Чем утеплить баню внутри стены потолок: Как утеплить баню изнутри своими руками

Содержание

Как и чем утеплить баню

Как и чем утеплить баню — советы по утеплению потолка, пола, парилки, стен внутри и снаружи

homgart

Утепление бани внутри
Как правильно утеплить баню:стены
Крепление теплоизоляционного материала
Монтаж паробарьера
Обрешетка под финишную отделку
Утепление пола в бане
Сплошной
Протекающий
Утепление потолка (пол второго этажа)
Для комнаты отдыха и промывочной
Для парной
Как утеплить дверь в деревянной бане
Как утеплить баню снаружи

Если раньше бани строились из толстого сруба, сохраняющего тепло, то современные каркасные строения требуют утепления новыми способами. Чем утеплить потолок в бане из бруса своими руками, чтобы сохранять температуру и влажность в парилке стабильной? Необходима комплексная теплоизоляция потолка, стен и пола, а какие материалы лучше использовать – подробно расскажут специалисты HOMGART.

Утепление бани внутри

Для каждого вида помещений отдельные требования к утеплителю. Например, в зоне высоких температур запрещено использовать фольгированный пенополиуретан, пенополистирол. Мы подробно опишем, как утеплить баню изнутри: предбанник, парилку, помывочную, комнату отдыха и топочную.

Как правильно утеплить баню: стены

На основание стен набивают брус для обрешетки, в которую укладывают утеплитель. Толщина бруса соответствует толщине утеплителя. Однако для некоторых видов обрешетка не требуется.

Крепление теплоизоляционного материала

Нужно ли утеплять баню из бревна изнутри – вопрос, не имеющий однозначного ответа. Если помещение постоянно отапливается, то желательно сделать дополнительную теплоизоляцию. Что касается каркасных сооружений, то утепление там необходимо.

Упругий материал (каменная или минеральная вата) крепко прижимается к стене между обрешеткой и не требует дополнительного закрепления.

Однако для пущей надежности рекомендуем все же зафиксировать плиты нержавеющими саморезами. Стыки между листами (если используется пенопласт) герметизируются монтажной пеной.

В утеплении парной не применяют пластиковые дюбели.

Монтаж паробарьера

До того, как утеплить парилку, учтите: в качестве паробарьера подходит только фольга или фольгированная стеклоткань. Материал крепится отражающей поверхностью вовнутрь помещения. Такая прослойка между внутренней отделкой и минеральной ватой защищает ее от воды и отражает тепло.

Стыки фольги скрепляются армированным скотчем, после чего получается своеобразный термос.

Обратите внимание: если вы выберете фольгированный теплоизоляционный материал, то дополнительный паробарьер можно не устанавливать.

Обрешетка под финишную отделку

Самый простой способ – крепеж реек 20*30 мм. Рейки располагают вертикально, чтобы конденсат свободно стекал с фольги вниз.

Поэтому при отделке вагонкой изнутри декоративные элементы закреплены на обрешетку горизонтально.

Утепление пола в бане

В парилках используются 2 концептуально разных вида пола: сплошной и протекающий. Чем утеплить пол – зависит от конструктивных особенностей.

Сплошной

Доски уложены вплотную, а вода уходит в специально отведенное сливное отверстие.

Нужно ли утеплять пол? Да. Сначала нужно уложить слой гидроизоляции, а на него – пенополистирол или минвату. Оставляется воздушный зазор 50 мм, а сверху снова укладывается гидроизоляция, внахлест к стенам.

Устанавливается обрешетка для декоративного покрытия.

Протекающий

Доски такого пола размещаются с зазорами. Вода стекает под пол и под уклоном уходит в слив.

Утепление пола в таком случае происходит на этапе строительства. Выкапывается углубление до 50 см, куда последовательно заполняют следующие компоненты:

песок,
пенопласт,
раствор на цементной основе с элементами пенопласта,
гидроизоляция с переходом на стены,
раствор из цемента с вермикулитом,
армированная бетонная стяжка, залитая под уклоном для слива,
лаги,
чистовой пол.

Чем лучше протекающий пол? Жидкость не скапливается в дереве, не появляется сырость.

Утепление потолка (пол второго этажа)

Опишем порядок утепления крыши бани в том случае, если есть мансарда или второй этаж, в соответствии с ОСП 31-105-2002.

В двухэтажной каркасной бане утепление пола второго этажа начинается на первом.

Для комнаты отдыха и в помывочной

Сначала двусторонним скотчем проклеиваются балки на стыке будущего потолка со стенами. На стропила крепится пароизоляция, обращенная вовнутрь помещения шероховатой стороной. Все стыки между пароизоляцией и соединение со стеной проклеиваются скотчем. Также пароизоляция закрепляется к стене металлизированным скотчем.

