Хозблок своими руками 3 на 6: Как построить хозблок своими руками: чертежи, список стройматериалов

Содержание

Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

к содержанию ↑

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

Есть недостатки:

  • под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
  • боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
  • не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

к содержанию ↑

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

каркас хозблока

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

с односкатной и двускатной крышей, деревянный каркасный хозблок на даче пошагово, чертежи и проекты, стройматериалы

Многие дачники делают на своих земельных участках небольшие сараи для хранения различного хозяйственного и огородного инвентаря. Подобные сооружения можно сделать из самых разных материалов. Некоторые садоводы возводят такие постройки собственноручно. Сегодня мы поговорим о том, какими особенностями обладают сараи с габаритами 3х6 метров и о том, как их можно построить самостоятельно.

Особенности

Дачные сараи 3х6 метров считаются относительно вместительными постройками. В них сможет уместиться различное оборудование, инструменты. Чаще их делают из деревянного или металлического каркасного материала.

Хозпостройка может быть сделана в различных вариантах. Чаще дачники изготавливают «холодные» сооружения, в них не создают гидроизоляционный слой. Такие конструкции являются наиболее простыми, их сможет создать практически любой человек.

Также существуют «холодные» сараи с защитой от атмосферной влаги. Полностью удалить всю лишнюю жидкость в таком хозяйственном помещении практически невозможно, потому что внутри в холодное время года образуется конденсат.

«Теплый» сарай на даче часто используется не только как хранилище, но и как удобная мастерская.

В таких помещениях делают качественную гидроизоляцию и организуют отопительную систему.

Проекты

Прежде чем приступить к изготовлению сарая, следует определиться, какой именно тип конструкции вам нужен. Можно заранее самостоятельно составить свой проект будущего сарая. Если вы не хотите тратить на это время, можно найти на просторах интернета уже готовую пошаговую схему со всеми размерами.

В настоящее время существует огромное количество различных чертежей хозблоков размером 6х3 с односкатной или двускатной крышей. Можно подобрать схемы сборных моделей с внутренней планировкой.

Стройматериалы

Перед началом возведения хозблока следует приобрести все необходимые для этого строительные материалы. Предварительно произведите расчет, чтобы знать, какое именно количество вам понадобится. Можно сделать постройку из пеноблоков. Они не горят, не впитывают жидкость, имеют относительно маленькую массу.

Кроме того, такие блоки отличаются высоким уровнем прочности, надежности и долговечности, при этом они пропускают воздух, являются абсолютно безопасными для человека, не содержат токсичных элементов.

Также часто такие каркасные сооружения изготавливают из деревянного материала. Их можно сделать даже из ненужных остатков и брусков. В готовом виде такие сараи будут иметь небольшую массу, при необходимости их можно будет легко перенести на другое место. В процессе изготовления древесину рекомендуется покрывать специальными защитными составами, которые будут предотвращать образование на материале грибка, проникновение мелких грызунов и насекомых.

Металлический профильный материал также используется для строительства таких хозпостроек. Такая основа является довольно прочной и долговечной.

Но при строительстве металл стоит покрыть защитными растворами, которые предотвратят образование коррозии.

Процесс строительства

Возводить сарай своими руками следует пошагово в несколько этапов. Начинать нужно с создания разметки на земельном участке. После создают фундамент. Он может быть нескольких типов.

Если вы будете изготавливать каркасный сарай, то тогда можно сформировать фундамент свайного или столбчатого типа. Для производства моделей из более тяжелых блоков, рекомендуется подготовить основание ленточного вида. Тип фундамента во многом будет зависеть от почвы, на которой будет возводиться хозяйственная конструкция.

На глинистой земле не стоит формировать столбчатую основу.

  • Ленточный. Предварительно на земельном участке делают подробную разметку. Для этого понадобятся деревянные колья и строительная рулетка. Для создания ленточного фундамента нужно будет вырыть яму глубиной не менее 45–50 сантиметров. После этого туда насыпают смесь, состоящую из песка и щебня, и монтируют опалубки. На месте сооружают гидроизоляционный слой, чтобы защитить конструкцию от влаги. Далее делают установку каркаса из арматуры. В конце все это заливают бетонным составом. Раствор обязательно должен полностью застыть, только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.
  • Столбчатый. Чтобы соорудить фундамент столбчатого типа, надо выкопать яму, ее глубина должна достигать примерно 40–45 сантиметров. Затем туда высыпают массу с песком и устанавливают там столбики высотой в 50–55 сантиметров. После того как строительная масса полностью отвердеет, можно заняться созданием гидроизоляции.
  • Свайный. Для организации свайного фундамента лучше сразу обратиться к специалисту. Делать его самостоятельно довольно сложно, это займет слишком много сил и времени.

Некоторые сараи делают вообще без фундамента.

Таким образом можно построить хозяйственные конструкции временного типа. Основную часть при этом делают из бруса и досок. Такой вариант сможет подойти только для невысоких сооружений (до 2,5 метров в высоту), так как более высокие строения обладают парусностью, их может снести сильными порывами ветра.

На глинистых почвах конструкции без фундамента возводить не рекомендуется, так как при сезонных осадках там будет скапливаться большое количество лишней жидкости, которая будет быстро разрушать основание сарая. Оптимальным вариантом для таких построек станет песчаная водонепроницаемая почва. На таком земельном участке хозблоки смогут простоять несколько сезонов подряд. Подобные сооружения без основания являются наиболее дешевыми и простыми помещениями для размещения на огороде.

Как только фундамент для сарая будет сделан, можно перейти к сооружению каркасной части. Первостепенно осуществляется монтаж вертикальных несущих стоек из дерева. После этого зашивают пол и фиксируют стропила (они будут нужны для создания в дальнейшем односкатной крыши).

Несущие центральные материалы должны быть сделаны из доски размером 50х100. Для заднего настенного покрытия стоит вырезать три деревянные стойки, каждая из которых по 220 миллиметров. Для передней стены понадобятся четыре прочные стойки по 250 миллиметров.

Каждую опору предварительно следует зафиксировать на нижней обвязке. Сделать это можно при помощи саморезов по дереву. После этого нужно взять строительный уровень и выставить точное горизонтальное положение, в конце конструкцию дополнительно закрепляют полуметровыми подкосами.

Когда все стойки будут зафиксированы, их закрепляют строительными подкосами, после чего выполняют обвязку верхней части каркаса под будущую крышу односкатного вида.

Для того чтобы придать каркасному сооружению большую прочность и жесткость, следует зашить напольное покрытие шпунтованной доской.

Затем все деревянные элементы будущего сарая тщательно обрабатываются специальным защитным составом и прозрачным строительным лаком. Все это лучше наносить в несколько слоев.

Для монтажа сетки и стропил, верхнего свеса крыши нужно будет зафиксировать еще один горизонтальный брус. Запил посадочного места на балке выполняется по заранее сделанной разметке, можно взять уже готовый шаблон. После монтажа и выравнивания каждой балки надо забить образовавшееся между ними открытое пространство досками небольшой длины. Они позволят избежать смещения в будущем, а также значительно усилят основание крыши.

Далее можно приступать к изготовлению крыши. Стропила такого покрытия оформляют обрешеткой. Если вы планируете использовать рубероид либо гибкую черепицу, то тогда на деревянные доски нужно будет дополнительно уложить листы ОСБ, также можно забить обрешетку деревянной вагонкой.

Односкатную крышу легче всего оформить профнастилом. Такой металлический материал сможет выдержать практически любые природные катаклизмы. Уложить основу сможет любой человек.

Начинать стоит с левого листа в нижней части. Каждый отдельный элемент нужно стыковать с предыдущим вперехлест. Все места с нахлестами, а также верхний и нижний края необходимо закрепить кровельными гвоздями с шайбами из силикона.

По боковым сторонам кровельного покрытия фиксируют ветровые планки. Они защищают крышу от порывов ветра и от затекания жидкости. Под нижним свесом прибивают еще одну рейку для организации водоотвода.

Верхний свес лучше дополнительно защитить при помощи одного экрана, состоящего из древесных планок.

Сараи иногда делают с двускатной крышей. Такие постройки предусматривают наличие конькового узла. Его можно сделать разными способами. Финишный материал в этой части монтируется свободно, так как там обязателен небольшой зазор, предназначенный для того, чтобы под кровлей смог свободно циркулировать воздух. Можно установить дополнительные элементы, которые защитят от большого количества воды.

Для отделки стен чаще всего используют простую вагонку или листовую основу ОСБ. При необходимости нужно позаботиться об утеплении на зиму. Для облицовки понадобится смонтировать на стены рейки и подкосы. Образовавшиеся щели между досками необходимо заделать при помощи монтажной пены. В конце все излишки аккуратно срезают и обрабатывают атмосферостойкой краской.

О том, как построить сарай 6х3 своими руками, смотрите в следующем видео.

Хозблок своими руками - пошаговая инструкция с чертежами, размерами, фото и видео, списком стройматериалов – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:

Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30%!о(MISSING)т толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

 

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Сараи из блоков, кирпича и камня

Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.

Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.

Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.

Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.

Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.

Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.

Из каких материалов строят

Содержание статьи

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

4

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человекОдно из помещений хозблока прекрасно подойдёт для переоборудования в маленькую баню. Если на капитальное строение парной с бассейном пока не хватает средств, то наличие этого миниатюрного варианта вполне приемлемо для бюджетного проекта.Хозблок с несколькими помещениями, в которых есть в душ и туалет, является удобным вариантом на приусадебном хозяйстве. Это особенно актуально во время проведения работ на земельном участке, после которых есть прекрасная возможность смыть грязь до захода в жилое помещение.

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытияБитумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службыШифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер — довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии. Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Рекомендуемые записи

Смотровая яма в гараже

Как избавиться от грибка в подвале

Каркас теплицы из профильной трубы + чертежи

Домик для колодца + чертежи, размеры

Внутренняя отделка гаража своими руками + фото

Отделка бани внутри своими руками

Каркасные сараи

Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.

Древесина (горбыль, доска)

Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.

Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.

В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.

Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.

Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.

Утепление деревянной каркасной хозпостройки

Плита ОСБ

Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.

Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.

Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.

Металл (профнастил)

Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.

Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.

Использование стальных труб в качестве столбиков

Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.

Поликарбонат

Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.

По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.

Шифер

Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.

Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.

Солома

Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.

Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.

Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.

Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.

Опилкобетон

Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.

Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.

Поддоны (паллеты)

Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.

Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.

Дрова и глина

Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.

Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.

Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Квадратный сарай — размеры

Сарай с ломаной крышей

5

Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю

Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.

Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.

 

Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой: загородный домстроительные работы

Перейти в раздел:Строительство своими руками, загородный дом и участок

Обсуждение:

пишите

Имя *

E-mail *

Подписаться на ответы по почте

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Источники:

  • https://derevyannie-doma.com/tehnologii/kak-postroit-hozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-stroymaterialov.html
  • https://remoskop.ru/hozblok-svoimi-rukami.html
  • http://okarkase.ru/drugie-postrojki/xozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-strojmateriala-i-instrukcii.html
  • https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html
  • https://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/iz-chego-postroit-sarajj-na-dache-deshevo-i-bystro.html
  • https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
  • http://obustroen.ru/pomescheniya/saray-i-pogreb/xozblok-svoimi-rukami.html
  • https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/saraj/

 

Хозблок для дачи - инструкция как сделать + 110 фото готовых конструкций

Первым объектом на дачном участке может стать небольшое бытовое помещение – хозяйственный блок. Современные его варианты дают возможность не только хранить садовый инструмент, но и с комфортом отдохнуть, приготовить еду. Такой объект на даче просто незаменим, особенно если способен выполнять различные функции.

Комплектация постройки стремится к максимальной полезности, целиком завися от нужд владельца, а дизайн хозблока может поразить своей оригинальностью.

Краткое содержимое статьи:

Хозблок на дачном участке

Внешний вид хозяйственных объектов может быть каким угодно. Размеры хозблока невелики, а возложенных на него функций достаточно, быть кладовой – лишь одно из предназначений. Строительство основного загородного дома является затратным по времени процессом, поэтому необходимо наличие «запасной» крыши над головой.

Потом из временной постройки можно будет сделать гостевой домик. Кроме того, дачная территория без удобств и длительное времяпрепровождение на ней наверняка побудят владельца земли оборудовать в хозблоке санузел, душевую. Хозблок с туалетом и душем дает уже совершенно иной уровень комфорта.


Затем имеет смысл организовать спальное место на случай необходимости остаться на участке на несколько дней. Дачный хозблок можно построить самому, купить уже в готовом виде, затем собрать, или сделать заказ определенной фирме на строительство «под ключ».

Например, в современных коттеджах для этих целей выделено целое помещение — котельную, чтобы там, в просторе можно было сделать нормальную разводку труб и установить нужно оборудование. Было ли предусмотрено такое помещение в дачах, которые начинали строится лет 20 назад? — конечно же нет. Именно поэтому мой идеальный дом — это современное здание — уже изначально.

Смотрите видео: Сарай своими руками

Разновидности хозяйственных построек

Перед тем, как заняться возведением бытовки, нужно определиться с потребностями, удовлетворению которых будет служить будущее строение. Конструктивные решения хозблока зависят от того, многофункциональной ли будет постройка, или же она станет кладовой для рабочего инструмента. Рассмотрим некоторые виды современных хозблоков.

Мобильная бытовка. Данный вид хозяйственного строения подразумевает наличие колес и механизма для крепления к какому-либо транспорту, благодаря чему хозблок может менять свое месторасположение.

Мобильные бытовки можно часто увидеть на развернутых стройплощадках. Их удобство в готовности переехать на любой строящийся объект, экономии времени на возведение времянок.


Сарай. Являясь техническим строением, сарай предназначен для хранения рабочих инструментов и, возможно, полученного с участка земли урожая. Материалом для возведения может служить дерево или металл. Сарайный объект не предназначен для проживания, дополнительные нагрузки не несет, поэтому для его строительства не требуется составление проекта.

Склад стройматериалов. Пригодится на время строительства дачного дома. Весь материал, инструменты и вспомогательные конструкции будут храниться именно здесь.

Главное требование к складу заключается в обеспечении надежной гидроизоляции, чтобы хранимое внутри не подвергалось воздействию атмосферных осадков. Имеет смысл сделать пристройку с душем и небольшим навесом, чтобы строители основного дома могли помыться, перекусить и отдохнуть.

Пост охраны. Строительство подобного объекта необходимо на просторных угодьях, или, когда дачный участок не огорожен и стройматериалы хранятся на открытом пространстве. Будка охраны продается в готовом виде, ее приобретение позволит быстрее приступить к возведению дома.


Хозблок с удобствами. Представляет собой достаточно сложный объект, в функционал которого может входить: душевая кабина (аналог с емкостью для воды и подогревом), туалет, место для приготовления пищи, спальное место, навес.

Гараж. При обустройстве этого вида хозяйственной постройки стоит сделать смотровую яму (погреб). Тогда гараж сможет совместить в себе пристанище для автомобиля, небольшую мастерскую, хранилище дачного инструмента, урожая и заготовок на зиму.


Размеры хозблоков варьируются в зависимости от их разновидности. Мобильная бытовка или пост охраны не будут отличаться внушительными габаритами, а вот для хозблока с удобствами понадобиться участок земли побольше.

Готовые хозблоки

Самый простой способ – приобрести готовый хозблок, а после доставки собрать всю конструкцию на участке, установив ее на нужное место. Основных вариантов исполнения строений два – из пластика или металла.

Пластиковая модель представлена несколькими отдельными секциями. Легкость материала позволяет без особого труда доставить конструкцию на место. Сама сборка занимает лишь несколько часов. Специальные инструменты для монтажа не требуются, как правило, необходимые элементы входят в комплектацию хозблока.

Кроме того, пластиковая модель не требует фундамента, отличается мобильностью, для нее предусматривается устройство пола, вентиляции, установка окон. Средний срок эксплуатации около 10 лет.

Металлические модели состоят из каркаса и профилированного листа. В отличие от пластиковой модели эта не имеет пола. В зоне установки укладывается плитка или заливается бетонное основание. Применяется оцинкованная сталь, которая покрывается сверху лакокрасочными материалами, усиливая антикоррозийные свойства.


Срок службы за счет подобной технологии значительно увеличивается. Помимо этого, хозяйственная постройка нетребовательна в плане ухода.

Стационарный хозблок

Главное преимущество готовых бытовок заключается в скорости и простоте их установки. Сборный хозблок, будучи поначалу единственной конструкцией на дачном участке, несет на себе множество функций: быть хранилищем материалов и инструмента, являться небольшим домиком для желающих остаться на даче в течение несколько дней хозяев. Все это возможно лишь при условии капитальной постройки.

В качестве материалов подойдут дерево или камень. Последний вариант идеален, однако, выбрав его, нужно быть готовым к большему количеству потраченного на возведение времени. Когда времянка должна быть организована в кратчайшие сроки, лучше прибегнуть к первому варианту, применив каркасную технологию.

Самостоятельное строительство хозблока

Чтобы построить хозблок своими руками, нужно обладать некоторыми строительными навыками, подготовить инструмент и завезти материалы, освободить в своем графике время на то, чтобы возвести постройку. Если есть возможность, то лучше найти помощника.

Прежде чем приступить к строительству, полезно будет побродить по просторам сети, где выложено внушительное количество фото хозблоков для дачи. Ознакомившись с вариантами, не составит труда выбрать более подходящий для своего участка. Пока же рассмотрим вариант со строительством деревянного блока.


В качестве материала вполне подойдет доска (брус) 6-метровой длины; тогда, с целью ее экономии, оптимальные габариты строения имеет смысл сделать: по длине – 6 м, по ширине 3 м. Высота может не превышать 2 м. В итоге можно получить сарай площадью 12 квадратов и небольшую душевую под одной крышей.

Расположение строения. От правильного расположения хозяйственной постройки зависят скорость и удобство дальнейшей работы. Выбирая место, нужно тщательно свериться с нормами по размещению сооружений, для конкретного региона они свои.

Однако при индивидуальной договоренности, возможно, оформленной письменно, можно попробовать разместить хозблок спиной к соседскому аналогичному строению. В таком случае разногласия по вопросу эксплуатации задней части постройки не возникнут.

Фундамент. Деревянная постройка указанных размеров не является громоздкой, поэтому не требует обустройства тяжелой армированной ленты. Достаточно будет выкопать траншею с шириной и глубиной 40 см, засыпать дно песком, утрамбовать и пролить водой. Через неделю на такую подушку с расстоянием в полтора метра друг от друга выкладываются бетонные блоки. Затем на блоки укладывается гидроизоляция (подойдет рубероид), сверху монтируется брус.

Каркас. Для создания основной конструкции используется обрезная доска. Каркас изолируется с двух сторон при помощи пергамина, готовая стена обшивается вагонкой. Душевая утепляется теплоизолирующей минеральной ватой с пароизоляцией. Когда станет прохладнее, душевую можно будет продолжать использовать.

Крыша. Материалом для кровли может стать шифер. Используя поликарбонат, крышу продляют, создавая таким образом навес. Оптимальной конструкцией крыши с точки экономии времени и финансов станет односкатная кровля.

Стены и пол. Для пола подойдет доска 35 мм, в стенах оставляют небольшие оконные проемы для естественного источника света внутри помещения. В душевой имеет смысл поставить двойной стеклопакет.

Декор. Одним из лучших вариантов внутренней отделки хозблока считается покраска. Используются тонирующие пропитки и алкидные краски.

Некоторые начинающие дачники сомневаются в необходимости возведения хозблока, считая, что садовый и строительный инструмент разместиться где-нибудь и так. Но хранение в гараже или под навесом крайне неудобно в плане практической организации пространства. Поэтому не стоит пренебрегать хозяйственной постройкой, экономя на собственном комфорте.

К тому же обустройство хозблока не очень хлопотное и затратное дело, тем более в сравнении с возможностью комфортного пребывания на даче как во время строительства основного дома, так и при его эксплуатации.

Фото хозблока для дачи


 

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru - портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

как построить сарай на участке совмещенный под одной крышей, чертежи своими руками , список материалов

Даже если на приусадебном участке еще нет дома, такое строение, как хозблок для дачи обязателен. При этом хозяйственная часть всех построек должна быть возведена еще до того, как начато основное строительство. Это позволяет размещать в помещении инструменты и осуществлять физиологические потребности организма в удобном месте, закрытом от посторонних взглядов, т.е. в туалете.

Что представляет собой хозяйственный блок с туалетом

Нежилое строение для хранения разного инвентаря – это хозяйственный блок. Как правило, такая постройка имеет небольшой размер и проектируется с учетом тех задач, которые на неё возлагаются.

При этом хозяйственная часть строений для дачи может носить и более расширенный характер. Помимо туалета здесь вполне допустимы и другие постройки. Как же построить хозблок с туалетом? И что он будет из себя представлять?

В недалекую бытность нашей страны, когда заветные 4 сотки стали щедро раздаваться государством интеллигентам и рабочим, пределом мечтаний было иметь на своей фазенде металлическую будку с дверями.

Большой ключ и амбарный замок свидетельствовали, что внутри хранится инструмент, который счастливый обладатель хозяйственного блока теперь не имеет необходимости каждый раз возить с собой.

Сейчас мысль сделать хозблок из металла вряд ли кому-то придет в голову. Большинство предпочитает не только качество, но и стиль. Именно поэтому даже подсобные помещения лучше делать функциональными и красивыми.

Порой эта постройка может даже взять на себя роль временного домика, в котором можно найти место для кратковременного отдыха и приема пищи. А если уже есть основной дом, бытовка, хозблок, туалет просто обязаны вписываться в общий интерьер строения.

Подробно о проектах гаражей с хозблоком узнаете тут.

Из чего можно построить бытовку своими руками

Можно выделить два основных вида хозяйственных блоков:

  • времянка;
  • капитальное строение.

Первый вариант предполагает, что дачный сарай выполняет свои функции временно и позднее будет снесен. В этом случае постройку с туалетом может происходить из любых подручных средств, причем не всегда новых. Это может быть доска, шифер и даже ондулин.

Капитальное строоительство предполагает наличие фундамента, стен, крыши и дверей. Определить где и как все это вместе соорудить поможет чертеж хозблока с туалетом. Уже на этой стадии нужно будет определиться с основным материалом. Чаще всего это дерево, газо-, пеноблок или кирпич.

Надобность и планировка подсобного помещения

Спрос, породивший предложения, привел к тому, что сейчас вполне можно получить любой хозблок буквально за день-два.

Как правило, заказчику предлагают посмотреть фотографии готовых типовых строений, затем подробно объясняют метраж постройки по чертежу.

После оплаты в оговоренные сроки все доставляют и собирают в одно целое на месте указанном заказчиком.

Варианты сараев с готовыми чертежами для дачных участков

Такие строения имеют массу комбинаций, они уже обработаны всеми необходимыми средствами защиты и могут стать самым простым способом установки даже, например, хозблока с баней и туалетом. Итак, это может быть:

  1. Сарай для хранения инструментов, гараж, навес, туалет, душ и даже веранда.
  2. Туалет, душ, навес, веранда.
  3. Туалет, баня, гараж и сарай.

Существует множество вариантов хозблока с туалетом. И прежде, чем определить, как строить, нужно четко знать, как эта постройка будет использоваться. Наилучший вариант для дачника – это хозблок, включающий в себя  туалет, душ и сарай.

Уличная постройка для дачи и садовых участков

Читайте также о преимуществах пластиковых сараев-хозблоков и гаражей из пластика в данном материале.

Фирмы, специализирующиеся на возведении хозяйственных блоков из готовых частей, как правило, предлагают многочисленные вариации планировки помещений.

Каркасно-модульный проект с деревянным фасадом, дровяником и душем

Каркасно-модульное строительство позволит выполнить каждую отдельную постройку по одной схеме. Оптимально недорогой вариант – соединение в одно целое блоков-контейнеров.

Скорее всего, для таких блоков не нужен будет фундамент, а непосредственное возведение может выглядеть так:

  1. Строительство каркаса из металлического уголка или из деревянных планок.
  2. Обшивка готового остова, например, деревом.
  3. Выполнение внутри помещений вертикальных перегородок. Они позволят отделять пространство для разных нужд.
  4. Установка крыши из облегченного материала, например, ондулина. Лучше всего её сделать скатной.

Второй вариант предполагает, что все помещения создаются отдельно, а затем собираются. Здесь также каждый отдельный контейнер будет иметь свое предназначение. И вполне можно сделать так, чтобы туалет и хозблок были под одной крышей. Для туалета и душа вполне достаточно по 2-2,5 квадратных метра. Сарай для инструментов может быть 2 метра в ширину и 1 в длину.

Самое большое пространство должно быть отведено для гаража (где-то 4/6 метров) и бани (предбанник пусть будет 4\2, а сама баня 4/4).

Вход в каждую из построек можно сделать из одной общей веранды. Её длина будет равна общей длине строения, а ширины в полтора метра вполне будет достаточно. Это самый простой и максимально экономящий пространство проект туалета и хозблока.

Согласно требованиям СНиП 30-02-97 постройка с уличным туалетом не может быть расположена ближе, чем на расстоянии 12 метров от жилого дома. К границе соседнего участка дачный туалет и хозблок могут быть приближены не более чем на 4 метра.

Какие проекты хозблоков для дачи считаются самыми удачными, подробно указано в статье.

Как выглядит и как сделать металлический сарай хозблок, можно узнать прочитав статью.

Как выглядит проект углового хозблока с баней, указано здесь: https://2gazon.ru/postroiki/xozyajstvennye-postrojki/xozblok-s-banej.html

Этапы монтажа

Как построить хозблок с туалетом своими руками?

Прежде всего, при самостоятельном возведении нужно постараться задействовать каждый сантиметр полезной площади.

Для этого стоит четко определиться с планировкой а также заранее подготовить необходимый материал и приспособления для работы.

Инструменты и стройматериалы

Важно купить то количество стройматериалов, которое будет использовано без остатка и небольшой его процент сверху. Это нужно в том случае, если придется что-то переделывать.

Планировка садовой хозяйственной постройки с туалетом.

Для кирпичной кладки помимо основного материала понадобятся:

  • емкость для замешивания раствора;
  • мастерок для набирания смеси;
  • цемент и песок для приготовления раствора;
  • уровни, вертикальный и горизонтальный.

Кирпичная кладка самый медленный способ возведения стен. За день нельзя выполнить большой объем, всегда нужно давать время для того, чтобы раствор в кладке высох.

Облицовка туалета с хозблоком для дачи своими руками деревом потребует наличия:

  • столярного метра;
  • уровней;
  • станка или хотя пилы для отрезки досок по нужной длине;
  • гвоздей.

Небольшое строение можно обшить доской за короткое время. Практически столько же его может понадобиться тогда, когда выполнять облицовку хозблока с туалетом планируется ондулином.

Здесь пригодятся те же инструменты, что и для деревянного строительства.

Пошаговый план строительства

После того как для хозблока выделено место на дачном участке, составлен чертеж и подготовлены основные материалы можно начинать строительство.

Схема дачной хозпостройки с душем и туалетом.

Для достаточно большого хозяйственного блока потребуется фундамент и поэтапное возведение стен и крыши.

Для получения аккуратного и прочного фундамента:

  1. нужно расчистить площадку для будущего строения;
  2. отметить углы постройки, натянуть между ними веревку;
  3. вырыть по периметру фундамент, глубины в полметра для обычного, не сейсмоопасного региона вполне достаточно;
  4. теперь нужно залить фундамент бетонной смесью и дать ей возможность застыть;

Пока фундамент застывает необходимо вырыть сливную яму. Она должна быть по размерам туалета и душа (если он есть) и глубиной полтора – два метра. Стены ямы нужно обложить кирпичом.

