Баня как построить своими руками: Строим баню своими руками | Статьи
Как построить баню? Строительство бани от фундамента до крыши
Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.
Размеры
Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.
Внутреннее устройство бани
Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.
Фундамент для бани
Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.
Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.
Отвод воды
Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее.
Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.
Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.
Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.
Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.
Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.
При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.
Канализационный колодец
Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке).
Устройство пола
С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.
Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.
Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.
Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.
Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась.
Иначе может появиться неприятный запах.
Стены бани
Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.
Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.
Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т.
к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.
Делаем перекрытие в бане
Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.
С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.
Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду.
Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.
Рекомендую прочитать: Как утеплить потолок бани?
Крыша и материалы для кровли
Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.
Отмостка
Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.
Делаем двери
Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.
Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.
Какие окна сделать в бане?
В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.
В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.
Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.
В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.
Освещение в бане
В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.
Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.
Устройство печи
Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.
Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.
Выкладывая печь, ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.
Каменка — печь для бани
Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича, а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.
Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.
Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.
Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.
Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.
В центре листа вырезается отверстие Ø 150 мм. Это для дымохода.
Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы Ø 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.
Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.
Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.
Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем.
Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.
В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.
Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.
Такая печь может работать в двух режимах:
- Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.
- Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.
При этом возможно 4 варианта использования печи:
- При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.
- Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.
- При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.
- Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.
Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.
Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.
Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче.
Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.
Читать онлайн «Баня, сауна. Строим своими руками», Иван Никитко – ЛитРес
Введение
Трудно найти человека, который не любил бы баню. Большинство из нас хоть раз в жизни, да «изменили» привычной городской ванной и отдали должное настоящей бане – с парной, веником, квасом и пивом. Тем более что городские жители, у которых раньше, в советское время, была лишь одна альтернатива – помыться в ванной или пойти в городскую баню, – теперь могут обзавестись своей законной банькой на правах собственника. Либо такой, какая была у их дедов, либо шикарной сауной, отделанной карельской березой, – это уж как средства позволят. В общем, собственная баня перестала быть объектом экзотического путешествия в российскую глубинку и превратилась в привычную часть повседневности.
О пользе бани написаны сотни тысяч страниц, так что углубляться в эту тему нет необходимости. Все знают, что пребывание в парилке буквально обновляет измотанный постоянной спешкой организм. Под воздействием пара уходит тревога, фильтруются и отсеиваются «черные» мысли, улучшается настроение. После парилки вы будто заново рождаетесь на свет.
После того как вы приобрели участок и решили начать строительство бани, предстоит определить, какой тип бани вам подходит больше всего. Собственно, я не стану вдаваться в подробные описания экзотических видов бань – римских, турецких либо японских. Привычные нам бани отличаются не столько конструкцией, сколько техническими параметрами, прежде всего температурой и уровнем влажности в парилке. Здесь выделяют русскую баню и финскую баню-сауну. В первой выше влажность, но ниже температура, во второй температура доходит до 120 °C при незначительной влажности.
Теперь о том, почему баню стоит сооружать своими руками, если у вас есть возможность и желание.
У большинства городских жителей имеется опыт перепланировки и перестройки своей квартиры, по большей части с привлечением бригад строителей, электриков, декораторов из стран бывшего СССР. Они чаще всего навязывают самые дорогие материалы, затягивают сроки сдачи, а после того, как бригада получила расчет и испарилась, оказывается, что работа выполнена халтурно и приходится многое доделывать самостоятельно.
Побывав в такой ситуации, многие убеждаются в том, что, умея держать в руках молоток и используя хорошую электродрель, можно самим и электропроводку в доме обновить, и детскую сделать сказочным дворцом из гипсокартона и лепнины. Вот и закрадывается мысль: а почему бы не взяться и не построить своими руками что-то более существенное?
Наш дом – это часть нас самих, отражение нашего образа жизни, главное, что мы по наследству передадим детям. А разве им не будет приятнее париться в баньке, сложенной руками отца или деда? Есть еще один нюанс: приступая к постройке дома, первым делом имеет смысл возвести именно баню.
Это отапливаемое сооружение, то есть там можно подолгу ночевать, как будто вы поселились на даче или во времянке.
