Секреты укладки плитки на пол: Укладка плитки на пол, все нюансы

Содержание

Укладка плитки на пол, все нюансы

Укладка плитки на пол содержит ряд нюансов, зная которые вы сможете самостоятельно выполнить эту работу. А я вам в этом помогу.

В этой статье вы найдёте ответ и ещё на один вопрос: Как уложить плитку на деревянный пол, так как полы в показанном помещении из обрезной доски 50 х 150, покрытой слоем ГВЛ.

Помещение офисное, нагрузка на полы повышенная и плитка с успехом эту нагрузку выдерживает.

Итак, приступаем к укладке плитки.

Раскладка плитки на пол

Укладка плитки начинается с выбора варианта раскладки. Раскладка плитки, кроме художественных коллекций, помогает решить два вопроса:
 
1. Как сделать подрезку плитки.

2. В каком направлении и последовательности уложить плитку продольном или по диагонали, по шву или кирпичиком. Продольная раскладка смотрится в удлинённых помещениях и наиболее экономична, а кирпичиком избавляет от необходимости сводить перекрестья.

 


 

Раскладка по диагонали предпочтительнее в квадратных помещениях. С ней больше подрезки, зато скрываются недостатки геометрии комнаты.

Выбор за вами.

 


 

Делается раскладка так: плитка, пачка или две, выкладывается на пол от входной двери, и визуально выбирается понравившийся вариант.

При продольной раскладке возникает такой нюанс. У помещения нет чёткой геометрии, поэтому плитку вдоль стены приходится подрезать, и эта подрезка получается не ровной как и стена, а вот шов плитки остаётся ровным

Чтобы скрыть эту разницу раскладка делается так, чтоб шов плитки располагался как можно дальше от стены.

 


   

Укладка первой плитки

Первая плитка — основа успеха дальнейшей работы. Перед её укладкой необходимо стрельнуть плоскость пола, и выявить возвышения

Возможно они выявятся в противоположном конце помещения, чаще к углам, и первая плитка кладётся так, чтоб в дальнейшем, доведя укладку до возвышения не пришлось срубать стяжку, или искривлять плоскость укладки.

Поэтому первой плитке стоит уделить побольше времени, тщательно проверяя уровнем, и положить её строго горизонтально так, чтобы нижняя плоскость плитки установилась выше или на уровне самой высокой точки стяжки.

Замечу, что при требовании качества и укладки на тонкий слой клея, разговор идёт о 2-3 мм.

Если помещение узкое и длинное, а плитка укладывается продольно по шву, то натягивается нитка контролька, чтоб укладка не ушла в сторону. Уход длинного шва даже на пару миллиметров, безнадёжно портит вид.

 

Нюансы укладки плитки на пол

Первое требование —  промазываем клеем обе поверхности. Почему — я рассказал в статье Укладка плитки своими руками.

Вторая плитка укладывается вплотную к первой, сначала без крестика, и корректируется линейкой по первой плитке. На этом этапе ещё раз проверяется горизонтальность укладки по уровню, а в дальнейшей укладке он не используется.

 



 

Так же укладываются следующие плитки. Совпадение плоскостей сначала контролируется большим пальцем, проведя им по шву чувствуется где ниже, а где выше, затем линейкой по всем направлениям.

 



 

Линейка передвигается за вами в процессе дальнейшей укладки, и по ней ведётся постоянный контроль, не появился ли где зазор между ней и плиткой, или не увеличился ли он. Встречается плитка со слегка выпуклой поверхностью, и зазор в таких случаях штука естественная
.
Когда плоскость ряда выведена, плитки чуть раздвигаются и в шов устанавливаются крестики.

Крестики устанавливаются только горизонтально. В таком положении они выводят заданную ширину шва, и показывают огрехи укладки, которые Вы не заметили (кто придумал втыкать крестики вертикально — ума не приложу).

Во первых, торец у плитки в большинстве случаев скошенный, и ширина шва будет соответствовать ширине крестика только в том случае, если он установлен горизонтально.

Во вторых, если Вы просмотрели несовпадение плоскостей, то крестик это покажет.

В третьих, если край плитки не совпадает с соседним, то крестик это тоже покажет.

В четвёртых, по крестику четко сводятся углы, а это первое что бросается в глаза при осмотре готового изделия. Несведённые углы портят весь вид

И в пятых, вертикально для каждого перекрестия потребуется поставить 4 крестика, а горизонтально один.

При укладке первых рядов, после установки крестиков, плитки между собой стягиваются маляркой.


