Гибкая черепица своими руками видео: Монтаж мягкой кровли своими руками по инструкции с видео — укладка гибкой черепицы

Содержание

Технология монтажа гибкой черепицы (мягкой кровли) своими руками: пошаговая инструкция

Кровля из гибкой черепицы — это красиво, надежно и довольно просто. Ее вполне можно смонтировать самостоятельно, поскольку каких-то особых навыков или специальных инструментов вам не потребуется. В приведенной ниже инструкции подробно рассказано, как укладывать мягкую кровлю на всех основных участках крыши. Даже если вы не планируете делать это своими руками, полученные знания пригодятся для того, чтобы вовремя заметить ошибки или недобросовестную работу приглашенных подрядчиков.

Гибкая черепица DOCKE PIE нарезается на производстве на отдельные элементы — гонты, размер и форма которых определяются серией выпускаемого продукта. Гонты укладываются рядами с вертикальным нахлестом друг на друга и фиксируются двумя видами крепежа:

  • специальными кровельными гвоздями. Общая схема мягкой кровли с указанием мест пробивки гонтов гвоздями находится в каждой упаковке;

  • с помощью битумного клея.

    На лицевой поверхности каждого гонта расположены клеевые полосы, на которые при монтаже накладываются лепестки расположенного выше элемента. При нагреве на солнце слои битума на клеевых полосах и обратной стороне лепестков расплавляются и образуют прочный замок, работающий на межмолекулярном уровне. Поскольку механизм склеивания гибкой черепицы основан на том же принципе, что и сварка металла, он называется сваркой гонтов.


В результате при правильной установке мягкой кровли образуется герметичное, ровное и ветроустойчивое покрытие. Нанесенная на лицевую поверхность гонтов гранулированная посыпка надежно защищает материал от воздействия окружающей среды и формирует рисунок кровли.

В первую очередь отметим, что устройство мягкой черепицы возможно на кровлях с углом наклона не менее 12°. Это требование СП «Кровли», оно связано с особенностями самого материала и его укладки.

При планировании кровельных работ желательно учитывать погодные условия во время монтажа:

  • укладывать гибкую черепицу лучше всего в сухую, безветренную и не очень жаркую погоду. Делать это в дождь или снег запрещается;

  • на солнце склеивание гонтов происходит быстрее, однако при слишком высокой температуре они размягчаются, поэтому работать с ними будет сложнее;

  • при температуре воздуха ниже +10 °C кровельные материалы, наоборот, становятся более жесткими и хрупкими, поэтому их нельзя надолго оставлять на открытом воздухе. Перед началом работ их следует выдержать в теплом помещении (не менее 24 часов при температуре от +15 °C) и затем подавать на крышу минимально возможными партиями. Перед монтажом места сгиба гонтов и нанесения мастики, а также клеевые полосы нужно дополнительно прогревать строительным феном.

Важно: установка мягкой кровли — это работа, связанная с повышенным риском при нахождении на высоте. Необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Для перемещения по крыше следует использовать специальные упоры, лестницы и мостики, ходить по кровельным коврам и гибкой черепице запрещается. Выход на крышу возможен только в специальной одежде и обуви при наличии страховочного оборудования.

Необходимо также дать несколько рекомендаций о том, как сделать мягкую кровлю максимально красивой и аккуратной:

  • на одном скате следует использовать гибкую черепицу из одной партии, при этом перед укладкой рекомендуется перемешать гонты не менее чем из трех пачек;

  • для фиксации ряда кровельных материалов используется битумная мастика. Ее нужно наносить ровным слоем толщиной не более 0,5 мм. Если мастики будет слишком много, покрытие может вздуться, а излишки вытекут на кровлю и испортят ее внешний вид;

  • чтобы черепица легла ровно, перед ее укладкой на скаты наносят разметку — сетку из горизонтальных и вертикальных линий, в соответствии с которой и ведут монтаж. Это позволит избежать визуально заметных искажений монтажной линии кровли, особенно на скатах с нарушенной геометрией.

Для устройства мягкой черепицы на кровле потребуются инструменты, которые есть у любого домашнего мастера.  


В качестве крепежа используются оцинкованные ершеные или винтовые гвозди следующих типоразмеров:

  • длина не менее 30 мм, широкая шляпка диаметром от 8 мм — для крепления кровельных материалов (черепицы и подкладочных ковров) и доборных элементов;

  • длина 50 мм с потайной шляпкой — для монтажа сплошного основания. Вместо них можно использовать анодированные или гальванизированные саморезы по дереву аналогичного размера.

Кроме того, при установке мягкой кровли понадобится специальная битумная мастика для гибкой черепицы.

