Армопояс своими руками для крыши: Армопояс своими руками — устройство, детально на фото и видео

Содержание

Армопояс своими руками — устройство, детально на фото и видео

Содержание статьи:

1. Назначение и конструкция армопояса
2. Устройство армопояса: этапы работы и их особенности

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям. В частности, происходит осадка здания, вспучивание почвы вокруг него и т.д. Ну а сильный ветер и долгие ливни – негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от таких воздействий, поверх стен создается армопояс своими руками из бетона. В нашей статье хотелось бы поговорить о технологии изготовления армирующего пояса, а также о его назначении.

Назначение и конструкция армопояса

Например, бетонные перекрытия укладывают как раз поверх армирующего пояса. Многие ошибаются, думая, что перекрытия из дерева не нуждаются в армопоясе под мауэрлат. Это далеко не так – этот элемент нужен для замыкания стен любого дома.

В данном случае, тип перекрытия – роли не играет. Ведь, как известно, дома строят на долгие века, а не на короткий срок.


Разобравшись с назначением, можно переходить к конструкции. В арсенале стандартного армопояса имеется два элемента – объемный каркас из арматуры, который подвергается жесткой сварке, и тяжелый бетон. Последний элемент является местом нахождения арматуры. Таким образом, армирующий пояс –несложная ведь. Однако, при изготовлении нужно учитывать множество особенностей и нюансов.

Устройство армопояса: этапы работы и их особенности

Для того чтобы оценить сложность работ и разобраться, как же изготавливают армированный пояс, обратимся к технологии. Она состоит из нескольких этапов. И, таким образом, дана инструкция для пользователей. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к армопоясу».

  1. Каркас из арматуры – его сборка начинается с установки арматуры на верхнюю часть стены. Другими словами, нужно просверлить отверстия, а затем вбить в них отрезки арматуры. Такая процедура происходит в углах (пересечениях) стен и вдоль них. Чтобы задать габариты каркаса – рекомендуется создать квадрат из четырех штырей. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры. Для этого нам понадобится мягкая вязальная проволока. С ее помощью, нижний ряд продольной арматуры крепится на высоте 4 сантиметров от края стены.

    После установки продольной арматуры, необходимо соединить два прута при помощи коротких перемычек. Шаг их установки – 250–300 миллиметров. Аналогичным способом проводится монтаж вертикально стоящих отрезков. На них будут устанавливаться верхние ряды арматуры. Крепление при этом не отличается от того, которое было при горизонтальном. Напомним, что длина отрезков связана с толщиной армопояса. Чаще всего толщина монолитного пояса составляет промежуток от 200 до 250 миллиметров.

    На основе толщины – определяется и длина вертикальной арматуры.

    Помните, что она должна быть немного короче. К вертикально стоящей арматуре происходит прикручивание длинных продольных прутов. После этого их нужно будет соединить. Для этого используются короткие отрезки арматуры. Этот процесс не отличается от хода работы для нижней части каркаса.

  2. Переходим к опалубке. Сегодня можно встретить два распространенных способа ее обустройства: изготовление разборной конструкции из досок или возведение цельной опалубки. Рекомендуем отдать предпочтение разборной конструкции, ведь ее очень легко собрать.

    Например, вы можете использовать листовой материал или обыкновенные доски. Но при этом не нужно забывать контролировать уровень верхнего края опалубки – перепады не должны быть больше 1 сантиметра. Исходя из этого, идеальным вариантом станет несъемная или комбинированная опалубка. Она имеет две стороны: одну – несъемную, а вторую – исчезающую (после того, как застынет бетон).

    При утеплении фасада пенопластом, с лицевой стороны дома можно соорудить несъемную опалубку из полистирола. Через некоторое время она превратится в элемент утепляющего слоя. С внутренней стороны бетон обычно ограничивается доской или ОСП. Многие сталкиваются с трудностями при соединении двух частей опалубки для армопояса перекрытия. Тут необходимо проявить изобретательность, ведь в процессе заливки бетона, раствор может раздвинуть части в стороны.

    После установки деревянных распорок внутрь опалубки, можно начинать стягивание ее частей. При этом не забывайте продеть насквозь проволоку.

  3. Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей. Затруднения могут возникнуть лишь с доставкой бетона на самый верх стены. – с этим вопросом вы и сами разберетесь. Устройство армопояса и заливка его бетоном связана с качеством раствора и со способами его приготовления. Стандартный бетон должен быть не ниже марки B15.

    При самостоятельном изготовлении раствора – ведро цемента + два ведра песка + два ведра щебня. Рекомендуется использовать густой бетон – так он не сильно давит на опалубку. Не следует забывать об одной особенности раствора. Она связана с тем, что бетон нужно как следует уплотнить. При отсутствии глубинного вибратора, рекомендуется использовать виброшлифовальную машинку. Мощности и частоты ее вибрации вполне справятся с уплотнением относительно небольшого количества бетона.

  4. Контроль застывания бетонной массы. Залив бетон, накройте его целлофаном. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. На полное застывание бетона, как правило, уходит около двух дней. Снимите опалубку (при условии, что она разборная), и продолжайте поддерживать влажность бетона. Он только начинает набирать прочность и его необходимо увлажнять.

