Пустота под плиткой на полу: Что делать если под плиткой пустоты?

Содержание

Как заполнить пустоту под плиткой на полу


Как подклеить отошедшую плитку, не снимая ее

11 марта 2019

Елена Остинова

Womans-way Что делать если играет плитка на полу? Чем и как приклеить отошедшую плитку, не снимая (не срывая) ее?

Такая проблема случается довольно часто. Мы вдруг замечаем, что плитка на полу играет, скрипит, хрустит, щелкает или бухтит в общем ведет себя настораживающе. Причина такого поведения образовавшиеся полости под покрытием. Такая неприятность может случится как с напольной, так и настенной керамикой. Чаще всего плитка играет и хрустит на полу. И это очевидно, ведь на нее оказывается максимальная нагрузка (давление). Если она не только издает различные звуки, но еще и шатается это уже совсем плохо, значит скоро треснет. Обычно такая плитка отходит только в одном месте остальные ее части держатся намертво. Многие умельцы советую снять ее. Поверьте, из многократного печального опыта, результат один: часть керамики так и остается на своем месте, а второй кусок оказывается у Вас в руках. Но и оставлять все как есть тоже нельзя. Если речь идет о керамическом покрытии на стене это еще пол беды, но если отошла (отслоилась) плитка на полу, то в конце концов она треснет…

Особенно часто это происходит с керамическими изделиями большого размера от 40 на 40 и больше.

Хорошо если у Вас в запасе есть такая же и вы можете просто заменить ее. А вот если нет, тут уже все выглядит похуже. Не перекладывать же все покрытие из-за такой неприятности. Попробуем приклеить плитку, которая шатается, не снимая её.

Иногда не сразу понятно какая из них отходит (отслоилась). Определить есть ли под ней пустота, можно постучав по поверхности. Простучав несколько, Вы без проблем определите какая из них отзовется пустотой. А дальше нам понадобится комплект или набор «юного химика» с бодрой установкой «Сделай сам»

Клей ПВА

Одноразовый шприц

Скребок для швов.

И еще пригодится клеящая смесь.

Церезит- СМ11 

Все представленные материалы помогут нам справится с мини ремонтом своими руками.

Никаких радикальных действий по срыванию напольного покрытия - предпринимать не будем. Действовать будем размеренно и поэтапно.

Сначала постараемся максимально расчистить прилегающие швы по периметру.

Если у Вас нет специального ножа (скребка для плитки), это можно сделать с помощью обыкновенного ножа-пилки используемого для технических целей.

Чаще всего если плитка болтается значит швы уже высыпались их нужно всего слегка расчистить. Это даст нам максимальный доступ к образовавшимся полостям. Заполнить пустоту под поверхностью, мы сможем при помощи шприца и клея ПВА. Иглу в этом случае необходимо брать потолще. Чтобы клей лучше проходил через иглу и заполнил все пустоты, под напольным покрытием, мы слегка разведем его водой.

Вся суть заключается в том, что с помощью поршня шприца мы закачиваем раствор ПВА в образовавшиеся пустоты. Наш жидкий состав проникает во все трещинки растворяет там остатки старого клеящего компонента и создает прочный микс внутри наших пустот. 

Если же вы хотите закачать ПВА не разводя его водой тогда используйте шприц без иглы. 

И в том и в другом случае клей закачиваем пока он не заполнит стыки ( не появится в швах). Дайте некоторое время постоять (30-40 минут), чтобы жидкость просочилась во всех направлениях. После чего желательно слегка пригрузить плитку, но не сильно, чтобы она не треснула. Достаточно поставить на нее бутылку с водой и оставить так на сутки. Обычно этого хватает чтобы ПВА высох и все притянулось.

И наконец приступаем к окончательному этапу. Крепим нашу плитку по швам. Здесь мы используем «Церезит СМ-11». 

Разводим его как написано в инструкции и заполняем (замазываем) швы по периметру. Так она будет закреплена еще и с боков. Ждем, когда высохнет раствор и если нужно закрываем(расшиваем) швы расшивкой подходящего цвета. На этом наша ремонтная работа закончена.

Р.S. От себя можем сказать одно. Пользовались таким методом неоднократно. Все приклеивается намертво. Ничего после этого не скрипит, не хрустит и не шатается.  

Рейтинг статьи / 0

Поставь свою оценку !

5 5 11

комментарии

Как залить пустоты под бетонным полом | Home Guides

Заполнение пустот под бетонным полом выполняется с помощью процесса, называемого укладкой плит. Slabjacking используется для предотвращения смещения, оседания и неровности всего, от полов крыльца до патио и подвальных этажей из-за образовавшихся пустот. В зависимости от того, насколько велико пространство под полом, это может оказаться слишком большой задачей для среднего домовладельца.

Почему образуются впадины?

Полости под бетонным полом могут образовываться по разным причинам.Когда дом строится, обычно измеряется степень сжатия, которое может выдержать окружающая почва. Если это измерение не соответствует норме, почва под бетонным полом может сжиматься под весом самого бетона, вызывая пустоты. Кроме того, эрозия из-за дождевой воды и тектонической активности может создавать пустоты и полости.

Как определить выемки?

Признаком бетонного пола с выемками может быть провал. В бетоне вокруг полости могут образовываться выемки и раковины, или, в более крайних случаях, бетонный пол может просесть и стать неровным.Это может представлять проблему при наружных применениях, так как неправильно наклоненный пол патио или крыльца может привести к накоплению дождевой воды вокруг фундамента дома.

Slabjacking

Slabjacking - это, как следует из названия, поднятие всей или части бетонной плиты. Вместо использования механического домкрата, как в случае с автомобилем, используется грунт и другие материалы. В бетонной плите просверливаются отверстия, и заливка закачивается в то место, где предполагается наличие пустоты. Это заполняет пустоту и «поднимает» плиту.Слабджекинг может быть чем-то, что вы можете сделать сами. Насосы и оборудование для укладки плит, как правило, можно арендовать в компании по аренде инструментов и строительного оборудования. Укладка плиты часто обходится значительно дешевле, чем разрыв и замена плиты, даже если для работы нанимают профессионалов.

Альтернативы укладке плиты

Основной альтернативой укладке плиты является замена плиты частично или полностью. Если небольшая часть вашего бетонного пола была повреждена полостью, вы можете выломать поврежденную часть, заполнить пустоту песком и использовать самовыравнивающийся бетон, чтобы залатать дыру.Если повреждение не ограничено одной областью, возможно, потребуется удалить и заменить всю плиту.

. . . .

Пустота под плиткой на полу что делать?

Плитка на полу отходит

Бывает очень обидно, когда спустя небольшой промежуток времени после ремонта у вас плитка на полу отходит от основания.

Потрачены средства, пережиты все неудобства ремонта, а результат не радует.

Давайте разберемся в ситуации, и сначала выявим возможные причины этого неприятного явления.

Существуют симптомы, по которым вы можете обнаружить, что с покрытием пола что-то неладное.

Основные признаки:

  • Начал «бухтеть», волнообразно шевелиться пол при ходьбе по нему, и при этом издавать характерный звук.
  • Начали разрушаться швы, крошиться, трескаться.
  • Полностью отошла плитка или несколько штук от клеевого состава, и ее можно снять.
  • Треснула плитка, появились сколы, кое – где отломались углы и прочее.

Почему отходит плитка от пола

Самая главная причина – это нарушена технология укладки напольного покрытия, что складывается из многих факторов. Рассмотрим их:

Прежде всего – это некачественно выполненное основание под пол. Стяжка должна быть уложена из раствора М-100,150, чтобы обладать необходимой прочностью и толщиной, необходимой для получения ровной поверхности по уровню.

Не была нанесена грунтовка для лучшего сцепления клея и основания. Перед грунтовкой необходимо выполнить очистку поверхности, удалить пыль.

Клеевая масса была приготовлена не по инструкции, то есть имело место нарушение пропорций составляющих компонентов, что сказалось на ее качестве.

Клеевая смесь была нанесена не на всю площадь плиток, что привело к образованию пустот, а значит, отсутствовало сплошное сцепление кафеля и клеевого состава.

Просто решили сэкономить, и нанесли слой клея меньшей толщины и не на всю площадь. А в результате плитка на полу отходит от основания.

Для контроля из практики могу привести средне сложившуюся норму расхода клея в нашей фирме — 6 кг на 1 м2 плиточного покрытия (при толщине клея = 4мм). Бывает, конечно, и больше (до 10мм), если есть неровности основания.

Кроме того, если дом недавно построен и стоит на просадочных грунтах, то при осадке в первый год стяжка могла просто треснуть. Тут уж виноваты грунты, а вам, чтобы этого не произошло, нужно было армировать стяжку легкой сеткой диаметром 4 – 6 мм.

Отошла плитка на полу – что делать

Исходя из вышеизложенного, можно подытожить варианты того, каким образом плитка на полу отходит, и что в этих случаях можно предпринять. Давайте рассмотрим все три случая.

Плитка вместе с клеем отошла от основания

Чтобы правильно определить причину, необходимо аккуратно снять несколько штук.

Если плитка отходит вместе с клеевым составом, то дело в качестве стяжки – занижена марка раствора, возможно, появились трещины в ней, не грунтовалась ее поверхность.

В этом случае вам необходимо аккуратно снять всю отошедшую плитку, очистить поверхность стяжки. Если присутствуют трещины, то заделать их и обработать стяжку грунтовкой глубокого проникновения (грунтовкой Geresit CT 17, например). Грунтовка должна высохнуть, и только после этого производите укладку на клеевой состав очищенной плитки. Следите за тем, чтобы уложенная плитка была заподлицо с соседними.

Если стяжка очень низкого качества (рассыпается, крошится), то тут диагноз один – полная переделка стяжки — укладывать кафель на нее категорически нельзя.

Плитка отошла от клея

Если плитка на полу отходит почти без клея на тыльной стороне, то дело в том, что клеевой состав был нанесен в малом количестве, что вызвало недостаточное сцепление. Кроме того, клей, возможно, был приготовлен не по технологии или перемерз, истек срок использования, то есть был низкого качества изначально.

В этом случае необходимо снять кафель, очистить стяжку от старого клеевого слоя, выполнить грунтовку поверхности стяжки и уложить отошедшую плитку. Обращаю ваше внимание на то, что плиточный клей должен соответствовать облицовочному материалу.

Плитка треснула, поломалась, крошатся швы

Если плитка треснула, поломалась – особенно по углам, то причина может быть в неполном заполнении клеевым раствором всей площади под кафелем.

Приведу пример. У товарища начала трескаться плитка, откалывались у нее углы, стала проваливаться затирка. Решили определить причину. Сняли поврежденные две плитки, а под ними клей присутствовал лишь посередине, а по краям – пустота. Жуть.

Поэтому у него такая беда и случилась. Если бы это была настенная облицовка, тогда кафель продержался бы еще какое – то время. По полу же мы ходим, оказываем давление на него, наступаем на углы кафеля там, где нет клея ( а если это шпилька от женского каблука). Вот брак и проявился.

В этом случае простучите всю плитку и пометьте некачественно уложенную – ее придется снять. Хорошо, если у вас есть в запасе такая же плитка. Тогда просто вычищаете все до стяжки, и укладываете новую с полным заполнением пространства под ней клеевой смесью.

Если нет подобной плитки, то могу посоветовать снять необходимое количество кафеля в месте, где стоят кухонные шкафчики. Там она не видна и положите взамен любую купленную, а на видное место уложите снятую из — под мебели.

Если есть несколько штук, которые при простукивании тоже с пустотами, но еще не сломались, то можете попробовать сначала очистить их от затирки. Как это правильно сделать прочитайте в статье – как удалить затирку.

Затем залейте в щель шприцем жидко разведенный клей – он при высыхании создаст опору для краев плитки и она не поломается уже. Это хоть какой – то выход до следующего ремонта. После реанимации выполните затирку швов.

Бывают и другие единичные повреждения кафеля, которые можно устранить. Повторяться не буду, почитайте это в статье – реставрация плитки, где, возможно, найдете что – то приемлемое для вашего случая.

Отдельная тема – это теплый пол. Здесь немного другая технология и специальный клей для теплых полов со своими характеристиками. Мной был использован Sopro, плитка уложена в кухне и на лоджии, объединенной с ней. За работой мастеров следила жена, тоже строитель, чтобы они не схалтурили. В итоге прошло 5 лет и ни одного нарекания.

Как приклеить отошедшую плитку на полу

Пару слов хочу сказать еще о самом, на мой взгляд, легком случае ремонта. Это в случае, если кафель случайно разбили, но при этом стяжка в норме, клея под плиткой достаточно, то есть новую плитку просто нужно приклеить.

Существует много вариантов чем приклеить. Вначале следует примерить новую плитку, а если она выступает за плоскость пола, то необходимо немного счистить старый клеевой раствор. Как правило, это рельеф оборотной стороны кафеля.

Приклеить можно на «жидкие гвозди», 88 клей, тот же ПВА, «Момент – Монтаж» белый, силиконовый герметик и прочее. Плитку распереть крестиками и сверху нагрузить. Все.

Сегодня материалов огромное множество, а вот мой тесть лет 20 назад приклеил кафель (пару штук) на масляную краску, и держались ведь они крепко.

И в заключении хочу сказать, что если плитка на полу отходит, то пригласите специалиста для того, чтобы правильно диагностировал причину и дал грамотные рекомендации.

Укладка плитки во влажных помещениях

Влажные помещения в большинстве случаев облицовывают плиткой, что само по себе не обеспечивает гидроизоляцию поверхностей.

В помещениях с повышенной влажностью влага может проникать через микропоры основания или облицовки и разрушать клеевой слой. Протечки из смежных помещений приводят к порче декоративной отделки.

Влажные помещения могут представлять целый ряд проблем для укладки в них керамической плитки.

  • Стены в помещениях могут не удовлетворять требованиям по ровности, вертикальности и плоскостности для дальнейшей наклейки на них керамической плитки.
  • Влага может проникать в стены как изнутри, так и из соседних помещения. В результате плитка может отслаиваться. Проникшая под плитку вода может привести к появлению плесени и микроорганизмов на стенах, появлению неприятного запаха и пятен.
  • Плохая гидроизоляция в ванной, трещины и щели между стеной и полом приводит к протечкам, проникновению влаги в квартиры этажом ниже. При неправильно выполненной изоляции около водоотводных труб и систем вода со временем проникает в основание и в соседние помещения.
  • Для ускорения ремонта стены в помещении выравнены с помощью гипсокартонных листов. Чтобы гипсокартон (даже влагостойкий) не размяк, его нужно защищать от поступающей изнутри помещения влаги.
  • Если швы в ванной затерты затирками с высокой впитываемостью и низкой стойкостью к выщелачиванию, то постепенно в местах частого контакта со струей воды швы углубляются, что выглядит неопрятно.