На контробрешетку из бруска крепится сухая доска для финишной отделки потолка, фиксируется потолочный плинтус.

Пришел черед уложить утеплитель на потолок. Лучше всего «работают» плиты толщиной до 150 мм (обычно берут 100 и 50 мм). Работы ведутся сверху. Плиты каменной ваты укладываются в шахматном порядке для предотвращения мостиков холода и закрываются сверху гидроизоляционной мембраной.

Обратите внимание: гидроизоляция – не то же самое, что пароизоляция. Мембрана выпускает наверх водяной пар, попавший к утеплителю, предотвращая его намокание и слеживание.

Для парной

Принцип несколько отличается от предыдущего и требует укладки фольгированного материала. При высокой температуре парилки обычный изоспан или полиэтилен может расплавиться или, как минимум, деформироваться. Теряются защитные функции.

Не используйте также пенофол – он не предназначен для экстремальных температур.

Чем утеплить крышу парной? Этапы работ:

Создание чернового потолка.
Прокладывание фольги степлером. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем (обычный не подойдет).
Крепление брусков обрешетки для создания вентзазора и последующего крепления вагонки.
Закладка каменной или минеральной ваты.

Крепление вагонки из липы, осины, дуба. Мы не рекомендуем вагонку из хвойных материалов, так как из сучков может выделяться смола и капать на голову и пол. Оттереть смолу хвои довольно сложно. Исключение – премиум кедр.

Есть и более экстремальные и древние способы, например, как утеплить предбанник потолка глиной и опилками. Но использование их в современных условиях нецелесообразно.

Как утеплить дверь в деревянной бане?

Стандартная дверь в парилку изготавливается из доски хвойных пород дерева, крепление по типу «шип-паз» с проклейкой пазов. Целесообразно утепление изнутри:

брус 50 мм по периметру;
вплотную к двери – ветрозащита;
поверх – минеральная вата и понравившаяся отделка (можно сделать «под вагонку»).

Этого пирога вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию.

Как утеплить баню снаружи?

Наружное утепление стен бани из бруса или бревен желательно в том случае, если парная подключена к системе отопления дома, отапливается постоянно. Когда баня прогревается только ситуационно, во время использования, то с наружной стороны стены не утепляются. Допустима декоративная отделка сайдингом, вентилируемые фасады.

Утеплитель не греет помещение, а лишь слегка замедляет его остывание. При минусовой температуре на улице и резком нагреве парной изнутри внутри бревна образуется конденсат, проникающий в прикрепленный снаружи утеплитель, либо, в случае с пенопластом, остается на бревнах и приводит к гнили.

Поэтому лучше выполнить правильное утепление каркасной бани изнутри.

Эти бани мы строим сами:

БАНЯ KIVI

Нет в наличии

БАНЯ OLLI

Нет в наличии

БАНЯ TIMO

Нет в наличии

Баня с террасой «Алисия»

Нет в наличии

Баня с террасой «Рута»

Нет в наличии

Возврат к списку статей

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27. 07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

– предоставление мне услуг/работ;
– направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
– подготовка и направление ответов на мои запросы;
– направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес [email protected]. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

– предоставление мне услуг/работ;
– направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
– подготовка и направление ответов на мои запросы;
– направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Утепление стен бани изнутри своими руками

Технология утепления бани предполагает три последовательных этапа: утепление потолка, затем стен и, в последнюю очередь – пола. Технология, в общем-то, одинакова для любых типов строений, но есть некоторые особенности. В этой статье попробуем разобраться с тем, как правильно утеплять стены в бане.

Содержание статьи

1 Схема «пирога» утепления стен бани изнутри
2 Особенности утепления стен из разных материалов
3 Материалы для утепления бани
- 3. 1 Классическая минвата
- 3.2 Минеральные утеплители нового поколения
- 3.3 Утеплители из стекла, торфа и бумаги
- 3.4 Современный фольгированный утеплитель
4 Выводы

Схема «пирога» утепления стен бани изнутри

Перед началом работ обязательно устраните все недоработки: заделайте и заизолируйте щели, обработайте, если считаете нужным, стены антипиренами и антисептиками, проверьте герметичность соединений и т.д. После завершения подготовительных работ можно приступать к монтажу теплоизоляции.

Сам пирог в общем случае выглядит так:

стена, на которую набиты бруски;
теплоизолятор, уложенный между брусками;
пароизолятор;
обрешетка из планок, которая удерживает материалы и служит для монтажа отделки.

