, не ломая все, чтобы начать все с нуля. Если душ надлежащим образом гидроизолирован, то можно аккуратно переложить плитку только на полу душа, чтобы устранить мертвые зоны, которые не стекают должным образом.

Неровная плитка на стенах и неровные линии затирки, а также мертвые зоны на полу в душе.

Плохо уложенная плитка для пола в душевой – это настоящее бремя. Эти люди потратили много денег, чтобы переоборудовать полубаню на плитном фундаменте в полноценную баню. Пятнадцать штук и пара месяцев головной боли, но, по крайней мере, в конце у них была крутая полная ванна в стиле ретро 1940-х годов. Технически.

К сожалению, отделка плиткой не была идеальной, а пол в душе имел несколько мертвых зон со стоячей водой. Это не весело, когда на полу в душе есть низкие участки, которые на самом деле не сливаются в канализацию. Это рецепт быстрого кратковременного роста поверхностных бактерий и плесени. Кроме того, просто неинтересно заканчивать каждый душ стоя, холодным и капающим, пиная лужи в канализации.

(Основная) Проблема

Косметически, плитка метро на стенах душевой тоже была уложена шатко, с неудачным краем. Вы действительно не хотите видеть тени , отбрасываемые плиткой на швы затирки.

Но больше всего раздражало то, что пол в душе не был правильно наклонен к сливу. В смысле, не слил. Мертвые зоны в трех из четырех углов собирали воду при каждом использовании, вызывая рост плесени на поверхности и стойкий запах сырости.

Варианты?

Обычный вариант — взорвать весь душ и начать сначала. Но это было бы очень круто. Только что купили себе индивидуальную душевую кабину и бескаркасный стеклянный корпус за 6 тысяч долларов или больше? Большой! Теперь сразу демо ВСЁ начать с нуля? Не хорошо.

В качестве альтернативы можно просто уложить новую плитку прямо поверх существующей напольной плитки в душе. Хотя поначалу это может показаться дурацкой идеей, на самом деле это самый эффективный и недорогой способ починить плохой пол в водонепроницаемой душевой. В этом посте подробно описан весь процесс.

Другим вариантом может быть вырез в душе, чтобы удалить только напольную плитку и изменить наклон поддона, не снося больше ничего. Как правило, это довольно рискованный подход, поскольку вы, как правило, не можете заранее знать, как (или насколько эффективно) предыдущий установщик гидроизолировал душевой поддон. Например, если имеется облицовка из винилового ПВХ, а под ней скрывается лишь тонкий слой глинобитного бетона, то врезание долбления в поверхность плитки пола душа, скорее всего, проколет облицовку и приведет к необходимости демонтировать весь душ и начать все сначала.

В этом случае клиенты знали не понаслышке, что под довольно толстым слоем бетона под напольной плиткой в ​​душевой есть хороший толстый гидроизоляционный слой из стекловолокна. Они своими глазами наблюдали (и нюхали) процесс установки стеклопластика.

Таким образом, это означало, что, вероятно, можно было бы снять только плитку с пола в душе, изменить наклон пола, а затем снова уложить плитку, не нарушая гидроизоляционный слой под ним. Не стопроцентная гарантия, но довольно близкая, так как это то, что я делал несколько раз с идеальными долгосрочными результатами. Таким образом, это была прекрасная возможность починить наклон пола в душе за небольшую часть стоимости замены всего душа.

Клиенты согласились, что стоит попробовать. Я бы тоже.

План исправления наклона пола в душе

Мертвые зоны на полу в душе были и главной неприятностью, и главной долгосрочной проблемой. Таким образом, с гидроизоляционным барьером под душем, по крайней мере, выполняющим свою работу по гидроизоляции поддона, это был план минимально инвазивного ремонта:

  1. Аккуратно снимите всю плитку с пола душа
  2. Измените уклон пола в душе, используя плотную смесь
  3. Замена плитки и заливка пола в душе
  4. Проведите тест на затопление в течение ночи, чтобы убедиться, что гидроизоляционный поддон из стекловолокна не поврежден.

