Бани фото отделка: Страница не найдена — Все о отделке

Содержание

внутренняя отделка своими руками, чем обшить внутри, чем обшивают конструкции из пеноблока

Баня является местом, где люди отдыхают и восстанавливают силы. В старину ее использовали для того чтобы принимать роды, а также для исцеления простудных заболеваний. Сегодня к такому лечению добавилось много современных процедур. Они делают тело человека и моложе, и красивей. Многие ходят в баню просто для того, чтобы комфортно отдохнуть и получить удовольствие. И поэтому каждый человек стремится сделать ее у себя дома. Для этого необходимо знать, как сделать баню красивой и внутри, и снаружи.

Особенности

Постройка может быть сделана из многих материалов, каждый из которых обладает тем или иным достоинством. Сюда можно отнести и пеноблок, и газобетон, и кирпич, и много других материалов.

Из бревен

Самым распространенным и традиционным материалом является дерево. Чаще всего хозяева выбирают оцилиндрованные бревна. Этот выбор вполне понятен, ведь баня, сделанная из такого материала, выглядит очень красиво и естественно. Плюс можно сэкономить время на строительстве, а также упростить рабочий процесс. К тому же дерево создает прекрасный микроклимат внутри бани.

Из пеноблока

Выбирая такой материал, нужно ознакомиться с его качествами. Ведь пенобетон обладает как преимуществами, так и недостатками. Например, он имеет хорошую термоизоляцию, уровень которой намного выше, чем у обычного бетона. Также пеноблок имеет и небольшую массу, что упрощает грузоперевозку. Кроме того, это экологически чистый материал, составными элементами которого являются песок, цемент и вода. Пеноблок устойчив к морозам, он не боится огня. Но иногда можно купить и некачественный материал, обладающий низкой прочностью. Он будет некачественным, особенно если сравнить такую подделку с газобетоном или керамзиом.

Из газобетона

Он имеет почти такие же качества, как и пеноблок, единственным его отличием является то, что он паропроницаем и медленно впитывает влагу. Зато отсыревший материал хорошо сушится.

Из кирпича

В отличие от северных областей, где предпочтение отдается дереву, на юге чаще всего для постройки бань используют кирпич. Его производят из глины, являющейся экологичным материалом, ведь в такой постройке не только моются, но и поправляют здоровье. К тому же такой материал долговечен и не боится пожара. Единственным его недостатком является высокая теплопроводимость. Но сделав хорошее утепление, в бане из кирпича будет так же тепло, как и в деревянной постройке.

Из шлакоблока

Шлакоблок применяется для того, чтобы строительство постройки происходило быстрее и стоило дешевле. При этом качество бани не страдает, так как данный материал не менее прочен, чем кирпич.

Из газосиликатных блоков

Строительство бани из такого материала обойдется дешевле, чем постройка из дерева. В его состав входят цемент, песок, гипс, известь и вода. Газосиликат не боится плесени, невосприимчив к морозу, огнеустойчив, экологически чист и звуконепроницаем. Единственным недостатком является то, что он имеет большую поглощаемость влаги.

Определяя нужные материалы для постройки и отделки банного помещения необходимо помнить, что они не должны выделять вредных испарений в условиях повышенной температуры. Отделка внутри должна хорошо удерживать тепло и отдавать его в помещение после отопления.

Баня, как и любое помещение, состоит из разных поверхностей, материалы для которых подбираются отдельно. Например, отделка стен в каждой второй бане выполняется из натуральной древесины. Это делается потому, что она хорошо впитывает влагу, устойчива к большим температурам, а также имеет продолжительный срок службы. К тому же дерево благодаря своим качествам наполняет помещение неповторимой атмосферой.

Для обшивки стен в бане и сауне чаще всего используют вагонку или имитацию брусьев. Также поверхности обшивают необрезной доской из различных пород дерева. Самым дешевым материалом является сосна, однако использовать ее для отделки парной нельзя, ведь она содержит в себе большое количество смолы, поэтому прикоснувшись к таким поверхностям человек может получить ожоги.

Наилучшим вариантом для внутренней обшивки бани будут такие виды дерева, как липа или лиственница. Липа не только не темнеет со временем, но также и не растрескивается. Плюс ко всему, ее использование усилит оздоровительный эффект от нахождения в парилке. Лиственница имеет долгий срок службы, а также не боится появления плесени.

Не стоит делать обшивку ОСБ плитой, ведь она имеет в составе много вредных веществ, которые с повышением температуры только увеличиваются.

Для напольного покрытия используют деревянные доски или керамическую плитку, но больше подойдет для этого глазурованная плитка. Ведь она лучше любой другой переносит перепад температур. А вот стены вокруг печи можно отделать камнем или кафелем, которые устойчивы к воздействию огня.

Наружная отделка

Для отделки бани снаружи существует несколько вариантов. Одним из них является сайдинг. Он не боится перепадов температур, а также не подвергается коррозии. Но если баня имеет постройку из оцилиндрованных брусьев, то обшивать ее сайдингом не стоит. Ведь дерево должно дышать, а он не сможет обеспечить этого. И тогда стены могут почернеть, что уменьшит их срок службы.

Следующий вариант – это обшивка вагонкой. Такую отделку не трудно сделать своими руками. Однако при покупке стоит обратить внимание на влажность материала, которая не должна быть выше 15%. Можно также применить блок-хаус, имитирующий поверхность оцилиндрованных бревен, который стоит чуть дороже вагонки. Также надо обратить внимание на его влажность. Монтаж этих материалов – очень сложное занятие, поэтому его лучше доверить специалистам.

Отделку стен можно сделать фасадной плиткой, имеющей специальные пластины. С их помощью она крепится саморезами к обрешетке.

Самым распространенным видом отделки бани является покрытие поверхности штукатуркой, которая сможет украсить даже очень скромную постройку. Лучше покупать готовую сухую смесь. Ее надо только развести с водой и если понадобится, добавить нужный пигмент. Наносится она с помощью движений в разные стороны. При этом образуется борозда, напоминающая кору дерева.

Строительство бани – это всего лишь половина работы. Ведь по окончании наружных работ необходимо приступать к отделке изнутри. Это является важным этапом в строительстве. Хорошо выполненная отделка постройки имеет не только красивый вид, она еще и защищает потолок, пол и стены.

Планируя отделку бани, нужно знать, что она состоит из трех помещений. Это предбанник или, иными словами, раздевалка, моечная или душевая и парилка. Если баня большая, то в ней можно также сделать кухонную зону, бассейн или даже бильярдную. Однако тут тоже не стоит пренебрегать основными требованиями к бане. Помещения должны в идеале не только иметь привлекательную отделку, но и быть очень практичными.

Начинать внутреннюю отделку комнат необходимо с подборки нужных для работы материалов. Если их грамотно подобрать, это продлит их срок службы, а также даст возможность отдохнуть с комфортом.

Дерево

Больше всего для внутренней отделки подходит древесина. Тут может быть выбрана лиственница или липа. В последнее время стало популярным дерево абаши, которое имеет интересные свойства. Это очень мягкая африканская древесина, у которой только один существенный недостаток – на ее поверхности остаются пятна и любые отпечатки. У этого материала очень низкая теплопроводность, и когда человек на него садится, он принимает температуру тела.

Есть и материалы, которые не стоит использовать при отделке банных помещений. Например, нельзя использовать для отделки парилки сосну, выделяющую много смол в процессе нагревания. Как уже было сказано, это может привести к ожогам. Также обшивка, сделанная ДСП или ДВП, очень сильно разбухает и при этом источает вещества, которые способны привести даже к отравлению. По тем же причинам нельзя стелить и линолеум.

Если применение сосны запрещено для парной, то для предбанника или комнаты для посиделок, наоборот, она будет лучше любого другого материала. Дерево отдаст свой аромат комнате и таким образом удастся создать атмосферу настоящей русской баньки.

Вагонка

В качестве отделочного материала активно используется и вагонка. Она очень легко устанавливается, к тому же отдельные панели можно заменить. Такой материал будет идеален для отделки банных помещений, плюс ко всему, если под ним расположить утеплитель, то помещение получится настолько теплым, насколько это возможно.

Плитка

Наиболее часто используемым материалом считается плитка. Однако применять ее в парной не рекомендуется, а вот для зоны отдыха и душевой она отлично подойдет. Ведь такой материал не гниет, не подвергается влаге и не боится высоких температур, а значит, прослужит долго. Она бывает неэмалированная и глазурованная. Последний вариант идеально подойдет для отделки поверхностей в бане. А вот неэмалированная плитка не переносит перепадов температур.

Перед началом выполнения обшивки необходимо распределить процессы работы. Выполняются они снизу вверх. Первый этап – это отделка пола. Далее следует потолок, а затем стены.

Начинать отделку бани нужно с пола. Для этого можно использовать обрезную доску из лиственницы или плитку. Сначала делается черновое покрытие. Для этого заливается бетон с учетом системы вывода воды. Затем по истечении нескольких дней, необходимых для застывания раствора, можно приступать к отделке пола.

Если для его обшивки выбрано дерево, тогда первыми устанавливаются лаги, а затем укладываются обрезные доски толщиной до тридцати сантиметров. Перед началом работы всю древесину необходимо обработать антисептиками, чтобы избежать грибка и плесени.

В случае, если для отделки использоваться будет плитка, тогда нужно перед ее монтажом сделать стяжку, и только потом можно переходить к монтажу. Также следует обратить внимание на ее основу. Ведь на пористой основе, как известно, может распространяться грибок. Поэтому лучше использовать гладкую плитку. Приступая к работе, необходимо для начала замочить ее на несколько минут, чтобы сэкономить клей. Ведь влажный материал поглотит его меньше. Затем намазанная клеем плитка прикладывается к стене. Ее края необходимо немного присадить киянкой. По окончанию работы необходимо затереть швы. Чтобы предотвратить несчастные случаи, сверху плитки можно установить деревянные решетки.

Чтобы обшить помещение вагонкой, необходимо выровнять поверхности стен, иначе она пойдет волнами. Дальше создается обрешетка из реек, которые фиксируются на расстоянии 60-70 сантиметров друг от друга. По технологии сначала прикрепляются крайние рейки при помощи оцинкованных саморезов. Отвес и уровень используют для того, чтобы все было сделано аккуратно и ровно. Если же стены ровные, вагонку возможно установить без использования обрешетки. Прикрепляется она большими скобами или саморезами.

Часто перед новичками встает вопрос о том, нужна ли пароизоляция. Это в первую очередь зависит от основных материалов, применяемых для строительства и внутренней отделки. Если конструкция деревянная и отделанная вагонкой, тогда пароизоляция не потребуется. Для построек из кирпича она обязательна. Не стоит забывать и об обработке всей каркасной системы, а также самого материала антисептическими средствами. Не нужно покрывать обшивку краской или даже прозрачным лаком, так как они не будут пропускать пар.

Перед монтажными работами обязательно нужно утеплить баню. Для этого можно применять минеральную вату, которую укладывают на обрешетку. Толщина утеплителя колеблется от 10 до 20 сантиметров в зависимости от использованного материала для постройки бани.

После окончания обшивки можно заняться отделкой помещения., установить полки, а также украсить ее разными предметами. Это можно сделать в современном стиле или оформить помещение под старину.

Парилка

Делая отделку парилки, необходимо принять во внимание ее особенности. Это и перепады температур, и повышенная влажность, и постоянное присутствие пара. Поэтому выбирая материалы для отделки, нужно учитывать экстремальные условия парной. Древесина должна быть сухой, без сучков или других дефектов. Также должна быть сделана обработка антисептиками. Это продлит ее долговечность. Для этого подойдет обрезная доска, соответствующая таким требованиям как влагостойкость, невосприимчивость к плесени или грибку, а также не имеющая в себе смол.

Хорошие характеристики имеет вагонка, изготовленная из липы. Она имеет низкую плотность, что позволяет ей не очень нагреваться в парилке. Также такие панели не выделяют смол плюс имеют хорошую звукоизоляцию. Не хуже липы и вагонка из осины или кедра, которые имеют почти такие же качества.

Для парной нельзя использовать такие материалы, как линолеум или деревянные плиты, так как при нагревании воздуха они выделяют вещества, плохо отражающиеся на здоровье человека. То же самое относится и к пластику. Не рекомендуется и отделка плиткой, так как она при высоких температурах может растрескаться, а также прикасаясь к ней можно получить сильные ожоги.

Не требует парилка и дополнительной обработки, ведь все антисептики имеют химическую добавку, которая при высоких температурах начнет активно выделяться из применяемых материалов, что пагубно отразится на здоровье и сделает принятие процедур более опасной.

Отделка в парной начинается с поднятия пола приблизительно на пятнадцать сантиметров, чтобы не было сквозняков и лучше сохранялось тепло. Покрытие лучше сделать из обрезных досок или керамической плитки.

Приступая к обшивке парилки вагонкой, необходимо сразу сделать ее утепление. Для этой цели подойдет минеральная или базальтовая вата. Также можно использовать пробковый агломерат, основным преимуществом которого является гипоаллергенность. Саму обшивку необходимо выполнять очень усердно. Расстояние между рейками должно быть не менее 50 сантиметров.

По окончанию монтажа вагонки можно приступать к установке полок или лежаков. Они должны иметь округлую форму. Для их изготовления предпочтительнее взять дерево, имеющее самую низкую плотность, чтобы они не очень нагревались. Это могут быть как липа, так и осина, а для любителей сильных ароматов подойдут доски из кедра. Разместить их лучше у стены, не имеющей окон. Нужно сделать лежаки разными, имеющими размеры от полуметра до метра для удобного времяпрепровождения.

Моечная

Помещение для мойки используется не только по назначению, то есть не только чтобы помыться в душевой, но и для того, чтобы побаловать свое тело массажем или другими процедурами. Обо всем этом необходимо подумать заранее, еще перед отделочными работами или даже в период возведения бани.

Выбирая отделочные материалы для нее нужно учесть все функции, которые будут необходимы в помывочной. Для отделки лучше всего подойдут кафельная плитка или древесина. В отличие от парилки, для моечной комнаты больше подойдут материалы из хвои. Это могут быть и ель, и сосна, а также лиственница. Такой выбор очень просто объясняется. Ведь хвоя имеет свойства отталкивать воду и в комнате для мойки покажет себя наилучшим образом. Она не только долго прослужит, но и будет радовать взгляд своим видом. Хвойные материалы очень полезны для здоровья, а их запах исцеляет сердце, легкие и нервную систему.

Самая важная задача – это отделка пола. Он должен быть нескользким. Чтобы достичь такого результата, основа пола делается из бетона. На его поверхность ложится кафельная плитка. А чтобы избежать скольжения, сверху кладут деревянные решетки. Их необходимо периодически снимать и выносить на свежий воздух, чтобы просушить и не допустить грибка. Плитка отлично справляется с большим количеством воды. Но полы в помывочной могут быть и полностью из дерева. Однако стоит учесть, что они не убирают полностью воду, а значит, ее застой может привести к тому, что появится плесень или гниль.

Деревянные плиты и линолеум также не рекомендуется использовать и в моечной комнате. Ведь они подвергаются процессу гниения, плюс ко всему быстро возгораются.

Отделка внутри такого помещения требует к себе не таких строгих правил, как парилка. Но даже если здесь нет высоких температур, то влажность в бане все равно слишком высокая. Мастера советуют производить отделку натуральными дышащими материалами. Это может быть и вагонка, и камень, и плитка. Здесь можно применить даже пластик, однако очень высокого качества, потому что некачественный будет выделять при нагревании токсины.

Также если топка сделана в моечном отделении, необходимо изолировать стены и потолок, находящиеся возле печи. Это можно сделать с помощью металлического листа.

Комната отдыха

Чтобы отделать такое помещение, как комната отдыха, нет необходимости придирчиво подбирать материалы. Для этого можно использовать любые виды дерева, поэтому отделка такого помещения обойдется хозяину очень дешево. Здесь допускается использование линолеума и древесных плит. Для стен и потолка подойдут вагонка или другие материалы с использованием имитации брусьев.

Отделка стен состоит из двух этапов – чернового и чистового. Начиная черновую отделку, нужно помнить о том, что сразу необходимо сделать герметизацию помещения. Такой этап включает в себя утепление стен и потолка с помощью минеральной ваты и фольги.

Затем приступают к чистовой отделке. Для этого подойдет вагонка, в состав которой входят натуральные породы древесины. Также можно комбинировать ее виды для усиления оздоровительного эффекта. К тому же такой простой вариант добавит комнате отдыха некоторой экстравагантности.

Чтобы разместить доски в таком помещении, необходимо задействовать либо вертикальный, либо горизонтальный вариант отделки. Это делается для того, чтобы вода, стекающая по вагонке, не скапливалась между планками.

Для отделки пола, также как и в предыдущих комнатах, можно использовать как дерево, так и плитку. Выбрав первый вариант, можно начать делать его поэтапно. Сначала на основу из бетона ложатся лаги. Перед этим делается гидроизоляция. Затем лаги обрабатываются антисептиком. По их краям прикрепляются брусья, и только затем на них кладется черновой пол из дерева.

Следующим этапом будет укладка изоляционного материала. Это может быть, например, рубероид. Поверх него засыпается слой керамзита, а затем опять кладется гидроизоляция. Последний этап включает в себя укладку чистовых досок.

Выбрав для отделки пола плитку, необходимо знать, какие ее виды больше для этого подойдут. Можно использовать керамогранитную и плитку майолику. Для укладки сначала нужно засыпать площадь под комнатой песком и хорошо выровнять. Затем сверху выложить пенопласт и изоляционный материал, на который ложится специальная сетка. Затем заливается бетон и по истечению нескольких дней можно приступать к монтажу плитки.

Подбирая материалы для отделки, необходимо учесть, что комната отдыха – это помещение, где можно расслабиться и получить удовольствие. Поэтому интерьер и декор играют не последнюю роль в этом. Если правильно подобрать цвета, а также сочетать все виды отделки, то отдохнуть в такой комнате будет приятно не только хозяевам, но и гостям.

Советы

Чтобы можно было с комфортом отдохнуть в бане, необходимо правильно выполнить отделку комнаты. Для этого необходимо заранее спланировать не только интерьер всех помещений, но и их теплоизоляцию. Материалы, используемые для этого, должны быть экологическими, иметь устойчивость к высоким температурам, а также к воздействию плесени.

Лучше взять для утепления помещения минеральную вату, которая является природным материалом, имеющим высокую степень теплопроводимости, к тому же срок ее службы может достичь 50 лет. Также можно использовать утеплители, сделанные из фольги. Их преимущество в том, что они имеют толщину всего один сантиметр.

Не стоит применять стекловату. Она немного уступает в свойствах минеральной вате, к тому же со временем выделяет неприятный запах. Для утепления бани из бревен можно использовать джутовый материал из войлока. Нельзя применять для утепления внутри пенопласт, который может выделять ядовитые вещества. Для пола можно использовать слой керамзита, толщина которого должна быть 25 сантиметров.

Отделку банных помещений внутри лучше делать из древесины, которая является прочным и экологическим материалом. К тому же никакой другой материал не может заменить ни вида, ни аромата дерева. Ведь к нему не только приятно прикоснуться, но и походить босиком. Не нужно обрабатывать поверхности дерева краской или лаком, лучше наслаждаться их естественным ароматом.

Если используется для отделки дерево, то его стоит занести в помещение заранее, за два-три дня до начала работы. Это даст вагонке то преимущество, что затем она не будет ощущать ни влажности, ни пересыхания. Для монтажа обрешетки нужно использовать брусья, имеющие размеры 50 на 50 сантиметров.

Не стоит забывать об установке чернового и чистового пола в каждом банном помещении. Он должен пропускать воздух, чтобы доски или любая другая основа со временем не гнили или не покрывались плесенью. Необходимо обязательно установить верхние продухи для вентиляции помещения. Ведь они жизненно необходимы. Если человеку станет плохо, то с их помощью можно в одно мгновенье сбросить уровень пара. Также если баня не топится, продухи нужно оставить открытыми, чтобы стены не отсырели.

Устанавливая печь, нужно обратить внимание на устройство дымохода, чтобы в нем не загорелась сажа. Также не стоит забывать и об электропроводке. Чтобы не было никаких проблем с безопасностью, для освещения в парилке и моечной комнате необходимо использовать безопасные светодиодные светильники.

Хотя работ по отделке бани много и они не из легких, их все равно можно сделать своими руками, нужно только придерживаться советов и рекомендаций специалистов, а также уделять внимание процессу проведения монтажных работ.

Красивые примеры

Существует много интересных идей по отделке бань, многие из которых можно использовать для вдохновения на ремонт или строительство.

