Будка для лайки: Будка для лайки
размеры, модели, как сделать своими руками, пошаговая инструкция с фото
Если вы любите своего питомца, то обязательно нужно построить ему максимально комфортное жилище. Собаке очень важно иметь место, где бы она смогла укрыться от жары или дождя, отдохнуть и поспать, набраться сил. Построить будку самостоятельно вполне реально, и в этом нет совершенно ничего сложного. В этой статье вы найдете подробную инструкцию о том, какие размеры будки для лайки должны быть, и как сделать домик своего питомца удобным и красивым.
Выбор размера будки: классификация собак
В первую очередь необходимо определить, какой размер будки нужен именно для вашей собаки. Для этого, конечно же, нужно учитывать, какого размера пес. Есть три вида четверолапых друзей: маленького размера, среднего и большого.
Например, представителем маленьких пород будет такса или похожие на нее собаки. Средние – немецкие овчарки, а вот кавказские овчарки – это уже большие собаки. Мы рассматриваем вариант постройки будки для лайки. Эта порода относится к числу средних собак. Если учитывать классификацию, то размеры будок по стандарту имеют следующие параметры:
- Для самых маленьких собачек лучше построить будку с размерами 700х550х600 мм (первое число – это длина, последнее – это высота).
- Для собачек среднего размера будка, соответственно, должна быть побольше – 1200х750х800 мм. Это оптимальные размеры будки для сибирской лайки.
- Для самых больших собак – 1400х1000х950 мм.
Размеры будок для лаек можно немного корректировать с учетом размера непосредственно вашего пса, и если это еще щенок, то стоит учитывать, что скоро он вырастет, и ему нужно будет больше места.
Рекомендации для строительства
Стоит использовать следующие рекомендации, чтобы сделать идеальную будку, в которую собаке будет комфортно пролезать и в ней находиться.
- Чтобы точно определить ширину лаза, необходимо измерить ширину груди вашего пса. К полученному значению добавляется примерно 5-8 см.
- Идеальной высотой для лаза станет значение, которое будет где-то на 5 см ниже, чем высота холки животного. Размеры собачьей будки для лайки продумывать необходимо до мельчайших деталей.
- Сама же высота будки должна быть чуть выше высоты пса в холке – нужно добавить к значению 5-8 см.
- Глубина будки должна быть такой же, как и ее высота. Исключением являются определенные породы собак, которым вышеописанная классификация не подходит, и они сами диктуют то, какие именно размеры должны быть у их домика.
Важные моменты в строительстве будки
Как было указано выше, размеры будок для лаек немного можно «подвинуть», но только сделать ее чуть больше, особенно если изначально конструкцию вы делаете для маленького щенка.
Есть несколько важных моментов, которые играют ключевую роль в комфорте собачьего домика, и их стоит обязательно учитывать во время строительства.
- Нужно правильно рассчитать размеры будки для лайки, чтобы жилье было максимально удобным, а животное могло без проблем лечь, привстать, развернуться, почесаться и прочее.
- Для удобства лучше сделать входное отверстие более широким, чтобы собака могла без усилий заходить в будку.
- Чтобы зимой не было холодно и не продувало, желательно оббить конструкцию несколькими слоями утеплителя.
- Стены, крыша должны быть прочными и надежными. Их основная функция – это защита животного от разнообразных осадков, ветра, сквозняков.
- Чтобы во время нахождения в будке пес не портил свое здоровье, домик стоит строить исключительно из экологически чистых материалов. Идеальным вариантом станет древесина отличного качества.
- Правильно расположите будку на вашем участке. Выберите именно не ветреную сторону. При этом собака в обязательном порядке должна видеть из будки совершенно все, что происходит во дворе.
- Крыша может иметь один или два ската. Это не играет особой роли, и вы уже можете выбрать тот вариант, который больше понравится вам.
- Чтобы будка стала более удобной, под крышей можно сделать чердак небольшого размера. Туда можно поместить игрушки для животного или посуду — все, что может понадобиться.
- Лаз обязательно должен находиться в направлении той стенки, которая длиннее. Так собаке будет гораздо удобнее залезать к себе в домик.
- Владельцам лаек лучше всего построить будку непосредственно в вольере. Это будет довольно надежно и удобно. К тому же вольер также можно сделать самостоятельно.
Если вы решили сделать будку для лайки своими руками, а размеры уже рассчитаны с учетом наших рекомендаций, тогда можно приступить непосредственно к подготовке чертежа. Благодаря этому конструкцию будет в несколько раз проще соорудить.
Чертеж будки для собачки
После того, как вы подберете все нужные размеры будки для собаки лайки, стоит нарисовать на листе бумаги примерный вариант будки и обязательно отметить все показатели, чтобы во время сборки не возникло никаких трудностей.
Необходимые материалы
Выше уже говорилось, что для собачьего жилья выбираются только экологически чистые и качественные материалы. Самым лучшим вариантом считается дерево, а именно хвойные породы. Для построения принято использовать вагонку, толщина которой составляет 12,5 мм. Этот материал используется для внешней обшивки. Также из материалов понадобятся фанера, ДВП, ДСП, половая доска. Заранее стоит подготовить специальные бруски, размер которых составляет 100х100 мм, 40х40 мм, 100х50 мм. Бруски будут использоваться для того, чтобы сделать внешние углы. В качестве декора отлично подойдет деревянный уголок. Неплохим вариантом станут декоративные рейки, специальный симметричный плинтус.
Утепление
Для обязательного утепления будки используют такие материалы как пергамин, минеральная вата, пенопласт. В качестве кровельного материала используется шифер или же профлист. Не рекомендовано для крыши использовать битумную черепицу, рубероид. Собака может начать грызть его и очень сильно навредить себе и своему здоровью.
Инструменты для строительства будки
Для того чтобы своими руками соорудить качественную и комфортную будку для песика, необходимо заранее подготовить все нужные инструменты. К ним относят следующее:
- Небольшую лопату.
- Молоток.
- Пилу.
- Карандаш для рисования чертежей и отметок на древесине.
- Строительный уровень.
- Рулетку.
- Ножовку (можно воспользоваться циркуляром).
- Обязательно оцинкованные гвозди.
- Олифу.
- Краску (выбор лучше всего остановить на «Пинотексе»).
- Антисептик, чтобы пропитать древесину.
Будка для лайки с тамбуром
Чтобы будка была максимально комфортной и удобной, идеальным вариантом станет конструкция с тамбуром. Такой домик для пса состоит из двух отдельных помещений небольшого размера. Дальнее выступает в качестве спального места, а ближнее будет выполнять защитную функцию и не пропускать холод, сквозняки внутрь конструкции. Чтобы разделить их, используется специальная перегородка, обязательно утепленная, с лазом, подходящим под размеры вашей собаки.
Не нужно делать место для сна очень большим. Как правило, практически все собаки спят, предварительно свернувшись калачиком. В случае с тамбуром его можно сделать достаточно просторным, чтобы пес мог свободно вытягиваться во весь рост. Кроме того, он должен без проблем проходить через сделанный лаз и без каких-либо препятствий разворачиваться.
Как собрать будку для лайки с тамбуром
Собирать конструкцию с тамбуром нужно точно так, как и обычную, но есть одно незначительное отличие. Предварительно стоит сделать перегородку. Для нее используются бруски размером 40х40 мм, небольшой кусок фанеры, специальный утеплитель, саморезы. Рама делается из брусков, она должна иметь ширину и высоту точно такие же, как и у внутреннего помещения.
Фанера режется на две ровные части. Одна из них прибивается непосредственно к раме. Затем вставляется подготовленный утеплитель между двух планок. Его нужно закрыть оставшейся частью фанеры.
Перегородка должна без проблем выниматься. Для этого стоит взять две рейки из дерева и, используя фрезу, вырезать в них несколько продольных пазов на всю толщину перегородки для конуры. В последнюю очередь пазы крепятся к стенкам, и уже в них вставляется перегородка.
Простой домик для лайки
В первую очередь нужно нарезать доски. Если вы решили делать жилье с односкатной крышей, то заднюю стенку стоит сделать немного короче, чем переднюю. Объяснить это можно тем, что скат воды должен быть обязательно за будку. Этот фактор необходимо учесть при расчете размеров будки для западно-сибирской лайки и собак других пород.
Дальше подготовьте бруски из дерева, которые будут использоваться непосредственно для каркаса. Длина брусков должна быть чуть больше, чем у вас написано в замерах. Соберите каркас будки с учетом нарисованного вами чертежа. Дальше обшейте каркас досками с внутренней стороны. Сразу после этого желательно сделать крышу.
Важно! Чтобы пес не поранился, когда будет залезать в будку, необходимо очень тщательно отшлифовать все используемые доски.
В передней стене сделайте лаз. Особое внимание обратите на торцы, которые нужно очень тщательно обработать.
Следующий этап – утепление. С помощью пенопласта утеплите полы, затем стены, крышу. Сверху закрепите уже внешнюю стену из древесины.
Дальше обшейте внешнюю часть конуры тем материалом, который вы решили использовать: ДВП, ДСП, вагонкой и так далее. Если у вас достаточно финансов, то идеальным вариантом станет применение специального деревянного сайдинга.
Когда с обшивкой будет закончено, стоит уделить внимание герметизации швов и всех щелей, чтобы конуру не продувал ветер, не было сквозняков внутри конструкции. Для этого можно воспользоваться рейками или плинтусами, штапиками. Единственное условие в этом случае — чтобы герметик был сделан из дерева.
Еще немного, и будка для лайки будет полностью готова. Сделайте крышу в конуре. Лучшим вариантом станет шиферный лист.
Последний завершающий этап – обработка готовой конструкции антисептиком. Также важно надежно установить будку на поддон или же на кирпичи. Таким образом, дно не будет гнить на земле.
Постройка будки для лайки не отнимет у вас времени, а ваш пес будет очень доволен уютным и комфортным домиком! Если за конурой правильно ухаживать, то она прослужит вашему песику не один год, и при этом будет всегда выглядеть красиво, а ее характеристики останутся такими же. Прежде чем приступать к строительству, осмотрите размеры и фото будки для лайки в этой статье.
Размеры собачей будки для немецкой и кавказской овчарки, алабая, лайки, хаски, лабрадора
Содержание
- Общие закономерности при расчете размеров будки для собаки
- Если покупать готовую будку
- Как выбрать место для конуры
- Размеры будок для сторожевых пород
- Особенности строения
Многие из сторожевых собак слишком крупны для типовых квартир (кавказская овчарка, алабай), поэтому их предпочитают держать во дворе, на улице. Однако необходимо позаботиться о жилище для пса, продумать, где он будет отдыхать, спать, прятаться от дождя. Обычно хозяева для своих питомцев строят будки.
Общие закономерности при расчете размеров будки для собаки
При постройке или покупке жилища для пса обязательно нужно учитывать его размеры. В маленькой будке ему будет тесно и неудобно. В слишком большой – холодно зимой, сторож будет замерзать. Конура должна позволять животному свободно зайти, лечь, развернуться.
Если питомцу всего несколько месяцев от роду, то есть 2 варианта: построить 2 будки («щенячью», с небольшим запасом и «взрослую») или делать жилье сразу под размер выросшего животного. В последнем случае стоит ориентироваться на стандарты породы, если щенок породистый. Если дворняга, то можно исходить из размеров родителей и прогнозируемого роста.
Чтобы высчитать необходимые параметры будки, нужно будет замерить:
- ширину груди собаки;
- длину от кончика носа до хвоста;
- высоту в холке;
- общую высоту от пола до головы.
Имея на руках все параметры, можно переходить к расчету размеров конуры. Соблюдаются следующие отношения между габаритами собаки и внутренними размерами будки:
- высота и ширина будки равны общей высоте собаки + 5 см;
- глубина конуры равна длине пса + 5 см;
- лаз на 5 см шире, чем ширина груди и на 5 см ниже, чем высота в холке.
Таким образом легко вычислить размеры будки для собаки любой породы и соорудить идеальное жилище для питомца.
Видео: Какая должна быть будка для собаки. Правила и размеры.
Если покупать готовую будку
Отдельно под каждую породу будки не производятся. Производители исходят из разделения их на 3 условные группы: мелкие, средние, крупные. И уже для каждой из категорий используют усредненные параметры. Конечно, это не учитывает индивидуальных особенностей каждой собаки, т. к. даже внутри каждой группы наблюдается значительный разброс по размерам. Поэтому не всегда продаваемые будки будут подходящими для каждого конкретного питомца. Чтобы правильно подобрать готовую будку, нужно знать размеры собаки.
Для мелких пород (такса, терьер, мопс) предлагаются следующие размеры: до 60х80х60 см. Лаз 40х30 см и меньше.
Для средних (такими будут, например, размеры будки для хаски, лайки и т. д.): до 80х110х80 см. Лаз 45х35 см.
Для крупных (кавказец, алабай): до 110х130х110 см. Лаз 50х40.
Как выбрать место для конуры
Существует ряд требований к правильному расположению конуры. Будь то будка для немецкой овчарки или для дворняги, список одинаков:
- Охраняемая территория должна полностью просматриваться. Сторожевому псу необходимо контролировать все перемещения на хозяйской территории, т. к. он постоянно находится на «службе».
- Помещение для собаки должно быть удалено от человеческого дома на 10-15 м. Тогда хозяева и охранник не будут мешать друг другу.
- Недопустимо совместное содержание собак и других животных (коровы, лошади и т. д.). Шум, испарения, раздражающие запахи и т. д. отрицательно сказываются на состоянии и здоровье сторожа.
- Собачья будка должна стоять на светлом, хорошо освещенном месте. Но поблизости должна быть тень, чтобы питомец летом мог укрыться от палящих солнечных лучей. Оптимальный вариант – под деревом или навесом.
- Место для конуры должно быть сухим, чтобы под ней не скапливалась вода. Хороший вариант – поставить будку на возвышенности. Тогда и вода будет стекать, и обзор будет великолепный.
Внимание! Площадку необходимо сделать с небольшим уклоном, чтобы стекала лишняя вода. Затем нужно убрать ямы, выровнять и утрамбовать землю.
Осторожно! С участка, отведенного для перемещений собаки, следует убрать острые и колющие предметы, чтобы животное не поранилось. Также на площадке не должно быть иных предметов, мешающих передвижениям охранника.
- При установке домика следует ориентировать его по сторонам света и учитывать преобладающее направление ветров. Сквозняки отрицательно влияют на здоровье собак. Вход должен быть направлен в ту сторону, откуда не дуют ветра, чтобы зимой или осенью в будку не задувало снег и дождь.
- Нежелательно ставить конуру непосредственно на землю. Тогда в сырую погоду пол будет сырым и холодным, под ним будет задерживаться влага. Лучше подвести небольшой фундамент, использовать подставки или поставить на ножки. Зазор шириной 5-10 см между полом и землей необходим для того, чтобы дно проветривалось и не намокало от поверхности.
- Миски должны стоять так, чтобы животное не могло их случайно перевернуть.
Внимание! Наиболее приятное для собачьих лап покрытие – натуральное. Это может быть земля, газон или простая трава, песок с гравием. Искусственные покрытия могут быть опасны для здоровья животных. Так, на плитке питомец будет постоянно поскальзываться, что приведет к травмам. Бетон набирает холод и сырость, из-за этого собаки простывают.
Размеры будок для сторожевых пород
Внимание! Если будка покажется тесной и неуютной, то собака вряд ли станет в ней жить. При слишком больших размерах пес не сможет нагреть помещение своим телом и будет мерзнуть.
Размеры собачьей будки для лайки. Оптимальная длина внутри помещения – до 100 см, высота (без учета крыши) и ширина – до 80 см. Лаз небольшого размера, примерно 40-45 на 30-35 см, с порогом высотой около 20 см, можно его дополнительно обить чем-либо, чтобы быстро не износился. В зимнее время вход должен завешиваться мешковиной или иной плотной тканью так, чтобы дверца ложилась с небольшим нахлестом на косяки и порог.
Размер будки для немецкой овчарки: длина 80 см, ширина и высота (в самой низкой точке) – 70 см. Размер лаза 45х35 см. Также желательно предусмотреть порожек, чтобы вода, грязь и пыль оставались снаружи.
Жилище для хаски практически не отличается от места, где будет жить лайка или овчарка: длина до 90 см, ширина и высота до 70 см. Размер лаза 45х35 см.
Несколько больше будка для кавказской овчарки. Размеры у нее будут приблизительно следующие: внутреннее помещение 90х80х110 см (ВхШхД). Лаз примерно 40х50 см.
Самая просторная будка для алабая: размер ее 90х100х130 см (ВхШхД). Лаз до 45х55 см.
Рядом с конурой можно оборудовать деревянный щит 100х150 см. Это небольшой настил для кормления и отдыха собаки, чтобы она не лежала в грязи. Также не помешает крепкий крюк или кольцо для привязывания питомца, даже если не планируется содержание его на цепи. Иногда возникает необходимость придержать животное.