Таким образом, еще не построив гостиную с камином, вы уже обретете место, где вам будет просто уютно. Кроме того, если вы впервые приступаете к строительству, на бане можно просто потренироваться. Ведь сложенную с огрехами маленькую каменку проще разобрать и сложить заново, чем массивную печь или камин в самом доме. И даже если вы остановитесь на варианте найма бригады строителей для постройки самого дома, вам будет гораздо легче контролировать качество их работы.
В этой книге вы найдете информацию о том, как самостоятельно построить баню, то есть спроектировать ее, правильно выбрать место, заложить фундамент, возвести стены, крышу и соорудить печи. Вы узнаете о недостатках и преимуществах различных строительных и отделочных материалов, а также о некоторых секретах профессиональных мастеров.
Глава 1
Проектируем баню
Читая последующие главы книги, вы убедитесь, что построить баню собственноручно, в общем-то, не так уж и сложно, особенно если вы обладаете некоторыми строительными навыками.
Начнем с выбора подходящего для бани места.
Выбираем место
Возвышенный берег реки или озера – идеальное место для строительства бани. Конечно, далеко не всегда получается найти такой участок, и все-таки постарайтесь выбрать место повыше или построить баню на сваях – при отсутствии канализации будет гораздо легче сливать воду и устраивать дренажную систему.
ВНИМАНИЕ
Окна бани должны смотреть на юг и запад: южная сторона, что ни говори, теплее, а лучи заходящего солнца приятны для глаза, снимают усталость и создают атмосферу спокойствия и уюта.
Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть следующими:
• от садового дома – 3 м;
• от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;
• от других построек, например бани, – 1 м;
• от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м;
• от кустарника – 1 м.
Минимальные расстояния между постройками:
• от садового дома и погреба до уборной – 12 м;
• от душа, бани и сауны до уборной – 8 м;
• от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;
• от постройки для содержания мелкого скота и птицы до душа, бани, сауны – 12 м;
• от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – 7 м.
Эти нормативы должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между сооружениями, расположенными на смежных участках. Иначе могут возникнуть неприятности с соседями и санитарной службой.
Баню можно пристроить и к дому. Вход в нее возможен как непосредственно из дома, так и со стороны участка. Если в доме есть канализация, водопровод и электропроводка, то таким образом можно сэкономить средства. В этом случае нужно тщательно продумать пожарную безопасность, устройство вентиляции и гидроизоляции.
Составляем проект
Выбор проекта бани зависит прежде всего от возможного количества людей, одновременно посещающих баню, от планировки места, приспосабливаемого под баню, и, конечно, от финансовых возможностей. А вот тип бани – это уже вопрос вкуса.
Независимо от того, купили вы готовый проект или нарисовали свой, его нужно согласовать с местной пожарной службой. А после окончания строительства представитель МЧС посетит готовый объект и посмотрит, отвечает ли устройство ваших локальных инженерных сетей требованиям противопожарной безопасности.
Переходим непосредственно к работе над проектом. Чаще всего баня состоит из прихожей-тамбура, предбанника, моечного отделения и парной (иногда их совмещают). Непосредственно у входа нужно спроектировать тамбур, который зимой не позволит холодному воздуху проникать в предбанник. Площадь последнего – 4–6 м2, в нем необходимо сделать окно. Здесь же посетители бани раздеваются, а также охлаждаются и отдыхают после парилки. Двери из парилки (моечного отделения) и предбанника должны выходить в тамбур, что позволит рационально использовать площадь, и главное, все три помещения будут отапливаться одной печью.
Площадь парилки чаще всего составляет 7–9 м2. Ее лучше спроектировать квадратной. Чтобы не выходил пар, дверь в парильное отделение делают с высоким порогом и низкой коробкой. Печь-каменку обычно устанавливают в углу у двери. (Подробнее о печах для бани будет рассказано в одной из следующих глав.) Для такого типа бань оптимальным будет размер 2,5 × 4,5 м.
Предлагаю вашему вниманию несколько проектов бань, одни из которых рассчитаны на небольшую семью, а другие подойдут для проведения банных вечеринок в компании друзей.