Шаг 1. На стены крепят обрешетку из брусков в которую плотно вставляется теплоизолятор. Толщина брусков должна соответствовать толщине теплоизоляции. На бруски крепится пароизоляция в качестве которой, как правило, используют алюминиевую фольгу. После фольги крепится обрешетка под вагонку толщиной 20-3о мм, а далее обшивают стены вагонкой.

Основные выводы:

Оставлять зазор между утеплителем и алюминиевой фольгой в бане не нужно;
Зазор между алюминиевой фольгой (или другим фольгированным материалом) и вагонкой желательно оставлять, чтобы конденсат мог свободно стекать вниз. В противном случае вагонка очень быстро сгниет.

Нужно также определиться с направлением, в котором будут прибиваться на стену бруски. Их можно прибивать вертикально и горизонтально. Причем постоянно ведутся споры о том, как это делать лучше. Часть строителей утверждает, что при горизонтальном расположении теплоизолятора, а значит и брусков, потери тепла меньше. Их противники говорят, что при вертикальном расположении лучше вентиляция. Что более важно – каждый выбирает сам, так же как и то, нужно или нет обрабатывать бруски антисептиками и антипиренами.

Совет! Имеет смыл думать не о том как крепить бруски, а в первую очередь о том, как будет крепиться вагонка: горизонтально или вертикально. Практичней крепить вагонку горизонтально. В этом случае конденсат, который неминуемо будет образовываться на пароизоляции, сможет беспрепятственно стекать вниз, так обрешетка под вагонку будет крепиться вертикально.

Шаг набивки брусков, под утеплитель, определяется шириной выбранного теплоизолятора: расстояние между брусками должно быть примерно на 1 см меньше реальной ширины утеплителя (в этом случае утеплитель будет плотно прилегать к брускам).

Совет! Обязательно измерьте ширину утеплителя перед креплением брусков. Не доверяйте данным на упаковке: во-первых, могут быть заводские отклонения, во-вторых, при хранении и транспортировке края могут замяться, уменьшив тем самым фактическую ширину. Любая щель и неплотно прилегающий теплоизолятор – место, где будет проникать холод и образовываться конденсат. Эти участки еще называют мостиками холода.

Шаг 2. Между набитых брусков, плотно, без зазоров, с небольшим усилием укладывают утеплитель. При правильно выбранном расстоянии между брусками теплоизолятор хорошо держится сам, но для уверенности можно его закрепить при помощи горячеоцинкованных или нержавеющих шурупов и шайб большого диметра (о выборе крепежных материалов для бани читайте в этой статье).

Если теплоизолятор выбран фольгированный, для обеспечения герметичности каждое соединение закрывайте заплаткой из алюминиевого скотча, а поверх нужно закрепить еще кусок фольги на клейкой основе – герметичность очень важна: большинство теплоизоляторов при наличии влаги теряют свои свойства. К примеру, теплопроводность влажной базальтовой ваты намного больше, чем сухой. По этой причине, нельзя допускать намокания утеплителя.

Также тщательно в этом случае нужно подойти к герметизации стыков фольгированной теплоизоляции и брусков: их нужно проклеить все тем же фольгированным скотчем, обеспечив заход не менее 5 см и на изоляцию, и на брус.

Для парилки лучим материалом для предотвращения проникновения в утеплитель влаги, считается фольга. Она не только хорошо удерживает влагу, но и отражает тепло обратно в помещение, намного снижая его потери. Если выбрать такой материал, значительно уменьшится время, необходимое на нагрев помещения, снизятся затраты на поддержание необходимой температуры, печь будет работать в более щадящем режиме, а значит прослужит дольше.

В другие помещения можно уложить любой другой материал, подходящий по эксплуатационным характеристикам.

Полосы выбранного материала укладывают так, чтобы они перекрывались не менее чем на 5 см. Все стыки дополнительно тщательно проклеивают при помощи фольгированного скотча, который продают там же, где и пароизоляцию. Прикрепляют ее к брускам при помощи скоб и строительного степлера. Для сохранения герметичности и предотвращения попадания пара в теплоизоляцию места соединения желательно проклеить все тем же фольгированным скотчем.

В видео ниже показано, как укладывается утеплитель в финской сауне и закрывается алюминиевой фольгой.

При утеплении потолка должен остаться «заход» тепло- и пароизолятора на стены. Монтируя утепление стен, пустите его поверху стенового «пирога», а затем тщательно стыки загерметизируйте (снова используйте фольгированный скотч).

Шаг 3. После завершения монтажа «пирога» на выступающие бруски набивают обрешетку из планок. Она будет придерживать материалы, а также послужит основой для крепления внутренней отделки.