Создайте интерьер своей мечты с дизайнерами нашей студии

Каждый наш проект отражает потребности, вкус и образ жизни нашего клиента

Во влажных помещениях следует выравнивать стены влагостойкой штукатуркой на цементной основе. За 5-7 дней до начала облицовочных работ нужно отремонтировать стены цементными смесями. Через 5-7 дней после этого прогрунтовать впитывающую поверхность грунтовкой и при помощи гидроизоляционной мастики выполнить гидроизоляцию. Углы, стыковые и подвижные швы, зоны перехода материалов изолируют приклеиванием эластичной водонепроницаемой ленты. Для гидроизоляции мест входа труб, точек подключения сантехнического оборудования изготавливают манжеты из ленты.

Гидроизоляцию наносят на всю изолируемую поверхность в два слоя. Время высыхания между нанесением — 2-4 часа, общая толщина слоев после высыхания не менее 0,5 мм. Для удобства контроля укрывистости можно использовать материалы разного цвета (для разных слоев).

Укладывать плитку можно только после полного высыхания гидроизоляционного покрытия (примерно через сутки).

Чтобы облицовка стен выглядела аккуратно, плитки укладывают симметрично. Для этого определяют середину стены по горизонтали и укладывают плитку от центра к сторонам. По вертикали укладку начинают со второго нижнего ряда и движутся к потолку. Последними выкладываются ряды, примыкающие к полу и соседним стенам.

Монтаж напольных плиток проводят от центра пола и наиболее заметного угла в в помещении или от центра выкладываемого узора.

Далее необходимо нанести слой плиточного клея и наклеить плиточную облицовку. Для наклеивания плиточной облицовки используйте плиточный клей с высокой адгезией к гидроизоляции.

Чтобы обеспечить строгую горизонтальность рядов при укладке на стенах, для укладки нижнего ряда прикрепляют правило или рейку.

Клей на основание наносят зубчатым шпателем, который держат под углом 60 градусов. Бороздки на клеящем слое при вдавливании плитки распределяются в сплошной слой клей, что предотвращает образование воздушных пустот под плиткой.

Межшовное пространство должно быть заполнено не более чем наполовину. Для того, чтобы швы были одинаковыми, применяют специальные крестики разной толщины. Не рекомендуется делать швы менее 1 мм. В противном случае деформация основания и плиток в результате усадки или температурных воздействий может привести к разрушению облицовки.

Через сутки заполните швы затиркой подходящего цвета. Швы заполняют при помощи резинового шпателя. Примыкание к ванне, раковине, угловые стыки заполняют силиконовой уплотняющей массой, сочетающейся по цвету с затиркой для швов плиточной облицовки.

Можно ли класть новую плитку на старую?

Ремонт – занятие хлопотное и грязное, особенно если речь идет о замене напольного покрытия. Заменить доски на лагах, сделать стяжку, уложить ламинат или линолеум – все это требует усилий. Однако мало что может сравниться по неудобству демонтажа и подготовку под новую укладку, как пол со старым кафелем или керамогранитом. Неизбежно возникает желание упростить процесс и, соответственно, вопрос: можно ли класть новую плитку на старую? Давайте разберемся.

Можно ли на одну плитку положить другую?

Да, можно, но с соблюдением большого количества условий. И хотя некоторые профессионалы смотрят в целом на эту затею с сомнением, все же допускают такой тип работ. Итак, на что нужно обратить внимание.

  • Старая облицовка прочно прикреплена – под ней нет пустот. Это выясняется простукиванием и прослушиванием каждого (!) элемента киянкой. Однако небольшие лакуны этот способ может не выявить.
  • Панели прочные – на них нет трещин. Не сколов (их мы будем специально наносить для повышения впитываемости состава), а именно растрескиваний. Это может говорить о тех же пустотах или, наоборот, укладке по неровной поверхности, вспучиваниям, что в будущем неизбежно приведет к порче нового покрытия.
  • В помещении не проводились работы с опасными химическими реактивами, в том числе не били ртутные градусники. Это важно, так как опасные вещества могут проникать в пористую структуру керамики, в пустоты и затем долго отдавать в воздух вредные пары.
  • Под панелями нет плесени – в том числе на уровне перекрытий.
  • Если полный демонтаж действительно займет много сил и времени.
  • При соблюдении этих условий можно приниматься за укладку материала поверх старого.

    5 секретов систем хранения в однушке

    В этой статье мы расскажем вам топ 5 ключевых секретов организации эргономичного хранения в маленьких квартирах.

    Последовательность работ

    Итак, мы определили, что нижний слой уложен «на века», само покрытие прочное, целое, не собирается ломаться и трескаться – решили укладывать новую плитку вторым слоем. Какова последовательность действий? В общей сложности она выглядит так:

    1. разметка укладки пластин друг относительно друга;
    2. шлифовка всей площади болгаркой;
    3. создание насечек перфоратором;
    4. тщательно отмыть пол от всей строительной пыли и предыдущих загрязнений с моющими средствами в несколько этапов;
    5. очень желательно – обработка антисептическими и противоплесневыми растворами;
    6. если необходимо – дополнительное выравнивание поверхности спецсоставами;
    7. грунтовка;
    8. наклеивание плитки;
    9. обработка швов.

    Расскажем подробнее о каждом этапе. Например, зачем нужна разметка? Чтобы верхнее покрытие не трескалось и не проседало, необходимо, чтобы швы слоев не находились друг над другом. То есть, достаточно при расчете укладки заложить смещение. Это может повлиять на затраты на покупку материала, так как его может понадобиться больше с учетом, возможно, более сложной схемы резки.

    Шлифовка болгаркой и создание насечек необходимо, чтоб поверхность лучше впитывала клеящий раствор. Керамика и так имеет защитный слой глазури, а нередко (если речь о старых домах) может быть покрыта сверху масляной краской. Из-за этого тело панели защищено от пропитывания. Эти работы наиболее трудоемкие и грязные.

    Нередко, что от интенсивного воздействия перфоратором старая облицовка начинает сама отваливаться, поэтому приходится снимать ее всю и вести работы как с новым полом без всякой отделки и подготовки.

    Мытье и обработка поверхностей – это процесс обязательный, который многие новички упускают. А зря. Во-первых, загрязнения (например, краска, масляные пятна) ухудшают впитываемость панелей. Во-вторых, грунтующий состав пропитает именно пыль, а не саму поверхность, в результате наклейка будет значительно усложнена. В-третьих, обработка антисептиками обязательна, если речь идет о старых квартирах, а особенно – санузлах. Нередки случаи, когда плесень «уходит» под плитку, прячется в швах. При укладке нового слоя она может проникнуть и внутрь него. Таким образом, можно получить уже в два раза более толстый общий слой, зараженный грибком.

    Что сначала делать – потолок или стены?

    Хорош тот ремонт, что запланирован от и до. И речь идет даже не о дизайн-проекте, а о последовательности действий. Представьте, что у вас уже закуплены материалы, сделан необходимый демонтаж. Что сначала делать – потолок или стены? Или вовсе пол? Раньше ответ звучал однозначно: работы ведутся сверху вниз. Теперь же, при наличии разных отделочных материалов, возможны варианты. Давайте посмотрим, как практичнее выстроить последовательность работ.

    Грунтовка бетоноконтактом необходима для обеспечения лучшей впитываемости клея старым слоем. Не стоит ей пренебрегать, особенно в случае с такой «сложной» поверхностью, как старый кафель (этот этап необходим и для укладки пола с нуля). Работать необходимо аккуратно, так как средство очень плохо отмывается со случайных поверхностей.

    Укладка плитки проводится аккуратно, с учетом необходимого смещения. Учтите, что клея может понадобиться чуть больше, чем при стандартных работах, так как он одновременно будет выравнивать поверхность. Соответственно, и сохнуть он будет дольше. Не переборщите: слишком толстый слой клеящего состава может плохо закрепиться, придерживайтесь «золотой середины».

    Как видите, подготовительных работ и разнообразных «если» очень много. Поэтому стоит несколько раз подумать: стоит ли укладывать слои друг на друга или все же лучше делать все заново?

    Что со стенами?

    Мастера с большим опытом утверждают, что укладка плитки вторым слоем на стену – сомнительная затея. Дело в том, что даже при идеально уложенной старой плитке общий слой облицовки станет гораздо толще, соответственно, больше вес и увеличение шансов, что со стены отвалится вся конструкция целиком.

    Другая причина – невозможность создания поверхности, подходящей для сцепления, даже при тщательной зачистке и насечке. Для стен это особенно актуально, так как вектор силы тяжести направлен в другую сторону – больше возможностей для смещения панелей. В случае с полом слои давят друг на друга, а не съезжают под общим весом.

    Именно поэтому на наклонную поверхность стоит укладывать плитку вторым слоем в очень редких случаях.

    Таким образом, проблем с укладкой вторым слоем плитки на стену намного больше, тогда как сбить старую оттуда намного проще, чем с пола. Поэтому мы рекомендуем делать все заново: расчищать, выравнивать, грунтовать и клеить новое.

    Ремонт может приносить не только проблемы, но и удовольствие. Современные материалы и оборудования позволяют значительно упростить работы, экономя силы, время и деньги. Можно ли класть новую плитку на старую? Наш ответ: да, но при соблюдении обязательных условий. Вне зависимости от вашего решения сотрудники магазинов отделочных материалов ТК «Ланской» помогут вам подобрать лучшие материалы и дадут профессиональные советы по работе с ними.

    Почему на крыльце отваливается плитка и что с этим делать

    Облицовка террас, лестниц, веранд и крылец кафельной плиткой — популярное, красивое и недорогое решение для дома и дачи. Но, несмотря на практичность и прочность, в уличных условиях кафель портится намного быстрее, ведь на него постоянно влияют атмосферные факторы. В результате уже после первой зимы часть плит может отклеиться, поэтому недавно отремонтированная поверхность вновь потребует ремонта. Чтобы не пришлось постоянно перекладывать кафель, лучше воспользоваться рядом советов по его правильной укладке.

    Причины отпадения материала

    Обычно ранее уложенная плитка начинает отваливаться из-за банального нарушения технологии во время монтажа. Чаще всего имеет место низкое качество подготовки основания, оставление неровностей, пятен, различных дефектов, которые приводят к снижению силы сцепления клея с материалом. В результате в клеевом шве появляются трещины, внутрь просачивается влага, которая при замерзании расширяется и отрывает кафель от основы. Весной, по мере оттаивания, трещины продолжают расти в размерах, в них попадает еще больше воды, что приводит к полному отслаиванию плит.

    Отслаивание плитки на ступенях

    Еще одной возможной причиной отрыва кафеля становится экономия на объеме материалов. Некоторые «мастера» наносят клей только на определенные точки каждой плитки, а не на всю ее поверхность. При снижении площади соприкосновения кафеля и пола неизбежно появляются пустоты. Механические нагрузки, физические факторы и вибрация вызывают отрыв материала в течение короткого времени.

    Правила укладки плитки на улице

    Чтобы плитка на крыльце или иных уличных конструкциях служила долго, нужно правильно производить ее монтаж. Для предотвращения отпадения кафеля предпринимают следующее:

    1. Выполняют армирование. Если перед укладкой плит укрепить основание прочной штукатурной сеткой, это серьезно снизит риск отслойки облицовки. Сетка буквально схватится с клеем, свяжет кафель в единое целое и не даст отвалиться отдельным плиткам. Каждый элемент будет поддерживаться соседними, и т. д.
    2. Применяют только специализированный клей. Для наружной облицовки нужно использовать не обычные составы для кафеля, а морозо-, влагостойкие смеси с добавлением особых присадок (например, Ceresit СМ17, СМ117). Они имеют более высокую цену, зато не боятся влаги, очень прочные и не подвержены отслаиванию. Еще эффективнее будет наносить под плитку специальную гидроизоляционную смесь с добавлением цемента, которая вообще не дает влаге проникать внутрь конструкции (к примеру, Ceresit CR65 и CR66).
    3. Правильно укладывают саму плитку. При монтаже нельзя допускать появления пустот, поэтому при уличных работах клей наносится на всю поверхность кафеля, без пропусков. Более того, излишки состава при нажиме должны активно вылезать из швов. После материал надо аккуратно простукать резиновым молотком — это поможет устранить даже крошечные пустоты внутри.
    4. Должным образом затирают швы. Если клей в достаточной степени вылез наружу, затирка стыков не нужна — влага не проникнет в конструкцию. Важно только осторожно срезать излишки и сделать швы эстетичными. Очистку элементов следует производить до застывания клея, поскольку потом он не ототрется. Если швы заделаны недостаточно, их повторно обрабатывают снаружи, используя те же гидроизолирующие составы. Обычные затирки, силиконовые герметики и мастики для этой цели не подходят!

    Высокоэластичный клей для плитки Ceresit СМ17 к содержанию ↑

    Устранение дефектов

    Случается, что отслойка плитки уже имеет место, а переделывать заново всю облицовку крыльца не хочется. Некоторые «умельцы» умудряются залить в швы и под отдельные элементы клей типа жидких гвоздей, используя клеевой пистолет с особым соплом. Такой ремонт, к сожалению, будет лишь временным решением. Вряд ли подклеенные элементы выдержат еще одну зиму.

    Произвести полноценное армирование поверхности при отслойке отдельных плиток тоже не получится. Нарезка же мелких кусочков сетки не является целесообразной, поскольку не приводит к скреплению всего массива. Единственный правильный выход — это переклеивание отпавших плиток. Технология такова:

    • проводят демонтаж элементов при помощи шпателя, стамески, изогнутого долота;
    • удаляют с материала остатки клея, затирки для швов, тщательно очищают от грязи и пыли;
    • чистят основание от любых загрязнений и грунтуют его составом глубокого проникновения с целью усиления адгезии и создания полимерной пленки;
    • кладут отклеившийся материал в воду на 1-2 часа, потом достают и просушивают;
    • разводят качественный клей или наружный гидроизоляционный состав водой, наносят его на плитки, разравнивают зубчатым шпателем;
    • прикладывают кафель на положенное место, дают ему надежно сцепиться с основанием, потом тщательно затирают швы;
    • приступают к эксплуатации покрытия не раньше, чем через 5 суток с момента реставрации.

    Если на крыльце или иной уличной конструкции отклеилось сразу несколько плиток, имеет смысл сделать полную перекладку с тщательным соблюдением технологии. В этом случае можно будет забыть о регулярных ремонтах пола, ведь он станет прочным, крепким и прослужит много лет.

    12 ошибок при укладке плитки

    Плитка давно стала неотъемлемой частью интерьеров современных квартир. Укладку плитки часто считают достаточно простым видом работ, который можно выполнить своими силами. Тут новичков и подстерегают ошибки, в этой статье мы собрали самые распространенные из них.

    Монтаж на «липухи»

    Для экономии плиточного клея покрывают не всю поверхность плитки, а наносят раствор точечно. Для этого на плитку или на стену наносят «лепешки» раствора: иногда это может быть одна большая клякса в центре плитки или 4 небольшие точки по краям.