Битумную черепицу укладывают на сплошное основание, которое обычно монтируют из плит ОСП-3 или влагостойкой фанеры ФСФ следующим образом:

  • плиты разрезаются по длинной стороне на части размером не более 500 мм;  

  • ряды располагают с продольным сдвигом, чтобы не допускать стыковки углов четырех плит в одной точке;

  • между каждой парой плит оставляют термокомпенсационный зазор в 3–5 мм;

  • перепад высот между соседними элементами сплошной обрешетки под установку мягкой кровли не должен быть более 2 мм;

  • если предусматривается установка коньковых аэраторов для вентиляции подкровельного пространства, на стыке скатов между плитами оставляется зазор в 5 см для выхода воздуха.


Если на крыше есть дымоход, по его периметру устанавливаются бруски треугольного сечения — галтели. Они нужны для того, чтобы под настилаемыми далее покрытиями в этой зоне не образовывались воздушные прослойки. С лицевой стороны галтель можно не ставить, если угол между стенкой трубы и скатом больше 120°. Если ширина дымохода более 500 мм, за ним создается разжелобок, который будет перенаправлять потоки воды и снега в обход трубы.  

Подкладочный ковер нужен для того, чтобы обеспечить дополнительную гидроизоляцию и увеличить срок службы кровли. Стандарты компании Docke предусматривают использование подкладочных ковров по всей площади поверхности, где будет уложена мягкая кровля, независимо от ее угла наклона.

Перед монтажом условно разделим крышу на две части:

  • ендовы (если они есть) и зона от края карнизного свеса вверх по скату на расстояние, равное длине карнизного вылета плюс толщина стены плюс 500 мм. Здесь рекомендуется укладывать самоклеящиеся ковры серии SAND FIX;

  • остальные части скатов. На них можно использовать ковры с механической фиксацией.


Сначала покрываются ендовы, затем скаты, на которые полотна настилаются горизонтальными рядами с нахлестом не менее 100 мм по длинной стороне и 150 мм по торцам. Их можно укладывать как снизу вверх, так и сверху вниз, но продольные нахлесты должны делаться так, чтобы находящееся выше по скату полотно заходило на нижнее. В противном случае в зону стыка будет затекать вода.

 

Если устройство мягкой черепицы будет производиться сразу же после монтажа подкладочных ковров и температура окружающего воздуха выше +15 °C, самоклеящиеся ковры гвоздями фиксировать не нужно. В противном случае (длительный перерыв в работе или прохладная погода) их крепят по указанной ниже схеме.



  

а — крепление самоклеящихся подкладочных ковров Döcke PIE при температуре окружающего воздуха не ниже +15 °С; б — крепление подкладочных ковров Döcke PIE с механической фиксацией на основе полиэфира, а также самоклеящихся подкладочных ковров Döcke PIE при температуре окружающего воздуха ниже +15 °С; в — крепление подкладочных ковров Döcke PIE с механической фиксацией на основе стеклохолста.

По всему периметру кровли подкладочные ковры дополнительно фиксируются специальными доборными элементами — металлическими карнизными и фронтонными планками. При монтаже нужно соблюдать следующие правила:

  • перед установкой с каждого элемента следует снять защитную пленку. Если этого не сделать, она со временем потрескается и испортит внешний вид крыши, а удалить ее будет проблематично;

  • если для крепления водосточных желобов будут использоваться кронштейны, которые фиксируются к обрешетке, их нужно установить до монтажа карнизных планок;

  • каждый доборный элемент монтируется так, чтобы один из его бортиков прижимал подкладочный ковер, а другой закрывал торцевую часть обрешетки и сплошного основания. Нижний край карнизной планки при этом должен быть направлен в сторону водосточных желобов;

  • планки укладываются с нахлестом не менее 50 мм и крепятся двумя рядами гвоздей с шагом 120–150 мм. Гвозди располагаются вразбежку. 

Перед тем как укладывать мягкую кровлю, проводится дополнительная гидроизоляция ендовы. Это одно из самых проблемных мест на крыше, поскольку именно здесь в теплое время года собирается вода, а зимой — снег и лед. В ендове укладывается специальное битумно-полимерное полотно, которое так и называется — ендовый ковер:

  1. Он настилается поверх подкладочного ковра с небольшим (2-3 см) смещением по оси, чтобы их кромки не находились друг над другом.

  2. Затем с обратной стороны ендового ковра (или на соответствующие места ската) наносится тонкий слой мастики шириной 100 мм. Ендовый ковер аккуратно прижимается и разглаживается так, чтобы под ним не осталось воздушных пузырей.

  3. Дополнительно ковер фиксируется гвоздями, которые набиваются на расстоянии 30 мм от каждой кромки с шагом не более 200 мм.

  4. С помощью строительной шнурки наносятся две разметки. Сначала отмечаются границы желоба — две параллельные прямые на расстоянии 100–150 мм от оси ендовы, а затем границы зоны, не пробиваемой гвоздями — такие же линии, но отстоящие от оси на 300 мм. Внутри этой зоны гибкая черепица будет крепиться только на мастику.