Это помогает решить два проблемы.

1. Плитки фиксируются между собой в том положении в котором были уложены, и нет опасности что какая либо из них сдвинется на свежем клее, и укладка пойдёт наперекос.

2. Если вдруг обнаружится, что первую плитку Вы уложили с микросмещением, и шов стал уходить в сторону, а уходит он в таком случае в геометрической прогрессии, то весь уложенный и зафиксированный маляркой пласт можно подкорректировать, то есть развернуть в нужную сторону, и не испортить при этом ни один шов.

Вот этот пласт я только что подвинул на 3 мм.

В дальнейшем малярка применяется лишь в некоторых случаях, чтоб четче свести перекрестья.

Когда Вы почувствуете толщину клея и появится сноровка в его нанесении, попробуйте укладывать сразу по нескольку плиток.

 



 

Укладка по нескольку плиток ускоряет и облегчает процесс, так как большую плоскость вывести ровно легче чем маленькую.

Теперь о швах. Швы при укладке плитки должны оставаться чистыми. Забитый шов — это дурной тон. Если лишний клей выдавливается в шов, то сразу снимайте плитку, и уберите излишки.

Если остаётся додавить чуть-чуть, а клей уже попер в шов, то отведите плитку в сторону на 1.5 см. и уберите клей из шва пальцем, потом верите плитку на место. После этого и давить не придётся и чистить шов не потребуется, это ведь ох как канительно.

 



 

Если сразу после того как вы положили очередную плитку обнаружится недостаток или излишек клея под ней, не стоит мучаться и пытаться подогнать её по месту. Проще поднять плитку и подровнять клей. Получится и быстрее и аккуратнее.

И последний секрет — свойство плитки визуально выравнивать плоскость.

Я специально показал этот объект, хотя и плитка тут дешёвая, и требования не строгие, но именно  здесь есть ответы на вопросы частенько встречающиеся на форумах.

Во-первых — укладка плитки на деревянный пол. Как видите — ничего сложного в этом нет. Стелим на доски или фанеру ГВЛ или ЦСП в два слоя и укладываем плитку так же, как и на бетонное основание. Главное чтобы доски не играли.

Во-вторых, к этому полу предъявлялись весьма специфические требования, главным из которых было экономичность. Экономить предполагалось на втором слое ГВЛ и на расходе клея.

Учитывая то, что здание 70-х годов и досчатые полы представляли собой «амурские волны», то и ГВЛ лёг на них соответственно. Но несмотря на всё выше перечисленное, полы должны были приобрести достойный вид.

Требования есть требования, и на укладку 90 метров пола на кривое основание, я обошёлся 16-ю пакетами клея, то есть 25 кг. на 5.5 кв. м.

При приёмке пола, хождений, подпрыгиваний и простукиваний, шарканьем носком туфля по перекрестьям и прицеливаний глазом вдоль шва и по плоскости, работа получила оценку «отлично», хотя я выдвигал «третий сорт не брак», и вот тому доказательство, которое я показываю только вам:

И так везде по продольной плоскости.

Секрет укладки плитки в этом случае такой: главное чтоб край одной плитки не выступал над краем другой. Добиться этого можно держа плоскость одного направления. 

То есть плитки одного ряда, в моём случае поперечного, лежат в одной плоскости, а вот продольный ряд играет. Края соседних плиток и перекрестья при этом получаются совмещёнными.

 



 

При наличии боковой подсветки (низкое окно и т.п.) реализовать эту методику невозможно.

Я не призываю укладывать плитку криво. Дело в том, что такая укладка плитки на пол гораздо сложнее, чем укладка по ровной плоскости.

Я лишь раскрываю ещё один секрет укладки плитки на пол.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

Укладка плитки своими руками на пол

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы поговорим об укладке плитки своими руками. Я, вообще-то, не плиточник, а универсал, так что не раскрою вам все секреты этого дела, ибо сам не все знаю. Расскажу лишь об основах.

Но даже при этом объем материала будет очень велик, поэтому я решил разбить эту тему на две части. В этом уроке я расскажу об основаниях для укладки, требованиях к ним, их подготовке, о видах плиточного клея; кроме того, мы с вами разберем, как самостоятельно уложить плитку на пол.

В следующей части мы будем учиться класть ее на стены, резать, высверливать в ней отверстия, узнаем, как правильно затирать.

Вторая часть будет опубликована не сразу, а в течение 2-3 недель после этой. Подпишитесь на обновления, и узнаете об этом первыми.