Одноэтажная деревянная баня (рис. 1.1, 1.2). Общая площадь – 25 м2. Материал рубленых стен – архангельская сосна (место произрастания – северные районы Архангельской области). Диаметр вершины бревна – 20–22 см. Крыша имеет деревянную стропильную конструкцию.
Рис. 1.1. Одноэтажная баня из дерева
Рис. 1.2. План одноэтажной деревянной бани
Деревянная баня – гостевой дом с мансардным этажом (рис. 1.3, 1.4). Общая площадь – 50 м2. Материал рубленых стен – архангельская сосна. Диаметр вершины бревна – 20–22 см. Крыша имеет деревянную стропильную конструкцию.
Рис. 1.3. Баня – гостевой дом
Рис. 1.4. План первого этажа
Одноэтажная деревянная баня с террасой (рис. 1.5, 1.6). Общая площадь – 25 м2. Материал рубленых стен – архангельская сосна. Диаметр вершины бревна – 20–22 см.
Крыша имеет деревянную стропильную конструкцию.
Рис. 1.5. Деревянная баня с террасой
Рис. 1.6. План бани с террасой
Одноэтажная баня (рис. 1.7, 1.8), которую можно использовать как место для отдыха, так как возле нее спроектирована вместительная терраса. Сама баня относительно небольших размеров, поэтому отлично подойдет как экономичный вариант для семьи из трех-четырех человек.
Рис. 1.7. Баня с вместительной террасой
Рис. 1.8. План бани
Подбираем материалы
Итак, проект бани перед вами. Теперь предстоит составить смету, то есть подробный список всего, что вам придется приобрести.
Примерная смета строительства деревянной бани представлена в табл. 1.1–1.3. Цены приведены в российских рублях. Размер сооружения: 5,5 × 8,76 м по осям. Фундамент – ленточный железобетонный.
Таблица 1.1. Фундамент
Таблица 1.2. Сборка сруба
Таблица 1.3. Крыша
Итого:
✓ по материалу – 324 718,1 р.;
✓ работа – 252 715 р.
;
✓ транспортные расходы – 25 000 р.
Общая стоимость: 602 433,1 р.
Несомненно, лучшая баня – срубленная из хорошо высушенных бревен и досок. Деревянные стены быстрее нагреваются и хорошо впитывают влагу. В такой бане легче поддерживать нужную температуру и влажность. На богатой лесами Руси бани всегда строили из дерева.
Но времена изменились, и сегодня для возведения бани используют не только дерево, но и камень, кирпич, пеноблок. Понадобятся цемент, глина, песок, шифер, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, минеральные и органические утеплители, стекла, асбестоцементные трубы, пароизолирующие пленки и листы, кровельное железо и некоторые другие материалы. Если вы ранее никогда не сталкивались со строительством довольно крупных сооружений, вам будет полезно заранее узнать о некоторых свойствах этих материалов.
Древесина
Самый нужный материал для строительства бани – это дерево, из которого можно построить, как и много веков назад, всю баню, от фундамента до крыши.
Опорные подушки, столбы для фундамента, первый венецстен и лаги для пола делают из дуба, высушенного на специальных подставках под навесом.
Бревна, доски и брусья из качественной смолистой сосны служат для укладки 3–4-го нижних венцов стен, пола и матицы потолка. Для этих конструкций, а также для постройки фундамента прекрасно подходит и лиственница.
Для верхних венцов, потолка и обшивки стен используются пиломатериалы из легкой белой ели и липы. Эти породы дерева хорошо поглощают влагу и звуки. Говорят, что такая древесина «дышит, как живой организм».
Полки и скамейки лучше всего делать из липовых досок и брусьев, создающих ощущение теплоты и мягкости.
На сегодняшний день несомненные лидеры в строительстве из дерева – профилированный брус и оцилиндрованное бревно (рис. 1.9, 1.10).