    В результате такой укладки под плиткой образуются пустоты, которые станут проблемными местами, при ударе по ним кафель может треснуть. Если при сверлении плитки на стене попасть в такую пустоту, то плитка расколется. Если кафель клеят на одну большую лепешку в центре, то у такой плитки часто откалываются углы.

    Правильный монтаж предполагает обработку плиточного клея гребенкой. Клей должен равномерным тонким слоем закрывать поверхность плитки. Можно наносить раствор на основание или сразу на плитку и на основание.

    Неправильные движения гребенкой

    Борозды гребенкой делают круговыми движениями, а не прямыми. Из-за этого в некоторых местах остается пустое пространство, которые в будущем тоже может стать местом раскола.

    Неподходящий зуб гребенки

    Гребенки бывают 6 мм, 8 мм и 10 мм. При кривизне кафеля и неровности основания нужно выбирать гребенку с большим размером зуба. При ровном основании, наоборот, надо использовать гребенку с зубом 6 мм. Если на ровной поверхности разравнивать клей гребенкой с крупным зубом, то клей будет вылезать через швы.

    Неправильный выбор клея

    Место крепления плитки имеет существенное значение при выборе клея. На улице нужно использовать клей устойчивый к температурным расширениям (атмосферостойкий), термостойкий клей используют для облицовки печей и каминов. Для влажных помещений используют влагостойкий плиточный клей.

    Нарушение пропорций при приготовлении плиточного клея

    Большинство производителей на упаковке указывают рекомендуемое соотношение сухой смеси и воды. Добавление большого количества воды делает смесь жидкой и замедляет затвердевание состава. Из-за этого плитка может отвалиться от стены.

    Укладка плитки без грунтовки

    При укладке плитки без грунтующего состава основание будет вытягивать влагу из плиточного клея. Из-за этого связующие компоненты не смогут набрать прочность. Сцепление с поверхностью будет слабым и плитка отвалится.

    Если основание пористое, то надо использовать грунты, которые образуют на поверхности пленку, препятствующую уходу влаги из раствора. Для хрупких оснований нужны грунтовки глубокого проникновения, которые пропитывают материал и скрепляют его. Также большинство грунтовок позволяют избавить покрытие от пыли, что также повышает сцепление.

    Увлажнение плитки перед укладкой

    Мастера старой закалки рекомендуют смачивать плитку в воде, иногда смачивают не только плитку, но и само основание. Правильно класть плитку на сухую поверхность, кафель при этом тоже не надо смачивать. Грунтовка должна просохнуть до начала работ.

    Не используются специальные средства для выравнивания плитки

    Чтобы плитка смотрелась аккуратно, швы должны быть одинаковыми. Если выравнивать кафель на глаз, то неизбежны перепады. Неровность может быть небольшой, но при направленном освещении она станет заметной.

    Для создания одинаковых швов используют приспособления для выравнивания плитки. Они могут иметь разную конструкцию: от самых простых крестиков до составных систем выравнивания плитки (СВП).

    Затирку швов начинают до высыхания плиточного клея

    Затирка – это важный этап, который позволяет довести внешний вид кафеля до конечного состояния. Приступать к этой работе можно только через 24 часа после завершения работ по укладке

    Подробнее про ошибки, связанные с затиркой плитки читайте в статье «10 ошибок при затирке плитки».

    Укладка плитки без предварительной раскладки

    Перед укладкой плитки на бумаге надо сделать предварительную раскладку, это позволит свести количество обрезков к минимуму.

    Во вставке: В одну коллекцию плитки обычно входить несколько типов кафельных элементов: фоновые, бордюры, плитки с декором и др. Они могут иметь разный размер, поэтому грамотная раскладка влияет на эффективный расход материала. Обычно у производителей есть рекомендованные способы размещения, но они не всегда подходят для определенных помещений.

    Особое внимание надо уделить наиболее дорогим частями: бордюрам и кафелю с декором. При укладке плитки на пол можно провести пробную кладку без клея. В этом случае плитку просто раскладывают по полу и смотрят, где потребуется обрезка.

    Использование болгарки без достаточного опыта

    Болгаркой разрезать плитку можно, но сделать это качественно без должного опыта сложно. Рез должен осуществляться надежным алмазным диском, только так можно провести работу без сколов. Для нарезания плитки проще использовать ручной плиткорез, если нет возможности приобрести этот инструмент, то его лучше взять его в аренду.

    Плитку кладут не по уровню

    Часто считают, что небольшие неровности, допущенные при кладке плитки не будут заметны. Это верно только для помещений с плохим освещением. На деле при сильном освещении перепад будет бросаться в глаза, поэтому кладку следует проверять с помощью пузырькового уровня.

    Как подклеить отошедшую плитку, не снимая ее

    11 марта 2019

    Елена Остинова

    Womans-way Что делать если играет плитка на полу? Чем и как приклеить отошедшую плитку, не снимая (не срывая) ее?

    Такая проблема случается довольно часто. Мы вдруг замечаем, что плитка на полу играет, скрипит, хрустит, щелкает или бухтит в общем ведет себя настораживающе. Причина такого поведения образовавшиеся полости под покрытием. Такая неприятность может случится как с напольной, так и настенной керамикой. Чаще всего плитка играет и хрустит на полу. И это очевидно, ведь на нее оказывается максимальная нагрузка (давление). Если она не только издает различные звуки, но еще и шатается это уже совсем плохо, значит скоро треснет. Обычно такая плитка отходит только в одном месте остальные ее части держатся намертво. Многие умельцы советую снять ее. Поверьте, из многократного печального опыта, результат один: часть керамики так и остается на своем месте, а второй кусок оказывается у Вас в руках. Но и оставлять все как есть тоже нельзя. Если речь идет о керамическом покрытии на стене это еще пол беды, но если отошла (отслоилась) плитка на полу, то в конце концов она треснет…

    Особенно часто это происходит с керамическими изделиями большого размера от 40 на 40 и больше.

    Хорошо если у Вас в запасе есть такая же и вы можете просто заменить ее. А вот если нет, тут уже все выглядит похуже. Не перекладывать же все покрытие из-за такой неприятности. Попробуем приклеить плитку, которая шатается, не снимая её.

    Иногда не сразу понятно какая из них отходит (отслоилась). Определить есть ли под ней пустота, можно постучав по поверхности. Простучав несколько, Вы без проблем определите какая из них отзовется пустотой. А дальше нам понадобится комплект или набор «юного химика» с бодрой установкой «Сделай сам»

    Клей ПВА

    Одноразовый шприц

    Скребок для швов.

    И еще пригодится клеящая смесь.

    Церезит- СМ11 

    Все представленные материалы помогут нам справится с мини ремонтом своими руками.

    Никаких радикальных действий по срыванию напольного покрытия - предпринимать не будем. Действовать будем размеренно и поэтапно.

    Сначала постараемся максимально расчистить прилегающие швы по периметру.

    Если у Вас нет специального ножа (скребка для плитки), это можно сделать с помощью обыкновенного ножа-пилки используемого для технических целей.

    Чаще всего если плитка болтается значит швы уже высыпались их нужно всего слегка расчистить. Это даст нам максимальный доступ к образовавшимся полостям. Заполнить пустоту под поверхностью, мы сможем при помощи шприца и клея ПВА. Иглу в этом случае необходимо брать потолще. Чтобы клей лучше проходил через иглу и заполнил все пустоты, под напольным покрытием, мы слегка разведем его водой.

    Вся суть заключается в том, что с помощью поршня шприца мы закачиваем раствор ПВА в образовавшиеся пустоты. Наш жидкий состав проникает во все трещинки растворяет там остатки старого клеящего компонента и создает прочный микс внутри наших пустот. 

    Если же вы хотите закачать ПВА не разводя его водой тогда используйте шприц без иглы. 

    И в том и в другом случае клей закачиваем пока он не заполнит стыки ( не появится в швах). Дайте некоторое время постоять (30-40 минут), чтобы жидкость просочилась во всех направлениях. После чего желательно слегка пригрузить плитку, но не сильно, чтобы она не треснула. Достаточно поставить на нее бутылку с водой и оставить так на сутки. Обычно этого хватает чтобы ПВА высох и все притянулось.

    И наконец приступаем к окончательному этапу. Крепим нашу плитку по швам. Здесь мы используем «Церезит СМ-11». 

    Разводим его как написано в инструкции и заполняем (замазываем) швы по периметру. Так она будет закреплена еще и с боков. Ждем, когда высохнет раствор и если нужно закрываем(расшиваем) швы расшивкой подходящего цвета. На этом наша ремонтная работа закончена.

    Р.S. От себя можем сказать одно. Пользовались таким методом неоднократно. Все приклеивается намертво. Ничего после этого не скрипит, не хрустит и не шатается.  

    Рейтинг статьи / 0

    Поставь свою оценку !

    комментарии

    Плитка на полу отходит

    Бывает очень обидно, когда спустя небольшой промежуток времени после ремонта у вас плитка на полу отходит от основания.

    Потрачены средства, пережиты все неудобства ремонта, а результат не радует.

    Давайте разберемся в ситуации, и сначала выявим возможные причины этого неприятного явления.

    Существуют симптомы, по которым вы можете обнаружить, что с покрытием пола что-то неладное.

    Основные признаки:

    • Начал «бухтеть», волнообразно шевелиться пол при ходьбе по нему, и при этом издавать характерный звук.
    • Начали разрушаться швы, крошиться, трескаться.
    • Полностью отошла плитка или несколько штук от клеевого состава, и ее можно снять.
    • Треснула плитка, появились сколы, кое – где отломались углы и прочее.

    Почему отходит плитка от пола

    Самая главная причина – это нарушена технология укладки напольного покрытия, что складывается из многих факторов. Рассмотрим их:

    Прежде всего – это некачественно выполненное основание под пол. Стяжка должна быть уложена из раствора М-100,150, чтобы обладать необходимой прочностью и толщиной, необходимой для получения ровной поверхности по уровню.

    Не была нанесена грунтовка для лучшего сцепления клея и основания. Перед грунтовкой необходимо выполнить очистку поверхности, удалить пыль.

    Клеевая масса была приготовлена не по инструкции, то есть имело место нарушение пропорций составляющих компонентов, что сказалось на ее качестве.

    Клеевая смесь была нанесена не на всю площадь плиток, что привело к образованию пустот, а значит, отсутствовало сплошное сцепление кафеля и клеевого состава.

    Просто решили сэкономить, и нанесли слой клея меньшей толщины и не на всю площадь. А в результате плитка на полу отходит от основания.

    Для контроля из практики могу привести средне сложившуюся норму расхода клея в нашей фирме — 6 кг на 1 м2 плиточного покрытия (при толщине клея = 4мм). Бывает, конечно, и больше (до 10мм), если есть неровности основания.

    Кроме того, если дом недавно построен и стоит на просадочных грунтах, то при осадке в первый год стяжка могла просто треснуть. Тут уж виноваты грунты, а вам, чтобы этого не произошло, нужно было армировать стяжку легкой сеткой диаметром 4 – 6 мм.

    Отошла плитка на полу – что делать

    Исходя из вышеизложенного, можно подытожить варианты того, каким образом плитка на полу отходит, и что в этих случаях можно предпринять. Давайте рассмотрим все три случая.

    Плитка вместе с клеем отошла от основания

    Чтобы правильно определить причину, необходимо аккуратно снять несколько штук.

    Если плитка отходит вместе с клеевым составом, то дело в качестве стяжки – занижена марка раствора, возможно, появились трещины в ней, не грунтовалась ее поверхность.

    В этом случае вам необходимо аккуратно снять всю отошедшую плитку, очистить поверхность стяжки. Если присутствуют трещины, то заделать их и обработать стяжку грунтовкой глубокого проникновения (грунтовкой Geresit CT 17, например). Грунтовка должна высохнуть, и только после этого производите укладку на клеевой состав очищенной плитки. Следите за тем, чтобы уложенная плитка была заподлицо с соседними.

    Если стяжка очень низкого качества (рассыпается, крошится), то тут диагноз один – полная переделка стяжки — укладывать кафель на нее категорически нельзя.

    Плитка отошла от клея

    Если плитка на полу отходит почти без клея на тыльной стороне, то дело в том, что клеевой состав был нанесен в малом количестве, что вызвало недостаточное сцепление. Кроме того, клей, возможно, был приготовлен не по технологии или перемерз, истек срок использования, то есть был низкого качества изначально.

    В этом случае необходимо снять кафель, очистить стяжку от старого клеевого слоя, выполнить грунтовку поверхности стяжки и уложить отошедшую плитку. Обращаю ваше внимание на то, что плиточный клей должен соответствовать облицовочному материалу.

    Плитка треснула, поломалась, крошатся швы

    Если плитка треснула, поломалась – особенно по углам, то причина может быть в неполном заполнении клеевым раствором всей площади под кафелем.

    Приведу пример. У товарища начала трескаться плитка, откалывались у нее углы, стала проваливаться затирка. Решили определить причину. Сняли поврежденные две плитки, а под ними клей присутствовал лишь посередине, а по краям – пустота. Жуть.

    Поэтому у него такая беда и случилась. Если бы это была настенная облицовка, тогда кафель продержался бы еще какое – то время. По полу же мы ходим, оказываем давление на него, наступаем на углы кафеля там, где нет клея ( а если это шпилька от женского каблука). Вот брак и проявился.

    В этом случае простучите всю плитку и пометьте некачественно уложенную – ее придется снять. Хорошо, если у вас есть в запасе такая же плитка. Тогда просто вычищаете все до стяжки, и укладываете новую с полным заполнением пространства под ней клеевой смесью.

    Если нет подобной плитки, то могу посоветовать снять необходимое количество кафеля в месте, где стоят кухонные шкафчики. Там она не видна и положите взамен любую купленную, а на видное место уложите снятую из — под мебели.

    Если есть несколько штук, которые при простукивании тоже с пустотами, но еще не сломались, то можете попробовать сначала очистить их от затирки. Как это правильно сделать прочитайте в статье – как удалить затирку.

    Затем залейте в щель шприцем жидко разведенный клей – он при высыхании создаст опору для краев плитки и она не поломается уже. Это хоть какой – то выход до следующего ремонта. После реанимации выполните затирку швов.

    Бывают и другие единичные повреждения кафеля, которые можно устранить. Повторяться не буду, почитайте это в статье – реставрация плитки, где, возможно, найдете что – то приемлемое для вашего случая.

    Отдельная тема – это теплый пол. Здесь немного другая технология и специальный клей для теплых полов со своими характеристиками. Мной был использован Sopro, плитка уложена в кухне и на лоджии, объединенной с ней. За работой мастеров следила жена, тоже строитель, чтобы они не схалтурили. В итоге прошло 5 лет и ни одного нарекания.

    Как приклеить отошедшую плитку на полу

    Пару слов хочу сказать еще о самом, на мой взгляд, легком случае ремонта. Это в случае, если кафель случайно разбили, но при этом стяжка в норме, клея под плиткой достаточно, то есть новую плитку просто нужно приклеить.

    Существует много вариантов чем приклеить. Вначале следует примерить новую плитку, а если она выступает за плоскость пола, то необходимо немного счистить старый клеевой раствор. Как правило, это рельеф оборотной стороны кафеля.