Далее продолжаются работы по установке стен и крыши:

  1. над фундаментом нужно сделать пол. Он может быть сделан из досок или из бетона. Последний вариант предполагает, что в душе такой пол будет выложен плиткой. В любом случае в помещении для душа при обустройстве пола нужно сразу же делать место для слива воды;
  2. теперь нужно делать каркас для стен. Он может быть из металлического уголка или из деревянного тонкого бруса;
  3. готовый каркас деревянного туалета и хозблока обшивается обрезными досками;
  4. над последним рядом стен возводится крыша.

Каркас может быть обшит также пластиком, сайдингом или даже шифером.

Поэтапный процесс установки деревянной дачной постройки можно проследить на видео:

Построить душ, туалет и хозблок можно из кирпича или пенобетона. Тогда строительство обойдется без каркаса и над фундаментом нужно будет сразу же возводить капитальные стены.

Как выглядит туалет и хозблок под одной крышей, указано в статье.

Как будет выглядеть гараж с баней и как его построить, подробно указано в данной статье.

Как построить хозблок с навесом для машины, можно увидеть в данной статье: https://2gazon.ru/postroiki/navesy/dlya-mashiny-na-dachu-sozdajte-maksimalno-udobnye-usloviya.html

Дополнительные функции хозблоков

В общем, вполне несложно построить садовый туалет с хозблоком в любом месте приусадебного участка. Главная мысль, которой нужно руководствоваться при возведении следующая: стоит экономить пространство и при строительстве попытаться учесть все свои нужды.

Хороший крепкий хозблок может зимой, когда дача пустует стать местом хранения шлангов, консервации, картошки, семян.

Нет четких правил, которые бы следовала соблюдать при выполнении внешнего вида постройки. При желании или необходимости это может даже быть угловой хозблок с душем и туалетом.

Такая конструкция позволит, скажем, скрыть от любопытных взглядов своё истинное назначение и сэкономить место.

Еще один из вариантов рационального использования пространства – сделать такой хозяйственный блок, где будет еще некий второй этаж. Другими словами, постройка будет иметь еще антресоли, где вполне можно что-то хранить или прятать.

В целом типичный дачный туалет с хозблоком, как на фото можно выполнить самого разного размера, формы и стиля.

Главное сделать его практичным, удобным и там, где он не станет никому мешать.

Без такой постройки на даче не обойтись. И она, действительно, может помочь правильно организовать пространство и решить целый ряд важных вопросов.

Возможно вам также будет интересно прочитать о том, как сделать дровяник на даче.

9 советов, какой сарай построить на даче, или Выбираем материал для сарая

Содержание статьи

Каждый дачник хорошо понимает, что без сарая на участке не обойтись. Эта постройка может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Нередко сарай становится первым сооружением, которое строится на только что купленном участке, но хозблок может возводиться во время строительства дома или уже после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и тут дачника ждет огромный ассортимент: от привычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыши и определяем, какой сарай построить на даче.

№1. Ищем место для сарая на даче

Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.

Сарай обычно располагают:

  • за жилым домом, чтобы его не было видно. Иногда сарай также маскируют с помощью вертикального озеленения;
  • вблизи дома, чтобы все необходимые в хозяйстве инструменты и мелочи были под рукой;
  • на границе участка.

Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой. В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:

  • если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
  • если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
  • при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.

№2. Определяемся с размерами сарая

Размеры сарая определяются целями его использования. Опыт многочисленных дачников позволяет говорить о минимально необходимых параметрах для разных целей использования:

  • для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) подойдет постройка размерами 1,5*1,5 м, в ней можно организовать систему крючков и полочек;
  • если предполагается хранить не только садовые инструменты, но и дополнительные материалы, вроде красок, удобрений и прочего, то удобно все складировать можно при размерах от 1,5*2 м;
  • если предполагается хранить технику, типа газонокосилки или насоса, то лучше расширить сарай до размера 2*3 м;
  • при использовании хозблока в качестве курятника или крольчатника его размеры зависят от того, какое количество животных вы планируете выращивать. Например, для 10-20 наседок достаточно сарая размером 2*3 м.

Часто сарай строится с запасом, но его размеры редко бывают больше 3*6 м.

№3. Материалы для сарая

Современные дачники возводят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные. Условно по материалу и технологии строительства сараи можно поделить на:

  • каркасные;
  • контейнерные;
  • сборные;
  • сараи из кирпича и легкобетонных блоков.

№4. Каркасный сарай для дачи

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

  • деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
  • сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
  • металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
  • поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
  • шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
  • сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
  • поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

№5. Сараи из кирпича и ячеистого бетона

Безусловно, из каменных материалов выходят куда более долговечные конструкции. Вспомнить хотя бы сказку о трех поросятах, в которой наглядно показано, что каменная постройка ничего не боится, но требует больше времени и сил на возведение.

Сарай из кирпича

Из кирпича сараи возводят нечасто, и обусловлено это рядом недостатков:

  • высокая стоимость;
  • высокая трудоемкость работ;
  • большой вес и необходимость закладки мощного фундамента.

  Кирпичный сарай может похвастаться и многочисленными преимуществами:

  • отличный внешний вид. Фактически, это чуть ли не единственный вариант, когда сарай и без дополнительной облицовки смотрится вполне приемлемо и не портит участок;
  • высокая долговечность и надежность;
  • пожаро- и влагостойкость;
  • устойчивость к грызунам и плесени.

Несмотря на высокую стоимость постройки такого сарая, некоторые предпочитают один раз вложить деньги, чтобы потом не знать проблем с постоянными реконструкциями и ремонтами.

Сарай из пеноблоков

Сарай из пеноблоков – идеальный вариант, когда необходимо возвести долговечную постройку при небольшом бюджете. Пеноблоки имеют большие размеры и пористую структуру, за счет чего достигаются многочисленные преимущества:

  • высокая скорость возведения за счет небольшого веса и крупного формата блоков;
  • невысокая нагрузка на фундамент;
  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • устойчивость к огню и грызунам;
  • относительно невысокая стоимость.

Из минусов подобного решения возможность усадки и не самый привлекательный внешний вид. Усадка составляет около 2-4 мм на погонный метр, а проблема внешнего вида решается облицовкой штукатуркой, декоративным кирпичом или сайдингом.

Сарай из газоблоков

Газоблоки производятся по немного другой технологии, но во многом повторяют свойства пеноблоков. Они держат тепло, немного весят, устойчивы к огню, стоят недорого, но боятся воды. Водопоглощение может достигать 35%, поэтому необходима надежная гидроизоляция. Не каждый дачник готов так заморачиваться при возведении сарая, поэтому газобетон используется не очень часто в отличие от пенобетона.

Сарай из арболита

Арболитовые блоки производят на основе бетона и древесной щепы. Не так давно они стали активно использоваться в частном малоэтажном строительстве. Пока сараи из арболита возводят нечасто, но это лишь вопрос времени, так как материал обладает массой плюсов:

  • высокие теплоизоляционные качества;
  • высокая паропроницаемость;
  • большой размер блоков и легкий вес позволяют строить быстро и с минимальной нагрузкой на фундамент;
  • высокая прочность;
  • устойчивость к плесени и грызунам;
  • беспроблемный монтаж крепежных элементов.

Арболит ругают за не самую точную геометрию, невысокую морозостойкость и влагостойкость, поэтому после возведения сарая его лучше облицевать. Отделка не только сделает сарай более эстетичным, но и продлит срок его службы.

№6. Готовый контейнерный сарай

Если сроки на возведение хозблока критически малы, то можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай. В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя. В утеплителе прокладывают все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер, а его оснащение может сильно отличаться: от небольшого сарая-кладовки, то полноценного хозблока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для обустройства веранды. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать как небольшой дачный домик, пока основной строится.

Как правило, подобные конструкции привозят на участок уже в собранном виде – остается только подключить все необходимые коммуникации. Это долговечные сооружения, обустройство которых требует минимум времени. Придется позаботиться только о фундаменте, но подойдет обычный столбчатый или простая бетонная плита. Стоят такие сараи недешево, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно будет продать, если в ней отпадет необходимость.

№7. Сборные сараи

Сборные сараи стоит выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются разновидностью каркасных. В их основе – та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в подобие сборки конструктора.

Сборные сараи выпускаются на основе:

  • SIP-панелей;
  • сэндвич-панелей;
  • пластиковых панелей.

Изначально создается каркас, а на него крепятся заранее изготовленные типовые элементы. Дачнику достаточно следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получить полноценный сарай. Временные затраты существенно сокращаются, а необходимость в утеплении или внешней отделке отпадает за счет конструкции панелей. SIP-панели состоят из двух слоев древесных плит, между которыми располагается слой утеплителя, сэндвич-панели – то же самое, но по бокам от утеплителя расположены листы металла. Стоимость готового сборного сарая больше, чем у каркасного или блочного, зато скорость возведения и мобильность выше.

Отдельно стоит выделить пластиковые сараи. Элементы для их возведения производят из композитного пластика. Назвать такие постройки супердолговечными нельзя, но с задачами хранения садового инвентаря они справляются, выглядят симпатично, собираются быстро, усиленного фундамента не требуют. Для содержания животных такая конструкция не подойдет из-за отсутствия утепления.

№8. Фундамент для сарая

Какой бы легкой ни была постройка, фундамент под сарай необходим в любом случае. Если сэкономить или поддаться на уговоры лени, и упустить этот важный этап строительства сарая на даче, то уже вскорости можно столкнуться с покосившимися стенами. Конечно, не всегда необходим мощный трудоемкий фундамент – все зависит от применяемого в строительстве материала. Как правило, используются такие виды фундамента:

  • блочный – основание для самых легких сараев, в т.ч. деревянных. Обустраивается при использовании бетонных блоков, которые устанавливаются на песчаную подушку по периметру будущего сарая с шагом 1-1,5 м. Финансовые и трудовые затраты минимальные;
  • плитный монолитный фундамент – универсальный вариант, который можно использовать даже в местности с рыхлым грунтом. Процесс обустройства несложный и заключается в подготовке песчаной подушки толщиной 15-20 см и заливке цементного раствора толщиной 10 см, для гарантии его можно дополнительно укрепить арматурой. Существенный плюс такого решение – отсутствие работ по обустройству пола;
  • столбчатый фундамент – популярный вариант для каркасных сараев, он дешев и прост в обустройстве, но не подходит для местности со сложным грунтом;
  • свайный фундамент может применяться на любых грунтах, быстро обустраивается, но отличается высокой стоимостью, поэтому к его обустройству прибегают при отсутствии альтернатив;
  • ленточный фундамент наиболее трудоемкий, но возведение тяжелых построек (сарай из кирпича, например) без него сложно представить. Ленточный фундамент возводят по монолитной технологии из бетона и по сборной технологии из бетонных блоков. Под сарай можно использовать прерывистый ленточный фундамент, его закладывают не сплошной линией.

№9. Обустройство крыши сарая на даче

Крыша сарая может быть:

  • односкатной;
  • двускатной.

Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант. Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.

Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:

  • шифер – самый бюджетный вариант, да и после строительства или ремонта других дачных построек он есть у большинства дачников. Материал отличается долговечностью, неплохой прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок. Его невысокие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны;
  • металлочерепица – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли дачного дома или беседки. В плюсы отнесем внешний вид, ассортимент и долговечность. Сарай, покрытый металлочерепицей, сможет стать частью архитектурного ансамбля участка. Опасаться стоит появления царапин во время монтажа, так как они запускают процесс коррозии;
  • профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще;
  • рубероид – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев;
  • ондулин, он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью;
  • гибкая черепица обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.

Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Чертеж сарая с односкатной крышей 3х6

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

  • кирпич;
  • пенобетон или газобетон;
  • доски;
  • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

  • не горят;
  • не впитывают влагу;
  • имеют малый вес;
  • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
  • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
  • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
  • абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши. 
  2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
  3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами. 
  4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
  5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
  6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Как организовать хозблок на даче

Скромная гостиная - первая постройка, которая появляется на заветном участке сельской местности. Сегодня это не просто метровый сарай, а вполне комфортное помещение.

В современном сарае можно не только хранить необходимые инструменты, но и отдыхать, а также готовить еду. Хозблок для дачи - незаменимый объект. Он готов выполнять самые разные функции. Его внешний вид - самый быстрый способ обрести более-менее комфортные условия проживания на даче.Что войдет в его комплектацию, зависит только от потребностей владельца.

Хозблок для дачи

Внешне постройки могут выглядеть как угодно. В этом отношении ориентиром становятся пожелания владельцев. Но для того, чтобы «пожелать», нужно хоть немного понимать, о чем идет речь, а для этого нужно ознакомиться с предложениями этого сегмента строительного рынка.

Назначение строения

При небольших размерах ферма для дачи должна будет выполнять ряд функций.Не превращайте его только в кладовку, а остальные поместите переместить под навес. Процесс строительства основного дома может затянуться, и в непогоду под навесом многого не скроешь. Впоследствии потерявший актуальность объект можно реорганизовать в гостевую комнату.

В общежитии для коттеджей можно обустроить гостевую комнату

Длительное пребывание на пока еще необжитой загородной местности будет стимулировать постройку туалета, а если вы делаете всю работу своими руками, то по душе.С их появлением все выйдет на новый уровень комфорта.

Спальное место в колхозе для дачи

Размеры бытовки необходимо рассчитывать так, чтобы найти место для сна. В случае необходимости это место для кемпинга останется на несколько дней. Хостел для дачи можно купить в готовом виде, собрать самостоятельно или заказать строителям «под ключ».

Готовый дом для дачи

Виды хозяйственных построек

Перед тем, как поставить домики, нужно определиться, для каких нужд он будет конкретно использован.Станет ли это сооружение многофункциональным или останется исключительно складом инструментов? Ответ на этот вопрос зависит от конструкции фермы для дачи.

Мобильные навесы

Этот тип снабжен колесами и подъемным механизмом, что позволяет без проблем перемещать прибор в нужное место. Подобные конструкции можно увидеть на крупных строительных площадках. В данном случае они просто идеальны, поскольку избавляют от необходимости каждый раз переходить к новому объекту для построения часовых поясов.

Мобильные бытовки для дачи

Объект навесного типа

Это исключительно техническое сооружение, предназначенное для хранения инвентаря и, возможно, собранного урожая. Навесы возводимые:

Деревянный хозблок для дачи

Хозблок для дачи из металлического профиля

Первые менее долговечны, так как долго не выдерживают негативных погодных условий. Второй вариант гораздо более устойчив к природному фактору.Поскольку к долгосрочному нахождению людей такой объект абсолютно не приспособлен и не несет дополнительных нагрузок, строить проект постройки фермерского дома для дачи сарайного типа не потребуется.

Хозблок для дачи навесного типа

Строительство Склад

Нужен в период глобального строительства. Сюда будут завозиться материалы, складироваться строительный инструмент и вспомогательная техника. Такие постройки должны иметь отличную гидроизоляцию и быть хорошо закрытыми, чтобы обеспечить сохранность всего размещенного внутри.К ним рационально пристроить душ и навес, под которым рабочие могли перекусить и немного отдохнуть.

Строительство склада для дачи

Пост охраны

Нужны просторные земельные участки или коттеджи, где стройматериалы хранятся на открытой территории. Выгоднее покупать будку в готовом виде - это позволит раньше начать строительство.

Пост охраны дачи

Хозблок с удобствами

Самая сложная конструкция фермерского квартала для дачи.В его функциональные возможности могут входить:

1. Аналог душевой кабины с вместимостью под воду и нагревательным элементом.

2. Санузел.

3. Место приготовления.

4. Тент.

5. Спальный уголок.

План бытового блока с душем и туалетом

Кухонный уголок рационально сразу оборудовать упрощенным вариантом коммуникаций, чтобы он функционировал не только для разогрева пищи, но и для ее полноценного приготовления.

Маленькая кухня на даче

Гараж

Построив такой объект, вы можете использовать его для многих целей, особенно если сразу оборудовать смотровую яму или погреб. Он станет пристанищем не только для машины, но и для садового инвентаря, урожая и консервации.

Гараж-склад для дачи

Хозблок для дачи: готовые проекты

Самый простой способ приобрести ферму - купить ее.После доставки на объект конструкцию просто собирают и устанавливают. Работа не заставит себя ждать. Готовые хозяйственные постройки производители предлагают в пластиковом и металлическом исполнении.

Пластиковая модель

Состоит из отдельных секций. Легко транспортировать к месту установки. Сборка занимает не более трех часов. Установка происходит без специальных инструментов и креплений. В комплект входит все необходимое.Пластиковый хозблок подвижен, поэтому очень подходит для дачи. Его не нужно ставить на фундамент и можно свободно перемещать по территории.

Пластиковый хозблок для дачи легко устанавливается

Пластиковый хозблок предусмотрен с полом, окнами, вентиляцией, а значит внутри будет светло, сухо и чисто. Здание не гниет, не ржавеет и не требует специального ухода. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.

Пластиковый хозблок прослужит до 10 лет

Металлические модели

«При сборке металлического хозблока для дачи не потребуется сварочный аппарат»

Комплект такого В состав конструкции входят: металлический каркас

  • ;
  • лист профилированный.

Каркас типового металлического хозблока

При сборке металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не требуется. Времени на процесс уйдет чуть больше, чем у пластикового аналога, ведь в модели отсутствует пол. На подготовку зоны установки нужно время. Его застилают тротуарной плиткой или заливают бетоном.

Металлоблок на бетонной площадке

Конструкция из оцинкованной стали с декоративным покрытием наружного слоя лакокрасочными материалами.Это дает навесу защиту от коррозии, что предполагает долгий срок службы. А также, за предметом из металла такого типа не потребуется особого ухода, что тоже немаловажно.

Металлический хобблок с защитой от коррозии

Стационарный вариант фермы

Основным преимуществом готового типа корпусов является скорость и простота их сборки. Однако если строительство основного жилого объекта откладывается на неопределенный срок или обещает затянуться, то на принимающую семью возлагаются большие надежды, особенно если он пока станет единственным зданием на территории пустыни.

Квартиры стационарного типа

Здание должно будет служить не только хранилищем всякой всячины, но и компактным домом, в котором хозяева хотя бы за несколько дней смогут перебраться. Это станет возможным только при возведении капитального сооружения.

Хозблок для дачи с местом отдыха

На что можно построить фермерский дом на даче капитального типа? Прежде всего, самые доступные материалы:

1. Дерево.

2.Камень.

Естественно, последний вариант будет просто идеальным, но на его установку уйдет немного больше времени. Если вам необходимо организовать временный дом, лучше остановиться на деревянном варианте, построенном по каркасной технологии.

Хозблок из дерева и камня

Хозблок своими руками

«Хозблок» - строительство для дачи вроде бы не так важно, как дом, но «правильное» место тоже нужно будет найти »

Чтобы Для начала работ по обустройству хозяйственной части двора самостоятельно необходимо:

1.Иметь хотя бы минимальные строительные навыки.

2. Найдите «удобного» партнера. Условие не является обязательным, но, работая с разумным товарищем, вы сможете выполнить задачу намного быстрее и, прежде всего, выполнить задачу более эффективно и собрать хост-блок, который позже будет служить дачей, возможно, не только вспомогательное помещение.

3. Провести неделю свободного времени.

4. Подготовьте необходимый инструмент.

5. Привезти стройматериалы.

Построить хозблок для дачи своими руками не так уж и сложно

Начнем с деревянного варианта.Для извлечения каркаса основной конструкции требуется доска длиной не более шести метров. Оптимальный размер конструкции при работе с ней - 6х3м. Высота не может быть больше двух метров. В хозяйственном блоке таких габаритов будет просторный сарай на 12 квадратов и летний душ, которого хватит на оставшуюся часть.

Схема каркаса дачного квартала

Где поставить хозблок

Хозблок - постройка для дачи вроде бы не так важна, как дом, но тоже надо будет найти "правильный" " место.Обязательно учитывайте похожие соседние объекты. Разбейте строительную площадку на расстоянии не менее метра от границы. Это даст возможность получить дополнительное место для хранения негабаритных предметов, таких как дрова, садовые лестницы, остатки стройматериалов.

План дачного участка с фермой

Будет здорово, если ваш хозблок станет «спиной к спине» с соседом. Тогда вам гарантировано, что не будет разногласий по поводу работы прилегающей тыловой зоны.

Фундамент

Деревянный хозблок для дачи не считается громоздким сооружением, поэтому и в прочном фундаменте не понадобится. Однако устойчивое основание для него необходимо оборудовать, поэтому выкопайте яму 40х40, засыпьте песком, утрамбуйте и несколько раз залейте водой. В таком состоянии котлован оставляют стоять и сидеть на неделю. После этого на песок укладываются бетонные блоки с интервалом в полтора метра. Затем облицовывается слой рубероида, и укладывается брус.

Строительство фундамента под стационарную ферму

Каркас

Для создания каркаса будет использована обрезная доска. Готовая стена с двух сторон покрыта пергамом и обшита вагонкой. В зоне душа хозблок для дачи утепляется влагостойким и теплоизоляционным материалом, например, «УРСА». Это позволит использовать помещение по назначению и в прохладное время года.

Деревянный каркас стационарного хозяйственного блока

Крыша

В качестве рубероида с одинаковым успехом можно использовать как шифер, так и рубероид.Они достаточно функциональны и доступны в ценовом плане. «Расширьте» крышу поликарбонатом, оборудовав навес над лежащей территорией.

Схема односкатной кровли фермерского дома

Стены и перекрытия

Для устройства пола возьмем доску толщиной 35 мм. В стенах есть оконные проемы размером 40х40 см. В душе окно закрывается стеклопакетом.

Внутренняя отделка фермы

Декор

Лучшее решение для отделки хозблока на дачу - покраска алкидными составами.Тонирующие пропитки отлично впитываются древесной структурой, что увеличивает ее долговечность.

Модуль из пеноблока

Работать с пеноблоком - сплошное удовольствие. Конструкции быстро монтируются и долго служат.

План бытовок из хозблоков

- Удалить 50 см грунта и засыпать ленточный фундамент.

Ленточный фундамент под хоз. Блок

- Обеспечить гидроизоляцию.

- Приготовить цементно-песчаный раствор для пучка пеноблоков.

- Снятие стен начинается с углов. Не забывайте об организации проемов для дверей и окон.

- Крышу у каменного блочного дома для дачи лучше сделать и покрыть металлической кровлей или другими современными материалами, рассчитанными на длительную эксплуатацию.

Устройство двускатной крыши для хоз. Блока

- Вариант отделки кают камнем не является обязательным.Заморачиваться или не возиться с отделкой фасада - решайте сами. Возможно, правильнее будет сделать это после завершения работ над основным домом, чтобы собрать летнюю архитектуру в единый ансамбль.

Строительство бытовок из пеноблоков

Заключение

Может показаться, что хозяйское хозяйство для дачи неактуально по сегодняшним меркам. Худой садовый инвентарь можно хранить на веранде, чердаке, в гараже или в летнем душе, но с практической точки зрения это, тем не менее, очень неудобно.Что уж говорить о других, более пикантных моментах дачного существования! Не стоит экономить на своем комфорте, тем более, что обустройство хозяйственной части - не такая уж затратная мера по сравнению с удовольствием от душа в жаркий день. Так в чем же дело!

Фотогалерея - хозблок для дачи

Видео


Автор: Михаил Бонд

6 способов заткнуть или заполнить карманы

Я применил все эти наполнители и заглушки, прежде чем они вернулись, и отшлифовал их все наждачной бумагой зернистостью 150 в конце.Но я покажу вам каждый метод целиком, чтобы сделать его более кратким и понятным:

6 способов закрыть или заполнить отверстия в карманах

  1. Заполнение карманов деревянным наполнителем
  2. Заполнение карманов опилками и клеем
  3. Заполнение карманов с помощью BONDO!
  4. Заглушка отверстий в карманах заглушками, купленными в магазине
  5. Заглушка отверстий в карманах дюбелями 3/8 ″ с угловой насечкой
  6. Заглушка отверстий в карманах дюбелями 3/8 дюйма с прямой резьбой

Заполнение карманов

Первые 3 метода включают заполнение отверстий кармана некоторым типом упрочняющего материала.Материал схватывается, затем вы шлифуйте его до поверхности древесины для плавного перехода.

1. Заполнение карманов деревянным заполнителем

Первый способ шпатлевки - традиционная шпатлевка для дерева или шпатлевка. Это довольно просто, так как большинство людей знакомы с некоторыми типами шпатлевок. Нанесение очень простое, я просто заполнил отверстия до краев древесным наполнителем, а затем отложил его для высыхания.

С таким глубоким отверстием, которое нужно было заполнить, мне пришлось ждать всю ночь, пока древесный наполнитель высохнет.Я волновался, что он потрескается или сядет, но наполнитель отлично справился со своей задачей. После шлифовки он стал очень гладким и готов к покраске.

Pro’s: Гладкое покрытие, легко наносится, быстро шлифуется

Минусы: Длительное время высыхания, использование большого количества наполнителя на отверстие

2. Заполнение карманов опилками и клеем

Второй способ наполнения - опилки и клей. Это был совет, который я получил из Instagram, когда спросил у людей, как лучше всего прикрыть винты с отверстиями в кармане.Я не уверен, что получил правильную смесь, но я просто вылил пыль из моей орбитальной шлифовальной машины и смешал ее с клеем в пасту.

Затем я намазал его во все карманы и устроил ужасный беспорядок. Распространять этот материал было довольно сложно.

Я позволил этому высохнуть на ночь, и на следующий день он все еще оставался эластичным, почти 24 часа спустя. Я попробовал отшлифовать его, и он превратился в большой беспорядок и полностью забил мою наждачную бумагу.

Pro: Мммм, я думаю, это самый дешевый

Против: Все остальное, этот был плохим

3.Заполнение карманов Bondo

Третий наполнитель, который я использовал, также был взят из сообщества Instagram, BONDO! Это предложение меня немного удивило, но оно повторялось несколько раз, поэтому я решил попробовать. Bondo содержит замазку и отвердитель, которые вы смешиваете вместе. Я следовал инструкциям на банке и размешивал ее, пока она не стала ровного цвета лосося.

Затем я обильно заполнил карманы бондо. Я переполнила отверстия, чтобы убедиться, что она будет заподлицо, когда зашкурую ее обратно.Потребовалось немного времени, чтобы привыкнуть к густой консистенции, но работать с ней было неплохо, хотя у нее был довольно сильный запах.

Бондо высыхает намного быстрее, чем первые два наполнителя, и готово к шлифовке примерно через 2 часа. К тому же он шлифуется намного быстрее, чем я думал. Шлифовка заняла всего на 10-15 секунд больше, чем у шпатлевки. И поверхность была гладкой, как стекло, даже лучше, чем у древесной шпатлевки.

Pro’s: Супер гладкое покрытие, сохнет быстрее, чем другие наполнители

Минусы: Неприятный запах, перед использованием необходимо перемешать, любой материал, смешанный, но не использованный, будет потрачен впустую

Заглушка отверстий в карманах

Первые 3 метода были связаны с заполнением каким-либо материалом, а следующие 3 - о заделке отверстий натуральным деревом.Я расскажу о 3 различных типах вилок. Купленные в магазине заглушки, угловые дюбели 3/8 ″ и прямые 3/8 ″ дюбели. И да, мои пальцы ненавидят угловатые штифты. Если вы не знаете, почему, посмотрите видео на YouTube.

Каждый из них можно разрезать заподлицо пилой заподлицо (очень креативное название). Пила, которую я использую, двусторонняя, с поперечной (мелкой) и продольной (крупной) стороной. Вы можете приобрести менее дорогую пилу для резки заподлицо, у которой есть только одна тонкая сторона и которая будет работать так же хорошо.

4.Заглушка отверстий карманов заглушками, купленными в магазине

Следующий метод - использовать купленные в магазине заглушки для заглушки отверстий в карманах. Эти заглушки продаются несколькими разными производителями и предварительно нарезаются, чтобы они поместились в отверстия. Я использовал для теста дубовые, но они бывают нескольких сортов. Вы просто кладете немного клея в отверстие кармана и вставляете заглушку.