Рис. 1.9. Профилирование бруса (а) и оцилиндровка бревна (б)
Рис. 1.10. Оцилиндрованное бревно и профилированный брус разной толщины
Оцилиндровка бревна и профилирование бруса позволяют сделать рабочую поверхность древесины практически идеально чистой и гладкой.
Стены из такого материала не нуждаются во внешней отделке досками либо вагонкой: подготовленная древесина сама по себе очень красивая. Кроме того, сооружение стен из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса и их усадка требуют меньше времени, чем уходит для срубов из неподготовленной древесины.
Реже (из-за высокой стоимости) в строительстве бань применяется клееный брус (рис. 1.11).
Теплоизоляционные свойства 20-сантиметровой стены из этого материала, в очень малой степени подверженного воздействиям гнили и грибка, сопоставимы со свойствами метровой кирпичной стены.
Рис. 1.11. Клееный брус
Конечно, несмотря на все достоинства материалов, о которых было сказано выше, более дешевым остается необработанный лесоматериал, так называемые кругляши. Это тонкие жерди толщиной не более 7 см (замер без коры), некрупные столбы, то есть фрагменты древесины диаметром от 7 до 12,5 см, средние или крупные бревна, диаметр которых – от 12,5 до 24,5 см и более.
Вместо профилированного либо клееного бруса можно приобрести обычный.
Правда, отделке бани придется уделить немного больше внимания (если, конечно, вы не хотите сохранить традиционный «русский стиль»). Ширина и толщина таких брусьев (они бывают двух-, трех– и четырехкантными), как правило, от 10 см. Максимальная толщина досок также 10 см. Помните, что их ширина непременно должна быть в два раза больше!
Помимо лесоматериалов, вам понадобятся пиломатериалы. К ним относятся, во-первых, пластины и четвертины, во-вторых, элементарные брусья, доски и бруски, шпалы и горбыли, а также струганый погонаж. Этот термин означает наличники – обработанные, иногда резные доски, которыми отделывают дверные и оконные блоки, плинтусы, поручни для перил, шпунтованные и фальцованные доски для настила полов.
У шпунтованных досок на одной кромке вырезан шпунт (выемка), на другой имеется гребень (выступ), входящий в шпунт следующей доски (рис. 1.12, а). У фальцованной доски на кромке вырезают выемки в противоположных углах, что обеспечивает перекрытие соседних досок путем ввода выступа одной доски в выемку другой (рис.
1.12, б). Эти материалы используются для устройства пола и потолка, а также внутренней отделки стен.
Рис. 1.12. Доска: а – шпунтованная; б – фальцованная
Камень, кирпич
Для кладки фундаментов и стен бани широко применяют бутовый камень – куски известняка неправильной формы. Используют также шлакобетонные и бетонные блоки, кирпич и гипсовые плиты для перегородок. Поскольку кирпич в любом случае будет применяться (хотя бы для кладки печи), поговорим о нем подробнее.
В среднем масса кирпичины составляет 1700 кг/м3, то есть штучно – от 3,3 до 3,8 кг. Продают его, как правило, кубометрами. В одном кубометре находится 480 кирпичей. Параметры средней кирпичины: 25 × 12 × 6,5 см (возможны варианты 25 × 12 × 8,8 см и 25 × 12 × 10,3 см). Пустоты внутри кирпича бывают круглые либо щелевые, а также сквозные или несквозные.
Главное, на что нужно обратить внимание, – хорошо ли выполнен обжиг. Непригоден для выполнения большинства строительных работ недосушенный (имеет алый оттенок и недостаточно прочен) либо пережженный кирпич, иначе говоря «железняк» буро-фиолетового оттенка.
Беда такого кирпича заключается в его повышенной теплопроводности, то есть вы запросто можете обжечься, случайно дотронувшись до стены печи. Силикатный кирпич использовать нельзя, он пригоден только для кладки тех стен и перегородок, которые не будут подвергаться воздействию влаги.
Могут понадобиться и керамические пустотелые камни. Их параметры: 25 × 12 × 13,8 см (плоские небольшие), 25 × 13,8 × 13,8 см (полуквадратные), 25 × 25 × 13,8 см (крупные полуквадратные).