Ендовый ковер желательно укладывать единым куском по всей длине ендовы, независимо от угла мягкой кровли. Если это невозможно, стык нужно сделать как можно выше по скату, а нахлест (не менее 200 мм, верхнее полотно заходит на нижнее) промазать битумной мастикой.


Устройство мягкой черепицы начинается с нижней части ската — с ендовы или с одного из углов ската при ее отсутствии. Нижний ряд выкладывается из специальных гонтов — коньково-карнизной черепицы. Они имеют прямоугольную форму, разделены на три квадратные части специальной заводской перфорацией. С тыльной стороны находятся две пленки, как показано на рисунке.

При установке на карнизный свес гонты вдоль перфорации не сгибаются и не разрываются, непосредственно перед монтажом снимается пленка №1 (нижняя). Пленку №2 нужно оставить на месте.

Последовательность монтажа:

  1. Если монтаж начинается в ендове, первый гонт устанавливается и подрезается по размеченной ранее границе желоба. При укладке от фронтона он располагается с отступом от перегиба торцевой планки на 10 мм и закрывает таким образом ее крепежные элементы. В обоих случаях нижняя кромка гонта не должна доходить до перегиба капельника на 10 мм, также закрывая при этом крепеж.

  2. Гонт крепится гвоздями в верхних углах каждого квадрата, снизу дополнительно приклеивается на мастику. В зоне ендовы, не пробиваемой гвоздями, черепица фиксируется только на мастику. Крайний верхний уголок первого гонта срезается для отбоя воды и промазывается мастикой.

  3. Каждый следующий гонт укладывается плотно встык к предыдущему, выравнивается по нижней кромке и закрепляется аналогичным образом. В нижние части квадратов гвозди пока не забиваются, это будет сделано позже.

  4. Последний гонт в ряду подрезается так, чтобы его край не доходил до перегиба торцевой планки на 10 мм. Верхний уголок также обрезается и промазывается мастикой.


Как уже говорилось выше, устройство мягкой кровли на скатах ведется по предварительно нанесенной разметке. На тыльной стороне гонтов рядовой черепицы также имеются две защитные пленки. Перед монтажом снимается та, которая находится ниже, то есть на лепестках (пленка №1 на рисунке).

Гибкая черепица укладывается снизу вверх. Точка начала монтажа выбирается исходя из размеров и конфигурации крыши:

  • при наличии ендовы монтаж всегда начинается от нее;

  • если ендовы нет, то при длине ската более пяти метров начинают от его середины, в противном случае — от одного из углов.

Гонты первого ряда укладываются на установленную ранее коньково-карнизную черепицу с отступом в 10 мм по нижней кромке и фиксируются кровельными гвоздями. Затем гвоздями пробиваются нижние углы квадратов коньково-карнизной черепицы так, чтобы их шляпки оказались под расположенными сверху лепестками рядовых гонтов (именно поэтому на предыдущем этапе гвозди здесь не забивались). Затем лепестки рядовой черепицы приклеиваются на мастику.

Точки крепления гвоздями определяются исходя из формы гонтов и уклона ската:

  • если угол мягкой кровли меньше 45° (но больше 12°, по требованиям СП), то достаточно одной линии гвоздей под серединой нижней клеевой полосы;  
  • при уклоне от 45° до 90° гонты дополнительно пробивают по верхним углам


Следующие ряды черепицы укладываются аналогично, но вместо мастики используются клеевые полосы нижележащих гонтов. Последний в ряду гонт подрезается так, чтобы его край не доходил 10 мм до перегиба торцевой планки. Верхний уголок гонта срезается и промазывается мастикой, чтобы создать канал для стока воды.

При устройстве мягкой кровли, в зависимости от проектного решения, применяются следующие технологии гидроизоляции конька:

  • вентилируемый конек. Является частью системы вентиляции кровли, через него выходит воздух, циркулирующий в подкровельном пространстве и выводящий из него теплые влажные пары;

  • обычный конек. Для выхода воздуха используются другие конструктивные элементы кровли.

Далее мы расскажем, как сделать мягкую кровлю с вентилируемым коньком, чтобы обеспечить ей необходимую функциональность и эстетическую привлекательность. Для этого под гибкую черепицу устанавливаются коньковые аэраторы:  

  1. Если при монтаже сплошного основания в зоне конька вентиляционный зазор для выхода воздуха сделан не был, его необходимо выпилить. Ширина зазора — 50 мм. Гибкая черепица при этом должна закрывать весь скат до его верхней границы.

  2. Элементы конькового аэратора устанавливаются последовательно, соединяются через торцевые защелки и крепятся гвоздями в установленных местах.

  3. При угле наклона кровли более 50° коньковый аэратор необходимо подрезать для обеспечения его необходимого раскрытия.

После этого аэратор закрывается сверху коньково-карнизной черепицей:

  1. Каждый гонт разделяется на три квадрата вдоль заводской перфорации.