Содержание

  • 1 Введение

  • 2 Основания для укладки

  • 3 Плиточный клей

  • 4 Инструменты, материалы, принадлежности

  • 5 Подготовка к укладке

  • 6 Облицовка пола

Введение

Знаете, для меня укладка плитки – самый сложный вид отделочных работ. Если вам кажется, что положить ее сможет каждый, вы заблуждаетесь. Точнее, положит-то каждый, но вот Как положит…

И не верьте тому, кто говорит, что это просто. Ничего подобного. Плитка ничего не прощает… Особенно много проблем ждет мастера при укладке «фартука» на кухне…

Ну ладно, расслабьтесь, это я так…)) Если аккуратность, терпение, внимательность – это про вас, все будет отлично. Остается только предварительно ознакомиться с теорией по этой теме. Это позволит избежать массу обидных косяков.

Вообще, в интернете полно статей на эту тему. Я специально открыл и почитал первые 5 или 6 статей в выдаче Яндекса. И сдается мне, большая их часть писалась копирайтерами. Не, ну представьте, там встречаются такие феерические опусы, как «укладку нужно вести сверху-вниз» и «для выравнивания стен используется грунтовка»! Человек понятия не имеет, о чем пишет. Реальные уроки от мастеров задвинуты на 2-3 страницу выдачи, что, вероятнее всего, ждет и эту мою статью. Но я не отчаиваюсь!)) Итак, поехали уже!

Основания для укладки

Для плиточной облицовки подходит почти любое недеформирующееся основание: бетон, пенобетон, газобетон, цементные и гипсовые штукатурки и стяжки, наливной пол, кирпич, ГКЛ, ГВЛ и даже старая плитка! Последний пункт – жесть, не знаю, кому может понадобиться класть плитку прямо поверх старой, полное безумие! И, тем не менее, производители клеев заявляют, что такое возможно.

А теперь внимание… Крайне желательно, что бы основание было ровным. Если это стена, то она должна быть строго вертикальна, а если это пол, его следует вывести в горизонталь. Я не утверждаю, что по кривым стенам и полам укладка невозможна, нет. Но выполнение этого условия многократно упростит задачу, почти полностью исключив многие виды распространенных ошибок. Давайте подумаем, какие плюсы мы получим, предварительно выровняв поверхность?

  • Минимальный расход клея
  • Минимальный риск испортить плоскость при укладке
  • Одинаковый слой клея по всей поверхности, удобство его нанесения, а значит, увеличение скорости укладки, меньшее количество грязи в процессе
  • Минимальная вероятность образования пустот под плиткой
  • Удобство разметки

Думаю, целесообразность выравнивания стен и полов стала очевидна. Вообще, существуют допуски на так называемую «высококачественную» штукатурку и стяжку. Максимальное отклонение от вертикали/горизонтали по ним не должно превышать 1мм на 1 метр длины. Если не ошибаюсь, такие же значения используются для оценки качества облицованной плоскости.

То есть, приложив двухметровое алюминиевое правило к такой поверхности, мы не должны увидеть щели больше 2 мм. В случае бугорка правило ставится на него серединой, прижимается одним концом к плоскости, таким образом, второй конец может быть приподнят над плоскостью не более чем на 2 мм. Для плитки допуски те же. По крайней мере у меня)

Да, кстати, после того, как вы выровняли полы и стены, нужно дождаться их высыхания. Для гипсовых штукатурок это, как правило, 7 дней; для наливных полов – 3 дня; для цементной стяжки (всякой байды вроде пескобетона М-300) и штукатурки – около 7 дней, для стяжек подороже (типа Основита)  – 2-3 дня. Читайте информацию на мешках со смесями.

Любая поверхность перед укладкой должна быть прогрунтована, в том числе и гипсокартон. Понятное дело, под облицовку годится только влагостойкий ГК. Стыки листов ничем заделывать не нужно. Важно, что бы конструкция из ГКЛ была жесткой, не гуляла туда-сюда.

Да, и еще – не старайтесь затирать штукатурку и стяжку под плитку, и уж тем более, ничего не шпаклюйте! Для облицовки — чем грубее поверхность, тем лучше.

Плиточный клей

Выбор клея зависит от многих факторов: самой плитки, основания для укладки, толщины слоя, условий эксплуатации…

Типы плитки: обычная керамическая, керамогранит, тяжелая плитка и камень, мозаика, стеклянная плитка. Понятное дело, что к обычной легкой плитке подходит почти любой самый дешевый клей. Для керамогранита, в принципе, тоже, но для его укладки на стену самые бюджетные варианты уже не годятся, нужно что-то посильнее. С тяжелой плиткой та же история, ищите клей посильнее. Для стеклянной плитки и мозаики (так же и для мрамора) существует особый клей – белый. Думаю, комментарии тут излишни.