Первый пример – это классическая баня с деревянными стенами, полом и даже потолком. Все это выполнено из бревна, покрытого только защитным слоем лака. Только в такой парилке можно по-настоящему расслабиться. Она выглядит традиционно, и именно в этом ее главное очарование. Баня поделена на две основные части – место для отдыха и сама парилка. Обе они выполнены в одном стиле и украшены вениками из сухих трав. Такой декор не только смотрится красиво, но и наполняет комнату невероятными ароматами. При этом подобного рода украшения совсем бюджетны, ведь травы для веников в летнее время года можно собрать и самому.

Что касается функционального наполнения комнат, тут все просто. В парилке располагается все необходимое для полноценного отдыха и купания. Предбанник же может стать местом для задушевных посиделок с друзьями. Тут стоит большой стол и стулья с удобными спинками. На нем уместится и традиционный русский самовар, вкусная еда и немного алкоголя для поднятия настроения.

Зона отдыха в бане может быть выполнена не только в традиционном русском стиле. Следующий пример – это роскошная большая комната, стилизованная под дорогую классику. Из отделочных материалов тут используется сразу и древесина, и плита, и камень. Несмотря на то, что их очень много, они все органично сочетаются между собой.

Комната выполнена в уютных коричнево-серых тонах. Деревянные стены и потолок сочетаются с уютными коричневыми креслами, а аккуратная каменная стенка – с отделанным плиткой полом. Поскольку помещение для отдыха достаточно большое, его можно разделить сразу на несколько зон. Основная из них предназначена для посиделок с друзьями. Тут располагаются кресла и несколько столиков. Остальное пространство более свободное и его можно использовать по своему усмотрению.

Отдельного внимания заслуживают декоративные мелочи. Именно они, наравне с продуманной отделкой, создают атмосферу роскоши в этом помещении. К декоративным деталям относятся и картины на стенах, и кованые светильники, и мягкие подушки.

Последний вариант комнаты – это парилка, оформленная в современном стиле. Тут все очень просто и минималистично. Отделка всей комнаты выполнена из светлого дерева, как и ограждение для небольшой печки, заполненной камнями. Это и удобно, и стильно, и безопасно. Только одна из стен отделана камнем. Она располагается за печкой, что повышает ее безопасность. Декоративные детали в парилке были бы лишними, поэтому тут есть только то, что нужно для полноценного отдыха.

Постройка бани и отделка всех ее поверхностей – это ответственная задача. Ведь от выбора материалов зависит не только внешний вид помещения, но и то, насколько здоровой будет атмосфера в комнатах. Поэтому стоит учитывать всю изложенную информацию о разных видах отделки, и тогда баня получится именно такой, какой ее хочется видеть, и в ней действительно будет приятно и отдыхать, и проводить свободное время в компании близких.

О тонкостях отделки бани смотрите в следующем видео.

Внутренняя отделка бани своими руками

Обустройство бани требует тщательного выбора материалов для строительства. Отделка помещения изнутри особенно важна, ведь от этого зависит комфорт эксплуатации. Осуществить эту задачу можно с помощью множества материалов и вариантов отделки, каждый из которых обладает своими особенностями.

Внутренняя отделка бани: цель и особенности

Классическая русская баня включает в себя три основных помещения: парную, моечную и тамбур. Дополнительно могут присутствовать комната отдыха, бильярдная и другие помещения. В любом случае необходима внутренняя отделка, которая не только создаёт уют, но нужна и для создания оптимальной атмосферы, сохранения тепла.

Дерево — оптимальный материал для отделки бани изнутри

Здание бани может быть построено из бруса или иного варианта древесины. Этот материал доступен, востребован и эффективен. Бревенчатые сооружения для летнего использования не нуждаются в сложной отделке. Баня на срубе должна иметь хорошо проконопаченные нижние венцы, изнутри стены не требуют дополнительных материалов. Обусловлено это тем, что древесина способна «дышать», выводя влагу и пар наружу. Применение же синтетических утеплителей нарушит этот процесс. Однако для зимней бани необходима теплоизоляция, уместна отделка вагонкой. Бревенчатые стены выглядят эстетично и без дополнительной отделки.

Бревенчатые стены должны быть хорошо проконопачены

Сооружение из пеноблоков надёжно, используется в любое время года, но нуждается во внутренней отделке. В помещении парилки практически всегда используют вагонку, под которую помещаются слои гидро- и теплоизоляции. В комнате отдыха и раздевалке уместно применение керамической плитки, панелей ПВХ, вагонки. Стены из пеноблоков предварительно обрабатывают антисептическими составами. Пол часто отделывают керамической плиткой с противоскользящей поверхностью, что обеспечивает комфорт.

Стены и пол бани из пеноблоков легко отделать плиткой

Кирпич для строительства бань используется редко, но такие сооружения надёжны, очень долговечны, экологичны. Кирпичные сооружения не нуждаются в наружной отделке, но внутри можно использовать керамогранит для пола, керамическую плитку, вагонку. В раздевалке стены часто отделывают панелями ПВХ, но для парилки они не подходят в связи с высокой температурой в помещении.

Внутри кирпичной бани можно использовать плитку и вагонку

Деревянная вагонка из лиственницы — универсальное решение для внутренней отделки бани. Этот материал доступен, практичен и долговечен. Если же требуется более надёжное покрытие стен или пола, то используют керамогранит или керамическую плитку. Баня из любого строительного материала требует внутренней отделки, которая обеспечит комфорт, эстетичность и защитит основные стены от влажности.

Варианты внутренней отделки

Все помещения бани подвергаются воздействию повышенной влажности, что требует тщательного выбора материала для внутренней отделки. Существует несколько основных вариантов, каждый из которых обладает определёнными свойствами. Преимущества, недостатки, назначение и особенности эксплуатации обязательно учитывают при выборе варианта внутренней отделки бани из любого материала.

Таблица: преимущества и недостатки материалов

МатериалПреимуществаНедостаткиОптимальное применение
Вагонка из древесиныЭкологичность, приятная текстура,
возможность сочетания с другими материалами,
разнообразие пород древесины
Сложный монтаж и уход при
эксплуатации, недолговечность,
пожароопасность
Для стен в любом помещении бани,
построенной из любого материала
Керамическая плитка,
керамогранит
Прочность и надёжность, устойчивость к
механическим и химическим воздействиям,
широкий выбор, долговечность, экологичность,
пожаробезопасность
Важно соблюдать правила
монтажа, высокая стоимость,
некомфортная текстура
В любом помещении бани для отделки пола, стен, топки
Панели ПВХДоступная цена, разнообразие расцветок, лёгкий монтаж, простой уход при эксплуатацииНедолговечность, низкая устойчивость к высоким температурам, хрупкостьДля раздевалки, комнаты отдыха, душевой

Фотогалерея: варианты отделки вагонкой

Выбор вида отделки

Внутренняя отделка бани выполняет не только эстетическую функцию, но и обеспечивает комфорт, оптимальную атмосферу в помещениях. Поэтому материалы для обустройства парилки, душевой, комнаты отдыха или иного пространства должны соответствовать следующим требованиям:

  • экологичность, нетоксичность, безопасность для здоровья человека при нагревании материала;
  • устойчивость к механическим, температурным нагрузкам;
  • лёгкий уход в процессе эксплуатации;
  • простая технология монтажа.

Этим требованиям соответствуют такие популярные материалы, как древесина и керамическая плитка. Они легко сочетаются друг с другом, позволяя создать комфортную и безопасную обстановку внутри любого помещения бани.

В просторном предбаннике уместны натяжные потолки

При выборе материала учитывают его назначение. Плитка уместна для пола и стен, а потолок оформляют строгаными досками и вагонкой. Такое сочетание оптимально для душевой, а в парилке часто все поверхности выполнены из древесины. Это позволяет создать комфорт и эффектную обстановку русской бани. Для более сухого помещения подойдут натяжные потолки, но не стоит делать гипсокартонные конструкции. Обусловлено это повышенной влажностью во всех помещениях бани, а гипсокартон неустойчив к влаге.

В кирпичной бане парилку часто оформляют вагонкой

Древесина и вагонка из разных пород дерева являются востребованными материалами для внутренней отделки бани. Обусловлено это тем, что древесина доступна, экологична, а монтаж элементов не требует особенной подготовки. Для бани оптимальны такие породы древесины, как лиственница, осина, абаши, ольха. Они обладают прочностью, устойчивы к влажности и перепадам температур.

Подготовка: расчёт рабочей площади

Перед началом работ следует рассчитать площадь поверхностей, которые нуждаются в отделке. Вагонку используют для стен и потолка, а пол сооружают из досок. Для качественной отделки необходима древесина высокого качества, с наименьшим содержанием смол. Поэтому сосна редко является материалом для обустройства, так как выделяет смолу.

Для потолка и стен используют одинаковую вагонку

Отделка каждого помещения состоит из нескольких этапов. Сначала проводится монтаж напольного покрытия, представляющего собой настил из досок толщиной от 50 мм. Элементы укладывают на лаги высотой 300 мм, которые установлены на песчаной подушке, обустроенной на грунте. После этого рассчитывают площадь стен и потолка, которую планируют отделывать вагонкой. Для этого нужно подсчитать площади каждой стены, потолка и сложить полученные данные.

Выбор и расчёт материала

Вагонка из лиственницы — оптимальное решение для отделки парилки или моечной комнаты. Под воздействием времени, влажности её древесина становится твёрже, что делает долговечной отделку помещений. При выборе вагонки следует обратить внимание на следующие особенности:

  • вагонка для отделки парной, моечной должна иметь маркировку «класс Экстра» или «класс А». Такой материал лишён крупных сучков, имеет однородную структуру, ровную поверхность;
  • деревянные элементы не должны иметь следов гниения, трещин, деформации. Ровная и плотная вагонка легко монтируется и выглядит эстетично;
  • для отделки нужна не только вагонка, но и паро-, теплоизоляционные материалы. Финишная отделка проводится только после монтажа этих слоёв;
  • толщина доски должна быть не менее 12,5 мм, шип в 8 мм соответствует глубине паза. Влажность материала — не более 12%;
  • качественный материал имеет ровную, гладкую поверхность.

Также важно правильно подсчитать количество материала. Вагонка часто рассчитывается в квадратных метрах. В таком случае её количество равно площади рабочих поверхностей. Этот показатель нужно увеличить на 5%, так как при работе возможны повреждения материала, поэтому вагонку приобретают с запасом.

Вагонка должна иметь единый размер паза и шипа по всей длине

Для работы необходимы бруски или тонкие рейки. Если теплоизоляция бани проводилась снаружи, то внутри осуществляют только монтаж пароизоляции и отделку. Поэтому нужно приобрести пароизоляционную плёнку, которая обеспечит комфорт внутри помещения. В ином случае утепление проводится изнутри и понадобятся утеплитель, гидроизоляционная плёнка и бруски для обрешётки.

Видео: как выбрать вагонку

Инструменты и расходные материалы

Строительство и обустройство любого объекта предполагает применение надёжных инструментов. Особенное значение при сооружении бани имеет качество крепёжных материалов, ведь от этого зависит долговечность отделки.

Перечень инструментов и расходных материалов:

  • строительный степлер со скобами;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • гвозди;
  • саморезы с антикоррозийным покрытием;
  • шуруповёрт;
  • молоток;
  • ножовка.

Инструменты нужно подготовить заранее, а крепёж приобрести с запасом. Это даёт возможность надёжно зафиксировать все материалы и элементы.

Пошаговая инструкция по внутренней отделке бани

Отделка стен проводится после монтажа тепло- и пароизоляции. Для этого нужно прикрепить на стену вертикальные или горизонтальные бруски, расстояние между которыми равно ширине используемого утеплителя. Поверх стоек закрепляют скобами гидроизоляционную плёнку, а затем также на скобы или клей фиксируют утеплитель. После этого крепят пароизоляционный слой, который защищает несущие конструкции от конденсата.

Теплоизоляция может проводиться изнутри или снаружи бани

Обшивка стен бани изнутри предполагает следующие действия:

  1. Поверх пароизоляционной плёнки крепят рейки, расстояние между которыми должно составлять 50 см. Между вертикальными рейками каркаса и потолком следует оставить зазор в 3 см и такое же расстояние со стороны пола. Это необходимо для усадки сооружения.

    При отделке любого деревянного здания необходимо оставлять промежуток при монтаже вертикальных реек

  2. К деревянной поверхности без внутреннего утепления рейки крепят саморезами, а к кирпичной основе — дюбелями. При этом важно контролировать вертикальность реек с помощью отвеса, а плоскость проверять шнурами, натянутыми между крайними брусками. На заднюю сторону доски вагонки устанавливают кляммеры, после крепят панель на обрешётку с помощью гвоздей.

    Элементы прикрепляют с помощью кляммеров

  3. Далее из вагонки собирают полотно, вставляя один элемент в паз другого. На задней стенке каждой панели крепят кляммер, с помощью которого и фиксируется вагонка к обрешётке. Также можно зафиксировать детали просто на гвозди, углубляя их шляпки в древесину. Шаг между креплениями составляет около 60 см. При этом важно плотно соединять детали, но оставлять промежуток около 2 мм, так как древесина разбухает от влажности.

    Для крепления вагонки можно использовать гвозди

Обрешётка при обшивке стен вагонкой необходима для стен из любых материалов. Бруски позволяют создать вентиляционный зазор, а пароизоляционная плёнка обеспечивает вывод влаги. Так сохраняются качество несущих конструкций и внешний вид отделки. Потолок обшивают вагонкой по этой же технологии, предварительно зафиксировав пароизоляционную плёнку.

Видео: подготовка потолка для обшивки вагонкой

Отделка бани вагонкой — востребованный метод обустройства. При этом древесина успешно сочетается с керамической плиткой, камнем. Поэтому внутренняя отделка бани может быть разнообразной, но важно подобрать технологию монтажа подходящего материала.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Отделка парилки в бане внутри - фото, материалы

Отделка — завершающий этап строительства. Неверно в нее включать работы по утеплению. Вот когда дело доходит до облицовки полов, стен, потолков, установки дверей и окон, покраски поверхностей, то это и можно называть отделкой. Нужно как-то определяться с терминами, если мы хотим взаимопонимания.

В настоящей статье речь пойдет в основном об отделке внутри парилки, но также будет частично затронута отделка моечной. Если на сайте имеются тематические статьи, раскрывающие тот или иной вопрос по сабжу, — читайте, там наверняка найдется полезная информация, а для вашего удобства мы сделали ссылки.

Оформление парной

Если речь идет о финишных вариантах отделки парилки в бане, то стоило бы как-то их расклассифицировать и рассказать о них с разных точек зрения. То есть можно говорить отдельно о полах, стенах, потолке, дверях и окнах, а можно — о материалах. Вот это все мы и постараемся охватить ниже.

Пол

В парном помещении пол бывает в трех вариантах исполнения:
  • дерево;
  • плитка;
  • бетон.

Последний вариант вообще не предназначен для того, чтобы ступать по нему босыми ногами, но в резиновых шлепанцах или по трапикам люди ходят и по такому полу. Мы же упоминаем его здесь только для полноты картины. Хотя, если его покрасить чем-нибудь водостойким… В общем, как бы то ни было, есть три рабочих варианта устройства полов в парилке. Деревянный пол может быть проливным или сухим, об особенностях того и другого варианта можно прочитать здесь.

Мы не будем касаться того, как сделать тот или иной пол, нас интересует только то, что он собой представляет и как выглядит в итоге.

Проливной деревянный пол — это доски, закрепленные на лагах без стыковки. Зазор между соседними досками составляет до 1 см.

Сухой пол, наоборот, представляет собой очень плотно состыкованные доски, чаще всего шпунтованные.

Тот и другой пол после завершения монтажных работ можно окрасить либо акриловым лаком, либо пропиткой для полов в сауне. Это сделает половицы водоотталкивающими, а сам пол — более долговечным.

Плитка тоже полноправно присутствует в парилке, потому что никто не хочет менять полы раз в 5-7 лет, как это положено с проливным вариантом, да и сухой пол тоже может испортиться — это все-таки дерево, а оно с водой не особо дружит (кроме таких пород, как лиственница).

ВАЖНО! Основной аргумент против плиточного пола — то, что на нем можно поскользнуться. Но в продаже достаточно плиток, которые имеют шероховатую поверхность, исключающую скольжение.

Бетон… Если стяжка сделана из качественного бетона, то вода ему не будет вредить очень долго. Но и выглядеть он будет так, будто отделку парилки в бане оставили на полдороги. Для придания какой-то законченности мы бы советовали покрасить его краской для бетонных бассейнов — все как-то симпатичнее будет.

краска для бетонных бассейнов Гидростоун

Чем отделать стены и потолок

Мы не зря объединили стены и потолок в одну категорию — обычно они делаются из одного и того же материала.

Если по поводу полов еще была какая-то вариативность в выборе материала для отделки их в парилке, то для стен и потолка в стандартной бане только один материал — дерево. И это правильно. Во-первых, традиция, во-вторых, полезно, в-третьих, — приятно и красиво.

А в целом оформление парилки в бане, если говорить о стенах и потолке, сводится к выбору вагонки. Правда, некоторые оставляют незашитыми ничем стены из бруса или сруба, но это если брус или бревна достаточно толстые или зимы умеренно морозные, по причине чего в парной не холодно.

Зато видов вагонки достаточно много, чтобы тем, кто не желает стандартный вариант, было из чего выбрать.

ВНИМАНИЕ! Для начала уточним, что имитация бруса и блокхаус (имитация сруба) — это тоже разновидности вагонки. Ведь под этим словом понимается, в сущности, просто профилированная доска, а уж профилей у нее может быть много разных.

евро и не-евро

В первую очередь варьируется конструкция соединения шип-паз. На различиях между ними построены такие виды вагонок, как стандартная (по советскому ГОСТу), евровагонка, «американка».

Во вторую очередь они могут различаться профилем лицевой стороны планки. Наличие и отсутствие фасок, мера скругления, разнообразные выступы и впадины и создают все разнообразие поверхностей, отделанных этими досками.

Также стоит принимать во внимание наличие или отсутствие вентиляционных канавок на обратной стороне ламеля. В советском стандарте их не было, но они нужны, и они есть у евровагонки.

СОВЕТ! Тем, кто хочет творчески подойти к внутренней отделке парилки в бане, можно порекомендовать сочетать несколько разных профилей, например, гладкий с фаской или без фаски и какой-нибудь из резных профилей.

Более полно о видах вагонки и способах обшивки можно прочитать в этой статье.

Конечно, есть еще отделка вокруг печки в парилке бани, и ее делают, в частности, из плитки — керамической или натурального камня. Но об этом расскажем в отдельной главке ниже.

Двери и окна

По дверям и окнам самое главное касается не столько дизайна, сколько правильного выбора древесины.

Ведь пластиковую дверь в парилку не поставишь, разве что стеклянную, которые делаются для сауны, конечно (то есть со здоровой щелью под дверью, нужной для вентиляции сауны). Но если коробку подпилить, то можно поставить стеклянную дверь и в русской бане. И у вас не будет проблем с закрыванием дверей.

А вот если дверь все-таки из дерева, то повышенная влажность будет на нее влиять прежде всего изменением объема древесины, то есть она будет менять габариты дверей. И они периодически будут не влезать в проем.

Вот во избежание подобных проблем нужно выбирать дерево, которое меньше всего деформируется под действием влаги. И оно очень доступное — это обычная липа. Из нее, кстати, стоит делать не только двери, но и полки, а кто-то и вагонку липовую предпочтет. О свойствах древесины будет сказано чуть ниже.

КСТАТИ! Двери разные бывают, мы вам советуем брать щитовую дверь из массива липы, а вот каркасные и филенчатые в парной будут не к месту.

Что касается окон, они, если и есть, то маленькие. Рамы к ним можно поставить деревянные, если получится удачно совместить стеклопакет с несколькими камерами и раму из нужного дерева. Обычно же берут то, что есть у производителя.

ВАЖНО! Пластик в парилку мы рекомендовать не будем — ПВХ все-таки и перепады температур не любит, коробится от них, и состав у него вариативный, то есть может выделять что угодно из того, что в нем есть. Да и горит неплохо, если без спецдобавок.

Что же касается покрытия для дверей и окон… Из безопасных составов только акриловый лак да пропитки для стен. (Кстати, выше сказано не было, но именно эти покрытия можно использовать для стен и потолка.)

Отделываем внутри парной

Так как постройки бывают из разных материалов, владельцев интересует, есть ли какая-то разница в том, чем отделать парилку в бане, скажем, из кирпича или пенобетона. В принципе, различий нет даже на уровне устройства утеплительного пирога, а уж финишная отделка тем более не зависит от того, из чего возведены стены вашей бани.

Тем не менее, варианты все же существуют.

Внутренняя отделка в бане из бруса или сруба

Брус или бревно — материал, который сам по себе обладает отличными декоративными качествами, поэтому смысла прятать его под обшивкой нет, если только в вашей местности не арктический холод, то есть, если толщины бревна или бруса хватает на то, чтобы держать тепло.