Вот и все – статья подошла к концу. Напоследок, хотелось бы уточнить одну деталь, которая касается гидроизоляции армопояса. При использовании деревянной или металлической кровельной конструкции, накройте кирпичный армопояс рубероидом или современным прорезиненным битумным материалом. Эти меры необходимы для проведения гидроизоляции. Таким способом, каркас кровли будет надежно защищен от попадания влаги.

Делаем армопояс под мауэрлат: опалубка, армирование, заливка

Доброго времени суток, дамы и господа. На повестке сегодняшнего дня у нас информативная и полезная статья о том, как правильно подготовить стены старого видавшего виды здания под установку крыши своими руками. Сегодня мы займемся тем, что будем делать крепкий армопояс. Наша статья посвящена исключительно изготовлению армопоясу под мауэрлат. Эта конструкция позволит без всяких проблем сделать надежную крышу на любом здании. В нашем случае крышу будем делать на сарае, самую простую и совсем легкую.

Армопояс нужен для того, чтобы исключить какие-то точечные нагрузки крыши на стены здания, и уберечь их от скорейшего разрушения. Мауэрлат без армопояса не прослужит долго. Со временем он будет проседать, крыша деформироваться, что в дальнейшем может привести к её разрушению. Поэтому, на капитальных сооружениях строительство армопояса перед возведение крыши просто необходимая мера. В нашем случае здание было без армопояса, и мы будем делать строительно-восстановительные работы этой необходимой части здания своими руками без помощи специалистов.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат?

Уже достаточно давно используется именно такая технология возведения двухскатных, односкатных и других крыш. Технология, проверенная годами, намного эффективнее разгружает стены дома от нагрузки, которую дает крыша. Появляется меньше трещин на фасаде здания, крыша не подвергается деформации за счет усадки мауэрлата. Сейчас мы более подробно расскажем вам, для чего же нужно ставить мауэрлат на армопояс.

Если крепить мауэрлат непосредственно на стены, то они быстро начинают разрушаться в местах фиксации. Даже если вы используете крепкие строительные материалы, такие как кирпич или шлак, отказываться от армопояса под мауэрлат в доме не стоит. Особенно для тех, у кого строящийся дом находится в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на это (пусть и со скрипом зубов), следующие:

  • Усадка характерна не только для бревенчатых домов, но и для других построек.  Он особенно характерен для газобетона и часто неравномерно стекает по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных движениях грунта;
  • Армопояс под мауэрлат увеличивает стойкость и прочность всего дома, так как он является монолитным.
  • Если кто не знает — стропила давят на стены на разрыв. Особенно зимой, когда к весу крыши добавляется дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (эти осадки также могут значительно увеличить вес конструкции). Армирующий пояс поможет предотвратить распирание стен.

Чаще всего армирующий пояс изготавливают путем заливки бетона в сборную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным. Поэтому все привыкли использовать исключительно первый способ. Он более энергоемкий, но зато конечный результат получится в разы лучше, чем армопоясом из блоков различного происхождения.

Изготовление правильной опалубки для армопояса своими руками

В первую очередь необходимо определиться из чего же всё-таки стоит делать опалубку для армопояса. Вариантов очень много. Но, мы решили делать из толстых и прочных досок, которые в дальнейшем будем использовать для строительства крыши. Перед этим всем необходимо как можно лучше подготовить стены, подровнять кирпичи, убрать весь строительный мусор, который остался там после демонтажа старой крыши, и тогда уже начинать делать армопояс под мауэрлат своими руками.

ШАГ 1: зачистка стены. Как мы уже говорили, необходимо очистить стену от всего лишнего, что может помешать сделать нам опалубку для армировочного пояса. Это могут быть выпирающие или расколотые кирпичи, остатки мауэрлата старой крыши, рубероид и тд.

ШАГ 2: делаем разметку. Для того, чтобы ровно залить армопояс под мауэрлат необходимо сделать разметку. В качестве маяков мы использовали леску и кирпичи по углам. Благодаря этому у нас получилось сделать ровную опалубку под армопояс без особых усилий.

ШАГ 3: опалубка. Пришло время переходить к изготовлению опалубки. Для нее мы использовали доски высотой 35 сантиметров и толщиной не менее 3,5 см. Длина в этом случае играет не большую роль, но, чем длиннее, тем лучше и проще делать опалубку. Толщина армопояса под мауэрлат будет почти на всю высоту опалубки.

Опалубка армопояса
Опалубка армопояса

Доски между собой скрепляем ранее подготовленными брусками через каждые полметра. Это не даст разойтись опалубке и испортить армопояс. Фиксируем опалубку на стене, запениваем все швы, чтобы цемент не мог нигде протекать. На данном этапе нам необходимо сделать максимально герметичную конструкцию.

Над различными проемами необходимо сделать усиление в виде армирующих уголков (или уложить доску) для того, чтобы армопояс не висел в воздухе, а был верхней монолитной частью проема, к которому не страшно будет крепить дверь в дальнейшем будущем. На этом подготовительные работы перед изготовление армопояса можно считать завершенными. Далее переходим к самому основному – армированию и заливке!