  2. Квадратные элементы устанавливаются с нахлестом в 50% площади и закрепляются четырьмя гвоздями по центральным клеевым полосам.

  3. Гонты укладываются навстречу преобладающему направлению ветра.

 


Если коньковые аэраторы проектом не предусмотрены, конек сразу закрывается коньково-карнизной черепицей указанным выше способом. Аналогично обустраиваются и хребты скатной кровли.


Обустройство зоны выхода дымохода производится в процессе монтажа гибкой черепицы, в тот момент, когда она подведена вплотную к трубе снизу. Для герметизации используется ендовый ковер. Из него вырезаются 4 выкройки. Их размеры указаны на рисунке (B — ширина трубы, L — ее длина в направлении ската). Расход ендового ковра при оптимальном раскрое — 800 мм плюс половина периметра трубы.

Далее производим герметизацию проходного отверстия дымовой трубы:

  1. Выкройки в порядке их нумерации промазываем мастикой и наклеиваем на трубу и на скат. На скат ендовый ковер должен заходить на 200 мм со всех четырех сторон, на трубу — на 300 мм. Лицевая выкройка при этом приклеивается на уже уложенный ряд гибкой черепицы, а остальные — на подкладочный ковер.

  2. Закрываем верхнюю часть ковра на трубе металлическими планками. Если труба кирпичная, делаем штробу по всему периметру и заводим в него ребра планок.

  3. Заполняем место стыка трубы и планок примыкания полиуретановым герметиком.


После этого продолжается установка мягкой кровли. Сбоку при подходе к трубе гонты подводятся на расстояние 80 мм от галтели, их верхние уголки срезаются так же, как это делалось при укладке черепицы в зоне ендовы и торцевых планок. Черепица заводится на ендовый ковер и прибивается гвоздями в установленных местах, боковая часть приклеивается мастикой (ширина слоя 100 мм). Первый ряд над трубой также подрезается, чтобы отступ от трубы составлял 80 мм, и приклеивается на ендовый ковер.

В предлагаемом видеоролике процесс обустройства основных узлов кровли из гибкой черепицы проиллюстрирован на учебном макете скатной крыши. По всем вопросам, связанным с технологией выполнения монтажных работ, а также подбором материалов и подготовкой сметы для установки мягкой кровли под ключ, обращайтесь по телефонам горячей линии компании Docke или к любому из наших авторизованных партнеров.


Монтаж мягкой (гибкой) кровли: пошаговая инструкция по укладке черепицы

Гибкие кровельные материалы выгодно отличаются от других разновидностей. Они легкие, не шумят при сильном дожде, а главное, их можно укладывать на крышу любой формы. При этом дополнительная гидроизоляция чаще всего не нужна, ведь большинство из них сами отличные изоляторы. Разберемся, чем мягкие покрытия отличаются между собой и как без ошибок самостоятельно провести монтаж гибкой черепицы. 

Все о самостоятельной укладке гибкой черепицы

Разновидности мягкой кровли
— Рулонные полотна
— Мастики
— Мембраны
— Гибкая черепица
Технология монтажа битумной черепицы
— Обустройство кровельного пирога
— Подготовка основы
— Кровельный ковер
— Стартовая полоса
— Порядовая укладка гонта
— Отделка ендовы
— Оформление конька
— Отделка примыканий
— Обустройство проходок

Не очень давно под мягкой кровлей подразумевали только рубероид или толь. Сегодня это большая группа покрытий с различными свойствами. Кратко охарактеризуем их основные виды.

Рулонные материалы

Покрытия, в основе которых — стеклохолст или стеклоткань: гидростеклоизол, стеклорубероид, рубемаст и др. На основу с обеих сторон наносится битумно-полимерное покрытие. На верхнюю сторону дополнительно нанесена крошка из измельченного камня. Это улучшает механические свойства материалов. Их используют для покрытия скатных и плоских крыш с разными уклонами. «Рулонка» наплавляется на основу с помощью специального приспособления-горелки. При условии соблюдения технологии укладки служит порядка 20 лет.

Мастики

Различают резиновые, битумно-полимерные и битумные мастики для кровли. Они бывают одно- и двухкомпонентными. Все они представляют собой вязкую массу, которую наносят на основу несколькими слоями. Между ними кладут армирующее стекловолокно. В результате получается полностью герметичное бесшовное покрытие. Этим мастики выгодно отличаются от рулонных полотен. Мастики служат до 50 лет, хорошо прилипают к любым основам, легко колеруются в разные цвета. 

Мембраны

Особая разновидность рулонных полотен. При их изготовлении не используют битум. Его заменяют термопластичными олефинами, синтетическим каучуком или пластичным ПВХ. Все они — хорошие изоляторы, очень пластичны, мало весят. Их значимое преимущество — монтаж в один слой. Мембраны служат порядка 50-60 лет. Их укладывают на клей или мастику, только холодным способом. Некоторые разновидности крепят механически — специальными метизами. Стыки между полосами мембраны сваривают феном. Мембранная разновидность мягкой кровли — на фото ниже. 