Посадка этих заглушек была для меня довольно неплотной, поэтому мне пришлось дать клею высохнуть в течение примерно 30 минут, прежде чем промывать резку моей пилой для резки заподлицо.

Pro: готово, доступно в различных породах дерева

Минусы: непоследовательная посадка, дороже

5. Заглушка отверстий карманов угловыми дюбелями

Следующий способ заткнуть карманные отверстия - это в основном воссоздать купленные в магазине заглушки с помощью дюбеля 3/8 ″ и небольшого приспособления. Обычно вы просто просверливаете карманные отверстия в ломе, затем вставляете в отверстие дюбель 3/8 ″ и разрезаете его заподлицо на ленточной пиле или с помощью пилы для резки заподлицо.Это дает вам вилку, которая выглядит так же, как у Kreg.

Проблема в установке. Мне было очень трудно их установить. Я пробовал использовать рашпиль, а также мини-джиг Kreg Mini Jig, у которого есть небольшое место для вставки заглушек. Ни один из них не работал хорошо, и в итоге я не установил заглушки полностью заподлицо. Кроме того, я сломал пальцы, пытаясь вставить вилку с помощью Kreg Mini (отсюда и записка от моих пальцев).

Я дал клею застыть примерно на 5 минут, так как он плотно прилегал, заглушки были довольно надежными, а затем вырезал их заподлицо с помощью пилы для резки заподлицо.

Изогнутые дюбели оставили некоторые зазоры, которые нужно было заполнить, так как я не мог их полностью установить. Но в остальном они проделали хорошую работу.

Pro’s: наиболее эффективное использование материала, используются недорогие дюбели

Минусы: трудно установить, ограничители пальцев

6. Заглушка отверстий в карманах с помощью прямых дюбелей

Последний способ заткнуть карманы - мой любимый.Я использую прямые дюбели, чтобы заполнить большинство отверстий, когда пытаюсь закрыть карманные винты перед покраской. Идея та же, что и у угловых заглушек, за исключением того, что вы разрезаете заглушки на 1,5-дюймовые секции. Затем вы просто наносите клей и молотком вставляете пробки на место. Ни рашпиля, ни Kreg Mini, ни сломанных суставов. Всего несколько простых ударов молотком, и готово!

Вы можете вырезать их почти сразу, но я жду минут 5 на всякий случай. Затем разрежьте их пилой заподлицо.

Поверхность, оставленная позади, очень хорошая, за исключением нескольких небольших щелей в крайней правой заглушке, которые можно заполнить клеем и опилками (что на самом деле хорошо в очень небольших количествах) или деревянным наполнителем, если необходимо. И с этими небольшими зазорами их также можно было почти зашкурить.

Pro’s: Самая простая установка заглушек, плотная посадка, минимальное ожидание высыхания клея, используются недорогие дюбели

Минусы: использует больше материала, чем угловые дюбели

Простой дюбель

И вот информация о бонусе к этому посту! Я придумал очень простой способ быстро вырезать 1.Дюбели 5 ″. Этот метод быстрее, чем использование электроинструмента, и оставляет более чистый срез, поскольку он не требует зазоров.

Начните с короткого отрезка лома размером 1 × 3 (подойдет все, что шириной более 2 дюймов). Просверлите отверстие 3/8 дюйма через край доски с помощью сверла для карманных отверстий. Немного пошевелите сверлом, чтобы отверстие получилось слишком большим.

Прикрепите доску к краю скамейки и отмерьте линию 1,5 дюйма от правого края (левого края, если вы левша). Затем воспользуйтесь пилой для резки заподлицо, чтобы пропилить леску через только что просверленное отверстие.

Вот и все, готово! Теперь, чтобы использовать кондуктор, вы не пилите рукой, вставляя длинные дюбели в приспособление. Слегка вытолкните его с другой стороны, затем оттолкните его рукой для пиления и выровняйте дюбель с помощью внешнего края.

Теперь просто отрежьте пропил, который вы уже сделали. Это займет всего несколько движений.

После того, как вы закончите резку, протолкните длинный дюбель, чтобы разместить его для следующего разреза. Когда вы это сделаете, он вытолкнет 1.Дюбель диаметром 5 дюймов, который вы только что нарезали. А если вы поставите туда небольшую емкость, то через пару минут вы получите полную чашу дюбелей. Вы можете посмотреть видео на YouTube, чтобы увидеть его в действии.

Надеюсь, вы научились новым методам заполнения или затыкания дыр в карманах, и что они сделают ваше строительство немного проще. Вы можете перейти на мою страницу «Проекты», чтобы увидеть некоторые проекты с нарисованными базами, и вы можете использовать этот метод для них.

Сообщите мне ниже, если у вас есть другие идеи, как заполнить карманы!

конструктивных деталей и этапов монтажа.Из каких материалов строится

Небольшие, но функциональные хозяйственные постройки, которые используются для хранения вещей, востребованы на дачных участках и на дачных участках. садовый инструмент, инвентарь, удобрения, корм для животных и стройматериалы. Для этих целей можно построить. При наличии хотя бы минимальных знаний в области строительства и достаточного количества свободного времени построить сарай-сарай на участке можно в максимально сжатые сроки.

Каркасный сарай своими руками

Перед тем, как приступить к возведению сарая бруса, необходимо выполнить ряд подготовительных действий.Итак, изначально выбрано оптимальное место для будущего объекта. Подбирать участок желательно так, чтобы конструкция находилась за загородным домом. Таким образом, каркасный сарай с односкатной крышей не будет привлекать к себе особого внимания.

Строительство на приусадебном участке.

Еще одно важное условие - к каркасу сарая должен быть обеспечен плавный проход, нельзя заделывать или засаживать прилегающую территорию. Оптимальным вариантом будет дорожка дорожек от каркасного сарая до жилого дома - даже в непогоду можно легко получить доступ к садовому инструменту.

Подходящее место для постройки каркасного деревянного сарая можно выбрать, руководствуясь следующими правилами:

  • Строительство сооружения желательно вести на возвышенности (в весеннее время талые воды не будут уноситься. до фундамента конструкция прослужит намного дольше).
  • Дверь в направлении не должна быть уже шириной тачки, которую вы используете для работы в саду.
  • Если у вас не было опыта работы с подобными объектами, разработку схемы каркаса навеса и выбор подходящего проекта лучше доверить профессионалам.Цена каркасного сарая будет выше, однако профессиональный проект поможет избежать неправильного помещения в будущем.

Чертеж конструкции для инвентаря.

После выбора удачного помещения для локации начинается работа, как правильно сделать черновой каркас сарая. В проекте обязательно указывается, как будет использоваться конструкция, указывается тип фундамента, кровли. На основании проекта рассчитываются необходимые стройматериалы.

Расчет конструкции от 6 до 3

Перед тем, как построить каркасный брус, в первую очередь необходимо составить чертеж каркасного сарая, который позволит грамотно составить перечень необходимых строительных материалов.Расчет каркасного сарая начинается с подбора бруса для нижней обвязки сечением 100 мм, для чего потребуется шесть штук по 3 метра.


Изображение инструментальной комнаты.

Силовой каркас сарая изготавливается из доски 50 мм 50, из нее также монтируется рафтовая кровельная система. Одиночная форма крыши выполняется с шагом дюйма. Стены каркасного сарая обшивают листами ОСП, которые создают дополнительную жесткость. Также понадобятся оцинкованные листы профнастила. Утеплитель может понадобиться, если вы активно пользуетесь конструкцией в холодное время года.

Примерную смету работ и материалов можно рассчитать с помощью специальных строительных калькуляторов, которые можно найти в Интернете. Помните, что каждый проект индивидуален, поэтому полученные расчеты будут только приблизительными.

Назначение постройки

Каркасный деревянный сарай своими руками строится с целью хранения в нем различного садового инвентаря и инвентаря, инвентаря, мангала и прочего. Даже если у вас уже есть на вашем сайте, вы будете использовать его для размещения гостей, а не для хранения вещей.


Угловая конструкция для общих нужд.

Лучшим для дачного участка подойдет именно каркасный сарай. Конструкция легко возводится, не требует возведения капитального фундамента и отличается длительным сроком эксплуатации. В зависимости от того, для чего построена конструкция, будет зависеть интерьер помещения. Так, сарай для садового инвентаря имеет специальные полки и ящики, которые используются для хранения инструментов.

На заметку

Если конструкция создается для животных, проводятся обязательные работы по утеплению помещения, чтобы четвероногие чувствовали себя комфортно не только в теплое время года.Иногда строение выполняет свою роль, в нем куры не только живут, но и активно разносят.

Сарай-сарай с одинарной крышей своими руками можно оборудовать под мастерскую. Обязательно проведите электричество, чтобы вечером можно было работать и иметь возможность подключить электроинструменты. В мастерской нужно оборудовать рабочий стол, разместить полки для строительного и сантехнического инструмента.

Каркас Сарай.

Есть несколько причин, по которым стоит выбирать именно каркас сарая:

  1. Возможность заказать и купить уже готовые заводские детали будущего каркасного сарая, и быстро собрать их на участке.
  2. Все проекты достаточно просты в реализации. Большинство элементов собрано между собой по типу конструктора, с процессом справится даже новичок.
  3. Каркас сарая имеет прочную конструкцию, благодаря которой конструкция способна служить долгие годы.
  4. Строительство каркасного сарая отличается высокой скоростью строительства - при средней занятости построим сарай на участке буквально за неделю.

Как построить каркасный

Пошаговая инструкция каркасного сарая строится по той же технологии, что и большинство каркасных конструкций: подготовлено место для строительства, возведен фундамент, каркас и крыша построены. смонтирован, помещения разнесены.Завершены работы по установке окон и дверей, внутренние и внешние отделочные работы. Как построить каркасный сарай поможет пошаговая инструкция строительства.

Фундамент под застройку

Каркасный сарай 6 на 3 можно строить на разных типах грунта, однако, исходя из этого параметра, выбирается вид будущего фундамента. Для осадочных типов грунтов и торфяных грунтов ленточный фундамент не подходит, для остальных типов грунтов фундамент из бетона - лучший вариант.


Фундамент под инвентарное здание.

Строительство ленточного фундамента начинается с рытья траншей. Глубина фундамента под каркасный сарай около 200 мм, ширина около 300 мм, длина зависит от длины сарая. В траншею укладывается деревянная опалубка, которая покрывается полиэтиленом, между опалубочными плитами прокладывается арматура. После выполнения подготовительных работ Производится немедленная заливка бетона.

Работы по заливке бетонного фундамента в дождь и сильную жару не производятся, иначе эксплуатационные характеристики материала могут измениться.Бетон заливается единовременно. Полное застывание в среднем происходит через 10 дней, только по истечении этого срока можно обрабатывать для дальнейшего строительства.

Каркас навеса S. Двойная крыша Возможна возведение на столбчатом фундаменте. Особенность конструкции в том, что будущий сарай будет держаться на специальных несущих опорных столбах. Колонны могут быть кирпичными или бетонными.

Силовой каркас

После полного промерзания фундамента можно приступать к возведению деревянного каркаса. Помните, что все деревянные строительные материалы обязательно должны быть обработаны антисептиками и специальными растворами, защищающими от огня.


Силовая каркасная конструкция.

Изначально крепится фундамент, на который укладываются лагы чернового перекрытия. Далее возводятся опорные стойки, количество опор рассчитывается по количеству углов в будущей комнате, наличию окон и дверей. Выравнивание стоек производится с помощью специальных деревянных подкосов, которые очищаются после установки верхней обвязки.

Крыша

Крыша каркасного сарая может быть одинарной или двухуровневой. Односторонний вариант считается наиболее оптимальным в связи с тем, что позволяет сэкономить место на сайте.Единый каркас сарая своими руками предполагает отсутствие необходимости возведения сложной стропильной системы. При строительстве достаточно сделать опорные стойки с одной стороны выше, чем с другой.


Крыша на каркасе.

Врубка на каркас сарая с односторонней крышей своими руками подбирается в зависимости от материала, который будет использоваться в кровельных работах. Так, для шифера, металлочерепицы и других жестких материалов применяют комод из досок на расстоянии, а для более мягких кровельных материалов используют прочную обрешетку.

Поверх ящиков в обязательном порядке укладывается специальный защитный слой, который предотвратит попадание влаги и пыли в помещения. Еще один обязательный слой - теплоизоляционный материал.

Утеплитель

В том случае, если в каркасе сарая будет содержаться ливень, на этапе внутренних работ выполняется укладка изоляционных материалов. Именно утеплитель гарантирует, что в сарае будет тепло даже в самые сильные морозы. В качестве изоляционных материалов часто используют минеральную вату, пенопласт или специальные пластины из стекла.

Минеральная вата считается самым безопасным и оптимальным вариантом утепления каркасного сарая на даче. Перед укладкой минеральную вату обязательно защищают пароизоляционным материалом. Такой простой шаг позволяет предотвратить попадание влаги в слои шерсти, что негативно сказывается на эксплуатационных характеристиках материала.


Монтажная минеральная вата.

Монтаж минерального утеплителя начинается с оборудования гидроизоляционного слоя, сам материал крепится на специальный клей или саморез.С помощью монтажной пены обрабатываются стыки между печами для достижения лучшего эффекта теплоизоляции помещения. После укладки плиты покрываются еще одним слоем гидроизоляционного материала.

Стеклянная вода укладывается так же, как и минеральная вата. Не забудьте позаботиться о средствах индивидуальной защиты - на теле не должно быть открытых участков, на руках одеваются перчатки, а на глазах - специальные очки.

Внутренние отделочные работы Завершены с назначением будущего сарая.Часто функции сарая выполняет на участке. В этом случае, помимо кладовой, во внутреннем салоне есть место для автомобиля, специальные навесные приспособления для велосипедов.

Что касается материалов для внутренней отделки, то они могут быть абсолютно любыми, в зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей.

Наружная отделка

Наружная отделка каркасного сарая начинается с установки специальных досок, которые защитят помещение от ветра. Далее на ветровую доску укладывается каучукоид, затем укладывается гидроизоляционный материал и, наконец, сам отделочный материал.


Вариант внешней отделки.

Как и в случае с интерьером, нет никаких правил в выборе материала для отделки. Что касается дверей в комнате, то оптимальным вариантом станет использование специальной двери купе. Благодаря своей конструкции он способен обеспечить достаточно широкий вход в будущий сарай.

Заключение

Каркасный сарай для дачи - это просто незаменимая конструкция, которая обеспечит аккуратное хранение всех инструментов, дачного инвентаря и необходимых материалов для работы на участке или в саду в одном месте.Построен своими руками в короткие сроки.

В отличие от других подобных построек каркасные навесы отличаются высокой скоростью возведения и отличными эксплуатационными характеристиками. Самым оптимальным вариантом будет сарай-сарай с односкатной крышей. Если на вашем дачном участке мало свободного места, всегда можно сделать прямо до жилого дома.

Строительство навесной бруски для всех точек позволит получить в ее распоряжение максимально функциональное помещение, которое будет служить верой и правдой долгие годы.

Время чтения ≈ 10 минут

Площадь загородного дома или коттеджа всегда предусматривает наличие подсобных помещений для хранения садового инвентаря, дров или просто любых вещей, которые не нужно хранить в жилом помещении. В связи с этим мы рассмотрим, как устроена моноблочная крыша из бруса на колонне или свае Фундамит. Ниже описан каждый шаг, который вам придется предпринять, чтобы построить такую ​​конструкцию.

Сарай деревянный с односкатной крышей

Этапы строительства сарая.Фундамент и стены

Видео: Строительство одиночного деревянного сарая

Если у вас уже есть готовый эскиз или даже чертеж будущего сарая, то можно приступать к работе. Только желательно впереди все необходимые материалы, чтобы в процессе не бегать по складам и магазинам. Итак, теперь разберемся постепенно, как с односторонней крышей.

Закладка Fundament

Фундамент на сваях с деревянной краской

Чтобы сделать легкое архитектурное сооружение, необходима основа, несмотря на ее небольшой вес, и в данном случае мы используем бригаду.Это простая конструкция, но она должна быть ровной по горизонтали, а шаг опоры соответствовать предполагаемой нагрузке.

На фото вверху столбы собраны из силикатного кирпича, но здесь также будет строительный кирпич обыкновенный или двойной, но чтобы он сохранился дольше, готовые опоры придется запускать. Для устойчивого грунта достаточно сделать яму глубиной 30 см, насыпать слой смолы до 5 см и залить бетонную подушку такой же толщины. Пока бетон не сохнет (на следующий день), сложите столбы из кирпича так, чтобы они возвышались на 10-15 см над уровнем земли.Проверить соответствие всех вод водному уровню. Регулировку по высоте можно производить, подкладывая или удаляя раствор.

Шаг между столбами не более 2 м - в сарае можно хранить тяжелые предметы, поэтому основание должно выдерживать нагрузку. Опора должна быть на каждом углу, а также под перемычкой, если нужно монтировать длинные перекрытия. Если для каркаса необходимо сшить брус, то на месте стыковки также необходимо установить столб.

Где-то через неделю, когда кладка и подушка хорошо схватятся (это только начальный этап - полный цикл занимает 28 дней) можно будет установить алую из бруса 100 × 100 100 × 150 мм.Не спешите крепить его к фундаменту: сначала подберем каркас гвоздями и проверим диагональ - допустимое несоответствие параметров ± 2 мм, а лучше без него. Не пренебрегайте этой инструкцией - иначе у вас возникнут проблемы с установкой стропильной системы из-за отсутствия прямых углов.

После этого прикрепите скаттер и перемычку (если есть) к колоннам с помощью анкеров - это пластиковые дюбеля с длинными болтами, на которых резьба с большим шагом похожа на винт.

Монтаж стен

Каркас навеса деревянный под обшивку

Для постройки деревянного каркаса лучше всего использовать доски 50х100 мм, во-первых, такой толщины хватит на механическую прочность стоек, во-вторых, доску выпустят маляры 50 мм, которые будут протирать Паркетная доска и, в-третьих, в полтора раза Дешевле тех же стоек, но из бруса.

Подступенки сначала выставляют в углах, а чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении, прикрутите временные декики с реек или брусьев к крику (любые отходы).Не забывайте, что передняя стенка получится выше задней - параметры вам станут известны после расчета кровли (об этом вы узнаете ниже).

Уголок металлический армированный для крепления деревянных конструкций

Для крепления досок к деревянной складке используйте металлический фиксатор - лучше всего перфорированный уголок с перемычкой, как на верхнем фото. После расстановки угловых стоек установите из этой же доски верхний венец - здесь для крепления можно использовать боковые металлические накладки (подходят даже перфорированные ленточные подвесы).

После этого вставьте промежуточные подступенки - это сделать намного проще, так как доску можно прикрепить в нужном месте и поставить на нее карандашной отметкой. Если фронтон из другого материала, то установите по периметру горизонтальную перемычку из той же доски, которая разделит фронтон и стены. Также установите горизонтальные перемычки в тех местах, где будут окна и двери - когда стена будет отделана, вы просто перейдете к ним. Даже если это сарай на даче, одно-два окна там не будут лишними, особенно если вы не собираетесь заглушать 220 Вольт для освещения.

Сарайес Сарайс

После сборки каркаса накройте рафтовую систему рубероидом - он защитит древесину в случае дождя, а можно, например, настилать настил в это время, пол и дождь не будут серьезным препятствием. Для стен лучше всего применить майочную доску, причем толщина здесь не имеет решающего значения. Очень удобно использовать для дачных работ деревянную вагонку, которую еще называют «колхозница». При толщине 22 мм он стоит 178-180 руб.за квадрат и 8000 руб. за куб. По сути, это та же танковая доска, только с правильной геометрией.

Отделку нужно начинать снаружи - покрываете все стены и фасад, оставляя вид на окна и двери. После обшивки вставьте окна и короб с дверью, после чего их можно сразу обналичить. В том случае, если вы собираетесь хранить в сарае какие-либо продукты, например яблоки или картофель, то стены лучше утеплить минеральной ватой или пенопластом. Если вы остановили свой выбор на минеральной воде, то используйте базальт (камень) - он не боится влаги.

После монтажа утеплителя закройте его плотным полиэтиленом, но если он попадет заподлицо с стояками, то поверх пленки. Подпиливание или прикручивание добровольных реек толщиной 25 мм - они послужат для создания вентиляционного зазора. Изнутри сараев просматривается фанера или осп, но также уместна будет «колхозница», если вы приобрели ее в достаточном количестве. Ниже вы можете посмотреть видео строительства сарая.

Видео: Сарай своими руками

Этапы строительства сарая.Крыша

Прежде чем приступить к построению или даже зарисовке на бумаге, необходимо представить в уме то, что вы хотите. После этого вам будет проще составить пошаговый план и самому выполнить работу.

Какие выгодны навесы с односкатной крышей

Сарай деревянный одинарный

Конечно, одинарная система крепления картера очень проста и кому-то может показаться, что такой проект непонятен. Но на самом деле такие крыши имеют ряд преимуществ:

  1. низкие финансовые затраты на строительные материалы;
  2. отсутствие сложностей и скорости установки;
  3. повышенной устойчивости к ветровым нагрузкам.

Отсутствие мансарды и упрощенный вид, НО. ... Во-первых, это хоз постройка, где чердак, а уж тем более чердак не нужен, во-вторых, для помещений такого типа один конек смотрится довольно эстетично. К тому же достаточно легкий, а если учесть, что несущие стены бывают не очень мощные такие конструкции, то лишних нагрузок здесь не о чем.

Однолинейная система рафалинга

В конструкцию одинарной крыши входят следующие элементы:

  • одинарная стропильная система - это набор опорных и удерживающих элементов, к которым крепится рубероид;
  • Фронтоны
  • обычно состоят из трех частей: двух боковин в виде прямоугольного треугольника и передней части в виде прямоугольника.Их изготавливают либо из того же материала, из которого возводятся стены, либо из листового пиломатериала типа фанеры или ОСП-3 (класс водоотталкивающих свойств). В некоторых случаях фасадные тона делают полупрозрачными, используя монолитный поликарбонат;
  • паруса - это входящие за периметр пенящиеся опоры (бокэ выполняет думер), покрытые рубероидом и защищающие стены от проточной воды во время и после атмосферных осадков;
  • Рубероид
  • - В этом случае чаще всего используется каучукоид, уложенный на фанер, плоский или волновой шифер, профнастил или металлочерепицу.

Видео: Объемная модель одинарной кровли

Как рассчитать угол стропной системы

Расчет виброзащиты одинарной крыши

Основное внимание в единой системе отстойника приходится на переднюю и заднюю стенки. Они могут быть одинаковыми или разной высоты. Допустимый угол наклона конька составляет от 5⁰ до 60⁰, но если строительство происходит в регионах с обильным снегопадом, угол устанавливается не менее 45-60⁰.Но не забывайте, что увеличение уклона влечет увеличение финансовых затрат на материалы до 20%. В регионах с сильными ветровыми нагрузками большой уклон делать не стоит. Стропильная система расположена так, что получается расширяться уклоном в атмосферную сторону.

Ступень рафала, м Максимальная длина стойки, м и сечение, мм
3,2 3,7 4,4 5,2 5,9 6,6
1,2 бар. 9 × 11. 9 × 14. 9 × 17. 9 × 19. 9 × 20. 9 × 20.
журнал 11 14 17 19 20 20
1,6 бар. 9 × 11. 9 × 17. 9 × 19. 9 × 20. 11 × 21. 13 × 14.
журнал 11 17 19 20 21 24
1,8 бар. 10 × 15. 10 × 18. 10 × 19. 12 × 22. - -
журнал 15 18 19 22 - -
2,2 бар. 10 × 17. 10 × 19. 12 × 22. - - -
журнал 17 19 22 - - -

Секционные стропильные ножки в зависимости от их длины и шага

Не забывайте, что стропильная система должна изготавливаться не из того, что есть под рукой, а из точно рассчитанного, качественного пиломатериала, а для расчетов можно обратить внимание на таблицу, расположенную выше.

Что нужно для изготовления стропильной системы

Прокрутка Вид сбоку

Возможно, вы приобрели необработанную древесину, то есть есть рецензия или это вообще необрезная доска. В этом случае придется удалить кору (это несложно) и обрезать край дисковой пилой (ручной или стационарной). Заготовки необходимо обработать антисептиком и антипиреном (часто эти препараты продаются «в одном флаконе»).

Крепеж металлический для ног сплава - варианты

Реквизиты, которые вам необходимо заполнить:

  • Maurylalat.Часто для нее используют 100 × 100 × 100 × 150 мм, но в нашем случае достаточно досок 50 × 100 или даже 50 × 70 мм. Его размещают по периметру стен, и он является опорой для стропильной системы. Если сарай каркасный, то он крепится анкерами к верхней перемычке каркаса, либо сама перемычка выполняет роль мауэлалята - такая доска легко выдерживает нагрузку от массы кровли.
  • Стропильные ноги. Выбор сечения бруса, бруса, досок или бревен зависит от шага стропил и длины стропильной стопы.Сосредоточьтесь на столе.

Пояснение. Брусом называют деревянный профиль, у которого с каждой стороны не менее 100 мм. Если одна сторона больше другой в два раза, то это уже доска, например, 9 × 20 мм или 50 × 100 мм. Все остальное относится к категории брусьев, реек и досок.

  • Резервное копирование, прогоны, раскрытие информации. Чаще всего делают из брусков, реже из доски.
  • Grub. Это прерывистое или сплошное покрытие поверх опор для рафтинга для фиксации рубероида.В случае цельного горлышка применяется влагостойкий фейер или ОСП-3.

Видео: Строительство односкатной крыши

Заключение

Из этой статьи вы узнали, как построить сарай своими руками с односкатной крышей. И хотя здесь вся работа строится поэтапно, на практике это не совсем так. Например, система solry изготавливается после возведения каркаса для стен, а кровельный материал часто монтируют после настила полов. То есть ингредиентность работ во многом зависит от личного удобства их выполнения.

На даче без сарая не обойтись. Здесь и хранятся материалы и рабочие инструменты, а некоторые поселились в нем на время постройки дома. Формат 3х6 - самый популярный. Чаще всего это делают с односторонней крышей. Заказать проект хозяйственной постройки очень не дешево, чертежи лучше составить самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Поскольку сарай - постройка не нужна, то особых архитектурных изысков здесь не нужно, но и в общем дизайне участка выделять его не стоит.Оптимальные варианты 2:

  • варенье у дома;
  • убрать к краю площадки.

Расположите сарай в удобном месте

Выбирая место для постройки, следует исходить из следующих соображений:

  1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей для разлома грядок. Возможно, есть место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что невозможно расположить что-либо, кроме сарая.
  2. В подсобное помещение должен быть удобный подъезд.
  3. Сарай необходимо размещать на таком расстоянии от места работы, чтобы переносить в него тяжелый инструмент, а техника, используемая на участке, была недалеко.

Зданий много, считайте некоторые не очень сложными.

Внимание! При строительстве хозблока обязательно наличие чертежей или хотя бы эскизов, сделанных вручную. Без этого вам будет сложно правильно определить место для постройки будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько материала нужно закупить.