Что касается оснований, то тут вновь имеется в виду возможность укладки на старую плитку. Еще раз скажу – не делайте так, но если уж вам плевать, то учтите, что не каждый клей способен на такое. Ищите на упаковке соответствующую информацию.

Далее, плиточные клеи еще делятся по толщине наносимого слоя. Есть т.н. выравнивающие клеи с рекомендуемой толщиной слоя до 30мм (например, Основит Мастпликс выравнивающий), есть тонкослойные (Knauf Fliesen).

Какие выделяют условия эксплуатации применительно к плитке? Например, система «теплый пол», бассейн, фасады зданий… Для теплых полов подходит клей с соответствующей эмблемкой на мешках. А это почти все клеи, начиная со средне-бюджетной и выше ценовой категории. Для бассейнов, да и вообще, для помещений с высокой влажностью существуют специальные типы смесей, например, Юнис Бассейн. Такие составы не теряют своих свойств при прямом контакте с водой. Ну а для наружных работ подходят практически все клеи, что и для внутренних. Известно, кстати, что керамогранит нельзя укладывать на цементный клей вне помещения, так как он отслаивается от него при морозе. Я лишь недавно, к своему стыду, узнал этот шокирующий факт. Нужны доказательства? Пожалуйста:

Так что не укладывайте керамогранит на крыльцо или неотапливаемую лоджию, а то он вот так аккуратненько снимется и уйдет. Надо бы сказать это таджикам, что облицовывают крыльцо в соседнем магазине, но, боюсь, им наплевать…

Можно констатировать, что, обычно, чем дороже клей, тем удобнее с ним работать. В дешевых марках дофига песка, и они живут как-то уж очень недолго. Не успеваешь поклеить 3 плитки, а он уже «заветрился», потерял эластичность. Мне даже иногда как-то боязно за дальнейшую судьбу плитки, наклеенной на такой состав, она очень легко снимается, а засохший клей без проблем счищается с поверхности, что, по идее, не есть гуд. Поэтому выравнивайте все по максимуму, купите хороший клей, и будет вам счастье.

Инструменты, материалы, принадлежности

Что мы должны иметь для укладки плитки:

  1. Плиточный клей
  2. Плитка/керамогранит
  3. Перфоратор или дрель + миксер
  4. Шпатель или мастерок
  5. Зубчатый шпатель (гребенка)
  6. 2 пузырьковых уровня: короткий и длинный
  7. Правило алюминиевое
  8. Акриловая грунтовка
  9. Кисть
  10. Емкость для чистой воды и губки
  11. Крестики и клинья
  12. Ведро
  13. Плиткорез
  14. Рулетка
  15. Карандаш или маркер
  16. Киянка плиточника
  17. Затирка
  18. Резиновый шпатель
  19. Пассатижи (возможно)

Подготовка к укладке

Я сторонник того, что в первую очередь нужно выкладывать пол. Это дает нам основу для последующей облицовки стен, начиная с нижнего ряда. Не утихают бесконечные споры на эту тему, что, мол, нужно начинать со второго ряда на стенах, а то и вовсе с верхнего, и так далее.

Типа это делается, чтобы верхний ряд на стенах был целый, а нижний – резаный. Как по мне, так это полная лажа, не понимаю, зачем нужен именно целый верхний ряд, хоть убейте! Какая разница, где будет подрезка: сверху или снизу?! Ведь начинать от пола логичнее и удобнее. Тут, конечно, есть проблема загрязнения пола во время облицовки стен, но никто же не мешает укрыть его на время работ полиэтиленовой пленкой.

Итак, считаем, что плитку и нужный клей вы закупили и поверхность пола подготовили. Если же жадность все же взяла верх, и пол вы ровнять не стали (я знаю, что это так=)), приготовьтесь к жести.

В этом случае первым нашим шагом будет тщательное изучение рельефа пола. Цель – найти самую высокую точку. Если этого не сделать, ровного пола вам не получить, либо угробите лишний центнер клея. «Кидаем» длинный уровень по углам, смотрим на щели и бугры под ним. Как правило, такая точка находится в одном из углов помещения. В этом случае удобно начинать укладку прямо с этого угла на минимальный слой клея, постепенно наращивая его. Если главный бугор расположился где-то в центре, придется на это место уложить маячную плитку (можно использовать вместо целой плитки осколок или фанерку такой же толщины), опять же на минимальный слой.