Для кладки печи, точнее, фрагментов стен и перегородок, которым предстоит выдерживать воздействие температуры от 1580 °C, нужен шамот (огнеупорный кирпич).
Растворы
При кладке фундаментов и стен, а также печи применяют строительные растворы, которые получают, разбавляя водой вяжущие материалы – глину, известь и цемент.
Для сухих частей строений, печей и дымоходов применяется глина. При затвердевании глиняное тесто дает большую усадку. Для ее уменьшения в тесто при замесе засыпают песок. Для придания связующим материалам пластичности глину добавляют и в цементные растворы.
Строительная известь получается в результате обжига известняков. Смоченная водой известь полностью гасится и образует пластичное тесто. Она довольно быстро твердеет, приобретая со временем водостойкость. Ее применяют для получения растворов и бетонов с невысокой прочностью.
Основной связующий материал при строительстве – портландцемент. После смешивания с водой он постепенно твердеет. Цемент схватывается не ранее чем через 45 минут после затворения, твердеет – не позднее чем через 10 часов. Если применять теплую воду, которая быстрее испаряется, то раствор затвердеет еще быстрее. Твердеющий на воздухе цемент дает усадку, в воде – слегка набухает. Чтобы избежать образования трещин, при твердении бетон на цементной основе нужно увлажнять.
Чтобы получить экономичный и качественный раствор, вяжущие материалы следует смешать с водой, всыпав туда песок и некоторые специальные добавки. Используют и смешанные растворы. В них, кроме цемента, входят известь, глина, гипс и т. д.
В такие растворы тоже нужно обязательно добавлять песок.
При сооружении хозяйственно-бытовых строений типа бани или гаража раствор для кладки стен можно готовить из цемента марки 100, известкового или глиняного теста и песка, взятых в соотношении 1:0,5:5 по объему. При заливке фундамента глину добавлять нельзя из-за ее усадки.
Вяжущие материалы используют и для приготовления бетона, который служит в основном для заливки фундамента бани или производства различных блоков и плит.
Из следующих глав вы узнаете, какие работы надо проводить при укладке бетона, как рассчитать нужное количество и как повысить его теплоизоляционные свойства.
Кровельные материалы
Материалы для покрытия кровли делятся на жесткие и мягкие (легкие). В числе первых – черепица, которая бывает глиняной, цементно-песчаной, металлической, асбестоцементные листы (обычно их называют шифером), ондулин и листовая сталь (кровельное железо). К мягким относятся пергамин, толь и рубероид.
Черепица может быть натуральной и искусственной.
К натуральной относятся керамическая и цементно-песчаная.
В основе первой – глина, кварцевый песок, глинисто-карбонатные мергели. Черепичные плитки либо прессуются в металлических формах, либо нарезаются из сформированной ленты и затем обжигаются.
Цементно-песчаная черепица получается в результате смешивания цемента, кварцевого песка, воды и красящих пигментов.
Черепица – тяжелый материал, поэтому при возведении такой крыши понадобится достаточно массивная стропильная конструкция. Однако при строительстве капитальной бани с бетонными, кирпичными и мощными деревянными стенами расходы на устройство стропил возрастут не более чем на 5 %. Для маленькой семейной бани лучше выбрать более легкие кровельные материалы.
Теперь поговорим об искусственных черепицах. Например, битумная черепица производится из стекловолокна, пропитанного асфальтовой массой. Такая черепица не гниет, но служит всего 25 лет. Выглядит она как полоски из трех-четырех черепичек (форма бывает разной: от прямоугольника до фигурки) площадью примерно 100 × 30 см.
Это очень легкий материал, поэтому его рекомендуется приобретать тем, кто спроектировал в бане крышу с сильным уклоном.
Самый легкий из видов черепицы – металлическая черепица. Это алюминиевый (либо выполненный из оцинкованной стали) лист, имеющий профиль настоящей черепицы. На листах имеется минимальное количество стыков, поэтому работать с этим материалом нетрудно. Листы покрывают слоями разноцветного защитного пластика, который практически не выгорает на солнце.