    Приклеить можно на «жидкие гвозди», 88 клей, тот же ПВА, «Момент – Монтаж» белый, силиконовый герметик и прочее. Плитку распереть крестиками и сверху нагрузить. Все.

    Сегодня материалов огромное множество, а вот мой тесть лет 20 назад приклеил кафель (пару штук) на масляную краску, и держались ведь они крепко.

    И в заключении хочу сказать, что если плитка на полу отходит, то пригласите специалиста для того, чтобы правильно диагностировал причину и дал грамотные рекомендации.

    Почему трескается плитка: 8 причин появления трещин в кафельной плитке

    Керамическая плитка — прекрасный отделочный материал. Легко моется, красиво выглядит. Кафель в ванной комнате, на кухне или в туалете — классический вариант отделки. Вот только иногда трескается. И не всегда причина — плохое качество. Причин может быть несколько:

    1. Плохо подготовленное основание 

    Плитку нужно укладывать на заранее подготовленное основание — цементную стяжку. Между плиткой и стяжкой есть слой плиточного клея. Если появляются трещины в стяжке (а они появляются практически всегда), то деформация создает избыточное напряжение в клеевом слое и в самой плитке. Отсюда и трещины. 

    Как лечить?

    Не торопиться. Дождитесь, пока цементная стяжка-основание полностью высохнет. Это долгий процесс: в зависимости от толщины стяжки она будет сохнуть до 28 дней. Если на ней появятся трещины — заделайте их. И только после этого кладите плитку. 

    2. Неправильное хранение плитки 

    Керамическая плитка прекрасно впитывает влагу. Если она хранится на морозе, влага в её порах превращается в лёд и создает внутреннее напряжение. После этого плитка трескается даже на идеально подготовленном основании. 

    Как избежать? 

    Хранить в сухом теплом месте, а приобретать — в строительных супермаркетах или в специализированных магазинах, которые не нарушают технологию хранения. Покупать плитку зимой на рынке — деньги на ветер. 

    3. Использование «ускорителей» 

    Для того чтобы стяжка-основание быстрее высохла, некоторые строители добавляют в ее состав компоненты, ускоряющие процесс. Есть даже специальные строительные смеси для пола и стен. Чаще всего их и используют, хотя их стоимость и дороже обычной цементно-песочной смеси. Но такие добавки могут спровоцировать растрескивание стяжки. В результате мы получим первый пункт нашего списка. Кроме того, плиточный клей хуже взаимодействует с такими «ускорителями», хуже схватывается. Естественно, плохо приклеенная плитка имеет все шансы не только потрескаться, но и вообще отвалиться. 

    Что делать? 

    Ответ очевиден: стараться не использовать «ускорители» и присадки. Брать хороший, качественный плиточный клей и клеить на сухую чистую основу. 

    4. Неровности в основании 

    Здесь, наверное, всё и так понятно: на неровном основании плитка в любом случае будет «гулять», и, в конце концов, треснет. Чаще всего это происходит с напольной плиткой: на нее приходится больше нагрузки, чем на плитки на стенах. 

    Как избежать?

    Сохранять спокойствие: не торопиться, тщательно и аккуратно выравнивать основание. 

    5. Человеческий фактор 

    Это самая частая причина появления трещин. От профессионализма работников зависит и качество основания, и качество укладки плитки. 

    Как учесть этот фактор? 

    Кафельщиков чаще всего выбирают и нанимают по рекомендации друзей или знакомых, реже — по объявлениям. Если есть такая возможность — зайдите к их прошлым нанимателям и посмотрите, как выглядит плитка, которую клали эти работники год назад. Если нет – попросите хотя бы фото. Все нравится? Заключайте договор и обязательно включите в него пункт о гарантиях.

    6. Плохое качество клея

    С помощью клеящего состава происходит сцепление между плиткой и основанием. Если он неподходящего типа, некачественный или с истекшим сроком годности – плитка закономерно начнет отваливаться.

    Что делать?

    Вывод напрашивается сам собой: при выборе клея не стоит экономить. Он должен быть пластичным, легко растекаться и заполнять все пустоты, хорошо удерживать плитку с различным весом. Качественный клей можно найти у таких крупных производителей, как Ceresit, Knauf, Mapei, Litokol и Sopro. Обратите внимание, что хороший клей быстро схватывается, поэтому плитку необходимо крепить сразу. 

    7. Деревянное основание

    Если вы уложили плитку на деревянное основание (чего мы настоятельно рекомендуем не делать), будьте готовы к неприятностям. Дерево – дышащий материал, активно меняющийся в размерах. Любое сжатие или расширение негативно влияют на клей, плитку и затирку, поэтому трещины могут появиться в любой момент.

    Как быть?

    Лучшее решение этой проблемы – не создавать себе лишних проблем и не укладывать плитку на деревянное основание. Если других вариантов нет, сначала крепим на дерево гипсокартон, затем покрываем его грунтовкой, сушим и только потом облицовываем плиткой.

    8. Попадание воды под плитку

    Эта проблема особенно актуальна в ванной. Когда вода попадает под плитку, она не испаряется и начинает портить клей. В результате бедной плитке ничего не остается, кроме как треснуть или отвалиться. С ее последовательницами будет происходить то же самое, пока вы не устраните источник проникновения влаги. Также, если этого не сделать, под плиткой может появиться опасная для здоровья плесень.

    Как устранить эту проблему?

    Сперва ликвидируйте источники проникновения влаги. Если вы собираетесь класть плитку в помещении с повышенной влажностью, необходимо обработать основание водоотталкивающей пропиткой. Используйте специальную затирку, предназначенную для контакта с водой. После укладки тщательно заделайте все трещины, появившиеся в затирочных швах.

    И еще один совет

    Не кладите плитку в новостройке. Стены новых домов имеют свойство год или два после сдачи в эксплуатацию осаживаться и «гулять», так что, трещины и даже отслаивание вам будет гарантировано. 

    Конечно, причин может быть гораздо больше, но эти восемь — основные. Если во время ремонта вы будете держать их в голове — новая плитка прослужит вам очень долго. До тех пор, пока не решитесь на смену интерьера.

    Ремонт плитки на полу своими руками: замена и реставрация

    Все мы понимаем, что при возникновении проблем с покрытием, его лучше заменить. Но не всегда есть на это ресурсы. Довольно много случаев, когда можно какое-то время протянуть без замены. Когда оправдан ремонт плитки на полу, чем и как это сделать, обсудим в статье. 

    Содержание статьи

    Отошел кафель на полу: причины и что делать

    Напольная плитка чаще всего отходит неожиданно. Еще вчера все было нормально, а сегодня появились проблемы. Ладно еще, если ремонт сделали недавно. Тут понятно — что-то сделали не так. А если ремонту пять-десять-пятнадцать лет и вдруг отошла плитка. К сожалению, и такое бывает. При большом прошедшем сроке после ремонта обычно такие проблемы вызваны подвижками фундамента. Так что, если расшаталась давно уложенная плитка на полу — это причина для беспокойства и обследования фундамента.

    Почему отошла/поднялась/расшаталась плитка? На этот вопрос надо ответить до того, как начинать восстановление

    Почему отходит

    Причин может быть несколько, в основном, это ошибки при укладке, а еще — подвижки фундамента, что совсем не радует. Какие же ошибки приводят к тому, что кафель отходит?

    Зачем выяснять причины? Затем, чтобы правильно определить дальнейшие действия. В одних случаях достаточно просто вернуть отскочившую плитку на место, в других предстоят более серьезные работы.

    Что делать

    Если отошел один фрагмент или несколько штук рядом, ремонт плитки начинается с извлечения кафеля. Сначала удаляем затирку из швов, если она еще не оторвалась. Затем фрагмент покрытия аккуратно поддеваем и откладываем в сторону. Чем поддеваем? Зависит от размера. Небольшие — до 30 см — можно попытаться поднять отверткой, шпателем, лопаткой. Можно два инструмента вставить с разных сторон, стараясь оторвать и сдвинуть, но лучше не слишком прилагать усилия.

    Надо аккуратно поднять и не поломать

    С напольной плиткой большого формата проблем больше. Надо постепенно отделять то с одной, то с другой стороны. Если есть доступ, можно воспользоваться перфоратором. Но не ломать, а лопатку упереть возле края плитки и сделать «подныривающее» движение. В финале лопатка выталкивает кафель вверх. Может потребоваться два-три таких «нырка».

    Далее обследуем фрагменты. Если клей остался на плитке, а внизу голая стяжка, скорее всего это проблемы с основанием. Возможно, не убрали пыль, не использовали грунтовку или подобрали ее неправильно. Рассмотрим варианты.

    • Основание прочное и плотное. Надо проверить насколько прочно держатся соседние фрагменты.
      • Если они легко отходят, лучше снять все и переложить заново. При этом особое внимание обратить на подготовку основания и подбор грунтовки, марки клея. Грунтовка подбирается под плиточный клей.
      • Если отваливается плитка только в определенных местах, возможно, образовалась трещина. Если это так, трещину в стяжке надо расчистить (насколько это возможно), залить эпоксидным составом. После, снова-таки, провести подготовительные работы, после грунтовки уложить отскочившую плитку.
    • Основание крошится, сыпется, трескается. Самый тяжелый случай. Придется все переделывать. Снимать все до нормального слоя, заливать стяжку и далее — по технологической карте.

    Если плитка отошла практически без клея, весь он остался на полу. Отваливается только одна или несколько плиток, но не рядом, похоже, было нарушение сроков укладки. Любой клей имеет определенный период, когда после нанесения он сохраняет свои свойства. Когда этот срок упущен, кафель плохо приклеивается. Некоторое время он может продержаться, но рано или поздно отскочит.

    Если основание крошится — придется все снимать

    Если отскакивает кафель без клея один за одним, то либо состав был бракованным, либо решили сэкономить и нанесли клеевой состав слишком тонким слоем. Это одна из самых неприятных ситуаций. В таком случае ремонт плитки — полное снятие с последующей переделкой. Хорошо, если удастся снять большую часть покрытия без повреждений и есть хоть небольшой запас. Если нет — придется комбинировать либо полностью менять кафель.

    Как и чем приклеить

    Итак, если основание прочное, клей не разрушается, страшного больше не происходит (отвалилась одна или несколько штук в разных местах и все), ремонт плитки на полу состоит в том, чтобы ее приклеить обратно. Для начала примеряем на место. Если она немного выпирает, надо удалить немного клеевого раствора. Сколько немного? Зависит от клея, который вы выбрали. Состав — любой универсальный клей, который совместим с цементом и керамической плиткой или керамогранитом, если речь о нем. Подойдет ПВА, Момент и другие. Можно на герметик. Он тоже неплохо держит.

    При выборе клея, обращайте внимание, чтобы он не был эластичным. После высыхания он должен быть жестким. Иначе создаются условия для появления трещин.

    Отскочившую плитку клеим на любой клей, который совместим с керамикой и бетоном

    Чем снять слой плиточного клея? Если надо убрать совсем немного, можно просто шпателем, бруском с натянутой на него наждачной бумагой. После работы не забудьте очистить от пыли (пылесосом). Если снимать надо больше (решили уложить на плиточный клей или герметик или клей оказался густым), то пригодится стамеска и молоток. Для ускорения процесса можно применить болгарку с диском по бетону. Но будет очень пыльно, даже если предварительно намочить клей.

    Обычно требуется снять отпечаток задней поверхности

    Чтобы приклеенная плитка держалась хорошо, тщательно удаляем пыль. Если использовать решили ПВА, можно прогрунтовать разведенным клеем с водой. Для других составов читайте инструкцию. Промазываем клеем тыльную сторону, укладываем на место, выравниваем в одной плоскости с остальными. Фиксируем положение при помощи крестиков, сверху кладем груз. Все, ремонт плитки на полу окончен. Ждем высыхания клея.

    Плитка раскрошилась, треснула

    Иногда напольная плитка начинает трескаться и крошиться, высыпается затирка из швов. Причем повреждения приходятся на область, где часто ходят. Часто начинают крошиться углы, иногда — середина продавливается. Все это признаки того, что клей уложили не на всю поверхность, а лишь лепешками. Соответственно, местами, там где под керамикой нет опоры, она лопается и трескается под нагрузкой.

    Пустот быть не должно

    Если лопнула/треснула одна или две плитки, придется простучать все. Если обнаружились еще пустоты, их лучше заполнить. Это и будет ремонт плитки на полу. Если этого не сделать, треснувших фрагментов будет больше. Проще, если пустоты по краям. Тогда зачищаем затирку для швов, берем большой шприц, в него плиточный клей (можно жиже развести) и выдавливаем до тех пор, пока не полезет из швов. Когда клей высохнет, он создаст опору для краев. Через пару недель можно затирку вернуть на швы.

    Выдавленный клей убираем, все вокруг вытираем начисто. Если клей засохнет, его отмыть очень проблематично даже с гладкой поверхности.

    Чем заменить плитку, если нет запасной

    Если плитка раскрошилась или лопнула, по-хорошему, ее надо заменить. Тогда поврежденные фрагменты удаляют, убирают клей до основания (стяжки) и на клей кладут новую. Где взять новую плитку? Хорошо бы, чтобы она была у вас в запасе. Нет? Можно снять пару штук под шкафчиками, а на их место положить любые подходящего размера. Тоже не вариант? Тогда остается только сделать «художественные вставки». Подбираете кафель такого же размера, а вот окраска лучше смотрится совсем непохожая. Для однотонной плитки можно взять контрастную, яркую, черную, блестящую, зеркальную. Причем, если плиток заменить надо несколько, совсем не обязательно, чтобы они были одинаковыми. Плитка разных цветов может выглядеть интереснее. Потом те же цвета добавьте в оформлении кухни, ванной прихожей — где у вас проблемы с покрытием.

    Кстати, можно использовать подобную эпоксидную затирку для швов. Чем не ремонтный состав?

    Если же трещины есть, но в целом целостность сохраняется, а до ремонта с плановой заменой покрытия не так долго, можно применить другие способы. Например, реставрация плитки на полу без снятия при помощи цементного молочка. Цемент (если плитка светлая, лучше белый) разводят с водой, размешивают, дают пару минут отстояться. Водой проливают плитку, затем, при помощи губки хорошо втирают. Ветошью вытираем и оставляем сохнуть.

    Реставрация керамогранита, керамической плитки

    Если на керамогранит или плитку уронить что-то тяжелое, образуется скол, выбоина. Сначала надо место скола очистить и отшлифовать. Шлифовать — болгаркой с насадками из наждачной бумаги с разным зерном. Доводить до гладкости не стоит — надо, чтобы было хорошее сцепление. Место очистить от пыли, обезжирить ацетоном. Дальше надо залить ремонтным составом:

    • Для плитки с матовой поверхностью подойдет полиэфирный клей.
    • Для кафеля с глазурованной поверхностью и керамогранита больше подойдет эпоксидная смола.