Каркас навеса из плит OSB

Расчистив и выровняв площадку по гидравлическому уровню, приступаем к устройству фундамента. Проще всего поставить фундаментные блоки по периметру. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав для него подушки и установив подушку на их дно, установить на него вертикально готовые блоки. Второй вариант - самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

  • собрать нижнюю обвязку;
  • антисептик технологический;
  • застегивание пола от гниющих досок;
  • установить первую стойку каркаса, закрепить металлическим уголком, прикрепить распорку времени для жесткости;
  • прикрепить к стойке и основанию из листа OSB;
  • устанавливаем вторую стойку, фиксируем ранее установленный лист;

Сарай из OSB
  • снимаем подкос и все повторяем;
  • собрать прямо на участке верхнюю обвязку из бруса;
  • установить конструкцию на стойку и закрепить;
  • собрать стропильную конструкцию;
  • прикрепить обрешетку;
  • удерживайте сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Простыни к низу каркаса лучше закрепить, отступив на 5 см. Для этого к нижней обвязке крепится планка, высота которой составляет 50 мм. На нем основывается лист, закрепляем, а панель управления переносится дальше.

Сарай 3х6 с односторонней крышей из найденного

Хозяйственное здание с одностоловой крышей построить несложно, стоит недорого, особенно если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, смотрится интересно .Чтобы построить такое сооружение, нужно иметь лишь минимальный столярный опыт.

Перед началом строительства собираем инструмент и материал в одном месте. Сделать все можно своими руками, но при наличии шуруповерта, электрического рубля и лобзика, болгарки конструкция сверла закончится быстрее раза в 2. Из материала необходимо иметь:


Схема простого навеса
  1. Пруток 15х10 см. Каркас построен из него.
  2. Доска 5х15 см, 4х15 см обрезная для тетивы и обшивки соответственно.
  3. Доска необрезная. Из них выполняют обрешетку.
  4. Материал кровельный.
  5. Гидроизоляция.
  6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
  7. Саморезы, гвозди.
  8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но также под ним находится фундамент. Наиболее рациональное решение - колонны, закладываемые на глубину 0,4-0,5 м. Продумав все нюансы, приступаем к работе:

  • - контур будущего сооружения с помощью рулетки;
  • обвести углы колышков и натянуть трос;
  • оспаривает места, где планируется установка колонн;
  • барабан продырявленный;
  • делают поверх опалубки, выступая на 0.2-0,3 м;
  • набить подушку из щебня и песка, положить арматуру;
  • выполнить заливку;
  • дать постоять 4 дня;

Конструкция из Сараджа
  • древесина обработана антисептическим составом;
  • снять с опалубки колонн;
  • удерживает изголовье вдвое сложенным каучукоидом;
  • собрать каркас из планки, затянуть скобами;
  • установить стойки проверки вертикальных уровней;
  • укрепить вертикальные перекладины с помощью временных откосов, при этом стойки передней стены должны быть выше, чтобы обеспечить кровлю в среднем на 17 градусов;
  • навесные лаги с расстоянием 0.6-1,2 м и выполняется настил;
  • перекрытие на вертикальных опорах, фиксация балок скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами фундамента сцены - 120-150 см. Их количество зависит от яркости сарая.

Крыша

Когда каркас собран, приступаем к постройке кровли:


Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Итак, для постройки 3х6 м нужно запастись восемью быстрыми опорами.

  • Если вы планируете делать кровлю из оцинкованного железа, можно обойтись без обрешетки. На сарае 3х6 достаточно 2 листа, но их нужно укладывать шестигранником.
  • При обрезке односкатной доски пропил должен быть примерно 25 мм. Чтобы после высыхания дерева не появлялись неокрашенные участки, перед накладкой лучше покрасить.
  • Расход краски при нанесении в 2 слоя - около 15 литров при размерах навеса 3х6 м.
  • В среднем на строительство сарая такого типа уходит 7 дней.
  • На устройстве одинарной конструкции нужно инструментов на 30% меньше, чем на 2-х нитном.
  • Если в вашей стране преобладает одно направление ветра, то вариант с одинарной крышей подходит вам больше других.

Строительство простейшего сарая своими руками - задача выполнена. Главное не забыть отступить от соседского забора законных 3 м и от дороги 5 м, и других ограничений нет.

Shedany Roof: видео

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке, - это, конечно же, сарай, большой и просторный.Во-первых, пока голая территория коттеджа не «получится» с полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односторонней крышей еще долго будет оставаться единственным убежищем для инвентарь, стройматериалы и дачное имущество.

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на дачном участке можно несколькими способами:

  • Нанять бригаду и построить капитальное заграждение из кирпича или пеноблока с односторонней крышей и подвалом;
  • Залейте своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купите пятихвостый железнодорожный контейнер и установите его на дачном участке вместо сарая;
  • Стройка из бруса и досок.Обычный сарай с односторонней крышей размером 3х6, как на фото.

Конечно, опытные дачи со стажем без раздумий отдадут свои голоса за последний вариант, это наиболее отложенное и осознанное решение.

Совет! Сразу построить сарай из пеноблоков на «чистом» участке некорректно с точки зрения планировки, часто хозяйственные постройки такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, панельных навесов, как и покупка контейнера, потребует порядка больших капитальных вложений и времени, чем это необходимо для деревянных построек с односкатной крышей и простым фундаментом.Главное, при немалых затратах на ощутимые преимущества перед деревянным однопутным навесом размером 3х6 не получается.

Сарай деревянный оптимальный 3х6 дизайн


Самым сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая цельную крышу, не ошибетесь. На сараи предпочитают ставить односторонние кровли даже опытные мастера, они не такие красивые, но проще в строительстве и надежнее в эксплуатации. Тем более, что односкатная крыша сарая своими руками - ступенчатая, даже при минимальном строительном опыте.

Единственным предварительным условием является правильная ориентация цельной крыши и всего здания навеса относительно роз ветров, чтобы снизить риск попадания дождевой воды на верхнюю часть крыши и фронтоны крыши:

  1. Конструкция навеса размером 3х6 м с односторонней крышей представлена ​​на чертеже;
  2. Строительство выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но опоры лучше вытягивать из бетона в опалубке;
  3. Основание одноэтажного сарая представляет собой каркас из досок и бруса, размер конструкции 3х6 метров, с высотой перекрытия 2 м и высшей точкой стропил 2.7 м;
  4. Односкатная кровля выполняется по классической схеме, на подвесных стропилах с штампованными оболочками и плоских кровельных досках. Можно использовать профнастил, ондулин, либо сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например каучукоида.

Конструкция будет очень простой и легкой, если правильно собрать фундамент, то деревянный каркас каркасной кровли легко выдержит ветер в 18-25 м / с. Если на земле, на которой планируется посадка, не будет сильных ветров, возведение стен можно ограничить вертикальным стоком из доски и бруса, как на чертеже.Для открытых участков рекомендуются вертикальные несущие опоры для усиления боковых замков, как на фото.

То же относится и к конструкции цельной кровли. Для тихого участка можно соорудить цельную крышу без использования балок перекрытия перекрытия, но в этом случае потребуется регулировка верхней обвязки стен и мауэрлата дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности однорядную крышу необходимо усилить балками перекрытия и опорами в средней части стропила.

Строим сарай с сараем с односкатной крышей


  • Для каркаса Материал сечением 50х150мм - 14 шт., 25х100 - 23шт., 50х100 -19 шт .;
  • Для половой доски размером 25х100 мм - 27шт .;
  • Для обрешетки и опор крыши потребуется 43 доски сечением 25х100 мм.

Все соединения и соединения выполнены винтами из технического углерода 50 мм, 70 мм и 110 мм. Чтобы сократить обслуживание конструкции, можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6


После выбора места строительства сарай нужно будет спланировать и убрать грунт на площадку размером не менее 3х6 м. Делать морилку большего размера не имеет смысла. Чтобы не отображалась растительность, оголенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки расположения опор, в точках установки колонны выкапывают 12 ямок, глубиной 15 см и размерами под стандартный шлакоблок.На дно мини-кувшинов засыпаем слоем 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочный раствор с добавкой ПВА.

Перед отображением вам нужно будет потянуть за горизонтальные шнуры, для которых вы можете контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно установить стяжную планку. Все угловые соединения и Т-образные вставки выполняются торцами «лиственных» торцов, каждое соединение усилено самоватяжкой, вкручивается в плунжер под разными углами.

Собираем каркас и одинарную крышу


На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, они выделены на чертеже оранжевым цветом. Далее зашиваем пол и укладываем цельнолитую кровлю из стропил.

Центральные несущие стойки изготавливаются из доски 50х100, для задней стенки необходимо вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки - четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно закрепляем на нижней обвязке одним саморезом, затем на строительном уровне выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно закрепляем небольшими полуметровыми гвоздиками, как на фото.

После установки всех стоек укрепляем их дополнительными временными ямами и выполняем обвязку верхнего ковша каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, перед началом сборки элементов одинарной кровли необходимо зашить пол циркуляционной доской.

Далее все установленные элементы, половицы, стропила, обрешетку, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом.За это время будет завершена сборка стропила и кровли односкатной кровли, процедуру необходимо повторить дважды.

Для верхней мойки односторонней кровли при установке стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный плафон мауэрлата, как на схеме.

Место посадки на грузовую балку выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Скорая помощь и выравнивание положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и заодно укрепят основание односкатной кровли.

Кровельные и отделочные работы


На завершающем этапе укладки стропильных ног сбоку зашиваем доску обрешетки. Если для кровли сарая используются битумные материалы - гибкая черепица и каучукоид, то к доскам потребуется дополнительно. По желанию можно использовать листы OSB или забить обрешетку из старой текстовой деревянной вагонки.

Покрыть крышу с одним столом проще всего профнастилом. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, которые могут произойти только на даче, а укладывать и крепить рубероид намного проще и быстрее, чем эректификатор или каучукоид.В качестве гидроизоляции кладется полиэтиленовая пленка, края которой будут освобождены от навесов и прибиты к верхнему краю деревянных стен сарая.

Укладка крыши на одинарную крышу начинается с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуется с предыдущим в накрутке двух волн, это 15-20 см. Места подслушивания, нижний и верхний край необходимо проткнуть кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

По бокам кровельного пирога ветрозащитные планки защищают одинарную крышу от водонепроницаемости и порывов ветра.Аналогичная рейка для устройства водосточного желоба прибивается под нижнюю раковину. Верхняя мойка односкатной крыши защищает ширму из двух деревянных досок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для обжиговых стен можно использовать вагонку, обычную разделочную доску или листовые панели из OSB. Чтобы упаковать облицовку, вам потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и замочить. Стыки и трещины между плитами OSB и обрезной доской необходимо продуть монтажной пеной, излишки ППУ вырезать и обязательно покрасить атмосферостойкой краской.

Заключение


Выбранный вариант навеса с односторонней крышей размером 3х6 м способен одновременно без ремонта до 15 лет при грамотном выборе защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество - заградительный брус из одностоловой крыши сравнительно просто можно разобрать и перенести на новое место, после того как будет построен дачный дом или новый сарай.

На даче без сарая не обойтись.Здесь и хранятся материалы и рабочие инструменты, а некоторые поселились в нем на время постройки дома. Формат 3х6 - самый популярный. Чаще всего это делают с односторонней крышей. Заказать проект хозяйственной постройки очень не дешево, чертежи лучше составить самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбрать место под стройку

Поскольку сарай - постройка не нужна, то особых архитектурных изысков здесь не нужно, но и в общем дизайне участка выделять его не стоит.Оптимальные варианты 2:

  • варенье рядом с домом;
  • убрать в край сайта.

Расположите сарай в удобном месте

Выбирая место расположения постройки, следует исходить из следующих соображений:

  1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей для разлома грядок. Возможно, есть место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что невозможно расположить что-либо, кроме сарая.
  2. В подсобном помещении должен быть удобный подъезд.
  3. Сарай необходимо размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент, а техника, используемая на участке, была недалеко.

Зданий много, считайте некоторые не очень сложными.

Внимание! При строительстве хозблока обязательно наличие чертежей или хотя бы эскизов, сделанных вручную. Без этого вам будет сложно правильно определить место для постройки будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько материала нужно закупить.

Каркас навеса из плит OSB

Расчистив и выровняв платформу по гидравлическому уровню, приступите к устройству фундамента. Проще всего поставить фундаментные блоки по периметру. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав для него подушки и установив подушку на их дно, установить на него вертикально готовые блоки. Второй вариант - самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

  • собрать нижнюю обвязку;
  • антисептик технологический;
  • застегивание полов от гниения досок;
  • установите первую рамную стойку, закрепите металлическим уголком, прикрепите распорку времени для жесткости;
  • прикрепить к стойке и основанию из листа OSB;
  • устанавливаем вторую стойку, фиксируем ранее установленный лист;

Навес из OSB

  • снимаем подкос и все повторяем;
  • собрать прямо на участке верхнюю обвязку из бруса;
  • установить конструкцию на стойку и закрепить;
  • собрать стропильную конструкцию;
  • прикрепить обрешетку;
  • удерживайте сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Простыни к низу каркаса лучше закрепить, отступив на 5 см. Для этого к нижней обвязке крепится планка, высота которой составляет 50 мм. На нем основывается лист, закрепляем, а панель управления переносится дальше.

Сарай 3х6 с односторонней крышей из найденного

Хозяйственный дом с одинарной крышей построить несложно, стоит недорого, особенно если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, смотрится интересно.Чтобы построить такое сооружение, нужно иметь лишь минимальный столярный опыт.

Перед началом строительства собираем инструмент и материал в одном месте. Можно сделать все своими руками, но при наличии шуруповерта, электрического рубля и лобзика, болгарки конструкция сверла закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

Схема простого сарая

  1. Штанга 15х10 см. Каркас построен из него.
  2. Доска 5х15 см, 4х15 см обрезная под тетиву и обшивку соответственно.
  3. Доска необрезная. Из них выполняют обрешетку.
  4. Материал кровельный.
  5. Гидроизоляция.
  6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
  7. Саморезы, гвозди.
  8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но также под ним находится фундамент. Наиболее рациональное решение - колонны, закладываемые на глубину 0,4-0,5 м. Подумав все нюансы, приступаем к работе:

  • - контур будущего сооружения с помощью рулетки;
  • объехать углы колышков и натянуть трос;
  • оспаривает места, где планируется установка колонн;
  • барабан проделан дырочками;
  • делают поверх опалубки, выступая на 0.2-0,3 м;
  • набить подушку из щебня и песка, положить арматуру;
  • выполнить заливку;
  • дать постоять 4 дня;

Строительство Сараджи

  • древесина обработана антисептическим составом;
  • снять опалубку колонн;
  • удерживает изголовье вдвое сложенным каучукоидом;
  • собрать каркас из планки, затянуть скобами;
  • установить стойки проверки вертикальных уровней;
  • укрепить вертикальные перекладины с помощью временных откосов, при этом стойки передней стенки должны быть выше, чтобы обеспечить кровлю в среднем на 17 градусов;
  • смонтированы лаги с расстоянием 0.6-1,2 м и выполняется настил;
  • перекрытие на вертикальных опорах, фиксация балок скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами фундамента сцены - 120-150 см. Их количество зависит от яркости сарая.

Когда каркас собран, приступаем к постройке крыши:


Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Итак, для постройки 3х6 м нужно запастись восемью быстрыми опорами.

  • Если вы планируете делать кровлю из оцинкованного железа, можно обойтись без обрешетки. На сарае 3х6 достаточно 2 листа, но их нужно укладывать шестигранником.
  • При обрезке односкатной доски надрез должен быть примерно 25 мм. Чтобы после высыхания дерева не появлялись неокрашенные участки, перед накладкой лучше покрасить.
  • Расход краски при нанесении в 2 слоя - около 15 литров при размерах навеса 3х6 м.
  • В среднем на строительство сарая такого типа уходит 7 дней.
  • На устройство одинарной конструкции нужно инструментов на 30% меньше, чем на 2-х нитку.
  • Если в вашей стране преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей вам подходит больше других.

Строительство простейшего сарая своими руками - задача выполнена. Главное не забыть отступить от соседского забора законных 3 м и от дороги 5 м, и других ограничений нет.

Shedany Roof: видео

Строительство ангара: фото

Редкий коттедж обходится без небольшой хозяйственной постройки.Иногда при строительстве место для хранения инструментов и инвентаря отводится прямо на дачный домик, но по мере их накопления рано или поздно возникает вопрос о необходимости построить на даче для этих целей отдельный сарай.

Тем более, если есть желание завести курицу или другую живность.

Назначение дачного сарая

В первую очередь нужно определиться, для каких целей будет использоваться помещение. Не только размер будущих конструкций, но и тип фундамента, напольное покрытие и материал стен, их высота.Даже форма и тепло крыши могут определить назначение вашего домашнего хозяйства.

Если Сараике будет использоваться как обычное хранилище для лопаты, грабежа и подобной утвари, вроде гаража для пары велосипедов и садовой тележки, то ему не нужны теплые высокие стены, а также система вентиляции и канализации.

Даже окна в такой конструкции могут оказаться лишними, если вы не планируете устраивать в ней небольшую мастерскую. А если спланировать, то в рабочей зоне хоть один будет нужен, а лучше открытый.

В этом же случае для пристройки небольшой открытой террасы не лишним будет, чтобы часть работ можно было производить на улице, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.

Если вы хотите использовать это помещение или его часть для содержания домашних животных - вам необходимо создать для них минимум необходимых условий. Размещение:

  • для цыплят - ил для выгула, песали и гнезд;
  • для коз - теплый пол, место для кормления, система удаления жидкой фракции продуктов жизнедеятельности и минимальная вентиляция;
  • для свиней - тот же набор «принадлежностей», что и для коз, но совершенно другого качества и из других материалов.

Если дача расположена у водоема, то иногда у ее хозяев бывают и утки, и гуси. Часто дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А подсчитанный тутовый шелкопряд и фреды остаются на складе.

Строительство сарая на даче 3х6 с односкатной крышей, чертежи

Чаще всего встречаются салы размером 3х6 (или близкие к этим размерам) с односторонней крышей. И самая приемлемая технология для такой постройки - каркас.

Можно взять готовый чертеж и, подогнав размеры под свои нужды, приступить к строительству.

А простой эскиз можно удалить самостоятельно, что даст возможность рассчитать необходимые для постройки материалы и посадочные размеры.

Такой сарай можно установить на простой фундамент из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими завесами с песчано-гравийной смесью.Конечно, они должны быть выставлены как сверху, так и поверх слоя каучукоида.

На эскизе показаны блоки стандартного размера 200 x 300 x 400, но вы можете использовать и другие, или даже установить сарай на твердую дренажную подушку, покрытую слоем каучукоида.

Стены стен изнутри могут быть выполнены листами ОСП.

НО внешняя отделка - Тот же ОСП с двухслойным цветным или виниловым сайдингом, закрепленным на стойках. Всегда было популярно использовать дерево как во внешней, так и во внутренней отделке загородных построек.Сарай - не исключение.

Кровельное покрытие - любое, как минимум такой же каучукоид. В последнем случае важно помнить, что примерный срок службы - 8 лет и по их прохождении это покрытие лучше заменить, не ожидая его полного выхода из строя.

Если вы не планируете утеплять это помещение - можете сэкономить на утеплителе. А если помещение планируется теплым, то сохраняйте его между стеллажами, соблюдая технологию монтажа. Технологии каркасного строительства подробно описаны здесь.

Навес из поддонов своими руками

Интересен опыт строительства таких конструкций из поддонов с минимальным количеством дополнительных материалов. Строить навес из поддонов может любой человек, у которого есть минимальный набор столярного инструмента и который может им пользоваться.

Таз поддоны удобны, пропуская через них щетки подходящего размера.

По такой же схеме можно собрать перекрытие и даже крышу, у которой такие соединительные балки будут выполнять роль стропил.

Выбор материалов для пола, стен и потолка разнообразен, но чаще всего используются Фане или ОСП.

Пример строительства такого сооружения показан на видео:

Пилы для кур и коз - Конструктивные особенности, фото

Такие конструкции лучше делать хотя бы минимально утепленными, учитывая особенности их содержания, и вентилируемыми, учитывая ваше обоняние.

Сделать сарай для Курая. Своими руками, как показано на фото выше, несложно, но помимо вышесказанного нужно учесть еще несколько дополнительных моментов:

  • он должен устанавливаться либо на закрытом бандажном основании, либо на столбах, что затрудняет проникновение в курятник животных, борцовских кур или яиц;
  • летучие в нем следует делать, соблюдая необходимые технологические расстояния,

    герди
  • желательно выбирать круглой формы диаметром 35-40 мм, учитывая физиологию обитателей,

Другие варианты:

  • количество подходящих гнезд в курятнике рассчитано из расчета от 1 до 3-5 цыплят;

  • размер ведьмы для кур рассчитан исходя из нормы 0.4 кв.м. по специальному;

  • пол в курятнике лучше сделать бетонным из-за химической агрессивности подстилки и обильно забитой опилками I.T.P.

Навес для кат. требует других подходов. Поэтому бетонирование пола с устройством откосов для слива жидкости в приемную емкость нужно делать в стойле из массивного деревянного настила, чтобы коза могла лежать на теплом полу, а ее расколотые копыта не застревали между досками. .

Возможно устройство двухъярусного открытого стойла при постановке нескольких коз.

Питомник для кормов лучше делать на уровне роста коз с редкими стержнями на передней стенке. Коза, кормящая в 2 раза более разнообразными травами, чем корова, любит выбирать.

Для малышей устраиваются индивидуальные ясли, либо к уже существующим пристраивается еще один ярус.

Жидкие жидкие продукты Фракции Фракции Фракции из коровника для коз могут быть такими:

Сарай для содержания коз предпочтительнее делать с чердаком, с большим проемом в перекрытии в стойле для коз и выходом двери на один из фасадов.На чердаке зимой очень удобно хранить сено для животных, оно также служит дополнительным утеплителем. Теплый сарай для коз нужен, но давать его не обязательно - достаточно того тепла, которое вырабатывает их тело, и химических реакций, протекающих в навозе и подстилке, которых должно быть достаточно. А ее коза постоянно пополняет запасы, переворачивая еду.

Если в большом помещении содержится 1 - 2 козы - тепла их тел не хватит для комфортного проживания И, возможно, придется накапливаться на больших морозах.

Очень продуктивный способ совместного содержания коз и курий. Курятник можно размещать на стойлах для коз, загоняя его по бокам решеткой или частой обрешеткой. Зимой друг друга уволим.

Только пол в курятнике должен быть прочным и предусматривать простой способ периодической уборки. Несколько раз в год нужно будет чистить и козьи стойла, перерабатывать навоз в компостную яму с последующим использованием его на участке в качестве удобрения.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, используя форму ниже.Будем рады пообщаться с вами 😉

Трудно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят садово-огородный инвентарь, летние качели, гамаки и раскладную мебель, также здесь можно поселить сельскохозяйственных животных, птиц, хранить сено и кормить. Как правило, хозяйственные постройки возводятся из тех материалов, которые остались после постройки дома. Владельцу остается только выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией крыши.

Дизайн Сараджа

Самый оптимальный размер уцелевшего бизнес-здания - 3х6 метров.Этой площади хватит даже на постройку летней души и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Можно сделать рисунок сарая на фото, найденном в Интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а потом передать идею в бумагу. Не рекомендуется строить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь все размеры, нестыковки будут видны на бумаге.

Крыши Сарая чаще всего бывают скудными.Плоская кровля Глубокие осадки, снежные массы, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для Сарая, потому что это здание предназначено не для украшения участка, а для хозяйственных нужд.

Одинарная кровля станет оптимальным решением для сарая. В отличие от двухстяжной здесь, конек улучшать не придется, стропил потребуется в два раза меньше. Собрать цельную крышу проще, а осадки и снег с нее уходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть более 18 градусов. Такой конек позволит атмосферным осадкам беспрепятственно уходить с крыши, защитит конструкцию от ветра и холода.

Оптимальное значение угла тросовой кровли 18-25 градусов.

Стены хозяйственного дома возводятся абсолютно из любых материалов, это могут быть:

  • кирпич;
  • пенобетон или газобетон;
  • доска;
  • Фанера
  • или МДФ на деревянном каркасе (каркас строительного типа).

Навес из пеноблоков

Если материалы для строительства сарая нужно покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. Пористые блоки имеют массу преимуществ перед другими строительными материалами:

  • не горят;
  • не впитывают влагу;
  • имеют небольшой вес;
  • существует несколько типоразмеров, из которых несложно выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
  • обладают большей прочностью и теплоемкостью, чем кирпич;
  • пропускает воздух не хуже деревянных стен;
  • абсолютно безопасен и не токсичен.

Несмотря на легкость пеноблоков, под сарай необходимо построить фундамент. Учитывая размеры конструкции (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых сухих почв подойдет брус-основа.

Ленточный фундамент Для небольшой хозяйственной постройки насыпают на глубину примерно 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Земля на выбранном участке очищена от мусора, корней и растительности. Сделайте разметку по периметру сарая, выкопайте траншею под ленточное основание.

На дно траншеи тщательно утрамбовывают «подушку» из песка, щебня и гравия. Теперь необходимо прикрутить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутри ящиков устанавливается металлическая арматура, которая должна укрепить фундамент.

Наливной бетон. В нескольких местах протыкают металлический штыревой раствор, избавляя фундамент от лишнего воздуха.Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала раскладываем нижний ремень.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда необходимо укладывать на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент покрывают слоем каучукоида или битумной мастики, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом в зданиях кладут стены, выполняя оконные и дверные проемы.Ящик хозяйственной постройки из пеноблоков готов.

Сарай деревянный

Гораздо чаще оказывается, что у хозяина остатки древесины, и он решается на постройку сарая из дерева. Для такой работы нужны хотя бы минимальные столярные навыки, ведь работать придется и с пилой, и с рубанком.

Конструкция из дерева немного весит, в качестве ее фундамента вполне может быть выполнен столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, доводящую периметр будущей постройки до земли.

По углам сарая устанавливаем столбы. Еще несколько опор должны располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами 80-120 см (в зависимости от размеров сарая и типа почвы на участке).

Глубина опоры зависит от уровня промерзания грунта в районе строительства, в среднем она составляет 40-60 см. После того, как траншеи вырыты или пробурены, в них устанавливают деревянную опалубку, засыпают песчано-гравийную «подушку», укладывают металлическую арматуру.

Теперь нужно заливать бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент промерзнет, ​​можно разобрать опалубку и приступить к возведению стен.

Для начала нужно сделать нижнюю обвязку конструкции из бруса. Перед укладкой дерева опору фундамента покрывают двойным слоем каучукоида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Установите вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем.Исправлено их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собираются из деревянных брущевок Весь каркас сарая.

После сборки каркаса переходим к стенам. Сделать его можно из досок, влагостойкой фанеры или другого листового материала.

Важно! Древесину перед постройкой сарая необходимо обязательно обработать антисептическими средствами, чтобы не допустить ее гниения. Антипирены, которыми также пропитываются бруски и доски, используются для защиты от огня.

Монтаж кровли Сараджа

Сборка односкатной односкатной кровли своими руками пошагово состоит из следующих этапов:


Совет! Односкатные навесы необходимо осматривать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, мокрую древесину.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев дачных участков и коттеджей выбирают небольшие избыточные постройки, с параметрами 3х6 метров.Да и крыши делают мизерные, такую ​​конструкцию проще реализовать, она дешевле и хорошо показывает себя в эксплуатации.

  • Сарай Бартал своими руками
  • Гараж из профильной трубы
  • Как построить чалаш
  • Как сделать хозблок для дачи своими руками

Sty из пеноблоков. Строительство навеса из пеноблоков

Древесина - самый популярный материал для постройки сарая.Но так получилось, что пеноблок в моем районе смотрелся органичнее, надежнее. Размеры будущего сарая - 6 на 4 метра.

Для начала с фундамента. Под фундамент построил опалубку:

Потом залил бетон. Теперь три недели отдыха - нужно дать фундаменту постоять.

И вот фундамент готов. Можно приступать к возведению пеноблока! Начало укладки:

Стоит отметить, что на мой взгляд сложить пенобетон для сарая проще, чем построить каркас из бруса или досок.Кладете цемент, кладете блок, обрезаете следующий. Хотя с другой стороны рутины больше.