В этом случае главной заботой хозяина будет утепление стыков межвенцовыми утеплителями между бревнами или брусьями, их герметизация (о которой поговорим отдельно). Помимо этого к числу отделочных работ можно отнести защиту бревенчатых стен от разнообразных напастей (огня, воды, насекомых, грибов и бактерий) и выявление декоративных свойств древесины — то и другое делается с помощью пропиток.

НО! В парилке защитные меры ограничиваются антисептиком на нижних венцах и пропиткой для стен в целом, которая будет защищать их от воды.

Хорошо зашкуренное бревно имеет красивый «муаровый» узор, который можно сделать более видимым с помощью лака или пропитки. На нашем сайте parilochka.com есть статья, где рассказывается о допустимых для обработки парной лакокрасочных материалах.

Отделка вагонкой в бане из газобетона, пенобетона, кирпича, каркаса

Отделка парилки бани, построенной из перечисленных в заголовке материалов в подавляющем большинстве случаев сведется к обшивке вагонкой. Это самый простой способ сделать интерьер «деревянным». К тому же, вагонка — удобный и доступный материал, а различие профилей предоставляет владельцу свободу выбора согласно своим вкусам.

Бани, построенные не из дерева, принято утеплять. В данной статье мы не станем описывать теплоизоляционный пирог — прочитать о нем можно в этой статье на нашем сайте. Однако проспойлерим: способы теплоизоляционной отделки парилки в бане из газобетона, пенобетона и т.д. одинаковы. А вагонка — это завершающий этап этой отделки.

Крепится вагонка на контробрешетку. Есть несколько способов ее незаметного крепления. Раньше это чаще всего делалось финишными гвоздиками через паз, но это труд тяжелый, особенно если сравнить с современным способом крепления на скобы или гвозди с помощью пневмопистолета через кляймеры. Как вариант — можно крепить на саморезы.

ВАЖНО! Кляймеры не заменяют крепление гвоздями или скобами, они лишь упрощают его. Приятное и удобное дополнение.

Посмотрите ролик, в котором наглядно демонстрируется способ крепления вагонки с помощью кляймеров:

По поводу отделки парилки вагонкой стоит сказать еще вот что: есть два варианта крепления — вертикальный и горизонтальный. Соответственно, контробрешетка должна идти в перпендикулярном направлении.

Так как мы говорим о помещении влажном и жарком, то стоит заметить, что вертикальное крепление вагонки не является оптимальным. Каждый отдельный ламель при таком расположении оказывается увлажнен неравномерно, что приводит к напряжениям внутри древесины. В дальнейшем она может потрескаться.

В то же время горизонтальное крепление делает увлажнение ламелей более равномерным. Главное — не забывать при креплении, что паз должен быть сверху, а шип входить в него снизу. Тогда вода не будет затекать в замок.

Помимо сказанного у описанных видов монтажа вагонки есть еще такая особенность: вертикальное крепление визуально делает помещение более высоким, а горизонтальное — более низким.

Варианты для мойки и парилки: материалы

Кратко пройдемся по материалам, годным для отделки в бане мойки и парилки.

Древесина

На фото: отделка парилки бани деревом (вагонкой)

Для отделки парилки настоятельно рекомендуется использовать древесину лиственных пород, таких, к примеру, как липа, осина, ольха. Эти породы годятся для стен и потолка, отделки дверей и окон.

Для пола можно использовать более стойкие породы, например, лиственницу. Хвойные не стоит использовать из-за содержащейся в них смолы, которая вытекает при повышении температуры. Но на полу температура обычно невелика, поэтому ограничений нет.

Однако стоит сказать, что у липы и осины невысокие показатели сопротивления гниению и биозаражению (например, грибами). Поэтому рекомендуем все-таки дополнительно защищать поверхности из этой древесины пропитками и лаками.

В мойке дерево использовать нет смысла, если только это не дизайнерское решение. В этом случае стоит рекомендовать как раз хвойные — они более стойкие к действию воды.

Камень

Вариант, чем отделать парилку в бане — это каменная плитка. Конечно, речь идет только о частичной отделке, к примеру, возле печки (об этом ниже).

Какие породы камня лучше всего подходят для отделки стен в парной? Вы удивитесь, но здесь практически нет ограничений — главное, чтобы это не была каменная соль, к примеру. А ведь розовая гималайская соль часто используется в качестве украшения интерьера. Конечно, она не растворится так же быстро, как поваренная в кастрюле с супом, но состав у нее тот же, что и у соли в солонке.

Стена за печкой, конечно, нагревается, но камни вполне способны вынести такие температуры без ущерба для себя. Но ситуация изменится, если вы решите тем же камнем обложить печку. Там температуры несколько иные. И ориентироваться стоит хотя бы на те камни, в обкладе из которых продаются готовые печки, например, талькомагнезит.

Как вариант, отделать часть парилки можно не гладкой плиткой, а нарезанной галькой или булыжниками, которые монтируются на раствор выпуклой стороной вверх. Получается довольно симпатичный декор. Как видите, даже уличные булыганы могут пригодиться.

На фото: внутренняя отделка парилки бани камнями вокруг печки

В мойке камень использовать можно, но так поступают редко, потому что проще и дешевле покрыть стены и пол готовой керамической плиткой.

Плитка

Плитка в парной используется либо на полу, либо на стене за печкой. Что касается пола, то тут лучше всего себя ведет плитка шероховатая, например, метлахская. Ее вообще можно рекомендовать для влажных помещений. А вот все разновидности гладкой глазурованной плитки лучше не рассматривать в качестве покрытия для пола парной.

В моечной плитку на полу лучше тоже использовать шероховатую, а для стен… тут, в общем, вам виднее, насколько трезвые посетители будут мыться в вашей моечной. Если не особо, то и там откажитесь от гладкой плитки, устраняя лишние возможности получить травму.

На фото: отделка душевой комнаты бани внутри плиткой

Герметик

Отдельного упоминания стоит такой отделочный материал, как герметик для парилки в бане.

Герметики в парной могут использоваться только в двух случаях: если это баня из бревна и нуждается в заделке стыков между бревнами, а также в заделке трещин в самих бревнах, и второй вариант — это заделка стыков, например, пеностекла, если его использовать в качестве теплоизолятора.

В первом случае можно порекомендовать специальные герметики для дерева, которые обладают определенной эластичностью, потому что дерево склонно постоянно менять объем под действием влаги. Кроме того, стоит поинтересоваться у продавцов, какие из герметиков для дерева хорошо выдерживают температуры парилки (назовите цифры, при которых привыкли париться).

Нам попадался отчет одного владельца бани, в котором он хвалил герметик для дерева Perma-Chink, который им использовался для швов и Check Mate для заделки трещин. Однако мы не можем с уверенностью сказать, что это был не рекламный материал.

Что же касается герметика для теплоизолятора, то тут надо брать силиконовый без примесей, например Ottoseal S 73.

Отделка вокруг печки

Пространство вокруг печи нуждается в особой отделке по той причине, что близость раскаленной печки к горючему материалу стен (той же вагонке) может привести к возгоранию.

Огнеупорная плита для отделки стен при установке печи для бани

Поэтому на стену обычно кладется теплоизолирующий материал, например, минерит или суперизол (крепление на керамических втулках желательно). Для отражения тепла можно прикрепить лист нержавейки.

Плитка у печи

Если стены не из дерева, можно их защитить с помощью термостойкой плитки. Так как плитка используется для обкладки печей и каминов, в продаже можно найти множество разновидностей, из которых подходящую подберет для вас продавец.

Конечно, плитка для печей более чем годна и для отделки стен, но она может оказаться дороже, поэтому стоит замерить температуру нагрева предмета, находящегося на том же расстоянии, что будет отделять вашу печку от стенки.

ВНИМАНИЕ! Глазурованная плитка не пригодится и здесь тоже, потому что стекло не выдерживает высоких температур. Если брать плитку, то только матовую.

И еще одно — нужно принять в расчет то, что в банях на приусадебном участке зимой при долгом неиспользовании температура может быть и минусовой.

Некоторые виды плитки не предназначены для резкого изменения температур при растапливании бани — этот вопрос тоже стоит уточнить с продавцом. Если неправильно подобрать плитку, она будет осыпаться.

Фото

Отделка парилки бани

Внутренняя отделка парилки и моечной вместе

Отделка парилки по типу сауны внутри

Отделка бани и парилки под старину

***
У нас много других интересных и информативных материалов, посвященных самым разным вопросам, связанным с баней. Рекомендуем воспользоваться картой сайта для поиска интересующего материала.

Фото отделки бани внутри

Редко кто из владельцев частных загородных домов может устоять перед соблазном построить у себя на участке баню по своему вкусу. Конечно, можно купить баню в готовом виде, а на участке ее собрать, возможно, такой вариант будет даже дешевле. Но баня, построенная своими руками по своему собственному проекту будет приносить куда больше удовольствия.

Содержание:

  1. Выбор материала для отделки бани
  2. Свойства материала для парилки и моечной
  3. Основные сорта древесины для отделки бани
  4. Отделка пола — кафель, или дерево

Выбор материала для отделки бани

Проект составлен, материалы закуплены, баня построена. Но это еще не все. Осталось отделать баню изнутри, а это займет ничуть не меньше времени и терпения, чем постройка. При строительстве и отделке дома, возможно, лучшим вариантом будет отделать стены с помощью специалиста. Но баня — другое дело. Никто так не оформит внутреннее пространство, как хозяин. Здесь-то и пригодятся некоторые знания, касающиеся отделочных работ, характерных только для бани с парилкой.

Фото отделки бани внутри, варианты и принципиальные решения, можно всегда просмотреть на наших страничках, но выбирать придется самостоятельно. Безальтернативным материалом для отделки внутреннего пространства бани считается дерево. Никакой другой материал не сможет так идеально вписаться в атмосферу помещения. Однако, помещения в бане могут быть разными, поэтому и дерево нужно использовать соответствующее. Форма может быть любой — вагонка, блокхаус, шлифованная доска.

Свойства материала для парилки и моечной

Внешний вид материала в этом случае не так важен, как его свойства. Поэтому среди пород древесины стоит выбрать такие, которые подойдут для обустройства полки, стен в парилке, предбанника, моечной, устройства пола в этих помещениях, наилучшим образом. Также приветствуется разумная комбинация разных сортов дерева, но для каждого помещения — своя.

Бани на широкую ногу принято отделывать деревом абаши. Это дорого, но очень эффективно. Порода долговечна, имеет очень низкую теплопроводность, долго прогревается. Идеальный вариант, но везут такую древесину из Западной Африки, поэтому и цена на нее сумасшедшая. Если быть немного попроще, то вполне можно обойтись теми породами, за которыми не нужно ездить за тридевять земель.

Основные сорта древесины для отделки бани

Мы не ботаники и не станем перечислять сотни пород древесины, которые потенциально могли бы стать материалом для отделки бани и которые растут у нас. Однако варианты использования основных пород деревьев в бане привести необходимо:

  1. Кедр. Один из лучших материалов для внутреннего обустройства бани. При нагревании кедр способен выделять целый букет эфирных масел, полезных для организма. Кроме того, ни одно другое дерево не имеет такого изумительного запаха. Также внешний вид среза кедра необычен и отлично подойдет для оформления помещения, особенно, если использовать его в комбинации с другими породами. При использовании кедра стоит учитывать, что он иногда выделяет смолы и возможно образование подтеков.
  2. Липа. Один из самых популярных материалов и, пожалуй, самый распространенный. Дерево хорошо тем, что как и кедр, выделяет своеобразные эфирные масла с приятным изысканным ароматом. С точки зрения эстетики, липа практически никогда не темнеет даже при длительном контакте с водой, поэтому ее использование в качестве отделочного материала в прачечной и моечной вполне обосновано.
  3.  Лиственница. Самый стойкий материал. Ее стоит использовать для отделки парной, поскольку она легко переносит перепады температур, о от высоких температур не растрескивается и не коробится. Также лиственница отлично зарекомендовала себя, как материал для моечной, поскольку она практически не впитывает воду.
  4. Осина. При использовании осины в отделке, злые духи в бане точно не заведутся. А если с точки зрения практичности, то она никогда не гниет, даже при длительном контакте с водой. Антисептические качества осины известны еще с древних времен, поэтому помещения с отделкой из нее не подвержены гниению, в них не заводится плесень и грибки. Осина — отличный материал для отделки потолка.

Единственное, что от чего нужно предостеречь — от покрытия красками и лаками деревянной обшивки. Химическим испарениям не место в нашей бане.

Отделка пола — кафель, или дерево

Традиционно, полы в бане выполняют из дерева, однако, есть сторонники кафельного покрытия. У каждого есть свои соображения по этому поводу, но отделка пола кафелем — однозначно дороже, трудоемкость выполнения работ и время, затраченное на них, гораздо больше, чем при обустройстве пола бани из дерева.

Основное требование к полу в бане — правильно организованный отток воды. Поскольку температура на уровне пола редко поднимается выше 40-45 градусов, то по части термоустойчивости никаких особенных требований нет. Технология устройства пола проста — на деревянные лаги укладывают черновые доски, а поверх них можно сделать стяжку под плитку с подложкой из плит OSB, а можно выстелить деревянный пол. Но главное — отток воды и песчаная подушка под полом, которая будет распределять сточную воду равномерно и не станет ее накапливать.

Определившись с материалами просмотрев фото отделки бани внутри, осталось выбрать тип печи, банную мебель, безопасно провести электрокоммуникации и освещение, и можно наслаждаться целебными банными процедурами. Удачной работы и приятного отдыха в новой бане!

Читайте Баня-бочка своими руками, чертежи

дом-баня с русской печью внутри и интерьер помывочной, оформление парилки и предбанника, современные варианты дизайна

На участках при загородных домах очень часто стоят бани. Интерьер в них не менее важен, чем дизайнерский проект самого дома. Обычно баня состоит из нескольких смежных помещений – парилки, душевой, комнаты отдыха и предбанника. Чтобы интерьер всех этих помещений смотрелся гармонично, был интересным и стильным, стоит заранее продумать их дизайнерский проект.

Требования к дизайну

При отделке бани следует особенное внимание уделить не только эстетике тех или иных решений, но и их функциональности. Прежде всего баня должна быть уютным и комфортным местом для отдыха.

При проектировании дизайна нужно придерживаться некоторых требований.

  • Не нужно устанавливать в парилке металлические конструкции, об которые легко можно обжечься. Декор с металлическими элементами в предбаннике или в комнате отдыха допустим, однако нередко такой дизайн может диссонировать с отделкой парилки.
  • Убедитесь, что используемые материалы гипоаллергенны и не выделяют токсинов в условиях высоких температур. Стоит отказаться от пластиковых изделий.
  • Хорошо, если отделка будет достаточно долговечной и устойчивой к перепаду температур и повышенной влажности.
  • Стоит позаботиться и об удобстве уборки в бане. Важно, чтобы пол и стены было легко мыть.
  • Так как в основном в декоре бани используют древесину, не покрытую лаком, стоит позаботиться о том, чтобы все доски и брусья подверглись тщательной шлифовке, чтобы они не оставляли заноз.
  • Обратите внимание на размеры и планировку своей бани. Если вы обустраиваете помещение для нескольких человек, проблем у вас возникнуть не должно. Тем не менее, если вы любите принимать гостей, а размеры бани сравнительно невелики, стоит подумать над максимальной экономией пространства. Избегайте ненужных аксессуаров, лишней мебели, острых углов и выступающих элементов декора, а также узких проходов.
  • Пол бани не должен быть скользким. Наилучшим вариантом будет его отделка из дерева. Также допустима и выкладка матовой керамической плиткой или мозаикой. Недопустимыми же с точки зрения безопасности будут полы из гладкой керамической плитки, выложенные мрамором или покрытые лаком.
  • Эстетика отделки бани также очень важна. Если вы задумались над дизайном маленькой бани на даче или в частном доме, стоит избегать обилия мелких деталей и выбирать простые формы. Если же у вас просторное помещение, можно позаботиться о декоративных элементах и аксессуарах.

Преимущественно для дизайна бани выбирают брусья или доски из дерева. Этот материал абсолютно экологичен, а также в зависимости от породы древесины может иметь и приятный аромат. Для душевой и комнаты отдыха также нередко сочетают древесину с каменной кладкой, мрамором или керамической плиткой. Подобные дизайнерские решения могут смотреться очень интересно.

Несмотря на то, что традиционный интерьер бани достаточно простой, в дизайнерском проекте вполне можно реализовать и современные необычные идеи. Например, можно сочетать темную и светлую древесину – подобные решения смотрятся очень стильно и необычно. Также можно сделать резной декор или оформить скамейки из дерева абстрактной обтекаемой формы.

Материалы и особенности отделки

Материалы для обустройства бани стоит выбирать с учетом всех нюансов – повышенной температуры, влажности, необходимости делать влажную уборку. Важно, чтобы отделка вашей бани была максимально натуральной и экологичной, не обжигала и не была скользкой.

Впрочем, так как любая баня состоит из нескольких помещений, нюансы отделки в предбаннике, в парилке, в моечной и в комнате отдыха могут в значительной степени варьироваться. Например, для помывочной нередко характерна отделка из керамики, в парилке и предбаннике преобладает древесина и камень. При обустройстве комнаты отдыха же вы можете максимально проявить свою фантазию, поскольку это пространство ничем не отличается от любой комнаты в доме или в квартире.

Предбанник

Предбанник – это пространство, через которое можно пройти в другие помещения. В предбаннике люди обычно раздеваются, поэтому здесь нужно разместить хотя бы небольшую скамейку, шкафчики или крючки для одежды и полки для полотенец. К отделке предбанника особенных требований нет. Впрочем, многие предпочитают оформлять всю баню приблизительно в одном стиле, поэтому дерево, камень и керамика остаются наиболее распространенными материалами для этого.

Рассмотрим основные варианты отделки предбанников с разными размерами и планировкой.

  • Самый простой и популярны вариант – отделать все помещение досками или брусьями. Для небольшого предбанника рекомендуют выбирать светлые оттенки древесины. Нюансы отделки будут зависеть от того стиля, которого вы хотите придерживаться: можно сделать гладкие стены из крупных деревянных элементов или же сделать кладку брусьями. Хорошо, если в небольшом помещении мебель также будет под цвет отделки, чтобы предбанник визуально казался более просторным. Если же у вас просторная комната, можно поэкспериментировать – например, в современных дизайнерских проектах часто используют стильные доски из темного дерева или декоративные элементы с интересной резьбой.
  • Нередко предбанник декорируют под кирпичную или каменную кладку. Сейчас существует различная плитка, имитирующая камень. Можно выбрать светлые бежевые оттенки для малометражного помещения или же терракотовые и коричневые варианты, которые позволят разнообразить интерьер просторного предбанника. Помимо прочего, большинство вариантов декоративной каменной кладки превосходно сочетается с древесиной, поэтому можно сделать комбинированную интересную отделку.
  • Иногда предбанник декорируют керамической плиткой. Ей можно выложить пол или стены. С деревянными элементами матовая плитка также может смотреться превосходно. К тому же можно выбрать плитку разных оттенков и размеров, создавая из нее стильные орнаменты. Обращайте внимание на то, чтобы плитка не была скользкой, а также избегайте глубоких выемок, в которых может скапливаться грязь.

Комната отдыха

Комнату отдыха можно декорировать по своему усмотрению. Стоит учитывать, что обои используются достаточно редко – влага из парилки неизбежно будет проникать и в комнату отдыха, что со временем приведет к износу обойного покрытия.

Окрашивание стен не слишком популярно в банях, однако в комнате отдыха вполне можно отделать стены подобным способом. Стены покрывают краской редко, поскольку такой интерьер может не вписаться в общую дизайнерскую концепцию. При этом если вы будете сочетать окрашивание с деревянными элементами отделки, такая комната отдыха по стилистике оформления вполне будет сочетаться с парилкой.

Нередко комнату отдыха также полностью отделывают деревом. Обычно такой вариант отделки отлично сочетается с парилкой. Деревянные брусья на стенах помогают создать в бане неповторимую и особенную атмосферу, насладиться качеством экологичных материалов и ощутить полное единение с природой.

Иногда в комнате отдыха оставляют одну или несколько стен из натурального кирпича, иногда отделывают стены плиткой, имитирующей каменную кладку. Подобные варианты могут быть очень многообразны по своей фактуре и цвету. Кроме того, это стильное и современное решение, которое гармонично будет смотреться в сочетании с деревянным декором.

Пол в комнате отдыха обычно делают деревянным. Если выложить его плиткой, ходить босиком будет холодно, а линолеум и ламинат могут повреждаться в условиях высокой влажности. Ковровые покрытия по причине влажности также не принято использовать. При этом если у вас просторная комната отдыха, в которой вы можете выделить отдельную зону кухни, в данной части помещения можно выложить пол плиткой, которая будет сочетаться с деревом.