Особенности утепления стен из разных материалов

Технология и последовательность слоев утепления остается практически неизменной для различных помещений и типов строений. Могут меняться только некоторые параметры. Так, например, для парилки толщина утеплителя рекомендована в два раза больше, чем для остальных помещений: именно тут очень важно удерживать тепло максимальное количество времени.

Отличается толщина утеплителя и для строений из разных материалов. Баня из бревен сама по себе хорошо держит тепло и при отделке всех помещений кроме парилки можно обойтись вообще без утеплителя, или выбрать материал небольшой толщины – если зимы в вашем регионе суровые.

В видео ниже обосновывается, почему нет необходимости дополнительно утеплять стены бревенчатой бани (сюжет передачи «Усадьба»).

Утепление стен кирпичной бани изнутри практически ничем не отличается, разве что методами крепления: в кирпичную стену гвозди забивать сложнее, можно воспользоваться дюбелями. Можно вместо деревянных брусков использовать оцинкованные профили, но при их покупке, обратите внимание на то, чтобы они подходили для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью. И с выбором размеров тут гораздо сложнее: типоразмеров не так и много, да и металл может стать проводником холода. Утепление кирпичных стен бани изнутри предполагает большую толщину теплоизоляции, чем в бане из бревен: минимум – 10 см, но этот параметр зависит от многих факторов: толщины стен, наружной изоляции, региона и др.

Утепление стен бани из пеноблоков по составу «пирога» не отличается. Вся сложность с том, что этот материал плохо держит крепления, даже специальные. Ничуть не лучше он переносит и чрезмерные нагрузки. Потому при выборе материалов обратите внимание на их вес. Он должен стать одним из решающих факторов.

Крепление обрешетки нужно сделать так, чтобы основная нагрузка приходилась на пол, а не на стены. Для этого можно сделать П-образные конструкции, которые прикрепить к полу и потолку, лишь зафиксировать их положение в стенах парой дюбелей.

Совет! Чтобы еще снизить нагрузку на стены из пенобетона, можно не крепить планки наглухо к стене, а сделать хомуты из кусков оцинковки, которые будут лишь удерживать рейки в вертикальном состоянии. Вся нагрузка при этом придется на пол.

Утеплитель между рейками укладывать плотно, а фиксировать, чтобы он не упал, можно при помощи нитки и степлера (пристреливать нить к планкам). Паробарьер или пароизоляцию также можно крепить к планкам при помощи скоб, но не забывайте укладывать полотнища внахлест, а также проклеивать и герметизировать фольгированным скотчем стыки, закрывать заплатками скобы.

Последний этап утепления стен бани из пеноблоков – установка обрешетки под внутреннюю отделку. Это аналогичный каркас из П-образных секций, нагрузка от которого распределяется в основном на пол. Этот каркас к первому крепится в нескольких местах к брускам.

Это лишь один вариант решения, позволяющий провести утепление стен бани из пеноблоков, но он прост в исполнении и довольно надежен.

Материалы для утепления бани

Выбор материала для утепления достаточно сложный процесс: нужно учесть не только технические характеристики утеплителей но и их экологичность, безвредность, пожаробезопасность. Особенно проблематично грамотно подобрать утеплитель для парилки, так как в ней не только высокая влажность, но и высокая температура, которая является причиной выделения ядовитых веществ из некоторых типов утеплителей.

Классическая минвата

Еще не так давно почти все советовали использовать для утепления бани минеральную вату, но последние исследования показали, что в производстве, в качестве связующего используется состав, содержащий фенолформальдегидные смолы. Они оказывают вредное воздействие на человека, является канцерогенным веществом, что само по себе недопустимо, а в условиях бани или сауны с ее высокой температурой вообще очень опасно. Да, в сертификатах указывают, что выделение этих веществ не превышают пороговые, но оно вам надо?

Даже базальтовая вата «Роквул» или «Технониколь», любая другая минеральная вата известных или нет производителей, выделяет фенолформальдегидные вещества. В общем, по уверениям медиков и экспертов, любая минеральная вата вредна для здоровья. В связи с этим возникает вопрос: «чем лучше утеплять баню?». Есть несколько материалов, о которых отрицательных мнений нет. Во всяком случае, пока…

Минеральные утеплители нового поколения

Материал URSA PUREONE преподносится как минеральный утеплитель нового поколения. В качестве связующего вещества использован акрил – химически нейтральное вещество, не вступающее в реакции с другими веществами и не выделяющее вредных веществ при любых условиях эксплуатации.