Понятно, что использовать такой материал можно лишь для накрытия очень крутых крыш и никак нельзя – для накрытия плоских. Срок службы – 30–50 лет.
Из «старых» кровельных материалов наиболее часто употребляют шифер. Он обладает высокой прочностью, легкостью, огнестойкостью и малой теплопроводностью. Выпускают листы марки ВО (волнистые обыкновенного профиля) и УВ (волнистые унифицированного профиля). Длина их соответственно 120 и 175 см, толщина – 0,55 и 0,6 см. Ширина зависит от числа волн и составляет 44,8–67,8 см и 72,5–112,5 см соответственно.
Вместе с листами шифера поставляют еще и асбестоцементные детали для коньков крыш. Листы и детали реализуют в штуках.
Среди застройщиков пользуется популярностью и ондулин, иными словами, еврошифер. Он дает весьма качественную звукоизоляцию (практически полностью «съедает» звук барабанящего по крыше дождя), кроме того, не выгорает на солнце.
Ондулин отличается от обычного шифера гибкостью, а также тем, что на каждой плоскости не 12 «волн», а 10. По своему составу ондулин – это битумный кровельный лист волнообразной формы. Его можно использовать в областях с любым климатом. Ондулин не только выдерживает мощную снеговую нагрузку зимой, но и способен противостоять ураганному ветру скоростью до 190 км/ч. Он экологически безопасен, так как состоит из безвредных материалов: битума, наполнителя, целлюлозных волокон и минеральных пигментов.
Еще одно достоинство ондулина – его гибкость. Это очень важно, если радиус кривизны вашей кровли – от 5 м. С листом ондулина легко работать, он хорошо сгибается как продольно, так и поперечно относительно волны.
Укладывают этот материал на деревянную либо стальную обрешетку с использованием теплоизоляционных материалов.
Сделай что-нибудь своими руками
Наташа Чтена — аспирант кафедры информационных исследований Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Вы можете следить за ней в Твиттере @nataschachtena.
Когда вы в последний раз делали что-то своими руками, например торт, картину или шарф? Вы помните, каково было создавать что-то, заканчивать, смотреть на это и получать от этого удовольствие? Даже если ваше творение было далеко от совершенства, оно, скорее всего, было очень, очень хорошим.
Все, кого я знаю, кто тратит много времени на творчество своими руками — будь то приготовление пищи, выращивание овощей, строительство, вязание или любая другая работа с сырьем, — называют творение «терапией» и необходимым условием для их благополучие.
Исследования также показывают, что создание вещей своими руками отлично подходит для снижения стресса, снятия беспокойства и улучшения психического здоровья.
Кроме того, исследования подтверждают, что создание вещей своими руками является важной частью поиска потока, а поток тесно связан со счастьем. К сожалению, в нашем современном мире очень трудно найти тот ритм, когда мы можем, не отвлекаясь, просто сосредоточиться на текущей задаче, где мы можем просто отключить свой разум (и телефоны) и присутствовать в данный момент.
Для тех из нас, кто работает в академических кругах, это двойная проблема: дело не только в том, что как общество мы тратим все больше и больше времени на онлайн-опыт, но и в том, что мы, ученые, не видим ощутимых результатов наших Работа.
Конечно, мы пишем статьи и иногда даже публикуем их в очень модных журналах, но они никогда не кажутся законченными, как в случае с травяным садом или клубничным пирогом — всегда чего-то не хватает, чего-то вы не доделали до конца.
Для нас, возможно, в большей степени, чем для других типов работников, физический характер проектов «сделай сам» и четкая специфика того, что они от нас требуют, могут быть омолаживающими и даже важными.
Так как же стать производителем? Небольшая подсказка: это не происходит в одночасье. Это процесс, медленный и очень личный.
Если вы увлечены этой идеей, но чувствуете себя перегруженным, вот небольшой совет:
Не путайте рукоделие с работой по дому.
Производство, как бы широкий спектр оно ни охватывало, не связано с рутинной работой или задачами. Речь идет о любви к ремеслу — чистой радости создавать что-то с нуля.