Кажется простым? Теоретически да. На практике, однако, эффективное изменение наклона основания пола в душе с помощью тонкого слоя тонкой смолы на самом деле довольно сложно. И установка новой шестиугольной мозаичной напольной плитки даже на существующую площадь также является сложной задачей. Обычно вы можете покрыть края настенной плиткой. В этом случае клиенты решили сделать затирку по периметру особенностью.

Результат исправления наклона пола в душе!

Фотографии всего процесса ремонта наклона пола в душе!

Как изменение наклона с помощью тонкого слоя, так и установка новой плитки прошли точно по плану. Клиенты решили переустановить ту же мозаичную напольную плитку и узор, но решили использовать средне-серый цвет затирки, который создал очень красивую уникальную рамку по краям.

Последним штрихом стал пол в душе, который теперь правильно стекает из каждого угла. И самый главный результат? Очень счастливые клиенты. Вы можете увидеть обзор Yelp здесь:

Отзыв Алисии С. о Art Tile & Renovation

Как исправить уклон пола в ванной?

Наклон пола в ванной комнате необходим для обеспечения надлежащего дренажа. Если пол в ванной и плитка уложены ровно, без уклона, вода не будет проходить в сливное отверстие. Таким образом, он будет скапливаться по всему полу ванной комнаты, сохранять его влажным в течение долгих часов и наносить ущерб. Люди говорят, что неправильный наклон пола в ванной истощает деньги, а не воду.

Это правда, потому что неправильный наклон повредит пол и плитку. Следовательно, вы должны знать, как исправить уклон в ванной. Кроме того, вы должны понимать основные ошибки, которых следует избегать при наклоне пола. Это поможет вам избавиться от более дорогостоящих ремонтных работ.

Как правило, домовладельцы неправильно измеряют уклон пола в ванной комнате. Это приводит к неправильному наклону. Кроме того, они забывают провести тест на затопление, что также приводит к плохому дренажу. Чтобы исправить это, вы должны удалить плитку и изменить структуру напольной плитки.

Наиболее распространенные ошибки при наклоне пола в ванной комнате: 

Наклон пола в ванной комнате важен по нескольким причинам. Без надлежащих уклонов вы увидите расход воды в разных местах на полу. Он не будет двигаться и застаиваться без дренажа. Кроме того, пол становится скользким. В результате вы подвержены травмам.

Итак, почему наклоны в ванной выходят из строя? Вот ответ:

Не считайте, что шлепать необходимо:

Многие считают, что шлепать пол в ванной не нужно. Многие считают, что пол в ванной может быть ровным. Да, они думают, что затирка и плитка сделают ванную водонепроницаемой. К сожалению, это неправильно. Вода не будет уходить с полов без правильных уклонов.

Неправильный размер уклона:

Даже если домовладельцы считают уклоны необходимыми, они не могут измерить угол уклона. В среднем пол в ванной должен иметь ¼ дюйма уклона на каждый фут. Если угол больше или меньше, вы не увидите, как по нему катится вода.

Тест на затопление не проводится:

Тест на затопление в ванной предлагает заполнить пол водой и посмотреть, что произойдет. Если уклон сделан правильно, вся вода должна быстро стекать в сливное отверстие. Высыхание пола с правильным уклоном займет не более 30 минут.

Однако большинство людей об этом забывают, поэтому наклон становится ошибочным.

Нарушение водонепроницаемой зоны:

Вы должны поддерживать подходящую водонепроницаемую мембрану и зону в ванной комнате. Иногда мы забываем об этой водонепроницаемой зоне при укладке плитки на пол. Итак, мы повредили зону и закончили тайлинг с неправильным наклоном.

Решение заключается в защите водонепроницаемой мембраны и зоны при укладке плитки на пол. Иначе вся ваша работа пойдет прахом. Также в подвале неправильная гидроизоляция зальет двор вашего дома .