Начинать облицовку будем все равно от угла, просто слой клея под первыми плитками будем регулировать с учетом того, что бы они были строго в уровень с маячной. Ее можно будет легко удалить в конце рабочего дня. Не забудьте очистить ее и пол в этом месте.

Но перед всем этим  должны выбрать раскладку и разметить при необходимости под нее наш пол. В большинстве случаев облицовку выполняют параллельно стенам (шов в шов или со смещением):

Либо диагонально:

Я сейчас не буду рассматривать сложные виды раскладок, с бордюрами и плиткой разных размеров. Оставим это профессиональным плиточникам.

Самый простой и часто встречающийся способ укладки плитки на пол – параллельно стенам. Причем способ со смещением выгоднее для новичков – проще сделать аккуратные Т-образные швы, чем Х-образные. Также он хорош тем, что, как минимум, у двух стен не будет подрезки. Но есть у этого способа один, правда, субъективный недостаток – такая укладка выглядит скучновато.

Диагональная облицовка выглядит поинтереснее, но гарантирует подрезку по всему периметру помещения, соответственно и больший расход материала. К тому же здесь надо быть внимательнее и все тщательно разметить. Зато такая раскладка помогает замаскировать непрямые углы в помещении. Если внимательно присмотреться к предыдущей фотографии, можно заметить, что подрезка у стен разная, это и есть следствие плохих углов. Однако в глаза это не бросается. В случае с параллельной раскладкой получился бы дикий ужас.

В любом случае перед тем, как начинать укладку, нужно составить чертеж раскладки в масштабе. Рекомендую для этого воспользоваться программой для черчения sPlan. Я сам использую ее для этой цели. Здесь основная задача – не допустить узкой подрезки по краям. Смотрите, что именно вам важнее: целые ряды у двух стен, или равная подрезка по периметру; и составьте соответствующий чертеж.

Далее поговорим о схеме укладки. Параллельную укладку можно производить рядами, а можно от угла:

Кому как удобнее. Второй способ потенциально точнее, но если при облицовке рядами каждый из них контролировать алюминиевым правилом, вероятность ошибок сводится к минимуму. Некоторые плиточники практикуют несколько измененный способ: сначала выкладывают от угла два перпендикулярных ряда, а потом заполняют внутреннее пространство, используя эти ряды в качестве маячных. Этот способ не подходит новичкам, так как малейшее отклонение от прямого угла при укладке первых рядов может спровоцировать в конечном итоге эпичнейший фейл.

Для диагональной схемы сперва нужно разметить эту самую диагональ. Для этого возле стен откладываются одинаковые участки и соединяются крест-накрест.

Вот теперь можно переходить непосредственно к делу.

Облицовка пола


Итак, в качестве примера облицовки пола я возьму реальный санузел, что мы выкладывали в этом месяце. Такие помещения идеально подходят для первого опыта с плиткой. Свой первый опыт я получал в тесном подвальном помещении площадью 2.5 кв.м., я тогда укладывал отвратительный российский керамогранит, чьи размеры отличались, бывало, аж на ДВА миллиметра! Итог закономерно получился позорным, но зато с уровнем все было в порядке=)

В том санузле заказчик, естественно, не захотел выравнивать пол, обычное дело. Как я и описывал выше, мы нашли самую высокую точку – прямо перед канализацией, повезло. Осевая линия разметки на фотографии уже прочерчена. Перед укладкой пол необходимо загрунтовать, что мы и делаем:

Класть будем в направлении выхода, что логично. Загрунтовали, теперь замешиваем клей. Обязательно читаем инструкции на мешке. Как правило, после размешивания нужно дать раствору немного настояться (5-10 минут), затем повторно перемешать. Когда это будет сделано, наносим клей на поверхность и разравниваем зубчатым шпателем (в простонародье – гребенкой). Почему при укладке плитки используют гребенку, почему бы просто не класть на слой раствора? Во-первых, гребенка позволяет получить одинаковый слой клея на всей поверхности. Во-вторых, образуемые в ней дорожки помогают распределяться лишнему клею и выходить воздуху, тем самым облегчая регулировку по уровню.