Гибкая черепица

По своему составу материал аналогичен стеклорубероиду. Разница в том, что полотно разрезано на небольшие элементы. Их называют гонты. Каждый из них представляет собой лист с четырьмя «лепестками». Такая форма позволяет класть их без видимых стыков.

Черепичное покрытие различается текстурой и расцветкой. Оно хорошо имитирует самые разные материалы: глиняную черепицу, дранку, т.п. Компактные размеры и небольшой вес элементов позволяют отделывать самые сложные поверхности: конусные, ломаные или купольные крыши. Черепицу укладывают рядами, крепят специальными гвоздями. В процессе эксплуатации пропитывающий основу битум расплавляется, гонты «спекаются» между собой. В таком виде они служат до 30 лет. 

В частном домостроении мягкая черепица очень востребована. Многие кладут ее самостоятельно, это не очень сложно. Чтобы не допустить ошибок, поэтапно разберем процесс монтажа мягкой кровли. 

1. Обустройство кровельного пирога

Первое, что нужно сделать, — решить, холодная или утепленная будет крыша. Проблема в том, что через потолок отапливаемого помещения проникает теплый воздух. На холоде он конденсируется, и в виде капелек влаги оседает на поверхности. Если крыша «холодная», лишняя влажность испаряется под воздействием естественной вентиляции. А вот если неотапливаемого чердака нет и жилое помещение находится прямо под кровлей, нужно дополнительно уложить утепление.

Разберем послойно, какой кровельный пирог надо уложить.

  • Первый слой с внутренней стороны — пароизоляция. Она не даст теплому влажному воздуху попасть внутрь утеплителя.
  • После нее идет теплоизолятор.
  • Далее укладывают слой гидроветроизоляции. Это супердиффузионная мембрана, которая выводит излишки влаги из утеплителя, не пропускает к нему воду снаружи.
  • Поверх мембраны выкладывают бруски контробрешетки. Обязательно выполняют вентиляционные зазоры, они будут отводить влажный пар.

Такую многослойную систему обязательно собирают над отапливаемым помещением.

2. Подготовка основания

По технологии, крышу из гибкой черепицы монтируют только на ровное сплошное основание. Обрешетка, даже с небольшим шагом, не подойдет. Черепичные элементы тонкие и мягкие, они не смогут ровно лежать на брусках обрешетки. Поэтому нужно собрать сплошную основу. Ее делают из ОСБ-плит или фанеры. Можно взять и шпунтованные доски. Только древесина должна быть хорошо просохшей. Иначе со временем планки деформируются, и кровля пойдет волнами. 

Материал монтируют на предварительно собранную обрешетку. Доски кладут встык, а плиты — вразбежку. Обязательно оставляют зазоры величиной 3-5 мм для теплового расширения. Иначе при перепадах температуры основа деформируется. Материал крепят к обрешетке на гвозди. Готовое основание усиливают металлическими планками. Их устанавливают на карнизный свес. Пластину кладут на ребро и закрепляют кровельными гвоздями. Крепежи ставят через каждые 15 см. 

3. Укладка кровельного ковра

На самых сложных участках, таких как ендовы, примыкания или стыки, обязательна качественная гидроизоляция. Лучше всего ее сделать из самоклеящейся подложки. Выбирайте материал той же марки, что и у финишного покрытия. Рубероид или его аналог лучше не брать. Экономия в этом случае получится сомнительной. Срок службы гибкой кровли и подложки этой же марки будет одинаков, а у рубероида и его аналогов намного меньше. Если сэкономить и положить рубероид, через некоторое время он придет в негодность, крыша вздуется. 

Еще один важный момент. Сплошной подкладочный ковер делает крышу дома максимально герметичной, улучшает сцепление гонта и основы. Его желательно уложить по всему основанию. Это гарантирует длительную беспроблемную эксплуатацию финишного покрытия. Выбирать дешевые аналоги не стоит. На сложных участках кладут самоклеящийся материал, в остальных — подложку с механической фиксацией. Это рулонное полотно, которое фиксируют специальными крепежами. 

Полотно раскатывают по горизонтали, начинают от карнизного свеса. На участках стыков делают нахлест не меньше 100 мм. Полосы фиксируют по краям кровельными гвоздиками с широкими шляпками. Шаг закрепления — 20-25 см. Все стыки, заходы на фронтон и карниз обязательно промазывают битумной мастикой. Слой должен получиться достаточно тонкий, высотой не больше 1-2 мм. 

4. Монтаж стартовой полосы

Работу проводят только в теплую погоду. При температуре ниже +5˚С материал теряет пластичность, ломается. В жару битум плавится, что тоже мешает укладке. Упаковки с гонтом перед работой нужно распаковать. Элементы из разных пачек лучше перемешать. Это сведет к минимуму разницу в оттенках. Перемешанные элементы будут смотреться на крыше максимально однородно.