Есть разница между тем, чтобы спешить домой после дня, проведенного в лаборатории, чтобы приготовить быстрый ужин, прежде чем вы упадете в обморок, и смакованием опыта выпечки лучшего бананового пирога, который вы только можете воплотить в жизнь. То же самое касается самостоятельного ремонта дома, чтобы сэкономить деньги, по сравнению с созданием собственных предметов домашнего декора, чтобы добавить личные акценты в свой дом.
И, очевидно, если вы ненавидите готовить, то нарезка овощей вряд ли вызовет у вас апатию!
Выберите что-нибудь подходящее.
Если вы выберете занятие только потому, что оно звучит круто в теории, вы, скорее всего, не сможете долго заниматься им. Вместо этого взгляните на свою жизнь и подумайте, что вы хотели бы улучшить. Есть ли вещи, которые вам нравятся, но вы не можете позволить себе готовые? Есть ли продукты, которые вы используете, но которые не совсем соответствуют вашим потребностям? Вещи, которые вы хотели бы улучшить?
Например, недавно на вечеринке я встретил человека, который начал варить собственное пиво, потому что ему был нужен вкус, которого не было в магазинах.
Точно так же у меня есть подруга, которая использует свои украшения ручной работы в качестве личного товарного знака и продает их за дополнительные деньги. Другая подруга, для которой очень важно вести экологически чистый образ жизни, сама производит натуральные чистящие средства.
Лично я всегда ищу предлог, чтобы проводить больше времени на кухне, хотя обычно сосредотачиваюсь на вещах, которые не могу себе позволить или не могу терпеть в готовом виде. Например, я люблю нежиться в ванной, а бомбочки для ванны — одна из моих любимых вещей, которые я использую, когда я подавлен или напряжен. Однако хорошие, натуральные бомбочки для ванн могут быть очень дорогими, и, если я не сделаю их самостоятельно, я не смогу пользоваться ими регулярно. Я также большой поклонник маринованных вещей, но мне трудно переносить специи, с которыми поставляется большинство маринованных овощей, поэтому мой единственный вариант — приготовить их с нуля. Я также люблю маринованные закуски, которые трудно найти в магазинах, например, маринованную папайю и маринованную клубнику (юуумм).
Будьте проще.
Самостоятельное изготовление мебели, безусловно, звучит увлекательно и все такое, но это также требует очень много времени и сложно опробовать, не вкладывая огромные средства в инструменты (если, конечно, вам не повезло жить рядом с мастерской с деревообрабатывающим оборудованием). ). Точно так же виноделие из винограда — это то, что вы, вероятно, не сможете осуществить, если живете в городе, но альтернативные вина, такие как бузина или грецкий орех, легко сделать без какого-либо причудливого оборудования, и они добавят приятный штрих к общественным мероприятиям.
Вообще говоря, выпечка, пивоварение, садоводство, уход за телом своими руками, домашние поделки и аксессуары являются хорошей (то есть реалистичной) отправной точкой для большинства из нас. Так что начните с малого, и как только вы освоитесь, постепенно начинайте делать более крупные и сложные вещи.
Например, я начал с варки своего обычного чайного гриба, затем я добавил вторую ферментацию, где я начал настаивать напиток с травами и фруктами, а затем я постепенно перешел к другим ферментированным напиткам и овощам. Я также не просто выбросила все свои коммерческие продукты по уходу за телом, а сделала шаг за шагом, начиная с зубной пасты, затем пробуя дезодорант, затем бомбочки для ванн и т. д.
Самое главное — просто начать: попробуйте один раз, не торопитесь и не пугайтесь! Я думаю, что часть нас настроена на созидание, поэтому, как только вы промокнете ноги, вы обнаружите, что легко, даже естественно, пробираться дальше. создание, и это стало такой большой частью моего баланса между работой и личной жизнью. Это дает значительное облегчение от нематериальности умственного труда и удовлетворяет мою потребность создавать и делиться вещами, в которые я вложил свою любовь и время.
Дальнейшие ресурсы:
25 Основы, которые лучше и дешевле, чтобы сделать дома
Потерянное искусство царапин.