    Вариантов два. Замаскировать или обыграть. Чтобы реализовать первый вариант, надо подобрать цвет состава как можно ближе к оригиналу. Затея спорная, точно подобрать не удастся. Ведь сложно предсказать, как изменится цвет после высыхания. Даже если тон будет близок, отражение света, скорее всего, будет отличаться. Это значит, что место ремонта будет заметным. Если вас устраивает такой вариант, ремонт плитки можно сделать именно так.

    Этот скол на плитке или керамограните можно устранить

    Для второго варианта включайте фантазию. Если спрятать не удастся, надо недостаток превратить в изюминку. Как вариант — сделать «латки» нарочито выделяющимися. Выделить можно цветом, а можно в выемку уложить некоторый предмет и залить его прозрачной эпоксидкой. Что это будет — ваш выбор. Привлеките фантазию. Пара вариантов для начала — монеты, ракушки, блестки, стразы, кристаллы, муляж таракана, бабочки и так далее. Все, что придет в голову или что созвучно интерьеру.

    Реставрация без снятия: порядок работы

    Несколько несложных правил, которые помогут сделать косметический ремонт плитки на полу более легким. Первое — организуем рабочее место. Все используемые ремонтные составы отличаются тем, что очень плохо удаляются. Потому максимально защищаем поверхности. Застилаем бумагой, пленкой. Вокруг обработанного дефекта наклеиваем малярный скотч.

    Для начала о том, как добавлять красящие пигменты в клей. Найти сразу подходящий цвет пигмента не получится. Покупаете несколько, из которых можно получить желаемый оттенок. Смешиваете колера до тех пор, пока их цвет не станет очень близким к вашей плитке. Порядок работы с клеем и колером такой:

    Если использовали полиэфирный клей, после первичного схватывания (читайте на упаковке, но ориентировочно это около получаса) войлоком или мягким трикотажем отполируйте латку до нужной степени глянца. После чего оставляем сохнуть. Чтобы случайно не наступить, огородите место чем-то.

    Укладка плитки на пол, все нюансы

    Раскладка плитки Укладка первой плитки Нюансы укладки плитки на пол

    Укладка плитки на пол содержит ряд нюансов, зная которые вы сможете самостоятельно выполнить эту работу. А я вам в этом помогу.

    В этой статье вы найдёте ответ и ещё на один вопрос: Как уложить плитку на деревянный пол, так как полы в показанном помещении из обрезной доски 50 х 150, покрытой слоем ГВЛ.

    Помещение офисное, нагрузка на полы повышенная и плитка с успехом эту нагрузку выдерживает.

    Итак, приступаем к укладке плитки.

    Раскладка плитки на пол

    Укладка плитки начинается с выбора варианта раскладки. Раскладка плитки, кроме художественных коллекций, помогает решить два вопроса:
     
    1. Как сделать подрезку плитки.

    2. В каком направлении и последовательности уложить плитку продольном или по диагонали, по шву или кирпичиком. Продольная раскладка смотрится в удлинённых помещениях и наиболее экономична, а кирпичиком избавляет от необходимости сводить перекрестья.

     


     

    Раскладка по диагонали предпочтительнее в квадратных помещениях. С ней больше подрезки, зато скрываются недостатки геометрии комнаты.

    Выбор за вами.

     


     

    Делается раскладка так: плитка, пачка или две, выкладывается на пол от входной двери, и визуально выбирается понравившийся вариант.

    При продольной раскладке возникает такой нюанс. У помещения нет чёткой геометрии, поэтому плитку вдоль стены приходится подрезать, и эта подрезка получается не ровной как и стена, а вот шов плитки остаётся ровным

    Чтобы скрыть эту разницу раскладка делается так, чтоб шов плитки располагался как можно дальше от стены.

     


       

    Укладка первой плитки

    Первая плитка — основа успеха дальнейшей работы. Перед её укладкой необходимо стрельнуть плоскость пола, и выявить возвышения

    Возможно они выявятся в противоположном конце помещения, чаще к углам, и первая плитка кладётся так, чтоб в дальнейшем, доведя укладку до возвышения не пришлось срубать стяжку, или искривлять плоскость укладки.

    Поэтому первой плитке стоит уделить побольше времени, тщательно проверяя уровнем, и положить её строго горизонтально так, чтобы нижняя плоскость плитки установилась выше или на уровне самой высокой точки стяжки.

    Замечу, что при требовании качества и укладки на тонкий слой клея, разговор идёт о 2-3 мм.

    Если помещение узкое и длинное, а плитка укладывается продольно по шву, то натягивается нитка контролька, чтоб укладка не ушла в сторону. Уход длинного шва даже на пару миллиметров, безнадёжно портит вид.

     

    Нюансы укладки плитки на пол

    Первое требование —  промазываем клеем обе поверхности. Почему — я рассказал в статье Укладка плитки своими руками.

    Вторая плитка укладывается вплотную к первой, сначала без крестика, и корректируется линейкой по первой плитке. На этом этапе ещё раз проверяется горизонтальность укладки по уровню, а в дальнейшей укладке он не используется.

     



     

    Так же укладываются следующие плитки. Совпадение плоскостей сначала контролируется большим пальцем, проведя им по шву чувствуется где ниже, а где выше, затем линейкой по всем направлениям.

     



     

    Линейка передвигается за вами в процессе дальнейшей укладки, и по ней ведётся постоянный контроль, не появился ли где зазор между ней и плиткой, или не увеличился ли он. Встречается плитка со слегка выпуклой поверхностью, и зазор в таких случаях штука естественная
    .
    Когда плоскость ряда выведена, плитки чуть раздвигаются и в шов устанавливаются крестики.

    Крестики устанавливаются только горизонтально. В таком положении они выводят заданную ширину шва, и показывают огрехи укладки, которые Вы не заметили (кто придумал втыкать крестики вертикально — ума не приложу).

    Во первых, торец у плитки в большинстве случаев скошенный, и ширина шва будет соответствовать ширине крестика только в том случае, если он установлен горизонтально.

    Во вторых, если Вы просмотрели несовпадение плоскостей, то крестик это покажет.

    В третьих, если край плитки не совпадает с соседним, то крестик это тоже покажет.

    В четвёртых, по крестику четко сводятся углы, а это первое что бросается в глаза при осмотре готового изделия. Несведённые углы портят весь вид

    И в пятых, вертикально для каждого перекрестия потребуется поставить 4 крестика, а горизонтально один.

    При укладке первых рядов, после установки крестиков, плитки между собой стягиваются маляркой.


    Это помогает решить два проблемы.

    1. Плитки фиксируются между собой в том положении в котором были уложены, и нет опасности что какая либо из них сдвинется на свежем клее, и укладка пойдёт наперекос.

    2. Если вдруг обнаружится, что первую плитку Вы уложили с микросмещением, и шов стал уходить в сторону, а уходит он в таком случае в геометрической прогрессии, то весь уложенный и зафиксированный маляркой пласт можно подкорректировать, то есть развернуть в нужную сторону, и не испортить при этом ни один шов.

    Вот этот пласт я только что подвинул на 3 мм.

    В дальнейшем малярка применяется лишь в некоторых случаях, чтоб четче свести перекрестья.

    Когда Вы почувствуете толщину клея и появится сноровка в его нанесении, попробуйте укладывать сразу по нескольку плиток.

     



     

    Укладка по нескольку плиток ускоряет и облегчает процесс, так как большую плоскость вывести ровно легче чем маленькую.

    Теперь о швах. Швы при укладке плитки должны оставаться чистыми. Забитый шов — это дурной тон. Если лишний клей выдавливается в шов, то сразу снимайте плитку, и уберите излишки.

    Если остаётся додавить чуть-чуть, а клей уже попер в шов, то отведите плитку в сторону на 1.5 см. и уберите клей из шва пальцем, потом верите плитку на место. После этого и давить не придётся и чистить шов не потребуется, это ведь ох как канительно.

     



     

    Если сразу после того как вы положили очередную плитку обнаружится недостаток или излишек клея под ней, не стоит мучаться и пытаться подогнать её по месту. Проще поднять плитку и подровнять клей. Получится и быстрее и аккуратнее.

    И последний секрет — свойство плитки визуально выравнивать плоскость.

    Я специально показал этот объект, хотя и плитка тут дешёвая, и требования не строгие, но именно  здесь есть ответы на вопросы частенько встречающиеся на форумах.

    Во-первых — укладка плитки на деревянный пол. Как видите — ничего сложного в этом нет. Стелим на доски или фанеру ГВЛ или ЦСП в два слоя и укладываем плитку так же, как и на бетонное основание. Главное чтобы доски не играли.

    Во-вторых, к этому полу предъявлялись весьма специфические требования, главным из которых было экономичность. Экономить предполагалось на втором слое ГВЛ и на расходе клея.

    Учитывая то, что здание 70-х годов и досчатые полы представляли собой «амурские волны», то и ГВЛ лёг на них соответственно. Но несмотря на всё выше перечисленное, полы должны были приобрести достойный вид.

    Требования есть требования, и на укладку 90 метров пола на кривое основание, я обошёлся 16-ю пакетами клея, то есть 25 кг. на 5.5 кв. м.

    При приёмке пола, хождений, подпрыгиваний и простукиваний, шарканьем носком туфля по перекрестьям и прицеливаний глазом вдоль шва и по плоскости, работа получила оценку «отлично», хотя я выдвигал «третий сорт не брак», и вот тому доказательство, которое я показываю только вам:

    И так везде по продольной плоскости.

    Секрет укладки плитки в этом случае такой: главное чтоб край одной плитки не выступал над краем другой. Добиться этого можно держа плоскость одного направления. 

    То есть плитки одного ряда, в моём случае поперечного, лежат в одной плоскости, а вот продольный ряд играет. Края соседних плиток и перекрестья при этом получаются совмещёнными.

     



     

    При наличии боковой подсветки (низкое окно и т.п.) реализовать эту методику невозможно.

    Я не призываю укладывать плитку криво. Дело в том, что такая укладка плитки на пол гораздо сложнее, чем укладка по ровной плоскости.

    Я лишь раскрываю ещё один секрет укладки плитки на пол.

    Желаю трудовых успехов.

    Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

    Стоит ли беспокоиться о 2-х плитках с полым зондированием?

    ВОПРОС

    В конце ноября 2016 года наша небольшая кухня с бетонным полом была облицована большой керамогранитной плиткой, заменив оригинальную стеклянную плитку, которая сломалась за годы
    . Компания имеет хорошую репутацию, она зарегистрирована и без проблем оборудовала нашу ванную комнату в 2008 году, поэтому мы были уверены в столь же профессиональной работе на кухонном полу.

    2 плитки теперь издают глухой звук, если вы нажимаете на них по сравнению с остальными.Затирка цела, движения нет. Единственная проблема на данный момент - это звук. Мы не уверены, как долго это было так, поскольку мы носим мягкую обувь в помещении, и это стало очевидно только тогда, когда мой сын вошел на кухню в своей рабочей обуви.
    Я позвонил плиточнику, выразил свое беспокойство и попросил его прийти и проверить это. Я чувствовал, что его не заботила проблема. Он спросил, хочу ли я поднять и снова установить плитку, и сказал, что это будет «грязная работа».
    Я сказал, что обеспокоен этим, но доверяю ему и буду руководствоваться его профессиональным мнением.Он сказал, что это «просто воздушная яма», но согласился на следующей неделе заехать домой, чтобы увидеть это. Он спросил, цела ли еще раствор и нет ли движения. Когда я сказал, что нет, он сказал, что это была просто воздушная яма и, вероятно, была там с самого начала, и он уже много раз видел, как это происходило раньше.

    Я искал информацию в Google и считаю, что затронутые плитки будут скомпрометированы, если на них что-то упадет. Я также убежден в различных отчетах, которые я прочитал, что эти плитки были нанесены методом точечного клея по четырем углам и центру, а не по всей площади плитки, и что есть пустоты, где плитки не полностью соприкасаются с раствор под ним.
    Я был бы рад вашим наблюдениям по этому поводу или заверениям в том, что плиточник прав и нет причин для беспокойства. Мы будем чувствовать себя более подготовленными, чтобы изложить ему мои аргументы, когда он приедет, если у меня будут мнения экспертов.
    Я понимаю, что любой ответ - это просто мнение и что мне нужно будет разобраться с этим вопросом, когда он выйдет.
    Я знаю, что мы юридически подпадаем под действие Закона о продаже товаров и услуг, но я надеюсь на благоприятный исход, не прибегая к судебным разбирательствам.
    Большое спасибо за вашу помощь.

    ОТВЕТ

    ОТВЕТ - В соответствии с отраслевыми стандартами наличие полой звуковой плитки само по себе не является дефектом.Хотя пустотелая звучащая плитка может быть признаком неисправности.

    Плитка, имеющая полый звук, может указывать на то, что под этими полыми точками зондирования есть пустота и / или что плитка не приклеена в этих полых точках зондирования. Глухой звук может быть вызван конфигурацией плитки в сборе, это может быть результатом наличия какой-то мембраны под плиткой. Это может быть признаком того, что нижележащий субстрат имеет состояние, вызывающее глухой звук. Единственный способ определить, что вызывает глухой звук, - это осторожно удалить плитку и оценить основные условия.

    Если глухой звук является результатом пустоты под плиткой размером более 2 квадратных дюймов (размером с мяч для гольфа), то плитка может быть повреждена, если на нее упадет твердый острый предмет. пятно, место. Плитка для пола в жилых помещениях может иметь до 20% пустот, если пустоты рассредоточены и не превышают 2 квадратных дюйма, а углы и края плитки имеют надлежащую опору.

    Если бы только две плитки из многих звучали пустыми, то я бы не ожидал, что все плитки были установлены методом точечного приклеивания.Если затирочные швы вокруг плитки не растрескиваются, значит, плитка не болтается. Для профессионального установщика плитки заменить две плитки не так уж и сложно. Имея пылесос для влажной и сухой уборки и соблюдая некоторые простые меры по борьбе с пылью, это можно сделать за пару часов. Так что, если вас беспокоят 2 пустотелые плитки, вам следует подумать о том, чтобы установщик заменил их.

    Нужно ли нам заменять пустотелые звуковые плитки?

    ВОПРОС

    Проблема с полой плиткой? Год назад мы ремонтировали ванную комнату и пол в коридоре в нашей квартире-срубе.Когда пол в коридоре был недавно застелен, то примерно через 3 часа мне пришлось ходить по керамической плитке с женой, потому что нам нужно было ехать в больницу. После завершения всех работ на плитке не было дефектов и пустот. Около месяца назад я заметил, что плитки (около 10 штук) в том месте, по которому мы ходили, имеют пустоты под ними. Плитка неподвижна, швы полностью целы. Плитка укладывается на бетонную плиту. Нужно ли заменять эти пустотелые плитки, или эти несколько плиток (около 10% поверхности в основном сосредоточены в одной конкретной области) не являются проблемой для целостности пола? В случае ремонта этой плитки, мы должны удалить и заменить дефектную плитку или достаточно залить под нее эпоксидную смолу? Заранее благодарю за ответ.