Между тем сарай вырос до таких размеров:

Вскоре рама была закончена, и я перешел на крышу. Кровельная система шпагатная.

В качестве материала покрытия выбрал плитку. Так же оформлен и основной дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Это почти все. Заложил крышу:

Наконец-то осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Помимо времени, затраченного на подготовку и поддержание фундамента, сарай был построен за 4 недели.Построен один.

Точные затраты на постройку хозяйственного блока я не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.

С постройки сарая начинается обустройство собственного участка.

В здании будут созданы минимально комфортные условия.

Здесь мы разместим складские инструменты для сада, другую необходимую технику и материалы.

При проведении строительных мероприятий, конечно, можно воспользоваться помощью профессионалов.

Но во многом экономичнее будет построить сарай своими руками.

Прежде чем приступить к возведению навеса из своих пеноблоков, обратим внимание на особенности строительного материала:

  • Теплоизоляция. Степень его важности для сарая зависит от назначения помещения.
  • Простота в возведении конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно.
  • Сравнительно низкая цена

Материалы и инструмент

Для строительства выбираем блок 200 × 300 × 600 мм.Объем материала лучше рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей. При работе не обойтись без следующих инструментов:
шпатели, ножовки

  • уровень
  • молоток
  • гребни
  • лопаты
  • фитинги
  • строительные гвозди и молоток
  • ведра, емкости для раствора

Изделия из пеноблоков дают возможность возводить постройки любой длины и ширины.Формат сарая лучше выбрать прямоугольный, а внутри помещения допустимо предусмотреть перегородки. Чтобы рассчитать необходимое количество материала для постройки, нужно лишь знать размеры блоков и составить план сарая.

Самый распространенный размер блока - 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число - это толщина, что не имеет смысла для расчетов. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм.), Можно просто посчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов. Например, для трехметровой стены вам понадобится пять блоков, а на высоту 2,5 метра потребуется 8,3 ряда, округляя эту цифру, получим 9.

Итак, для одной стены сарая у вас получится необходимо приобрести 45 пеноблоков. Помимо них потребуются еще деревянные бруски для нижней обвязки. Эту процедуру мы выполним, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны.

Кроме того, нам нужны доски и бруски для полов, бревна и для устройства стропил. Креплением послужит металлический уголок вместе с саморезами и гвоздями.

Для утепления можно использовать самые разные материалы:

  • Пенополистирол.
  • Минеральная вата.
  • Пробковые пластины.

В местах с низкими температурами и продолжительными зимними периодами может потребоваться дополнительная изоляция стен, потолка и пола изнутри коровника.Для украшения фасада допустимо применять штукатурку, морилку, либо профнастил.

Строим фундамент и стены

Перед тем, как построить сарай из пеноблоков, необходимо построить фундамент, обычно он делается из типа ленка.

Произведя все расчеты и закупив необходимые материалы и инструменты, приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Самым удачным считается ленточный дизайн. Мы подразделяем работы на следующие этапы:

  • Выравнивание территории под предстоящее строительство.Затем делаем разметку в зависимости от выбранных габаритов постройки. Для этих целей воспользуемся кольями и шнурами.
  • Выкопайте траншею по периметру будущего сооружения. Лучше выбирать глубину ниже уровня. Обычно достаточно полуметра в глубину, но иногда в почвах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до одного метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам.
  • Насыпаем песок в траншею и аккуратно утрамбовываем, ровно выравнивая слой.Его толщина должна составлять примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпьте щебень таким же слоем в десять сантиметров. Далее по всей яме выкладываем на эту подушку слой гидроизоляции. Это нужно для того, чтобы жидкий бетонный раствор не просочился в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию необходимо располагать так, чтобы она покрывала себя щебнем и песком, а также грунтом по бокам ямы.
  • Перед тем, как браться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава.Для этой конструкции желательно использовать металлическую арматуру и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня земли - доходить до цокольного уровня будущей конструкции. Для прочности опалубки воспользуемся фиксацией с помощью хомутов и распорок. Верх также следует закрепить опорами для большей надежности. Установим металлический каркас для гидроизоляции или воспользуемся армирующей сеткой. Толщина стержней должна соответствовать примерно полутора сантиметрам.
  • Арматуру лучше заливать бетонным составом.Для этого используют бетон марки М 200-250. Залейте всю поверхность за один раз. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто потрескается. При нормальных погодных условиях на схватывание бетона уходит около месяца.
  • Когда бетон полностью затвердеет, поверхность следует подготовить для дальнейшей работы. Его необходимо очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Построив фундамент конструкции, приступаем к возведению стен.Для этого нужно покрыть поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид.
  • Далее готовим раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого блочного ряда. Рекомендуется начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру комнаты. Шов должен соответствовать толщине не более трех сантиметров.

Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку на ровность. Для особой прочности стен рекомендуется использовать арматурные стержни. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Они будут укладываться после каждого четвертого ряда блоков.

Кровельные и отделочные работы

Для устройства деревянных полов будем использовать доску толщиной сорок миллиметров.
Для хозяйственных построек часто применяют простейшие сараи из блоков с скатной крышей.В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между ними монтируются перекладины. Шаг между планками - один метр. По центру стропил устанавливаем стойки вертикально. Часто укрывают сарай простым шифером.

Начинаем укладывать листы снизу, размещая их внахлест и закрепляя саморезами или гвоздями.
Конструкция сарая не требует сложной отделки. Самое основное - это смонтировать дверь и окна, а также настелить полы.Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо оштукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок службы здания.

Настил легко укладывать. Всю площадку сарая засыпать песком, затем выложить бревна из деревянного и уложить доски или другой материал. Для установки двери изначально монтируем дверную коробку. Впоследствии решим, что будет храниться в новостройке.Если это только самый распространенный инструмент для сада, то допустимо установить деревянную створку.

Если здесь планируется оставить оборудование подороже, то створку из листового железа также можно прикрепить к прочной коробке саморезами.

Из блоков можно построить сарай практически за несколько дней, если подойти к делу умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, у нас есть возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет.

Для поддержания тепла в коровнике и стабильной внутренней атмосферы он должен быть построен из подходящего материала. И для этой постройки советуют прибегать к использованию фрагментов пенобетона.

Преимущества и недостатки использования

Изделия из пеноблоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных домов и имеют большие преимущества:

  • Их использование обеспечивает помещения с отличными теплоизоляционными характеристиками.Изделия из пенопласта обладают такой же теплопроводностью, как и древесина. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал почти в три раза медленнее теряет тепло. Этот эффект возникает из-за пористой структуры. По большей части пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Такие воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температурного режима. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса.
  • Такой материал обладает отличной морозостойкостью.Пористость продукта позволяет улетучиваться влаге при замораживании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру.
  • Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков дает им отличную звукоизоляцию.
  • Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность удалять водяной пар и предотвращать появление сырости и плесени в сарае.
  • Пеноблок негорючий и не способен поддерживать огонь.Материал способен выдерживать пламя в течение восьми часов, не разрушаясь.
  • Простота в работе. Фрагменты пенобетона намного крупнее обычного кирпича. Их размеры: 200 х 300 х 600 миллиметров. Возвести сарай из этого материала будет значительно быстрее и удобнее.
  • Явный плюс - масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограммов. А это значит, что на фундамент и стены будет небольшая нагрузка.
  • По совокупной стоимости этот материал для постройки сарая выходит намного дешевле, чем его приобретение.
  • Пеноблок - экологически чистый материал, так как состоит из цемента, песка и вспенивающего вещества. В качестве такого вещества используется белковая основа.
  • Пористые изделия податливы при распиловке.

К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры:

  • Недостаточная прочность не позволяет возводить конструкции выше десяти метров.
  • Такой же минус касается и перевозки этого стройматериала.
  • Не очень привлекательный внешний вид блоков предполагает облицовку. Оказывается, это дополнительная статья затрат, влияющая на стоимость конструкции.
  • Без дополнительной защиты при низких температурах фрагменты пенобетона разрушаются.

Мы производим пеноблоки на своей территории

Для изготовления пенобетонных изделий собственными силами требуется специальное оборудование для их производства. Нужно досконально изучить технологию проведения всей операции.При этом следует учитывать, что не все компоненты следует создавать независимо. Например, формовочные емкости для пенобетона можно купить или взять в аренду.

Кроме того, б / у формы подходят и для технологии самодельного пенобетона. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пеноблоков:

  • Классическая технология предполагает смесь песка и в которую добавляется пена из парогенератора.Пеноблоки усилены протеиновыми гидролизатами.
  • Технология сухой минерализации включает в себя генерацию пены со специфическими порами в бетонной смеси с помощью генератора.
  • Представлена ​​следующая технология изготовления пенопласта под давлением. Все составляющие пенобетона загружаются в смеситель. Затем в него закачивают кислород с помощью специального компрессора.

Для того, чтобы осуществить процесс своими руками, можно использовать все три технологии.Тем, кого действительно интересует вопрос, как своими руками создать пенобетонные изделия с необходимой плотностью и прочностью, советуем узнать, что для начала придется провести массу экспериментов с целым списком параметров. А именно:

  • Количество необходимых комплектующих.
  • Продолжительность партии.
  • Требуемое время пребывания бетонной смеси в формованной емкости.
  • Время и процедура сушки.

Гараж из пеноблока - на видео:

Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции.Как правило, стены не утепляются. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.

Строительство домовладений. постройки чаще всего строят из пеноблоков, газобетона или кирпича.

Строительство сарая без фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому общеизвестному факту, многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого конструкция теряет надежность, легко может пострадать из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать.

Под навес нужно соорудить фундамент.

Навесы

имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят продукты и строительные материалы и т.д. Решив соорудить пеноблок, вы надежно и быстро решите все вопросы хранения. Перед тем, как начать строительство сарая, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

Перед тем, как начать строительство, нужно выбрать наиболее удобное место для строительства.Хлев не должен строиться на виду, и в то же время необходим удобный подход к нему. Лучше не ставить его напротив дома, а сделать удобное место за домом или на задворках двора. Не стоит строить его в низине, так как во время паводков или дождей он может затопить.

Строительное преимущество

Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала - выгодное вложение.

Пеноблоки - это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологический материал - идеальный вариант для строительства домовладений.здания.

По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков дешевле, и с его помощью можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распиливать и комбинировать с различными материалами. Постройки из пеноблоков обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает комнату более комфортной.

Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные, близки по свойствам и качеству к древесине, но не горят и обладают прочностью.Этот материал сочетает в себе достоинства дерева и камня: легкость, прочность и простоту обработки.

Строительство навесов из пенопласта имеет заметные отличия от строительства, например, кирпичных, только техническими аспектами, а не внешним видом, качеством и конфигурацией. Поэтому, если вы планировали строительство кирпичного сарая, то, произведя несложные расчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Осталось только выбрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство навесов из этого материала займет гораздо меньше времени.Создание домов и навесов из пеноблоков упрощает процесс коммуникации - в пенобетоне очень легко захлопнуть различные каналы для системы отопления, водопровода и электропроводки.

Технология создания пеноблоков

Процесс создания пеноблоков очень простой: пенобетон вспенивается, заливается форма, при застывании получается пеноблок.

Технология создания пеноблоков очень проста: для этого вспенивают жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который заполняется множеством мелких пузырьков.Эти блоки производятся по двум технологиям: технологии резки и литья под давлением. Стандартные размеры материала, изготавливаемого методом литья под давлением: 100x300x600 или 200x300x600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. По этой технологии бетонную смесь заливают в формы указанного размера и ждут, пока она полностью высохнет. При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один большой общий блок, а затем, после застывания, он разрезается на куски необходимого размера.

Инструменты и материалы

Для строительства понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.

  • измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, угольник, линейка;
  • инструмент для приготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ведро, лопаты для подачи материала и рытья траншей;
  • лейка для воды и емкости для раствора и других материалов;
  • насос и гибкий шланг для подачи раствора;
  • песок, цемент, гравий, вода;
  • арматура и проволока;
  • шифер гофрированный асбестовый водостойкий;
  • пеноблоки;
  • бензопила или ножовка для резки материала;
  • лестница
  • гидроизоляционные материалы;
  • молоток;
  • саморезы, гвозди;
  • брусья, доски, рейки деревянные;
  • шпатель;
  • строительные материалы и инструменты вспомогательные прочие для отделки и облегчения выполняемых работ.

Строительство навеса из пеноблоков состоит из нескольких этапов.

Сарай фундамент

Строительство сарая начинается с устройства фундамента.

Надо начать строительство ленточного фундамента с рытья траншей. Необходимая глубина - 50-60 см (в зависимости от веса постройки). Траншеи фундамента должны проходить под несущими внутренними перегородками и внешними стенами будущего сарая.В простейшем случае, когда нужно построить сарай без внутренних стен, траншеи готовятся только по периметру.

После этого на дно траншеи под фундамент насыпают песок и мелкий щебень, общая ее высота не должна превышать 20 см. Для придания бетону жесткости используйте арматурный каркас. Поскольку пеноблоки не тяжелый материал, штанги нужно брать сечением 10 мм. Фурнитура должна быть уложена в два слоя и ни с одной стороны не должна касаться земли.Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.

Все поперечные стержни арматуры скреплены вязальной проволокой. Для устойчивости рамы дополнительно устанавливаются вертикальные штанги. Их нужно приклеить к остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после - заливку бетона. Раствор подается в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределен вибратором для бетона. Весь раствор нужно заливать за один прием.Готовый фундамент нужно оставить на несколько дней, чтобы он мог просохнуть. Ежедневно необходимо опрыскивать фундамент водой из лейки, чтобы он не потрескался и не потрескался.

Следующие этапы строительства - возведение стен и крыш.

Построить сарай несложно. При строительстве необходимо предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладут на слой гидроизоляции, предварительно уложенный на фундамент.Для возведения используется строительная смесь из цемента и песка или используется специальный клей (благодаря ему получается шов минимального размера).

Каждый ряд необходимо сдвинуть на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работы следует начинать с угла возведенного сарая. Для этого используется угловой блок. Используя строительный уровень, очень важно постоянно следить за вертикальностью стен. можно сделать электропилой или ножовкой.Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и такие же размеры. Благодаря этому можно очень качественно и быстро построить сарай.

Крепление на крышу

Кровля для сарая не требует больших финансовых вложений, и ее достаточно будет сделать скатную конструкцию, застелив ее шифером. Основой такой конструкции может служить направляющая балка, а между ней монтируются балки перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящий диаметр для балки будет 100-150 мм.Все стропила опираются на вертикальные стойки, при этом нужно учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно ставить ближе к середине стропил. Шифер необходимо накладывать на подготовленный каркас. Прикрепите его, начиная снизу, с помощью шурупов или гвоздей.

Отделка сарая

Готовое помещение можно утеплить, произвести внутреннюю и внешнюю отделку, установить стеллажи, стол или полки для техники и работы по дому и т. Д. Все зависит от того, для какой цели вы построили это здание.

Не нашли ответа в статье? Дополнительная информация

понравилась артикул ? Следите за новыми идеями и полезными советами по автомобилям на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен. Подписывайся.

Разные нежилые постройки на участке, безусловно, нужны, а еще мы можем включить сарай, который сегодня построим своими силами из пеноблоков.

Фото сарая из пеноблочного материала

Почему пеноблок

Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и нас ведь не должно интересовать, что мы построим его из.Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад определенных продуктов питания, инструментов, оборудования.

То есть мы еще можем предъявить определенные требования к внутренней атмосфере.

Итак, строительство сарая из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала:

  • Теплоизоляция Насколько это важно для сарая, зависит от его назначения.
  • Простота в работе . Особенно внимательно мы рассмотрим этот пункт ниже.
  • Сравнительно невысокая стоимость .

Пеноблоки для строительства

С чего начать

Речь, конечно, не идет ни о каком проекте, но нам еще нужно сделать некоторые чертежи и расчеты.

Наша конструкция не будет стоять на земле, нам нужен простой фундамент - залить его, рассчитать количество материала. Определитесь с местом строительства.

  • Выбрать параметры пеноблока. Пусть будет типоразмер 200х300х600 мм.
  • Считаем периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров.
  • Площадь стен получится, на высоте 2,5 метра 35 квадратных метров.
  • Стандартное количество материала на квадрат составляет примерно 5,6 блока, что означает, что нам нужно 196 блоков.
  • Далее вычитаем площадь двери, окна, если оно есть, и получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблока.

Подготовка фундамента

Важно! Эта инструкция позволяет проводить расчет без перемычек, что, однако, будет минимальным при использовании специального клея.

С точки зрения кладки мы почти готовы, но еще нужна арматура для укладки стен и набор простых инструментов:

  • Рулетка и уголок.
  • Пара мастерков и молоток.
  • Шпагат для направляющих и грузик для отвеса.
  • Ножовка по дереву.
Фундамент

Совершенно бессмысленно делать мощный фундамент - достаточно засыпать простой ленточный фундамент (см. Также статью Фундамент из пеноблоков 300 на 600 на 600).

Для этого:

  • Рытье траншей шириной 30 см и глубиной 30-40 см.
  • По технологии засыпаем на дно песка и плотно утрамбовываем.
  • Устанавливаем фурнитуру, она может быть металлической сечением 8 мм.
  • Устанавливаем опалубку на 15-20 сантиметров над уровнем земли, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над почвой, так как пенобетон легко впитывает влагу.

Мы также смешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и гравия.Всего у нас получится на уровне 1,8 кубометра бетона, и его тоже можно заливать самостоятельно. То есть о микшере и речи не идет.

Готовый фундамент

Небольшой объем позволит залить все за один прием, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

В считанные дни снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу из фундамента.Для гидроизоляции используем простую мастику, которой в несколько слоев грунтуем основание и покрываем верх рубероидом.

Важно! В принципе, укладку можно производить через 3-5 дней. Бетон к этому моменту уже полностью сцеплен, а дополнительная нагрузка, которую будет оказывать кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент.

Кладка

Итак, прежде чем строить навес из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (читайте также статью Установка пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция ).

Принцип кладки

Принцип кладки пеноблоков мало чем отличается от кирпичного, однако его отличия, конечно, следующие:

  • Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Столь малая толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет производить кладку с швом 3 мм.
  • Ряды у нас, как в кладке дома, обвязываем металлической закладной.В любом случае сарай должен иметь крепкие стены.
  • Работаем по уровню и по направляющим, стараемся не отклоняться.

Простота кладки и удобные параметры материала позволяют построить сарай за один день даже одному человеку, хотя бы стены точно можно построить.

Вопрос о том, как построить сарай из шлакоблоков, можно практически закрыть: тем не менее, у нас есть еще кое-что, что нужно сделать.

Во-первых, строительство моста через подъезд.Это можно сделать несколькими способами, но если у нас еще есть бетон, вы можете просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить литой бетонный столб.

Пример односкатной крыши

Была крыша. Но здесь все сделаем очень просто:

  • Гидроизоляем верхний ряд кладки и устанавливаем на него блок, можно сечением 100 мм.
  • Делаем вторую параллельную стенку на один ряд выше и также укладываем накид.
  • Теперь изготавливаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая балку сечением 50 мм, с шагом в метр.
  • Обклеиваем все простой фанерой.
  • Покрываем фанеру рубероидом.
  • Устанавливаем шиферные листы, как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной.

Совет! Бока можно укладывать пеноблоками, обрезая их под прямым углом, так как они распиливаются простой ножовкой по дереву.

Выход

Почти готовое здание

В строительстве нежилого дома, как мы убедились, нет абсолютно ничего сложного.Рекомендации простые, советы рациональные, а все работы от силы уйдут несколько дней (также узнайте, как самому построить гараж из шлакоблоков).

Если вас это интересует, и вы готовы действовать, то в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

openoblokah.ru

Как построить сарай своими руками из пеноблоков? + видео

Предисловие

Возведение любых хозяйственных построек может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним не предъявляются особые требования, кроме сухости, тепла и надежной защиты от атмосферных осадков.И сегодня мы поговорим о том, что представляет собой сарай из пеноблоков, материала, покорившего миллионы сердец.

Строительство сарая из блоков - в чем преимущества материала?

Если вы решили приобретать пеноблоки для строительства хозпостройки или просто купить пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его достоинствами и недостатками.

В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле деревянных, а по качеству и надежности не уступают.Они также дешевле кирпичных, а стены могут достигать толщины до 30 см. Их легко обрабатывать, резать и комбинировать с другими строительными материалами.

Кроме того, такие постройки будут «дышать», что снижает развитие плесени и грибка, что делает комнаты теплее, комфортнее и удобнее для хранения различных материалов.

Пеноблоки можно сравнить с деревом, только они более прочные и не горят . В таком сарае намного удобнее проводить коммуникации (водопровод, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко просверлить отверстия и закопать его.Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести:

  • Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но вы также можете построить ленточный бетон, что намного экономичнее, хотя арматурную сетку нужно делать каждые 3-4 метра.
  • Высокий уровень водопоглощения (примерно 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и применить другие методы защиты от сырости.
  • Отличная паропроницаемость, поэтому лучше использовать внешнюю пароизоляцию, которая будет способствовать оттоку влаги в «влажные» периоды.

Конструкция сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе строительства от аналогичных конструкций, построенных из других строительных материалов, только в технических аспектах, но по внешнему виду, надежности и конфигурации не уступает им. Вам просто нужно подобрать в магазине марку материала, запастись инструментом, а затем приступить к основным работам.

Строительство сарая из пеноблоков из

Несмотря на достаточную дешевизну материала, вы также можете сэкономить на самой конструкции, если решите провести все работы самостоятельно. А теперь постепенно, шаг за шагом, поговорим о том, как построить на своем участке такое же необходимое строение, как сарай.

Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, достаточно прочитать нашу инструкцию.

  1. Первый этап - подготовка фундамента, установка опалубки и заливка бетона.Сначала размечаем на территории нашу будущую постройку, размечаем колышками, убираем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. Нам нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), установить сверху армирующую сетку и создать опалубку. Затем замешиваем бетон (цемент, воду и мелкий песок), чтобы раствор получился как сметана, затем смесь заливаем. Если на улице жарко, первые несколько дней смочите фундамент водой, чтобы не дать ему растрескаться.
  2. Следующий этап - возведение стен.Если вы все сделаете по инструкции, то на этом этапе у вас не будет проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо монтировать на слой гидроизоляции, уложенный на фундамент. Чтобы стыковочные слои были минимального размера, лучше всего использовать смесь песка и цемента.
  3. Приступаем к непосредственному монтажу. Правильно начинать работы с угла здания, для чего нужно управлять строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен.При необходимости блоки можно легко распилить с помощью ножовки или электропилы. И так поэтапно возводим стены, следя за ровностью кладки.
  4. Последний этап - кровля, строительство которой также обойдется вам довольно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основой всей конструкции будет направляющая балка, между которой необходимо установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр луча - 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру.На подготовленное основание настилают шифер или любой другой рубероид. Крепление осуществляется при помощи саморезов.


Для надежности можно отделать сарай, утеплить, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а затем завершающим этапом будет установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ.

Строим сарай из блоков своими руками - ключевые особенности работы

Навес из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно любой желающий, является необходимой постройкой на любом участке.Он используется для хранения материалов, различного оборудования, инструментов, которыми вы постоянно пользуетесь, всего того, что нецелесообразно хранить в доме. И независимо от того, какой материал вы выберете для строительства, нужно помнить, что конструкция должна соответствовать всем современным стандартам.

Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться постройка. Подход к нему не должен занимать у вас много времени, но и бросаться в глаза сарай не должен. Поэтому нежелательно строить его перед домом, лучше всего подходят места возле сада или сразу за домом, где он будет скрываться от посторонних глаз .Не выбирайте места в низинах, потому что при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность затопления.

насотке.ру

Строительство сарая 6х4 своими руками из пеноблоков.

Древесина - самый популярный материал для постройки сарая. Но так получилось, что пеноблок в моем районе смотрелся органичнее, надежнее. Размеры будущего сарая - 6 на 4 метра.

Для начала с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку:


Потом залил бетон.Теперь три недели отдыха - нужно дать фундаменту постоять.

И вот фундамент готов. Можно приступать к возведению пеноблока! Начало укладки:

Стоит отметить, что на мой взгляд проще положить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок. Кладете цемент, кладете блок, обрезаете следующий. Хотя с другой стороны рутины больше.

Между тем сарай вырос до таких размеров:

Вскоре был закончен каркас и я перешел на крышу.Кровельная система шпагатная.

В качестве материала покрытия я выбрал плитку. Так же оформлен и главный дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Вот и все. Уложил крышу:

Наконец-то осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Помимо времени, затраченного на подготовку и поддержание фундамента, сарай был построен за 4 недели. Построен один.

Точные затраты на строительство хозяйственного блока я не считал, но на материалы было потрачено около 150 тысяч.

saray1.ru

Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео

Ни один загородный дом или коттедж не обходится без хозяйственных построек. И многие, прежде чем строить жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваша работа позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всего здания.

Почему именно из пеноблоков?

И действительно, почему именно из пеноблоков? Есть несколько других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе сараи.Конечно, есть и многие. Но пеноблоки отличаются прежде всего своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки сочетают в себе многие свойства кирпича и дерева, так как:

  • При внушительных размерах они имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
  • Размер пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения быстрее, чем в 3-4 раза больше кирпичных.
  • Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами за счет большого количества воздушных камер в их конструкции. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича.
  • Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не допускает развития таких негативных явлений, как плесень и грибок.
  • Изделия из пенобетона просты в обработке, пеноблок можно разрезать обычной ножовкой.
  • Пенобетон не подвержен горению, экологически безопасен, так как не содержит вредных химических примесей, способных выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор. Расчет количества пеноблоков . Вы легко сможете рассчитать необходимое количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, заключающийся в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, поскольку пенобетон, имея пористость, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием перепадов температур его структура будет разрушена.

Первые шаги к постройке сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, сначала нужно определиться с его функциональностью - будет ли это строение использоваться для хранения бытовой техники, домашней мастерской либо там планируется поселение животных. Исходя из функциональных возможностей сарая, необходимо сделать чертеж будущей конструкции, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

По чертежу легче рассчитать нужное количество материалов.Теперь вам решать, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, не нужно строить его перед домом. Лучше разместить его сбоку или за жилым домом, но не слишком далеко от него.

После того, как объемы рассчитаны и материал закуплен, можно переходить к возведению фундамента. Выбираем ленточный фундамент, так как блоки хоть и легкие по весу, тем не менее конструкция возводится капитальным ремонтом и требует надежного и прочного фундамента.

Устройство фундамента

Размер сарая очищает участок и снимает верхний слой плодородной почвы. Под несущими стенами выкапывается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи необходимо выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10-15 см. Подстилку необходимо пролить водой и утрамбовать.

После этого вы можете установить опалубку, в которую вы хотите установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8-10 мм.Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то можно смонтировать каркас прямо в траншее. А вот сварку конструкции удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу подставляются куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое делается с боковых сторон рамки. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать куски поролона, которые привязаны непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4-5 см, который защитит арматуру от коррозии .

Бетонная смесь закладывается в подготовленную конструкцию и заштывается. То есть протыкают его острым предметом - палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон был максимально ослиным и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен прослужить 28 дней. И только после этого можно приступать к возведению сарая из пеноблоков.

Как правильно укладывать пеноблоки

Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки.Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки необходимо уложить на фундамент слой гидроизоляции из полосы рубероида.

В первую очередь выводятся углы и между ними натягивается причал - шнур, позволяющий держать ряд в горизонтальном положении, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей.В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а при использовании клея толщину швов можно уменьшить до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

При укладке необходимо соблюдать заделку швов. Это означает, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен быть целый блок. Выступающий раствор или клей аккуратно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен.При установке устройства на место используйте резиновый молоток, но не железный молоток.