39 самых крутых детских игрушек, которые вы можете сделать сами
40+ эпических самодельных гаджетов для гиков
17 невероятных проектов самодельных гаджетов
Pinterest (мой любимый)
Что ты делаешь своими руками? Дайте нам знать в комментариях ниже!
[Изображение предоставлено пользователем Flickr Джимом Линвудом и используется по лицензии Creative Commons]
Сделай сам: ВАННА НА УЛИЦЕ – ЗАКЛИНАНИЕ – США
Категории
06.12.2016
Когда Изабелла позвонила мне, чтобы сказать, что заполучила старую ванну, мы оба взвизгнули от волнения, представляя себе маленький оазис, который мы могли бы создать на ее заднем дворе.
Она снимает квартиру, пока строит дом своей мечты, поэтому установка должна была быть временной (никаких сверлений, сантехники или покраски стен!) арендаторы!) с небольшим открытым пространством, доступом к ванной, некоторой помощью умелого человека и готовностью вложить немного любви в свой дом, могут сделать это своими руками.
Ванна Изабеллы на самом деле использовалась на ферме в качестве корыта для свиней (серьезно!!), поэтому ее нужно было тщательно очистить, отполировать и покрасить. Один из ее друзей был потрясающим и помог с этой стороной вещей, а также добавил те удивительные когти, которые он нашел в местном магазине старых товаров.
Мы знали, что нам нужны удивительные светильники из латуни или антиквариата, поэтому искали в Интернете и нашли это по очень разумной цене. Так как мы не могли прикрепить насадку для душа прямо к стене, мы взяли старую железнодорожную шпалу и несколько обрезков деревенской твердой древесины для установки ванны. Это действительно важно, так как, когда в ванне есть вода, она становится очень тяжелой, поэтому, если вы поставите ее прямо на траву, она утонет и станет неровной (плюс красивые когтистые лапки заржавеют!). Вы часто можете найти древесину в ландшафтном центре. Местный мастер заложил дрова для ванны и поставил на место спальное место.
Получив сантехнику и ванну, мы вызвали сантехника и выяснили, как лучше всего получить горячую воду снаружи. Он просто прикрепил длинный шланг от раковины для стирки к окну и к ванне. Это означает, что для его включения достаточно открыть краны в прачечной. Он также проложил дренаж, который выпускает воду возле дерева примерно в 2 метрах от него. Поскольку канализация выходит в сад, это еще одна причина убедиться, что в мыле или продуктах, которые используются в ванне, нет неприятных химикатов!
Итак, установив ванну, подсоединив сантехнику и наладив дренаж, мы можем приступить к обустройству помещения.
ЭТАПЫ:
1 – Не пропустите
Первым шагом было привезти несколько растений, которые мы посадили в белые и мятные керамические горшки. Они не только красиво выглядят, но и добавляют дополнительный уровень конфиденциальности и привносят пышную атмосферу в городское пространство.
2 – Добавьте немного уединения
Вполне вероятно, что вам понадобится установить какой-нибудь экран для уединения в вашей новой ванной комнате.
Мы использовали экран Bamboo, купленный в хозяйственном магазине — он недорогой, простой в установке и выполняет свою работу. К счастью, в том месте, где мы установили ванну, был металлический забор, поэтому мы просто использовали стяжки, чтобы прикрепить бамбуковый экран.
3 – Укладка плитки и гравия
Разместите горшки с растениями вокруг ванны и выложите ступеньки, чтобы создать дорожку. После того, как вы разместите эти элементы и будете довольны макетом, разложите белые камешки по траве, полностью покрывая его. Вам, вероятно, понадобится больше гальки, чем вы думаете (мы купили 15 мешков по 5 кг, но могли бы сделать и 30, чтобы обеспечить лучшее покрытие!).
4 – Маленькие детали
Мы добавили деревенскую белую лестницу для развешивания полотенец и деревянный табурет в качестве приставного столика в ванне (идеально подходит для свечей, мыла, книги и вина). Мы также повесили вешалку для растений из ракушек, но заменили растение свечой для дополнительной атмосферы.