    ОТВЕТ

    ОТВЕТ - Полая звуковая плитка не является дефектом в соответствии с отраслевыми стандартами. Хотя пустотелая звучащая плитка может быть признаком неисправности.

    Если весь пол звучит как полый или часть пола звучит как полый, то это может быть связано с материалами и конфигурацией сборки плитки, расположенной ниже. Мембраны обычно издают глухой звук.

    Если только часть плитки имеет полое звучание или только некоторые плитки имеют полое звучание, это может быть из-за того, что под плиткой есть пустота или плитка по какой-то причине не приклеена в этих местах.

    Если возможно, если вы пройдете по укладке плитки до того, как она существенно затвердеет, это может привести к отслаиванию плитки или нарушению ее адгезии. В последнем случае, то, возможно, через год плитки подверглись некоторому напряжению, и эти плитки не смогли противостоять ему из-за снижения прочности сцепления. Отсутствие деформационных швов могло быть причиной того, что плитка подверглась нагрузкам.

    Если в результате не будет повреждений плитки или затирки, я просто оставлю их.Убедитесь, что у вас есть запасная плитка на будущее, на случай, если она действительно повредится, вы можете заменить ее.

    Впрыскивание эпоксидной смолы не является законным ремонтом. Это лечение симптома, а не проблемы. Я никогда не видел, чтобы он решал проблему.

    Проверка пустотности пола при осмотре дома

    Что такое пустотность плитки?

    Гулкий звук, который слышен при ударе молотком, показывает, что плитка или часть плитки не приклеены или что под этой частью есть пустота.Глухой звук также может быть характерной чертой этого конкретного узла плитки. Слои из несвязанного раствора имеют другой звук, чем слои с цементным раствором. Плитка, установленная на деревянных черновых полах, имеет другой звук, чем плитка, установленная на бетонном основании, которая дает более прочный звук. Плитка, приклеенная к мембране, имеет другой звук. Пустоты в подложке или подложки, которые не склеены, также будут давать глухой звук.

    Причины:
    • Неровный черновой пол не будет иметь равномерного сцепления с клеем или раствором с плиткой и черным полом
    • Неправильная очистка пола перед укладкой плитки
    • Бетонное основание не подготовлено должным образом.Смеси для отверждения бетона могут действовать как разрушители сцепления, или поверхность бетона слишком плотная и недостаточно хорошо впитывает влагу, чтобы обеспечить достаточное сцепление при тонком отверждении
    • Нижняя сторона керамической или каменной плитки не была должным образом очищена перед заявление. Грязь и производственные остатки являются загрязняющими веществами и разрушают адгезию
    • Неправильное гашение или смешивание раствора или клея
    • Некоторые монтажники устанавливают плитку методом точечного склеивания, когда они наносят только тонкие мазки, что неприемлемо в отрасли стандартный метод
    • Отсутствие надзора
    • Низкое качество используемых материалов, таких как стяжка, раствор, клей, плитка и т. д.,
    • Тонкослойный клей мог отслоиться от тыльной стороны плиток, или тонко затвердевший клей мог отслоиться от основы
    • Если основа представляет собой слой связанного раствора, возможно, что слой раствора отслоился от бетонной плиты
    • Другими факторами, способствующими отслоению склеивания, являются чрезмерный прогиб пола или стены (вертикальное движение) и отсутствие деформационных швов (компенсационных швов)
    • Мембраны обычно вызывают глухой звук
    • Это Возможно, если вы ходите по укладке плитки до того, как она хорошо затвердеет, это может нарушить адгезию плитки.
    • Для больших или негабаритных плиток требуется определенная техника затирки, чтобы обеспечить прочное сцепление с клеем.Все плитки необходимо аккуратно постучать деревянным предметом при установке, чтобы закрепить их на клее.
    • Используйте соответствующий связующий материал. Если используется сухой порошковый связующий агент, вы должны проверить, правильно ли он перемешан или нет, иначе это может привести к всплыванию плитки.
    • Использование старой плитки также может вызвать коробление кафельного пола. Старая плитка может стать хрупкой. Со временем они теряют гибкость и не могут противостоять изменениям из-за колебаний температуры
    • Высокая усадка бетона

    Последствия:
    • Отсутствие опоры под плиткой может вызвать трещины или повреждения
    • Замена поврежденной плитки может привести к изменению оттенка / цвета
    • Повторная работа может повлиять на рабочее / личное время
    • Необходимость тратить больше денег на переделку по сравнению с новой работой
    • Отсутствие навыков в переделке может привести к дополнительным расходам
    • Дополнительные плитки необходимые на будущее должны быть на складе на случай их повреждения

    Простой способ проверить плитку из гранита или мрамора на полость;

    • для постукивания по плитке твердым и плоским предметом, например деревянным молотком
    • Для больших площадей можно использовать цепи или специальные звуковые устройства

    Если плитка хорошо приклеена (прикреплена к бетонному основанию), она будет низкий звук.

    Если вы слышите более высокий или глухой звук, это означает, что плитки отсоединились или никогда не были приклеены где-то внутри узла плитки.

    Причина для проверки наличия пустот в плитке связана с возможностью того, что, если ее не проверить, это может привести к растрескиванию плитки и, помимо эстетики, также может стать причиной спотыкания.

    Вам также могут быть интересны эти сообщения ...

    Что вы можете сделать, если ваша плитка и / или затирка трескается?

    Есть трещины?

    что делать, если плитка и / или затирка трескаются?
    Адам Бартос из BiO Tile & Grout Restoration предлагает несколько решений

    Подрядчики по ремонту плитки и затирки сталкиваются с множеством проблем с напольным покрытием из плитки и раствора, но наиболее распространенной проблемой является растрескивание.Если ваша плитка и / или затирка трескаются, вы можете спросить своего подрядчика по реставрации о решениях, описанных в этой статье.

    В зависимости от того, что происходит под полом, растрескивание может быть вызвано, среди прочего, оседанием конструкции или слабым основанием.

    Структура расчетов

    Когда условия почвы под домом меняются из-за влажности или смещения почвы, может произойти движение вниз или оседание конструкции. Часто это движение не имеет конструктивного значения, но может вызвать проблемы со строительными материалами, включая полы.Если трещина в плитке и затирке вызвана осадкой, устранение проблемы может оказаться сложным и дорогостоящим испытанием. Секции пола и стяжки (материал между полом и фундаментом) должны быть удалены, трещины глубоко под ними должны быть отремонтированы, а затем пол должен быть восстановлен. Большинство подрядчиков по восстановлению полов оставляют этот тип тяжелого ремонта строительным подрядчикам.

    Слабая подкладка

    Напротив, пол, уложенный на слабое основание, также может иметь проблемы с растрескиванием.Когда мы ходим по полу, мы оказываем сильное давление на небольшую площадь. Если это давление приводит к изгибу подложки, то пол из плитки и раствора, не предназначенный для гибкости, ослабевает. Со временем раствор расслаивается или трескается, а плитка становится пустотелой или, что еще хуже, трескается. Если диагнозом является слабая подложка, есть два простых и недорогих способа решить некоторые проблемы с растрескиванием.

    Пример № 1

    Домовладельцы в Палатине, IL

    Очень разочарованная пара звонила трем разным подрядчикам по реставрации в трех разных случаях из-за проблем с растрескиванием раствора в полу из года в год.Они поинтересовались, нужно ли полностью заменить пол, и позвонили нам в крайнем случае. Я сразу понял, что если бы три разные компании попытались решить проблему, заменив затирку, то выполнение того же самого в четвертый раз, очевидно, не было бы жизнеспособным решением.

    Настроили консультацию. Когда я внимательно осмотрел пол, в то время как домовладелец сделал несколько шагов, я ясно увидел, что некоторые плитки прогибаются под его ногами - это признак того, что плитка отделяется от подкладки.

    Решение

    Задача заключалась в том, чтобы найти лучший способ заполнить пустоты под плиткой. Наше решение заключалось в использовании плиточного клея под названием «Inject-A-Floor», производимого компанией из Бока-Ратон, Флорида. Сначала мы просверлили отверстия диаметром 1/8 дюйма по периметру пустотелых плиток, чтобы они выходили на подкладку. После уборки мусора мы использовали большой шприц объемом 80 куб. См с иглой, чтобы ввести клей. Клей, поскольку он жидкий, проникает в любую пустоту.Например, клей, который был введен в отверстия на одной стороне плитки, всплыл из отверстий на противоположной стороне, что является четким признаком того, что клей течет под плиткой. Для высыхания клея потребовалось 24 часа.

    Эта процедура сама по себе не решила полностью проблему, только пустые плитки. Другая часть проблемы заключалась в слабом основании, которое было нелегко изменить. Мы уже исключили использование обычной затирки из-за истории этого пола. Использование эпоксидной затирки только ухудшило бы положение, потому что эпоксидная затирка очень сильно сохнет.С нанесенным клеем плитки не собирались поддаваться, и если затирка также была негибкой, либо плитка, либо новая затирка неизбежно снова треснули. Хотя заменить потрескавшуюся затирку легче, чем треснувшую плитку (потому что у большинства владельцев нет такой плитки), нам нужно было найти долгосрочное решение. Ведь заказчику пришлось жить с полом.

    Гибкая затирка под названием QuartzLock 2 была нашим лучшим решением. Это предварительно смешанный, готовый к использованию раствор на уретановой и цветной кварцевой основе, который очень легко укладывать.Он не требует герметизации и устойчив к типичным пятнам от еды и к большинству продуктов бытовой химии. Преимущество этого типа затирки в том, что когда она высыхает, она становится гибкой, и, если есть какое-либо движение в полу, гибкость затирки рассеивает напряжение, которое в противном случае оказывало бы давление на плитку.

    Результат

    Жене очень понравился цвет затирки. Она была так рада, что пол снова стал униформным, и радовалась тому, что мы не оставили их с очередным пятном на полу.Муж не решался поверить, что их проблема решена. Только время убедит его. Он позвонил мне примерно через три месяца и сказал, что проблема действительно решена и что ни плитка, ни раствор не потрескались при нормальном использовании.

    Пример № 2

    Домовладельцы в Данди, IL

    В северных штатах полы часто устанавливают поверх системы электрического или водяного теплого пола. Это очень затрудняет замену или ремонт пола.Одна крошечная трещина в системе отопления может вывести из строя нагревательный элемент, замена которого может стоить тысячи долларов.

    По этой причине заказчик спросил меня, можем ли мы решить его проблему с полом. Несколько плиток перед его душем были полыми, почти отрывались от пола, но все еще оставались прикрепленными. Мы не хотели просто подтягивать, а затем сбрасывать плитку по двум причинам. Во-первых, мы могли треснуть плитку, а у заказчика не было замены. Во-вторых, в процессе ремонта могла выйти из строя система теплого пола.

    Замена пола была бы очень дорогостоящим и трудоемким проектом не только из-за затрат на замену системы отопления и пола, но также из-за того, что шкафы и плинтусы были построены непосредственно на плиточном полу. Пришлось бы все убрать из ванной.

    Я предоставил исправление, которое было быстрым, легким и обошлось заказчику всего в 400 долларов - дешевая альтернатива по сравнению с тысячами, которые она могла бы стоить. Мы впрыснули клей под подъемную плитку, и его проблема была решена.

    Пример использования № 3

    Домовладелец в Буффало-Гроув, IL

    Полу домовладельца было всего полтора года, но затирка треснула. Во время консультации мы заметили, что некоторые плитки были пустотелыми. При дальнейшем исследовании системы вентиляции мы обнаружили, что основание пола было довольно прочным и состояло из двух слоев фанеры толщиной дюйма. Мы были озадачены тем, что могло вызвать проблемы с ее полом.

    Пока мы были там, домовладелец начал стирать белье. Мои техники отметили, что стиральная машина вибрирует, и эти колебания передаются на пол.

    Тайна разгадана

    Вибрация может привести к отделению пола от подстилки. Например, когда рабочие удаляют асфальт или бетон, они используют автоматические молотки, которые с помощью вибрации разрушают твердые материалы. Несмотря на то, что стиральная машина не так мощна, как отбойный молоток, если стиральная машина передает вибрацию на пол, это может привести к поломке конструкции пола.

    Решение

    На этом полу между плиткой и основанием был раствор или адгезия. Мы залили немного клея под пустотелые плитки, а затем залили обычным раствором. Мы сказали клиенту, что можем заменить стандартный раствор эластичным, но она предпочла вместо этого цветное уплотнение, чтобы скрыть небольшие следы, оставленные сверлами, и различия между новым и старым раствором. (Если вы не знаете о цветном запечатывании, вы можете найти статью в выпуске 2, том.1 здесь). Кроме того, мы порекомендовали ей поставить барьер, такой как резиновые втулки или резиновый коврик, между вибрирующей шайбой и поверхностью пола, чтобы минимизировать будущие вибрационные повреждения пола. Когда мы позже сверились с ней, она сказала нам, что затирка все еще цела и у нее нет никаких проблем.

    Пример использования № 4

    Домовладелец в Нейпервилле, IL

    В очень, очень дорогом доме, вероятно, за 2 миллиона долларов или больше, был красивый вымощенный кустарником пол из известнякового камня.Но в коридоре было две ступеньки, где затирка продолжала трескаться, сколько бы раз ее ни ремонтировали. Строитель наконец сказал: «Я сдаюсь. Я не знаю, что происходит ». Именно тогда домовладелец позвонил нам, чтобы посмотреть.

    Я заметил, что плитки на ступенях были уложены прямо на основание 2 × 4. Кто-то допустил ошибку в процессе строительства, и на всем протяжении были дыры, ведущие в пустое место за базой. Плитка была очень прочной и тяжелой, толщиной от до одного дюйма, что создавало дополнительную нагрузку на конструкцию пола.В этой ситуации внизу не было ничего, что могло бы скрепить плитку и раствор, и в результате в плитке образовались пустоты и трещины в растворе.

    К сожалению для нас и для заказчика, мы не смогли ввести клей, потому что не было ничего, что могло бы удерживать клей под плиткой. Он просто проскользнет прямо в пустое пространство за базой.

    Решение

    Вместо того, чтобы перестраивать весь коридор, что повлекло бы за собой практически невыполнимую задачу по поиску каменных плиток, подходящих к существующему полу, мы решили использовать гибкий раствор для повторной заделки площади в десять квадратных футов.Поскольку строители допустили ошибку до того, как был установлен пол, это не было окончательным исправлением. Но для домовладельца такое разрешение было предпочтительнее, чем разорвать плитку и перестроить коридор и ступеньки. Я недавно разговаривал с клиенткой, и она сказала, что все в порядке.

    ___________________________________________________________

    Некоторые дополнительные примечания:

    как узнать, что ваша плитка пустая?

    Постучите по отдельной плитке.Если вы слышите пустой звук, как будто под ним находится пустой контейнер, вероятно, плитка отделяется от подложки.