Особенности строения
Для конуры лучше всего подойдет натуральная древесина: доски, горбыль, тонкие бревна и т. д. Необходимо обработать стройматериалы пропитками, предотвращающими гниение и образование грибка. Снаружи можно использовать фанеру, МДФ и другие материалы. С внешней стороны можно окрасить будку. Так она будет выглядеть более привлекательно, а дерево будет защищено от сырости. Внутри использовать лакокрасочные материалы не рекомендуется.
Совет! Лучше не использовать для внешней обшивки металлочерепицу, т. к. цепь будет греметь об нее.
Крышу можно делать односкатную или двускатную. Первый вариант предпочтительнее, т. к. собаки любят лежать на крыше своих домиков. Если питомца большую часть времени держат на привязи, то прыжки вверх-вниз позволят ему не потерять форму. Угол наклона крыши небольшой, не более 20-30°. Лучше всего 15-20°. Сверху она должна быть покрыта влагонепроницаемым материалом. Зная размеры будки для собаки и угол наклона, легко вычислить необходимую длину и рассчитать количество материала. Можно сделать плоскую кровлю, но в этом случае на ней может скапливаться вода. Крыша обязательно должна быть подъемной, чтобы было удобно наводить порядок. Также неплохо, если кровля будет выступать вперед, образуя «навес» над входом. Это будет дополнительная защита от дождя и снега.
Подсказка! Крыша у будки должна быть съемной, т. к. это единственный способ провести чистку и дезинфекцию внутри.
Пол и стены внутри должны быть гладкими, без щелей. Для районов с холодной зимой обязательно нужно продумать утепление будки. Обычно внутренние стены обшиваются пенопластом. Это доступный и недорогой материал, но он хорошо сохраняет тепло. Внутри можно смастерить подстилку. Особенно хороши сено и солома, т. к. их несложно настелить и убрать. Летом подстилки не нужны.
Внимание! Какой бы теплой ни была будка, нужно предусмотреть место для ночевки или обогрева пса в доме на тот случай, если на улице очень холодно, сыро или сильный ветер.
Вход завешивается мешковиной или брезентом. В холодных районах иногда используют войлок. Размер занавески в длину и ширину на 3-5 см больше, чем лаза. В противном случае она будет неплотно закрывать вход. Если «дверца» будет слишком большой, то она будет застревать внутри будки, что создаст дополнительные неудобства для сторожа. При излишней длине пес будет наступать на нее, что также помешает свободным передвижениям.
Пожалуй, основное, на что стоит опираться, высчитывая размеры будки для собаки – это ее собственные габариты. Только в этом случае жилье будет соответствовать потребностям питомца.
- Как сделать домашний, уличный водопад по стеклу своими руками
- Как сделать клумбу из брусчатки или тротуарной плитки своими руками
- Когда требуется сетка для затемнения в теплице
- Как сделать шкаф из поддонов своими руками
СТРОИМ СОБАЧЬЮ БУДКУ | Наука и жизнь
За городом собаки чувствуют себя прекрасно даже зимой.
Размеры собаки важны для строительства будки.
Схема будки. Крыша может быть двускатной или ровной.
Поперечный разрез будки. Гвозди на полу и в плинтусе закройте пробками.
Так можно спланировать вольер для большой собаки — овчарки, эрделя, черного терьера. Для маленьких собак вольер можно сделать поменьше.
Что там, на воле?
Будки с лазом, смещенным к боковой стенке, удобны для крупных собак. Наклон крыши должен быть таким, чтобы вода во время дождя не лилась на фасад будки.
‹
›
Открыть в полном размере
Все больше и больше городских жителей перебираются в пригороды. Здесь и жилье можно сделать попросторнее, и жизнь не такая суетливая, и сад-огород под боком. Самое же главное — собак и кошек держать проще. Свежий воздух полезен всем, поэтому собаке нужно давать возможность много гулять, а еще лучше — жить на улице. Это вовсе не означает, что вы гоните пса из дому. Просто ему нужно создать на улице нормальные условия жизни. А для этого первым делом постройте хорошую будку.
Взгляд со стороны на это инженерное сооружение может вызвать ложное представление о том, что построить его — пара пустяков. Конечно, сделать конуру проще, чем возвести многоэтажный дом, но и в этом деле есть свои секреты и хитрости. Рассказ о стройке начнем, однако, не с будки, а с ее окружения.
Важным этапом в строительстве является выбор места, где будет стоять будка. Проблема выбора всегда не проста, а в данном случае в особенности. Место для будки должно быть сухим, это понятно. Второй критерий выбора места связан с чертой характера, присущей абсолютному большинству собак. Они должны полностью и постоянно контролировать «стадо», то есть семью, в которой живут, и территорию, которую эта семья занимает. Вспомните, как собака выбирает место в маленькой городской квартире, как она всегда лежит в самом неподходящем, с точки зрения хозяина, месте, где-нибудь на пороге кухни. Встаньте на это место, оглядитесь хорошенько и сразу поймете, что именно с этой точки ваш домашний сторож контролирует максимум пространства.
Выберите на своем участке такое же место и для будки. Хорошо это не только для собаки, но и для хозяев: хоть собака и на улице, а контакт с ней остается практически постоянным.Еще одно замечание по поводу места. Рядом с будкой должна быть тень, но саму будку следует ставить на светлом месте.
Приступая к строительству, начните с обмеров четвероногого друга. Определите высоту в холке, длину от кончика носа до основания хвоста и ширину в плечах.
Размеры будки в плане должны быть такими, чтобы пес мог спокойно улечься, растянувшись во всю длину. Поэтому глубина будки должна быть на 5-10 см больше длины тела собаки (размер А), а ширина В — на те же 5-10 см больше высоты h. Речь идет, разумеется, о внутренних размерах будки. Высота будки в самой ее низкой части должна быть не меньше величины h — высоты собаки до кончиков ушей.
Будем считать, что место выбрано и размеры конуры определены. Приступим к выбору материала. Самым лучшим является, несомненно, дерево. Постарайтесь найти дерево лиственных пород, по крайней мере, для деталей внутренней отделки. Для строительства понадобятся некоторое количество вагонки, бруски сечением 3×5 см, половые (шпунтованные) доски, кровельное железо или шифер и рубероид, гвозди, листовой пенопласт или войлок и кусочек брезента.
Собаки не боятся морозов. Они легко переносят холод, если есть где спрятаться от сквозняков. Поэтому главная задача сделать конуру без щелей.
Изготовление будки начните с пола. В нем не должно быть никаких щелей. Не только потому, чтобы не было сквозняков, но и чтобы собачьи когти в них не застревали. Собаки любят поскрести пол лапами, и, если коготь случайно застрянет в щели между досками, животное может получить серьезную травму. Когда щит для пола готов, приступайте к задней и боковым стенкам. Стенки делайте двойными. Наружные поверхности — лучше всего из вагонки, а внутренние — из простых, тщательно выструганных досок. Между слоями поместите слой войлока. Если же его не удастся достать, можно обойтись и обычным упаковочным пенопластом. По нижнему торцу стенок прибейте толстую (4-5 см) просмоленную или пропитанную олифой опорную доску.
На высоте 10-12 см от нижнего края стенок приколотите бруски. Пол в будке должен быть приподнят над землей на такую высоту. Сколотите боковые и заднюю стенку между собой и на образовавшуюся опорную рамку установите приготовленный заранее пол. По периметру стенок прибейте простой треугольный плинтус. Гвозди в плинтусе и в полу нужно слегка заглубить (на 5-6 мм) и закрыть эти места деревянными пробочками.
К верхнему торцу получившейся коробки прибейте доску, которая закроет войлок или пенопласт.
Теперь можно приступать к изготовлению передней стенки. Она делается так же, как и боковые, — двойной с утеплителем, но в ней должен быть лаз. Размер его по высоте должен быть на 5 см ниже высоты собаки в холке, а по ширине — на 5-7 см больше ширины плеч. Высота порога должна быть на уровне 4-5 см от уровня внутреннего пола (или 16-18 см от земли). Если ваша собака небольшого роста, то перед будкой стоит сделать небольшой помостик.
Косяки и притолоку лаза нужно очень тщательно обработать, срезать все острые углы, зашлифовать сучки и спрятать под пробочками гвозди. Порожек можно обить линолеумом, он предохранит дерево от когтей. Со временем линолеум придется поменять, но это проще, чем ремонтировать порог.
Чуть выше верхнего обреза прикрепите брезентовый фартук такой длины, чтобы он полностью закрывал лаз. Ширина фартука должна быть на 2-3 см больше ширины лаза. Если фартук сделать шире, он будет застревать внутри будки. Фартук нужен для того, чтобы защитить собаку и от мороза, и от жары.
Очень ответственная деталь будки — крыша. Ее можно сделать двускатной, а можно обойтись и односкатной. Важно помнить только одно: крышу не нужно прибивать к будке. Она должна сидеть плотно, но легко сниматься. Дело в том, что уборку в будке можно осуществлять, только сняв крышу.
Крышу можно обить кровельным железом или шифером, или любым другим кровельным материалом. Важно только, чтобы крыша не протекала.
Итак, будка готова. Снаружи ее можно покрасить, а вот изнутри делать этого не следует. На пол в будку очень хорошо положить тюфячок, набитый соломой. Чехол тюфяка можно время от времени стирать, а солому менять на свежую. Для короткошерстных собак очень хорошо положить в будку просто солому (только не сено), без покрышки. Это очень теплая и, как ни странно, чистая подстилка. Менять солому нужно не реже раза в неделю. Заметим, что солома, даже если она застревает в шерсти собаки, легко вычесывается.
Чтобы собака не разгуливала по всему участку, ее свободу нужно несколько ограничить. Можно, конечно, посадить ее на цепь, закрепленную за толстую проволоку, но лучше (во всех отношениях) сделать небольшой вольер. Собака себя здесь будет чувствовать свободно и вполне комфортно.
В вольере сделайте небольшой дощатый настил. На него поставьте будку, радом с ней на штативе или скамеечке — миску с водой. Здесь же можно собаку кормить.
Огородить вольер лучше всего металлической сеткой высотой не менее полутора метров. Здесь тоже есть маленькая хитрость. Если собака любит копать землю, то вдоль всего забора нужно на глубину 15-20 см закопать тонкую бетонную плиту или толстую доску. Между прочим, любовь к копанью нор совершенно не связана с породой. Ее проявляют и таксы (что вроде бы естественно), и борзые, и овчарки.
Часть забора лучше сделать глухой, например из досок. Им же можно огородить и часть помоста около будки. Собака будет себя уютнее чувствовать в этом убежище.
Запоры на калитке нужно делать с двух сторон. Самый простой вариант — обычный оконный шпингалет. Он надежный, и собака его самостоятельно открыть не сможет.
На территории вольера должно расти дерево или раскидистый куст. Собаке будет куда спрятаться от солнца в тень. Грунт в вольере засыпьте смесью песка и мелкого гравия. Особенно если «родной» грунт в этом месте глинистый.
Сделайте небольшой деревянный щит, по размерам стандартного грузового поддона, и положите в вольере около сетчатой части забора. Вы скоро заметите, что собака любит здесь лежать, наблюдая за происходящим во дворе, как с капитанского мостика. Если собака облюбовала себе другое место, — перенесите щит туда. Разумеется, и на нем не должно быть щелей и заусенцев.
ВОЛЬЕР И БУДКА КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАКАЛИВАНИЯ СОБАК
Держать на улице можно собак практически всех пород. Свежий воздух нужен нашим четвероногим питомцам ничуть не меньше, чем нам. Многими собаководами замечено, что при одинаковом режиме питания у собак, живущих в открытых вольерах, лучше шерсть, лучше пищеварение, да и взгляд веселее.
Для служебных и охотничьих собак, в особенности длинношерстных, жизнь на свежем воздухе не только не вредна, а остро необходима. Лайки, сеттеры, легавые, гончие и борзые для того, чтобы нормально чувствовать себя на охоте или просто на дальних прогулках, должны быть закаленными. Достичь этого можно двумя способами: или каждый день много часов гулять с собакой, или, если есть такая возможность, держать собаку в вольере. Собакам с короткой шерстью: догам, боксерам, доберманам — жить на улице противопоказано только в очень холодную и сырую погоду. На это время собаку лучше взять в дом.
Можно держать в открытых вольерах и маленьких собак. Например, замечательно себя здесь чувствуют таксы и фокстерьеры. Минувшую зиму прекрасно провели на воздухе два представителя пока редкой в нашей стране породы вестхайленд-вайт-терьер.
Не стоит держать на улице только крошечных короткошерстных собачек (карликовых пинчеров, той-терьеров и им подобных). Они боятся морозов и могут серьезно заболеть.
Если у вашей собаки должны родиться щенки, ее лучше забрать в дом. Здесь и щенки будут под присмотром, и собаке будет спокойнее.
Характеристики вольера для лайки
Лайка — порода собак, которым требуется простор и активное времяпрепровождение.
Наиболее подходящим и комфортным местом обитания для них является вольер.
Поэтому не стоит ограничиваться деревянной будкой и цепью, а построить нормальное жилище для лайки своими руками.
- Преимущества
- Составляющие части и параметры
- Процесс постройки
- Важные особенности сооружения
- Фотогалерея
- Видео
Преимущества
Вольер для лайки — необходимый предмет в частном хозяйстве.
Активное, но вольнолюбивое животное должно иметь возможность к самостоятельным играм и занятиям, а не чахнуть на цепи, в периодах между редкими прогулками.
Проживание на улице в личном пространстве избавит собаку от мешающего присутствия иных видов домашних животных, жары в комнатах, и шума.
Жизнь на улице, но в комфортных условиях поддерживает здоровье животного, и позволяет адаптироваться к климатическим условиям.
Учитывая тот факт, что лайка охотничья собака, и проводит по несколько дней в лесу, она будет подготовлена к предстоящим нагрузкам.
Владельца, отдельное нахождение собаки, обеспечит избавление от шерсти животного на мебели, лая во внеурочное время, конфликта с кошками.
Нередко при визите гостей, собаку приходится закрывать в других комнатах, что стесняет и мешает домочадцам.
Нахождение в вольере с площадкой для выгула уменьшит время дополнительных прогулок, ведь собака сможет самостоятельно резвиться и играть.
к содержанию ↑Составляющие части и параметры
Вольер состоит из помоста, зимника и будки, возможна площадка для выгула.
Зимник состоит из трёх глухих деревянных стен и одной в виде решётки; объединяется крышей с помостом.
Оптимальный вариант, когда одна из стен зимника является также стеной жилого или хозяйственного помещения. Это защитит жилище от сильных ветров и осадков.
В зимнике должен быть закуток или будка такого размера, чтобы собака могла там только перевернуться либо вытянуться.
Особенно актуально при наличии морозных зим, так как большое помещение плохо держит тепло.
Помост располагают под крышей так, чтобы он был защищён от осадков с любой стороны. Иногда для этих же целей делают плоскую крышу будки, на которой и размещается собака.
Многие владельцы, делая вольер своими руками, предпочитают заливать пол зимника бетоном или асфальтом, но для лайки это не подходит.
Собака должна чувствовать под ногами природную поверхность. Помимо этого, раскаляясь в жару, асфальт выделяет вредные испарения, а в холод от бетона собака может простыть.
Пол, при обустройстве жилища, можно засыпать щебнем или покрыть досками, оставив место для возможности покопаться в земле.
Помимо зимника и помоста, вольер может иметь площадку для выгула, обнесённую сеткой.
Для вольера рекомендуют использовать жёсткую сетку или решётки. Это поможет избежать травм, когда собака броситься на стенку вольера.
Размеры вольера выбирают исходя из размера собак. Для лайки он должен составлять в длину не менее 8 метров. Высота вольера не менее 2 метров.
Нередки случаи, когда взрослые лайки преодолевают стену до 3-х метров.В подобных случаях поможет сплошная крыша или сетка.
При постройке вольера своими руками следует помнить о расположении: он должен выходить на юг, юго-восток. Разворот на север приведёт к тому, что зимник будет постоянно забиваться снегом, а сильные ветра существенно подорвут здоровье собаки.
к содержанию ↑Процесс постройки
Для постройки вольера своими руками нужно минимальное умение работать со сварочным аппаратом и строительным материалом.
В первую очередь следует выбрать место для вольера. Должен хорошо просматриваться двор и калитка. В тоже время он не должен располагаться рядом с дорогой, чтобы шум не мешал собаке спать.
Перед постройкой делают чертёж будущего жилища.
Минимальные размеры:
- длина 8 м;
- ширина 2,5.
- площадь будки соответствует размерам животного;
- по возможности для строения используют хвойные породы древесины;
- в холодном климате делают двойные стены, размещая между ними утеплитель;
- съёмная крыша облегчит уборку;
- деревянный пол настилают по направлению к выходу, чтобы подметаемый мусор не забивался в щели;
- в зимнике должно быть место без сквозняка для отдыха;
- наличие открытого грунта, который пригодится для удовлетворения естественного желания собаки порыться в земле;
- вместо фундамента, опоры можно вкопать глубоко в землю;
- сетку на площадке для выгула вкапывают в грунт минимум на 20 см, так как лайки легко подкапывают стены;
Прямоугольник делят на три части, где 1,5 м занимает зимник, ещё 1,5 м помост, а остальное — площадка.