Армирование и заливка армопояса под мауэрлат

После того, как мы закончили все подготовительные работы, сделали опалубку, подождали пока засохнет пена, можно смело приступать к армированию армопояса и заливке его раствором. Эта процедура требует хорошей физической подготовки, ведь вёдра с раствором весят не мало, а их будет очень много. Но, перед всем этим нам необходимо сделать закладные шпильки для крепления мауэрлата к армопоясу и подготовить арматуру для вязки на стенах сверху.

ШАГ 1: делаем закладные для шпилек. Для изготовления таких закладных нам понадобится кусок металла и шпилька не менее 16 мм в диаметре. Экономить на этом не стоит, ведь на этих шпильках и будет держаться вся крыша! Шпильку лучше всего будет приварить к какому-то плоскому куску металла, уголку, швеллеру или другому любому плоскому и устойчивому элементу. Размещать такие шпильки будем через каждый метр. Именно так и будет выглядеть крепление мауэрлата к армопоясу шпильками.

ШАГ 2: вяжем арматуру. Теперь нам необходимо доставить арматуру (10-12 мм) и вязочные материалы на верх стены, уложить все в опалубку и начинать вязку арматуры. Её можно выполнять по принципу, как мы когда-то делали армирование фундамента под забор. Вяжем специальной вязальной проволокой, никакой сварки применять не рекомендуется! Делаем так, как показано на фото, и получится то, что нужно.

ШАГ 3: размещаем закладные шпильки. Как выше упоминалось, размещаем наши шпильки на расстоянии ровно 1 метр друг от друга. Верхние концы шпилек желательно замотать малярным скотчем или стрейч-пленкой для того, чтобы не испортить резьбу при заливке цементного раствора и можно было беспрепятственно прикрутить наш мауэрлат к армопоясу гайками.

ШАГ 4: проверка и заливка! Теперь нам осталось тщательно проверить всю опалубку на наличие дефектов, трещин или дыр, через которые может быть утечка раствора, если таковых не обнаружено, то можно смело начинать заливку. Для приготовления правильной смеси нам понадобится цемент марки 400, песок, щебень или гравий. Делаем раствор в соотношении 1:3:5 и начинаем заливку. Желательно делать все это очень быстро, чтобы армопояс был максимально крепким и однородным. В среднем, на заливку армопояса уходит от 40 минут до 1,5 часа! В этом деле нельзя медлить, а то переделывать будет уже поздно.

Ну вот мы и разобрались, как крепить мауэрлат к армопоясу. По истечению трех – пяти суток после заливки армопояса можно снимать опалубку и переходить к монтажу мауэрлата, стропил, обрешетки, кровельного материала. Возведение новой крыши – дело не из легких. Оно требует тщательной подготовки. Но, мы с удовольствием расскажем вам все тонкости в наших последующих статьях. Начинать будем из установки мауэрлата на армопояс, ну а потом уже будем идти дальше.

Готовый армопояс
Армопояс под мауэрлат

Крепление мауэрлата
Строительство крыши

Наши статьи созданы для того, чтобы облегчить жизнь своим читателям, сэкономить деньги на работе мастеров. В нынешнее время их работа стоит очень дорого. Незачем платить, если все можно попробовать сделать собственноручно. При этом, никакой специализированный инструмент мы не используем. Обходимся всеми подручными средствами. Оставайтесь с нами, и мы расскажем вам не только о креплении мауэрлата…

Liquid Rubber фокусируется на самостоятельном решении для автодомов

При поддержке Liquid Rubber

Избегайте дорогостоящих визитов в сервисный центр с помощью этой системы покрытия крыши автодома своими руками

Если у вас есть автофургон, у вас есть крыша. К сожалению, если у вас есть крыша, вы должны заботиться о ней.

У вас есть два варианта: обратиться к дилеру для обслуживания или вы можете обслуживать его самостоятельно. Если вы идете к дилеру или другому сервисному центру RV, будьте готовы к затратам до 8000 долларов за полное восстановление крыши RV.

Все мы в душе любители делать что-то своими руками, так почему бы не сделать это своими руками? Вы можете восстановить свою собственную крышу RV примерно за 500 долларов всего за пару дней с помощью продуктов Liquid Rubber RV Roof.

Независимо от того, находитесь ли вы в режиме профилактического обслуживания или в режиме спасения, пока крыша вашего дома на колесах прочна, вы можете подняться на нее и очистить, загерметизировать, загрунтовать и покрыть крышу дома на колесах, имея лишь средние навыки. Если вы умеете красить, вы можете перекрасить крышу своего дома на колесах.

Есть что-то бесконечно приятное в том, чтобы делать работу самому. Вы также получите красивую, недавно отреставрированную крышу автофургона, зная, что ни один угол не был срезан и работа была выполнена правильно до ваши высокие стандарты.