Варианты отделки потолка не отличаются большим разнообразием. Если вы выкладываете всю баню одинаковыми деревянными досками, уместен будет декор потолка точно такими же элементами. Если же вы делаете комбинированные варианты отделки, окрашиваете стены или выкладываете их камнем, для отделки потолка подойдет обычная побелка.

Душевая

Декор душевой комнаты в бане может напоминать отделку ванной в доме или квартире.

Самый простой вариант – отделать все помещение керамической плиткой. Для маленькой душевой стоит использовать однотонные варианты, а в просторном помещении смело можно попробовать сочетать два или три цвета. Выбирайте матовую плитку в сдержанной цветовой гамм. Яркие цвета стоит использовать разве что в качестве небольших акцентов, иначе они могут вызывать раздражение.

Деревянный декор для душевой чуть менее практичен, поскольку древесина может портиться от прямого попадания воды. При этом вполне можно сочетать подобный дизайн с плиткой – например, стены у душевой кабины и полы выложить керамическим покрытием, а противоположную стену возле зеркала сделать деревянной.

Каменная отделка также может оказаться удачной для душевой кабины. Такой простой и стильный дизайн отлично будет сочетаться с оформлением всей бани в традиционном стиле. Преимущественно для такого декора выбирают всевозможную плитку с особой фактурой, которая напоминает камень.

Нередко душевые комнаты украшают популярной сейчас мраморной мозаикой. Можно выбрать готовые изделия на сетке – они сочетают мелкие квадраты двух-трех близких по тону цветов. Подобное решение позволит сделать интерьер стильным, современным и ненавязчивым. Также на полу или на стенах можно выкладывать более сложные орнаменты и даже целые картины из мозаики, при этом стоит учесть, что пол с подобной отделкой становится скользким при попадании влаги.

Парилка

Парилку традиционно отделывают деревом. Этот материал лучше всего соответствует требованиям безопасности, а также древесина при правильной обработке устойчива к перепаду температуры и влажности. Дизайн может быть практически любым: вы можете комбинировать темное, светлое и красное дерево, а также придавать доскам любую желаемую форму. Помимо прочего, многие породы дерева оказывают и ароматерапевтический эффект. Это позволит создать в парилке необходимую атмосферу и по-настоящему расслабиться.

Одной из наиболее популярных пород дерева для отделки парилки принято считать липу. Это недорогая древесина с приятным светлым оттенком. Нагревается это дерево быстро, а остывает медленно. При нагревании доски выделяют едва уловимый сладкий аромат. Нужно иметь в виду, что аромат будет с годами все слабее. Также липа имеет свойство слегка темнеть со временем, так что светлые необычные доски через несколько лет уже не будут так ярко выделяться.

Осина – это еще одна порода, которую часто используют для отделки. Цена на нее невысока, особенно в северных регионах России. Такое дерево не обладает ярко выраженным запахом, однако оказывает бактерицидные свойства. Кроме того, это очень прочный материал, из которого любители современного дизайна могут выпилить тонкие и изящные устойчивые конструкции.

Ольха обладает приятным золотистым цветом. С ней легко работать в силу того, что это достаточно мягкое дерево. Такой материал идеально подойдет для традиционных вариантов отделки парилки. Ольха обладает хорошей теплоемкостью, имеет приятную на ощупь фактуру и легкий древесный аромат.

Сравнительно недавно появился новый тренд в оформлении парилок – отделка деревом, которое называется абаш. Это довольно-таки редкая и дорогостоящая порода, пришедшая к нам из Африки. К ее преимуществам можно отнести то, что она не темнеет с течением времени. Кроме того, при высоких температурах такая древесина практически не нагревается – ее температура останется максимально приближенной к температуре тела человека, в отличие от других популярных пород для отделки.

Аксессуары и освещение

Аксессуары в бане также важны. С их помощью можно расставить яркие акценты и интересно разнообразить интерьер. При этом оформление самой парилки зачастую очень лаконично. Так как это помещение должно быть максимально удобным для практических целей, его не стоит перегружать деталями. Тем не менее, можно подобрать интересные и полезные деревянные изделия: ведра, шайки, ковшики, подголовники и вешалки. Также могут потребоваться веники, ароматические масла и термометр для контроля температуры в помещении.

Предбанник можно украсить по своему усмотрению. Там органично могут смотреться картины, небольшой коврик, миниатюрный столик, часы и крючки для одежды. Все эти мелкие детали позволят сделать стильным и неповторимым даже самый простой интерьер бани.

В комнате отдыха обычно есть окна, поэтому вам потребуются шторы или жалюзи. Большой популярностью пользуются деревянные варианты из бамбука. Стоит также выбрать кухонную утварь на ваше усмотрение, это может быть керамическая или деревянная посуда. Стены можно украсить картинами, гобеленами, шкурами животных или чучелами. Также хорошо могут смотреться пуфики и тумбы из натуральной кожи.

Если вы обустраиваете душевую, можно приобрести стильный коврик, мыльницу, ящики для хранения косметики и шторку для душа. Для малометражной душевой лучше использовать минимальное количество аксессуаров. Если у вас просторное помещение, можно расставить декоративные вазы с сушеными цветами, повесить броские крючки для полотенец, украсить стены или дверь витражами.

Что касается освещения, для бани обычно выбирают встроенные в потолок лампы, которые будут максимально незаметными. Также иногда вешают дополнительные светильники по стенам. Такие варианты освещения характерны для предбанника, парилки и душевой комнаты. Броские люстры практически не используются, уместны они могут быть разве что в комнате отдыха, оформленной в современном стиле.

Примеры внутреннего оформления

Интерьер бани должен быть красивым и практичным. Отнюдь не все современные идеи удастся реализовать в дачной русской бане, однако всегда есть способы интересно оформить помещение внутри. Если к своему частному дому вы планируете построить баню, можно рассмотреть несколько актуальных решений для дизайна.

Очень интересно могут смотреться комнаты отдыха в стиле кантри. Деревянные балки на потолке, отделка стен брусом и простая мебель будет гармонично сочетаться с традиционным дизайном парилки. Чтобы сделать такой интерьер оригинальным, можно декорировать окна или двери витражным стеклом, а также сочетать темную и светлую древесину.

Дизайн парилки вполне может выглядеть современно. Например, можно оформить помещение в стиле минимализм. В этом вам поможет окрашенная в черный цвет древесина, которую можно сочетать со светлыми породами. Кроме того, можно внести изюминку в интерьер, сделав необычное освещение. Обратите внимание, что дизайн парилки должен сочетаться с оформлением раздевалки и других помещений.

Душевую чаще всего отделывают кафелем. При этом можно сочетать плитку основного сдержанного цвета с более яркими элементами, которые позволят расставить акценты. Если вам хочется также использовать и натуральный камень в интерьере, можно отделать раковину гранитом или мрамором. Зеркала позволят визуально расширить пространство маленькой душевой.

Подробнее смотрите далее.

фото идеи, отделочные материалы, дизайн

Баня – это прогревание, очищение тела, вывод шлаков, способ нормализации сна, давления, место отдыха, психологической разгрузки, пространство для общения с друзьями. Раз баня и ее пар выполняют максимум полезных для тела и для души функций, крайне важно, чтобы отделка бани внутри была такой, что можно фото делать и сразу отправлять на выставку. А если это место для души и тела уютное и красивое, в такое произведение искусства не жаль вкладывать время, силы и деньги, ведь результат может превзойти все ожидания.

Какими качествами обладают хорошие отделочные материалы для бани

Для выбранного отделочного материала главный момент – соответствие следующим требованиям:

  1. Гигиеничность. Материал периодически подвергается чистке, поэтому выбирают тот, который легко чистится, но, в то же время не впитывает чистящие средства, грязь, микробы.
  2. Прочность. Требование прочности перекликается с предыдущим. Когда материал непрочный, на нем могут с течением времени появляться трещины, выбоины, дефекты, после образования которых начнется дальнейшее разрушение материала, его загрязнение. В трещинах грязь задерживается быстрее, чем на ровной поверхности, сложнее оттуда вымывается или вовсе остается навсегда.
  3. Долговечность. Баню делают не на год. Баня строится на десятилетия. Из этого соображения и вытекает правило долговечности отделочного материала.
  4. Эстетичность. Это требование можно выразить понятным словом «красота». Это субъективное понятие, поэтому каждая баня так неповторима, если хозяин с чувством и толком подходит к украшению и отделке. Наличие декоративных элементов не является обязательным для выполнения правилом, этот вопрос остается на вкус дизайнера, собственника.
  5. Теплоемкость. Когда речь идет о материалах для отделки бани, парилки, то теплоемкость, быстрота нагревания материала и сохранения тепла являются важнейшими качествами. Зачем доставлять неприятности родным, знакомым? Может оказаться, что лавочка сильно нагрелась, вследствие чего у посетителя остался красный отпечаток, ожог.
  6. Безопасность. Материал, предназначенный для постройки бани, внутренней отделки, непременно должен быть гипоаллергенным, а именно: не вызывать аллергической реакции, не выделять токсины, вредные вещества, летучие химические соединения.
  7. Температурная устойчивость.

Отделочные материалы

Баня обшивается внутри натуральными или специальными искусственными материалами. Первое, что приходит в голову, когда говорят про природные материалы – это древесина. Какая древесина подходит для благоустройства бани? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Липа. Выглядит липа красиво: светлая по своей природе, не темнеет даже через год пользования. Липа плотная, устойчивая к влиянию извне, проводит совсем небольшое количество тепла, хотя быстро нагревается. Это отличные показатели для бани. Древесина липы не является редкой, поэтому стоит относительно недорого. Бонус: нагреваясь, липа выделяет легкий приятный аромат (липа – отличное противопростудное средство).

Осина. Один из популярнейших материалов для отделки бани на севере страны. Осина – прочное дерево, она необычайно трудно поддается разрушению, а также имеет бактерицидные свойства. По этой причине осиновые бани показаны взрослым и детям для улучшения здоровья.

Ольха. Неприхотливое дерево, поддается обработке, не впитывает химические вещества из моющих средств, красиво выглядит и на ощупь приятна. Последнее свойство крайне желательно для отделки бани, ведь именно в парилке часто бывает так, что оголенное тело соприкасается непосредственно со стенами и лавочками.

Абаш (дуб абаши). Это такое тропическое дерево, которое везут из Африки. Абаш не так известен, как предыдущие виды древесины, но это дерево уже набирает популярность в наших краях. А заслужил доверие этот материал благодаря тому, что даже при сильном нагревании он не способен обжечь кожу, ведь температура поверхности никогда не поднимется выше опасной для человека отметки. Мебель и полки из такой древесины не потемнеют в бане от воздействия воды, пара, высокой температуры. Дуб достаточно разнообразен по цветовой гамме – от желтоватого до коричневого.

Хвойные породы. Хвойные деревья подходят для внутренней отделки, но не все. Можно выбрать финскую ель, сосну. В предложенных породах деревьев мало смолы, но много запаха, а также присутствуют все остальные ценные качества, которые так важны при выполнении облицовки внутри влажных помещений.

Красное дерево. Дорогой, но очень красивый материал, приобретающий все большую популярность, имеющий мягкую, но прочную древесину. Благодаря такому странному и редкому сочетанию специалисты рекомендуют красное дерево для отделочных работ.

Черное дерево. Это дерево дороже, чем красное, но оно имеет уникальные свойства. Черное дерево не гниет, в то же время оно очень выгодно может оттенять интерьер в бане в сочетании с другими цветами, использующимися в украшении банных помещений. У темной древесины великолепный рисунок колец, который открывается взорам посетителей теплой парилки.

Кедр. Кедр – эксклюзивная порода дерева, применяется в дорогих саунах и банях. И это понятно, ведь цена такого материала весьма высока. Хоть кедр и принадлежит к хвойным породам, но он не выделяет смолы, как другие представители хвойных. Хотя без маленького недостатка тут не обошлось: из-за отсутствия смолы кедр может разрушаться с течением времени, поэтому крайне важна правильная предварительная обработка кедра.

Палисандр. Еще один из представителей элитных и одновременно красивых видов отделки – дерево палисандр. Древесина его очень плотная, подходит для парилок.

Пихта. Очень выгодно в бане выглядит древесина пихтовых деревьев, особенно розоватый хемлок. Он легко обрабатывается и не имеет сучков.

Кстати, очень важно отсутствие сучков на древесине, с помощью которой планируется делать внутреннюю отделку в парилке. При нагревании сучки (или то, что от них осталось) могут выпадать, ведь они имеют отличающуюся от ствола дерева структуру.

Груша. Всем известная груша используется лишь в предбаннике, ведь груша темнеет.

Вяз. Отличник в отделке бань. Структура вяза плотная, прочная, в нем минимум пор, из-за этого трещины не появляются. Зато сложно обработать такой стойкий материал.

Яблоня. Хороший и дешевый материал, но содержит большое количество сучков, поэтому яблоня сложна в обработке.

Эвкалипт. Древесина эвкалипта прочная, но запах источает (особенно при нагревании) очень сильный. Настолько мощную волну запаха выдержит не каждый, поэтому в парилке такое дерево не используется.

Это был перечень разных по качествам и цене видов древесины, применяемой в отделочных работах при строительстве бань. Любая древесина проходит обработку, дабы не осталось никаких цепляющихся элементов, чтобы никто из посетителей бани не вогнал под кожу занозу. Но в этом правиле есть свои исключения. Можно облицовывать внутренние стены горбылем (необработанное, а именно не до конца обработанное дерево). Такую облицовку делают, например, из липы. Это выглядит оригинально и в то же время является полезным для кожи: когда шероховатости трутся о поверхность тела, происходит дополнительное согревание и массаж кожи.

Еще один способ внутреннего благоустройства бани – отделка натуральной лозой и бамбуком. Можно использовать кафель. Этот вариант больше всего подходит для моечной комнаты, но на нем холодно стоять.

Дизайн бани

Наилучшим, самым практичным вариантом дизайна внутренностей бани является традиционный русский стиль. Такой стиль предполагает простоту, практичность, обилие дерева, материалов «под дерево». Сейчас появилось множество разнообразных вариантов безопасной отделки бань ненатуральными, но красивыми материалами. Русский стиль требует наличия массивной деревянной мебели, предметов утвари, стилизованных под старину: грубо сколоченный стол, лежаки, русские простые лавки. Не стоит делать для банного помещения мебель с острыми углами, ведь в парилке и прилегающих к ней помещениях всегда повышена влажность, это может быть травмоопасным.

Комнату, расположенную перед баней, для поддержания стиля оформляют вышивкой, коваными элементами, деревянной резьбой. Могут присутствовать веники, развешенные на стенах, связки с набором луговых и лесных трав, придающие дополнительный приятный аромат. Допускается сочетание обструганных досок, вагонки и наполовину обтесанных деревянных элементов. Это придает особый шарм убранству внутри бани.

Важно: дерево для отделки внутреннего пространства бани нельзя лакировать.

Освещение пусть будет теплых тонов, неяркое, приглушенное специальными световыми фильтрами, плафонами. Естественно, вся электрика должна быть изолирована от влаги.

Еще один оригинальный, предлагаемый дизайнерами стиль, называется лофт. Он заключается в том, что повсюду виднеются недостроенные стены, кирпичи, открытая взгляду кладка, как будто оставленная нерадивыми рабочими, на всех стенах наблюдаются оригинальные элементы. Эдакий стиль небрежности. Но не стоит останавливаться на одном варианте. В том случае, если дизайнер умело и осторожно подойдет к смешению стилей, можно разбавить неаккуратные элементы лофта модерновыми диванами с кривыми ножками, обтянутыми в кожу и другими элементами фешенебельности и роскоши. В итоге получится сочетание на первый взгляд несочетаемых вещей.

https://youtu.be/z7QY1raRr0A

42 фото идеи отделки бани внутри:

Отделка бани своими руками + фото

Отделка бани — это целый комплекс работ. Ведь помимо внешней, существует и внутренняя. Работы над внешним видом парилки имеют свою специфику из-за особенности атмосферы внутри этого помещения. Владельцу предстоит придать эстетичный вид полу, стенам, потолку, и при этом учесть вопросы безопасности.

Выбор материалов

Имитация бруса сосны

Отделка деревом и плиткой Лучше всего в качестве отделочного материала выбирать натуральную древесину. Самый простой способ создать привлекательный интерьер без привлечения специалистов — оббивка вагонкой самостоятельно. Однако можно использовать и доску.

Если средств на высококачественные дорогие материалы не хватает, то многие владельцы выбирают во все помещения этого сооружения, включая парилку, древесину сосны. Это не лучший выбор, потому что материал часто содержит много смолы.

Выделяясь из особых смолянистых кармашков, смола сосны может попадать на кожу и вызывать ожоги. Кроме того, смола может испаряться, что вредно для здоровья.

В крайнем случае, если выбора нет, надо следить за качеством досок. Проверка на наличие смоляных карманов обязательна.

Если свободные средства есть, то в парилку и моечную лучше выбрать древесину таких деревьев, как липа и лиственница. Липа всегда будет иметь первозданный вид, она не потемнеет и не растрескается. Этот материал полезен для здоровья. Лиственница устойчива к грибкам и плесени, она не гниет и служит очень долго. В предбаннике при этом можно сделать оббивку из сосны и других, более дешевых материалов.

Если средства позволяют, то можно использовать в парилке дерево абаши.

Структура внутренней отделки

Внутренняя обшивка бани

Имеет общую структуру:

  1. Обрешетка. Она устанавливается прямо на поверхность стен и потолка.
  2. Между брусьями обрешетки, как правило, укладывается утеплитель и пароизолятор. В некоторых случаях обрешетка набивается через слой утеплителя.
  3. Далее на обрешетку монтируется материал (вагонка или доска).
  4. Иногда применяется пропитка. Однако в парной ее не используют.

Пол

Плиточный пол в бане

Пол отделывается доской или плиткой. Плитку лучше выбирать специальную, не скользкую. Иначе рано или поздно можно получить травму, парясь в бане. Плитка долговечна, и это ее основное достоинство. Можно также использовать плитку и для стен.

Чтобы предотвратить скольжение на плитке, можно установить на пол специальную деревянную конструкцию — мостик. Передвигаясь по нему, можно рассчитывать, что никаких неприятностей не случится.

Плитка на полу

Лиственница — еще один хороший материал для пола. Она не подвержена гниению, поэтому по своей прочности и долговечности может поспорить с плиткой. Единственный минус — высокая стоимость такого материала.

Отделка пола производится после его утепления. Утеплять необходимо все поверхности парилки. Если пол бетонный, то утеплитель закладывается между слоями бетона. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать керамзит, щебень, а также пустые бутылки.

Наружные работы

Красивая внешняя отделка

Наружная отделка служит для защиты постройки и украшения. Есть несколько способов проведения внешних работ.

Сайдинг

Отделка сайдингом

Для использования сайдинга потребуются:

  • планки;
  • стыковочные элементы;
  • уголки;
  • кронштейны;
  • сливы цокольные.

Этот способ хорошо подходит для кирпичных бань. А вот строения из натуральных материалов сайдингом лучше не закрывать: он препятствует естественной вентиляции бревен. Дерево перестает «дышать».

Вагонка

Использование вагонки из липы

Вагонка — идеальный материал, как для внутренней, так и для внешней отделки. Для наружного использования берется вагонка чуть более толстая.

Надо проследить за влажностью вагонки: она не должна быть выше или ниже 15%.

Вагонка может образовать щели при пересушивании или, наоборот, пойти «волной» при влажности. Материал крепится либо на обрешетку, либо непосредственно на стену. Вагонка — один из самых недорогих способов оббивки.

Блок-хаус

Отделка блок-хаусом

Блок-хаус дороже вагонки. Этот материал используется для обшивки любых бань. Он крепится на обрешетку или непосредственно на стену. Обрешетка часто используется в том случае, когда нет уверенности в ровности поверхности стен. При отделке деревянной конструкции блок-хаусом утеплитель не используется.

Имитация бруса

Имитация бруса отделка

Этот материал — разновидность вагонки. Он немного толще и дороже. Применяется также, как и вагонка, для внутренних и внешних работ.

Фасадная плитка

Плитка монтируется на обрешетку при помощи саморезов. Это оптимальный вариант. Фасадная плитка будет служить очень долго. Она не вызывает разрушения древесины и сама очень устойчива к неблагоприятным факторам.

Отделка без особых затрат

Окрашивание бани Использование дополнительных материалов при внешних работах не так уж и обязательно. Ведь баню можно защитить, просто покрыв особыми составами, а также краской.

Технология тут довольно простая.