Зимник и помост застилают досками, которые располагают слегка наклонно для облегчения уборки за собакой.
Строят будку, оставляя зазор между её нижней частью и полом, для циркуляции воздуха. Возводят стены зимника из дерева, подготавливают стропила.
Кроют крышу досками, а затем покровным материалом. Он должен быть мягким и поглощать шум, поэтому от использования металлочерепицы лучше воздержаться.
Дверь в вольер должна открываться вовнутрь.
Её оснащают внешним и внутренними засовами, а для непредвиденных случаев приваривают проушины. Это позволит воспользоваться навесным замком, если засов повредится.
Заливают фундамент для опор забора. При помощи сварочного аппарата изготавливают решётку на зимник и каркас для сетки, обносящей площадку для выгула. Устанавливают его по периметру, и закрепляют сеть. При необходимости затягивают свободное пространство сверху.
к содержанию ↑Важные особенности сооружения
Обустройство вольера имеет множество нюансов, которые помогут обеспечить лайку хорошим жилищем, и облегчить уход владельцу.
Будка является важным элементом в жизни собаки.
От её состояния зависит насколько комфортным будет проживание лайки.
Советы по обустройству будки:
Будку располагают в дальнем углу зимника, чтобы животное могло при необходимости отдохнуть без помех.
Вольер — место постоянного обитания животного, поэтому следует заранее позаботиться о его удобстве не только для собаки, но и для хозяина.
Рекомендации по обустройству вольера:
Позаботившись заранее о мелочах, в дальнейшем не придётся тратить время на переделки или мириться с досадными неудобствами.
Вольер для собаки не роскошь, а необходимая постройка.
Соорудить его своими руками не составит труда, а материал для него легко приобрести в любом строительном магазине или взять из имеющегося на участке.
Раздельное проживание облегчает жизнь владельца и собаки. Не следует терзаться чувством вины, это не выгон собаки на улицу — а создание для неё личного дома, который лайке, с её размерами, просто необходим.
к содержанию ↑Фотогалерея
Отдельное жилище для вашей собаки — это необходимость. Поэтому нужно позаботиться, чтоб это жилье соответствовало параметрам собаки. Предлагаем в нашей фото подборке варианты обустройства этой территории.
к содержанию ↑Видео
Предлагаем вам просмотреть видео в котором автор ролика поделится секретами сооружения отдельного пространства для вашего пса, а также расскажет о примерной стоимости жилища для вашего питомца.
Будка для собаки своими руками: планировка, размещение, чертежи, изготовление
Будки для собак — это не дополнение к элементам благоустройства загородного дома или дачи. Это необходимость, особенно, если пес сторожевой и сидит на цепи. Ему надо где-то укрываться от непогоды и холодов, согреваться. В летнюю жару собаке надо укрываться от палящих лучей солнца. Однако, многие хозяева плохо понимают специфику этого сооружения и начинают создавать этакие виллы для своих любимцев. На участке вырастают двухэтажные и просторные домики, совершенно бесполезные для питомцев. В холода собака согревается собственным дыханием, поэтому ей нужна будка такой величины, чтобы пес мог в ней поместиться, и не больше. Лучший вариант — обычная конура, с двускатной крышей и дренажной канавкой для отвода дождевой или талой воды. Если в регионе отмечаются сильные морозы, понадобится утепленная будка для собаки.
Есть конструкции с тамбуром, и без него. Первый вариант увеличивает размер конуры, но позволяет обеспечить большую чистоту на спальном месте собаки. Второй вид экономичнее, меньше размером и подойдет для регионов с малым количеством осадков. Кроме этого, часто устанавливают навес перед входом, чтобы питомец летом мог спрятаться от солнца в тени.
Расположение будки на участке: основные правила
Место для собачьей будки выбирают основательно, ведь здесь животное проведет не один год своей жизни. Расположение должно быть удобным как для хозяина, так и для животного, и должно соответствовать определенным правилам:
- будка располагается рядом со входной дверью дома;
- со стороны конуры должен быть хорошо виден вход на участок и большая часть территории двора;
- обязательно учесть направление ветра, чтобы конура не продувалась;
- место должно хорошо освещаться, но находится рядом с тенистой местностью, именно там собака будет отдыхать от жары;
- располагать жилья для питомца лучше по дальше от пруда, бассейна, колодца, иначе под конурой может скапливаться излишняя влага, которая будет приносить животному дискомфорт;
- рядом с клумбами и цветниками, будку также лучше не располагать, животное может непреднамеренно им навредить.
Размеры будки для собаки
На первом этапе строительства жилья для собаки нужно определиться с ее размерами. Они зависят от размеров питомца. Животное может относится к одному из 3 типов.
Практика показала, что для каждого типа собак подходят следующие параметры:
- Размер будки для маленьких собак, таких как мопс, терьер или спаниель, ширина 55 см, длина 70 см и высота 60 см. Размер лаза 30 на 40 см.
- Для животных средних габаритов, как шарпей, фоксхаунд или бассет-хаунд размеры будки — ширина 75 см, длинна 120 см и высота 80 см. Размер лаза 35 на 50 см.
- Будка для собак крупных пород, к которым относятся алабай, зенненхунд или далматин, ширина 100 см, длинна 140 см и высот 95 см; Размер лаза 40-50 на 60 см.
Не всегда реальные размеры животного и таблица совпадает. Если будка делается для щенка, который еще растет, можно пользоваться табличными замерами.
Размеры будки изменяют в зависимости от реальных габаритов животного. Некоторые животные обладают нестандартными габаритами, в таких случаях лучше провести индивидуальные замеры. Грудная клетка питомца должна свободно проходить в лаз. Порода алабай отличается своими крупными габаритами. Размеры и чертеж будки для алабая определяются только после снятия мерок с животного.
Делая расчеты лаза стоит замерить грудь пса и прибавить 5-8 см. Высота лаза равняется значению, которое меньше 5 см роста животного в холке. Максимальная глубина и вертикальный размер делают на 5 — 8 см больше роста пса в холке.
Схемы и чертежи
Конура для собаки
Детализированный чертеж будки
Нарисованный на тетрадном листе чертеж будки
Чертеж теплой будки
Из какого материал лучше делать будку
Владелец животного сам определяется с размерами конструкции и ее местом расположения. Сначала выбирается материал для строительства. Далее рассчитать потребность в строительном материале.
Нужно определиться какие материалы подходят для создания жилья питомца, а какие нет:
- Материалы, покрытые лаком или краской, нагреваются на солнце и выделяют неприятный запах. Способны вызвать аллергию у животного.
- Металлические конструкции приносят дискомфорт животному в жаркое и холодное время года. Металл нагревается на солнце и в конуре будет слишком жарко. Зимой в таком жилье питомцу будет очень холодно.
- Не стоит делать крышу из шифера. Этот материал вреден для здоровья как человека, так и животного.
- От утепления пенополистиролом, полиуретаном или разными видами прессованной ваты лучше отказаться. Эти материалы источают запахи, что снижает обоняние у питомца и аллергию.
- Короб из деревянных прессованных панелей быстро теряет прочность, а в зимний период может и вовсе развалиться.
После изготовления будки, ее нужно внимательно осмотреть. Ни в коем случае внутри не должны торчать саморезы, гвозди или древесные заусеницы. Острые торчащие предметы могут поранить питомца.
Для изготовления жилья для собак лучше всего подходят доски из хвойных пород деревьев: сосны, ели, кедра. Для утепления конуры используют натуральные материалы, которые не вызовут аллергии у животного. Крышу делают металлическую или из ондулина. На пол укладывают матрац, набитый опилками или соломой, на такой подстилке животному будет удобно и тепло спать.
Будка для собаки с навесом
Будка с навесом подходит для крупных сторожевых псов. Навес защищает животное от дождя и снега, но в то же время позволит ему спокойно сторожить участок. Площадка под навесом должна быть таких же размеров, как и сама конура или немного больше, чтобы все тело животного могло разместиться на ней.
Жилье с навесом обязательно придется по вкусу следующим породам собак:
- овчарка;
- маламут;
- хаски;
- мастиф;
- сенбернар.
Делая чертеж будки для овчарки или любой другой крупной породы, обязательно учитывают навес.
Где поставить
Где поставить будку
Будку нельзя размещать на продуваемом ветрами участке. Также следует позаботиться о том, чтобы будка не находилась большую часть дня на солнцепеке, так как собака может получить тепловой удар.
Еще один вариант – установить будку прямо в вольере для собаки. Особенно это актуально для тех, кто не хочет сажать своего любимца на цепь. В этом случае, если вам надо на время изолировать свою собаку по каким-либо причинам (течка, пришли посторонние люди и т.п.), просто закройте своего четвероногого друга в вольере. Там у собаки будет возможность отдохнуть, попить воды (не забудьте об этом позаботиться заранее), посмотреть на то, что происходит в данный момент на приусадебном участке, не вмешиваясь в происходящее. Над вольером можно сделать навес, чтобы собака получила возможность гулять в нем и во время дождя, и в снегопад, и в солнечную погоду.
Как построить будку для собаки на зиму
Есть разные мнения по поводу утепления собачьей конуры на зиму. Некоторые владельцы животных считают, что теплая будка нужна только гладкошерстным псам. Стоит помнить, что суровая зима предполагает большие морозы и животному даже с длинной шерстью будет холодно. Поэтому, для комфорта питомца, будку утепляют.
Зимняя будка для собаки утепляется внутри и снаружи. Утепляют пол, и используют шторки для лаза. Чтобы жилье для питомца было более теплым, его устанавливают на лаги. Для внутреннего утепления стен и пола используют войлок или ватин. Для наружного утепления берут пенопласт. Шторку на лаз делают из плотной и прочной ткани или из силикона.
Лаз – главный источник попадания холодного воздуха в дом собаки, его обязательно нужно защищать шторкой.
Если решили сделать будку для лайки своими руками, размеры ее лучше сделать побольше. Животное любит простор и в зимний период с удовольствием проводит время на снегу, в тесной конуре ему будет слишком жарко. На пол подстилку не используют или стелят очень тонкую. На лаз вешают не сильно плотную ткань, хорошо пропускающую воздух.
Также, как и лайки, предпочитают прохладу собаки породы хаски. Для изготовления будки для хаски своими руками чертежи и размеры можно использовать такие же, как, и для лайки. Соломенная подстилка в конуру вполне подойдет для этой породы. Утеплитель для будки лучше выбрать пропускающий воздух, питомцы этой породы не переносят духоту.
Маламуты также любят свежий прохладный воздух в зимний период. Размеры будки для маламута такие же, как и для будок хаски, и лайки, все три породы относятся к средней группе.
Будку для теплолюбивого лабрадора стоит хорошо утеплить. От теплой подстилки животное тоже не откажется. Размеры будки для лабрадора должны быть подобраны оптимально. В слишком большой конуре собака замерзнет, в маленькой будет тесно и неудобно. Для таких теплолюбивых пород как золотистый ретривер, далматин, бигль и для дратхаара размеры будки также очень важны.
Кое-что попутно
В заключение дадим немного сведений на смежную тему – о содержании собаки в будке. Первый вопрос – подстилка. Чем набивать мат и подушку? Сеном и соломой, как исстари ведется – нежелательно, паразиты заведутся, и такое жилище человечий нос издали по запаху учует. Поролон собака скоро когтями порвет и наестся его крошек, что никак ей на пользу не пойдет. Специальные маты дороги.
Собачью постель лучше всего шить из брезента, а набивать кедровыми опилками, они продаются специально для этой цели. Они же пойдут на гигиеническую засыпку пола. Можно использовать другие хвойные опилки, но обязательно хорошо просушенные, 2 недели при температуре выше 22 градусов. Сушить нужно, рассыпав тонким слоем. И менять простую хвойную засыпку придется через неделю-две, тогда как кедровой хватает на месяц и более.
Второй вопрос серьезнее – клещи. Правильно построенная и оборудованная будка не позволит развестись в себе паразитам, особенно если пес носит ошейник против блох. Но от клещей, увы, надежного предохранительного средства не существует, уж больно эти твари жизнестойки.
Просто выдирать впившегося клеща, как вы наверняка знаете, опасно для здоровья. Услуги ветеринара денег стоят, да и ближайший пункт ветеринарной помощи может быть за тридевять земель. Однако клеща можно удалить и самостоятельно специальным инструментом – клещекрутом. Поэтому в заключение вместо назиданий и наставлений предлагаем просто посмотреть видео, как сделать клещекрут и как им пользоваться:
Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками будки для собаки
Сначала делают чертеж. Размеры на чертеже должны соответствовать реальным размерам конуры. Для пошаговой инструкции выбран чертеж будки для таксы или ягдтерьера. Эти породы относятся к малой группе. Для средних и крупных пород размеры увеличивают согласно таблицы.
Для изготовления конструкции понадобятся: ножовка, молоток, металлические уголки, гвозди и саморезы.
Пошаговая инструкция:
- Основа размером 90 на 70 см. Берутся 2 бруса длинной 70 см и на них закрепляют доски, длиной 90 см.
- Ниша под утеплитель. Нужен брус с сечением 50 на 50 см. Его распилить на 2 бруска длинной 90 см и два по 60 см. Бруски закрепляют на основании.
- Утепление будки для собаки своими руками. Вырезают утеплитель и плотно крепят на основании.
- Пол. От его качества зависит комфорт животного. Понадобятся доски длинной 90 см, их закрепляют саморезами у основания.
- Боковые стены. Нужны две боковые стенки. Для стен размеры доски берут 65 и брусы 40 см. Стенки закрепляются у основания пола при помощи уголков и саморезов.
- Передняя и задняя стены. Понадобятся доски длинной 70 см и бруски 40 см в длину. На передней стенке оставить место для лаза. Животное должно свободно проходить через лаз.
- Крепление всех стен.
- Утеплитель на стены будки.
- Внутренняя обшивка стенок.
- Закрепление крыши к стенам.
- Закрепление брусков под утеплитель.
- Утеплитель хорошо разровнять и закрепить у основания.
- Обшивка торцов крыши досками. Односкатную крышу делают под уклоном, чтобы вода стекла во время дождя. Двускатная крыша подойдет для крупных пород собак. Она увеличит внутренние размеры будки для маламута, алабая, бульдога, ротвейлер или другой породы.
- Обивка досками утеплителя крыши.
- Покрытие крыши кровельным материалом.
Покрытие для крыши лучше выбрать из неметаллического материала, по металлическому покрытию цепь будет греметь.
После завершения работы внимательно осмотреть короб и убрать из него все лишнее. Не должно остаться острых и колющих предметов, тем более если будка для щенка, а не для взрослой собаки.
Строительство
Домик для собаки строят в основном 3-мя способами. Капитальную будку строят как дом, от основания к крыше, с возведением стен снизу вверх и отделкой. 2-й способ похож на каркасно-панельную технологию: на прочный каркас из бруса навешивают стеновые панели. 3-й можно назвать летне-дачным – легкую, но прочную будку сбивают из фанеры, водостойкой или пропитанной гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами, напр. той же водно-полимерной эмульсией), а на зиму целиком заносят на крытую веранду или в дом. Встречаются и оригинальные способы сооружения теплых зимних будок и конур, см. например видео: https://www.youtube.com/watch?v=hUPLwyhpd7s.
О материалах
Лучший материал для постройки собачьей будки – выдержанный хвойный строевой лес без выпадающих сучков и обзола (т.е. обрезной). Косослой и свилеватость особого значения не имеют, т.к. нагрузки в конструкции невелики, но доски и брусья нужно брать шпунтованные струганные и без трещин: заноза в подушечке лапы или сорванный коготь могут стоить дорогостоящего визита к ветеринару. Не годятся и пиломатериалы свежие, сочащиеся и пахнущие смолой. Очень хорошо подходит качественная строевая древесина б/у от разобранных построек, она не сбивает нюх пса.
Примечание: шторку-фартук, завешивающую лаз в будку, также нужно делать из натурального материала. Предпочтительнее – обычный брезент, и уж ни коем случае не резина.
Капитально
Первый способ иллюстрирует рис. Сначала сбивают из досок от 40 мм дно, а на нем – несущую раму из бруса (40-50)х100, поз. 1. Затем ставят на саморезах угловые стойки из бруса 100х100 и обшивают стены снаружи, поз. 2. Разумеется, обшивочные доски нужно ставить гребнем шпунта вверх, а пазом вниз. По окончании обшивки вырезают проемы и строение снаружи обрабатывают антисептиком, затем гидрофобизатором (именно в такой последовательности), набивают по углам наличники (обязательно!) из тех же досок, и так же их обрабатывают, поз. 3.
Постройка капитальной будки для собаки
Следующий этап – гидроизоляция днища и устройство подпорок. На днище накладывают лист водостойкой или пропитанной фанеры, обернутый пергамином или его аналогом с заворотом внутрь не менее чем на 15-20 см. Углы гидроизоляции не прорезают, их сворачивают в складки. По наложении изолирующего щита накладывают слеги из бруса или ставят шанцы и сбивают все вместе гвоздями, поз. 4. Использовать саморезы нельзя, они потянут и порвут изоляцию! Также нельзя вбивать гвозди прямо в изолирующую пленку. Слеги или шанцы, естественно, заранее должны быть гидрофобизированы.