Крыши Liquid Rubber для жилых автофургонов

Компания Liquid Rubber, основанная почти 20 лет назад, предлагает широкий ассортимент продукции, направленной на герметизацию элементов для промышленных, коммерческих и жилых помещений.

Используя опыт работы в суровом климате провинции Онтарио, Канада, компания Liquid Rubber производит бесшовную, полностью приклеенную гибкую мембрану. Это предотвращает попадание воды в ваш дом на колесах в местах, где этого быть не должно, и обеспечивает защиту от УФ-лучей, соли и термоциклирования.

Полиуретановое кровельное покрытие для жилых автофургонов

Liquid Rubber является единственным полиуретановым кровельным покрытием на рынке. Полиуретан имеет наилучшее соотношение прочности, гибкости и стоимости. Многие покрытия для крыш автофургонов на рынке предлагают более дешевый акриловый продукт с более коротким сроком службы.

Другие продукты часто представляют собой комплексное решение. Хотя на первый взгляд это звучит удобно, есть причина, по которой отдельные грунтовки и покрытия существовали в каждой отрасли на протяжении десятилетий и существуют до сих пор: они работают.

Эта универсальная краска из вашего местного домашнего центра может отлично подойти для стен вашей спальни, но когда дело доходит до противостояния стихиям и защиты вашего дорогого дома на колесах, вам понадобятся проверенные, надежные и проверенные процессы очистки. , грунтовка и покрытие.

Держите свой дом на колесах

Возить свой дом на колесах, чтобы сделать работу, неудобно по целому ряду причин, о которых мы могли бы рассказать целую колонку. Достаточно сказать, что все, что вы можете сделать сами, хорошо.

Для защиты крыши дома на колесах с помощью растворов Liquid Rubber требуется то, что обычно есть у путешественников на колесах: время. Время также является самой дорогой вещью, за которую вы платите, когда отвозите свой автодом на ремонт. Быстрый поиск в Google показывает, что средняя почасовая ставка за обслуживание или ремонт RV составляет около 150 долларов в час. Таким образом, стандартная 48-часовая работа стоит 7200 долларов, при условии отсутствия неожиданностей или непредвиденных задержек.

Делайте это вместе

Владельцы домов на колесах любят делать что-то самостоятельно, если могут, при условии отличной поддержки клиентов и предоставления достаточной информации для правильного выполнения работы. Вот где действительно проявляется опыт Liquid Rubber в различных отраслях. Их решения для покрытия крыш жилых автофургонов с самого начала разрабатывались с учетом потребностей домашних мастеров. Настолько, что они называют это сделай это вместе , а не сам. Имея за плечами более 10 000 проектов крыш, они могут провести вас через весь процесс.

У команды Liquid Rubber есть полные инструкции по применению, видеоролики и техническая поддержка. Думайте о них как о своем друге на улице, которому вы звоните, когда вам нужна помощь с проектом.

Изделия из жидкой резины

В зависимости от типа крыши вашего автодома и от того, есть ли у вас какие-либо швы или зазоры, которые необходимо заполнить или закрыть, вы можете приобрести продукты из жидкой резины, чтобы обеспечить идеальную водонепроницаемую крышу автодома.

Clean it

Liquid Rubber RV Roof Smart Cleaner

Liquid Rubber RV Roof Smart Cleaner — это быстродействующее чистящее средство, которое восстанавливает и оживляет крышу вашего автофургона, удаляя пятна и загрязнения с помощью кислорода. Он устойчив к водорослям, плесени, плесени, жиру и грязи. Он также нетоксичен и биоразлагаем, не содержит летучих органических соединений, кислоты, хлора или отбеливателя.

Smart Cleaner безопасен в использовании и смывается, не опасаясь нанести вред окружающей среде. В нем нет токсинов, и он не оставит следов на вашем автофургоне. Теперь вы знаете, почему они называют это Умный очиститель !

Герметизируйте

Лента для швов из жидкой резины

Надлежащая герметизация любых швов имеет решающее значение для того, чтобы сделать процесс ремонта или восстановления пуленепробиваемым, гарантируя, что он будет выполнен правильно с первого раза. Жидкая резиновая лента для швов представляет собой водонепроницаемую ленту премиум-класса, которая отслаивается и приклеивается, используется для предотвращения проникновения влаги и воды, а также для повышения прочности шва.

Эта водонепроницаемая лента обычно используется в жилых и коммерческих зданиях, домах на колесах и жилых автофургонах. Этот продукт герметизирует стыки крыши (швы), разрывы, накладки, отливы, световые люки, водосточные желоба и многое другое.

Prime it

Многоцелевой эпоксидный грунт – для стеклопластиковых или металлических крыш автофургонов

Универсальный грунт Liquid Rubber улучшает сцепление и обеспечивает пароизоляцию, помогая предотвратить образование пузырей с другими продуктами Liquid Rubber. Повышает адгезию к различным основаниям и для ряда популярных проектов. Многоцелевой грунт идеально подходит для грунтовки стеклопластиковых и металлических крыш жилых автофургонов.