Укладку мягкой кровли начинают с крепления стартовой полосы. Для этого берут коньково-карнизные элементы или обычный гонт, но с обрезанными «лепестками». Деталь укладывают поверх металлической пластины, отступают от места перегиба 10-20 мм. Чем круче скат, тем больше должен быть отступ. Гонтовый элемент фиксируют к основанию гвоздями. Для этого берут только оцинкованные крепежи. Лучше всего использовать ершеные или толевые гвозди, но можно трефовые или специальные крепежи для битумных элементов. Аналогично выкладывают все стартовую полосу.

5. Порядовая укладка

Монтаж мягкой черепицы производят рядами снизу, отступают от капельников. Если скат очень длинный, двигаются от центра ряда к его краям. Желательно провести разметку, иначе уложить детали ровно не получится. Отбивают линии с помощью отвеса и нивелира. После этого приступают к монтажу. Элемент нужно класть на место так, чтобы его нижний край накрывал часть уложенного снизу гонта. Потом деталь крепят гвоздями. В большинстве моделей точки для крепежей уже намечены. В них и забивают гвозди. Если разметки нет, от края отступают 20-30 мм. На фото ниже это хорошо видно.  

Гвоздь надо забить ровно. Если он войдет под углом, крепление не будет надежным. Шляпка должна только накрывать и удерживать битумную пластину. Если ее утопить, покрытие быстро «разболтается» и оторвется. Норма расхода метизов: 4 штуки на квадратный метр для ската с уклоном меньше 45˚ и 6 штук — для более крутых крыш. Проще всего работать с автоматическим инструментом. Это значительно увеличивает скорость монтажа. 

Гонты кладут вразбежку. Это означает, что все последующие ряды смещают относительно предыдущего на половину «лепестка». Направление сдвига, влево или вправо, надо выбрать в начале работы и строго его придерживаться. Если предстоит накрыть разные по крутизне скаты, начинают с минимального уклона. Потом переходят на более крутой уклон. При этом заход должен быть не меньше, чем 300 мм. Гонты подрезают по разметке на крутом скате, промазывают мастикой там, где самоклеящийся слой оказывается срезан.  

6. Обустройство ендовы

Внутренние изгибы крыши называют ендовами. В них скапливается влага, поэтому их обустраивают с особой тщательностью. В процессе укладки гонтовые элементы укладывают на ендовный ковер в любом порядке. После того как он будет накрыт, приступают к подрезке. Ее проводят относительно оси ендовы. Режут так, чтобы центральная ось оставалась открытой на 50-150 мм. 

Подрезают детали острым ножом на подложенной под них дощечке, чтобы не повредить кровельный ковер. После подрезки проверяют, у всех ли элементов на участке ендовы на обратной стороне сохранился клеящий слой. Если его нет, промазывают детали мастикой. Кроме того, дополнительно закрепляют гонты гвоздями. Забивают их на расстоянии не меньше 300 мм от центральной оси ендовы. 

7. Оформление конька

На этом этапе укладывают коньково-карнизную черепицу. Чтобы уложить ее ровно, размечают шнуром или меловой линией положение конька. Затем выкладывают детали. Начинают снизу. Элемент укладывают, фиксируют гвоздями. После этого кладут следующий. Обязательное условие — лежащая выше деталь должна перекрывать метизы минимум на 50 мм. Если крыша из мягкой черепицы утепленная, на конек устанавливают пластиковый аэратор. Через него из подкровельного пространства будут уходить водяные пары. Аэратор накрывают коньковой черепицей. Ее закрепляют на гвозди.  

8. Обустройство примыканий

Стыки скатов крыши и стен называют примыканиями. На этих участках ставят металлическую планку и аккуратно заводят покрытие под нее. Если стена сложена из кирпича, ее предварительно штукатурят и обрабатывают битумом. После этого поверх черепичного покрытия с заходом на стену на 0,3 м монтируют ендовный ковер. Его обратную сторону предварительно обрабатывают мастикой. Материал наклеивают на стену и кровлю. После этого монтируют планку. 

9. Закрепление проходок

Проходные элементы, к ним относят вентиляционные трубы, антенны и т. д., герметизируют с помощью резиновых колпаков. Их кладут так, чтобы деталь заходила на черепичный слой примерно на 20 мм. Намечают участок под отверстие на подкладочном ковре и вырезают его. После этого смазывают обратную сторону колпака битумом и укладывают его на место. Прибивают деталь по периметру гвоздями. На «юбочку» колпака накладывают мастику, укладывают черепичные гонты. Стык покрытия и колпака герметизируют: заполняют его герметиком и посыпают каменной крошкой. 