  1. Бревна надо покрыть антисептиком, чтобы защитить их от плесени, грибка и гниения.
  2. Если на бревнах образовались трещины, то надо их заделать. Прогнившие бревна меняют полностью. Обычно они встречаются ближе к венцу строения и под окнами. Техника замены та же, что и при ремонте старого деревянного дома.
  3. Покраска производится в 2-3 этапа. Сначала на очищенную поверхность наносится грунтовка. После того, как она высохнет, надо нанести грунтовку на те места, которые плохо обработаны. Когда, наконец, грунтовочный слой полностью высох, можно красить обычной краской. Можно использовать огнестойкие составы. После высыхания слоя краски можно повторить процедуру, если есть необходимость.

Краска — бюджетный вариант. Разумеется, такое покрытие придется постоянно обновлять.

Когда помещение закончено, осталось позаботиться о мебели. Как правило, вся мебель выбирается деревянная. Это самый лучший материал для таких помещений. Дерево не обжигает кожу и является абсолютно экологичным. Не рекомендуется покрывать мебель для парной краской и другими составами.

Рекомендуем прочитать:

Видео

Узнать подробнее о способах отделки вам поможет следующий видеоматериал:

Рассмотрим основные используемые материалы:

Другое видео вы можете найти в нашем видеоразделе: Видео об отделке бани.

Фото

Наружная отделка

Плитка для бани

Отделка вагонкой

Отделка панелями блок-хаус

Отделка камнем

Обшивка снаружи

Облицовка плиткой

Водяная или стопорная ванна | Photo.net Фотофорумы

> Номер патента равен 3,582,322. Приносим извинения за опечатку, но поскольку это просто описывает общее покрытие и проявитель, это не имеет существенного отношения к самому эксперименту.

Сначала вы цитируете не тот патент. Затем, когда на это указывают, вы указываете то, что может быть правильным - кто знает, меня больше не интересует проверка. Потому что вы сейчас говорите, что это в любом случае не имеет никакого значения. Так почему вы вообще процитировали это?

> Да, я был новичком в компании, поэтому работа тщательно контролировалась и одобрялась старшими исследователями, и, кроме того, работа других более старших сотрудников подтверждала эти эксперименты с другими продуктами и процессами. .

Не думаю, что вы поняли, что делали. Очевидно, вы были очень маленьким винтиком в очень большой машине. Если бы какая-либо работа, над которой вы работали в 1960-х и начале 1970-х годов, имела хоть малейшее значение, она не была бы прямо опровергнута Мэйсоном в 1975 году и Хейстом на четырех страницах в 1979 году и снова в 2000 году. ваше участие в фотонауке настолько незначительно, что вам даже не принадлежат эти основополагающие книги.

> Двое из тех, кто оценил мою работу, включены в книгу истории ХРЛ.

Я больше не верю, что вашу работу кто-то проверял. Вы сейчас не в таком положении, когда все, что вы говорите, вызывает хоть малейшее доверие. Мне потребуются оригиналы документов для проверки любых претензий, которые вы можете подать в будущем.

> Что касается Гранта, в последний раз я видел его на попечении медсестры или компаньона после тяжелого инсульта. Мы поговорили в фотомагазине, где я видел его и медсестру / компаньона в торговом центре Лонгридж примерно в 5 милях от нашего дома. Я не хотел звонить ему, так как человек с ним объяснил, что инсульт был серьезным, что он проходил терапию и выздоровление могло быть долгим.Я не распространяю слухов.

Грант сказал мне, что у него никогда не было медсестры и он никогда не болел. Вы сочинили эту отвратительную историю об одном из моих ближайших друзей и очень сильно расстроили меня и нескольких других. Грант Хейст жив и здоров. Ему 82 года. Сейчас он не болен и никогда не болел.

> Я рад услышать, что он явно выздоровел, поэтому я позвоню ему сам. Спасибо за информацию.

Он не поправился. Он никогда не болел.

> Суть в том, что вы очерняете все, что я сказал,

Потому что все это неправда.Ничего из того, что вы сказали технически, не является правдой, ничто из того, что вы сказали лично, не является правдой.

> даже несмотря на то, что я предоставил экспериментальные детали экспериментов, которые я проводил лично. Вы никогда не проводили эти эксперименты,

Вы больше не можете никого просить поверить в то, что вы что-то проводили.

> Именно такова была наша позиция в EK в 60-е годы, и мы намеревались доказать / опровергнуть изложенную выше гипотезу. Мы не смогли это доказать. Мы смогли это опровергнуть.

В 1960-х вы выполнили некоторую работу, которая не была отмечена ни в одной научной публикации.Об этом не сообщалось в книге Гранта Хейста, написанной в 1979 году. В книге Гранта Хейста говорится об обратном. Это факты, это история фотографической науки. Это правда, насколько мы можем к ней подойти. Эта чушь, которой вы нас подвергаете от неизвестного оператора лаборатории третьего уровня, не заслуживает доверия.

> Вот доказательство:

И вы цитируете некоторые веб-ссылки. Как насчет серьезной публикации? Как насчет автора, с правильным цитированием? А как насчет кого-то, признанного в научной литературе? Как насчет реальных данных? Опубликованная статья? Но нет.Ничего такого. Что мы имеем, так это то, что издания Haist «Modern Photographic Processing» 1979 и 2000 годов прямо противоречат всему, что вы говорите.

> Проблема здесь в том, что вы представили как факт то, для чего нет «явных, решительных доказательств» (ваши слова).

Роуленд, вам пришлось много возвращаться сюда.

Сейчас я сделаю кое-что свое. Я собираюсь забрать все, что я сказал, что смягчило мою позицию. Я глубоко сожалею о том, что сказал что-либо, что пошло на компромисс.И я глубоко сожалею о том, что принял тебя всерьез. Я был так ошеломлен вашей атакой и настолько впечатлен вашими предполагаемыми полномочиями и убедительной манерой, и, честно говоря, был так далек от предмета, что я неблагоразумно уступил, прежде чем я продумал проблему до конца. Я знаю, что нужно вернуть себе эту землю. Но я не ожидаю, что кто-то будет ожидать, что я буду обсуждать это с признанным фантазером.

> Это было причиной моего первоначального сообщения, поскольку у меня были явные, решающие доказательства из моих собственных экспериментов!

Вы не предоставили никаких доказательств.Вы даже не знаете того единственного, наиважнейшего факта, который помогает объяснить ваше полное замешательство по этому поводу: цветная пленка закаливается совершенно иначе, чем черно-белая пленка.

Доказательство тому - фотография Гранта Хейста на странице 544. Вы даже не приблизились к такому уровню доказательства.

> Также, пожалуйста, перестань ругать меня и пытаться дискредитировать меня.

Вы тот, кто порочит и дискредитирует людей. Ты пытался очернить и дискредитировать меня за моей спиной.Затем вы опробовали это на Говарде Джеймсе и Гранте Хейсте. Вы сочинили историю о том, что Грант Хейст перенес инсульт и не мог ни с кем поговорить, надеясь, что я не позвоню ему и не спросу: «Кто вообще такой Роланд Моури? На каком основании он с вами не согласен?

> Ваши комментарии об использовании формальдегида в сообщении выше являются примером. Вы рекомендуете использовать альдегиды и в своей книге приводите отвердитель на основе альдегидов. Вы используете в своих смесях ледяную уксусную кислоту, тиоцианат и другие токсичные химические вещества.Итак, по правде говоря, мы оба упомянули об использовании того, что некоторые считают токсичной химией, что является самой природой обычной фотографии. Не указывайте на меня как на единственного виновника, когда мы оба делаем одинаковые рекомендации. Если вы считаете, что я неправильно рекомендую использовать X, то в равной степени неправильно и вам рекомендовать использование X. Заявление, в котором говорится: «Мы с Роном оба дали формулы для отвердителей на основе альдегидов. Хотя они токсичны и Я считаю, что ни один из нас не стал бы их рекомендовать, мы признаем, что есть те из вас, кому в какой-то момент может понадобиться этот тип формулы для особых целей.Пожалуйста, примите все меры предосторожности, чтобы защитить себя от любой потенциальной опасности ". Теперь есть дипломатический вежливый метод изложить то, что мы оба сказали.

За исключением одного момента. Неверно рекомендовать формальдегид, как это сделали вы. Правильно рекомендовать глутаральдегид или янтарный альдегид, как это сделал я. Я настолько привык думать о себе как о просителе у ног гения, что на мгновение посчитал вас авторитетом. Теперь я обнаружил, что, хотя я мало что понимаю в фотохимии, Я знаю гораздо больше о более широкой картине и деталях, чем вы.

> Я заявил, что в моем исходном посте «с извинениями перед A&T», и я имел в виду это искренне.

Я не верю, что вы понимаете слово извинение. Если бы вы это сделали, вы бы поняли, что должны принести очень большие извинения мне и очень, очень большие извинения перед Грантом Хейстом, о котором вы сказали непростительные вещи.

> Я видел фотографию Гранта в отеле Ritz летом прошлого года. Он был с женщиной. Я подошел к нему и начал говорить, но он не решался и медленно отвечал.Женщина отвела меня в сторону и рассказала эту историю о его болезни, пока он заканчивал транзакцию у стойки.

Теперь вы не можете никого просить поверить в это. Это просто неправда.

> Летом он проводил время здесь, в Рочестере,

Грант летом проводил в Мичигане, и проводил так по крайней мере десять лет. Затем он ненадолго появляется в Рочестере, но только поздней осенью.

> Значит, теперь он, должно быть, проводит время со своей дочерью в Мичигане.

Нет. Его дочь не живет в Мичигане и сейчас не с ним.

> Его номер в Рочестере работает, а в Неаполе - нет, что указывает мне на то, что в настоящее время он «проживает» в Рочестере.

Еще одна иллюстрация вашей невнимательности в оценке знаков. Номер в Рочестере всегда включен, год за годом. Гранта Хейста нет в Рочестере.

> Когда я позвонил, он сказал, что не чувствует себя до этого и перезвонит.

Может, он просто не хотел тебя видеть.После всего, что произошло в этой ветке, я вполне мог в это поверить. Но почему я должен сейчас попасть в ловушку, предполагая, что все, что вы говорите, правда?

> Грант ни в коем случае не мог бы называть меня Роуленд. Я никогда, никогда не использовал это в EK. Грант всегда называл меня Роном.

Правильно. Я проверил свою транскрипцию. «Я знаю Рона». «Мне придется позвонить ему в следующий раз, когда я поеду в Рочестер». Насколько я могу судить, это единственное правдивое заявление, которое вы сделали в этой беседе.

> Это история, насколько я знаю.

То есть, насколько вы это сфабриковали.

> Пожалуйста, пусть он перезвонит мне в Рочестере от дочерей или из другого места, где он сейчас остановится. Пусть он позвонит в сбор. Мне тоже очень любопытно, что происходит, и я полностью озадачен.

Рон, я не хочу, чтобы Грант или кто-нибудь еще звонил тебе. Вы услышите от него, когда или если он решит вступить в контакт. И когда он это сделает, ему не нужно будет собирать деньги.Разве ты не видишь, что делаешь? Вы все еще занимаетесь этим - предполагаете, что Грант Хейст настолько беден, что не может позволить себе позвонить вам.

Но я собираюсь поплатиться за неблагоразумие еще более худшей репутацией, чем у меня уже есть, потому что это единственный способ решить этот вопрос раз и навсегда, опубликовав мою расшифровку части разговора, который у меня был с Грантом. Хейст прошлой ночью.

GH: Откуда он вообще мог подумать, что я болен? Я не знаю.

БТ: Я - может, он - сходит с ума.

GH. Хм. Не думаю, что ты можешь так говорить. Вы можете в блоге? Можете ли вы сказать это в каком-нибудь блоге?

BT: Ye-e-e-s.

GH. Ну не знаю. Он введен в заблуждение. Это слово в наши дни из президентских дебатов. ... Я в порядке. Я в порядке, я не знаю, как долго я буду таким, но я в порядке, и все было хорошо. И это слово.

У меня есть последний (надеюсь) комментарий. В нескольких приведенных выше строках вы заметите, что Грант трижды употребляет фразу «Я не знаю».Это действительно его любимая фраза, которую он постоянно использует. И то же самое со всеми великими гениями во всех областях, которых я когда-либо спрашивал: «Я не знаю».

Только люди низкого уровня, неуверенные в себе, чья основная цель - установить свою власть, боятся этих трех слов, которые являются общим знаменателем всех мудрых людей в науке, искусстве, философии или любой другой области.

Руководство по обработке пленки для начинающих

Обработка собственной пленки может ускорить рабочий процесс и дать вам более быстрый доступ к негативам.Это также, как правило, более экономично, и, что лучше всего, нет ничего лучше, чем чувство удовлетворения, которое вы получите, взяв под контроль полный непрерывный процесс вашей фотографии.

Хотя попытка в первый раз может оказаться сложной задачей, не бойтесь. Ниже приводится наше руководство о том, какое оборудование, химический состав и метод подойдут для тех, кто плохо знаком с обработкой пленок. Для получения более подробной информации вы можете загрузить наше полное руководство в формате pdf по обработке вашего первого фильма и посмотреть этот короткий анимационный фильм.Для более подробной демонстрации вы можете посмотреть это видео Processing Black and White Film на нашем канале YouTube.

Оборудование

Для начала мы рекомендуем следующее оборудование.

  • 3 мерных стакана из пластика или стекла среднего размера (в идеале они должны иметь объем от 10 мл до 1 л)
  • Термометр
  • Таймер
  • Бутылка пластиковая или стеклянная с крышкой
  • Бак для проявки (например, Патерсонский бак или лабораторный бокс)
  • Открывалка для бутылок (или приспособление для снятия крышки от пленки)
  • Химия, как указано ниже
  • Ложка для перемешивания (пластиковая или металлическая - с длинной ручкой)
  • Ножницы
  • Колышки для подвешивания пленки для сушки

Мы также советуем использовать защитные перчатки / очки / одежду.

Химическая промышленность

Мы предлагаем широкий спектр фотохимикатов от проявителей для бумаги и пленки, включая фиксаторы, фиксаторы, смывки и тонеры. Однако для обработки пленки вам понадобится только проявитель, стопорная ванна и закрепитель.

Чтобы получить наши рекомендации о том, какой химический состав использовать и как его приготовить, пожалуйста, прочтите наше Руководство для начинающих по выбору химии для обработки пленок .

Киностроители

Проявители бывают в виде порошкового концентрата и жидкого концентрата.Для новичков фотохимикаты ILFORD SIMPLICTY - отличный выбор, поскольку они предварительно измерены, но если вы хотите обработать больше, чем просто пару пленок, мы рекомендуем жидкие концентраты проявителей, такие как ILFOTEC DD-X. Примечание. Жидкие химикаты легче приготовить и использовать.

По мере того, как вы набираетесь опыта в обработке, вы можете перейти на порошковый концентрат, так как он может быть более экономичным. Проявители порошка изначально представляют собой «стандартный раствор», срок действия которого может составлять до 6 месяцев.В результате их можно изготовить до того, как их нужно будет использовать, а затем использовать в качестве запаса или дополнительно разбавить (1 + 1 или 1 + 3) в течение 6-месячного периода.

У нас есть ряд проявителей пленки, подходящих для обработки резервуаров, включая: 3 проявителя порошка (ID-11, MICROPHEN и PERCEPTOL) и 5 ​​проявителей жидких (ILFOTEC DD-X, ILFOSOL 3, ILFOTEC LC29, ILFOTEC HC и PHENISOL).

Хотя у каждого химического вещества есть свои особенности и свойства, для начинающих мы рекомендуем ILFOTEC DD-X, так как это даст вам «лучшую общую производительность» со всеми нашими пленками, и если вы предпочитаете использовать порошковый концентрат, мы рекомендуем ID -11.

Подробную информацию о других разработчиках и их лучших / особых характеристиках можно увидеть в таблице ниже. У нас также есть листы с технической информацией для всех наших химикатов на их страницах с описанием продуктов.

Стопорная ванна

Мы продаем только ванну с комплексным обслуживанием, ILFOSTOP. Он подходит для всех наших пленок и бумаг и, поскольку представляет собой жидкий концентрат, идеально подходит для начинающих. Nb. ILFORD SIMPLICTY Stop Bath содержит предварительно отмеренный ILFOSTOP.

Фиксатор

У нас есть два варианта фиксаторов: RAPID FIXER и HYPAM.Мы советуем новичкам использовать RAPID FIXER, хотя оба варианта представляют собой жидкие концентраты и совместимы со всеми пленками и бумагами ILFORD, поэтому любой из них будет работать идеально. Nb. ILFORD SIMPLICTY Fixer содержит предварительно отмеренный RAPID FIXER.

Ключевое различие между ними заключается в том, что HYPAM совместим с отвердителем, а RAPID FIXER - нет. Поскольку все наши пленки достаточно прочные, отвердители обычно не требуются, но некоторые люди все же предпочитают их использовать.

Смешивание фотохимикатов

Проявитель пленки, стопорная ванна и закрепитель, которые мы рекомендуем новичкам, представляют собой жидкий концентрат, поэтому их легко приготовить.Тем не менее, мы все же рекомендуем носить защитные очки и подходящую защитную одежду.

С химическими веществами следует обращаться там, где есть соответствующая вентиляция, и всегда избегать поверхностей, на которых хранится / готовится пища. Стоит потратить несколько минут на то, чтобы прочитать раздел «Здоровье и безопасность», в котором даются советы и рекомендации по безопасному использованию и утилизации химикатов.

При приготовлении химикатов всегда проверяйте этикетки на бутылке и обращайтесь к листам технических данных для каждого продукта, которые можно найти на этом веб-сайте.Каждое химическое вещество необходимо разбавить в соответствии с инструкциями на бутылке, а в резервуаре для проявки, который вы используете, будет указано необходимое количество.

При добавлении воды для разбавления с помощью мешалки всегда проверяйте, хорошо ли перемешано химическое вещество. Добавляемая вода должна быть как можно ближе к используемой температуре обработки - обычно это 20 ° C (68 ° F).

Чтобы узнать, как разбавить рекомендованные химические вещества, см. Наше руководство для начинающих.

Обработка пленки

После того, как химикаты будут подготовлены (что вы можете сделать на свету), вам нужно будет вынуть пленку из картриджа и загрузить ее на спираль / катушку перед тем, как поместить ее в проявочный резервуар.Этот этап нужно выполнять в полной темноте, поэтому мы собрали несколько советов, которые помогут вам справиться с этим.

После того, как загруженная пленка окажется в резервуаре, а защитные крышки резервуара закрыты, вы можете проводить оставшуюся часть процесса на свету. Вам нужно будет проверить время проявки, остановки ванны и закрепителя для этой конкретной пленки и проявителя, которые можно найти в технических паспортах.

Когда все химические растворы подобраны до их правильных рабочих разбавлений и объемов, таймер наготове, загруженная пленка теперь может быть обработана.

  1. Начните разработку с того, что равномерно, но как можно быстрее налейте раствор проявителя ILFOTEC DD – X в резервуар. Резервуар должен стоять в емкости для проявки или в лотке для сбора капель. Включите таймер, когда закончите наливать.
  2. Установите герметичный колпачок и переверните резервуар вверх дном четыре раза в течение первых 10 секунд и еще раз на 10 секунд (то есть четыре переворота) в начале каждой следующей минуты, чтобы перемешать проявитель. Каждый раз, когда вы переворачиваете баллон, постучите им по столу, чтобы удалить пузырьки воздуха, которые могли образоваться на пленке.
  3. Убедитесь, что вы проверили время проявления, необходимое для каждой пленки. Например, пленке DELTA PROFESSIONAL 100 требуется 10 минут 30 секунд в ILFOTEC DD – X (1 + 4) при 20 ° C / 68 ° F. Поэтому за 15 секунд до достижения 12-минутной отметки начните выливать проявитель из резервуара. Таймер должен показывать 12 минут, как только вы закончите заливку.
  4. Залейте в бак раствор для остановки ванны ILFOSTOP. Встряхните, дважды перевернув резервуар вверх дном. Через 10 секунд вылейте его.Время в стопорной ванне не имеет значения, но оно должно быть не менее 10 секунд.
  5. Затем залейте раствор ILFORD RAPID FIXER. Включите часы, когда закончите заливку, затем взбалтывайте, как вы делали во время проявки, до полной фиксации. Это займет 3 минуты. Повторюсь, время не критично, если оно превышает 3 минуты. Вы можете перелить фиксатор в емкость для хранения, так как ее можно использовать повторно.
  6. Теперь пленка закреплена, можно снять крышку бака. Промойте пленку в проточной воде (20C / 68F) в течение 5-10 минут.В качестве альтернативы наполните резервуар водой той же температуры, что и технологический раствор, и переверните его 5 раз. Слейте воду и снова наполните, затем переверните бак 10 раз. Наконец, слейте воду и снова наполните резервуар, затем переверните его двадцать раз перед сливом. Наконец, сделайте последнее полоскание, добавив в воду несколько капель смачивающего агента ILFOTOL. Это не обязательно, но помогает пленке сохнуть быстро и равномерно.