Грунтовка для резины EPDM – для крыш автофургонов из резины EDPM или TPO

Жидкая резина для крыши RV и резиновая грунтовка из EPDM – это каучуко-полимерная кровельная грунтовка на водной основе, разработанная для жилых автофургонов с поверхностями из EPDM или TPO. Этот продукт используется для грунтовки кровельных мембран для улучшения адгезии покрытия Liquid Rubber RV Roof Coating.

Apply it

Жидкая резина для крыши автофургона

Жидкая резина для крыши автофургона — это экологически чистое покрытие, защищающее ваш автофургон от протечек. Герметик для крыши RV затвердевает, превращаясь в водонепроницаемую мембрану, придавая крыше вашего RV защиту, необходимую для безопасной доставки вас и вашей семьи в пункт назначения и обратно.

Заключение

Всего за один уик-энд любой удобный дом на колесах может сэкономить тысячи долларов, получить чистую, водонепроницаемую крышу дома на колесах и увеличить срок службы вашего дома на несколько лет.

Не допускайте попадания воды и сохраняйте ценность с продуктами Liquid Rubber RV. Посетите shopliquidrubber.com/rvlife и начните свой путь к лучшей крыше и путешествиям на колесах.

См. отчет Camper. Интервью с Рэем Шульцем, вице-президентом по электронной торговле компании Liquid Rubber. Вы можете не только хранить все свои документы в одном месте, но и получать своевременные напоминания о необходимости технического обслуживания, что поможет вам избежать дорогостоящего ремонта и потенциально серьезных аварий.

Уроки Ютландии, влияющие на дизайн брони башни | Proceedings

Бой начался, когда Лев открыл огонь в 15:48. м. 31 мая 1916 года. Пять минут спустя, после того, как было произведено всего одиннадцать выстрелов, прямое попадание в башню временно вывело из строя башню Тигра X, а еще один тяжелый снаряд попал в лобовую плиту крыши ее башни Q на краю отверстие центрального прицела и взорвался сверху башни без пробития. Прицел был взорван, осколки разрушили капюшон офицера, дальномер и перископ, а куски брони крыши, которые взорвались внутрь, убили двух человек, одного смертельно ранили и нанесли значительный ущерб материалу башни. Обе погрузочные рамы были повреждены, одну в ходе боя починить не удалось. Цепи электроподжига были унесены. Судя по фотографии, ссылка (b), толщина крыши составляет около двух дюймов. Эта башня продолжала вести огонь, хотя и с меньшей эффективностью.

 

Четыре минуты спустя башня Lion Q была поражена 11-дюймовым или 12-дюймовым снарядом, который попал в стык между наклонной броневой лицевой панелью и крышей башни над центральной линией левого орудия, в точка сразу за цапфами. Снаряд разорвался в башне и вывел из строя оба орудия. Все в самой башне и практически все в будке управления и поддоне были убиты наповал. Корабль был спасен от судьбы, постигшей впоследствии «Неутомимый», «Королеву Марию» и «Инвинсибл», хладнокровием тяжелораненого башенного офицера, который немедленно приказал закрыть дверцы погребов и открыть водозаборные клапаны. Этот офицер также отправил своего раненого сержанта на мостик, чтобы сообщить о повреждениях капитану. Этот человек и только двое из всего экипажа башни спаслись живыми.

Взрыв отбросил рычаг управления затвором одного из заряженных орудий и сбил снаряд, который, в свою очередь, выбросил мешки с кордитовым порохом в орудийный колодец. От первого взрыва в башне загорелись обломки, и от этого огня загорелся пороховой заряд, что вызвало ужасный взрыв. Пламя и газы вышли через отверстие в крыше, через которое вошел снаряд, и пламя вырвалось на высоту около 200 футов. Судя по фотографии, приведенной в ссылке (b), толщина брони крыши башни Lion составляет от двух до трех дюймов. Погибло около шестидесяти человек, включая пострадавших от первого взрыва. Последствия кордитового пожара, которые впоследствии были отмечены, были своеобразными. Большинство мужчин, погибших от порохового огня, не были обожжены, а части их тел, защищенные от огня негорючим материалом, даже не обесцвечивались. Похоже, что давление было главной причиной почти мгновенной смерти. В качестве отступления можно отметить, что пороховой огонь на «Лайоне» весьма отчетливо напоминал недавний случай на нашей Миссисипи, когда в башне загорелось несколько мешков с порохом, около сорока пяти человек было убито на месте, а корабль был уничтожен. от взрыва спасли быстрые действия по закрытию и затоплению магазинов. В этом случае также люди были убиты давлением и газами, которые явно не были затронуты прямым пламенем или даже теплом взрыва. Никаких признаков дыма или пламени он не обнаружил на пути газа за пределами самой башни.

 

Каталожные номера:

  1. Современные История боевых кораблей и Охранные записки, М.И.Т ., Ховгаард
  2. 9001 5 Бои в Ютландии, Фосетт и Хупер.
  3. Ютландская битва, Беллерс.
  4. Гранд Флит, Джеллико.
  5. Киль и Ютландия, Фон Хазе.
  6. Боевые корабли Джейн, 1915.
  7. Боевые корабли Джейн, 1922.
  8. Флот открытого моря Германии, Фон Шеер.