Выбор неподходящей плитки:

Вы должны выбрать правильную плитку для пола в ванной комнате. Плитка в ванной должна быть нескользкой и неаккуратной, чтобы правильно удалять воду. Итак, при покупке плитки для ванной нужно быть внимательным.

Как исправить уклон пола в ванной ?

Мы обсудили ошибки, которые вы допускаете при укладке напольного покрытия в ванной комнате, что приводит к неподходящим уклонам. Итак, как это исправить?

Вы должны снять плитку, переделать уклоны и правильно расположить плитку и затирку, чтобы получить правильные уклоны в ванной. В противном случае вода будет продолжать скапливаться на полу и повредить его.

Шаг 1: Снимите плитку с пола:

Сначала вы должны снять плитку с пола в ванной комнате. Для аккуратной работы с плиткой можно использовать долото. Это сложная работа, потому что есть риск повредить несколько плиток. Таким образом, вы должны попытаться найти похожие плитки, прежде чем исправлять наклоны.

Снимая плитку, следите за тем, чтобы не повредить душевой поддон. Если у вас есть ванна, вы должны тщательно обработать плитку вокруг нее. После того, как вы удалили плитки, полейте их водой. Он увлажнит и смягчит плитку. Их полезно переделывать.

Шаг 2: Проверьте наличие мокрых кроватей:

В современных домах мокрые кровати используются для выравнивания неровной поверхности. Необходимо защитить пол и плитку от повреждений из-за неровностей. Кроме того, при неровном пространстве пол не может быть надлежащим образом сконструирован.

Вам также нужно убрать мокрые кровати, чтобы получить правильный наклон. Он сделан из песка и цемента, так что это должно быть легко для вас. Кроме того, без мокрых кроватей возрастает риск накопления газообразного хлора .

Шаг 3: Измерьте и откорректируйте наклоны:

Вы должны измерить уровень уклона, когда уберете мокрую кровать и будете работать с кроватью на полу. Вы найдете инструменты для выравнивания в хозяйственном магазине или на Amazon для этого измерения. Или вы можете использовать веревку и кол, чтобы правильно измерить расстояние.

  • Поместите веху или весы с замерами расстояний в одной точке на полу ванной комнаты.
  • Привяжите шнурок с весами на высоте. Это поможет вам медленно создать наклон с помощью струны.
  • На расстоянии опустите веревку и поставьте туда второй кол. Убедитесь, что стержень 2 -й ниже, чем стержень 1 -й .
  • Выполните тот же процесс для каждой ноги на полу ванной комнаты. Технически пол должен быть неряшливым на ¼ дюйма на каждую ногу.
  • Когда закончите, используйте нивелир, чтобы оценить точность наклона. По мере продвижения уровня от 1 st до последней ставки вы увидите уровень. Можно переходить к следующему шагу, если уклон выполнен правильно.

И если вы видите просчет, вам нужно снова исправить ошибочные наклоны.

Шаг 4: Переделайте основание пола:

Теперь вам нужно переделать основание пола, используя бетон и цемент. При реконструкции пола поддерживайте правильный наклон и угол, рассчитанный с помощью уровня. Держите кол и шпагат для правильного расчета и настила.

Шаг 5: Повторная обработка плитки и швов:

Дайте полу полностью высохнуть, прежде чем приступать к работе с плиткой. Для высыхания пола потребуется приблизительно от 48 до 72 часов. После этого можно использовать белый цемент и шпаклевку для перекладки пола. Сначала нанесите цемент на высохший пол.

Затем приложите к нему плитку с сильным давлением. Вы должны убедиться, что плитка прилипла к цементу, прежде чем он быстро высохнет. Кроме того, убедитесь, что вы поддерживаете наклоны правильно.

Шаг 6: Нанесение клея и затирки:

Для укрепления плитки необходимо использовать затирку и клей. Посмотрите внимательно между точкой соединения двух плиток. Вы должны сделать шов водонепроницаемым, нанеся клей для ванных комнат и затирку. В противном случае надлежащая гидроизоляция приведет к тому, что вода будет стекать через эти швы прямо к основанию пола.

РубрикаПол