Теперь пришла очередь внутренней изоляции и утепления. Изнутри пол и стены обтягивают пергамином на мелких гвоздиках с подкладками под шляпки из 2-4 мм фанеры или тонкой тарной дощечки примерно 30х30 или 40х40 мм. Часто не прибивают, лишь бы пленка не сползала. Лучше всего уложить лист сверху, умять внутрь до получения ровных складок по углам и прибить вверху по контуру. После этого в раме днища и на стенах набивают рейки в толщину теплоизоляции (от 20х20 до 40х40) с шагом, равным ширине ее мата (плиты). Далее укладывается теплоизоляция; если используется минвата, то нужно брать длинноволокнистую. Также на этом этапе (поз. 5) настилается черновой пол из доски-двадцатки или тарной 8-12 мм.
Примечание: на этом или следующем этапе нужно не забыть вбить в торцы угловых стоек и обработать гвозди-держатели крыши, если она будет домиком.
Далее вся коробка изнутри снова изолируется и обшивается фанерой. Можно обычной, самостоятельно пропитанной, но для пропитки в данном случае годится только водно-полимерная эмульсия, и то перед установкой потолка строение нужно будет хорошенько, дня 3-4 просушить: неощутимый для нас запах ПВА собачий нос чует. Когда будка обшита изнутри, по углам набиваются мелкие, от десятки до двадцатки, деревянные галтели, поз. 6; можно использовать МДФ.
Примечание: если для теплоизоляции стен использовался пенопласт, то на этом этапе видимые зазоры нужно запенить, см. рис. справа, иначе есть риск, что заведутся паразиты.
Предпоследний этап – сооружение съемного потолка, как описано выше, поз. 7. Что до крыши, поз. 8, то теперь она может быть любой смотря по расположению будки, вашему вкусу, умению и наличию материалов. Напр., как подобным способом построить теплую будку с плоской крышей, см. ролик:
Видео: как сделать утепленную будку для собаки
Каркасная
Схема постройки каркасной будки показана на рис. Сначала собирают каркас из (60-100)-мм бруса, пол строят как в предыдущем случае, и обшивают стены и с потолком утепленными панелями. Структура панелей может быть разной, от такой же, как у потолочного пирога для капитальной будки, до нарезанных в размер стекломагнезитовых плит. Но, вообще говоря, каркасная будка – вариант для ленивых и не очень сообразительных. По всем показателям она уступает капитальной, но для временной/сезонной слишком дорога и трудоемка.
Устройство каркасной будки для собаки
Фанерная
Размеры деталей фанерной будки для сторожевой собаки среднего размера или дворняги приведены на рис. справа. Технология сборки проста:
Детали фанерной будки для собаки
- На лист днища набивают рамку из брусков 40х40 и укладывают в нее утеплитель, врезка на рис.
- Прибивают к нижней раме боковые стенки.
- По углам внутри набивают тот же брус 40х40.
- Поочередно кладя строение набок, укладывают в рамки стен утеплитель и зашивают листами фанеры; в фасаде придется обрамить входной проем кусочками того же бруса.
- В торцы угловых стоек забивают гвозди-держатели крыши. В данном случае, т.к. стойки тонкие, их нужно брать 5-6 мм диаметром и под каждый насверлить направляющее гнездо 3-4 мм диаметром и 20-30 мм глубиной; если бить прямо в торец, брусок может треснуть.
- Делают крышу, ставят на держатели – готово.
Может возникнуть вопрос: а зачем в летней будке теплоизоляция? От перегрева Солнцем. Для этой же цели снаружи будку желательно красить в светлые тона и ставить в тени. Подставки – кирпичи.
Уход за собачьей будкой
После того как конура изготовлена, установлена и постоянный жилец поселился в ней, нужно знать, как ухаживать за ней. Нужно регулярно выполнять уборку в домике питомца. Желательно делать уборку ежемесячно. В летний период проводить дезинфекцию раз в месяц, а в остальные времена года – раз в сезон.
Для удобств уборки и дезинфекции можно сделать будку со съемной или откидной крышей.
В процессе уборки убирать объедки, погрызенные игрушки, обрабатывать стены и пол средством от паразитов. Собаку пускать в будку только после высыхания раствора.
Необычные будки для собак
Если участок, на котором будет размещена будка, выполнен в одном стиле, все продумано и оформлено согласно всем правилам ландшафтного дизайна, то обыкновенная конура для питомца не подойдет. Мастеря своими руками будку для собаки можно включить воображение придумать что-то необычное. Можно соорудить конструкцию необычной формы или украсить совершенной обычный домик. Для украшения подойдут любые подручные материалы, также можно выполнить резьбу по дереву.
Украшая домик для животного стоит также учитывать индивидуальные особенности питомца и его характера. Украшенная своими руками будка для ротвейлера, дога, бульдога, боксера или питбуля, она должна соответствовать бойцовским качествам этих пород. Не стоит делать нелепые украшения в виде цветов или забавных рожиц. Для таких серьезных пород подойдут украшения в строгом стиле, подчеркивающие характер породы.
Оригинальные будки для собак – это тренд нескольких сезонов. Если постараться можно сделать комфортный и необычный домик на зависть всем соседям.
виды, размеры, расположение, материалы для строительства, технология сооружения
На дачах или в загородных домах собак редко держат в доме. Это и правильно, поскольку у животного на воле есть свобода действий. Но, как и у человека, собака имеет право на свое личное помещение — будку. Зимой в конуре собака будет прятаться от холода, летом от жары, а также в любое время года от атмосферных осадков. Очень важно, чтобы будка имела правильное расположение и собака могла обозревать как можно больше пространства. Будку можно приобрести и в зоомагазинах. Но дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно.
Содержание
1 Правильное расположение собачьей будки
2 Размеры будки
3 Виды будок
4 Материалы для строительства будки
5 Строительство будки
Правильное расположение собачьей будки
Место расположения будки должно быть защищено от частых ветров, чтобы собаку не продувало. Также будка не должна находиться на открытом солнце, чтобы пес не перегревался летом. Идеальным решением будет светлое место рядом с тенечком. Для предотвращения образования луж под будкой и возле нее, конуру ставят на возвышенности. В дождливый сезон постоянная влажность приведет к образованию сырости в будке, что плохо отразится на здоровье животного.
Собакам очень важно видеть и контролировать все вокруг, поэтому их жилье устанавливают так, чтобы угол обзора двора и дома был максимально широким. Обязательно должны быть видны входные ворота в участок. В противном случае питомец будет постоянно беспокойным или найдет себе другое, менее уютное место отдыха. Больших собак лучше держать в вольере с будкой. Вольер позволит изолировать собаку от двора, но при этом она будет видеть все, что происходит вокруг. Независимо от того, сплошной забор или с зазорами, будку лучше не устанавливать там, где часто ходят другие люди или животные. Раздражителей должно быть как можно меньше, чтобы не провоцировать собаку на лай. Постоянно гавкающая собака причиняет неудобства окружающим людям и хозяевам.Размеры будки
Размеры будки зависят от размеров животного. Будка не должна быть слишком большая, потому что зимой ее сложно прогреть и собака будет мерзнуть. В маленькой будке животному будет тесно и неуютно. Собака должна свободно входить в конуру, разворачиваться в ней и лежать вытянувшись.
Для строительства будки надо знать такие размеры собаки:
- Высота в холке.
- Расстояние от холки до кончика передних лап.
- Ширина в груди.
- Длина от носа до хвоста.
- собака попадает из улицы в свое спальное место не сразу, то есть грязь остается в основном в тамбуре;
- летом собака в тамбуре прячется от солнца;
- зимой тамбур защищает спальное место от холодов.
Исходя из этого ширина будки (W) состоит из ширины тамбура и спального места. Ширину тамбура можно сделать любой, главное, чтобы собаке удобно было входить и выходить из него. А вот ширина спального места должна быть больше длины собаки от носа до хвоста на 10−15 см.
Большое значение имеет вход в конуру (лаз). Он не должен быть слишком большим, чтобы зимой не выпускать тепло и не пропускать холод, или чересчур маленьким, чтобы собаке неудобно было попадать внутрь или выходить наружу. Высоту лаза (h) делают на 5−10 см меньше роста собаки в холке. Ширина лаза (w) больше ширины собаки в груди на 5−10 см.
Если крыша односкатная, то передняя стена должна быть выше задней, поскольку вода должна стекать за будку.
После определения размеров будки надо нарисовать эскиз для определения с дизайном и чертеж для удобства строительства конуры. Следует учитывать, что лаз обычно делают на длинной стене ближе к углу. Это касается и внутреннего входа при наличии тамбура. Такое размещение позволяет оставлять больше полезного пространства.
Виды будок
По конструкции:
- Только спальное место.
- Спальное место и тамбур.
По размеру:
- Маленькая будка для мелких пород (60*70*55 см).
- Средняя (75*120*80 см).
- Большая (110*140*100 см).
По типу строительного материала:
- Деревянные (самые распространенные).
- Металлические.
- С плоской крышей. Имеет практическое преимущество — собаки любят лежать на крышах своих жилищ и греться на солнце, или после дождя, когда округ еще сыро и грязно.
- С двускатной крышей. Кроме эстетического преимущества, обладает еще и практическим — можно оборудовать чердак для содержания собачьих принадлежностей (игрушки или что-то еще).
По дизайну:
- Обычная прямоугольная форма.
- В виде домика.
- Необычные дизайнерские решения.
Материалы для строительства будки
Чаще всего конуру делают из дерева. Предпочтение надо отдать хвойным породам, поскольку они боле надежные и своим запахом отпугивают насекомых. Использовать можно простые обрезные доски. Обязательно их надо обстругать, отшлифовать, чтобы животное не получало заноз. Также доски надо обработать антисептическим, антипаразитным, огнеупорными и влагостойким средствами.
Снаружи конуру можно покрасить, но внутри нельзя использовать лакокрасочные материалы, поскольку они выделяют вещества, и собака может отравиться. Вместо досок иногда используют цементно-стружечные плиты (ЦСП). При выборе материала следует ориентироваться на его структуру, чтобы она не расслаивалась, и на влагостойкость. ДСП совсем не годится для строительства конуры. Этот материал выделяет токсические вещества и обладает низкой влагостойкостью. Фанера или ДВП невлагостойкие, поэтому их лучше не выбирать. Пеноблоки и кирпич исключаются, потому что через некоторое время они начнут крошиться.
Крышу покрывают любой кровлей, обычно это шифер или кровельное железо. Для утепления используют минеральную вату, опилки или пенопласт.
Обшивку внутри конуры делают из вагонки толщиной 12,5 мм.
Строительство будки
- Пол не должен касаться земли, поэтому будку надо поставить на ножки из кирпичей или сделать завышенный фундамент. Пол делают двойным и утепленным. Каркас для пола будки делают из брусков сечением 10*10 см. В брусках заранее сверлят отверстия под саморезы, которые соединяют конструкцию на углах. Поперек рамы прибиваются дополнительные доски 4*4 см для надежности пола, чтобы он не провисал под весом собаки. Затем к раме плотно прибиваются половые доски. Пол должен быть без щелей. Это может привести к травме собаки и к теплопотерям.
- По углам этой конструкции вертикально прибиваются 4 бруска сечением 10*10 см. На месте будущего лаза прибиваются два бруска 4*4см. Такие же бруски прибиваются между угловыми брусьями для дополнительной опоры крыши и прочности стен. Все эти вертикальные стойки необходимо соединить вверху брусьями, расположенными параллельно днищу.
- Снаружи конструкция обшивается досками.
- Конструкцию обрабатывают защитными средствами. Потом ее переворачивают кверху дном, на которое крепят рубероид для гидроизоляции. Потом прибивают два закрепляющих бруска сечением 10*5 см. Их тоже надо обработать защитными средствами. Далее утепляют пол (конструкция перевернута в нормальное положение). Для этого сначала степлером ко дну прикрепляют пергамин, сверху укладывают утеплитель и снова пергамин, он необходим, чтобы утеплитель не попал внутрь будки. На этом этапе можно укладывать чистовой пол.
- Стены утепляются так же, как и пол. После прокладки утепления стены внутри обшиваются вагонкой.
- Крыша может быть пологой или двускатной. В любом случае крыша должна быть съемной. Так будет удобнее убираться в конуре или оказывать экстренную медицинскую помощь питомцу. Для плоской крыши используют бруски 4*4 см. Из них делают каркас, поверх которого укрепляют вагонку. Утепление аналогичное стенам и полу. Сверху укладывают второй слой вагонки и устанавливают кровлю. Для двускатной крыши делаются треугольные элементы — это два бруска, соединенных под углом 40 градусов. Эти элементы прибиваются к продольным рейкам стены будки и сверху закрепляются коньком. Далее те же действия, как при возведении плоской крыши.
- Лаз укрепляют рамкой и могут закрыть шторой. Зимой она не будет выпускать теплый воздух из будки, а летом пропускать внутрь горячий воздух.
- Последний этап состоит в покраске лаком наружной стены конуры. Минимум должно быть два слоя лака.
Как видно, не так сложно построить будку для своей собаки. Главное, сделать правильные замеры, нарисовать чертеж, по которому будет собираться конура и не забыть о специальных пропитках и средствах, которые поспособствуют продлению срока эксплуатации личного домика собаки. Использовать надо только натуральные материалы, так как синтетические выделяют химические вещества и могут сбить нюх у собаки.
- Автор: Анна Николаевна Мирошниченко
- Распечатать
Оцените статью:
(25 голосов, среднее: 3.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Ресурсы для литья под давлением | Хаски Технологии
33 Результат(ы) Найдено
Уточнить по
Очистить все фильтры
Тип носителяПодкаст (4)
Новости (11)
Блог (18)
РесурсыУпаковка для напитков и пищевых продуктов (11)
Технология (10)
Упаковка потребительских товаров (8)
Услуги и запасные части (3)
Медицинский (3)
Закрытие (2)
12 сентября 2022 г.
Husky представляет технологии, решения и услуги на выставке Drinktec 2022
Husky Technologies, новаторский поставщик технологий, обеспечивающий удовлетворение основных потребностей мирового сообщества, вернулся к участию в выставке Drinktec 2022 в Мюнхене, Германия, с 12 по 16 сентября. На стенде Husky (зал C4, № 425) демонстрируются новейшие технологии, решения и услуги компании, разработанные для того, чтобы производители жидких продуктов питания и напитков могли добиться роста, устойчивого развития, гибкости, дифференциации и производственных возможностей мирового уровня.
Подробнее
1 сентября 2022 г.
Мы вернулись! Мы с нетерпением ждем встречи с вами на выставке Drinktec 2022!
С 12 по 16 сентября компания Husky вернется на крупнейшую в мире выставку напитков и жидких продуктов питания Drinktec в Мюнхене! С помощью иммерсивного и интерактивного опыта Husky продемонстрирует наш портфель решений, технологий и услуг, призванных помочь производителям напитков справиться с этими проблемами.
Подробнее
24 августа 2022 г.
Подъем по мере подъема: лидерство с целью, страстью и гибкостью
Лу Кеннеди — первопроходец в медицинской отрасли. На Beyond the Mold мы обсудим ее достижения и советы для лидеров следующего поколения.
Подробнее
Подкаст
27 июля 2022 г.
Husky запускает новый алгоритм управления второго поколения, повышающий производительность контроллера пресс-формы Altanium®
Программное обеспечение Advanced Reasoning Technology (ART 2. 0) обеспечивает большую скорость, точность, точность и воспроизводимость по сравнению с существующими сегодня системами контроля температуры.
Подробнее
20 июля 2022 г.
Преодоление волны великой отставки
В свете «Великой отставки», как производственные компании могут привлекать талантливых сотрудников? Присоединяйтесь к нам в Beyond the Mold, чтобы узнать мнение рекрутера.
Подробнее
Подкаст
25 мая 2022 г.
Компания Husky берет на себя инициативу по внедрению циклического производства ПЭТ, разработав свою систему переработки расплава в преформу (RMTP) HyPET®HPP5e.
Подробнее28 апреля 2022 г.
3 действия по снижению риска нехватки оригинальных деталей
Чтобы помочь вам избежать непредвиденных простоев или чрезмерных затрат на ремонт, мы составили список из трех действий, которые могут снизить риск возникновения нехватки оригинальных деталей.
Подробнее
25 апреля 2022 г.
Все еще используете одностадийное формование для производства упаковки?
Перейдя на двухэтапный процесс, вы можете оказаться на золотой жиле потенциальных сбережений.
Подробнее
2 марта 2022 г.
Оптимизированные горячеканальные системы обеспечивают улучшенное изменение цвета
Горячеканальные системы влияют на оптимизацию процесса изменения цвета при литье под давлением. Изучите важные концепции и то, как они влияют на конструкцию горячеканальной системы.
Подробнее
26 ноября 2021 г.
Горячие литники играют ключевую роль в оптимизации баланса системы
В этой статье будут рассмотрены основы процесса баланса системы и горячеканальных систем, а также их влияние на квалификацию пресс-формы.