Если по проекту требуется выложить внутренние стены, то их привязывают к наружным, закладывая в стыки металлическую сетку или железные анкеры.

После того, как стены будут уложены на нужную высоту, следующим этапом строительства сарая будет устройство стропильной системы и устройство кровли.

Как сделать крышу сарая

Если проектом предусмотрена односкатная крыша, то передняя стенка сарая должна быть выше задней, чтобы соответствовать заданному уклону крыши.Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке будет лишнее пространство, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. К тому же двускатная крыша выглядит привлекательнее, а за счет большего чердачного пространства в сарае будет теплее. Ведь воздух - еще и хороший теплоизолятор.

Для устройства стропильной системы поверх стен укладывают мауэрлат - деревянную балку, на которую будут опираться стропила. Под мауэрлат также укладывается слой рубероида, а сама балка, сечение которой обычно выдерживается в пределах 150 × 150 или 200 × 200 мм, крепится к стенам с помощью болтов или анкеров.На мауэрлат кладут поперечные балки, которые будут основой навесного перекрытия и мансардного этажа.

Стропильные ноги собираются на земле по подобию треугольника, который в верхней части скрепляется поперечной планкой. После этого конструкции поднимаются вверх и по очереди устанавливаются с фиксацией их временными подкосами и укосинами.

Верх всех стропил соединен коньковой доской. После этого выполняется ступенька обрешеткой, которую выбирают в зависимости от используемого рубероида.Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить постройки от случайного возгорания.

Осталось уложить рубероид, вставить окна и двери и сделать пол. Все это осуществляется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении.

Оцените статью: Поделитесь ею с друзьями!

remoskop.ru

95 фото современного понимания хозблока

Ни одна дача или частный дом не обходятся без подсобных помещений.Обычно их возводят на первых этапах освоения земель как временные избы, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и стройматериалов.

При сознательном размещении такую ​​конструкцию после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд.

Типы хозяйственных построек

Перед тем, как организовать хозблок на даче, необходимо определиться с его назначением, учесть основные функции этого сооружения и период времени, в течение которого оно будет использоваться.

Бюджетные хозяйственные постройки могут быть построены из дерева или металлического каркаса с обивкой из разных материалов. Здания из пеноблоков потребуют больших вложений, но прослужат намного дольше и будут иметь лучшую гидро- и теплоизоляцию. Такую конструкцию целесообразно включить в общий проект обустройства земельного участка.

В зависимости от назначения определяются конструкция, размеры и компоновка и размещение хозблока.

Постройки гаражного типа представляют собой замкнутое пространство с прилегающим навесом.На этапе строительства дома крытая часть может служить временным жильем и складом, а автомобиль припаркован под навесом. Такую временную избушку впоследствии можно переделать в закрытый гараж, мастерскую или летнюю кухню.

Охранные будки обеспечивают круглосуточное присутствие человека в стране для предотвращения краж или просто сна. В дальнейшем их можно разобрать, перевезти или переоборудовать под склад.

Сарай - это складская единица. При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно сосредотачиваться на индивидуальных потребностях и возможностях.

Но нужно учитывать, что бетонный фундамент, скатная крыша, водосточные, гидроизоляционные и вентиляционные окна повысят функциональность такой конструкции.

Времянка с удобствами для проживания на земельном участке. Оборудована душем и туалетом, подведено электричество, подключено отопление, плита.

Если вы построите такую ​​временную хижину в задней части планируемого дома, ее можно превратить в хорошую хозяйственную единицу для складирования, мастерской, прачечной и т. Д.

Готовые хозблоки

Все типы бытовых агрегатов можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют оперативно решить проблему временного проживания и работы на участке, либо дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями.

Как правило, такие конструкции просты в сборке, их можно использовать сезонно или перемещать по разным территориям. Также есть вариант постройки на колесах.

Качественные показатели готовых пластиковых трейлеров и временных построек в некоторых случаях не уступают постройкам из металлопрофиля. Продуманный дизайн и кондиционирование материалов для внешней и внутренней отделки, а также наличие пола - плюсы такого выбора.

Срок службы домов из пластика достигает 10 лет. Преимущество построек из металлического профиля - их прочность, долговечность. Очистив поверхности и покрасив, вы сможете обновить внешний вид и функциональность здания.

Хотя для сборки металлического каркаса и покрытия его профилями потребуется больше времени, кроме того, вам также потребуется подготовить фундамент и настил для готовых металлических моделей. Но постройки такого типа легче переделывать, их можно расширять или частично демонтировать.

Хозблоки в современном понимании

Сегодня хозблоки - полноценная часть архитектурного дизайна, а неприглядные навесы, спрятанные в задней части сада, ушли в прошлое.

Естественно, хорошо оборудованные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и вентилируемый склад или сауна - это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта.

Хозяйственные постройки, расположенные на некотором удалении от дома с рациональной планировкой, разгружают основной жилой дом, повышая комфортность и облегчая хозяйственную деятельность.

Предложенные на фото дизайнерские решения бытовых агрегатов позволяют предположить, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка.

Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным и некрасивым. Достаточно избавиться от стереотипов и начать строить хозблоки своими руками или с помощью специалистов с осторожностью и вниманием к деталям.

Стоит потратить время и на проектирование, и на расчеты, чтобы наконец получить полноценное и многофункциональное офисное пространство.

Фото хозблок для дачи

000

000

000

000

000

000

000

000

000

landhaftadvice.ru

Как сделать сарай из пеноблоков своими руками

Сделать сарай из пеноблоков своими руками может каждый. В собственном дворе вам всегда понадобится подсобное помещение. Например, вам нужно будет хранить там разные вещи, стройматериалы, инструменты, оборудование. В такой постройке можно построить мастерскую или комнату для различных питомцев. Чтобы он оставался в тепле, нужно правильно подобрать материал. Один из лучших вариантов - пеноблоки.

Зачем нужен пеноблок

Пенобетон имеет множество преимуществ.К ним относятся следующие:

  1. Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, что и натуральное дерево. По сравнению с кирпичом силикатного или керамического типа пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура медленно меняется. Благодаря этим свойствам конструкция из пеноблоков создаст эффект термоса.
  2. Изделие морозостойкое. При замерзании вода будет мигрировать по блоку, за счет чего структура материала сохраняется, так что блоки остаются целыми.
  3. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, хозблок будет иметь хорошую звукоизоляцию.
  4. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, поэтому воздухообмен в помещении будет нормальным. Благодаря этому свойству пар будет выходить, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
  5. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдерживать огонь около 8 часов, и при этом он будет разрушен.
  6. Простота использования. С пеноблоком очень легко обращаться, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же готовые блоки имеют стандартные размеры 20-30-60 см, поэтому возводить стены намного быстрее.
  7. Блоки облегченные. Обычно они весят не более 11 кг. За счет этого нагрузка на цоколь и стены будет значительно меньше.
  8. Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут значительно меньше, чем если бы использовались пеноблоки.
  9. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используются только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа).
  10. Блок легко распилить благодаря пористой структуре.

Но пеноблоки также имеют недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбран для создания сарая для животных или для хранения инструментов.Во-первых, недостатком является недостаточная прочность материала, из-за чего нельзя возводить постройки высотой более 10 м. Этот минус сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого внешнего вида блоков потребуется дополнительно провести облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться.

Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи

Прежде чем задумываться о том, как построить сарай из пеноблоков, нужно выбрать место, где будет располагаться эта постройка.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании делают 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно привезти с собой мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки его можно разместить рядом с домом или вдали.

Выбрав место для коммерческой постройки, нужно подумать о его форме и размерах. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно переходить к расчетам.Необходимо рассчитать, сколько материалов потребуется для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае необходимо 30 блоков. Для расчета нужно посчитать периметр здания (т.е. 6 + 3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите его на длину блока - 0,6 м. Всего на один ряд понадобится 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько там будет строк.Для этого нужно разделить высоту всей постройки на высоту 1 блока. Выходят 8,3 ряда. В итоге нужно составить 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выходит 249 блоков - это общее количество материалов на всю постройку. Необходимо учитывать именно те размеры, которые есть у выбранного пеноблока, так как габариты могут отличаться. В этом случае их количество для постройки здания будет другим. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступать к подсчету количества материалов, которые понадобятся для кровли. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а для стропильной системы потребуются доски и балки. Свесы спереди, сзади и по бокам предполагается делать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание дождя на стены. При выбранных параметрах здания для устройства двухскатной кровли вам потребуется такое количество материалов:

  1. Деревянные бруски - 30 шт.длиной 3 м и сечением 10 * 5 см. В этом случае угол наклона составит примерно 53 °.
  2. Доски - 15 шт. По 6 м. Сечение 10 * 2,5 см.
  3. Прутки для полов - 20 шт. 4 мес.
  4. Мауэрлат - 2 шт.
  5. Доска для ригелей - 1 шт.
  6. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди.

Кроме того, необходимо заранее подготовить инструменты. Из различных метров вам понадобится линейка, квадрат, строительный уровень.Для создания клеевого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкости для раствора, штык и лопаты. Также понадобится большая лейка, шланг с помпой, лопатка, молоток, гвозди. Не обойтись без лестницы.

Второй этап: возведение фундамента и стен

После того, как произведены все расчеты, закуплены материалы и инструменты, ожидается начало строительных работ. Для начала нужно сделать фундамент под сарай из пеноблоков.Лучше всего подходит ленточный дизайн. Поэтапные работы следующие:

  1. Выровнять территорию, на которой будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие габариты выбраны для постройки. Для этого используйте колья и шнуры.
  2. Выкопать ямы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно глубины 0,3-0,5 м, но на некоторых почвах (например, глинистого типа) требуется надрывать до 1 м. Сделайте траншею 0.3 м шириной.
  3. Насыпьте песок в траншею и тщательно утрамбуйте, чтобы слой был однородным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку необходимо высыпать щебень. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя по всей траншее уложите гидроизоляционный слой. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только щебень и песок, но и почву по бокам траншеи.
  4. Перед тем, как приступить к обустройству фундамента под навес, необходимо соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонного раствора. Для этой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня грунта - доходить до уровня подвала будущего строения. Для прочности опалубки применяется фиксация при помощи хомутов и подкосов. Сверху необходимо закрепить еще и подпорками. На слой гидроизоляции предполагается установить металлический каркас или использовать армирующую сетку.Стержни должны иметь толщину примерно 1-1,2 см.
  5. Арматуру можно заливать бетонным раствором. Лучше всего использовать товар марки М200-250. Вылить из бетона весь периметр за 1 прием. Не делайте этого в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. При нормальных погодных условиях на затвердение бетона уйдет около месяца.
  6. Когда бетон полностью затвердеет, нужно подготовить поверхность для дальнейшей работы. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты.

После того, как фундамент здания сделан, необходимо переходить к устройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизол.

После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Необходимо использовать цемент и песок. 3 части первого компонента полагаются на 1 часть второго. Когда композиция будет готова, можно приступать к укладке первого ряда блоков.Начать нужно с угла здания, а затем продолжить по всему периметру здания. Толщина шва должна быть не более 3 см. Когда будет выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена была прочной, рекомендуется использовать арматурные стержни. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков.

Этап третий: кровля и обработка стен

После того, как стены построены, можно делать крышу.Для начала нужно дождаться застывания раствора. Алгоритм действий будет следующий:

  1. К верхнему ряду стены закрепите бруски металлическими шпильками, которые будут использоваться как мауэрлат. Расстояние между стойками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлат обязательно должен быть слой гидроизоляции.
  2. Закрепите фермы по краю, чтобы сформировать фронтоны. Их можно выровнять и зафиксировать с помощью временных упоров. Ферменную конструкцию с краем необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене постройки. При этом стены должны быть полностью ровными. Стропила следует собирать на земле, а затем поднимать для дальнейшей установки. Обязательно натягивайте шпагат между фермами.
  3. Закрепите фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются на шпагат. Для удобства можно сделать бирки. Лучше всего для крепления использовать подкладки и металлические застежки, так как деревянные элементы со временем просто просохнут, так что гвозди не помогут.
  4. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Сверху установите обрешетку. Если в дальнейшем будете использовать металлочерепицу, лучше всего устанавливать в один слой бруски, имеющие сечение 5 * 6 см.

Сейчас должны начать изоляционные работы. Для этого отлично подходит пенополистирол. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устраните дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите опорные доски анкерами и дюбелями.Их используют как опору для крепления уголков и пластин.

Далее требуется заняться приготовлением клея для полистирольных плит. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой. После этого веществу дают настояться 5 минут. Теперь на тарелки нужно нанести такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность.Плиты прикладываются к стене и укрепляются дюбелями. Затем все покрываем клеем и устанавливаем сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и краску.

Заключение

Строительство сарая из пеноблоков - задача несложная. Вы сэкономите много денег, если все сделаете самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное - правильно производить расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается хорошо построенное подсобное помещение, которое может простоять долгие годы.

kamedom.ru

Сарай своими руками

В частном дворе сарай нужен как складское помещение или для содержания животных. Часто эту хозяйственную постройку возводят из использованных материалов или используют то, что осталось после постройки дома. Размеры и конструкция сарая определяются его предполагаемым использованием. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой холодный хозблок, а в просторном утепленном здании нужно содержать большое количество птиц. Теперь рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей домостроения.

Определить местоположение сарая


Место для установки сарая обычно выбирается подальше от жилого дома. Желательно, чтобы это была горка, иначе хосблок будет постоянно затапливать во время дождя. В общем, прежде чем выбрать место для строительства, нужно хотя бы в интернете посмотреть проекты, а потом определиться с назначением флигеля.

На фото примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря.Такую постройку можно установить на видном месте. Он даже станет украшением участка. Нужно только постараться отделать сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем. Если предполагается сделать сарай из блоков или использованных материалов для разведения в нем птицы, то такое сооружение необходимо скрыть подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом испортит внутреннее убранство двора, от птицы будет исходить неприятный запах.

Примеры проектов сараев


Перед тем, как возвести сарай своими руками, необходимо нарисовать чертеж.На схеме указаны размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать необходимое количество материала. Однако еще до составления проекта необходимо определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальное строительство требует больших вложений и трудозатрат, а временный хоблок можно быстро собрать из подручных материалов.

Важно определить кровлю хозблока. На флигеле можно установить односкатную или двускатную крышу. Каждый вариант кровли требует определенных финансовых вложений, навыков, труда.Если вам нужно помещение для птицы, хранилище дров, туалет или летний душ, разумно обзавестись сборной постройкой.

Выбор материала зависит от целевого направления хозблока. Обычно навесы строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Возможно, вам понравятся некоторые из них.

Самостоятельно составить чертеж хозблока неопытному человеку сложно. На этом фото предлагается черновой каркасный сарай с двускатной крышей.Соберите его по заданным габаритам, если габариты такой постройки вас устраивают.

Для следующего проекта собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровосек, летнюю кухню или другое помещение при необходимости.

Когда будет принято решение, что мы строим коровник только для домашнего скота, вы можете воспользоваться следующим предложенным проектом.

В небольшом хозблоке можно организовать летний душ, туалет или кладовую.Его можно собрать по представленному чертежу каркасной конструкции.

Все навесы временного пользования лучше всего собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры рамы можно оставить или свои собственные.

Определите тип фундамента для сарая


Тип фундамента зависит от типа строящегося здания. На бетонных лентах возводят тяжелые навесы с кирпичными или блочными стенами. Каркасные блоки целесообразно строить на столбчатой ​​основе.Теперь пошагово разберемся, как сделать фундамент для нашего сарая своими руками.

Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах.

Ленточный фундамент под хозблок

Лента железобетонная также может заливаться под каркасный сарай. Хотя для таких построек разумно оборудовать такой прочный фундамент с их большими габаритами. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений. Обычно такое основание делают под кирпичные или блочные сараи.

Пошаговая инструкция по возведению бетонной полосы для хозблока выглядит так:

  • На участке очертите контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается набухание почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания почвы. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширину железобетонной ленты для каркасного хозблока принимают в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширина железобетонной ленты на 100 мм больше толщины стены.
  • Дно траншеи засыпано песком и гравием толщиной 15 см. Опалубка собирается из досок равной высоте цоколя. Его устанавливают по периметру траншеи сверху, а днище и боковые стенки покрывают рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стены укрепляют временными опорами. Особое внимание стоит уделить усилению углов.
  • Чтобы лента имела хорошее сопротивление изгибу, внутри траншеи монтируется армирующий каркас в виде коробки.Армирование толщиной 12 мм связано вязальной проволокой. Не сваривайте стержни.
  • Заливка ленты для сарая осуществляется за один день, иначе монолитное основание не подойдет. Для приготовления раствора потребуется много времени, поэтому лучше использовать бетономешалку.

По крайней мере, за две недели бетон наберет около 70% прочности. На таком фундаменте уже можно приступать к установке стен сарая.

Опорная колонна

При строительстве каркасных навесов небольших размеров чаще всего устанавливается столбчатый фундамент.Бордюры выдерживают легкую конструкцию и не требуют большого количества строительного материала.

Разберем пошаговые действия по завершению работ при кладке тумб из красного кирпича:

  • Соблюдая разметку, выкопайте ямы глубиной 70 см. Их необходимо размещать по углам будущей постройки с шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока больше 2,5 м, то предусмотрены дополнительные тумбы.
  • На дно каждой лунки насыпается 15 см слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор.

Собрав все шкафы, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости низкие колонны застраивают бетонным раствором.

Для устройства постаментов каркасных хозблоков можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них роют ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция по кладке блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнить раствором.

Бетонные блоки можно дополнительно укладывать под балки перекрытия хозблока.Они не позволят полу прогнуться при воздействии большой нагрузки.

Деревянный колючий фундамент под импровизированный

Ни один человек, строивший временные укрытия для хозяйственных нужд, не заложил для себя мощный фундамент. Так что для нашего хозблока можно построить фундамент из оцилиндрованного бревна. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такая временная избушка прослужит до десяти лет.

Давайте разберемся, как происходит поэтапная закладка такого фундамента:

  • Из материалов вам потребуются бревна лиственницы или дуба 1.Длина 5–2 м, диаметр 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида.
  • Выкопайте ямы под бревна. Дно засыпается слоем гравия или гравия толщиной 150 мм. Все бревна устанавливаются в ямки, после чего промежутки просто затыкаются грунтом. Допускается залить ямы бетоном или залить сухой смесью песка с цементом.

К деревянному фундаменту просто прибивается нижняя обшивка каркасного сарая.

Инструкция по строительству каркасного сарая


Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой справится даже один человек.

Итак, руководствуясь проектом, приступаем к возведению каркасного сарая:

  • Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут прикреплены стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса на торце балки делаются пропилы на половину ее толщины, то есть 50 мм.
  • Вне зависимости от конструкции фундамент покрывают двумя листами рубероида. К деревянной основе каркас хозблока прибивается длинными гвоздями. К бетонной ленте крепление происходит анкерными шпильками.
  • Теперь нужно закрепить лаги к каркасу. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край лага должен находиться на одном уровне с поверхностью каркаса, иначе в сарае будет сложно уложить пол. Для утепленного сарая нужен двойной пол.Чтобы было удобно сбивать балки доской или OSB снизу, не спешите крепить каркас к фундаменту. Всю конструкцию можно закрепить после крепления чернового пола.
  • Когда нижний каркас хозблока уже прочно закреплен на фундаменте, приступают к установке стоек. Они сделаны из бруса такой же толщины. Оптимально установить стойки высотой 3 м перед сараем, где будет входная дверь, и 2,4 м сзади. Перепад в высоте 600 мм позволит организовать скат односкатной кровли хозблока.
  • Стойки ставят по углам рамы, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также точно вдоль стены с шагом максимум 1,5 м. Заготовки крепятся к каркасу с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости каркаса все стойки усилены укосинами, которые устанавливаются под углом 45 о. Вы можете уменьшить хрупкость каркаса, установив временные резервные копии.
  • В местах установки дверной коробки и оконной коробки прибиты горизонтальные перемычки.Верхняя обвязка крепится к стойкам такими же углами крепления. Каркас собирается из бруса такой же толщины, ведь на него будет опираться вся крыша.
  • Теперь очередь дошла до балок сарая. Они изготавливаются из досок с размером стороны 50х100 мм и укладываются с шагом 600 мм. Балки должны образовывать выступ шириной около 500 мм сзади и спереди рамы.
  • Поверх бревен бьют ящик. Для сплошной кровли используется разреженная обрешетка из необрезной доски толщиной 25 мм.Под гибкой кровлей делается прочное основание из фанеры или OSB.

На этом каркас каркасного сарая готов. Теперь осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и уложить выбранное хозяином кровельное покрытие.

На видео изготовление каркасной конструкции:

Инструкция по возведению навеса из пеноблоков


В последнее время для строительства навесов пеноблок стал применяться чаще, чем кирпич. Популярность материала обусловлена ​​малым весом, хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также способностью «дышать».Пеноблоки крупнее кирпичных, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, различающихся по своему составу. Характеристики материала можно посмотреть в таблице.

Пеноблоки можно раскладывать на бетонном растворе, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинается с углов. Под такое капитальное сооружение подойдет ленточный или плитный фундамент. Можно установить сваи, но это дорого обойдется хозяину.

Когда все четыре угла выровнены по вертикали, между ними натягивается веревка. На шнурке с углов продолжаем укладывать стены. Важно соблюдать перевязку швов в рядах, иначе конструкция получится шаткой.

Клей или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока убирают кельмой или ровным шпателем.

Стены сарая выбиты на высоту не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса - мауэрлат. К нему будет крепиться стропильная система односкатного сарая или двускатная крыша сарая. Второй вариант кровли сложнее в изготовлении, но позволяет организовать в хозблоке чердак для хранения вещей.

Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. На большом сарае шиферная крыша оказывает большое давление на стены.Для его равномерного распределения часто практикуют заливку монолитного железобетонного пояса на верхнем ряду стен.

При установке стропильной системы сарая прибить обрешетку, уложить гидроизоляцию и кровлю.

В заключение предлагаем вам посмотреть подборку фото дач.

Если вы креативны, то сарай можно украсить так, чтобы он стал визитной карточкой вашего участка.

Хозяйственные постройки на дачном участке предназначены для хранения инструментов, необходимых для ухода за домом и участком.Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Такая конструкция должна быть прочной, поэтому желательно ставить ее на фундамент. Если он возводится своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточным или столбчатым.

Монтажный инструмент

Самое первое, что вам понадобится, это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Помимо лопаты необходимо приобрести:

  • два уровня 50 см и 1.Длиной 5 м;
  • шпатель-гребень, на 4-5 см уже блоков, используемых для возведения стен;
  • молотковый молоток массой 300 г;
  • кирка молотковая;
  • бензопила;
  • мастер ОК;
  • смеситель;
  • ведро.

Подготовительные работы

Пеноблоки, используемые для кладки стен, имеют следующие размеры: длина - 600 мм, ширина - 200 мм, высота - 300 мм.

Перед постройкой нужно определиться с местом, наиболее подходящим для сарая.Чаще всего хозяйственные постройки устраивают таким образом, что располагаются за домом, подальше от посторонних глаз. При выборе места также следует учитывать, что постройки, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг - разметка сайта. Его площадь должна быть немного больше, чем площадь будущего сарая. После того, как участок будет размечен колышками, необходимо удалить слой почвы с дерном на глубину примерно 30 см по всей его площади.Если убрать траву вместе с корнями, почву можно перенести в сад.

Сушка для дерева - купить готовую или самому? С помощью сушильной камеры для дерева как сделать сушильную камеру для дерева

Проблема поддержания оптимальной влажности в пиломатериалах актуальна как среди строителей, так и среди любителей делать что-либо в собственной столярной мастерской. Сушка древесины в домашних условиях позволяет смело сэкономить на ее покупке, ведь сухое сырье всегда дороже влажного.

Кстати, если у вас нет времени на строительных работах, то сушить дрова дома или на даче можно даже при атмосферных условиях.

Некоторые собственники приспособляют для этих целей уже готовые жилые помещения Сеновалов, Сарай или другие подходящие здания. Это наш форумчанин.

Тимаквал Форум участников

Использовал для сушки дворовую церковь (бывшую) размером 10 * 5 м. Спустился, как и положено, через прокладки каждого ряда. Итого 3.5 кубических досок разных категорий. Плюсы этого места сушки - всегда тень, чистовая крыша и отличная вентиляция. Брал в прошлое разного размера доски, бруски и брус - заготовку для небольшого строительства. Доски были необходимы от влаги. За время лежания на сенокосилке (1,5-2 месяца) сушились в пухе, не перекручивались и не спорили.

Сушка в атмосферных условиях - довольно длительный процесс, и поскольку мы решили комплексно подойти к этому вопросу, рассмотрим последовательность сборки домашней сушилки своими руками, позволяющую более эффективно добиться требуемых показателей влажности.В качестве подходящего помещения Предлагаем вам выбрать конструкцию необходимого размера, и тогда вы уже можете приступить к работе. Помещение может иметь размеры 2 * 3 м или 4 * 3 м (более чем). Все зависит от ваших потребностей и сферы деятельности. Но, выбирая конструкцию, следует помнить, что свободного места в сушилке должно быть много. Ведь сквозняки и хаотичное движение воздуха негативно сказываются на качестве древесины.

Ящик под дерево своими руками

Помещение, выбранное для устройства самодельной сушилки, необходимо отапливать топкой или специально установленным камином.Хорошо, если подогреватель будет смонтирован заранее. Если никого нет, не забудьте оставить для него место.

Это то, что проект по производству домашних сушилок предлагает участнику нашего форума.

Николай Вален Член форума Дом

Есть капитальный гараж с водяным отоплением, буржуй установлен на дровах и разминке. Имеется труба диаметром 800 мм и длиной 2,2 метра (бывший вентиляционный бокс с производственным предприятием).Идея такая: установить герметичные крышки на обоих концах трубы, оставить штуцер диаметром 150-200 мм для подачи и отвода горячего воздуха. Воздушное отопление осуществляется радиатором (это может быть автомобильная печка). Подача воздуха - настольный вентилятор. В трубу загружается 0,3-0,5 куба пиломатериала, топка плавится (температура теплоносителя достигает 90 градусов, думаю, что подача воздуха действительно прогревается до 50-60 градусов).

Если вы выбрали слишком большие размеры помещения, то пространство, которое планируется использовать под самодельную сушилку, следует сделать изолированным и герметичным.Для этих целей изготавливаются деревянные перегородки, можно использовать утеплитель, кирпич и другие материалы, позволяющие создать свой микроклимат в сушилке. Не забывайте, что в камере нужно оставить форточки для вентиляции и входную дверь. Ведь у нас не должно быть шалаша без окон и дверей.

Установленные в помещении сушильной камеры вентиляторы помогут создать принудительный поток воздуха и сделать процесс сушки более эффективным.

Участник mFCN Forumhouse
Москва.

Вентиляторы желательно ставить на пол со стороны штабеля, чтобы дуть параллельно с прокладками. Помните, что при сушке древесины вам нужно испарить порядка нескольких сотен литров воды с каждого кубического метра дерева.

Для размещения пиломатериалов в сушилке необходимо установить специальные полки или настил. Эти изделия могут быть выполнены из металла - чтобы конструкция выдерживала сравнительно большие нагрузки. Сухую древесину следует просушить до показателей, соответствующих влажности 8-12%.Его измерения производятся с помощью специального влагопоглотителя.