 

Примерно через шестнадцать минут после начала боя «Неутомимый» был поражен несколькими снарядами одного и того же залпа в точке примерно на уровне верхней палубы по линии кормовой башни. Магазины тут же взорвались, и вскоре корабль затонул. В другом отчете, содержащемся в ссылке (а), говорится, что снаряд также попал в переднюю башню, после чего корабль полностью взорвался, взрыв начался с языков пламени, за которыми последовал густой дым. Затем корабль быстро опрокинулся и затонул. Чтобы проиллюстрировать силу взрыва, следует отметить, что пятидесятифутовый пикетный катер унесло ветром на высоту примерно 200 футов. Вероятно, один или даже два магазина были взорваны снарядами, пробившими собственно башни, барбеты или защитные палубы в местах магазинов.

 

В начале боя тяжелый снаряд попал в башню X на Новой Зеландии, но не пробил. Офицер башни сначала подумал, что он погиб, но вскоре понял свою ошибку и продолжил «продолжать». Примерно в 4:26, или через тридцать восемь минут после начала действия, «Куин Мэри» взорвалась. Потрясающее малиновое пламя взметнулось сквозь большое облако дыма на высоту примерно 800 футов. Корма поднялась высоко в воздух с мчащимися винтами, и весь корабль сразу же исчез. Очевидцы говорят, что крыши башен взлетели на 100 футов в воздух. Вскоре после того, как Queen Mary затонула, залп поразил Princess Royal рядом с ее башней Q, но не причинил серьезных повреждений.

 

Тяжелый снаряд пробил бортовую броню и разорвался в проходе для боеприпасов на «Тигре». В основании этого корпуса пробито отверстие в кронштейне, удерживающем главную паровую трубу у носовой переборки левого машинного отделения. Если бы этот осколок попал в паровую трубу, корабль был бы выведен из строя в критической части боя и, без сомнения, был бы быстро уничтожен. Взрыв этого снаряда унес жизни дюжины человек, взорвал готовый порох в проходе, перерезал магистрали пресной и соленой воды и магистрали высокого давления, вызвал необходимость затопления шестидюймовых миделькорабельных погребов.

 

Около 17:20. м. во время бегства на север британский линкор « Малайя» был поражен в башню ниже ватерлинии. Одна обойма подъемника для боеприпасов была заклинена, и пять патронов пришлось заряжать вручную, но серьезных повреждений не было. Незадолго до 17:30 12-дюймовый снаряд пробил чистую дыру в шестидюймовой бортовой броне в районе столовой для мальчиков на «Уорспите» и попал в барбет X, не пробивший хижину. Позже этот снаряд был найден на борту неразорвавшимся. Еще один 12-дюймовый снаряд попал на борт и взорвался через кают-компанию. Вскоре после этого у одной секции тринадцатидюймового основного ремня оторвался большой угол.

 

Примерно в 6:33, или через два часа и сорок пять минут после начала боя, когда дальность полета уменьшилась примерно до 8000 ярдов, «Инвинсибл» получил сильное попадание, взорвался и разломился надвое. Считается, что один или несколько снарядов пробили башню, возможно, через крышу, и взорвались внутри, взорвав погреб миделя. Багровое пламя поднялось примерно на 400 футов в высоту и унесло с собой огромную массу обшивки. Таким образом, корпус, ослабленный на миделе, но сохранявший примерно исходную плавучесть на концах, разломился надвое. Нос и корма остались выступать над водой днищем вверх.

 

Во время третьей фазы сражения (примерно с 17:50 до 19:05), когда Битти осуществил свое обходное движение и расположился впереди главного британского флота, который тогда вступал в бой, и в этот период Invincible был потерян, в Derfflinger неоднократно попадали тяжелые снаряды, выпущенные по нему несколькими линкорами одновременно на сравнительно коротких дистанциях, в среднем около 10 000 ярдов. Она несколько раз уходила с линии, спасаясь от ярости падающих снарядов. Два броневых листа были оторваны в носовой части, оставив брешь в борту примерно семнадцать на двадцать футов прямо над ватерлинией, но никаких существенных повреждений этому замечательному кораблю нанесено не было.

 

В четвертой фазе сражения (с 19:05 до 19:37), когда фон Шеер бросил свои линейные крейсера и эсминцы в полукольцо британских линкоров, чтобы прикрыть отход флота открытого моря, который ссылка (e) называет «смертельную гонку линейных крейсеров», дальность быстро упала с 13 000 ярдов до 9 000, и «Дерффлингер» получил большое количество попаданий. Около 7:13 тяжелый снаряд пробил броню ее башни «Цезарь» и взорвался внутри, взорвав весь оголенный порох в башне. Пламя взметнулось «на высоту дома», но своевременное закрытие и затопление погребов спасло корабль. Из семидесяти восьми человек только пятеро, упавшие через люк, предназначенный для выброса пустых пороховых гильз, спаслись живыми, хотя они сильно обгорели.