Подробнее
22 ноября 2021 г.
Использование местных производственных возможностей
Медицинское литье под давлением продолжает активно развиваться по мере увеличения мирового спроса на медицинские устройства, по мнению отраслевых обозревателей.
Подробнее
15 ноября 2021 г.
Инженерные изменения
Сила и изобретательность на рабочем месте обусловлены разнообразием и обучением на основе общего опыта. Мы поговорили с двумя инженерами, Вивиан Чунг и Мелани Хендерсон, об их карьере, опыте и о том, каково это быть частью эксклюзивной группы.
Подробнее
Подкаст
Кардинал направляется на север, чтобы заткнуть хаски
Две недели от проигрыша со счетом 41-28 тогдашнему номеру. 10 USC, Стэнфордский футбол (1-1, 0-1 Pac-12) впервые отправится в путь в 2022 году, направившись на север, чтобы сразиться с 18-м номером Washington (3-0, 0-0 Pac-12) в Сиэтл.
Субботний вечерний матч — настоящий барометр новогоднего урожая кардинального футбола. Хаски не хватает явного атакующего таланта USC, но они заслуживают своего рейтинга после доминирования тогдашнего No. 11 Штат Мичиган в 39-28 победа в прошлую субботу. Не делайте ошибок насчет Вашингтона — это хорошая футбольная команда и непростая дорожная обстановка. Но это игра, в которой Стэнфорд должен быть конкурентоспособным. В конце концов, путь Кардинала к участию в боулинге вполне может потребовать побед в выездных играх в таких местах, как Сиэтл, Саут-Бенд или Пасадена.
Кардиналы 2020 и 2021 годов во многих отношениях определялись их выступлениями против хаски. В 2020 году борцы за пандемию Стэнфорда одержали смелую победу со счетом 31-26 в Сиэтле над рейтинговой командой UW. Кардинал сделал это трудным путем: «Вашингтон» яростно набрался от лидерства 31-10, вернув мяч обратно Стэнфорду за восемь минут до конца, сделав счет 31-26. Они больше не касались мяча, так как Стэнфорд мастерски убивал вне времени. Эта игра перевернула сезон для Стэнфорда: после неуверенного начала года Стэнфорд выиграл четыре подряд на выезде, играя в физический, фундаментально крепкий футбол.
Напротив, прошлогоднее соревнование подводит итоги борьбы 2021 года. Кардиналу не удалось наладить большую игру, и, следовательно, слабая игра в атаке позволила борющейся вашингтонской команде остаться в ней. После того, как нападение Стэнфорда не смогло отбить Доуга, Хаски нанесли удар в последние тридцать секунд и вырвали победу со счетом 20–13. Это была последняя напряженная игра, в которой участвовал Стэнфорд — их сезон пошел под откос в тот момент, когда ресивер «Вашингтона» Джален Макмиллан забил победный счет перед красной зоной.
Тогда игра Барометр. Как обстоят дела в Стэнфорде? Ну, по крайней мере, у них было время подготовиться. Стэнфорд был выходным в прошлую субботу, а их единственная неделя прощания приходится на неделю 3. Я серьезно не согласен с планировщиками, которые прощаются со Стэнфордом в начале сезона — просьба к игрокам играть десять игр подряд без перерыва увеличивает риск травм и противоречит друг другу. с академическими обязательствами команды, поскольку учебный год еще не начался, но перерыв дал Стэнфорду достаточно времени для разведки и планирования.
Тем не менее, выходной не обошлось без происшествий: старший защитник Брэнсон Брэгг, пропустивший первые две игры из-за серьезного сотрясения мозга, объявил о своем уходе из футбола. Мы благодарим Брэгга, который в этом году должен получить степень в области математических и вычислительных наук, за то, что он принял такое трудное решение.
До свидания, Стэнфорд проиграл USC в игре, которая дала фанатам Cardinal достаточно, чтобы потратить 14 дней на ее переваривание. Возможно, вопреки здравому смыслу, учитывая счет 35-14 после первого тайма, я вышел из игры еще более взволнованным этой стэнфордской командой. Позвольте мне попытаться объяснить. Мы знали, что в начале года нападение в Стэнфорде, за звездным юным квотербеком Таннером Макки, будет хорошо. Мы также знали, что защита была под знаком вопроса.
Что мы теперь знаем? Ну, преступление может быть чем-то особенным. Послематчевые заголовки восхваляли звездные трансферы ОСК, и они были потрясающими. Тем не менее, Стэнфорд вырезал защиту троянцев и перемещал мяч по своему желанию. До пары мешков при последнем владении Кардиналом Стэнфорд набирал в среднем более шести ярдов за игру против USC! Это элитные номера. К сожалению, Стэнфорд был укушен сочетанием потерь и плохой игры в красной зоне (и, возможно, парой неудачных обзоров повторов, которые усугубили и то, и другое). 250+ ярдов по земле, еще 220 по воздуху… в другой день мяч отскакивает по-другому, и Стэнфорд прямо здесь, с USC в четвертой четверти.
С другой стороны, оборона боролась. Массово. Пять тачдаунов USC при таком же количестве владений, как и у троянцев, в среднем составляли более 10 ярдов за игру и даже не достигали третьего места в первой трети игры. Их игра в партере нанесла ущерб низкорослому нападающему Стэнфорда, а скорость их блестящих новых широких приемников навредила талантливому второстепенному игроку Cardinal. Не будем приукрашивать — тот первый тайм был тяжелым для защиты Стэнфорда.
USC была игрой крайностей для нападения и защиты, но к чему это приводит? Я думаю что-то положительное. Атака Стэнфорда настоящая, и если их защита хоть немного улучшится, Кардинал сможет забить достаточно, чтобы обыграть кого угодно. И защита должна улучшиться: Стэнфорд не столкнется с талантом или глубиной приемников ОСК до конца года. Старший крайний защитник Кю Блу Келли получил ожог от Джордана Аддисона из USC во время длинного тачдауна — немногие принимающие в Pac-12 сделают это со звездным крайним защитником Стэнфорда. Следовательно, Кардинал может играть с более агрессивным подсчетом в защите, чтобы замедлить бег, доверяя второстепенным игрокам, что, в сочетании с растущим опытом в молодом оборонительном фронте, должно привести к улучшениям в течение года.
Я покупаю акции Stanford после игры USC. Кардиналу предстоит непростой период в течение следующих четырех игр, в ходе которых он посетит Вашингтон, Орегон и Нотр-Дам, а также примет непростой штат Орегон. Но если Стэнфорд сможет разделить четверку, сезон с семью или восемью победами вполне вероятен. Учитывая прощание со Стэнфордом, показатель нападения против ОСК и Вашингтона после головокружительной эмоциональной победы, я с осторожным оптимизмом смотрю в котел, которым является стадион Хаски. Вот ключи для Стэнфорда, чтобы превратить мой оптимизм в рекорд 2-1.
- Сохраняйте схему свежей
Против USC Дэвид Шоу дебютировал с элементами новой наступательной схемы, известной как медленная сетка. Медленная сетка — это вариант варианта «бег-пас» (RPO), столь распространенного в студенческом футболе, который был представлен Wake Forest в прошлом сезоне, который использовал уникальную схему для лучшего школьного сезона с 11 победами и короны дивизиона.
Медленная сетка отличается от традиционной RPO тем временем, которое квотербек должен прочитать защиту. В то время как традиционные RPO полагаются на чтение за доли секунды, в медленной сетке квотербек удерживает мяч у бегущего назад около двух секунд, прежде чем принять решение о том, чтобы вытащить и бросить или передать его.
Новая система представляет собой значительный отход от традиционного профессионального нападения Шоу. Действительно, Стэнфорд был первым за пределами Уэйк Форест, который принял схему, когда она дебютировала против USC. Более того, эта система хорошо подходит Стэнфорду. Отсроченное чтение оказывает сильное давление на оборонительные защитники соперника, и если хотя бы один из них будет колебаться в ответ на ложный ход, талантливый и богатый пул принимающих Стэнфорда раскроется в низу поля. Кроме того, это может вдохнуть новую жизнь в беговую игру Стэнфорда, которая была анемичной в прошлом сезоне, за счет снижения количества ящиков и заставления противников гадать. Оба юных раннингбека Э.Дж. Смит (который пропустит субботнюю игру из-за травмы) и Кейси Филкинс набирали в среднем более 4,5 ярда за бросок против USC — на 50% лучше, чем средний показатель Стэнфорда в прошлом году.
Схематические эволюции, такие как медленная сетка, значительно усложняют подготовку к Стэнфорду — Вашингтон должен переориентироваться и изучить новую схему через неделю после эмоциональной победы. Когда его спросили о новых морщинах на пресс-конференции на прошлой неделе, Шоу упомянул, что кардинал уже некоторое время работает над этим, подразумевая, что, возможно, этот новый образ останется.
- Казнь в красной зоне
Неспособность Стэнфорда сыграть в красной зоне против USC не позволила Кардиналу превратить результативное владение мячом в очки и превратить игру в соревновательную перестрелку, как это было бы в другой день. Ключевые потери — перехваченный четвертый даун от Макки к старшему ресиверу Элайдже Хиггинсу и нащупывание Э. Дж. Смит — серьезно навредил Стэнфорду, но проблемы с красной зоной выходят за рамки двух розыгрышей. Проблемы с завершением драйва преследовали Стэнфорд еще в прошлом году: 10 драйвов на плюс-территории в штате Аризона принесли всего 10 очков, а броски с игры в штате Вашингтон означали, что «Кугарс» остались в игре, в которой Стэнфорд с самого начала казался готовым доминировать.
Исторически сложилось так, что атака в красной зоне Стэнфорда опиралась на два ключевых столпа: концепции мощного бега и затухания. Ни одна из этих пьес не использует сильные стороны Стэнфорда. Борьба Стэнфорда с беговой силой из I-formation или пакета людоеда хорошо обсуждается, и не случайно, что на прошлой неделе иногда короткие пробеги ярдов происходили из дробовика (включая как пятиярдовый тачдаун Смита, так и его нащупывание). Между тем, исчезновение стало предсказуемым, и талантливому принимающему корпусу Стэнфорда, возможно, не хватает физического несоответствия или специалиста по исчезновению, такого как Джей Джей Арсега-Уайтсайд ’19. , что делает игру далекой от автоматической.
По мере того, как эти два основных элемента красных зон становятся менее эффективными, владение каждой красной зоной становится намного сложнее. Сможет ли Стэнфорд найти новую морщинку? В прошлом вариант чтения Исайи Сандерса 22 года или переход Арсеги-Уайтсайда появлялись в середине сезона в качестве основных продуктов в плюс-20; в этом году нет недостатка в талантах на позиции навыков, чтобы обеспечить Стэнфорд боеприпасами у линии ворот.
- Ситуационный D
Защита Стэнфорда вряд ли выиграет субботнюю игру на линии схватки. Квотербек «Вашингтона», трансферный Майкл Пеникс-младший, уже забросил более 1000 ярдов и сделал десять тачдаунов против всего лишь одного пика. В партере у «Хаски» средняя стремительная атака, которая бросит вызов неопытному обороняющемуся фронту Стэнфорда. В субботу хозяева поля будут двигать мяч совсем немного.
Для этого оборона Стэнфорда должна быть авантюристичной: форсировать вынос, усиливаться в красной зоне и уходить с поля на третьем дауне. По оборотам — Стэнфорду -7 за год с одним только выносом. Первые дни, но требуется улучшение, поскольку Стэнфорд — и большинство команд — исторически выигрывают игры, когда они побеждают в битве за текучесть кадров. Положительным моментом является то, что для защиты от третьего дауна Cardinal в прошлый раз добились успеха, удержав коэффициент конверсии USC на уровне 25% (хотя и при ограниченном размере выборки).
Защита USC иллюстрирует важность ситуативного футбола. Стэнфорд разделил троянцев в прошлый раз, как и Фресно Стэйт в прошлую субботу и даже меньший соперник Райс в наземной игре. Тем не менее, защита USC становится жесткой в красной зоне и побеждает в битве за потери. Возьмем, к примеру, их игру против «Фресно Стэйт»: USC форсировала две передачи, а в красной зоне троянцы дважды обыгрывали «Бульдогов» на четвертом месте. «Бульдоги» набирали в среднем очень впечатляющие 6,8 ярда за игру (почти идентично USC), но USC выходили в ключевые моменты и одержали сокрушительную победу со счетом 45–17.
У Стэнфорда есть плеймейкеры на второстепенном уровне, чтобы активизироваться в ключевые моменты. Все, что требуется, — это несколько своевременных остановок, и нападение может набрать очки, чтобы принести Вашингтону первое поражение в этом году.
Выбор недели Пабло:
- Стэнфорд 34, Вашингтон 31
- Игра, которую я буду смотреть: № 15 Орегон @ штат Вашингтон
- Расстройство недели: Штат Орегон выше #7 USC.
Бобры физические, трояны не могут остановить бег и его Pac-12 After Dark в Корваллисе, штат Орегон. Пристегнитесь, ребята: между играми в Сиэтле, Пуллмане и Корваллисе, это потенциально сумасшедшая неделя, которая делает Pac-12 футбол так весело.
Пабло будет в будке в субботу, чтобы позвонить в игру по телефону КЗСУ .
Тестирование на COVID-19 | Информация о новом коронавирусе
Тестирование на COVID-19 является важным элементом Плана профилактики COVID-19 университета. Проактивное тестирование на инфекции COVID-19 является неотъемлемой частью того, как мы обеспечиваем безопасность и здоровье нашего сообщества. В дополнение к ношению масок и регулярному обновлению вакцин, пройдите тестирование, если вы чувствуете себя плохо или контактировали с кем-то, у кого был положительный результат.
UW предлагает студентам и персоналу несколько бесплатных вариантов тестирования на коронавирус, включая варианты ПЦР и экспресс-теста на антиген. Прочтите руководство о том, когда проходить тестирование и как выбрать ПЦР вместо экспресс-теста на антиген.
Варианты тестирования в кампусе
Программа тестирования на коронавирус Husky
Тестирование на коронавирус Husky — это добровольное научное исследование, в рамках которого проводится ПЦР-тестирование на COVID-19 для членов сообщества UW. Тесты проводятся с помощью тестовых наборов, которые вы можете взять в штатных киосках или взять дома. Программа поддерживается группой по исследованию гриппа в Сиэтле — группой, которая первой сообщила о распространении COVID-19 среди населения. В Соединенных Штатах.
Чтобы получить дополнительную информацию и зарегистрироваться, посетите страницу тестирования Husky Coronavirus.
Экспресс-тесты на антигены
В рамках более широкой стратегии тестирования на COVID-19 Университет Вашингтона бесплатно предоставляет студентам и персоналу Университета Вашингтона разрешенные FDA безрецептурные наборы для быстрого самотестирования на антигены. Распространение и использование этих наборов является , а не частью любого научного исследования, включая программу тестирования на коронавирус Husky.
Пункты выдачи, указанные ниже, будут иметь таблички, указывающие на наличие наборов для тестирования на антигены, и будут укомплектованы персоналом в рабочее время. Обратите внимание, что часы работы зависят от местоположения. Подразделения, которые используют экспресс-тесты на антигены для поддержки своей деятельности, могут заказать их с бюджетным номером в UW Clean and Safe Storefront.
Пункты выдачи экспресс-тестов на антигены
Университетский городок в Сиэтле
- Nordheim Court, 5000 25th Ave NE – Получение в Nordheim Desk
- Willow Hall, 4294 Whitman Ln NE – получение на стойке Willow Desk .
- Lander Hall, 1201 NE Campus Pkwy — заберите у стойки Lander или в вестибюле (HCT dropbox)
- Poplar Hall, 1302 NE Campus Pkwy — получение в UW Food Pantry, комната 210
- Центр медицинских наук Магнусона – получение в офисе обслуживания классов, T-29Т-образный вестибюль 1 или 4 этажа у эстакады (HCT dropbox)
- UW Tower – забрать на стойке охраны, 1-й этаж
- The HUB — получение на стойке информации или рядом со Starbucks рядом с фуд-кортом (HCT dropbox)
- UW Medicine в South Lake Union, C Building, 850 Republican St. Получить можно на стойке регистрации в вестибюле или в почтовом ящике HCT .
Кампус в Такоме
- Snoqualmie Building (SNO), 1902-10 Commerce St – Встреча на стойке регистрации, 1-й этаж
- Dougan Building, 1721 Jefferson Ave – получение в Tacoma Food Pantry, комната 104
- Корт 17, 1717 Маркет-стрит – получение на стойке регистрации
- Студенческий центр Университета Y, 1710 Market St. Встреча на стойке регистрации .
Кампус Ботелл
- Commons Hall (UW2), 11136 NE 180th Street – получение на стойке регистрации (HCT dropbox)
- Husky Hall, 10909 NE 185th Street — жители Husky Village могут забрать товар на стойке регистрации Residential Life 9.0036
- Founders Hall (UW1), 18115 Campus Way, северо-восток. Сбор у стойки регистрации на первом этаже .