Безопасность URSA PUREONE подтверждена компанией EcoStandard group (классифицирована как материал класса M1 Eurofins, имеет сертификат EUCEB).

Утеплители из стекла, торфа и бумаги

Пеностекло FOAMGLAS® — это вспененное стекло. Оно не горит, не теряет своих свойств со временем, отличается стабильностью формы, экологически безвредно и безопасно. Единственный его недостаток: высокая цена и достаточно большой вес.

Существуют еще утеплители на основе торфа – торфяные блоки. Измельченный торф размачивают водой, добавляют наполнитель – солому, опилки и т.д., из полученной кашеобразной массы формуют блоки, которые используют в качестве тепло- и звуко- изолятора. Полученный в результате материал не только уменьшает потери тепла, но также является «дышащим» материалом – хорошо впитывает и также хорошо отдает влагу, обладает бактериостатическим эффектом, не горит и не гниет.

Несмотря на все положительные качества торфяные блоки — не самый распространенный материал, и производителей этого материала мало. Наиболее известный – предприятие «ГеоКар» из Твери. Если все заявленные качества подтвердятся, то это неплохая альтернатива минвате.

Есть еще такой теплоизолятор, как эковата. Это целлюлозное вещество, большей частью состоящее из переработанных газет, в которые добавлены безопасные (по заверениям производителей) антипирены – борная кислота и соли буры. Все бы ничего, но этот материал сильно впитывает влагу, и для теплоизоляции бани не подойдет.

Древесно-волокнистые плиты — изготавливаются из измельченной древесной щепы, но по иной технологии, чем всем известные ДВП – без химических связующих. Щепу размалывают, разводят водой, распределяют по сетке. Масса просто высыхает, после чего ее разрезают на полотна.

Среди безопасных утеплителей можно еще назвать натуральные утеплители из льна, шерсти, мха, камыша. Используют как утепляющий материал и опилки, камыш и солому. Но все эти вещества горючи, и без обработки специальными составами их использовать для утепления бани нельзя.

Современный фольгированный утеплитель

В этой статье мы не могли не рассказать о том, какие современные утеплительные материалы используют финны при строительстве саун. Горячие финские парни используют утеплительные плиты SPU Sauna-Satu, специально предназначенные для утепления стен и потолка в сауне.

Плиты SPU Sauna Satu выполнены из пенополиуретана и имеют алюмоламинатное покрытие с обеих сторон.

Плиты SPU Sauna Satu можно крепить к стенам даже без обрешетки. Процесс крепления плит к каменным стенам и деревянной обрешетке потолка показан в видео.

На данный момент, именно плиты SPU Sauna Satu можно отнести к наиболее подходящим утеплителям для бань и саун.

Выводы

Основные проблемы утепления бани связаны с утеплением парилки, так как в ней не только очень высокая влажность, но и высокая температура. Под действием высокой температуры, многие утеплители начинают выделять ядовитые вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. По этой причине, необходимо тщательно выбирать утеплители на основе минеральной ваты, так как многие из них содержат фенолформальдегидные смолы, выполняющие роль связующего вещества.

Не следует использовать в качестве утеплителя пенопласт и пенополистирол, которые при нагреве до 60 градусов Цельсия начинают выделять ядовитые вещества.

Справедливости ради надо заметить, что многие, безвредные при нормальной температуре природные материалы, при нагреве могут выделять вещества, способные нанести вред здоровью человека.

На данный момент, мы можем рекомендовать фольгированный утеплитель SPU Sauna-Satu, который специально разработан для утепление стен и потолков саун.

Проверка герметичности вытяжных вентиляторов кухни и ванной комнаты

Вытяжка вентиляторы обычно устанавливаются в потолках ванных комнат и в кухонных вытяжках, или иногда на кухонных потолках или стенах, чтобы обеспечить местную вентиляцию. Щедрый в гипсокартоне потолка обычно прорезают отверстия для установки вытяжки бани вентиляторы и воздуховоды кухонных вытяжных вентиляторов, оставляя зазоры там, где вентиляторная коробка или воздуховод установлен. При этом эти зазоры могут быть закрыты декоративной накладкой (в случае коробов вытяжных вентиляторов) или скрыты в шкафах (в случае вытяжных зонтов). каналы вентиляторов), эти покрытия не остановят утечки воздуха. Домашние инспекторы должны принять к сведению, что, когда гипсокартон не прилегают к краям коробов воздуховодов или вытяжных вентиляторов (которые сами по себе могут быть негерметичными), значительное количество кондиционированный воздух может просачиваться через эти щели в некондиционируемое чердачное пространство, что может создавать дисбаланс давления воздуха, что приводит к множеству второстепенных проблем, связанных с энергоэффективностью и комфортом.