Это общая технология укладки гибкой кровли. Некоторые изменения в ней возможны для разных моделей гонтов. Это будет указано в инструкции от производителя, которая есть в каждой упаковке. Перед укладкой ее нужно внимательно изучить, тогда ошибок в монтаже не будет. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Фото

ShutterStock

Своими руками

Раскладка плитки для ванны и душа (сделай сам)

Обновлено: 20 марта 2019 г.

Начните с правильной компоновки, чтобы получить идеальную плитку.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Вы сможете уложить идеальную плитку в ванной и душевой, если будете следовать этим простым советам по укладке плитки.

Авторы журнала «Сделай сам» из журнала The Family Handyman Magazine

Обзор

Не позволяйте раскладке плитки в ванне и душе вывести вас из себя. Следуйте этим советам по планированию, измерению и укладке плитки.

Видео: Создание собственного макета напольной плитки

Планирование макета для проекта плитки обычно является самым сложным и трудоемким этапом. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делает профессионал. Вы увидите, как рисовать линии мелом и следить за тем, чтобы они были идеально ровными. Кроме того, вы узнаете, как избежать неприглядных узких плиток, которые трудно резать вдоль стены. Не начинайте проект плитки, пока не посмотрите это видео!

Подготовка раскладки плитки

Макет и измерение

Смоделируйте и измерьте ряд плитки, чтобы определить расположение.

Начертите уровни и отвесы

Начертите линии уровня и отвеса на стене, чтобы ориентироваться при установке.

Смоделируйте и измерьте ряд плитки, чтобы определить расположение. Если вы будете использовать прокладки для создания линий затирки, добавьте их между плитками перед измерением. Используйте измерение в качестве калькулятора раскладки плитки и используйте его, чтобы определить, следует ли вам сместить раскладку, чтобы получить более широкую плитку в углу, и определить раскладку плитки для торцевых стен ванны или душа.

Начертите на стене линии укладки плитки по уровню и отвесу, чтобы ориентироваться при укладке. Измерьте ряд плитки, чтобы определить расположение отвеса на задней стене. Вычтите около 3/4 дюйма из высоты плитки и используйте это измерение, чтобы определить высоту линии уровня над ванной или душем.

Без тонких полосок

Избегайте тонких плиток

Не оставляйте тонких полосок плитки в углах.

Более широкие угловые плитки выглядят лучше

Найдите начальную отвесную линию, чтобы в каждом углу оставались максимально широкие плитки одинакового размера.

Не оставляйте тонкие полоски плитки в углах. Планируйте максимально широкую угловую плитку для наиболее привлекательной работы с плиткой.

Найдите начальную отвесную линию, чтобы оставить как можно более широкие плитки одинакового размера в каждом углу. Разложите плитку на полу и используйте измерение задней стены, чтобы определить, насколько широкими будут угловые плитки. Если начиная с края цельной плитки в центре задней стены остается тонкая полоска в углу, сместите отвес на половину ширины плитки. Это увеличит размер угловых плиток.

Начальный уровень

Стартовая плитка на ровной доске

Прикрутите прямую доску к линии уровня и уложите плитку на доску.

Крупный план неправильного расстояния

Не начинайте с края ванны или душа

Не начинайте первый ряд плитки, прислоняя ее к ванне или душе.

Прикрутите прямую доску к линии уровня и уложите плитку на доску. Когда вы закончите укладку плитки над доской и плитки будут надежно закреплены, снимите доску и обрежьте первый ряд плитки по размеру. Оставьте 1/8 дюйма. пространство между ванной и плиткой для установки гибкого валика герметика. Этот наконечник также позволяет обернуть плитку вокруг углов ванны, как показано на фото ниже.

Не начинайте первый ряд плитки, прислоняя ее к ванне или душе. Это вызовет проблемы, потому что большинство ванн и душей не идеально прямые или ровные. Ваша плитка будет отклоняться от линии отвеса, и единственным решением будет смещение линий затирки.

Плитка выходит за пределы ванны

Выдвигается плитка за край ванны

Спланируйте размещение плитки так, чтобы столбик плитки выступал за край ванны.

Не останавливаться на краю ванны

Не останавливать плитку даже концом ванны.

Спланируйте расположение плитки таким образом, чтобы столбец плитки выступал за конец ванны. Используйте метод, показанный на фотографии «Моделирование и измерение» выше, чтобы определить, насколько широкой должна быть угловая плитка, чтобы плитка выходила за пределы ванны. Планируйте расширить плитку на 2 или 3 дюйма за пределы ванны и оставить по крайней мере половину плитки вдоль стены, если это возможно.