    Возможно, он все еще частично прикреплен в углу или где-то посередине, но происходит разделение. Когда пустотелая плитка начнет трескаться, это всего лишь вопрос времени.

    гибкая затирка: беспроигрышное решение

    Даже если вы не планируете заниматься своими руками, использование гибкой затирки может быть беспроигрышной ситуацией как для заказчика, так и для установщика.

    • Заказчику
      Эластичный раствор на основе уретана, что означает, что он не оставляет пятен и не требует герметизации. При ремонте из-за неправильного стяжки гибкая затирка обходится дешевле, чем замена всего пола.
    • Для установщика
      Гибкую затирку установить намного проще, чем эпоксидную затирку.

    Преимущество DIY

    Если вы работаете над проектом плитки своими руками и хотите делать это постепенно, насколько позволяет время, вы можете подумать об использовании гибкой затирки.Обычной затиркой можно укладывать плитку понемногу, но затирать нужно сразу всю площадь. Причина в том, что количество воды, используемой в каждой партии затирки, в некоторой степени варьируется, в результате чего каждая партия затирки приобретает немного другой цвет.

    С гибкой затиркой, поскольку она уже замешана, у вас будет один и тот же цвет каждый раз, когда вы ее используете. Оставшийся раствор можно хранить в течение двух лет или дольше, если вы плотно закрываете ведро крышкой.Вы можете выполнять работу по разделам без неоднородных результатов. А поскольку эластичный раствор представляет собой продукт на основе уретана, количество воды, которое вы используете для его очистки, не повлияет на цвет раствора.

    ————

    BiO Tile & Grout Restoration имеет полную лицензию и застрахован и обслуживает северную часть Чикаголенда. BiO Tile & Grout Restoration предлагает уникальный способ очистки и восстановления твердых поверхностей, таких как керамическая или керамогранитная плитка, сланец, травертин, известняк, мрамор, гранит, бетон, брусчатка и т. Д.и использует герметики высочайшего качества, чтобы продлить срок их службы.
    Вы можете посетить их на сайте www.restoreyourtiles.com.

    Почему необходимо исключить точечное приклеивание при укладке керамической плитки

    Надеюсь, вы не используете точечное приклеивание или «пятёрку» при укладке керамической плитки. Это проблема, которая занимает одно из первых мест в списке вопросов о сбоях, которые получают офисы CTEF, когда что-то идет не так.

    Мы также представили его на выставке Coverings 2018 в Зале отказов при установке.

    На случай, если вы не прочитали Как правильно затереть раствор при укладке плитки? или вы все еще думаете, что это нормально, давайте подробно рассмотрим, почему вам нужно исключить даже мысль об использовании точечного склеивания для ваших проектов по установке керамической плитки.

    Содержание

    Что я имею в виду под «точечным склеиванием»?

    Точечное склеивание создает голые пятна или пустоты под плиткой

    Точечное приклеивание керамической плитки приводит к трем основным проблемам

    Разрешено ли точечное приклеивание на стены в TCNA Handbook ?

    Утвержденный метод укладки настенной и напольной плитки (без точечного приклеивания) требует, чтобы раствор был закреплен на всей основе

    Вопросы и ответы

    Избавьтесь от пяти пятен при укладке керамической плитки!

    Что я имею в виду под «точечным склеиванием»?

    Для точечного приклеивания плитки на пол или стену на обратную сторону плитки наносится капля или капля раствора (размером с мяч для гольфа).Чтобы сделать это с керамической плиткой большего размера, нужно положить каплю раствора на каждый угол так, чтобы один был посередине обратной стороны плитки, что обычно называют «пятнистостью». Этот процесс каждый раз терпит неудачу, потому что плитка не поддерживается раствором и не приклеивается к основанию.

    В большинстве случаев установщик не пытается забить раствор (физически силой) в обратную сторону плитки плоской стороной шпателя. Это приводит к сомнительной механической связи. Затем плитку кладут на сухую, нечистую, не замазанную основу, которая не способствует механическому сцеплению с этой поверхностью, что абсолютно необходимо.

    >> См. Опыт укладки плитки со Скоттом Карозерсом на сайте Coverings

    Какой бы термин ни использовался, точечное приклеивание или пятикратное нанесение, этот трюк нарушает все признанные в отрасли рекомендации по правильной укладке плитки. Он не соответствует установленным и проверенным методам укладки плитки, подробно описанным в TCNA Handbook и спецификациях ANSI.

    Давайте проясним:

    Хотя в разных частях страны используются различные методы укладки плитки (которые могут быть включены или не включены в TCNA Handbook ) и могут работать без проблем, плитка для точечного приклеивания не является одним из них .

    Вот почему.

    Точечное склеивание создает голые пятна или пустоты под плиткой

    Вот один из многих недостатков метода точечного склеивания: оголенные пятна или пустоты.

    Как вы можете видеть на изображении ниже, где установщик использовал точечное приклеивание, между каплями раствора есть оголенные пятна. Установщик «подумал», что у него хорошее покрытие. Ясно, что это не так.

    Пустоты в растворе, подобные этим при укладке плитки на полу, фатальны для установщика плитки.Они создают пустую звучащую плитку или, что еще хуже, битую плитку.

    Представьте, что холодильник или пианино катят по этой пустоте (именно там белые пятна на изображении выше). Это сломанная плитка, ожидающая своего часа.

    А на стенах во влажных (душевых) зонах пустоты в растворе обычно задерживают воду, которая медленно вытекает через цементный шов, вызывая временное обесцвечивание или потемнение шва. Хотя обесцвечивание исчезает, большинство потребителей считают это неприемлемым.Как домовладелец, я бы тоже. Плохая часть этой ситуации заключается в том, что темные стыки будут возвращаться каждый раз, когда вы принимаете душ.

    Точечное приклеивание керамической плитки приводит к трем основным проблемам

    Причина, по которой установщики используют точечное приклеивание для укладки напольной плитки, особенно большого формата, заключается в том, что она практически исключает выступ (на одну плитку выше, чем на соседнюю). Когда раствор сконцентрирован в этих пяти областях, установщик может легко надавить на пятно раствора и заставить его выровняться с соседними плитками.Продолжая нажимать на другие три угла, обычно получается установка без выступов. Жизнь хороша, правда? Неправильный!

    Эта ошибка создает ряд проблем, которые часто становятся причиной обратного вызова и / или потенциального сбоя.

    • Проблема номер один, вызванная здесь, - это отсутствие поддержки плитки. Любая точечная нагрузка, в том числе высокий каблук женщины, приведет к растрескиванию плитки.
    • Вторая проблема возникает, когда слышен глухой звук в области, под которой нет раствора.Это неприемлемо.
    • Последняя проблема возникает, когда в этих полостях собирается влага, из-за чего раствор остается темным до полного испарения воды. Если плитка из натурального камня, влага может навсегда обесцветить камень, не говоря уже о затирке.

    Хотя точечное приклеивание строительным раствором может быть проще для выравнивания плитки друг относительно друга во время укладки, это лишь вопрос времени, когда даже малейшая сила вызовет поломку!

    Устранение точечного склеивания! Укладывать плитку просто не рекомендуется.

    Допускается ли точечное приклеивание на стены в TCNA

    Handbook ?

    Да, но в справочнике Handbook есть только четыре утвержденных метода. В каждом из них используется очень специализированный эпоксидный раствор, разработанный для внутренних стен , только в сухих помещениях .

    Эти методы TCNA Handbook включают:

    W215: Керамическая плитка поверх кирпичной кладки или бетона

    W260: Керамическая плитка поверх цементной плиты на деревянных или металлических шпильках (показано ниже любезно предоставлено Советом по плитке Северной Америки)

    W215 КАМЕНЬ: Плитка из натурального камня поверх кирпичной кладки или бетона

    W260 КАМЕНЬ: Плитка из натурального камня на цементной основе на деревянных или металлических шпильках

    В каждом из этих четырех методов используется эпоксидный раствор, рекомендованный производителем , в частности для точечного склеивания, при соблюдении требований производителя эпоксидной смолы к покрытию.Эти методы предназначены для использования только на внутренних стенах, расположенных в сухих помещениях. Метод точечного приклеивания НИКОГДА не разрабатывался и не рекомендовался для укладки напольной плитки. Кроме того, в разделе «Ограничения» этих методов указано: Не выдержит удара .

    При установке на деревянные или металлические стойки максимальное расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру.

    Утвержденный метод укладки настенной и напольной плитки требует нанесения раствора на всю поверхность основания

    В соответствии со спецификациями ANSI, раздел A108.5-2.2.2 описывает утвержденный метод укладки напольной и настенной плитки следующим образом:

    «Нанесите раствор плоской стороной шпателя на площадь, не превышающую которую можно покрыть плиткой, до того, как раствор будет покрыт коркой. Используя зубчатый шпатель типа рекомендованного производителем раствора, расчешите раствор, чтобы получить ровную поверхность схватывания без соскабливания материала основы. Покройте поверхность равномерно, без оголенных участков и с достаточным количеством строительного раствора, чтобы обеспечить минимальную толщину раствора 3/32 дюйма (2 мм) между плиткой и основой после того, как плитка была вбита на место.Плитку нельзя укладывать на обшивной раствор ».

    Используя вышеупомянутый метод ANSI, строительный раствор вставляется во всю основу , обеспечивая хорошее механическое соединение без оголенных участков.

    Точечное склеивание даже близко не подходит к этим одобренным в отрасли методам.

    Вопросы и ответы читателей

    С момента публикации этой статьи в 2006 году мы получили следующие вопросы:

    Точечное приклеивание и 95% покрытие

    Quinde Falcone спрашивает,

    Нормально ли точечное приклеивание при достижении 95% покрытия? Если нет, то почему?

    Скотт отвечает,

    Нет, точечное приклеивание недопустимо.Как указано выше, спецификация ANSI требует, чтобы строительный раствор вводился во всю основу для достижения надлежащего сцепления. Во-вторых, добиться 95% покрытия обратной стороны плитки сложно, если вообще возможно. Сложно контролировать толщину нанесенного раствора с помощью метода точечного склеивания, и это не всегда обеспечивает постоянную толщину, не говоря уже о времени.

    Использование рекомендованного ключа и подходящего зубчатого шпателя по прямым линиям обеспечит равномерное количество раствора, достаточное покрытие за меньшее время.

    Плитка с точечным приклеиванием в реальном мире

    Комментарии Джастина Кейна,

    Я хотел бы поднять несколько вопросов. Как вы можете сказать, что можете намазать шпателем 3/8 или даже 3/4 эти плохо построенные стены и полы в нашем мире сегодня? 2мм с пикировкой 5мм не работает. Не так много людей хотят, чтобы вы снова срывали там стены, короны и так далее. Как можно заработать деньги, переделывая работу других людей, чтобы можно было разложить шпатель? Я вырвал много плитки, когда установщик только разложил шпателем и действительно не покрыл ее посередине или некоторые были на плитке.Я думаю, что самая большая проблема в том, что установщики плитки неправильно смешивают тонкий набор.

    Но наверняка я обнаружу скрепленную плитку вместо того, чтобы кормить своих детей. В вашем идеальном мире, где стены, пол и плитка идеальны, можно нанести шпатель на 3/8 сек. Нанесите шпатель на 3/8 сек, бросьте несколько досок и посмотрим, что у вас получится. Не принимаю ничего на свой счет, но ваша статья не имеет смысла в реальном мире укладки плитки. И конкурировать с брокерами по трудоустройству, которые отправляют парней и забирают чеки.Единственный раз, когда я наношу шпатель, и он работает, - это когда я устанавливаю влажную кровать. Мой обычный способ укладки - это плоское затирание основания, ударяя по нему 1/4 дюймовым шпателем, наносите 10-12 капель и втирайте их, и у меня не было никаких проблем. Большие форматы я их постоянно подтягиваю и проверяю охват. Просто мои 2 цента не означают оскорбления, но если я это сделал, то прошу прощения.

    Ответ Скотта:

    Джастин, никаких оскорблений и извинений не требуется. Пожалуйста, поймите, что я стоял на коленях и видел упомянутые вами условия сайта, но позвольте мне начать с начала вашего заявления.

    Что касается плохо построенных стен и полов в нашем сегодняшнем мире, то простой ответ - сказать вам уйти от этой работы и позволить кому-то другому признать ошибку. Но есть альтернатива. Настаивайте на том, чтобы стена или пол были плоскими в соответствии с отраслевым требованием 1/8 дюйма на 10 дюймов для плитки большого формата (одна сторона - 15 дюймов или больше). Возможно, генеральный подрядчик (GC) «починит» поверхность, но я обнаружил, что лучший метод - сделать это самому. Вы лучше всех обеспечите поверхность, на которую можно правильно установить плитку.Ключевым моментом является то, что вам должны платить за эту работу. Если нет, возможно, вы работаете не на того подрядчика.

    Что касается переделки другой работы установщика, просто уходите. Я шел по этому пути много раз, и мне потребовалось время, чтобы понять, что как только я коснулся ошибки, совершенной кем-то другим, я стал ее владельцем… навсегда. Не принимайте отказы, созданные плохо обученным укладчиком плитки (не настоящим установщиком), который должен был делать то, что сказал GC. Хотя этот вид работы может накормить ваших детей какое-то время, он будет преследовать вас очень долго.Осознайте, что вас просят исправить чужие ошибки. Если вы позволите ГХ указывать вам, как устанавливать плитку точечным приклеиванием (неправильный способ для экономии времени ??), ваша работа также потерпит неудачу. Единственное отличие состоит в том, что сборщик мусора больше не использует вас, потому что ваша работа не удалась, и нашел нового «вас» для решения проблемы. Цикл бесконечен.

    Настоящая дилемма здесь в том, что GC дает вам паршивую поверхность пола или стены, и вы, очевидно, говорите: «Хорошо, я выложу на нее плитку.Как я сказал в последнем абзаце, старая поговорка: «Вы кладете это плиткой, и вы владеете им» - верна. Опять же, если поверхность ровная, много раз вы сможете использовать шпатель 1/4 "x 3/8" и добиться успеха. Если этот шпатель не обеспечивает достаточного покрытия раствора, попробуйте другие, такие как 1/4 "x 1/2", с пазом под углом 60 ° или шпателем с застежкой-молнией. Если у вашего поставщика их нет, попросите их. Если вы зашли в тупик, поищите в сети.

    Мы не сможем решить эту проблему в этой статье блога, но проблема в том, что мир предоставляет плохие поверхности и слишком много установщиков покрывают их.Если бы другие установщики встали и сказали: «Нет, я этого не делаю», то генеральные директора поймут, что все должно измениться к лучшему.

    Я не живу в идеальном мире, никогда не жил и не имел в виду, что живу. Я пытаюсь помочь таким установщикам, как вы, давая вам шанс сделать свою работу лучше и получить за это справедливую оплату. Руководство TCNA Handbook и спецификации ANSI содержат руководящие принципы и требования, которые подтверждают то, что я сказал в своем ответе вам.Эти книги могут стать вашим лучшим другом. Используйте их в своих интересах.