Сушить дерево необходимо, соблюдая определенные правила. В противном случае материал будет безнадежно испорчен и его нельзя будет использовать в строительстве. Для этого в штабель нужно уложить дрова. И между каждым новым слоем прокладываем прокладки из досок одинаковой толщины. Уложенный аккуратными штабелями лес любой породы никогда не пострадает от грибковых поражений, сохранит целостность и отличные потребительские качества.

Дом участников форума Лао-Цзы

Прокладки необходимо сделать выше, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию воздуха между досками. Они лучше высохнут. Вы можете положить на край свои нарезанные бруски 25 * 30 или 25 * 40. Причина ограничения высоты штабеля - чтобы доски не вели «лопасть вертолета», верхние слои досок в укладывается самовыражением. Пишу свои доски на даче в Подмосковье. Они в отличном состоянии!

Между досками, расположенными в один ряд, также должны быть оставлены зазоры.Это обеспечит беспрепятственное движение воздуха внутри штабеля и улучшит качество сушки.

Сушильная камера для дерева

Быстро и эффективно сушите древесину в хорошо оборудованных отдельных сушильных камерах. Строительство такой камеры в масштабе коттеджа или дачного участка не всегда целесообразно. Ведь такая конструкция будет стоить очень дорого, а ее возведение занимает много времени.

Строительство такого помещения вполне можно назвать реализацией полномасштабного строительного проекта.Нельзя избежать трудоемких операций, связанных с заливкой фундамента, с возведением стен и установкой сложного оборудования.

Как сделать сушку для дерева, можно понять из схемы.

Камерная сушка своими руками

Такая мини-сушилка для древесины требует не только основного оборудования (отопление и вентиляция), но и дополнительных систем автоматического управления.

Режимы работы сушильной камеры

Камерная сушилка для не предполагает сильного нагрева при нормальном режиме работы.НО полный цикл Работы по сушке одной части древесины можно разделить на несколько этапов.

    Продолжительность первого этапа от 15 до 20 часов. В этот период воздух в камере прогревается до 45. Не включается вентиляция, и конденсат падает на стены помещения.

    Второй этап длится около 48 часов. Подразумевает подключение вентиляции и подогрева воздуха в камерной сушилке до 50 СО.

    Третий этап длится до желаемого конечного уровня влажности во внутренней структуре древесины (8... 12%). В это время температура воздуха повышается до 55 ° C, выпускные клапаны полностью открыты, а вентиляторы работают на полную мощность.

После того, как влажность достигнет требуемых показателей, подачу тепла следует прекратить. Поклонники должны оставаться включенными еще 24 часа. В результате такой термической обработки вы получите сухую древесину, полностью подготовленную к использованию при столярных или строительных работах.

Ознакомиться с практическими разработками наших форумов по правильному построению стеков можно в разделе «».Желающие узнать больше о технологии сушки пиломатериалов могут посетить раздел «». Тем же, кто хочет увидеть мастер-класс по технологии встряхивания дерева, рекомендуем посмотреть соответствующее видео.

Строительная отрасль сегодня переживает активную стадию технологического развития, что отражается и на применяемых инструментах, и на методике выполнения ремонтно-монтажных работ, и, конечно же, на материалах. В то же время, благодаря доступности и невысокой стоимости, по-прежнему сохраняют спрос на традиционные материалы, среди которых дерево.Другое дело, что использовать его в чистом виде нельзя, так как даже твердотельные породы уже не соответствуют строительным нормам по защитным свойствам. Преодолеть этот барьер позволяют специальные подготовительные операции, в том числе сушка древесины в сушильных камерах - технология, благодаря которой улучшается весь комплекс технических и физических показателей материала.

Технология сушки в камерах

Принцип сушки в вакуумных камерах основан на законах испарения и циркуляции воды.То есть основные задачи метода сводятся к обеспечению оптимального быстрого вывода влаги из древовидной конструкции, но без негативных последствий для производительности. Настоящий процесс ориентирован на реализацию этого процесса. На практике это выполняется с помощью специальных установок, обеспечивающих циркуляцию воды по деревянной конструкции в направлении от сердцевины к внешней части. Далее вода удаляется и с поверхности путем испарения. Но важно понимать, что избавление от влаги - не единственная задача, с которой осуществляется сушка древесины в сушильных камерах.Технология также позволяет устранить физические дефекты, но для этого применяется дополнительное оборудование, такое как прессы. Что касается технической реализации процесса, то обычно она выполняется путем ручной загрузки материала в соответствующую камеру. Далее за счет нагревательных пластин установка производит автоматический нагрев на фоне интенсивного испарения.

Особенности метода вакуумной сушки

По сравнению с традиционными сушильными камерами, новые цилиндрические технологии вакуумной сушки позволяют достичь высокой скорости процесса.Это связано не столько с принципом воздействия на материал, сколько с механикой нагружения и расположением заготовок относительно функциональных плит. Но у теплового воздействия есть свои особенности. Поскольку древесный материал сжимается между плитами под давлением, обеспечивается высокая интенсивность воздействия на конструкцию - соответственно испаряется большее количество влаги. С точки зрения энергопотребления также имеет свои отличия вакуумная сушка древесины.Особенности технологии по этому параметру обусловлены повышением температуры пластин и оптимизацией физического движения материала внутри камеры. Таким образом, чтобы добиться того же с помощью альтернативных способов. Результаты сушки. Такие камеры расходуют меньше энергии.

Этапы сушки

Автоматизированные камеры позволяют без участия пользователя реализовать стандартный набор технологических операций, который выглядит так:

  • Прогрев материала.Первичная термообработка, в ходе которой структура древесины подготавливается к последующим этапам.
  • Непосредственная сушка. На этом этапе выполняется комбинированная операция увлажняющей сушки, которая дает возможность максимально увеличить материал для дальнейшей сушки.
  • Охлаждение. По сути, это этап кристаллизации конструкции, благодаря которому древесина, ставшая боевой, в результате термической обработки снова приобретает оптимальные характеристики твердости.

Как было сказано выше, все этапы процесса сушки контролирует автоматика, а оператор следит за показателями показателей безопасности.Но еще до начала мероприятия от пользователя требуется установка оптимального режима сушки. В частности, он устанавливает давление и температуру, ориентируясь на характеристики материала. Например, для хвойных заготовок толщиной 2,5 см требуется давление на уровне 500 кг / м2. Что касается температурного режима, то он в данном случае может составлять 80 ° С.

Устройство сушильной камеры

Современные камеры выполняются в виде параллелепипеда или цилиндра.Выходная сторона конструкции снабжена крышкой, через которую производятся погрузочно-разгрузочные операции. Кроме того, в состав крышки входит резиновый лист, закрепленный на металлическом каркасе - такое решение позволяет создать практически идеальный вакуум с повышенной герметичностью. В каждом бревенчатом резервуаре размещены нагревательные плиты, которые обычно выполняются из алюминиевых теплопроводных сплавов. Для осуществления перемещений плиты снабжены роликовыми механизмами. Благодаря перемещению нагревателей обеспечивается сбалансированная сушка древесины в сушильных камерах.Технология изготовления камеры предусматривает также циркуляционные водяные контуры. Жидкостные котлы размещаются отдельно и обеспечивают собственное отопление. Для стабильного поддержания вакуума внутри камеры есть специальный насос.

Применение гидравлического пресса

Выше уже упоминалось, что в процессе прохождения этапов сушки структура древесины смягчается и становится боевой. Это условие именно в рамках процесса сушки является побочным и избыточным.Собственно, для устранения этих последствий и предусматривается заключительный этап охлаждения. Однако размягченная структура материала может быть подвергнута гидравлическому прессу, что убережет заготовку от физических дефектов - как минимум обеспечит ее выпрямление. Такие прессы входят в общий комплекс мощностей, на которых производится сушка древесины в сушильных камерах. Технология прессования, в свою очередь, исключает и возможные дефекты, которые были приобретены материалом в камере.Конечная заготовка будет «правильно» деформирована с теми параметрами, которые необходимы для рабочего пиломатериала.

Способы сушки

На данный момент развитие технологии выделяют три основных метода вакуумной сушки. Первые два пути уже были рассмотрены - это прямая сушка и прессовакуумная подготовка материала. Но есть еще метод обработки паром в вакуумной камере. Актуальность его обусловлена ​​возможностью исключения из конструкции нагревательной плиты камеры, так как горячий пар покрывает все пространство, не требуя особого направления потоков на отдельные части заготовок.Такой подход дает массу преимуществ, которые обеспечивают методы сушки древесины паром. Сушильные камеры, например, позволяют загружать не только трудоемким ручным способом, но и с помощью вилочных замков.

Какой эффект дает сушка?

Сама сушка как процесс оптимизации гигроскопических свойств придает древесине относительно высокие показатели прочности. Этого уже достаточно для того, чтобы материал соответствовал основным требованиям строительного регламента. Но на крупных деревообрабатывающих предприятиях описанные выше технологии и способы сушки древесины используются только как подготовительный этап для дальнейшей обработки материала.В частности, для пропиток, которые дополнительно придадут качества огнеупорности, влагостойкости, морозостойкости и т. Д.

Организация сушки своими руками

Для изготовления собственной сушилки доступны инструменты В первую очередь будет отдельное помещение. быть обязательным. По размеру он может соответствовать маленькой спинке или хозблоку. Строительство желательно выполнять из кирпича или бетона, а внутренние поверхности изолировать и утеплить слоями пенопласта с покрытием из фольги. В итоге получается хоть и не вакуумная, а герметичная сушилка для досок.Как сделать элементы термического воздействия? Для этого следует предусмотреть несколько конвекторов или радиаторов - их количество будет определяться конструктивными особенностями помещения и требованиями к сушилке. Отопительное оборудование и обеспечит эффект испарения. Для большей эффективности можно добавить функцию теплового воздействия на вентиляторы.

Заключение

Во время строительных и ремонтных работ Часто возникает вопрос выбора между разными материалами.Ограниченные финансовые возможности часто исключают металлические сплавы и высокопрочные пластмассы, оставляя безальтернативный вариант древесины. Но это решение во многих случаях оправдывает себя техническими характеристиками, если используется сушильная камера для пиломатериалов. Своими руками без затрат такая камера тоже не пойдет, но в перспективе своего применения насадки себя оправдают. Как показывает практика эксплуатации конструкций на основе правильно высушенной древесины, материал может служить даже в тяжелых условиях, не теряя своих основных свойств.Другое дело, что многое будет зависеть от дерева, которое планируется использовать для таких целей.

Все фото из статьи

Сушилка для досок своими руками делается, если есть необходимость обработки большого объема неподготовленной древесины. Конечно, можно сразу приобрести заготовку с оптимальной влажностью, но в этом случае стоимость покупки материала будет очень высокой. Так что строительство специального устройства может оказаться весьма эффективным с экономической точки зрения.

В нашей статье мы расскажем. Как осуществляется сушка дерева, и даем рекомендации по самостоятельному обустройству сушильной камеры.

Теоретические аспекты

Влага в дереве

Прежде чем приступить к проектированию сушилки, нужно понять, зачем она нужна. Как следует из названия, такие устройства предназначены для удаления излишков жидкости из дерева, и здесь стоит обратить внимание на теорию.

Вся влажность древесины делится на две группы:

  • свободный - в полостях клеток и в межклеточных пространствах.Содержание свободной влаги в первую очередь определяется условиями, в которых росло дерево, а также условиями хранения срезанных заготовок. При высыхании свободная влага выходит из древесины довольно быстро;
  • связанный (структурный) представляет собой жидкость, которая является частью клеточных стенок. Для каждой породы дерева характерен уровень структуры влаги. При этом удаление попутной жидкости происходит очень медленно, ведь в естественных условиях сушка может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Как правило, предел насыщения древесины влагой находится на уровне 30%. Дерево с большей влажностью считается необработанным и практически не используется для работы.

Индикаторы влажности для разных материалов Разное:

Зачем нужна сушка

Итак, с наибольшей влажностью, мы разобрались, теперь давайте разберемся, зачем нам ее снижать.

  1. При удалении влаги естественным образом изменяется конфигурация древесных волокон, из-за чего размер доски уменьшается - она ​​высыхает.
  2. При этом заготовка теряет влагу неравномерно, поэтому деформация также может происходить в разных плоскостях с разной скоростью.
  3. Из-за этого внутри древесины образуются линии напряжений, которые в дальнейшем вызывают трещины.

Примечание!
Как правило, плита трескается по волокнам, начиная с конца.
Это связано с наименее прочными связями между продольными волокнами.

  1. Помимо растрескивания, возможна еще и поперечная деформация досок: Изделие либо раздирается дугой, либо из-за неравномерного подъема краев образуется так называемый «пропеллер».Объясняется такое поведение просто: не все волокна сохнут одновременно, и поэтому их длина сокращается также по-разному.

Как видите, при строительстве конструкций или производстве различных конструкций древесина с высоким содержанием влаги со временем может прийти в негодность отдельные части. Избежать этого можно одним способом - перед началом работы подготовить сырье, тем или иным образом просушив его.

Режимы сушки

Использование сушильных камер позволяет значительно сократить время подготовки пиломатериалов к работе.При этом, контролируя режим обезвоживания, мы можем контролировать эксплуатационные свойства получаемого материала.
На сегодняшний день специалисты выделяют три режима сушки:

Режим Характеристики
Мягкий Температура в камере постепенно повышается, благодаря чему сохраняется не только естественная прочность древесины, но и ее цвет.

При этом скорость обезвоживания сырья несколько снижается.

Стандартный Используется для доведения материала до предельной влажности с почти полной безопасностью.

В этом случае возможно небольшое изменение оттенка.

Принудительный Принудительная сушка позволяет быстро подготовить пиломатериалы к работе. После высокотемпературной обработки прочность на изгиб, сжатие и растяжение сохраняется, но это может немного снизить прочность на раскалывание.

Также возможно потемнение древесины и появление характерного запаха.

Создание сушильной камеры

Готовое помещение

  1. Под строительство кладка ленточный или столбчатый фундамент. Поскольку масса конструкции небольшая, то делаем неглубокую основу.
  2. После того, как бетон подвала забивается, из алюминиевого или стального оцинкованного профиля собираем каркас. Детали рамы соединяются болтами и специальными скобами.

Примечание!
Цена алюминиевых конструкций Намного выше, но при этом они отличаются значительно большей коррозионной стойкостью в теплой и влажной среде.
Так что использование более дорогих несущих элементов полностью оправдано.

  1. Стеновые и кровельные стальные листы, которые крепятся к каркасу саморезами по металлу (с коричневым). Для максимальной эффективности выполните двойную обшивку, уложив между металлическими листами слой минерального утеплителя Power 100 - 150 мм.

  1. Положить на пол герметичную гидроизоляционную мембрану, засыпающую слоем опилок.
  2. Установите двери, которые должны закрываться как можно ближе.Для дополнительной герметизации можно усилить дверную коробку Brussia с прикрепленными листами резины.
  3. Как и в случае использования готового помещения, мы обязательно тренируем вентиляционные изделия для циркуляции воздуха.

После завершения работ проверяем герметичность помещения, при необходимости устраняя дефекты обшивки. Теперь нам нужно оснастить нашу сушильную камеру.

Примечание!
В закрытой сушилке не должно быть трещин, обеспечивающих поступление неконтролируемых воздушных потоков.
Это связано с тем, что наличие малейшей тяги может спровоцировать неравномерную обработку досок, вызывая их растрескивание или деформацию.

Оборудование

Инструкция по обустройству сушилки может быть самой разной, ведь камера во многом зависит как от наших запросов, так и от финансовых возможностей.

И все же общую схему сформулировать вполне реально:

  1. Для начала делаем опоры, на которые будет устанавливаться штабель плат.На полу он фиксируется, что позволяет поднимать высохший материал примерно на 10-15 см над уровнем пола за счет циркуляции в нижнем слое воздуха.

  1. Вместо опор можно использовать настенные стойки. При этом на несущих поверхностях крепят кронштейны из металла, предназначенные для укладки стопок по стенкам сушильной камеры.

Примечание!
Этот вариант чаще всего применяется при временном переоборудовании под сушилку части хозяйственного дома.

  1. Далее устанавливаем нагревательный прибор. Это может быть печь, камин, тепловая пушка, тепловентилятор и т. Д. - все зависит от ваших предпочтений. Ключевым параметром будет мощность устройства, которая рассчитана на объем загружаемой древесины: для сушки 1м3 досок требуется не менее 3 кВт тепловой энергии, соответственно, чем больше нам потребуется сырья, тем мощнее будет устройство вам нужно.
  2. Вместе с нагревательными приборами устанавливаем вентиляторы, которые будут обеспечивать движение воздуха.Конечно, вы можете сэкономить на покупке системы вентиляции И в этом случае время подготовки досок к работе значительно увеличится, а значит, увеличатся затраты на обогрев камеры.

  1. Вентиляторы и нагревательные приборы расположены таким образом, чтобы теплый воздух проходил поперек воздушного потока. Такая установка позволяет значительно снизить аэродинамическое сопротивление системы, поэтому сушилка будет работать более эффективно.

Поскольку для функционирования нашей камеры потребуется большое количество электроэнергии, желательно иметь отдельный шнур питания.В этом случае все используемые агрегаты подключаются к распределительному щиту через УЗО с соответствующими парметрами мощности. Такая предосторожность не будет лишней, так как дерево, даже не полностью просохшее, может загореться от малейшей искры, появившейся при закрытии.

Совет!
Также желательно стать автоматической системой контроля температуры и вентиляции.
Стоит он довольно дорого, но его использование позволяет управлять параметрами внутренней среды сушилки, тем самым обеспечивая максимальное качество обработки древесины.

Использование сушилки

Если сушильная камера была собрана по всем правилам, то достаточно будет ее использовать. Для этого укладываем доски стопкой, прокладывая между рядами БРО толщиной до 20 мм, и загружаем стопку в сушилку.

После этого начинаем менять температуру, постепенно увеличивая нагрев.

Сушильные контуры Есть много, но начинающим мастерам стоит использовать низкотемпературный режим, так как обеспечивающий максимальное качество при минимальном риске брака:

  1. Нагрев - повышение температуры до 45-50 ° C со скоростью 5-70 в час.
  2. Выдержка - экономим 50 0с за 5 часов.
  3. Сушка - снизить влажность дерева с 30 до 8%, постепенно увеличивая температуру до 60 0С. Этот этап занимает около 48 часов. I. Вытяжная вентиляция включает половину мощности.
  4. Кондиционер - поддерживаю температуру 600 ° C еще 12 часов. Вентиляция должна активно работать.
  5. Охлаждение до температуры окружающей среды С обогревом и вентиляцией.

В результате мы должны получить доски, подходящие для большинства видов столярных и столярных работ.

Заключение

Как видите, сушилка для доски делается достаточно просто (но надо признать - с определенными финансовыми затратами). В то же время использование этого устройства позволяет получить большое количество строительного сырья, которое при покупке производитель обошлось бы намного дороже.

Для более подробной информации с технологией камерной сушки древесины советуем всем, кто интересуется данной темой, изучить видео в этой статье.

И физико-механические свойства улучшены. Если использовать неподготовленную древесину, дефектов изделия не избежать: влага испаряется неравномерно, из-за чего возникают трещины, деформации, неисправности.

Способы сушки древесины

Раньше сушка пиломатериалов проводилась испарением и парафином, что делало древесину очень прочной и износостойкой. В наши дни эти методы практически не используются, так как современные технологии позволили добиться отличного результата с гораздо меньшими затратами.

Атмосферная естественная сушка не требует специального оборудования, что является несомненным плюсом метода, но и самого срока сушки достаточно, от нескольких месяцев до двух лет. Таким способом древесина размещается на открытом воздухе, под навесом или в помещении с хорошей вентиляцией. Заготовки укладываются штабелями на специальные подставки таким образом, чтобы оставались зазоры для проникающего потока воздуха.

Как правило, крайние доски быстрее сохнут и чаще подвергаются деформациям, на концах могут появиться трещины - все это нужно учитывать при заготовке древесины.

Наиболее эффективной считается камерная сушка: разные типы камер и автоматизация процессов позволяют подобрать оптимальный вариант сушки для конкретных пород древесины, но этот метод применяется только на крупных или мелких производствах.

Сушильная камера для древесины дает пиломатериалы с определенной степенью влажности, которая не может быть достигнута другими методами, но сам процесс требует значительных затрат энергии и, как правило, финансовых затрат.

Как сделать сушилку своими руками?

Если есть возможность использовать промышленную сушку, стоит попробовать построить сушильную камеру своими руками.

Сушилка для дерева своими руками - Возможность добиться хороших результатов С минимальными денежными затратами.

Для строительства сушилки понадобятся: алюминиевый профиль, металлические листы, теплоизоляция, гидроизоляция, опилки, термопистолет.

Этапы строительства и эксплуатации

Спасательная рама с алюминиевыми листами, монтажная дверь.

Укладка теплоизоляции толщиной до 15 см.

Залил пол гидроизоляционным материалом и опилками.

Проверить герметичность конструкции и устранить утечки воздуха.

Структура кадрового обеспечения. Для того чтобы поднять нижний ряд досок над поверхностью пола, необходима установка опор из брусков или другого материала.

Разметка досок в помещении. Пиломатериал раскладывается рядами при помощи полос из брусков, чтобы воздух беспрепятственно проникал между досками в любом месте штабеля. Можно загружать доски под потолок.

Установка тепловентилятора или другого отопительного оборудования.Принудительная циркуляция Воздух способствует более быстрому процессу высыхания. Направление потока должно быть перпендикулярно положению доски.

Сушилка для досок своими руками готова!

Есть еще один способ создать сушилку своими руками - внутри дома или на даче. Подходит для пиломатериалов небольшого размера.

Во-первых, это займет комнату с камином, плитой или электромобилем, где будет располагаться сушилка.

Затем устанавливаются перегородки, двери и окна.Герметичность помещения должна быть идеальной, иначе сквозняки и потоки воздуха могут повлиять на качество сушки. Все щели, щели, дыры заделываются герметиком, а стены затягиваются утеплителем.

Для поддержания тепла от печи можно выложить комнату кирпичом.

При недостаточной циркуляции теплого воздуха устанавливается вентилятор.

Металлические полки с надежным креплением предназначены для укладки пиломатериалов во избежание строительства. Сами доски расположены все по одному принципу: ровные ряды с промежутками и прокладки из брусков.

Сушильная камера для дерева улучшит свойства древесины, повысит ее прочность и долговечность, то есть позволит получить наиболее качественное сырье для строительства.

Источники Фото: sawwood.ru, yugmassss.ru, zharbond.ru, makilplus.ru, dnepro.com.ua, house-lab.ru, hobbyblog.org, stroydrev.by, SUSHKADRevesiny.com, Пиломатериалы. com, Strport.ru

Куплю материалов для теплоизоляции по ДОМ.К.

7 причин для каждого мастера запустить собственную сушилку для деревьев

Чем лучше получается древесина, тем лучше готовый продукт. Поэтому на сушку дерева вы потратите немалые деньги. Давать только проверенные места и терпеливо ждать окончания процесса. Но этот этап можно ускорить и удешевить. Да и получите на выходе на 20% более качественный материал! Если у вас есть своя сушилка для плиты Flexihite - наше производство.

Зачем нужна персональная сушилка для флексихита пиломатериалов?

  • На 20% больше качественного материала ! На выходе - безупречная древесина без деформаций, внутренних напряжений, штрихов и трещин. На 15-20% больше рабочих заготовок, чем при сушке промышленным способом. Какова причина? Сушка максимально естественная. Инфракрасное излучение действует так же мягко, как солнечные лучи. Но благодаря особому дизайну и инновационным решениям сохнут быстрее и равномернее.
  • С одной доски до 10 кубиков .Впервые в истории профессиональной сушки можно сушить древесину любого объема! С одной доски - в стопки массово. Больше не нужно терять деньги на сушку или накапливать большой объем древесины для загрузки. При этом стоимость нашего набора в разы ниже стоимости сушильного шкафа.
  • Готовность материала 3-7 дней . Сборка сушилки для дерева занимает не более суток. Установка - простая, спасибо подробным инструкциям. Продолжительность сушки зависит от породы древесины и количества влаги в ней.В среднем - от 3 до 7 дней. Время сушки мягких пород. Время сушки составляет от 3 до 7 дней при влажности 6-8%, для твердых пород древесины от 13-20 дней до 6-10% влажности. Стабильный результат - влажность до 8% в течение 7 дней!

  • Автоматический процесс сушки . Процедура сушки абсолютно комфортна и не требует вашего участия. После загрузки материала сушилка для дерева полностью автономна - вам не нужно постоянно контролировать процесс сушки дерева, как при сушке в индукционной сушилке.Особого места тоже не требуется! Сушите древесину хоть на открытом воздухе, во дворе дома, хоть в помещении. В любом месте и без присмотра.

Калькулятор для расчета стоимости сушилки для древесины

Цена сушилки для дров:

1. Инфракрасные кассеты: 29700 руб.

2. Кассеты управления: 12900 руб.

3. Щит управления: 12002 руб.

4. Кабельная разводка: 8286 руб.

5. Грубель: 1257,76 руб.

ИТОГО: 64 146 руб.

Цена, рассчитанная калькулятором, является приблизительной, для уточнения цены на сушилки для древесины

4 причины, почему не сделать сушилку самостоятельно

  • Длинный . На эксперименты, проектирование и строительство уйдет много времени. К созданию сушилки мы шли 10 лет, имея и другие успешные разработки в области инфракрасного обогрева плеч.
  • Муротно . Много времени потребуется на отладку сушилки, чтобы пиломатериал получился выходным качеством.Мы провели тысячи экспериментов.
  • Рискованно . Возможно, у вас никогда не получится создать нормальную сушилку. Это непросто, поверьте нам.
  • Дорого . Есть вероятность сначала испортить засохший пиломатериал, что приведет к еще большим деньгам.

Flexihite - 3 года улучшений!

  • Наша сушилка для леса совершенствуется более 3 лет. Самому проходить этот путь не нужно. Достаточно собрать устройство в подробной инструкции.
  • В Интернете много материалов об ИК-устройствах, созданных любителями - и они уверяют вас в высокой эффективности процесса. Но убедительных доказательств нет.
  • Уже десять лет мы занимаемся ИК-утеплением. Изготавливаем функциональное оборудование для промышленности, строительства, медицины. У нас есть серьезные производственные мощности и профессиональные конструкторы. В то же время разработка сушилки далась нам нелегко. Качественная сушилка не творит «на коленях»!



Как работает сушилка для леса Flexihite?

В результате 10 лет испытаний и разработок сушилка для картона представляет собой набор специальных термоактивных кассет толщиной 1.5 мм. Кассеты располагаются в штабеле, подготовленном для сушки пиломатериалов, в определенной последовательности.

Сушка древесины происходит за счет прогрева древесины инфракрасными лучами. При таком способе сушки охлаждающая жидкость не требуется. Следовательно, отпадает необходимость в поддержании его точных параметров, вентиляции и сложной автоматики.

Ресурс работы при соблюдении инструкций и бережной эксплуатации нагревательных кассет не менее 3 лет, гарантия 1 год.