Другие офисы
- Friday Harbour Laboratories, 620 University Rd – получение на стойке регистрации
- Pack Forest, 9010 453rd St E – забрать в конференц-офисе
- Олимпийский центр природных ресурсов, 1455 S Forks Ave – забрать у администратора, фронт-офис
- Центр приматов в Аризоне – сбор в комнате отдыха
Другие варианты тестирования
Следующие варианты тестирования на COVID-19 доступны у других поставщиков:
- Hall Health Center: оценки симптомов COVID-19 и назначения ПЦР-тестирования доступны для студентов UW и постоянных пациентов. Наборы для самопроверки на антигены можно приобрести в аптеке Hall Health (оплата может быть выставлена вашей страховке).
- UW Medicine список мест тестирования
- Общественное здравоохранение — Сиэтл и округ Кинг, список мест тестирования
- Департамент здравоохранения округа Такома-Пирс, список мест тестирования
- Медицинский округ Снохомиш, список мест тестирования
- Вы можете заказать бесплатные наборы для тестирования на COVID-19 на дому по почте по адресу:
- COVIDtests.gov, программа бесплатных тестов правительства США
- Департамент здравоохранения штата Вашингтон
- Учащиеся в жилых районах на территории кампуса могут найти адреса своих зданий на веб-сайте Службы жилищного строительства и питания для размещения этих заказов .
Какой тест подходит именно вам?
Существует два основных типа COVID-19тест: ПЦР-тесты и экспресс-тесты на антигены. ПЦР-тесты очень чувствительны, а результаты очень надежны, а это означает, что ложноотрицательные и ложноположительные результаты встречаются редко. Экспресс-тесты на антигены менее чувствительны, чем ПЦР-тесты, и могут давать ложноотрицательные результаты, когда у человека еще не проявляются симптомы или он находится в первые несколько дней после заражения. Тесты на антигены дают результаты намного быстрее, чем тесты ПЦР (в большинстве случаев всего за 15 минут).
ПЦР-тесты лучше всего подходят для ранней диагностики инфекции, даже если у человека еще нет симптомов. Экспресс-тесты на антиген лучше всего подходят для выявления лиц с симптомами и в условиях высокой передачи инфекции.
Чтобы узнать больше о разнице между ПЦР и экспресс-тестами на антигены, а также о том, когда каждый из них наиболее подходит, посетите страницу тестов на COVID-19 на веб-сайте UW Environmental Health & Safety.
Пневматические насосы с двойной мембраной Husky
Насосы с двойной диафрагмой Husky производятся с учетом вашей производительности, предоставляя вам один из самых надежных и эффективных насосов на рынке. Каждый мембранный насос тщательно тестируется перед тем, как покинуть наши заводы.
Найти дистрибьютора Сделать запрос
Преимущества пневматических мембранных насосов Husky
- Прочная конструкция — устойчивость к коррозии обеспечивает надежную работу и длительный срок службы
- Разработано, чтобы служить долго — конструкция для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает длительный срок службы, повышенную производительность и более низкую общую стоимость владения
- Расход и размеры — до 300 гал/мин (1135 л/мин) / размеры портов от ¼” до 3” с вариантами NPT, BSP и фланцами.
- Простое техническое обслуживание. В насосе Husky меньше деталей, чем в аналогах по отрасли, весь воздушный клапан доступен снаружи, поэтому его можно быстро и легко обслуживать, не снимая насос.
- Модульный воздушный клапан — безостановочный воздушный клапан с низкой пульсацией обеспечивает плавное и быстрое переключение для повышения эффективности и минимизации времени простоя
Мембранный насос с пневмоприводом представляет собой объемный насос прямого вытеснения, в котором в качестве источника энергии используется сжатый воздух. Сжатый воздух перемещается из одной камеры в другую с помощью связанного вала, который позволяет камерам двигаться одновременно. Это возвратно-поступательное движение выталкивает жидкость из одной камеры в выпускной коллектор, одновременно заполняя противоположную камеру жидкостью через впускной коллектор. При переключении секция жидкости, которая была заполнена в предыдущую смену, опорожняется в выпускной коллектор и заполняет противоположную камеру через впускной коллектор. Быстрое переключение позволяет уменьшить пульсацию на выходе.
Шаг 1: Руководство по химической совместимости
Используйте этот инструмент в качестве общего руководства при выборе насоса и для определения совместимых материалов.
Посмотреть руководство
Этап 2: Руководство по материалам конструкции
Этот инструмент позволит вам найти наиболее экономичный вариант для вашего применения.
Посмотреть руководство
Шаг 3: Выбор пневматического мембранного насоса
Какой насос лучше всего подходит для вашего применения? Используйте этот инструмент для настройки помпы.
Выберите свой насос
Husky 205 – ¼ дюйма (6,3 мм)
Пневматический мембранный насос Husky 205 оснащен пружинными обратными клапанами для превосходной заливки при любой конфигурации монтажа.
Узнать больше
Husky 307 – ⅜ дюйма (9,52 мм)
«> Пневматический мембранный насос Husky 307 оснащен воздушным клапаном с низкой пульсацией, который обеспечивает плавное и быстрое переключение.Подробнее
Husky 515 – ½ дюйма (12,7 мм)
Пневматический насос с двойной диафрагмой Husky 515 оснащен воздушным клапаном с низкой пульсацией без заклинивания, который обеспечивает плавное и быстрое переключение. безопаснее с большей надежностью.
Подробнее
Husky 716 – ¾ дюйма (19,05 мм)
Пневматический мембранный насос Husky 716 оснащен внешним контроллером для дистанционного управления.
Подробнее
Husky 1050 – 1 дюйм (25,4 мм)
Пневматический мембранный насос Husky 1050 оснащен воздушным клапаном с низкой пульсацией, который обеспечивает плавное и быстрое переключение. Насосы Husky по сравнению с другими мембранными насосами.
Узнать больше
Husky 15120 – 1 ½ дюйма (38,1 мм)
Пневматический двухмембранный насос Husky 15120 оснащен воздушным клапаном с низкой пульсацией, который обеспечивает плавное и быстрое переключение без заклинивания. Цельная центральная секция устраняет утечки и снижает объем технического обслуживания насосов Husky по сравнению с другими насосами с двойной диафрагмой.
Подробнее
Husky 1590 – 1 ½ дюйма (38,1 мм)
Пневматический мембранный насос Husky 1590 оснащен запатентованным высоконадежным воздушным клапаном с закрытым центром, который можно обслуживать в режиме онлайн, и воздушной секцией с эпоксидным покрытием для работы в тяжелых условиях. условия окружающей среды.
Узнать больше
Husky 2150 – 2 дюйма (50,8 мм)
Пневматический мембранный насос Husky 2150 оснащен воздушным клапаном с низкой пульсацией, который обеспечивает плавное и быстрое переключение.
Узнать больше
Husky 2200 – 2 дюйма (50,8 мм)
Пневматический мембранный насос Husky 2200 имеет цельную полипропиленовую центральную секцию для повышения надежности и химической совместимости, а также запатентованный высоконадежный модульный воздушный клапан, обслуживается онлайн. Этот мембранный насос имеет усиленную раму для повышения надежности и помогает устранить утечку жидкости.
Узнать больше
Husky 3300 – 3 дюйма (76,2 мм)
The one-piece center section eliminates leaks and reduces maintenance on the Husky pumps when compared to other diaphragm pumps.»> Пневматический мембранный насос Husky 3300 оснащен воздушным клапаном с низкой пульсацией, который обеспечивает плавное и быстрое переключение. Цельная центральная секция устраняет утечки и снижает объем технического обслуживания насосов Husky по сравнению с другими мембранными насосами.Узнать больше
First Name*
Please enter a value
Last Name*
Please enter a value
Country*— Your Country —AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua And BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia And HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryVirgin Islands, BritishBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos IslandsColombiaComorosCongoCongo RepublicCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGui neaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island And Mcdonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaoLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States OfMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandKorea, NorthNorth Macedonia, Republic ofNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint HelenaSaint Kitts And NevisSaint LuciaSaint Pierre And MiquelonSaint Vincent And The GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome And PrincipeSaudi Arabia СенегалСербияСейшелыСьерра-ЛеонеСингапур eSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia And The South Sandwich IslandsKorea, SouthSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard And Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, United Republic OfThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad And TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks And Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayVirgin Islands, USUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamWallis And FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
Пожалуйста, выберите
Электронная почта*
Ваш адрес электронной почты обязателен
Телефон*
Пожалуйста, введите значение
Предпочтительный способ связи
Телефон Электронная почта
Название компании
Пожалуйста, введите значение
Да, я заинтересован в получении по электронной почте обновлений о новых продуктах и рекламных акциях, советов и рекомендаций, а также других новостей Graco.
Ваша конфиденциальность очень важна для Graco. Мы не будем продавать вашу информацию другим компаниям. Однако для наилучшего удовлетворения ваших потребностей ваша информация может быть передана партнерам-дистрибьюторам Graco. Для получения подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Звоните в службу поддержки
Понедельник–пятница
7:30–17:00 Центральное время
866-348-3188
Поддержка по электронной почте
Связаться
Найти дистрибьютора
Для местных продаж и сервисной поддержки
Поиск
Aviat Husky — Потребитель авиации
Кент Вейн прислал фото своего красавца Aviat A-1C Husky. Подобные чистые модели 2015 года легко продаются на текущем рынке за 200 000 долларов и более.На рынке, где цены на подержанные самолеты стремительно растут, неудивительно, что модели Aviat Husky имеют премиальную цену. По состоянию на весну 2021 года самая ранняя модель Husky (1998 года выпуска) имеет типичную розничную цену около 75 000 долларов, тогда как более поздние модели стоят намного севернее 200 000 долларов. Кажется дороговатым для двухместного тканевого хвостового тягача? Для некоторых людей. Для других Husky может стать идеальной машиной для бездорожья, которая так же хорошо скользит по GPS-подходам на полях большого города, как и плюхается на песчаную отмель в вашем любимом месте приключений. Вот свежий взгляд на рынок.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
За прошедшие годы такие модели, как Piper’s Super Cub, серия Maule и American Champion Scout, стали образцом универсального нишевого самолета. Все три были первоначально разработаны несколько десятилетий назад и с тех пор мало изменились, что полностью обесценило затраты на проектирование и проектирование.
В эту нишу пришел Aviat (ранее Christen) Husky, беззастенчиво разработанный с твердым прицелом на Super Cub. В результате получился сертифицированный по Части 23, хорошо построенный и хорошо летающий самолет, успешно конкурирующий со своими предшественниками. На самом деле, его успех тем более примечателен, что он был разработан и сертифицирован в 19 веке.80-е годы, что-то вроде темного века для новых моделей авиации общего назначения.
Christen вышла на рынок в начале 1970-х годов, производя специализированные аксессуары — перевернутые масляные системы, топливные насосы и удерживающие системы — для пилотажных самолетов. Продукция компании неизменно высокого качества. Компании Lycoming настолько понравилась перевернутая масляная система, что она купила ее и предложила в качестве заводской детали.
Но создания компонентов пилотажного самолета было недостаточно; Кристен вышел на рынок самодельной сборки с Christen Eagle, высокопроизводительным пилотажным бипланом, собранным из комплекта, по образцу Pitts Special. Eagle был значительным во многих отношениях, не в последнюю очередь благодаря своей высокопрофессиональной, полной и подробной упаковке комплекта, дополненной обширным пошаговым руководством. Такой подход к созданию самолетов — упаковка их в виде обширных комплектов — сейчас является обычным явлением.
В то время, однако, строительство дома, как правило, заключалось в покупке чертежей, аренде ангара, заказе материалов и самостоятельных расчетах.
В 1982 году Фрэнк Кристенсен приобрел сертификаты типа Pitts вместе с заводом, фактически захватив современный рынок пилотажных бипланов. Благодаря более эффективным конструкциям монопланов от таких производителей, как Extra и Sukhoi, Pitts/Eagle больше не доминируют в высшем пилотаже. Но какое-то время Питты были звездой шоу; он остается жизнеспособным и продолжает производство. Признавая, что рынок пилотажных самолетов невелик, Кристенсен, тем не менее, имел завод, рабочую силу, квалифицированную в создании самолетов из труб и ткани, и семейство надежных, проверенных продуктов. Но ему нужен был новый продукт, и он увидел возможности на рынке кустарников.
В то время единственным выпускаемым конкурентом был Maule, и, несмотря на кажущуюся неприкосновенность этой компании к бедам, время от времени преследующим остальную часть отрасли, очень немногие из них выпускались из дверей. После попытки купить права на Super Cub, линейку Champion и Interstate/Arctic Tern Кристенсен, как сообщается, счел запрашиваемые цены (включая принятие ответственности за качество выпускаемых ранее самолетов) нереалистичными.
Ответ? Постройте совершенно новый самолет. Кристенсен и дизайнер/инженер Э. Х. «Херб» Андерсен-младший решили, что могут разработать и сертифицировать свой собственный дизайн с меньшими затратами и за меньшее время, чем покупка и производство существующего продукта. Вот что они сделали, доведя первоначальный A-1 Husky от концепции до сертификации FAA за 18 месяцев.
Поскольку затраты на разработку и сертификацию остановили многих потенциальных производителей самолетов, эта история кое-что говорит о руководстве компании. Не менее показательным является удивительно короткое время, которое потребовалось, чтобы вывести Husky на рынок. Тем не менее, Husky не поджег мир: в первый год было выпущено всего 68 экземпляров, а с тех пор в среднем от 30 до 40 автомобилей в год.
Первоначальная модель A-1 массой 1800 фунтов была заменена моделями A-1A и A-1B в 1999 году. Husky A-1A имел 9Увеличение полной массы на 0 фунтов до 1890 фунтов, в то время как полная масса A-1B составляла 2000 фунтов. К этому моменту на все три модели был установлен карбюраторный двигатель Lycoming O-360 мощностью 180 л.с., вращающий винт постоянной скорости Hartzell. Это в отличие от немодифицированного Super Cub с его 150 л.с. и винтом с фиксированным шагом.
И A-1A, и A-1B производились до 2002 модельного года, когда производство A-1A было прекращено. В 2007 году Aviat получила сертификат FAA на A-1C Husky, полная масса которого составляет 2200 фунтов, что на 200 фунтов больше, чем у A-1B. Конструктивные изменения включали новое шасси, пятилистовую хвостовую рессору, новое крыло с выпущенными закрылками и нелопастными элеронами, а также новую рукоятку управления закрылками.
Кроме того, согласно сертификату типа FAA, центр тяжести новой модели был «уменьшен вперед и расширен назад». Для A-1C предлагается на выбор стандартный 180-сильный O-360 или инжекторный IO-360 Lycoming мощностью 200 л.с. Производство A-1B было прекращено в 2008 модельном году, что привело к выпуску A-1C текущего производства.
ПРОЧНЫЙ, НО ПРОСТОЙ
В моделях Husky вы найдете широкий выбор конфигураций панелей. Некоторые из них оборудованы для базового VFR, а другие имеют новейшее стекло.При проектировании своего нового самолета Кристенсен и Андерсен пристально следили за Super Cub. Цели дизайна пары включали хорошие характеристики на коротком и грубом поле; прочность, доступность и удобство обслуживания для упрощения поддержки в примитивных условиях; выдающаяся управляемость на малых скоростях в сочетании с послушными характеристиками сваливания; хорошая выносливость и разумные крейсерские возможности.
Судя по всему, им это удалось: Husky — это обычный двухместный тандемный хвостовой тягач, который, честно говоря, выглядит совсем как Super Cub. Это неплохо: Super Cub остается популярным на протяжении десятилетий, и на то есть веские причины.
Эта последняя модель Husky имеет большой дисплей двигателя, цифровой A1, радио Garmin и транспондер ADS-B, а также портативный GPS в док-станции.С точки зрения материалов и конструкции Husky также прост. Фюзеляж сварен из хромированной/молибденовой стали 4130, а задняя часть фюзеляжа имеет полную глубину для большей прочности. За исключением A-1C-200, самолет оснащен либо Lycoming O-360-C1G (ранние модели), либо O-360-A1P (модели 1994 года и более поздние). Этот Лайкоминг широко известен как практически неразрушимый. Капот двигателя и носовая часть фюзеляжа обшиты алюминием. Хвостовая часть фюзеляжа и летные поверхности покрыты полиэстером; швы проклеены хлопчатобумажной лентой и прикреплены к конструкции крупными заклепками.
Съемные панели обеспечивают доступ к планеру, системе отделки и электропроводке.Одним из очевидных преимуществ конструкторов новых самолетов является возможность исследовать аналогичные конструкции и исправлять любые недостатки, возникающие с течением времени. Например, вместо проблематичных деревянных лонжеронов, которые использовал Champion, в крыльях Husky используются двойные алюминиевые лонжероны и алюминиевые нервюры. Они поддерживаются передними и задними стойками, которые были разработаны для устранения коррозии и других проблем, возникающих в течение многих лет в большом количестве самолетов с раскосами, включая, например, некоторые модели Piper и Taylorcraft.