    Устраните пять пятен при укладке керамической плитки!

    Если вы считаете себя серьезным и профессиональным установщиком плитки, сэкономьте время, проблемы и, возможно, финансовые потери, используя рекомендуемый в отрасли метод нанесения раствора. Он должен обеспечивать необходимое покрытие строительным раствором и держать проблемы подальше от вашей двери и денег, которые вы заработали, в своем кармане, где они и должны.

    • Тщательно очистите основу и при необходимости смочите ее
    • Правильно вставьте раствор в основание плоской стороной шпателя
    • Расчесать раствор в одном направлении
    • Поместите плитку в раствор, двигая ее вперед и назад перпендикулярно гребням шпателя.

    Вот несколько дополнительных ресурсов, в которых обсуждаются подводные камни точечного приклеивания керамической плитки:

    Сообщите в комментариях о ситуациях, с которыми вы столкнулись, связанных с точечным приклеиванием при укладке керамической плитки.

    Скотт

    Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 5 июля 2016 г. и была обновлена.

    Как исправить неплотный кафельный пол с помощью Fix-A-Floor, Как отремонтировать пустотелый плиточный пол, исправить пустотелый пол, Ремонт неплотной плитки, Ремонт пола, Ремонт деревянного пола

    Как исправить неплотные / пустотелые плиточные и каменные полы :

    1. Найдите незакрепленные или полые проблемные участки, постукивая деревянным дюбелем или ручкой метлы, прислушиваясь к полым проблемным участкам.Обозначьте весь периметр проблемных участков мелом, лентой или подобным предметом.

    2. Используйте сверло по камню , обычно 1/8 дюйма, 3/16 дюйма или 1/4 дюйма, в зависимости от того, что БОЛЬШЕ , которое едва помещается между плитками, не касаясь плиток (большие отверстия облегчают заполнение клеем) Просверлите 2–3 отверстия с каждой стороны плитки в зависимости от ее размера.Плитки большего размера требуют больше отверстий для вентиляции.Просверлите ПРЯМОЙ в линии затирки внутри проблемных зон (не касайтесь плитки сверлом) . Как только сверло выйдет из раствора, вы почувствуете, что оно высвободилось, что означает, что вы достигли пустоты. Это достаточно далеко; не сверлить черновой пол!

    3. Пропылесосьте каждое отверстие, чтобы удалить всю незакрепленную пыль и мусор, желательно с помощью шланга для пылесоса или ручного удлинителя от бытового пылесоса, чтобы обеспечить максимальное всасывание через каждое отверстие.Слегка постучите резиновым молотком, чтобы удалить мусор и добиться лучших результатов.

    4. Вставьте наконечник трубки Fix-A-Floor в просверленное отверстие для плотного прилегания. Если отверстие больше 1/8 дюйма, то ОБРЕЗАТЬ наконечник , чтобы он плотно вошел в просверленное отверстие, убедившись, что наконечник НЕ опирается на черновой пол, обеспечивая хороший поток! Отвинтите наконечник и проткните отверстие (с помощью шило) на крышке трубки с резьбой и замените наконечник.

    С помощью качественного пистолета для уплотнения медленно выдавите ремонтный клей Fix-A-Floor, чтобы заполнить каждое отверстие, удерживая наконечник плотно прижатым к каждому отверстию. Будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость при переходе от одного отверстия к другому, приложите палец к кончику. Если одно отверстие оказывается проблематичным, просто перейдите к другому соседнему отверстию. Как только клей вытечет из ближайших отверстий, это обеспечит проникновение и заполнение проблемной зоны. Продолжайте заполнять пробирку и опорожнять ее, чтобы обеспечить полное покрытие.

    5. Поместите 5-галлонное ведро (-а) с водой, заполненное на половину, или аналогичное на предметных участках. Обязательно удалите излишки Fix-A-Floor с помощью губки и воды по мере необходимости. Дать застыть не менее 24 часов .

    6. Залить просверленные отверстия, просто смешав раствор соответствующего цвета до средней консистенции, и заполнить / вдавить отверстия (обычно пальцем). Через 15-20 минут используйте влажную ткань или губку, чтобы разгладить и растушевать существующий раствор.Дайте высохнуть и протрите сухой тканью, и ваш пол будет как новый !!

    1. Найдите незакрепленные или полые проблемные участки, постукивая деревянным дюбелем или ручкой метлы, прислушиваясь к полым проблемным участкам. Обозначьте весь периметр проблемных участков мелом, лентой или подобным предметом.

    2. С помощью сверла по камню 1/8 дюйма просверлите 2-3 отверстия с каждой стороны плитки, в зависимости от размера плитки в швах. Для плитки большего размера требуется просверлить больше отверстий.Слегка растереть. Не просверливайте черновой пол!

    3. Пропылесосьте каждое отверстие, чтобы удалить всю свободную пыль и мусор, предпочтительно с помощью шланга для пылесоса или ручного удлинителя домашнего пылесоса, чтобы обеспечить максимальное всасывание через каждое отверстие. Слегка постучите резиновым молотком, чтобы удалить мусор и добиться лучших результатов.

    4. НАКОНЕЧНИК НЕ РЕЗАТЬ! Просто удалите, отвинтив наконечник и проткнув отверстие (шилом) в верхней части наконечника винта с головкой с резьбой и начните заполнение ... Используя качественный пистолет для герметика, сожмите ремонтный клей Fix-A-Floor, чтобы заполнить каждое отверстие, сохраняя наконечник плотно прижат к каждому отверстию.Будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость при переходе от одного отверстия к другому. Как только клей вытечет из ближайших отверстий, это обеспечит проникновение и заполнение проблемной зоны. Продолжайте заполнять пробирку и опорожнять ее, чтобы обеспечить полное покрытие.

    5. Поместите 5-галлонное ведро (-а) с водой или подобное на предметные области. Обязательно удалите излишки Fix-A-Floor с помощью губки и воды по мере необходимости. Дать застыть не менее 24 часов .

    6. Залить просверленные отверстия, просто смешав раствор соответствующего цвета до средней консистенции, и заполнить / вдавить отверстия (обычно пальцем).Через 15-20 минут используйте влажную ткань или губку, чтобы разгладить и растушевать существующий раствор. Дайте высохнуть и протрите сухой тканью, и ваш пол будет как новый !!

    Плитка с пустотелым звуком может указывать на проблемы с укладкой

    Донато Помпо, консультант по керамической плитке и камню

    Обычный симптом, с которым я сталкиваюсь при исследованиях, - это керамическая или каменная плитка («плитка»), которая звучит как пустота. Простой способ проверить звук, о котором идет речь, - это постучать по плитке твердым предметом, например, стальным шарикоподшипником.Цепи или специальные устройства для зондирования могут использоваться для больших площадей. Если плитка хорошо приклеена (т.е. прикреплена к бетонному основанию), она будет издавать высокий звук. Если вы слышите более низкий звук или звук , полый звук , это может указывать на то, что плитки отслоились или никогда не были приклеены где-то в узле плитки.

    Большие площади плитки можно озвучить цепочкой.

    Однако низкий тон не вызывает немедленной паники. Также может возникать низкий звук, и , а не означает наличие проблемы - тип звука, который вы слышите, также зависит от конфигурации сборки плитки.Например, когда плитка укладывается на менее плотную основу - как в случае с деревом, слоем раствора без склеивания, звукоизолирующим матом или другой мембраной, или на стене со стальным каркасом - постукивание часто приводит к образованию пустот. -звучный тон, даже несмотря на то, что плитка может быть хорошо прикреплена. В зависимости от конфигурации сборки плитки, глухой звук может быть более низким или более высоким, и наоборот для твердого звука.

    Итак, как определить, является ли неуловимый «глухой» звук плохим типом ?

    Если вся укладка плитки кажется пустой, это может быть результатом используемого типа подложки, а не признаком проблемы.По моему опыту исследователя, я редко видел, чтобы вся установка расслаивалась, если не было других симптомов, таких как неплотная или потрескавшаяся плитка или раствор.

    То, что сигнализирует об отслоении, - это разница в звуке от одной области установки к другой или от одной части плитки к другой . Позвольте мне объяснить: если я исследую плиточный пол в ресторане площадью 1500 квадратных футов и проверяю всю площадь, подсчитывая, что только 75% плитки звучат «твердо», а 25% - пусто, это может вызвать красный флаг.

    Пустотелые области могут сигнализировать о нескольких вещах: тонкий клей мог отслоиться от тыльной стороны плитки, или тонкий клей мог отслоиться от основы. Если основа представляет собой слой цементного раствора, возможно, что слой раствора отслоился от бетонной плиты.

    Обратите внимание, сгруппированы ли плитки с глухим звучанием или распределены случайным образом - и есть ли узор? Звучит ли полая плитка целиком или только ее часть звучит пусто? В этом случае можно также задаться вопросом о твердо звучащих плитках: есть ли у них такая же проблема, но они еще не отслоились и могут появиться позже?

    Плитку можно озвучивать с помощью специально изготовленных устройств.

    Точечное приклеивание

    Полые звуки, издаваемые при постукивании по плитке, также могут быть результатом неправильного метода установки, называемого точечным приклеиванием. Точечное склеивание - это когда установщик наносит «пятна» клея на каждый угол плитки и одно в центре, а затем вдавливает его на место. Это оставляет пустоты под плиткой и, в конечном итоге, на протяжении всей укладки, что может привести к большим проблемам. При использовании этого метода вы услышите полый звук там, где нет клея (пустоты), и вы услышите твердые звуки там, где плитка приклеена.

    Вы можете постучать по плитке с помощью шарикоподшипника, чтобы проверить, нет ли в ней пустотелого звука.

    Метод точечного склеивания представляет собой проблему по нескольким причинам. Он не соответствует отраслевым стандартам покрытия ни для жилых полов (требуется 80% контакт), ни для коммерческих полов, для наружных работ и внутренних влажных помещений (требуется 95% -ный контакт) - и все это без пустот более 2 квадратных дюймов и полностью тонкий контакт. на всех краях и углах плитки.

    Точечное склеивание - часто неправильно используемое - может способствовать образованию пустот в плитке.

    Точечное склеивание также снижает прочность сцепления плитки и ее крепления к основанию, делая ее более восприимчивой к нагрузкам и вызывая расслоение при определенных условиях. Пустоты, возникающие при точечном склеивании, становятся карманами для воды и влаги, которые собираются, что может привести к высолам и другим проблемам, связанным с влажностью. Отсутствие опоры под пустотами также делает плитку более уязвимой к повреждениям от динамических нагрузок, таких как падающие тяжелые предметы, тяжелое оборудование, катящиеся транспортные средства, груженые тележки, тележки и т. Д.

    Точечное приклеивание подходит только при использовании либо для механического крепления каменных плит, либо при укладке плитки с использованием эпоксидного клея для вентилируемой системы стен.

    Криминалистическая экспертиза

    Единственный способ проверить, отслоилась ли плитка, и определить, что вызвало ее отслоение, - это удалить плитки с различными условиями из разных областей укладки для сравнения - некоторые из них имеют глухой звук, а некоторые - твердые.Извлекая куски плитки и подложку (-а), вы можете определить, чем отличается сборка полых и сплошных звуковых плиток, а также определить, можно ли просто отремонтировать отдельные дефектные плитки или необходимо заменить всю установку.

    Удаление звуковой плитки не только показывает различия в том, как она была установлена, но также может показать сходство с плиткой с глухим звуком. Иногда прочная звучащая плитка также была неправильно установлена ​​или повреждена, но не подвергалась таким же нагрузкам, как плитка в других областях; эти плитки могут выглядеть нормально, но со временем они могут отслоиться и потребовать ремонта.С другой стороны, вы можете обнаружить, что слой цементного раствора отслоился от плиты по той или иной причине, что привело к полому звуку, но это состояние не вызовет каких-либо проблем с точки зрения долговечности плиточного пола. .

    Пустоты под плиткой могут ослабить плитку и вызвать ее поломку.

    Причины отслоения плитки

    Некоторые общие причины, по которым откладывается плитка:

    1. Бетонное основание не подготовлено должным образом.Смеси для отверждения бетона могут действовать как разрушители сцепления, или поверхность бетона слишком плотная и недостаточно хорошо впитывает влагу, чтобы обеспечить достаточное сцепление при тонком отверждении.
    2. Задняя сторона керамической или каменной плитки не очищена должным образом перед нанесением. Грязь и производственные остатки являются загрязняющими веществами и разрушают адгезию.
    3. Клеи для тонких строительных смесей будут «покрывать пленку» на стадии отверждения и терять липкость, тем самым уменьшая сцепление с плиткой. Это вызывает неправильное гашение или перемешивание; то же самое происходит при нанесении тонкого отверждения на слишком пористую основу.
    4. Другими факторами, способствующими нарушению сцепления, являются чрезмерный прогиб пола или стены (вертикальное движение) и отсутствие деформационных швов (компенсационные швы). Это может привести к шатанию плитки для снятия давления со сборки плитки.

    Заключение

    Лучший способ убедиться, что у вас не возникнут проблемы с укладкой плитки и камня, - это убедиться, что установщики соблюдают отраслевые стандарты. Программа Certified Tile Installer через CTEF и программа Advanced Certifications for Tile Setters (ACT) подтверждают базовые, а в случае ACT - продвинутые навыки, которыми обладает установщик плитки.Посетите www.ceramictilefoundation.org для получения дополнительной информации.

    Университет керамической плитки и камня (UofCTS) предлагает удобный и практичный онлайн-курс обучения для установщиков плитки (монтажников и помощников), чтобы изучить текущие отраслевые стандарты тонкости и подготовки основания. Посетите www.CTaSC.com для получения дополнительной информации.

    Очень важно иметь четко написанные архитектурные спецификации, обеспечивающие конкретные требования к обеспечению качества, чтобы гарантировать, что правильные продукты и методы используются для предполагаемых приложений.Установщики должны иметь свой собственный план внутреннего контроля качества, чтобы избежать потенциальных проблем и выявить недостатки на ранней стадии, чтобы они не стали дорогостоящими проблемами. Процесс контроля качества сам по себе становится платформой для обучения монтажников, чтобы убедиться, что они понимают отраслевые стандарты и соблюдают их. Убедитесь, что вы в курсе и соблюдаете отраслевые стандарты, а также читаете и выполняете указания производителей, чтобы избежать дорогостоящих проблем в будущем.

    Donato Pompo CTC CDT CMR MBA проработала в индустрии керамической плитки и камня более 35 лет в качестве профсоюзного установщика, импортера и дистрибьютора, а также менеджера по продажам международного производителя монтажной продукции.Донато ведет свою собственную судебно-медицинскую экспертизу и консалтинг более 12 лет и входит в ряд отраслевых комитетов. Для получения дополнительной информации о Донато и его компании «Консультанты по керамической плитке и камню» посетите веб-сайт www.CTaSC.com или по электронной почте [адрес электронной почты защищен].

    Редактор для публикаций TileLetter и TileLetter ARTISAN.