Сушка

Теперь нужно подготовить пленку к сушке.Поднимите спираль пленки из резервуара и вытяните конец пленки из спирали. Надежно прикрепите к нему деревянный или пластиковый зажим для пленки (для надежного захвата вам, возможно, придется сдвинуть конец пленки вдвое), а затем повесьте пленку на крючок или гвоздь, которые должны находиться на расстоянии не менее 2 метров / 6 футов 6 дюймов от земля.

Размотайте пленку из канавок спирали и удалите излишки воды, осторожно проведя скребками или чистым куском замшевой ткани по всей длине пленки. (Будьте осторожны, так как любая песчинка, попавшая сюда, поцарапает всю пленку).

Прикрепите утяжеленный зажим для пленки к нижнему краю пленки с лотком для проявки под ним для предотвращения капель. Дайте ему высохнуть в спокойной, непыльной атмосфере. Высушивание можно ускорить, используя фен на низкой скорости, продолжая двигаться на расстоянии около 30 см от блестящей стороны пленки.

Точность до

После высыхания изучите негативы. Края пленки (фальцы) должны быть четкими, с четкими номерами кадров внизу. Правильно экспонированный и обработанный негатив должен иметь полный спектр оттенков, причем некоторые части должны быть почти прозрачными (например, уступы), а другие настолько плотными, что вы можете просто прочитать отпечаток через них.Берите негативы только за края.

Подсчитайте негативы: пленка с 36 выдержками может дать 37 или 38 снимков. Лучше всего хранить их в картотечных листах, которые содержат шесть или семь полос по шесть негативов, поэтому постарайтесь разрезать их таким образом. (Для этого вам, возможно, удастся сбросить пустой снимок или плохую экспозицию.) Сразу же поставьте дату и промаркируйте регистрационный лист, и он будет готов к печати.

Отлично, вы обработали пленку и теперь готовы к печати!

Управление охраны окружающей среды и безопасности


Обработка черно-белых фотографий

При обработке черно-белых фотографий используются самые разные химические вещества.Проявление пленки обычно производится в закрытых канистрах. При обработке печати используется обработка лотков с последовательными ваннами проявки, остановочными ваннами, ваннами фиксации и этапами ополаскивания. Другие методы лечения включают использование отвердителей, усилителей, восстановителей, тонеров и гипоэлиминаторов.


Смешивание фотохимикатов

Фотохимикаты можно купить в жидкой форме, которую нужно только разбавить, или в порошковой форме, которую нужно растворять и разбавлять.

Опасности

  1. Растворы и порошки проявителя часто очень щелочные, а ледяная уксусная кислота, используемая для приготовления стоп-ванны, также вызывает коррозию при контакте с кожей, вдыхании и проглатывании.
  2. Порошки проявителя высокотоксичны при вдыхании и умеренно токсичны при контакте с кожей из-за щелочи и самих проявителей (см. Проявочные ванны ниже).

Меры предосторожности

  1. По возможности используйте жидкую химию, а не смешивайте проявляющие порошки. Беременные женщины, в частности, не должны подвергаться воздействию порошкового проявителя.
  2. При смешивании порошковых проявителей используйте перчаточный ящик (картонную коробку со стеклянной или плексигласовой крышкой и двумя отверстиями по бокам для рук и рук), местную вытяжную вентиляцию или наденьте респиратор для защиты от токсичных газов, одобренный NIOSH.
  3. При смешивании концентрированных фотохимических веществ надевайте перчатки, очки и защитный фартук. Всегда добавляйте кислоту в воду, а не наоборот.
  4. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. В случае попадания в глаза промыть глаза не менее 15-20 минут, желательно с помощью устройства для промывания глаз, обратиться за медицинской помощью.
  5. Храните концентрированные кислоты и другие едкие химикаты на низких полках, чтобы снизить вероятность повреждения лица или глаз в случае их разбрызгивания и разбрызгивания.
  6. Не храните фотографические растворы в стеклянной таре.

Ванны проявочные

Наиболее часто используемые проявители - гидрохинон, монометилпарааминофенолсульфат и фенидон. Несколько других разработчиков используются для специальных целей. Другие распространенные компоненты развивающих ванн включают ускоритель, часто карбонат или бура натрия, сульфит натрия в качестве консерванта и бромид калия в качестве сдерживающего агента или средства против запотевания.

Опасности

  1. Проявители являются раздражителями кожи и глаз и во многих случаях являются сильными сенсибилизаторами.Сульфат монометил-п-аминофенола вызывает множество проблем с кожей, и часто возникают аллергии на него (хотя считается, что это связано с присутствием пара-фенилендиамина в качестве загрязнителя). Гидрохинон может вызывать депигментацию и повреждение глаз после пяти и более лет многократного воздействия и является мутагеном. Некоторые проявители также могут абсорбироваться через кожу, вызывая тяжелое отравление (например, катехол, пирогалловая кислота). При контакте с кожей фенидон оказывает незначительное токсическое воздействие.
  2. Большинство проявителей токсичны при проглатывании от умеренной до высокой, при приеме внутрь менее одной столовой ложки таких соединений, как монометил-п-аминофенолсульфат, гидрохинон или пирокатехол, возможно, смертельным для взрослых.Симптомы включают звон в ушах (шум в ушах), тошноту, головокружение, мышечные подергивания, учащенное дыхание, головную боль, цианоз (посинение от недостатка кислорода) из-за метгемоглобинемии, делирия и комы. У некоторых разработчиков также могут возникать судороги.
  3. Пара-фенилендиамин и некоторые его производные очень токсичны при контакте с кожей, вдыхании и проглатывании. Они вызывают очень серьезную кожную аллергию и могут проникать через кожу.
  4. Гидроксид натрия, карбонат натрия и другие щелочи, используемые в качестве ускорителей, вызывают сильную коррозию при контакте с кожей или проглатывании.Это особая проблема с чистой щелочью или с концентрированными исходными растворами.
  5. Бромид калия умеренно токсичен при вдыхании или проглатывании и незначительно токсичен при контакте с кожей. Симптомы системного отравления включают сонливость, депрессию, нарушение координации, спутанность сознания, галлюцинации и кожную сыпь.
  6. Сульфит натрия умеренно токсичен при проглатывании или вдыхании, вызывая расстройство желудка, колики, диарею, проблемы с кровообращением и угнетение центральной нервной системы.При контакте с кожей он не токсичен. При нагревании или длительном отстаивании в воде или кислоте он разлагается с образованием диоксида серы, который при вдыхании вызывает сильное раздражение.

Меры предосторожности

  1. Меры предосторожности при смешивании см. В разделе «Смешивание фотохимических веществ».
  2. Не опускайте руки в ванну для проявителя. Вместо этого используйте щипцы. Если раствор проявителя попал вам на кожу или в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды. При попадании брызг на глаза продолжайте полоскание в течение 15-20 минут и обратитесь за медицинской помощью.
  3. По возможности не используйте пара-фенилендиамин или его производные.

Упорные ванны и фиксатор

Стоп-ванны обычно представляют собой слабые растворы уксусной кислоты. Уксусная кислота обычно доступна в виде чистой ледяной уксусной кислоты или 28% уксусной кислоты. Некоторые стоп-ванны содержат хромовые квасцы калия в качестве отвердителя.

Фиксирующие ванны содержат тиосульфат натрия («гипо») в качестве фиксирующего агента и сульфит натрия и бисульфит натрия в качестве консерванта. Ванны для фиксации также могут содержать квасцы (сульфат калия и алюминия) в качестве отвердителя и борную кислоту в качестве буфера.

Опасности

  1. Уксусная кислота в концентрированных растворах очень токсична при вдыхании, контакте с кожей и проглатывании. Это может вызвать дерматит и язвы, а также может сильно раздражать слизистые оболочки. Конечная остановочная ванна незначительно опасна при контакте с кожей. Постоянное вдыхание паров уксусной кислоты даже из стоп-ванны может вызвать хронический бронхит.
  2. Квасцы хрома калия или квасцы хрома (сульфат калия хрома) умеренно токсичны при контакте с кожей и вдыхании, вызывая дерматит и аллергию.
  3. В форме порошка тиосульфат натрия не является токсичным при контакте с кожей. При проглатывании оказывает очищающее действие на кишечник. При нагревании или длительном нахождении в растворе он может разлагаться с образованием высокотоксичного диоксида серы, который может вызвать хронические проблемы с легкими. Многие
  4. астматики особенно чувствительны к диоксиду серы.
  5. Бисульфит натрия разлагается с образованием диоксида серы, если фиксирующая ванна содержит борную кислоту или если уксусная кислота попадает в фиксирующую ванну на поверхности отпечатка.
  6. Квасцы (сульфат калия и алюминия) мало токсичны. Это может вызвать кожную аллергию или раздражение.
  7. Борная кислота умеренно токсична при проглатывании или вдыхании и слабо токсична при контакте с кожей (если кожа не поцарапана или не обожжена, в этом случае она может быть высокотоксичной).

Меры предосторожности

  1. Все темные комнаты требуют хорошей вентиляции для контроля уровня паров уксусной кислоты и газообразного диоксида серы, образующихся при фотографии.
  2. Наденьте перчатки и защитные очки.
  3. Закройте все ванны, когда они не используются, чтобы предотвратить испарение или выделение токсичных паров и газов.

Усилители и редукторы

Обычной последующей обработкой негативов (а иногда и отпечатков) является либо усиление, либо уменьшение. Обычные интенсификаторы включают соляную кислоту и дихромат калия или хлорхромат калия. Хлорид ртути, за которым следует аммиак или сульфит натрия, интенсификатор Монкховена, состоящий из отбеливателя на основе солей ртути, за которым следует раствор нитрата серебра / цианида калия, йодида ртути / сульфита натрия и нитрата урана, являются более старыми, теперь выброшенными, интенсификаторами.

Удаление негативов обычно выполняется с помощью восстановителя Фармера, состоящего из феррицианида калия и гипогликемии. Исторически восстановление также проводилось с помощью йода / цианида калия, персульфата аммония и перманганата калия / серной кислоты.

Опасности

  1. Дихромат калия и хлорхромат калия являются вероятными канцерогенами для человека и могут вызывать кожную аллергию и язвы. Хлорхромат калия может выделять высокотоксичный газообразный хлор при нагревании или добавлении кислоты.
  2. Концентрированная соляная кислота вызывает коррозию; разбавленная кислота раздражает кожу и глаза.
  3. Соединения ртути умеренно токсичны при контакте с кожей и могут абсорбироваться через кожу. Они также очень токсичны при вдыхании и чрезвычайно токсичны при приеме внутрь. Урановые усилители радиоактивны и особенно опасны для почек.
  4. Цианид натрия или калия чрезвычайно токсичен при вдыхании и проглатывании и умеренно токсичен при контакте с кожей.Добавление кислоты к цианиду образует чрезвычайно токсичный газ цианистый водород, который может быть быстро смертельным.
  5. Феррицианид калия, хотя сам по себе лишь немного токсичен, выделяет газообразный цианистый водород при нагревании, при добавлении горячей кислоты или при воздействии сильного ультрафиолетового света (например, угольных дуг). Случаи отравления цианидом произошли из-за обработки восстановителя Фармера кислотой.
  6. Перманганат калия и персульфат аммония являются сильными окислителями и могут вызвать пожар или взрыв при контакте с растворителями и другими органическими материалами.

Меры предосторожности

  1. Хромовые усилители, вероятно, являются наименее токсичными усилителями, хотя они, вероятно, являются канцерогенами для человека. При приготовлении и использовании этих усилителей необходимо надевать перчатки и защитные очки. Смешайте порошки в перчаточном ящике или наденьте респиратор от пыли, одобренный NIOSH. Не подвергайте хлорхромат калия воздействию кислоты или тепла.
  2. Не используйте усилители концентрации ртути, цианида или урана, а также восстановители цианида из-за их высокой или крайней токсичности.
  3. Самый безопасный редуктор - редуктор Фармера. Не подвергайте восстановитель Фармера воздействию кислоты, ультрафиолета или тепла.

Тонеры

Тонирование отпечатка обычно подразумевает замену серебра другим металлом, например золотом, селеном, ураном, платиной или железом. В некоторых случаях тонирование включает замену металлического серебра коричневым сульфидом серебра, например, в различных типах сульфидных тонеров. В тонирующих растворах также используется множество других химикатов.

Опасности

  1. Сульфиды выделяют высокотоксичный газ сероводорода при тонировании или при обработке кислотой.
  2. Селен раздражает кожу и глаза и может вызвать повреждение почек. Обработка солей селена кислотой может привести к выделению высокотоксичного газообразного селенида водорода. Селеновые тонеры также выделяют большое количество газообразного диоксида серы.
  3. Соли золота и платины являются сильными сенсибилизаторами и могут вызывать аллергические кожные реакции и астму, особенно у светловолосых людей.
  4. Тиомочевина является вероятным канцерогеном для человека, поскольку вызывает рак у животных.

Меры предосторожности

  1. Соблюдайте обычные меры предосторожности при обращении с токсичными химикатами, как описано в предыдущих разделах. В частности, надевайте перчатки и защитные очки. См. Также раздел о смешивании фотохимических веществ.
  2. Тонирующие растворы необходимо использовать при местной вытяжной вентиляции.
  3. Примите меры, чтобы убедиться, что сульфидные или селеновые тонеры не загрязнены кислотами.Например, при использовании двух сульфидных тонеров для ванн убедитесь, что вы хорошо промыли отпечаток после отбеливания в растворе кислоты, прежде чем окунуть его в сульфидный проявитель.
  4. По возможности избегайте тиомочевины из-за ее вероятного онкологического статуса.

Прочие опасности

Многие другие химические вещества также используются в черно-белой обработке, включая формальдегид в качестве предварительного отвердителя, различные окислители в качестве гипоэлиминаторов (например, перекись водорода и аммиак, перманганат калия, отбеливатели и персульфат калия), сульфид натрия для тест на остаточное серебро, нитрат серебра для проверки остаточного гипогликемии, растворители, такие как метилхлороформ и фреоны, для очистки пленки и печати, а также концентрированные кислоты для очистки лотков.

Электрические розетки и оборудование могут представлять опасность поражения электрическим током в темных помещениях из-за риска разбрызгивания воды.

Опасности

  1. Концентрированная серная кислота, смешанная с перманганатом калия или дихроматом калия, дает высококоррозийную перманганцевую и хромовую кислоты.
  2. Гипохлоритные отбеливатели могут выделять высокотоксичный газообразный хлор при добавлении кислоты или при нагревании.
  3. Персульфат калия и другие окислители, используемые в качестве гипоэлиминаторов, могут вызвать возгорание при контакте с легко окисляемыми материалами, такими как многие растворители и другие горючие материалы.Большинство из них также являются раздражителями кожи и глаз.

Меры предосторожности

  1. Меры предосторожности при обращении с фотохимическими веществами см. В предыдущих разделах.
  2. С чистящими кислотами следует обращаться с большой осторожностью. Надевайте перчатки, защитные очки и кислотостойкий защитный фартук. При разбавлении всегда добавляйте кислоту в воду.
  3. Не добавляйте кислоту и не нагревайте гипохлоритные отбеливатели.
  4. Храните персульфат калия и другие сильные окислители отдельно от легковоспламеняющихся и легко окисляемых веществ.
  5. Устанавливайте прерыватели замыкания на землю (GFCI) всякий раз, когда электрические розетки или электрическое оборудование (например, увеличители) находятся в пределах шести футов от риска брызг воды.

Обработка цвета

Обработка цвета намного сложнее, чем обработка черно-белого изображения, и существуют различные процессы, используемые разными компаниями. Обработка цвета может производиться либо в лотках, либо в автоматических процессорах.

Ванны для проявления цвета

Первый проявитель обработки цветопрозрачности обычно содержит сульфат монометил-п-аминофенола, гидрохинон и другие обычные черно-белые компоненты проявителя.Проявители красок содержат широкий спектр химических веществ, в том числе связующие красители, проникающие растворители (такие как бензиловый спирт, этиленгликоль и этоксидигликоль), амины и другие.

Опасности

  1. См. Раздел проявки черно-белой обработки, чтобы узнать об опасностях стандартных черно-белых проявителей.
  2. В целом разработчики цветных изображений более опасны, чем разработчики черно-белых изображений. Известно, что пара-фенилендиамин и его диметил- и диэтиловые производные являются высокотоксичными при контакте с кожей и абсорбции, вдыхании и проглатывании.Они могут вызвать очень сильное раздражение кожи, аллергию и отравление. Проявители цвета также связаны с красным плоским лишаем, воспалительным заболеванием кожи, характеризующимся красноватыми прыщами, которые могут распространяться с образованием грубых чешуйчатых пятен. Недавно появившиеся агенты, проявляющие цвет, такие как моногидрат 4-амино-N-этил-N- [п-метансульфонамидоэтил] м-толуидина сесквисульфата и 4-амино-3-метил-N-этил-N - [, 3-гидроксиэтил] -анилина сульфат предположительно менее опасен, но все же может вызывать раздражение кожи и аллергию.
  3. Большинство аминов, включая этилендиамин, трет-бутиламинборан, различные этаноламины и т. Д., Являются сильными сенсибилизаторами, а также раздражителями кожи и дыхательных путей.
  4. Хотя многие из растворителей не очень летучие при комнатной температуре, повышенные температуры, используемые при обработке цвета, могут увеличить количество паров растворителя в воздухе. Растворители обычно вызывают раздражение кожи и глаз.

Меры предосторожности

  1. При работе с проявителями красок надевайте перчатки и защитные очки.Вымойте перчатки кислотным очистителем для рук (например, pHisoderm®), а затем водой, прежде чем снимать их.
  2. Смешайте порошки в перчаточном ящике или наденьте респиратор от токсичной пыли, одобренный NIOSH.
  3. Обработка цвета требует большей вентиляции, чем обработка черно-белого изображения, из-за использования растворителей и других токсичных компонентов при повышенных температурах.

Обработка цвета: отбеливание, закрепление и другие шаги

Многие химические вещества, используемые на других этапах обработки цвета, по существу такие же, как и химические вещества, используемые для обработки черно-белых изображений.Примеры включают стопорную ванну и фиксирующую ванну. В отбеливании используется ряд химических веществ, в том числе феррицианид калия, бромид калия, тиоцианат аммония и кислоты. Химические вещества, содержащиеся в отвердителях и стабилизаторах, включают янтарный альдегид и формальдегид; нейтрализаторы могут содержать сульфат гидроксиламина, уксусную кислоту и другие кислоты.

Опасности

  1. Формальдегид умеренно токсичен при контакте с кожей и высокотоксичен при вдыхании и проглатывании. Это раздражитель кожи, глаз и дыхательных путей, сильный сенсибилизатор и вероятный канцероген для человека.Растворы формальдегида содержат некоторое количество метанола, который очень токсичен при проглатывании.
  2. Сукцинальдегид аналогичен по токсичности формальдегиду, но не является сильным сенсибилизатором или канцерогеном.
  3. Сульфат гидроксиламина является предполагаемым тератогеном у людей, поскольку он является тератогеном (вызывает врожденные дефекты) у животных. Он также раздражает кожу и глаза.
  4. Концентрированные кислоты, такие как ледяная уксусная кислота, бромистоводородная кислота, сульфаминовая кислота и п-толуолсульфоновая кислота, вызывают коррозию при контакте с кожей, вдыхании и проглатывании.
  5. Кислотные растворы, если они содержат сульфиты или бисульфиты (например, нейтрализующие растворы), могут выделять диоксид серы при стоянии. Если кислота переносится на негатив или прозрачность с одной стадии на другую стадию, содержащую сульфиты или бисульфиты, то может образоваться диоксид серы.
  6. Феррицианид калия выделяет газообразный цианистый водород при нагревании, при добавлении горячей кислоты или при воздействии сильного ультрафиолетового излучения.

Меры предосторожности

  1. Местная вытяжная вентиляция необходима для смешивания химикатов и обработки красок.
  2. По возможности используйте готовые растворы.
  3. По возможности избегайте окрашивания с использованием формальдегида.
  4. Надевайте перчатки, очки и защитный фартук при смешивании и обращении с химикатами для обработки цвета. При разбавлении растворов, содержащих концентрированные кислоты, всегда добавляйте кислоту в воду. Должно быть доступно средство для промывания глаз.
  5. Промывка водой рекомендуется между этапами кислотного отбеливания и этапами закрепления, чтобы снизить образование газообразного диоксида серы.
  6. Не добавляйте кислоту в растворы, содержащие соли феррицианида калия или тиоцианата.
  7. Тщательно контролируйте температуру в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы снизить выбросы токсичных газов и паров.