Разность давлений и температур между кондиционируемыми и некондиционируемыми помещениями способствуют притоку воздуха в местах возникновения этих утечек. Такой воздух утечка представляет собой потерю энергии; это может также потенциально позволить тепло, влажный воздух на некондиционируемые чердаки, где он может конденсироваться на холоде поверхностей, создавая проблемы с влажностью, включая рост плесени. Воздушные преграды должны быть непрерывными, чтобы эффективный; это означает герметизацию всех отверстий в наружных стенах, потолках и этажей, примыкающих к некондиционируемым помещениям.

Домовладельцы должны убедиться, что работа по герметизации вокруг вытяжных вентиляторов и воздуховодов выполняется после установки вентиляторов и гипсокартона. Ответственность за герметизацию утечек воздуха вокруг вытяжных вентиляторов и воздуховодов должна быть возложена на включены в договор на соответствующую торговлю (в зависимости от документооборота на конкретной рабочей площадке для новостроек).

Как специалисты герметизируют отверстия вокруг вытяжного канала кухни

1. Отверстия для воздуховода должны быть не больше, чем необходимо для прохода вытяжного канала через потолок или верхняя часть кухонного шкафа. Срезы должны быть чистыми и ровными.

2. После того, как вытяжной канал установлен воздушный затвор с герметиком между воздуховодом и гипсокартоном со стороны помещения. Если зазоры больше ¼ дюйма, используйте баллончик с пенопластом, наносите осторожно. Не используйте куски волокнистой изоляции, которая не обеспечивает эффективную герметизацию. Если зазоры больше 1 дюйма, их можно заделать со стороны чердака. воздухонепроницаемым материалом, таким как жесткий пенопласт, который обрезается по размеру и запечатывается место с герметиком или монтажной пеной.

3. Используйте герметик или готовый прокладки наружных стен для герметизации вентиляционного канала внешнего вентилятора снаружи стена. Убедитесь, что внешние прокладки правильно интегрированы с оберткой.

Рис. 1. Как герметизировать кухонную вытяжку (Изображение предоставлено Министерством энергетики)

Как профессионалы герметизируют Корпус вентилятора для ванной комнаты

1. Вырежьте отверстия в потолок, которые не больше, чем необходимо для установки коробки вентилятора. Сделать чистым, даже вырезы в гипсокартоне.

2. После того, как вентилятор установлен воздушный уплотнитель с герметиком между корпусом вентилятора и гипсокартоном от сторону помещения перед установкой отделки.

3. Если какие-либо зазоры превышают 1/4 дюйма, используйте баллончик с пенопластом, нанесите его осторожно, чтобы накладка легла на него.

4. Если какие-либо зазоры превышают 1/2 дюйма, их можно закрыть со стороны чердака воздухонепроницаемым материалом, например, жесткой пеной, которая обрезается по размеру и заделывается герметиком или спреем. мыло. Не используйте куски волокнистой изоляции, которая не обеспечивает эффективную герметизацию.

5. Заглушить отверстия в вентиляторе корпус герметиком или металлической лентой.

6. Используйте герметик или готовый прокладки наружных стен для герметизации вентиляционного канала внешнего вентилятора снаружи стена. Убедитесь, что внешние прокладки правильно интегрированы с оберткой.

Как профессионалы создают изоляцию Кожух для вытяжного вентилятора

Коробка вытяжного вентилятора для ванной комнаты может иметь утечки воздуха и отверстия в корпусе. Вентилятор должен быть закрыт для предотвращения утечек воздуха и обеспечения возможности установки изоляции. над ним.

Рис. 2. Неизолированный вытяжной вентилятор для ванны (изображение предоставлено Министерством энергетики)

1. Создайте пятигранную коробку из твердый воздухонепроницаемый материал, такой как жесткий пенопласт, гипсокартон или фанера. Лента швы коробки обмотать скотчем (не изолентой) или заклеить мастикой. Прорежьте доступ в коробе для вытяжного канала.

2. Запечатайте коробку на потолочный гипсокартон и герметик вокруг вытяжного канала с помощью герметика или герметика распыляемая пена.

Рис. 3. Вытяжной вентилятор для ванны с корпусом из жесткого пенопласта (изображение предоставлено Министерством энергетики)

3. Крышка коробка с мансардным утеплением.