Для облегчения обслуживания носовая чаша хаски разделена, что позволяет снимать ее, не касаясь гребного винта; капот имеет большие двери с обеих сторон для легкого доступа в моторный отсек (хорошо для предполетной подготовки). В задней части фюзеляж обшит металлом до конца кабины и имеет несколько съемных панелей. Доступ к хвостовой части фюзеляжа, в которой находится аккумуляторный отсек, осуществляется через большую панель по левому борту. (Дверца для багажа была необязательной.)
Влезайте и вылезайте в стиле Piper Club.Шасси является традиционным во многих отношениях: в нем используются надежные, проверенные эластичные амортизаторы для амортизации, и они устанавливаются внутри фюзеляжа для уменьшения сопротивления. Тормоза хорошие, а колея широкая, что помогает управляемости на земле. Шины Tundra — популярное дополнение, значительно упрощающее работу на мягком поле и пересеченной местности.
Для другой местности все модели A-1 изготавливаются с установленными приспособлениями для крепления поплавка. Единственными дополнениями, необходимыми для операций с прямым или амфибийным поплавком, являются подъемные кольца и подфюзеляжный плавник. По той же причине тормоза с двумя шайбами, необходимые для шин Tundra, входят в стандартную комплектацию всех самолетов. Эти тормоза довольно хороши и обладают достаточной тормозной силой. Между тем, Husky одобрен как для убирающихся лыж, так и для замены колес, а также для установки буксирного крюка для баннера или планера.
Изменения, внесенные в линию с момента выпуска первого A-1, были постепенными улучшениями, в основном в результате практического опыта обслуживания. К чести Aviat, все усовершенствования были разработаны таким образом, чтобы их можно было модернизировать в полевых условиях для существующих самолетов. Поскольку ранние модели могут быть обновлены более поздними улучшениями, нет лучшего или худшего модельного года. В результате, одним из ключевых моментов для любого потенциального покупателя является обеспечение выполнения всех необходимых модификаций и обязательных изменений, а также внимательное отношение к общему состоянию.
PERFORMANCE
Талантливый Рассел Мансон за штурвалом своего A-1B — выдающегося корабля с камерой. Обзор спереди и сбоку хороший и даже лучше для фотографий в моделях с левосторонним раздвижным окном.Aviat привлек наше внимание, когда разместил рекламу, в которой хвастался возможностью взлета Husky на 200 футов. С тех пор он снял рекламу — мы приветствуем это во имя безопасности.
Для отдельного отчета в Aviation Consumer мы летали на более новом самолете и обнаружили, что, если самолет не разобран до минимального веса и не управляется экспертом, заявленная 200-футовая взлетная дистанция является натяжкой, особенно на грунтовых поверхностях при более высокие возвышения.
Несужающееся крыло «Хаски» оснащено щелевыми закрылками типа Фаулера, которые откидываются назад при раскрытии. Даже при полном (30 градусов) отклонении они обеспечивают большую подъемную силу, чем сопротивление, что обеспечивает хорошие характеристики на коротком поле. В других частях крыла внимание также было уделено элеронам. Они симметричны в сечении, а передняя кромка имеет больший радиус, чем задняя кромка крыла, в которую она упирается, чтобы поддерживать присоединенный воздушный поток во время полета на малой скорости и с большим углом атаки.
Уравновешенные аэродинамические лопатки свисают с нижней кромки передней кромки элерона на моделях через А-1В; они были устранены на A-1C. Позаимствованная непосредственно у четырехэлеронного Pitts, конструкция обеспечивает полный крен в стойле.
Конечно, любой самолет, предназначенный для утилитарных целей, должен быть простым, прощающим полет самолетом. Хотя мы думаем, что Husky требует дополнительных усилий для достижения всех своих характеристик, Husky отвечает этим требованиям во всех отношениях. Благодаря хорошим элеронам и рулям направления в сочетании с закрылками Фаулера пилоту действительно приходится провоцировать Хаски, чтобы он клюнул.
Все, что напоминает правильную технику сваливания, приводит к очень легким срывам и почти мгновенному восстановлению. Войти в штопор с выпущенными закрылками практически невозможно. Но когда закрылки убраны, он вознаградит нескоординированный ввод управления щелчком сверху в стойлах при включении питания. Он не будет вращаться, но получающийся в результате маневр по спирали или штопору может привлечь внимание.
Во время этого упражнения скорость нарастает очень быстро, и на нее нужно обратить внимание немедленно. Однако практически любая реакция приводит к выздоровлению. Кроме того, во время крейсерского полета в турбулентном воздухе контроль скорости важен на большинстве высот, так как указанная воздушная скорость довольно близка к указанному Vno в 103 узла. (Vne 132 уз.)
Изучив свалки, новый пилот «Хаски» обнаружит, что медленный полет и взлетно-посадочная полоса — это области, в которых «Хаски» действительно блестит. Взлетная дистанция с выпущенными закрылками составляет около 400 футов; для посадки требуется всего 350 футов. Подсчитайте около 500 футов над препятствием.
Даже на высоте с высокой плотностью воздуха скорость отрыва достигается быстро, а эффективные тормоза облегчают короткие остановки. Лучший способ гарантировать, что самолет останется на земле, это убрать закрылки во время короткого посадочного пробега.
Даже взлеты с максимальной производительностью приводят к непрерывному набору высоты. Нет провисания, даже когда закрылки убраны. Это заслуга самолета в том, что после того, как пилот с ним знаком, такие характеристики не требуют превосходной техники.
Взлет без закрылков требует большего пробега, естественно, но взлет в трехточечном положении обеспечивает короткий разбег и хороший набор высоты (1500 футов в минуту на уровне моря при максимальной скорости набора высоты 63 узла). Мы обнаружили, что для 2200-фунтового полного веса A-1B на уровне моря в стандартный день часть пробега по земле при нормальном взлете (без закрылков) составляет 775 футов. Взлет с максимальными характеристиками с закрылками на 30 градусов может привести к крену земли на 580 футов на сухой асфальтированной поверхности.
Нагрузка на крыло невелика — 9,8 фунта на квадратный фут, поэтому движение в условиях турбулентности может быть ухабистым. Это неизбежный компромисс для производительности STOL. При заходе на посадку для достижения таких характеристик важен точный контроль воздушной скорости и вертикальной скорости. Точно так же, как и при полете на любом самолете, близком к пределу его характеристик, правильная комбинация выравнивания, снижения, воздушной скорости и пространственного положения поначалу может быть неуловимой, но после освоения приводит к действительно впечатляющим характеристикам взлета и посадки.
В руках квалифицированного пилота Husky может стать хорошим соседом даже в оживленных аэропортах с разнообразным трафиком. Рекомендуемая скорость захода на посадку очень мала (52 узла), что даст вам типичный диспетчер округа Вестчестер. Но его можно довести до заданной скорости в 100 узлов прямо до порога и легко замедлить до надлежащей скорости приземления.
Наилучшая техника восстановления после рикошетов, плохо выровненных или иным образом неудачных заходов, по крайней мере на начальном этапе, состоит в том, чтобы добавить мощность и уйти на второй круг. Хаски будет сильно подпрыгивать и может легко уйти в сторону — не лучший способ повторно коснуться земли.
На полной мощности самолет подпрыгивает в воздух; одним прикосновением он все еще летает.
В остальном управляемость типична для этого класса самолетов: он любит много рулей направления и не слишком дергается. Пилоты, переходящие на переходный этап, подвержены риску зацикливания до тех пор, пока не приобретут некоторый опыт работы с хвостовым тягачом. Согласованность управления довольно хорошая, что, к сожалению, редкость для самолетов этого класса. Силы руля направления и элеронов линейны по отношению к воздушной скорости.
Из-за банджи-триммера силы отклонения руля высоты довольно велики даже на низкой скорости. На самом деле он балансирует как тяжелый самолет — понемногу за раз и почти всегда в ответ на любое изменение мощности или отношения. Власть руля направления хороша даже при низкоскоростном полете, а лопатки элеронов работают, чтобы поддерживать контроль на низких скоростях.
Для самолета с легким крылом Husky довольно хорошо ведет себя в крейсерском режиме. Правильно подстриженный, он не требует много внимания для поддержания курса. Это делает его лучшей инструментальной платформой, чем многие его аналоги, и некоторые владельцы летают на хаски в IMC. Однако это не основная миссия Хаски.
Большое достоинство «Хаски» в том, что даже во время медленного полета, при правильной настройке, положение самолета остается плоским; он летит на крыле, а не висит на пропеллере. Это большое преимущество с точки зрения безопасности при споттинге, патрулировании и других маловысотных и низкоскоростных операциях, поскольку на этих скоростях «Хаски» не летит на краю сваливания, и самолет в значительной степени сам о себе заботится, чтобы пилот мог смело ищите в другом месте. Скорость сваливания с закрылками составляет всего 33 мили в час.
Управление задним колесом у Husky хорошее, что упрощает управление на земле, за исключением сильного ветра. Прикосновение дифференциального тормоза быстро раскачивает самолет. Тормоза мощные: на низких скоростях руления их чрезмерное усилие отрывает хвост от земли.
Наземному управлению, кстати, помогают удобные ручки как на хвостовой части фюзеляжа, так и на руле высоты. Это не дает линейному персоналу повода для неправильного обращения с самолетом при перемещении его по трапу.
Как уже упоминалось, медленный полет — сильная сторона хаски. Он не был разработан как тягач повышенной проходимости, хотя владельцы часто ездят с ним. Это потому, что самолет также имеет разумную крейсерскую скорость, вполне конкурентоспособную с другими самолетами с фиксированным шасси аналогичной мощности.
Крейсерский режим на 55-процентной мощности должен обеспечить истинную скорость 113 узлов; на 75 процентов, 121 узел. Максимальная скорость на уровне моря составляет 126 узлов. Заявленный расход топлива при 55 процентах составляет 7,7 галлона в час; при 75 процентах это 9,3 галлона в час. Диапазон неподвижного воздуха при 55 процентах составляет 69.5 миль. При мощности, установленной для скорости полета 96 узлов, запас хода составляет впечатляющие семь часов.
Конечно, медленная скорость повышает выносливость. Просто спросите Криса Мейнарда, владельца A-1A Husky. 1 марта 2008 года Мейнард вылетел из Индианаполиса, штат Индиана, и пролетел на своем Husky по треугольному маршруту протяженностью 753 мили, сожгнув при этом всего 190 фунтов топлива (30 галлонов) и установив международно признанный рекорд в новой категории эффективности. .
Затем Мейнард пролетел на «Хаски» 15 часов 3 минуты 20 секунд без дозаправки, преодолев более 1200 статутных миль. В этом полете он сжег всего 3,156 галлона в час — 25,26 миль на галлон — и приземлился с 9Остаток топлива 0 минут. Но после долгого полета вам все равно придется приземляться. Немного потренировавшись, вы сможете управлять хаски с футбольного поля. Заводской номер для посадки 250 футов. Кроме того, он хорошо работает на поплавках.
Частично это объясняется вниманием к относительному углу падения поплавков на крыло. Поплавковый круиз на высоте 5000 футов — это вполне приличные 106 узлов.
При загрузке Husky центр тяжести редко является проблемой, поскольку смещен в сторону передней части диапазона, когда на борту находится только один человек из-за относительно большого двигателя и винта с постоянной скоростью. Стандартная полезная нагрузка составляет 610 фунтов. При полной загрузке топлива — 50 галлонов или 300 фунтов — остается 310 фунтов полезной нагрузки.
Багажный отсек за задним сиденьем, доступ к которому можно получить, сложив спинку заднего сиденья вперед, рассчитан на 50 фунтов. Дверца доступа является заводской опцией на новых самолетах.
Несчастные случаи с Husky: неудачные посадки
При просмотре 100 последних аварий с Aviat Husky то, чего мы не видели, бросалось в глаза так же сильно, как и то, что мы видели. К счастью, в событиях IMC не было ПВП. Это хороший отзыв о владельцах хаски.
Было всего две аварии с топливом, и одна из них связана с забытой крышкой бензобака. Это отличное отражение простой топливной системы Husky.
Произошло три потери мощности двигателей, две из которых были помечены как «причина неизвестна», что, по нашему мнению, является хорошим отражением качества технического обслуживания, которое получает парк.
В мире хаски все становится ужасно во время приземления. Было 39 случаев потери управления на взлетно-посадочной полосе — все, кроме трех, при посадке — и вдобавок к этому 17 пилотов перевернули свои хаски при посадке, большинство из них после потери управления по курсу, но некоторые просто чрезмерно увлеклись тормозами и два, когда они приземлились на поверхности что резко их замедлило. Чтобы добавить к этому, трое пилотов разорвали свои самолеты, когда они промахнулись при посадке и не смогли остановиться на доступной посадочной поверхности, двое недолетели до желаемой точки приземления и во что-то врезались, а двое приземлились так сильно, что самолет можно было использовать повторно только после капитальный ремонт.
По нашим подсчетам, это 60 аварий, связанных с посадкой — мы не учитывали три из 13 сваливаний, которые находились рядом с взлетно-посадочной полосой при заходе на посадку.
В то время как 60 происшествий, связанных с посадкой, являются самым высоким показателем для любого самолета, который мы рассмотрели (обогнав следующий по величине, Cessna 195), сами по себе цифры не являются обвинением самолета. Во-первых, если исключить шесть аварий, связанных с посадкой гидросамолетов на воду, Cessna 195 остается лидером в мире авиакатастроф RLOC наземных самолетов. Во-вторых, по крайней мере одна треть происшествий с посадкой происходила за пределами аэропорта, поэтому они с самого начала подвергались повышенному риску.
Загадочность бэккантри Хаски означает, что многие пилоты-мужчины (мы видели только одну аварию Хаски с участием пилота-женщины) пытаются заниматься мачо, и их эго заводит их в места, которые их навыки не могут выдержать.
Однако мы обеспокоены тем, что на выбор полосы влияет опубликованный Aviat в настоящее время разбег земли при взлете для машины мощностью 180 л. с. длиной 289 футов. На наш взгляд, эта цифра ерунда. Мы не смогли воспроизвести его в наших тестах взлетных характеристик для апрельского номера журнала 9 за 2018 г.0231 Авиационный потребитель.
Мы выполнили процедуру взлета с максимальными характеристиками POH и получили полную массу, уровень моря, стандартный дневной взлетный пробег 580 футов на сухом ровном асфальте. Мы рекомендуем воспринимать данные о производительности Aviat со здоровой долей скептицизма.
Нас также беспокоит геометрия шасси Husky — мы считаем, что количество аварий, связанных с переворачиванием самолета, означает, что пилот должен следить за тем, чтобы при выкатывании рукоятка полностью упиралась в корму, быть осторожным с использованием тормозов и не лавировать на любой дополнительной воздушной скорости на финале для посадки на колесо.
Наконец, мы думаем, что большое количество происшествий со сваливанием и посадкой в полете (всего 20) связано с тем, что пилоты пытались получить характеристики самолета, которые никогда не были встроены в него. У Husky потрясающая скороподъемность и приличная низкая скорость обработки, но пилоты должны признать, что она все еще имеет пределы.
КОМФОРТ КАБИНЫ И КАБИНЫ
Как и во многих его сверстниках, в Husky трудно добиться элегантности. Если вы не хотите правильно садиться, вам не следует летать на таком самолете. Вместо того, чтобы скользить, как в автомобиле, пилот и пассажир более или менее поднимаются на борт.
Для самолета с обычным шасси видимость вперед очень хорошая для пилотов среднего и высокого роста, несмотря на большое высокое крыло (пилоты невысокого роста могут регулировать обзор, используя более толстые подушки сидений). Световой люк в крыше помогает замечать движение по очереди.
Продолжительные полеты на других легких служебных самолетах могут быть утомительными как из-за постоянной необходимости удерживать самолет правильной стороной во время полетов на малой скорости, так и из-за того, что управляющие усилия, особенно управление по крену, велики и, следовательно, утомительны. Husky занимает достойное место в этой категории, особенно после того, как пилоты научились регулировать силу тангажа, предугадывая триммер.
Один из самых больших недостатков Husky, по крайней мере, для высоких пилотов, это переднее сиденье. Это неподвижная часть конструкции. Все регулировки производятся заменой подушек. Но уже через час-два дискомфорт становится самым заметным элементом полета, перекрывая хорошие летные качества, хорошую видимость и относительно небольшое усилие на управление.
Обзор и комфорт на заднем сиденье лучше. Сиденье шире, угол наклона спинки лучше, и места для ног больше спереди и сзади. Одним из недостатков является отсутствие тепла для заднего сиденья — это не проблема в более теплом климате, но, безусловно, следует учитывать в более холодных. При относительно небольшой шумоизоляции уровень шума высокий, но не настолько, чтобы на него жаловались владельцы. Наушники, конечно, обязательны.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ТИПОВЫЕ КЛУБЫ
Пэт Дойл прислал несколько фотографий своего тщательного проекта по восстановлению А-1А.Изображение директивы о летной годности для Husky хорошее. Только два AD относятся к планеру, а остальные нацелены либо на двигатель, либо на винт.