 

Вскоре аналогичная участь постигла и башню Доры, где снаряд крупного калибра пробил крышу и взорвался внутри. Затем попадание за попаданием сотрясало корабль, и казалось, что у англичан дальность стрельбы «Дерфлингера» была точно такой же. В это время боевая рубка получила прямое попадание тяжелого снаряда, который не смог пробить. Вероятно, удар был нанесен под неблагоприятным углом, но огромные куски были вырваны, а осколки, попавшие в штурманскую часть башни, ранили нескольких человек, в том числе штурмана. Однако ни одна из артиллерийских установок не была нарушена, и даже хрупкие прицельные механизмы были в порядке. Задняя дверь, выбитая и заклиненная этим снарядом, вскоре была закрыта другим, который взорвался ниже башни и выбросил за борт всю более легкую часть конструкции корабля в этом месте. Только своевременный сигнал к отходу спас линейные крейсера от полного уничтожения.

 

В «Зейдлиц» во время боя попало двадцать восемь снарядов и торпеда, и потопить его казалось почти невозможным. Однажды было замечено, что большое пламя вырывается из башни, которую, вероятно, постигла та же участь, что и две кормовые башни «Дерфлингера». Она оставалась в строю до конца битвы, и хотя через некоторое время ее пришлось высадить на берег, чтобы она не затонула, позже ее сняли с мели и отремонтировали. Именно этот корабль был подожжен тяжелым снарядом под большим углом у Доггер-Бэнк, который пробил фундамент башни и взорвал обнажившийся порох в башне, что привело к некоторым человеческим жертвам. Согласно справке (з), первый же снаряд, попавший в «Зейдлиц», разрушил каюту офицеров, пробил барбетную броню башни № 4 и воспламенил заряд. Огонь перекинулся на башню № 3, и почти мгновенно погибли все расчеты орудий обеих башен.

 

«Лютцов» также подвергся очень суровому наказанию и неоднократно попадал под тяжелые снаряды. Примерно в то время, когда «Инвинсибл» потерпел крушение, «Лютцов» был доложен «Дерффлингеру» как сильно подбитый вперед, с креном и горящий. Она была оставлена ​​ее командой около 3:00. м и вскоре затонул. Немцы утверждали, что сами ее торпедировали.

 

Взяв этот вопрос в самом широком смысле, мы должны выяснить каждый зарегистрированный случай попадания снарядов крупного калибра в броню во время боя, поскольку определенная доля всех попаданий должна приходиться на башни, и, если предположить, тот же метод поддержки, который будет использоваться, броня башни ведет себя как любая другая того же типа и толщины при поражении снарядом того же размера под тем же углом и скоростью удара. В это исследование будут включены некоторые данные о бое у Доггер-Бэнк, в котором участвовало несколько таких же линейных крейсеров, которые позже столкнулись друг с другом в Ютландии. Та часть Ютландского сражения, которая представляет для нас наибольший интерес, — это предварительное сражение между линейными крейсерами Битти и фон Хиппера. На этом этапе боевых действий англичане потеряли «Куин Мэри» и «Неустанный», при этом ни одному из немецких кораблей не было нанесено существенных повреждений. Эта часть боя велась на дистанциях от 12 000 до 19 метров.000 ярдов, последние из которых находились в том же районе, что и те, что использовались в Доггер-Бэнк, где чрезвычайно большой угол падения, оцененный в 22 0 , был особенно заметен. Броненосный крейсер «Блюхер» был уничтожен главным образом из-за того, что эти снаряды под большим углом пробили его палубу и взорвались внизу, в бункерах, топочных трюмах и машинных отделениях. «Куин Мэри» и «Неутомимый», вероятно, были уничтожены снарядами под большим углом, которые пробили крышу башни, палубу и барбеты и, таким образом, взорвали погреба. Постоянно возрастающая опасность нападения с самолетов вместе с указанной выше опасностью артиллерийского огня делает желательным выделение на крышу большей части имеющегося веса брони башни, чем это считалось ранее необходимым. Этот вывод подтверждается и опытом на «Льве», где слабость брони крыши башни в целом и недостаточная прочность стыка крыши с наклонным лобовым листом в частности едва не привели к гибели этого корабля. . Hovgaard рекомендует крышу от пяти до восьми дюймов, сводчатую в поперечной плоскости и наклонную в носовой и кормовой плоскостях от приблизительно горизонтальной в задней части башни до примерно 20° в месте соединения с лобовым листом. Это отклонение может быть достигнуто за счет непрерывного изгиба или за два или более шагов. На современных линкорах теперь используется палубная броня от трех с половиной до пяти дюймов из-за опасности огня и самолетов под большим углом. Ничего под пятидюймовой крышей не должно было, поэтому он рассматривался для башен линкоров и линейных крейсеров.

 

Передняя плита должна быть наклонена, чтобы уменьшить отверстие левого борта, и должна быть самой тяжелой плитой на корабле, так как она сильно ослаблена и всегда обращена лицом к противнику. Эта плита должна быть по толщине не меньше пояса, а на американских кораблях на два дюйма больше. Опыты на Warspite и Lion показывают, что необходимо уделять большое внимание конструкции соединений в доспехах, поскольку они неизбежно являются слабыми местами. Не допускается использование ненужных выступающих частей, которые могут привести к взрыву снарядов. Только с этого ракурса кажется, что практика ношения полностью открытых, но бронированных дальномеров на башнях, как это следует на Худе, менее желательна, чем позволять только концам дальномеров выступать из боковых сторон башен. , как это сделано на наших кораблях.