Я считаю, нет никакой разницы, наносить раствор на поверхность или на плитку, но! Если вы наносите слой клея на пол, то намажьте еще и на плитку и затем снимите с нее «на сдир»; если же мажете плитку, пройдите «на сдир» пол. Я убежден, это значительно повышает мощь клея. Может быть, я ошибаюсь, но хуже точно не будет! Укладываем дебютную плитку, несильно прижимаем, тщательно выравниваем ее по разметке и по уровню, контролируем его по осям и диагоналям:

Не следует наносить клей сразу на большой участок поверхности, он может начать подсыхать и будет терять клеящие свойства.

Не допускаем загрязнения торцов, для этого нужно иметь с собой ведерко с водой и губку. Если за этим не следить, можно потом потратить очень много времени и сил на очистку швов и повредить при этом уже уложенную плитку. Если же что-то где-то все же пропустили, ни в коем случае потом не чистите шов металлическим инструментом: ножом или шпателем. При этом на углах плиток может остаться металлизированный налет, от которого уже невозможно будет избавиться, после затирки это будет бить по глазам – вся плитка будет испорчена.

Вообще, сначала укладываются целые плитки, а в самом конце – подрезка, но у нас другой случай – тесное помещение, поэтому лепим подрезку сразу же:

Чтобы швы были одинаковыми, используем специальные крестики, в данном случае использовались кресты толщиной 3 мм. Идеальной плитки не бывает, всегда имеются некоторые расхождения размеров, поэтому не всегда получается так, что вставил кресты и автоматически получил идеальные швы. Часто приходится какие-то из них вставлять глубже, какие-то – боком, другие – едва-едва.

Также при укладке полезно иметь специальные пластиковые клинья, они обычно вставляются между плиткой и стеной или плиткой и полом. Их тоже видно на снимке. Не забываем каждую плитку контролировать уровнем, как отдельно, так и в сочетании с соседними:

Также постоянно заглядываем под уровень, ищем щели. Как только выложили больше метра в каком-либо направлении, проверяем всю укладку длинным уровнем. Одного короткого недостаточно для качественной укладки. У плиточников обычно бывают целые наборы из уровней разной длины.

Кстати, каким инструментом вообще выполняется резка? Можно, конечно, пользоваться ручным плиткорезом, если плитка позволяет, но это не всегда бывает удобно и вообще возможно. Лучше всего использовать вот такой вот станочек:

Инструмент, конечно, разминочный, но стоит недорого.

Расстояние между плиткой и стенами делаем, по возможности, минимальным, особенно, если стены потом будут так же облицовываться. Если пол неровный, сложно на глаз подобрать нужный слой, и вы видите, что положили слишком много – не надо с силой выдавливать из-под плитки клей. Снимите ее и уберите лишний раствор, после чего попробуйте снова. Если используете киянку, то ею нужно стучать через лист гипсокартона или небольшую деревяшку. В противном случае, если в место удара (или под кафель) попала хотя бы маленькая песчинка или камешек, плитка может расколоться, проверено на своем горьком опыте.

Когда слой плиточного клея превышает 1 см, проще использовать уже не гребенку, а обычный шпатель. Сначала на участок поверхности размером с плитку сплошняком наносится раствор, а затем углом шпателя крест-накрест делаются борозды, чтобы для воздуха и клея был выход.

Не нужно пытаться укладывать кафель прямо на сплошное пятно клея, выдавливать его будет очень сложно.

Движемся к выходу из помещения:

Место окончания плитки в дверном проеме будет зависеть от того, в какую сторону будет открываться дверь. Если внутрь помещения, где производятся плиточные работы, то заводим края плитки в проем примерно на 1,5-1,7 см за линию продолжения стены. Если наружу – не доводим края до линии продолжения стены снаружи помещения примерно 2,3-2,5 см. Место сопряжения плитки и напольного покрытия соседнего помещения должно находиться под дверным полотном, щель будет закрываться декоративным порожком, самая распространенная ширина которого – 4 см, это как раз толщина стандартного дверного полотна. Пишу это, потому что не раз видел, как плитку доводили до конца проема, не думая о порожке; потом получалось некрасиво.

На следующие сутки обычно по полу уже можно смело ходить. Вынимаем крестики, клинья и укрываем его пленкой, чтобы не испачкать швы. Бывает, что крестики трудно вытащить голыми руками, но, при использовании пассатижей, это делается просто. В случае если крестик сломался, и его часть осталась в шве, можно затолкать ее туда поглубже и «забить» – затрется. А затирать пол лучше всего в последнюю очередь, после затирки всех стен, но это уже совсем другая история. О ней пойдет речь во второй части урока. Желаю вам удачи в этом непростом деле!

  • Автор: Роман