Один, 90-20-5, применяется к моделям 1988–1990 годов и требует проверки сварных швов на спинке сиденья и добавления усиления, если это необходимо. Другой AD, 91-23-2, относится только к моделям 1988 года и требует замены воздушной коробки карбюратора.
В самолете не было слишком много криков, но было бы неплохо проверить тросы управления из нержавеющей стали на предмет износа и найти любые проблемы, связанные с вибрацией в перегородках и капоте, которые могут быть связаны с относительно жесткая опора двигателя.
Он добавил большие шины Alaskan Bush-whell — обычное дополнение, повышающее полезность на полосах бездорожья.Нам не известно ни о каком официальном клубе, занимающемся хаски. Существует www.flyhusky.com, сайт для обмена информацией и форум, полезный для поиска встреч владельцев Husky, вопросов обслуживания, советов по полетам и обычных общих дискуссий.
Хаски трудно придраться к своей миссии. Он отлично справляется со своей задачей, и владельцам это нравится.
ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦА
До того, как я купил свой новый Husky A-1B-180 в 2006 году у Боба Хоффа в Aero Mark в Айдахо-Фолс, штат Айдахо, я владел одним и тем же PA-18-150 Super Cub 1962 года в течение 37 лет и думал, что я никогда бы не продал. За эти годы мы с Кабом пережили столько замечательных приключений, пролетая над всеми 48 штатами — от сенокосов и горных полос до аэропортов больших городов. Мы вроде выросли вместе.
Я летал на Husky 2003 года для отчета пилота Flying Magazine , и хотя я думал, что это отличный самолет, мне было не так весело летать, как на моем Super Cub, хотя он летал примерно на 25 миль в час быстрее. . Для другого пилотного отчета Flying два года спустя я летал на Husky 2005 года с измененными элеронами и закрылками, и я был впечатлен. Симметричная конструкция элеронов, вдохновленная Кертисом Питтсом, с более узким размахом и более глубокой хордой, чем у оригинала, казалась более живой, а размах закрылков был увеличен, что давало более крутую траекторию снижения с полными закрылками, больше похожую на Cub. Для меня это был другой самолет: более способный, летать веселее (чисто субъективное мнение) и все же на 25 миль в час быстрее, чем мой Cub. В дополнение к другим путешествиям, каждый август я летал в Айдахо из моей домашней базы на востоке Лонг-Айленда, и более высокая скорость избавляла меня от одной ночи в дороге для этого долгого путешествия. Кроме того, самолет был сертифицирован для полетов по ППП (которыми я пользовался только в нескольких случаях). И у него была отличная управляемость на низких скоростях, что мне было нужно для моей фотосъемки с воздуха на землю. Теперь я был продан на Хаски, за исключением одной проблемы.
Десятилетия назад мне удалили ненесущую оконную стойку боковой панели с левой стороны моего Cub (согласно одобрению FAA), что позволило передней кромке раздвижного окна полностью выдвигаться вперед к стойке ветрового стекла. Это давало гораздо более широкое пространство в открытом состоянии, поэтому я мог сфотографировать левую сторону, а также правую сторону окна / двери раскладушки. Возможность снимать с левой стороны была для меня критична, так как были условия, когда требовалось получить идеальную фотографию. Я объяснил это президенту Aviat Стью Хорну, который сказал, что рассмотрит это. Он сделал.
В течение года у него было сертифицированное FAA левое раздвижное окно, доступное для Husky, такое же, как у моего модифицированного Cub, но гораздо более мощное. Так что я купил свой Husky, и это был замечательный, прочный, надежный и приятный в управлении самолет последние 15 лет и 1400 часов. Некоторое время назад я установил настроенную выхлопную систему Power Flow, которая экономит мне около 1 галлона в час в экономии топлива, но также значительно увеличивает эффективность обогревателя салона. Когда фотографируешь зимой с открытыми окнами, это для меня важнее, чем экономия топлива.
С другой стороны, хотелось бы улучшить охлаждение двигателя. Иногда температура головок цилиндров номер три и четыре была достаточно близка к красной черте, особенно в теплых условиях с высокой плотностью воздуха, поэтому мне приходилось значительно снижать мощность или сильно обогащать смесь (или и то, и другое), даже если у меня есть система охлаждения. установлена губа. Тем не менее, температура масла оставалась в допустимых пределах.
Мой самолет имеет 80-дюймовый металлический винт Hartzell (тяжелый, но гладкий) и шины 8:50 x 6. Композитные винты MT и Hartzell не были доступны, когда я купил корабль. Обычно я еду на 65-процентной мощности, когда еду куда-то, сжигая около 7,8 галлонов в час. После покупки самолета я сделал серию скоростных заездов в четыре стороны с различными настройками мощности и усреднил путевые скорости по GPS. Типичные пробеги на высоте 5500 футов при мощности 55 процентов дают 102 узла, 65 процентов — 113 узлов и 75 процентов — 119 узлов.узлы.
Моя страховка составляет около 2700 долларов в год, и я очень фанатично отношусь к обслуживанию. Я хочу ходить в магазин только раз в год. На моей домашней базе нет ремонтной мастерской, поэтому высаживать самолет в 50 милях от дома и ждать, пока меня заберет моя жена, очень сложно. Я говорю магазину исправить все, что потребует внимания в течение следующего года. Ежегодные инспекции здесь, на Лонг-Айленде, за последние несколько лет стоили в среднем около 5000 долларов. В Айдахо-Фолс они были примерно на 40 процентов меньше, чем Джош Мангер у 9-го выхода.Техническое обслуживание самолетов, который является настоящим экспертом по хаски и отличным парнем. Мне нравился мой Super Cub. Я люблю своего Хаски.
Russell Munson – по электронной почте
Веселье для всей семьи, тандемная кабина Husky похожа на Piper Super Cub.В течение многих лет мой брат говорил мне, что мне «нужен» хаски. Мы с ним выросли, владея и летая на большинстве самолетов категории Super Cub, таких как Scout, Arctic Tern, Citabria и, конечно же, Super Cub, и он летает на своем втором Husky. Наконец, на рынке появился Husky A1-C 2015 года, мимо которого я просто не мог пройти. По иронии судьбы, он почти такого же цвета, как хаски моего брата, что сделало несколько забавных фотографий в построении.
Он обладает отличными характеристиками на короткой дистанции (недалеко от Super Cub), и все же он встает и идет по местам (130 миль в час при 75 процентах и 8,5 галлонов в час с подбрюшьем и 26-дюймовыми шинами), а модель C будет нести столько же, сколько Cessna 180 в полезной нагрузке. Моя полезная нагрузка составляет 862 фунта, включая брюшную полость. До некоторых недавних дополнений у меня была полезная нагрузка 907 фунтов.
Отношения с Aviat были неоднозначными. Приятно звонить им и получать почти любую запчасть, которая мне нужна. Сервисный бюллетень на 100 самолетах о замене топливных вентиляционных отверстий на общую сумму 1100 долларов был немного разочаровывающим. В 150 часов мой выхлоп треснул, как и у моего брата и двух наших друзей (все меньше 200 часов). Мы вчетвером решили установить выхлопную систему Power Flow, которая, кажется, производит немного больше мощности и кажется более надежной. Он, безусловно, сильно нагревает кабину — большое улучшение по сравнению со штатным выхлопом.
Некоторыми изменениями, которые я считаю необходимыми, были запорный клапан масляного радиатора Gate 9 для зимних полетов и обогреватель двигателя Reiff вместе с изолированным кожухом двигателя. У большинства Husky, которые мы рассматривали, были заменены батареи, вероятно, в попытке исправить винт, который останавливается при начальном сжатии во время запуска. Мы легко решили эту проблему, установив либо Hartzell ARZ 8011, либо стартер Skytec NL. На Husky использовались различные реквизиты. Мы обнаружили, что лучшими на данный момент являются любые композитные винты с двумя лопастями.
Мы обнаружили несколько самолетов Husky, у которых при взлете расход топлива составляет от 13 до 14 галлонов в час, что меньше требуемых 18 галлонов в час на уровне моря. Мы перенастроили карбюраторы, чтобы добиться такого расхода топлива. Версии мощностью 180 л.с. имеют право на автотопливо STC Peterson для работы на 100-процентном неэтилированном (не этаноле) автомобильном топливе.
Некоторые приятные опции — это новые ремни безопасности Schroth, доступные от Aviat для новых самолетов Husky, а также модернизируемые для самолетов до 2018 года. Поскольку мы летаем с собакой, которая занимает 50-фунтовое грузовое пространство за вторым сиденьем, мы решили установить набрюшник Airglas, чтобы перевозить до 169 фунтов.фунтов внизу. С этой капсулой мы можем нести достаточно снаряжения для многодневных походов.
В паспорте сертификата типа указано множество вариантов для различных шин, что устраняет необходимость в дополнительных документах, STC или труднодоступных разрешениях на местах при замене шин 8.50 на все шины Alaskan Bushwheel.
Я был доволен страховкой, в настоящее время плачу 2403 доллара за корпус стоимостью 250 000 долларов и двух опытных пилотов, хотя у одного менее 100 часов наработки на хвостовое колесо.
«Хаски» — мощный и способный самолет, который почти во всем справляется хорошо. Характеристики сваливания мягкие, и у него хороший крен и ощущение. Мне удалось замедлить его перед посадкой — ошибка, которую допускают многие новые пилоты «Хаски», заключается в попытке приземлиться на слишком большой скорости. В остальном никаких вредных привычек самолет не проявляет.
Я в восторге, Курт наконец убедил меня завести хаски, потому что я чувствую, что они действительно так много делают, так хорошо.
Кент Вейн — по электронной почте
Как сделать вольер и будку для хаски — viruseditor
Сложно содержать собаку в доме, не делая каждый год ремонт. Бывают ситуации, когда хозяева вынуждены ненадолго уехать, а присматривать за животными некому. Собака либо будет грызть все в доме, либо жить в своем. При сооружении вольера важно учитывать следующий фактор: собака не должна испытывать дискомфорт, ведь это приведет к болезни. При неправильном подборе материалов животное травмируется, а неграмотное обустройство жилья и вовсе влияет на психику собаки.
Можно ли держать хаски зимой на улице?
Можно держать собаку на улице: здоровье от этого не пострадает. Даже в сильные морозы лайки спокойно выживают в вольере. Главный критерий – комфорт. А во избежание негативных последствий важно не забывать о регулярных физических нагрузках. Это не та порода, которую можно приковать. Хаски — ездовая, а не сторожевая собака. Животное должно регулярно гулять, бегать и играть. В противном случае питомец станет агрессивным, начнет бросаться на людей. Восстановить прежний контакт будет невозможно.
Собака — полноценный член семьи. Вряд ли кто-то хотел бы, чтобы его дети жили в некомфортных условиях. Здесь подход должен быть одинаковым. Хаски нужно не только дрессировать, но и воспитывать. Не забывайте про пряник, если использовать только хлыст, собака станет злой, агрессивной.
Каким должен быть вольер для хаски
Вольер не маленькая будка. Нельзя запирать лайку в маленькой конуре: это крайне негативно скажется на психике животного. Его дом должен быть просторным, чтобы собака хотела войти в него сама.
Также не нужно постоянно держать собаку в вольере. Это мера, которую следует принимать в крайнем случае. Будка может быть как деревянной, так и металлической. Все зависит от финансовых возможностей владельцев.https://www.youtube.com/embed/Kgx_NNCefV8
Оптимальный размер для взрослой собаки
Чтобы правильно построить вольер для хаски, его размер не должен слишком ограничивать свободу животного. много. Сделать дом в 100 квадратных метров невозможно, а маленькая будка – не лучший выбор. Это не значит, что питомников не должно быть вообще. Его следует разместить внутри корпуса. Питомец сможет чувствовать себя комфортно, когда будет знать, где ему всегда можно поспать или отдохнуть.
Для животного сам вольер — забор, а будка — дом. Размеры конуры рассчитать несложно: нужно измерить рост и длину собаки и прибавить по 15 сантиметров. Длину нужно считать от кончика носа до основания хвоста.
Крышу конуры лучше сделать V-образной. На дно будки рекомендуется положить постельное белье. Его размер также добавляется к высоте спального места.
Вольерное размещение
Собака этой породы требует особого внимания. В противном случае хаски может заболеть и даже погибнуть. Во избежание такого исхода не рекомендуется изолировать жилое помещение от внешнего мира. Желательно, чтобы у питомца была возможность наблюдать за происходящим, ведь одиночество для этой породы оборачивается смертью.
Категорически запрещается устанавливать домик хаски рядом с туалетом, конюшней, свинарником или другими объектами, источающими сильный запах.
Конструкция и площадь вольера
Существует 3 типа конструкции конструкции:
- закрытая;
- открытый;
- полузакрытый.
В открытой конструкции предусмотрены решетчатые ограждения, которые позволяют животному видеть все, что происходит. Полузакрытая – наличие нескольких сплошных и нескольких решетчатых стенок. Закрытый – массив дерева.
Хаски любопытное животное, поэтому им подойдет первый тип. Сетка в качестве забора — катастрофическая ошибка. Собака легко разрушит такое препятствие. К сожалению, процесс не обходится без травм. Лучше отдать предпочтение железным прутьям.
Как избежать переизбытка влаги
Повышенная влажность приведет к ряду негативных последствий. Рекомендуется устанавливать вольер выше уровня земли. Это позволит избежать чрезмерного увлажнения и сырости. Запрещено строить возле любого водоема, будь то садовый бассейн или озеро. Главный критерий – отсутствие контакта с землей.
Встроенное утепление
Утепление потребуется перед наступлением зимы. В будке для хаски не должно быть холодно, потому что животное может заболеть. В первую очередь обратите внимание на пол: его можно застелить куском ковра, под которым можно спрятать теплые одеяла. Необходимо, чтобы в будке была умеренная влажность: при высоких показателях животному тяжело дышать.
Важно не забывать подвешивать клапан над впускным отверстием. Без этого все действия бессмысленны, так как проблема с гуляющим ветром не решится. Собака, конечно, устойчива к неблагоприятным погодным условиям, но это не значит, что нельзя не учитывать ее комфорт.
Изготовление вольера своими руками
Первым делом необходимо определить задачи, которые будет решать среда обитания животного. Если это место жительства собаки при кратковременном отъезде хозяев, не стоит возводить огромные стены, возводя замок. Если помещение строится для постоянного пребывания в нем собаки, необходимо обзавестись качественным чертежом.
Вольер для хаски можно построить своими руками, главное, чтобы схема была разработана профессионалом. В противном случае через небольшой промежуток времени дом будет значительно поврежден. Из-за непродуманного рисунка он может не справиться даже с неблагоприятной погодой. Для открытых решетчатых конструкций лучше использовать металлические стержни во избежание возможности обрыва скрученной лески и нанесения травм собаке . Это менее выгодно экономически, но гораздо безопаснее для хаски.
Пол вольера
Для надежности можно зацементировать пол. Чтобы собаке не было холодно, следует использовать коврик на резиновой основе . В результате получается прочная и удобная конструкция, которая не даст хаски замерзнуть даже в холодное время года. Благодаря мягкому слою собака будет чувствовать себя как дома. Также со временем животное может начать считать вольер своим домом и приходить туда с еще большим удовольствием.
Крыша для крыши вольера
Волновой шифер считается идеальным кровельным материалом. Это единственное предложение, которое имеет адекватное соотношение цены и качества. Волновой шифер прочен, устойчив к любым погодным условиям, резким перепадам температур, пожаробезопасен, водонепроницаем. Стандартный цвет – серый, но сегодня легко получить любой оттенок.
Благодаря экологической безопасности кровли можно не беспокоиться о том, что материал нанесет вред животному или окружающей среде. Можно использовать как профнастил, так и мягкую кровлю. Однако вряд ли стоит покупать такие дорогие материалы для крыши вольера.
Стенки вольера
Стенки могут быть как открытыми, так и полностью закрытыми. Крайне не рекомендуется прибегать к конструкции второго типа, ведь лайки очень любопытны, а одиночество для них крайне опасно. Если жить самостоятельно недолго, это не так важно. Но если собака регулярно находится в вольере, он должен позволять животному следить за происходящим вокруг.
Дверь вольера
Дверь не требует соблюдения каких-либо строгих правил. Особых ограничений здесь нет, но лучше использовать железные прутья, из которых часто делают переднюю часть жилищного комплекса для животного. Это исключает возможность повреждения двери. Если собака захочет сломать, например, железную проволоку, она обязательно поранится. В некоторых случаях травмы могут быть даже опасными для жизни. Например, леска может впиться животному в шею или просто повредить жизненно важные органы. Никакая экономия не стоит рисков. Лечение в ветеринарной клинике тоже будет стоить немало.
Изготовление будки для хаски
Будка должна соответствовать размеру собаки, ведь если в ней будет тесно, хаски там спать не будет. А слишком просторный дом осенью и зимой станет холодным.
Форма и размер
Как было сказано ранее, для расчета оптимального значения необходимо определить параметры собаки, а затем добавить к ним 15 сантиметров. Можно сделать больше ширины, но не намного. Для создания комфортных условий будку следует снабдить теплой подстилкой, размеры которой необходимо учитывать при расчете высоты конструкции.