Утилизация фотохимических веществ

Существует серьезное беспокойство по поводу эффекта сброса фотохимикатов и растворов в канализацию. Следующие ниже рекомендации предназначены для ежедневной утилизации небольших объемов фотографических растворов.

  1. Старые или неиспользованные концентрированные фотографические химические растворы, тонирующие растворы, растворы феррицианида, растворы хрома, растворы для обработки красок, содержащие высокие концентрации растворителей, и растворы, не содержащие серебра, следует обрабатывать как опасные отходы
  2. Растворы щелочного проявителя перед сливом в канализацию необходимо нейтрализовать.Это можно сделать с помощью стоп-ванны или лимонной кислоты, используя pH-индикатор, чтобы определить, когда раствор нейтрализован (pH 7).
  3. Стопорная ванна, оставшаяся после нейтрализации проявителя, может быть слита в канализацию после смешивания с промывочной водой.
  4. Закрепляющие ванны никогда не следует обрабатывать кислотой (например, смешивать в стопорной ванне), поскольку они обычно содержат сульфиты и бисульфиты, которые будут выделять газообразный диоксид серы.
  5. Фиксирующие ванны содержат большие концентрации тиоцианата серебра, значительно превышающие 5 ppm ионов серебра, разрешенные U.S. Закон о чистой воде. Соберите фиксаторы и вылейте их в устройство для извлечения серебра или утилизируйте как опасные отходы.

Руководство по покупке фотолаборатории | B&H Explora

Темная комната. Одна только мысль об этом вызывает самые ностальгические чувства у всех фотографов, даже если вы учились в эпоху цифровых технологий, и даже если вы никогда даже не ступали в традиционную химическую темную комнату. Есть что-то такое приятное в идее вручную создавать свои фотографии с физического негатива, печатать на настоящей бумаге и наблюдать, как ваши изображения оживают в химических ваннах.Не слишком романтично относясь к этой идее, можно с уверенностью сказать, что даже самые передовые цифровые фотографы все равно будут испытывать чувство радости, увидев, как фотография проявляется в ее наиболее историческом и, возможно, аутентичном виде. Хотя традиционные процессы и пространства в темной комнате, безусловно, встречаются реже, чем когда-либо прежде, необходимо отметить, что искусство фотографии на основе темной комнаты не умерло.

"... печать в фотолаборатории может испытать любой, у кого есть большой интерес, у кого есть свободное место и есть желание производить фотографии непревзойденным способом... к современному состоянию цифровых изображений ».

Печать и обработка в фотолаборатории устрашающая, потрясающая и жизнеспособная практика для современных фотографов. Аналоговые энтузиасты, студенты и фотографы изобразительного искусства чаще всего практикуют мокрый процесс; однако это не означает, что печать в фотолаборатории не может быть испытана кем-либо с большим интересом, небольшим свободным пространством и желанием производить фотографии способом, который не имеет себе равных во многих отношениях с нынешним состоянием цифровой обработки изображений.Если вы только начинаете заниматься пленочной фотографией, настройка фотолаборатории для создания собственных отпечатков может быть настолько простой или сложной, насколько вам бы хотелось. Рабочие темные комнаты могут быть построены из небольшого туалета, дополнительной комнаты, подвала или почти любого другого свободного места, которое вы можете найти в своем доме. Они могут быть стационарными или собираться при необходимости. Они могут быть большими или маленькими, сложными или простыми. Точно так же, как каждый фотограф настраивает свои компьютеры, камеры и другие фотографические средства в соответствии с личным рабочим процессом, темную комнату можно спроектировать с учетом потребностей, вкусов и пространства.

Это руководство по покупке предоставит введение в основные инструменты, которые вам понадобятся для начала настройки вашей фотолаборатории, включая проявку пленки, химию, печать и обработку, а также некоторые другие аспекты всего процесса.

Обработка пленки

Прежде чем мы сможем погрузиться в печать и другие аспекты фотолаборатории, о которых вы, возможно, начнете думать изначально, мы должны сначала взглянуть на область обработки пленки в спектре традиционных процессов. Без хорошо проявленных негативов вы не сможете создавать репродукции изобразительного искусства, которые вы себе представляете.Вы можете легко проявить пленку в ванной или у кухонной раковины. Если вы планируете обустроить пространство для фотолаборатории, это может быть идеальное место для обработки пленки из-за наличия раковины, доступа к воде и специального места для работы с химическими веществами.

Вот краткий список покупок всего, что вам нужно: резервуары, катушки, градуированные цилиндры, емкости для хранения химикатов, химические вещества и зажимы для пленки или другой метод сушки - в целом, неплохо. А теперь, немного углубившись, посмотрим на танки и катушки.

Цистерны и катушки

Специальные инструменты для обработки вашей пленки, резервуаров и рулонов - это сосуды, катушки или рамы, которые позволяют вам погрузить вашу пленку - рулоны или листы - в химический состав, необходимый для ее проявления. Разделенные на две категории, есть дневные резервуары и открытые резервуары (или не дневные резервуары). Как следует из названия, резервуар для дневного света позволяет безопасно проявлять пленку при естественном освещении. С другой стороны, открытый резервуар, который обычно предназначен для проявки листовой пленки, заставляет вас работать в полной темноте.

Резервуары дневного света гораздо более распространены и, за пределами профессиональной лаборатории, являются фактическим стандартом для обработки рулонной пленки. Они делятся на две категории - стальные и пластиковые - и состоят из цилиндрического резервуара, световой перегородки некоторой формы и крышки, которая позволяет заливать и выгружать химические вещества при включенном свете в комнате. Внутри резервуара во время проявки находятся катушки, на которые надежно наматывается ваша пленка. Катушки предотвращают прилипание пленки к себе и обеспечивают равномерное проявление.Подобно тому, как резервуары могут быть изготовлены из пластика и стали, катушки также доступны из пластика или стали и должны соответствовать материалу резервуара. Пластиковые катушки помещаются в пластиковые емкости; стальные катушки идут в стальных резервуарах. Пластиковые катушки обычно легче загружать новичкам, поскольку они содержат храповой механизм, который часто называют «автозагрузчиком». С другой стороны, стальные катушки сначала немного сложнее загружать, и требуется немного больше ловкости, чтобы слегка выгнуть пленку по ширине и вручную намотать ее на катушку.Пластиковые резервуары имеют то преимущество, что их простота и удобство в использовании, а катушки часто вмещают рулонную пленку различных размеров; Стальные резервуары имеют то преимущество, что они более долговечны, требуют меньше химикатов для обработки и обладают лучшей температурной стабильностью.

Для фотографов большого формата вы можете проявить пленку в дневном или открытом резервуаре. Открытые резервуары требуют, чтобы вы работали в полной темноте, требовали нескольких резервуаров для каждого химического вещества и позволяли вам проявлять каждую отдельную экспозицию отдельно, в отличие от «массового», как если бы вы работали с рулонами пленки, которые содержат множество экспозиций.С емкостями дневного света для листовой пленки работать немного проще, так как можно работать при свете; однако их загружать немного сложнее, чем их аналоги на рулонной пленке. Кроме того, листовую пленку можно обрабатывать в лотках для проявки, но мы рассмотрим их в разделе печати.

Пленочная химия

Тема, достойная целой энциклопедии, химия для проявки пленки почти так же важна, как и сама пленка. Что касается разработчиков, то многочисленные опции позволяют улучшить внешний вид ваших изображений, выбирая определенные химические вещества и регулируя время проявления, температуру, разбавление и перемешивание.Проще говоря, никогда не следует недооценивать важность проявки пленки. В самых общих чертах проявители черно-белой пленки делятся на порошковые и жидкие формулы. Однако в какой-то момент оба станут жидким рабочим раствором - это просто зависит от ваших предпочтений в отношении срока хранения по сравнению с протоколом смешивания. Жидкие проявители намного легче смешивать, обычно их можно смешивать в меньших количествах, но, как правило, они имеют несколько более короткий срок хранения. Порошковые проявители необходимо смешивать с водой определенным образом, часто требуется смешивание с горячей водой, а затем ожидание охлаждения раствора перед использованием, но они имеют почти бесконечный срок хранения, когда упаковка порошка не открывается.

Помимо этой разницы в предпочтениях, доступны разные проявители пленок для достижения различных эффектов, а некоторые хорошо подходят для определенных пленок, определенных методов обработки или определенных методов печати. Вот некоторые ключевые примеры:

  • Kodak D-76, который почти как Tri-X разработчиков из-за его невероятной гибкости, долгой истории и общего применения для использования практически на любой черно-белой пленке. Как и Tri-X, этот разработчик почти всегда будет давать вам полезные результаты, если не до недостатка.Его недостаток уникальности - это его особенность; это самый популярный разработчик фильмов просто потому, что он работает.
  • Kodak XTOL, который, по сути, является T-Max разработчиков, если D-76 является Tri-X (да, есть настоящий разработчик T-Max; однако он не так универсален, как XTOL, и не сравнится с D-76 ). XTOL известен своей мелкозернистостью и способностью обеспечивать расширенные детали в тенях.
  • Adox Adonal, новое имя для одного из самых известных разработчиков фильмов всех времен, Rodinal - химическое вещество, которое столько же людей любят, сколько и другие ненавидят, Adonal / Rodinal известен тем, что дает четко выраженную структуру зерна и высокую резкость. , и идеально подходит для очень долгого времени разработки.Несмотря на то, что это жидкий проявитель, известно, что он имеет почти неограниченный срок хранения, даже после того, как бутылка была открыта.
  • PMK Pyro, который является одним из наиболее известных проявителей пирокатехина, которые «окрашивают» негативы во время проявки и создают чрезвычайно длинную тональную шкалу с высокой резкостью краев и светочувствительностью пленки.

Это далеко не полный список. Один из самых захватывающих аспектов проявки пленки в домашних условиях - это возможность поэкспериментировать с таким количеством комбинаций пленки и проявителя.

Помимо проявителя пленки, другим важным химическим веществом, необходимым для обработки пленки, является закрепитель. Fixer, как следует из названия, стабилизирует вашу пленку после проявления и удаляет неэкспонированный галогенид серебра для создания постоянного изображения. Другие химические вещества, обычно используемые во время проявления пленки, которые не являются обязательными, но часто настоятельно рекомендуются в зависимости от типа пленки, включают стопорную ванну, чтобы немедленно остановить процесс проявления перед фиксацией; отвердители, которые иногда добавляют в закрепители при работе с пленками с более мягкой эмульсией; моющие средства или гипоочищающие средства, которые помогают ускорить процесс отмывания закрепителя от пленки перед окончательным ополаскиванием водой; и смачивающие вещества, которые помогают свести к минимуму образование водяных пятен или полос на пленке по мере ее высыхания.

Принадлежности

Помимо самого необходимого для проявки пленки, набор лишних деталей и других полезных аксессуаров может значительно упростить задачу обработки пленки. Поскольку большинство химикатов перед использованием необходимо разбавить, и маловероятно, что вы будете использовать всю смесь сразу, бутылки для хранения - удобный способ сохранить рабочие и исходные растворы. Доступны градуировки самых разных размеров и помогают при смешивании определенных количеств химикатов для получения стабильных и точных результатов.Зажимы для пленки, которые работают лучше, чем прищепки, надежно вешают пленку при сушке на воздухе. К нижней части рулона прикреплен второй зажим, который удерживает его в натянутом состоянии, чтобы предотвратить скручивание или прилипание. И последнее, но не менее важное: без надлежащего термометра не обойтись, так как он поможет вам достичь идеальных 68 ° F во время разработки для получения стабильных результатов.

Печать

Проявив пленку, вы можете перейти к самому сердцу традиционной влажной обработки: печати. В основном, печать отражает весь процесс пленочной фотографии до этого момента; Теперь вы берете то, что сфотографировали и проявили, и создаете узнаваемый образ.Процесс печати, как и съемка, включает в себя источник света, объектив, фокусировку, настройку экспозиции, запись на светочувствительный материал и обработку скрытого изображения в светостойкую фотографию. Вся эта серия событий происходит в темной комнате. Темные комнаты в старых фильмах вызывают в воображении образы тусклой, освещенной красным светом комнаты, в которой фотографы манипулируют щипцами влажными листами бумаги и вешают их на шпагат, украшенный прищепками, чтобы сушить. Хотя это возможно, это обычно довольно далеко от истины темной комнаты, которая больше похожа на научную лабораторию, охваченную янтарным светом, где вы постоянно колеблетесь между ярким «белым светом» и темной комнатой, чтобы оценить свои отпечатки, загрузите свои негативы, стирать отпечатки и выполнять финишную обработку.Хотя все еще романтично, это не совсем то зрелище, которое можно было бы ожидать.

Как упоминалось ранее, темная комната может иметь множество форм: от временного помещения в шкафу в холле или ванной до полноценной лаборатории в подвале. Независимо от вашей конфигурации существует несколько процедур и инструментов, которые помогут вам разработать наиболее эффективное рабочее пространство.

Увеличители и линзы

В большинстве случаев ключевым компонентом печати негатива является увеличитель.За исключением контактной печати, увеличитель является основным компонентом, позволяющим производить отпечатки различных размеров с негатива. Проще говоря, увеличитель содержит источник света, который освещает подвешенный негатив и проецирует изображение через линзу, которая фокусируется на мольберте, покоящемся на плинтусе. Кусок светочувствительной бумаги удерживается в мольберте ровно и подвергается воздействию проецируемого изображения, а затем проявляется с помощью химикатов для создания фотографического отпечатка.

Подобно камере сильфонного сильфона большого формата, увеличитель представляет собой прецизионный инструмент, выполняющий очень простую функцию с очень контролируемой, точной, точной и повторяемой работой.Увеличители доступны во множестве размеров и с множеством различных функций. Хороший совет - искать увеличитель, который вмещает пленку самого большого размера, которую вы ожидаете напечатать, и если вы сомневаетесь в том, будете ли вы в какой-то момент переходить на камеру обзора 4 x 5, это безопасно скажем, что лучше всего подойдет увеличитель 4 x 5 дюймов, так как он может легко справиться с любым меньшим форматом пленки. Если вы увлеченный 35-миллиметровый стрелок, то увеличитель среднего формата будет достаточным и позволит вам сэкономить немного места и уменьшите габариты вашей фотолаборатории.Размер увеличителя зависит от размера негативного предметного столика, который вмещает негатив самого большого размера, который он может разместить.

Головка увеличителя (содержащая источник света, конденсаторы, смесительную камеру, диффузоры и т. Д.) Имеет прямое отношение к окончательному виду ваших отпечатков. В настоящее время доступны три основных типа головок.

  • Конденсатор В головке этого типа имеется конденсирующая линза под источником света и над негативным предметным столиком, которая производит прямой коллимированный свет.В свою очередь, это сделает ваши отпечатки более резкими, четкими и жесткими, но это принесет вам некоторое прощение. Пыль и царапины на вашей пленке будут более выраженными на полученном отпечатке, а резкость краев будет несколько меньше, чем у диффузионной головки.
  • Diffusion Другой основной тип увеличивающей головки, диффузионная головка, позволяет источнику света распространяться во всех направлениях, что приводит к более мягкому качеству. Диффузионные головки хорошо подходят для негативов с большей контрастностью и приглушают появление пыли и царапин по сравнению с конденсаторной головкой.
  • Дихроичные головки Хотя в основном используются для цветной печати, дихроичные головки могут использоваться для черно-белой печати и включать фильтрацию набора для точной настройки цвета источника света. Для цветной печати RA-4 это позволяет настроить цветовой баланс; для черно-белой печати можно использовать желтый и пурпурный фильтры для регулировки значений контрастности. Дихроичные головки доступны как в конденсаторном, так и в диффузионном исполнении.

Следующим важным компонентом увеличителя является увеличивающая линза.Подобно объективу вашей камеры, увеличивающая линза используется для фокусировки света, проецируемого через негатив, на фотобумагу, закрепленную на мольберте, и последующей печати. Увеличивающие линзы имеют разные апертуры и фокусные расстояния и обычно используются в паре с совместимым форматом пленки, проецируемой на фотобумагу. Основываясь на тех же принципах, что и обычный объектив для определенного формата пленки, основываясь на размерах диагонали формата, 50-миллиметровый объектив обычно считается идеальным для 35-миллиметровой печати.Около 75 мм подходит для печати 6 x 6 см, 80 мм - для 6 x 7 см, а 150 мм - идеально для 4 x 5 дюймов. Как и линзы для вашей камеры, увеличивающие линзы бывают разной степени качества - некоторые из них апохроматы, некоторые из них более резкие, чем другие, а некоторые предназначены для ограниченного бюджета и имеют более простую оптическую конструкцию. Также, как и в обычных объективах фотоаппаратов, при работе с увеличивающим объективом вы обычно хотите сфокусироваться, используя самую яркую диафрагму, а затем приблизиться к средняя диафрагма, чтобы избежать либо мягкости при широко открытой диафрагме, либо дифракции при закрытой диафрагме.В отличие от фотообъективов увеличивающие линзы - это оптика с плоским полем, разработанная для постоянной резкости и освещенности от края до края; они, как правило, оснащены бесступенчатой ​​шкалой диафрагмы, которая подсвечивается для облегчения переключения в темной комнате; и практически все они имеют резьбовое крепление M39 для установки в стандартные платы объектива.

Аксессуары для увеличения

Помимо увеличителя, головки и увеличивающего объектива, есть дополнительные аксессуары, которые обычно необходимы для получения максимальной отдачи от сеансов печати.Прежде всего, это таймер для фотолаборатории. Более того, что может показаться очевидным, таймер для фотолаборатории бесценен, когда дело доходит до печати. Помимо очевидного (сохранения времени), он автоматически отключает лампу увеличителя, когда время истекает, позволяя вам сосредоточить свое внимание на прожигании, уклонении и получении повторяемых результатов.

Вторым важным аксессуаром для печати является мольберт, который используется для удержания бумаги на месте - и плоской - во время печати. Мольберты доступны в трех стилях: регулируемые, без полей и с фиксированными границами.Регулируемые мольберты на сегодняшний день являются наиболее универсальными и оснащены отдельными лезвиями, которые позволяют обрезать изображения и устанавливать границы различной ширины на отпечатках. Мольберты без полей и с фиксированными рамками больше подходят для конкретных задач. Независимо от того, какой стиль мольберта вы выберете, убедитесь, что он способен вместить самый большой размер бумаги, на которой вы планируете печатать (до печати размера фрески).

Третий в линейке аксессуаров - уникальный инструмент, называемый фокусировщиком зерна. Многие находят этот инструмент сложным в использовании, а другие считают его незаменимым для получения идеально резких отпечатков, но, короче говоря, эта зеркальная лупа используется для получения четкого представления о зернистой структуре пленки для более объективного достижения резкого фокуса по сравнению с просмотром тусклых изображений. изображение на мольберте.

Наконец, чтобы завершить набор инструментов для печати, все черно-белые принтеры должны приобрести набор всесезонных фильтров печати. При работе с бумагой для печати с переменным контрастом эти фильтры позволяют точно настроить контрастность вашего отпечатка за 12 шагов, чтобы компенсировать чрезмерно контрастные или очень низкоконтрастные негативы.

Пока мы обсуждаем тему увеличения, уместно представить еще один метод: контактную печать. Вместо того, чтобы увеличивать негатив, контактная печать подразумевает печать 1: 1 - точно такого же размера, как и ваш негатив.Это достигается очень просто, помещая негатив прямо поверх бумаги для печати и подвергая этот бутерброд с открытой стороной негативной бумаги воздействию света. Этот процесс имеет два общих применения: для изготовления контактных листов, которые дают быстрый обзор рулона пленки, который легче оценить, чем смотреть на сами негативы на световом ящике, и для получения готовых отпечатков с большого формата и сверхбольшого формата. -форматировать негативы. Фотографы, работающие с пленками размером более 4 x 5 дюймов, часто предпочитают или просто не могут увеличивать изображения с таких негативов и впоследствии делать контактные отпечатки в качестве готовых изделий.Одним из инструментов, который может помочь в любой из этих ситуаций, является рамка для контактной печати, которая надежно, плотно и ровно удерживает негатив или негативы на бумаге, чтобы обеспечить наиболее резкую фокусировку по всему изображению.

Дизайн вашей темной комнаты

Сделайте небольшую резервную копию, прежде чем настраивать увеличитель, вам необходимо настроить пространство для печати и обработки. Важнейшими компонентами фотолаборатории являются устойчивое плоское ровное место, на котором можно разместить увеличитель, и платформа, предпочтительно раковина, для размещения лотков для обработки отпечатков.В то время как большая глубокая раковина идеальна, стол или столешница вполне подойдут, если поблизости есть доступ к проточной воде. Еще один компонент создания темной комнаты, который нельзя упускать из виду, - это надлежащая вентиляция. Темные комнаты могут быть созданы как в самых тесных, так и в самых просторных помещениях, но в любом случае без вентиляции они могут оказаться одним из самых неприятных мест, на которое можно провести больше нескольких минут, и при этом потенциально опасны для вашего здоровья. Постоянный поток воздуха для удаления паров химикатов в лотках имеет решающее значение для того, чтобы смог выжить в течение долгих сеансов печати.