Не останавливайте плитку даже концом ванны. Это оставляет стены вдоль передней части ванны уязвимыми для повреждения водой и не выглядит так законченно, как плитка, простирающаяся до пола. Получите больше советов о том, как выложить плитку здесь.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

  • Уровень
  • Линейный уровень
  • Рулетка

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

  • Плитка (обычная и широкая)
  • Распорки для плитки

Первоначально опубликовано: 29 ноября, 2018

Похожие проекты

LED Video Display Tiles and You – Nomadic Display

  1. Главная
  2. Блог
  3. Светодиодные видеоэкраны и вы

Роджер Ноэль, Массачусетс

Трудно поверить, что прошло уже два месяца с тех пор, как Exhibitor LIVE . Те из вас, кто присутствовал в этом году, вероятно, согласятся с тем, что во многих экспонатах были невероятно крутые способы использования бесшовных светодиодных (светоизлучающих диодов) видеоэкранов.

Забавно, не так уж и давно хай-тек на выставках представляли ЭЛТ-телевизоры; Вы знаете, старомодная, тяжелая технология с кинескопом. Затем появились плоские телевизоры и проекторы. Каждые несколько лет технологии приносят впечатляющие достижения в выставочную индустрию. Теперь любимцем высоких технологий являются бесшовные светодиодные видеоплитки.

Светодиоды — это крутой новичок в городе, но прежде чем вы исчерпаете бюджет выставки в следующем году, найдите время, чтобы подумать, как вы можете эффективно и действенно добавить светодиодную плитку в свой выставочный или экологический дизайн.

Спросите себя:

  1. Как светодиодная плитка может помочь в продвижении моего бренда?
  2. Будут ли они использоваться для информационных электронных баннеров, т.е. видеостен и рекламы, или будут включены в атмосферный дизайн выставки, чтобы добавить эффект «вау»? Возможно, немного того и другого?

Каждый миллиметр вашего выставочного пространства представляет собой ценную недвижимость, поэтому возможность отображать несколько рекламных материалов в одном пространстве является плюсом. Здесь лучше всего подходят бесшовные светодиодные плитки.

Все светодиодные плитки не созданы равными
Если вы новичок в бесшовных светодиодных плитках, вы услышите множество технических терминов, одним из которых является «шаг». Шаг — это расстояние между отдельными светодиодами на плитке дисплея, обычно от 40 мм до менее 1 мм. Это также может коррелировать с более высоким разрешением; чем ближе друг к другу расположены светодиоды, тем выше будет разрешение на плитку. Конечно, чем больше светодиодов будет упаковано в плитку, тем выше будет стоимость.

Светодиодные плитки, предназначенные для наружного коммерческого использования, такие как рекламные щиты и табло для профессиональных спортивных стадионов, как правило, имеют более высокое значение шага около 40 мм, что означает более низкое разрешение, поскольку каждый светодиод расположен на расстоянии 40 мм (примерно 1,5 дюйма) друг от друга. Зачем им плитка с более низким разрешением? Все дело в расстоянии, на котором зрители находятся от экрана. Чем дальше они от плиток, тем лучше выглядит изображение. Однако чем ближе вы подходите, тем хуже это выглядит, потому что вы начинаете видеть расстояние между тонами.

Наиболее распространенный шаг в презентационной среде, такой как торговая выставка, составляет от 2,5 до 2,8 мм (примерно 1/8 дюйма), что обеспечивает исключительное качество видео для большинства видеоприложений для торговых выставок. Доступны светодиодные плитки с меньшими значениями шага, но если вы не голливудское производство, они вам, вероятно, не понадобятся.

Гибкие светодиодные видеодисплеи
Гибкие светодиодные дисплеи состоят из светодиодных пикселей, размещенных на податливом материале, таком как резина. Он изолирован с помощью гибкого прозрачного материала с обеих сторон для защиты от повреждений. Это делает гибкие светодиодные экраны очень устойчивыми.

Гибкие плитки могут изгибаться вокруг углов и принимать различные формы. В руках умелого дизайнера возможности гибких светодиодных панелей безграничны, тем более что их можно монтировать практически в любых условиях.

Гибкие светодиодные плитки, как правило, выбираются из-за эстетического дизайна, чтобы поразить чувства, погружая посетителей в кажущийся волшебным мир света и цвета, в котором видеопанели на самом деле охватывают различные формы и углы, создавая среду, которая кажется оживающей. перед глазами посетителей.

Прозрачные светодиодные плитки
И последнее, но не менее важное, это прозрачные светодиодные плитки. Они очень похожи на стандартные светодиодные панели, за исключением того, что они устанавливаются не на непрозрачную черную поверхность, а на прозрачные стеклянные панели. Говорят, что изображения на прозрачной светодиодной плитке такие же четкие, как и на обычных панелях, но когда они выключены, они практически прозрачны.

Вкратце
Бесшовные плитки для видеодисплеев со светодиодной подсветкой могут стать интересным дополнением к вашему выставочному стенду или дизайну окружающей среды, только будьте осторожны, чтобы не бросаться вслепую в технологию с открытой чековой книжкой! Вместо этого сядьте со своим дизайнером и спланируйте стратегию того, как лучше всего внедрить эту новую технологию в вашу выставку или пространство для демонстрации вашего бренда.

РубрикаРазное