 

За исключением попаданий главного калибра в Derfflinger, Lion и Tiger, нет данных о серьезных повреждениях башни в результате артиллерийского огня. Большая слабость, казалось, существовала в барбетах и ​​защитных палубах или в защите фундамента башни и погребов. В бою у Доггер-банка снаряд крупного калибра пробил основание башни Зейдлица и взорвал порох, но огонь не достиг погребов. Потери корабля здесь удалось избежать благодаря тому, что броня оказалась недостаточной. У «Зейдлица» был одиннадцатидюймовый ремень, а не восьмидюймовый у «Неутомимого», что указывает на то, что броня последнего была слишком легкой. На протяжении всего обсуждения толщина пояса должна рассматриваться как критерий степени защищенности корабля броней, поскольку данные о толщине во многих местах, таких как переборки, палубы и различные части башен и барбетов, отсутствуют. . Предполагается, что толщины различных частей бронезащиты пропорциональны максимальной толщине пояса, причем эти соотношения примерно одинаковы для всех кораблей. Таким образом, можно предположить, что защитная палуба «Ворспайта», которая была слишком легкой, чтобы выдержать взрыв снаряда над ней, была тяжелее, чем палубная броня любого из линейных крейсеров, и что эти последние корабли в целом были слишком слабы. защищен.

 

Хотя современный тяжелый осколочно-фугасный снаряд можно было провести через современную пластину калибра толщины и заставить его взорваться после пробития, в боевых условиях этого не было сделано. В Ютландии девятидюймовый пояс на Тигре был самой тяжелой перфорированной броней. (Точные данные о пробитой броне башни «Цезарь» на Derfflinger отсутствуют.) Башни составляют основную причину существования корабля и, благодаря магазинам, являются наиболее уязвимыми частями корабля, что подтверждается опытами в Ютландия. Поэтому броня башни должна быть равна или пропорциональна максимальной толщине пояса, а броня пояса должна быть как можно ближе к калибру орудия, учитывая требования к скорости и количество несущих орудий. Как видно из таблицы «А», наша страна пожертвовала скоростью в пользу брони и орудий, а что касается одной только брони, то наши новейшие линкоры лучше всего защищены в мире. Японцы и англичане пожертвовали защитой ради скорости. Едва «Тигр» был спасен от полного уничтожения, когда снаряд пробил его главный пояс и едва не попал в главный паропровод. Лучше нести меньше орудий, чем жертвовать защитой, если нужно получить большую скорость. Эти выводы, по-видимому, частично подтверждаются конструкцией последних кораблей, показанной в таблице «А».

 

Две выдающиеся особенности Ютландского сражения — превосходство немецкой артиллерии в начале сражения и несовершенная конструкция британских кораблей. «Неутомимый», вооруженный восемью 12-дюймовыми орудиями, и «Куин Мэри», вооруженный восемью 13,5-дюймовыми орудиями, были взорваны в первые минуты боя, когда пять немецких линейных крейсеров с шестнадцатью 12-дюймовыми и двадцатью восемью 11-дюймовыми орудия столкнулись с шестью британскими линейными крейсерами (четыре « Королевы Елизаветы» находились слишком далеко, чтобы их можно было рассматривать в бою в то время) с тридцатью двумя 13½-дюймовыми орудиями и шестнадцатью 12-дюймовыми орудиями. Другими словами, сорок четыре немецких орудия калибра 11 дюймов и 12 дюймов противостояли сорока восьми британским орудиям калибра 12 дюймов и 13½ дюймов. Как указано в ссылке (c), если мы опустим использование дымовых завес и худшее положение англичан в отношении света, и допустим несколько лучшую стрельбу со стороны немцев из-за лучших снарядов, взрывателей и огня. управления, все еще трудно понять, как можно было бы достичь вышеуказанного результата, если бы британские корабли не имели дефектов конструкции, тем более что немецкие корабли, задействованные в это время, не пострадали.

 

Тот факт, что попадания в башни Тигра, Новой Зеландии, Принцессы Роял и Малайи не нанесли серьезных повреждений, не может считаться аннулирующим сделанные выше выводы, так как углы и скорости попадания определенного количества всех снарядов которые поражают корабль, обязательно должны быть такими, чтобы эти снаряды наносили мало повреждений.

 

В последней части битвы повреждения «Дерффлингера» показывают, что, как бы хорошо этот великолепный корабль ни противостоял кораблям своего класса, вооруженным 12-дюймовыми и 13,5-дюймовыми орудиями, уничтожен 13½-дюймовыми и 15-дюймовыми снарядами британских линкоров. Это только доказывает справедливость утверждения о необходимости сохранения баланса между орудиями и броней, если корабль должен выстоять в длительном бою на эффективной дистанции боя.

РубрикаРазное