Кроме того, в случае, если название темной комнаты недостаточно самоочевидно, темная комната должна быть светонепроницаемой. Несмотря на то, что черно-белая печать позволяет использовать безопасный свет, чтобы видеть, комнату все же следует оформить таким образом, чтобы обеспечить полную темноту. Для защиты от попадания света в темную комнату можно использовать специальные уплотнения и плотную ткань, а для более прочных конструкций вращающаяся дверь темной комнаты позволяет входить и выходить из темной комнаты, не закрывая бумагу или не упаковывая все светочувствительные материалы.

Говоря о постоянных инсталляциях, для фотографов, желающих по-настоящему активизировать свою игру в темной комнате, специальная раковина со специальным контролем воды и температуры действительно добавляет возможности оттачивать свое мастерство. Раковины доступны в готовой длине или могут иметь индивидуальный размер, чтобы соответствовать практически любому рабочему пространству, и могут быть заказаны в металлических или стекловолоконных конструкциях.

Независимо от того, работаете ли вы в раковине, на столешнице или на ступенчатом стеллаже, лотки для фотолаборатории необходимы для печати.Лотки, которые обычно изготавливаются из пластика, но также доступны из нержавеющей стали, представляют собой контейнеры, в которых вы храните химические вещества для проявления и обработки ваших отпечатков после того, как они подверглись воздействию вашего увеличителя. Несколько советов по выбору лотков: обратите внимание на конструкции, в которых есть выливная кромка для легкого сброса отработанного химического вещества; рифленое дно по сравнению с лотками с плоским дном, что упрощает извлечение отпечатков щипцами при перемещении отпечатков из лотка в лоток; и выберите размер лотка, который по крайней мере на один стандартный размер больше или на пару дюймов с каждой стороны, чем размер отпечатков, с которыми вы планируете работать (т.е. ищите лотки 12 x 16 дюймов, если вы будете печатать на бумаге 11 x 14 дюймов).

Бумага и химия бумаги

Как и при выборе пленки и проявителя, выбор бумаги для печати, проявителя и тонера может добавить дополнительный характер к вашей окончательной фотографии. Также, как и в случае с пленкой, специфика различных типов бумаги и то, как различные разработчики взаимодействуют с этой бумагой, а также методы их использования могут стать предметом бесконечного обсуждения.Но чтобы вкратце осветить основные моменты расходных материалов для фотолаборатории, давайте начнем с грунтовки по черно-белой бумаге для печати. Эти бумаги можно разделить на две основные категории - на волокнистой основе и с полимерным покрытием - затем классифицировать как переменную контрастность и градацию, и, наконец, разбить на различные виды отделки поверхности, включая глянцевую, матовую и несколько степеней блеска или полуматовую. , в зависимости от производителя. Однако ключевым решением является выбор между бумагой на волокнистой основе и бумагой с полимерным покрытием.Бумага на волокнистой основе, или FB, является настоящей бумагой и является классическим средством печати для фотографий изобразительного искусства и архивирования. С другой стороны, покрытие из смолы - это полимер, который лучше всего подходит для быстрой обработки, стирки и сушки. Бумага на волокнистой основе, как правило, имеет более длинную шкалу тонов и более глубокий черный цвет, но, с другой стороны, с ней гораздо труднее работать из-за увеличенного времени стирки и сушки, того факта, что бумага скручивается при сушке, а отпечатки становятся склонны к ужасному эффекту высыхания, когда они темнеют по мере высыхания.Бумага с полимерным покрытием прочна и очень проста в обращении, но на ощупь заметно больше похожа на пластик. Бумага RC - идеальная среда для обучения ремеслу, тогда как бумага FB при правильном обращении действительно заставит ваши отпечатки сиять.

Помимо базового типа, выбор между бумагой с переменной контрастностью (VC) и сортированной бумагой, как правило, является простым: бумага VC позволяет использовать универсальные фильтры для управления контрастностью печати, тогда как сортированная бумага имеет фиксированное значение контрастности и Лучше подходит для фотографов, способных создавать очень стабильные негативы.Наконец, отделка поверхности - это действительно личное предпочтение, и иногда ее можно использовать для соответствия определенным предметам или темам на изображениях. Глянцевая бумага, как правило, создает более глубокий черный цвет и более холодный белый цвет, в то время как матовая бумага дает более мягкий и теплый вид из-за минимальных отражений и более плоского диапазона контрастности.

Переходя к химическим веществам, единственным отличительным фактором между химическим составом пленки и бумаги является тип проявителя. Стопорная ванна и фиксатор могут использоваться совместно двумя средами, хотя в некоторых случаях с разными разбавлениями, что избавляет вас от необходимости запасаться большим количеством химикатов, чем необходимо.Однако бумажный проявитель существенно отличается от проявителя пленки - вы должны работать с подходящим химическим веществом для двух разных процессов. Можно использовать одно для другого, но результаты всегда будут наилучшими при использовании определенного проявителя бумаги для обработки ваших отпечатков. Вот некоторые ключевые примеры:

  • Dektol сродни D-76 в том, что это стандартный эталонный проявитель, с которым сравнивают почти все. Это классическая формула, обеспечивающая нейтральный оттенок, очень экономичная и легко смешиваемая.
  • Амидол, доступный в нескольких других вариантах, представляет собой классический проявитель бумаги, отстаиваемый опытным фотографом Эдвардом Уэстоном. Этот проявитель известен тем, что дает очень глубокие черные и холодные белые цвета, и особенно хорошо подходит для бромидной бумаги.
  • Ilford PQ отличается своей тенденцией создавать более теплые тона изображения и более кремово-белые, и особенно идеально подходит для максимального увеличения теплоты бумаги теплых тонов.

Вы также можете повлиять на внешний вид ваших отпечатков с помощью тонера.Селен, сепия, медь, железо и золото - одни из самых популярных разновидностей, которые добавляют отличительный цвет к окончательным отпечаткам и часто увеличивают возможность архивирования ваших готовых отпечатков. Тонеры можно разбавлять до разной концентрации, чтобы изменить степень окрашивания, и каждый также по-разному реагирует на разные типы бумаги. Тонирование выполняется после этапов печати и обработки и работает путем связывания с серебром эмульсии для достижения большей стабильности печати в дополнение к новому виду.Волокнистая бумага намного более восприимчива к тонерам, но также можно использовать RC-бумагу с немного меньшим эффектом.

Цвет

До этого момента большая часть статьи в основном касалась практики черно-белой фотолаборатории. Это потому, что гораздо практичнее выполнять черно-белую печать дома и, возможно, это более творческий процесс на этапах печати. Традиционные материалы для черно-белой печати по-прежнему легко доступны, в то время как традиционные цветные химикаты и технологическое оборудование труднее найти и часто требуют закупок в коммерческих количествах.Однако, имея это в виду, B&H поставляет необходимые химикаты для обработки цветных пленок E-6 и C-41 и обработки цветных негативов RA-4, а также бумагу для печати RA-4.

В отличие от черно-белой печати, цветная печать в темной комнате требует, чтобы вы работали в абсолютной темноте - использование защитного света не допускается. Обязательно работать с дихроичной головкой увеличителя для точной настройки цветового баланса, и вы должны дождаться, пока каждый отпечаток будет полностью завершен, прежде чем оценивать его, чтобы внести какие-либо изменения в настройки печати.Процесс RA-4 также не является творческим процессом, как обработка черно-белой печати, требует более строгого контроля температуры и обычно выполняется на специализированных обрабатывающих машинах или моторизованных барабанах, а не на лотках.

Список материалов для фотолаборатории | Freestyle Photo & Imaging

Вот самое необходимое для любой хорошей фотолаборатории. При настройке вы можете выбрать из широкого спектра оборудования в соответствии с вашими потребностями.

Это рекомендуемый список всего, что вам нужно, чтобы начать темную комнату.Это далеко не все доступно. Существует широкий спектр бумаги, химии и оборудования, которые вы можете добавить, чтобы помочь вам создавать уникальные изображения. Например, тонирование - отличный способ вывести печать в темной комнате на новый уровень.

Ручная раскраска и лит-печать - это еще один способ добавить творческих возможностей к печати в фотолаборатории.

Если вам нужно освежить память, вот основные шаги печати.

Оборудование

Ариста ®

В этом руководстве мы рекомендуем оборудование марки Arista®.Семейство продуктов для фотолаборатории Arista®, включая Arista Premium, Arista Private Reserve и Arista EDU Ultra, уже более полувека устанавливает стандарты качества и ценности и широко считается лидером в индустрии фотолабораторий.

Увеличитель

В зависимости от приобретенного увеличителя вам может потребоваться отдельно 35-миллиметровый держатель негативов и 50-миллиметровый увеличивающий объектив (с платой объектива и контргайкой). Если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, пожалуйста, позвоните одному из наших дружелюбных торговых представителей для получения помощи.

Некоторые увеличители могут работать с негативами как 35 мм, так и среднего формата, хотя для этого вам потребуются другой держатель негативов и объектив. Есть также увеличители, которые могут работать с пленкой 4x5, среднего формата и 35 мм. Если вы планируете в будущем печатать негативы 4x5, вам следует приобрести увеличитель, который сможет их разместить. В противном случае для ваших целей отлично подойдет 35-мм / средний увеличитель.

Таймер увеличителя

Чтобы отпечатки были правильно экспонированы, необходимо контролировать количество света, попадающего на бумагу.Таймер вместе с диафрагмой на линзе увеличителя контролирует экспозицию, чтобы ваши отпечатки не были ни слишком светлыми, ни слишком темными. Таймеры могут быть автономными, требующими выключения увеличителя вручную, или они могут подключаться к увеличителю для автоматического отключения. Мы рекомендуем таймер, который автоматически включает и выключает увеличитель.

Станок

Мольберт используется для удержания фотобумаги для печати, пока вы ее экспонируете. Держатели для бумаги на мольберте используются для правильного размещения неэкспонированной бумаги и удержания ее в горизонтальном положении во время экспонирования.Существуют быстрые мольберты в формате одного набора, например 8x10 или 5x7, и есть мольберты с лезвиями, которые позволяют вам выбрать свой собственный формат.

Вы также можете подумать о покупке рамки для контактной печати, у которой есть верхняя часть из оргстекла, чтобы держать ваши негативы заподлицо на бумаге для контактной печати.

Safelight

Фильтры Safelight бывают нескольких различных типов. Чаще всего используются OC (янтарный) и красный (A1). Всегда сверяйтесь с инструкциями производителя, чтобы определить подходящий тип защитного света для вашей конкретной бумаги.

Защитные светофильтры

Red (1A) обычно используются для ортохроматических материалов, таких как лито-пленка, определенные жидкие эмульсии и некоторые черно-белые фотобумаги. Никогда не смешивайте OC и красный свет в темной комнате - даже если бумагу можно использовать с любым из них, комбинация обычно вызывает запотевание.

Предохранительный светильник следует располагать так, чтобы обеспечить наилучшее освещение рабочей зоны, но он должен находиться на расстоянии не менее четырех футов от фотобумаги. Смотрите нашу статью «Насколько безопасен ваш свет безопасности?» статья для получения дополнительных советов по настройке безопасного освещения.

Клещи для печати

Они используются для перемещения фотобумаги через технологические растворы. У вас должен быть набор из четырех штук: один для проявителя, один для стоп-ванны, один для закрепителя и один для окончательного ополаскивания. Промаркируйте каждый, чтобы избежать загрязнения химикатами.

Подносы для обработки

Лотки содержат технологические растворы. Первый лоток предназначен для проявителя, второй - для стопорной ванны, третий - для закрепителя, а четвертый - для стирки.Промаркируйте лотки и всегда используйте один и тот же лоток для каждого раствора. Рекомендуется использовать лотки хотя бы на один размер больше, чем размер используемой вами бумаги.

Термометр

Используйте его для измерения температуры при смешивании и использовании химикатов. Фотографические термометры изготовлены из нержавеющей стали или стекла и не будут повреждены фотографическими химикатами.

Выпускники

Они используются для смешивания и измерения технологических растворов.Лучше всего иметь несколько размеров, по крайней мере, один с маркировкой на 1 унцию. или интервалы 10 мл. Некоторые люди имеют по одному выпускнику для каждого химического типа.

бутылок

Содержат смешанные технологические решения. Бутылки могут быть стеклянными или пластиковыми и должны быть непрозрачными коричневыми или черными. Убедитесь, что крышки герметичны. Промаркируйте бутылки и всегда используйте одну и ту же бутылку для каждого раствора.

Воронка

Вот как вы снова разливаете растворы в бутылки.Не пытайтесь без него.

Ракель для печати

Удалите лишнюю воду с отпечатков после стирки, чтобы они высыхали быстрее и более равномерно.


Это заботится об оборудовании. Все, что вам сейчас нужно:

Обработка химикатов

Три основных химиката: (1) проявитель (2) стоп-ванна и (3) закрепитель. Смешайте их с соответствующим количеством воды и храните в бутылках.

Фотобумага

Фотобумага чувствительна к свету, и с ней следует обращаться только в темной комнате с надлежащим безопасным освещением. Черно-белая бумага экспонируется под увеличителем и обрабатывается химикатами для создания окончательного изображения.


Пример списка поставки

Все еще не знаете, что вам нужно? Ниже у нас есть полный список поставки, который включает всю бумагу, химикаты и аксессуары, необходимые для начала работы.

Отпечатки в фотолаборатории - настоящее удовольствие. Ничто, даже «цифровая темная комната», не может сравниться с этим. Это волшебный и удивительно простой опыт. Выполнив несколько основных шагов, вы и ваши ученики скоро сможете приступить к изготовлению нестандартных распечаток.

Вот рекомендуемый список всего, что вам нужно для начала фотолаборатории. Это далеко не все доступно. Существует широкий выбор бумаги, химикатов и оборудования, которые сделают ваш опыт в темной комнате еще лучше и помогут определить свой собственный стиль.Например, тонирование - отличный способ вывести печать в темной комнате на новый уровень, а ручная раскраска и печать литографии - это дополнительные способы добавить творческие возможности к печати в темной комнате.

Основное оборудование

Как сделать черно-белую фотографию в темной комнате: 7-минутный ускоренный курс

Ilford недавно выпустил популярное 8-минутное видео о том, как самостоятельно обрабатывать черно-белую пленку, и теперь кинокомпания снова вернулась с еще одним полезным ускоренным курсом о том, как сделать черно-белую печать в темной комнате.Если вы никогда раньше не работали в темной комнате, это вступление - отличный способ понять, о чем идет речь.

«Нет ничего лучше волшебства, когда вы видите, как ваш первый отпечаток появляется в лотке», - говорит Илфорд. «Если вы всегда хотели научиться делать черно-белую печать в темной комнате, то это видео идеально для вас».

Видео разбито на 7 разных разделов:

Часть 1: Что вам понадобится (00:08)

Перед тем, как вы сможете начать работу, вам нужно собрать немало ресурсов и материалов, включая презентацию. - черная комната с достаточным пространством для работы, увеличителем, химикатами и рядом более мелких инструментов и предметов.

Что касается химикатов, вам понадобятся три (с тремя лотками для них): (1) проявитель, который заставляет изображение появляться на вашей фотобумаге, (2) стопорная ванна, останавливающая процесс проявления, и Fixer, который фиксирует проявленное фото, делая его постоянным.

Часть 2: Подготовка химикатов (01:28)

Затем вам нужно подготовить химикаты, которые вам понадобятся для вашего лотка, рассчитав для каждого подходящее соотношение химиката к воде.

Часть 3: Выбор негатива (02:45)

Поместив полосы пленки на лайтбокс, используйте лупу, чтобы выбрать ту, которую вы хотите напечатать, прежде чем помещать полосу в держатель негативов, чтобы изолировать эту фотографию.

Часть 4: Фокусировка изображения (03:07)

Поместите держатель негативов в увеличитель, чтобы спроецировать фотографию на мольберт. Поднимайте и опускайте головку увеличителя, чтобы настроить размер проецируемого изображения, и используйте колесо фокусировки и искатель фокусировки, чтобы сфокусировать его.

Часть 5: Установка диафрагмы (03:33)

Установите диафрагму объектива вашего увеличителя (Ilford рекомендует f / 8 в качестве хорошей отправной точки) и вставьте желаемый фильтр.

Часть 6: Создание пробной печати (03:52)

Установив таймер на определенное количество секунд (Илфорд рекомендует 5), выставляйте по одному участку фотобумаги за раз, закрывая все меньше и меньше бумагу во время каждого приращения. Это «пробная печать», которая показывает вам изображения, полученные с разным временем выдержки.

Тестовая печать позволяет вам выбрать наилучшее время выдержки для создания вашего фактического окончательного отпечатка. Вам нужно будет проявить, остановить и закрепить отпечаток перед тем, как окунуть его в воду.

Часть 7: Изготовление окончательного отпечатка (05:26)

Используя время выдержки, которое вы определили в Части 6, повторите те же шаги, чтобы создать окончательный отпечаток. Вуаля! Вы создали отпечаток.

Как выбрать лучшие отпечатки для областей с высокой влажностью

Лето почти здесь! Теперь, когда в большей части страны становится тепло, мы подумали, что можем заняться вопросом домашнего декора.Недавно у нас был запрос о лучших принтах для помещений с повышенной влажностью в чьем-то доме, особенно в ванной комнате. Другими местами с высокой влажностью, для которых мы ранее печатали, являются эллинги и бассейны. У нас есть четыре варианта, которые можно использовать в этих областях. Прочтите, чтобы узнать, почему эти методы печати могут выдерживать высокие температуры и влажность.

Какие отпечатки лучше всего подходят для помещений с высокой влажностью?

# 1 Опция - матовый алюминий Dibond

Наш выбор номер один для помещений с высокой влажностью - Dibond.Этот полированный металл чрезвычайно популярен, предлагая уникальную металлическую текстуру и непревзойденную долговечность. Это половина веса обычного алюминия.

Мы печатаем вашу фотографию или произведение искусства прямо на матовой металлической поверхности. В этом процессе не используется бумага или ламинат, а это означает, что Dibond чрезвычайно устойчив к атмосферным воздействиям, коррозии и влажности! Дибонд настолько универсален, что его используют для строительства офисных зданий.

Узнать больше Dibond

# 2 - Инкапсулированный акриловый фотоаппарат

Full Acrylic Encapsulation обеспечивает полную защиту вашей печати.ArtisanHD, обычно предназначенный для печати в художественных галереях, теперь предлагает этот вариант финишной обработки для всех, кто ищет профессиональную печать уровня галереи.

  • Обеспечивает стабильность и долговечность
  • Позволяет создавать негабаритные и панорамные форматы (предотвращает деформацию)
  • неподвластный времени образ для фотографий, оклеенных акрилом / оргстеклом

Чтобы узнать, как заказать инкапсулированную печать, посетите это сообщение в блоге .

# 3 - непосредственно на акрил

Известный своей оптимальной адгезией чернил, отпечатки Direct to Acrylic позволяют получать изображения высокого разрешения с непревзойденной детализацией и долговечностью.Выбирайте между 1/8 ″ или 1/4 ″ акрилом и 3 типами крепления.

Для печати прямо на акрил не требуется фотобумага. Ваша фотография или цифровое изображение печатается прямо на поверхности оргстекла. Чернила, отверждаемые УФ-излучением, устойчивы к окружающей среде, не подвержены влиянию влажности и могут быть вывешены на улице (вдали от прямых солнечных лучей для максимального срока службы).

Смотрите варианты здесь.

# 4 - Прямо в Синтру

Как и Dibond, Sintra можно вырезать по формам, выходящим за рамки традиционных квадратных или прямоугольных изображений.Поскольку ArtisanHD Sintra различается по толщине (3 мм или 6 мм), вы можете накладывать разные отпечатки разной формы, размера и толщины для создания объемного настенного искусства.

Sintra - это пластиковый композит, похожий на плакатный картон из ПВХ. Поскольку Sintra изготовлена ​​из пластика, она намного лучше выдерживает влажность, чем бумага или изделия на ее основе. Он жесткий и чрезвычайно прочный, но при этом легкий. Если вы печатаете прямо в Синтре, ваше изделие должно хорошо держаться во влажных условиях.

Узнайте больше о Синтре здесь

Закажите сейчас!

Лучшие отпечатки для высокой влажности доступны на ArtisanHD.com . Прокомментируйте, пожалуйста, ниже, позвоните нам или напишите нам по электронной почте, если у вас есть какие-либо вопросы!

Получите Скидка 30% непосредственно на акрил распечатки , теперь до 18.06.2018. Используйте код SOHOT30 при оформлении заказа.

.