Рис. 4. Полностью изолированный вытяжной вентилятор для ванны (изображение предоставлено Министерством энергетики) потолки или стены для обеспечения точечной вентиляции. Если пространство между вытяжным вентилятором и окружающим гипсокартоном не будет должным образом герметизировано, через него может просачиваться большое количество кондиционированного воздуха, что может привести к потерям энергии и проблемам с влажностью. Домовладельцы должны убедиться, что их контракт включает эти работы по герметизации и что они выполнены после установки вытяжных вентиляторов. Домашние инспекторы должны проверить наличие утечек воздуха в этих потенциальных проблемных местах.

Эта статья была получена от Министерства энергетики США и InterNACHI®.

Вентиляционные воздуховоды и вентиляторы ванной комнаты

Осмотр доходности каналов

Просмотр выхлопных газов Dryer

Take Internathi’s Free, онлайн Как проверить HVAC Systems .

Читайте больше подобных статей об инспекциях.

Распознавание и устранение распространенных проблем с вентилятором для ванны

Неправильно установленный вентилятор для ванны может причинить больше вреда, чем отсутствие вентилятора.

Но есть и хорошие новости: вентиляторы для ванны не так уж сложны.
Садеугра/Getty Images
На этой странице
Распространенные проблемы с вентилятором для ванны и решения
Скромный вентилятор для ванны делает больше, чем предотвращает запотевание зеркала после горячего душа — он вытягивает влагу из вашего дома. Без него избыточная влажность может вызвать рост плесени и отслаивание краски или более серьезные проблемы, такие как гнилые оконные рамы, поврежденный гипсокартон и гниение дерева внутри стен. Стоимость ремонта может легко достигать нескольких тысяч долларов.
С другой стороны, неправильно установленный вентилятор может причинить больше вреда, чем отсутствие вентилятора. Но есть и хорошие новости: вентиляторы для ванны не сложны. Если вы понимаете несколько основ, вы можете распознать и исправить почти любую проблему.
Проблема: вентилятор работает, но не работает
Если ваш вентилятор работает нормально, но не выпускает воздух и влагу, зажгите ароматическую палочку и поднесите ее к вентилятору. Дым должен быстро поступать в вентилятор. В качестве альтернативы накройте решетку вентилятора тканью — всасывание вентилятора должно удерживать ее на месте. Если ваш вентилятор не прошел ни один из этих тестов, вот несколько вероятных причин:
Решения для устранения проблем с работающим вентилятором:
Решетка грязная
Вентиляторы ванны всасывают пыль и ворсинки, которые в конечном итоге могут засорить решетку и ограничить поток воздуха. Пропылесосить решетку — хорошее начало. Но для действительно хорошей очистки снимите решетку, смочите ее в мыльной воде и потрите щеткой.
Заслонки застряли
Для вентилятора ванны установлены две заслонки, одна на корпусе, а другая на выходе воздуховода из здания. Если они не открываются легко или открываются только частично, поток воздуха будет слабым.
Попробуйте сдвинуть внешнюю заслонку вручную, чтобы убедиться, что она легко открывается. Удалите весь мусор, который может мешать движению. Внутренние заслонки редко заедают, но если вы подозреваете проблемы, снимите решетку и откройте заслонку жесткой проволокой.
Ванная комната слишком герметична
Вентилятор может выгонять воздух из ванной только в том случае, если в ванную может попасть замещающий воздух. Без адекватного замещения воздуха вентилятор не сможет прогреть воздуховод и полностью удалить влагу.
Самый простой способ впустить вытесняющий воздух — оставить дверь приоткрытой, пока работает вентилятор. Другое решение — обрезать нижнюю часть двери так, чтобы оставалось не менее 1/2 дюйма. щель между дверью и полом.
Семейный мастер на все руки
Проблема: Капли и водяные пятна
Если вода капает с решетки вентилятора, у вас проблема с конденсатом. Если вы видите водяные пятна на потолке (даже в нескольких футах от вентилятора), это также может быть конденсат.
Вот что происходит: в холодный день вытяжной канал на вашем чердаке холодный. Когда вы включаете вентилятор и направляете горячий воздух через воздуховод, внутри воздуховода скапливается влага. Обычно этот процесс конденсации быстро прекращается, и влага испаряется по мере нагрева воздуховода теплым воздухом.
Если этого не происходит, вода продолжает образовываться и в конечном итоге будет просачиваться обратно в корпус вентилятора и капать через решетку или капать через крошечные отверстия в воздуховоде. Чаще всего это происходит, когда воздуховод проходит через чердак, но также может случиться, когда воздуховод находится внутри стены или пола.
Решения для проблем с подтеканием воды:
Наружная заслонка застряла
Если заслонка не открывается, вентилятор может нагнетать достаточно воздуха через воздуховод, чтобы вызвать конденсацию, но недостаточно для нагрева воздуховода и его осушения. На корпусе вентилятора тоже есть демпфер, но внешний демпфер, скорее всего, застрянет.
Найдите вентиляционный колпак на крыше или внешней стене. Убедитесь, что заслонка не заблокирована и не застряла. Обычно достаточно просто сдвинуть его пальцем, чтобы освободить.
Отсутствие изоляции
Воздуховоды должны быть полностью изолированы. Без него воздуховод никогда не прогреется и конденсат будет продолжаться до тех пор, пока работает вентилятор. Возьми фонарик и высунь голову на чердак. Если ваш воздуховод неизолирован или изоляция отвалилась, добавьте немного или снова прикрепите незакрепленные части. Используйте алюминиевую ленту, чтобы прикрепить изоляцию к корпусу вентилятора и вентиляционному колпаку.
Вентилятор выводится на чердак
Выведение воздуховода на чердак на удивление распространено и вредно. Влажный воздух будет конденсироваться на каркасе и обшивке, образуя лед или воду, которые будут способствовать гниению и плесени или повредить помещения внизу. Считайте это тревожным звонком и удлините воздуховод, чтобы выпустить воздух наружу, прежде чем произойдет серьезное повреждение!
Воздуховод в вентилируемом потолке
Можно провести воздуховод снаружи через потолки, если только на потолке нет впускных отверстий для вентиляции через крышу. В этом случае выходящий влажный воздух может снова попасть на чердак через вентиляционные отверстия софита; эффект похож на вентиляцию прямо на чердак. Если у вас вентилируемые софиты, вам придется провести воздуховод снаружи через крышу.
Другие потенциальные проблемы
Ледяные заторы
Если у воздуховода вентилятора неплотная изоляция или он выходит на чердак, теплый воздух может создавать теплое пятно, что может привести к образованию ледяной запруды. Теплые места на крыше растапливают снег, а талая вода стекает в более холодные места, замерзает и образует плотину. Обязательно проверьте вентиляционное отверстие на чердаке, чтобы убедиться, что изоляция плотно прилегает к воздуховоду и не провисает от вентиляционного отверстия на крыше.
Шумный вентилятор
Если вентилятор в ванной кажется вам громче, чем раньше, это не просто ваше воображение. С годами вентиляторы становятся шумными по мере износа деталей двигателя. Это особенно характерно для более дешевых моделей.
Некоторые модели вентиляторов позволяют заменить только двигатель. Но если такой возможности нет, выберите вентилятор, который вписывается в имеющийся потолочный проем — тогда вам не придется резать потолок в ванной!
Поступает холодный воздух
Заслонка на вытяжке воздуховода может заклинить в открытом положении. Это позволяет холодному воздуху поступать обратно, а в некоторых случаях мощности вентилятора не хватает, чтобы противодействовать обратному потоку воздуха. Наиболее ярко это проявляется в зимние месяцы.
Проверьте внешнее вентиляционное отверстие, чтобы убедиться, что в нем нет мусора. Убедитесь, что заслонка может свободно двигаться, даже если нет видимых препятствий.
На что следует обратить внимание при покупке нового вентилятора для ванны
Если вам надоел ваш старый вентилятор и вы подумываете о приобретении нового, вот три вещи, которые вы должны учитывать при покупке.
Размер вентилятора для комнаты
Производительность вентилятора измеряется в кубических футах в минуту или CFM. Это указывает на объем воздуха, который вентилятор может перемещать.
Чем выше число, тем больше воздуха удаляется. Большинство вентиляторов для ванн имеют мощность от 50 до 110 кубических футов в минуту.
Вы должны выбрать вентилятор с рейтингом CFM, который примерно равен квадратным футам вашей ванной комнаты, но эти рейтинги — только часть истории.
Длинные гибкие воздуховоды на чердаке будут снижать эффективность вентилятора.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: В случае сомнений выберите более высокий рейтинг CFM.
Проверить рейтинг Sone
«Sone» — это термин, используемый в отрасли для описания того, насколько громко работает вентилятор для ванны. Чем меньше число, тем тише будет вентилятор.
Один сон примерно соответствует шуму, который издает ваш холодильник. У большинства вентиляторов от 0,75 до 1,5 сона, но есть и от 0,3 до 6!
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Эксперты обычно рекомендуют вентиляторы с рейтингом 1,5 или меньше.
Не покупайте дешевый вентилятор
В большинстве домашних центров есть простые вентиляторы для ванн по цене около 20 долларов, но они громкие и имеют низкий рейтинг CFM. Разумно потратить как минимум вдвое больше; вы получите вентилятор, который работает тише, выталкивает больше воздуха и, вероятно, прослужит дольше.

РубрикаРазное