Видеоустройства Сушилки Flexihite и инструкция по монтажу и сушке

Сравнение современных сушилок для древесины и сушильных технологий

Вакуум Индукция
Аэродинамические
Конденсация
Конвективный
Сушильная машина Flexihit
Объем загрузки от 4 до 20 м³
6-9 куб.м пиломатериалов
6,12,15 или 20 м³
-
от 8 до 200 м³
Любой минимум, от 1 лога
Сложность монтажа и подключения Сложное
Сложное
Сложное
Сложное
Создание фундамента, камеры, железной дороги, электроснабжения
и трубопроводов
Средний
Контроль Комплексная автоматика: нужно следить за параметрами теплоносителя и давления
Требуется регулярный контроль во избежание пожара
Автомат
Автомат
Нежно, осторожно.Требуется соблюдение правил безопасности
Автомат
Не требует управления, но при необходимости можно влиять на процесс
Время высыхания Доска сосновая при относительной влажности 50% до влажности 8% 16-18 часов
Брус сосновый 200х200 мм влажность от 50-70% до 18% показателя за 22 часа
Сосновые доски толщиной 25 мм сохнут 2-3 дня, а доски 50 мм - 3-4 дня до влажности 8%
Доска сосновая 40 мм 9 дней, 50 мм - 12 дней, 70 мм - 18 дней
От 3 до 6 дней
От 3 до 7 дней
Размер Агрегат в форме параллелепипеда с объемом загрузки 4 м³ - 4800x1700x2005 мм
Камера по сушке 6-9 кубометров пиломатериалов, - более 6 метров
Камера 9 м³ - 7 метров, 20 м³ - почти 14 м
-
Камера на 8 м³ - 7.0x2.0x2.4 м
Одна термоактивная кассета 1230x650x1,5 мм, в стандартный комплект для сушки 1 м³ пиломатериалов входит 12 кассет общим весом 69 кг.
Вес сушилки Без алюминиевых пластин 2300 кг
9 тонн
Впечатляющий
Минимум 120 кг
Впечатляющий
С обрешеткой, пультом управления и кабельной разводкой вес оборудования не превышает 130 кг.
Охлаждающая жидкость Поток подогрева от калориферов воздуха
Toki. высокая частота 915-2500 МГц
Нагнетание горячего воздуха с помощью вентилятора
Поток горячего воздуха от калориферов
Поток нагретого от водяных калориферов воздуха
Инфракрасные лучи (солнечные лучи)
Напряжение электрической сети 380 Б.
380 В, 50 Гц
380 Б.
380 Б.
Сеть переменного тока 380/350
работает в сети 220В / 380В
Расход электроэнергии на 1М 3 15-37 кВт
200-230 кВт * ч / м³
240 кВт / м³
140 кВт * ч / м³
280 кВт * ч летом и 340 кВт * ч зимой
1,5-2,5 кВт
Транспорт Железнодорожный или автомобильный контейнер Специальное оборудование Специальное оборудование Специальное оборудование Специальное оборудование Удобно перевозить в легковом автомобиле
Место для установки оборудования В помещении В помещении В помещении В помещении В помещении В помещении В помещении В помещении В помещении В помещении Как внутри, так и снаружи
Что для чего подходит Для промышленного производства Для промышленного производства Для промышленного производства Для промышленного производства Для небольших объемов древесины
Возможность изготовления сушилки нестандартных размеров Не Не Не Не Не есть
Стоимость сушки 1 м3 от 600 до 1400 руб за весь период сушки
Цена От 500 тысяч до 1.5 млн руб. От 1 300 000 руб. От 410 000 руб. От 250 000 до 1 000 000 руб. От 350 000 до 4 000 000 руб. От 62888 руб.

Ограждение упорное

Стековая мембрана состоит из полистирольной изоляции, расположенной под штабелем и на его верхней части, а также от световозвращающего ограждения замыкающего штабеля по периметру. Оболочка в комплекте не входит и может быть рассчитана на конкретные размеры штабеля.

Так же можете ознакомиться (один из вариантов оформления).

Примеры правильной и неправильной укладки кассет для сушки древесины в штабеле

У вас возникли вопросы по сушке пиломатериалов Flexihite в домашних условиях?

При прохождении влага испаряется из середины древесины. Как происходит этот процесс при локальном нагреве дров - не представляю. Я тоже не понимаю, почему можно обойтись без фанатов.

Что такое насыщенный пар при обработке древесины? Для того, чтобы насытить дерево влагой и равномерно высохнуть с такой скоростью, с которой влага будет мигрировать из внутренних слоев во внешние.

При нанесении низкотемпературных инфракрасных излучателей влага и так «вытесняется» из внутренних слоев, что приводит к интенсивному выделению (конденсации) воды в первой четверти процесса сушки и удалению влаги. Удочка не нужна.

А в камерах он нужен, потому что теплоноситель - горячий воздух, и он не проникает в дерево, сохнет медленно, начиная с поверхности.Поэтому торопиться нельзя, нужно ждать, когда центр воды удержится на поверхности.

И УЗИ, и твек, и индукция рвут дрова - понятно почему. Я думаю, твой путь должен быть не меньше, а даже больше. Вы тоже пытаетесь согреться, как дерево внутри?

У нас мягкий режим, сушка естественная, слезы не будет. Имеются в виду именно изломы, капилляры, неповерхностные изломы и трещины, которые возникают из-за неравномерного высыхания плиты.

Есть ли опыт организации пилосушилок в подвале? Какие могут быть подводные камни? Под сушку планируется ванна для сбора воды. Температура в подвале плюс.

«Подводные камни» зависят от объема и частоты сушки. Следует ожидать, что не вся вода конденсируется - часть уходит на переправу, и если нет хорошей вентиляции, то стены подвала намокнут. При постоянной работе сушилки для древесины могут постепенно нагревать подвал, а тепло снаружи кожуха дымовой трубы изменяет точку росы, может уменьшаться конденсация.Вентиляция необходима, если комната небольшая. Из куба сосны может доходить до 300 литров воды, из дуба 500.

Как эксплуатировать сушилку для древесины зимой? Как контролировать и регулировать влажность воздуха? Насколько велико напряжение в материале после высыхания?

Камера накапливается в камере и достигает такой концентрации, когда сушка прекращается и нужно удалять пар. Парадокс: камера нужна для удержания воздуха, но она увеличивает влажность. Поэтому сушка древесины возможна при таком режиме: «Воздушное отопление - вентиляция-откачка влажного воздуха - снова отопление.«А при прямом попадании на воду без камеры все проще. Мы используем изоспан для равномерного увлажнения штабеля и ускорения высыхания древесины.

Спорт между домами. Навес перед гаражом своими руками

Каждый автолюбитель хочет иметь гараж. Вдвойне приятно, когда есть гараж с навесом. Удлинение навеса даст массу положительных преимуществ, не займет много времени и не ударит по кошельку.Навес можно установить с любой стороны. В зависимости от места установки его функционал будет меняться.

Преимущества приставки

Навесы могут быть разной площади: от небольшого навеса под 1 технику до конструкций, полностью выполненных вокруг гаража. Некоторые просто делают козырек перед воротами.

Навес над гаражом или у ворот очень удобен для владельца автомобиля

В любом случае такое убежище принесет хозяину немалую пользу.

Вот лишь некоторые преимущества:

  1. Навес перед гаражом защитит от непогоды и осадков. Можно будет не тратить много времени на расчистку проезжей части возле ворот, если накануне прошел снег.
  2. Под навесом можно провести небольшой ремонт машины, если сам гараж завален, и мест вокруг будет намного больше.
  3. Иногда можно просто хорошо провести время под навесом. Поставьте стол, пригласите друзей и сядьте, не боясь непогоды.

Строительство занимает 1-2 дня, а материалы можно привезти даже на своей машине.

Виды конструкций

Тяговый гараж с навесом может быть выполнен в разных вариантах. Для этого требуется большое количество строительного материала.

Навес для гаража может быть как деревянным, так и металлическим

Как уже было сказано выше, навес можно оборудовать с любой стороны гаража, все зависит от возможностей и пожеланий. По месту установки можно выделить 3 типа навесов:

  1. Из фасада гаража.Главная особенность - отсутствие осадков в зимнее время. Перед гаражом и дополнительным машинным местом.
  2. Со стороны. Такое исполнение возможно, если строение находится в собственности на своем участке и не входит в гаражный кооператив. Сбоку от гаража можно организовать уровень из дерева или небольшой склад для различной посуды.
  3. Навес из задней части гаража. Хорошее решение, если мусор или лес находится за гаражом. Такой вариант часто встречается в гаражных кооперативах.Под таким балдахином можно организовать зону отдыха.

В любом варианте исполнения у вендеров всегда будут неизменными две части конструкции - это рама для выпечки и стропильная система. Они могут быть из разных материалов, но чаще всего используют:

Сами кровельные покрытия также различаются материалом изготовления. Это может быть любой вариант гибкой кровли, шифер или сотовый поликарбонат.

Устройство несущих конструкций навеса

Перед установкой навеса обязательно рассчитывается прочность всей конструкции.Важно сделать пристройку, чтобы гаражные ворота легко открывались. Перед началом монтажа подготавливает строительную площадку. Уберите лишний мусор. Соси траву, ускоряя постройку.

Когда место готово, замеряются размеры будущего навеса. После этого можно приступать к рытью колодцев для столбов, на которые будет крепиться стропильная система под навес. Часть рытья ям под столбы напрямую зависит от степени тяжести кровли.Если он изготовлен из тяжелых материалов, например, шифера, то расстояние между колодцами делают не более 80 см.

При использовании более легкого кровельного материала (поликарбонат или мягкая кровля) расстояние можно выдерживать в пределах 1,2–1,5 м.

Подробнее о козырьке над воротами гаража смотрите в этом полезном видео:

Ставить столбы следует на глубине более 1 м. Для увеличения срока службы конструкции и предотвращения ее обрушения столбы необходимо обернуть гидроизоляцией.Это могут быть как специальные химические вещества, так и простой битум. Сами столбы изготавливают из бруса (10-18 см), металлических отрезков труб или уголков длиной не менее 3 м.


Столбы деревянные, металлические или угловые

Стоп поддержки должен быть в пересчете на уровень. Монтаж лучше начинать от ближайшей к гаражу стены. Сначала устанавливается одна опора на вертикальном уровне с правой стороны гаража. В очередной раз проверяется подъезд к гаражу.Важно, чтобы гаражные ворота И своим открытиям оставили достаточно места. Когда уровень выставлен, столб утрамбовывается в яме с помощью камней. Делать это нужно аккуратно, чтобы не перепутать уровень. Когда столб будет надежно закреплен, его заливают раствором цемента и дают высохнуть около 2 часов.

Такая последовательность выставления и откачки применима ко всем следующим опорным столбам.

После высыхания бетонного раствора можно прокипятить следующий столб с левой стороны на одном горизонтальном уровне с предыдущим.Во избежание ошибок при установке нужно вставить вторую опору чуть выше первой, примерно на 5 см. Для установки уровня между двумя опорами укладывают прямую доску или кусок металлического профиля. Сверху на них стоит уровень. Таким образом, вы можете увидеть разницу в высоте между двумя опорами. Убрать разницу можно легкими ударами кувалды по верху второй колонны или другим тяжелым предметом. Здесь главное не переборщить, иначе придется все переделывать.О том, как сделать навес для гаража своими руками, смотрите в этом полезном и актуальном видео:

Двухколонная стойка на уровне. Теперь вы можете разместить две крайние колонны, расположенные у дороги. Они также должны быть установлены плавно. Только они расположены не относительно друг друга, а по сторонам, на которых осуществляется установка. То есть правая крайняя стойка, которая находится у дороги, выставляется правой опорой гаражу, левая - аналогично, только с другой стороны.

После размещения 4 стартовых столбов между двумя опорами с каждой стороны нить натягивается. Поможет установить оставшиеся столбы по уровню.

Когда все они установлены, они снова свободно владеют уровнем. Пролеты между опорами одной стороны лучше соединять крест-накрест при помощи досок или воспользоваться сваркой, если они металлические. Сверху каждую пару (левый и симметрично расположенный правый столб) связывают доской или приваривают длинным уголком.

Стропа и кровля

Дизайн стропильной системы напрямую зависит от материала кровли. Если навес планируется из сотового поликарбоната, можно сделать несложную доску в рассрочку «под коня». Ставить слишком высоко не рекомендуется. Чем больше кровля, тем больше нагрузка на материал. Это чревато микротрещинами и потерей жесткости. Карбонат закреплен в трех местах - на коньках и с двух сторон к опорам. Для крепления лучше всего использовать специальные кровельные болты.Они не дадут протечек при дождливой погоде и не раскроют материал при установке.


При большом скруглении крыши напряжение в конструкции увеличится

Установив более тяжелую кровлю (шифер или профнастил), необходимо сделать более надежную солерную систему. Обвязать стропила коньком и сделать простую обрешетку. После этого укладывают рубероид.

Вопросом парковки интересуются многие владельцы частных владений. Что построить, гараж или навес, или вообще построить гараж с навесом? Каждый из этих вариантов имеет свои нюансы, здесь мы расскажем о них, а также рассмотрим один из примеров, как построить навес для кемпинга своими руками.

Какой выбрать гараж или навес?

Чтобы ответить на этот непростой вопрос, нужно взвесить все достоинства и недостатки и гаражи, и навес, учесть все их особенности. Только после этого можно будет пойти на компромиссное решение в пользу одного из вариантов.

Гаражом называется капитальное сооружение, построенное вместе с жилым домом или отдельно от него, имеющее 4 капитальные стены и оборудованное воротами. Навес, в отличие от гаража, не имеет стен или имеет их только с трех сторон.Как у гаража, так и у навеса есть свои достоинства и недостатки, которые мы поочередно перечисляем. Преимущества гаража таковы:

Недостатки этого дома Они следующие:

  • при отсутствии на машине хорошей вентиляции может образоваться конденсат, влага может привести к коррозии металла;
  • материальные затраты на строительство гаража значительно превышают затраты на строительство навеса;
  • для строительства гаража с навесом требуется большая территория.

А теперь поговорим о преимуществах гаражного навеса:


Из недостатков отметим такие:

  • Не все навесы спасают от косого дождя, снега и пыли. Лучшая защита Обеспечьте навесы с навесами по бокам, а также навесы, установленные над коридором между двумя высокими заборами. Косого дождя под такой навес падает гораздо меньше, чем под навес на открытой местности;
  • Навес
  • не защищает от воров;
  • не позволяет обслуживать машину в холодное время года;
  • в редких случаях инвентарь можно хранить под навесом, так как это небезопасно.

Вывод из всего этого можно сделать следующий: для частного дома, в котором вы живете круглый год, лучше строить комбинированное строение, совмещая и гараж, и навес.

Несомненно, лучший проект гаража будет лучшим из всех, но и средства пойдут на него больше всего и построить его будет слишком сложно. А вот на даче можно обойтись простым гаражным навесом, который защитит машину от солнца и дождя. Более того, виды таких навесов злоупотребляют, в продаже есть даже готовые конструкции.

Варианты навесов предплечья

По расположению возможны три варианта гаража с навесом. Первый наиболее распространен, когда навес сооружают перед воротами гаража. Это может быть навес на одну или две машины. Такой навес удобен тем, что при необходимости можно без лишних маневров отъехать в гараж. Кроме того, навес убережет от снега перед входом в гараж.

Второй вариант - когда навес располагается сбоку от гаража.Крыша гаража и навес, как правило, единой конструкции, которую часто называют гаражной. Такой навес может быть не только стоянкой автомобилей, но и верандой для отдыха. По обеим боковым стенам расположены гаражи с навесами, что позволяет парковать две машины.


И третий вариант - гараж за заднюю стенку гаража. Этот вариант хорош тем, что машина будет скрыта от посторонних глаз, но видно со стороны двора. Редко, но имеет место.

Для строительства навесов возле гаража используются разные материалы. Для каркасов используются деревянный брус, бревно или металлический профиль и трубы. Для кровли металлочерепица, профнастил, поликарбонат. Дополнительно навесы могут быть:

  • открытый - такие навесы имеют только крышу и общие с гаражом;
  • закрытый - эти навесы имеют три стенки, для обшивки которых мы используем дерево, тентовую ткань, вагонку, поликарбонат. При необходимости на входе к балдахину повесьте классные шторы, которые можно закрыть при сильном ветре или косом дожде.

Также можно выделить козырьки стационарные и разборные. Стационарные навесы предполагают оформление конструкции на бетонные или свайные опоры. Такой навес надежен и долговечен. Спортивные сборно-разборные или тент собираются и разбираются за определенный промежуток времени. Тентовая ткань, которой покрывается каркас, не пропускает воду, защищенную от солнца, пожаробезопасной. имеют небольшие размеры и легко переносятся.

Примечание! Тентовые козырьки продаются готовыми, к ним прилагается инструкция, по которой собирается навес.

Вкратце о съемных навесах для автомобиля, их не следует путать с описанными выше. Такие навесы не имеют ничего общего с гаражом, они могут эксплуатироваться как обычный навес, с зоной отдыха под ним или террасой. Мы не будем описывать их разновидности, сделаем это в отдельной статье.

Что нужно для постройки предварительного вооружения

Рассмотрим пример строительства навеса своими руками при условии, что гараж уже сделан, но навес в проекте не был предусмотрен.Мы выбрали навес перед гаражными воротами с арочной крышей из поликарбоната.

К сведению! Гараж с навесом делают под черную крышу, конструкция хороша под деревянный каркас. Навес может быть арочным, этот вариант лучше делать с металлическим каркасом и опорами.

Перед постройкой нужно подобрать проект будущего навеса или составить собственный чертеж. Возьмите за основу представленный ниже 3D-рисунок.


Этот навес имеет размер 3х6 метров, этого достаточно для одной машины.Меньшая сторона навеса примыкает к стене гаража с калиткой. Все опоры будут вертикальными. В соответствии с нагрузкой навеса потребуются материалы:

  • Трубы профильные квадратного сечения 60х60 мм в количестве 6 штук длиной 3-3,5 м в зависимости от глубины бетонирования. Глубина должна быть на слое промерзания грунта 0,75 - 1,2 м;
  • мешки профитера для зажимов 40х40 мм длиной 6 м - 7 шт .;
  • мешки профитера для боковых жёстких колес 50х50 мм длиной 6 м - 2 шт .;
  • варено-арочная ферма 3 м - 3 шт;
  • лист поликарбоната - 21 м 2;
  • болт термошаба;
  • стыковочно-торцевой профиль;
  • бетонная смесь;
  • руббанк;
  • грунтовка от коррозии металла и краски.

Работа не обойдется без инструментов, в которые входит болгарка, дрель, емкость для замеса бетона, рулетка, лопата, сварочный аппарат.

Этапы строительства

Теперь расскажем, как из перечисленных материалов собрать своими руками навес перед гаражом. Делается это в несколько этапов.

  1. Уборка прямоугольной площадки 3х6 м перед гаражом и выравниванием земли.
  2. Бетонирование опор из Профитерба 60х60 мм.Сначала роют ямы на глубине 75-120 см, таких ям будет 6 на расстоянии 3 м друг от друга. Затем на дно ям засыпают слоем протирки с песком около 15 см. Его кладут на щебень на уровень профтрубуба и заливают бетоном. Бетон лучше мешать бетономешалке, но если никого нет, то своими руками с помощью лопаты можно замесить совершенно обычный раствор. Чтобы опора не давала откат, нужно делать бэкапы. И после того, как бетон высохнет, примерно через неделю можно приступать к выполнению работ.
  3. Строительный каркас. Каркас каркаса начинает собираться с боковых граней жесткости, то есть берут профессионал 50х50 мм и приваривают к трем опорам. По ширине навеса к опорам приваривают фермы, соединяя их попарно. А потом на верхние ребра Фермы наварили прогон из профтруба 40х40 мм. Трубы размещаются на равном расстоянии друг от друга, начиная от верха трубы.
  4. Обработка металла от коррозии. Чтобы на металлических частях навеса не появилась ржавчина, их необходимо обработать. Сначала очистить и потереть растворитель, а после того, как все высохнет, пройти грунтовку. Поверх грунтовки накладывается краска.
  5. Крепеж кровли. Листы поликарбоната разрезаются на равные части, их будет 6, длина будет зависеть от степени кривизны купленных (вареных) хозяйств. Крепление полимерного пластика к металлической ферме осуществляется на болтах с термошабами, необходимо сделать максимально аккуратно, не запутывая болт.Между собой листы стыкуются профилем, а край листов закрывается торцевым профилем. Домкрат между стеной гаража и крышей закрывается битумным скотчем или резиновой прокладкой. Некоторые заранее сделают небольшую стенку и вставят уголок по периметру крыши, который отводит воду от стены на крышу.


Важно! Не забывайте при резке поликарбоната оставлять припуск к краям навеса 15-20 см с трех сторон, со стороны гаража он не нужен.

Конструкцию предплечья можно считать завершенной. Такой навес при соблюдении технических норм прослужит несколько десятков лет. Он прост по конструкции и легко собирается это делать. Удачных строительных работ!

После покупки машины покупка или аренда гаража становится проблемой №1. Нужно выбирать недорогой вариант с проживанием рядом с квартирой или дома. Но, зачастую, столь идеальное сочетание невозможно. На помощь автомобилю приходит гараж, как более доступная альтернатива.

В данной статье будут описаны основные разновидности навесов для гаража и даны рекомендации, как прикрепить навес к гаражу. Еще пытаемся разобраться с гаражом или навесом, что лучше?

Разновидности гаражных навесов и их назначение

В первую очередь гаражные навесы бывают отдельно стоящие и приставные, а также открытого и закрытого типа. Их различают материалы, из которых изготовлены несущие конструкции и кровля.


Навес перед гаражом из поликарбоната, фото здания с каретными конструкциями Из деревянного бруса

  1. Предупреждающие пушки над гаражом предназначены в первую очередь для комфорта водителя и пассажиров. Они используются как зона высадки. Часто являясь частью общей конструкции навес, защищающий вход в дом.


Навес перед гаражом, на фото закрытая конструкция, ограждающая и входящая в дом

  1. Отдельно стоящие навесы возводятся в основном на 2 машины и более.Они бывают открытого и закрытого типа. Использование последних предпочтительнее, так как такие гаражные конструкции дают дополнительную защиту Автомобиля от угона. Кроме того, на даче или панстоне Такие конструкции могут выполнять функцию игровой зоны для малышей.

Открытый велогараж с навесом, фото постройки с хозблоком и ремонтным устройством - подвеской

Использование таких навесов на платных стоянках приобрело широкую популярность благодаря их малой стоимости и технической простоте.Обычно они снабжены боковыми и задними секциями. Доступные технические возможности Для разнообразного расположения боксов (парковочных мест): по периметру, с созданием своеобразного внутреннего двора с воротами или рядами.


Навес для парковки с дополнительным противоугонным ограничителем перед каждым местом

  1. Еще одна не очень распространенная у нас конструкция возле гаража - навес, закрывающий переход от дома к техническим постройкам.Использование такой конструкции очень удобно.


Навес между домом и гаражом, фото конструкции двухъярусной

На видео предлагается обзор разных гаражей и навесов для автомобилей, фото проекты:

Материалы каркаса и кровли

Навесы могут быть изготовлены из различных материалов, в зависимости от по габаритам, назначению и финансовым возможностям. Например, одно из сочетаний гаража с навесом и хозблоком - это деревянный брус или оцилиндрованное бревно для каркаса и технической пристройки и металлочерепица или профнастил для кровли.Такое строение по сути представляет собой практически полноценный гараж. Такие конструкции являются оптимальным вариантом для дачи.


Навес деревянный с хозблоком, с кровлей из металлочерепицы

В качестве временного укрытия для автомобиля можно использовать разборные тентовые конструкции. Они могут служить временным укрытием и в основном предназначены для создания тени, чтобы машина не перегревалась в жарком климате.


Открытый складной тент гаражный навес для автомобиля

Однако сочетание металлического каркаса и сочетание металлического каркаса и крыши из поликарбоната.Преимущества использования построек из этих материалов неоспоримы:

  • Небольшой вес конструкции дает возможность прикрепить ее к стене дома;
  • Материалы прочные и не требуют частого и сложного ухода. Металлический каркас необходимо периодически красить (каждые 2-3 года в зависимости от качества ЛКМ). Поликарбоната достаточно просто помыть;
  • Свет кровли строения;
  • Сопротивление ударной деформации

Кроме того, сейчас компании производят множество различных моделей навесов для гаража из поликарбоната, которые легко собрать своими руками.

Строительство навеса перед гаражом

Навесной гараж, с навесом своими руками будет смотреться стильно и красиво, а его самостоятельное изготовление позволит существенно сэкономить. Для возведения каркаса потребуются:

  • Трубы профильные длиной 4 м сечением 400х400 мм;
  • 6 M-ширина 150 мм при толщине:
    • 50 мм - 4 шт .;
    • 30 мм - 15 шт .;
  • Цемент - 2-3 мешка;
  • Песок;
  • Щебень;
  • Болгарка с отрезными кругами по металлу;
  • Строительный миксер со смесительной емкостью или бетономешалка;


Гараж с навесом на две машины частично перекрывает подъезд

  1. Перед гаражом размещает разметку мест под опорными столбами.Он создает правильный прямоугольник со сторонами 3 и 6 м, обращенной короткой стороной к конструкции. В отмеченных местах бывает 40-50 см диаметром 40-45 см при диаметре 40-45 см.
  2. Верхние концы стоек необходимо предварительно подготовить для крепления балки. Для этого по углам квадрата разрежьте заградительную трубу на глубину 10 см. Две противоположные стороны загибают внутрь, в оставшихся просверливают отверстия ровно посередине.
  3. Измерьте высоту стоек. Три из них должны быть на 20-50 см ниже, чтобы обеспечить свободный сток воды в односкатной крыше.Замер производится с верхних концов - основания полок, на котором будет лежать балка.
  4. 10-15 см засыпает в карьере песчано-гравийной смеси, которую насыпают.
  5. Устанавливается первая стойка, которую необходимо закрепить временными подпорками, ее вертикальность проверяется на уровне воды или грабеже, рекомендуется использовать лазерный уровень. Те же действия проделываем с последней стойкой. Под балку можно поставить средний, на изогнутые трубные полки поставить.
  6. Сваи залить бетонной смесью: цемент, песок, щебень 1: 3: 4.Перед тем, как снять фиксацию и продолжить работы по установке, раствор должен застыть менее 7-10 дней.

Для установки кровли необходимы следующие материалы:

  • Ячеистые листы или монолитный поликарбонат 18м 2;
  • Насадки специальные для поликарбоната - 160 шт .;
  • Гвозди или шурупы по дереву длиной 120 мм - 0,5 кг;
  • Болты нержавеющие с гайками длиной 150 мм, диаметром 10 мм - 10 комплектов;
  • Водосточные желоба - 6 м.;
  • Крепеж для желобов - 20 шт.


Навес перед гаражом, фото конструктивных особенностей крепления металлических стоек, деревянных опор и поликарбоната

Последовательность кровельных работ:

  1. В качестве балок используются две клееные доски толщиной 50 мм. Они используются для предотвращения растрескивания, которое возникнет в монолитной балке из-за температурных и влажностных деформаций;
  2. На балки уложены стропила из досок толщиной 30 мм.Монтаж производится по краю с шагом не более 75 см. Для более плотного прилегания к балкам в стропилах рекомендуется делать клиновидные пропилы.
  3. Внизу ската крыши до конца прикручивается еще одна доска, на которую в последующем устанавливаются крепления для водосточных желобов.
  4. Укладка рубероида производится так, чтобы стыки располагались на быстрой балке. Все стыки защищены специальными профилями, которые продаются в комплекте с поликарбонатом.

Как сделать навес перед гаражом своими руками, видеоинструкции с этапами работы и строительными процессами:

Навес перед гаражом, фото примеров будет много в нашей статье, практичная, функциональная зона, позволяющая использовать все максимально эффективно полезное пространство участка и при этом не выбиваясь из общей концепции архитектурного ансамбля.

Навес Гараж - Виды и особенности конструкций

Прежде чем давать пошаговую инструкцию Как прикрепить навес к гаражу, разберемся, какие виды атак существуют, каковы преимущества и недостатки конструкций.

По способу размещения на участке

Перед началом строительства важно правильно выбрать место для навеса гаража. Чтобы машина не проезжала всю территорию, парковку желательно устроить у входа во двор, прямо за воротами, перед домом или сбоку от забора. Это может быть:

  • автономный навес;
  • галерея, соединяющая ворота и дом;
  • пристройка к дому: дом, гараж, баня, хозблок.


Гараж с навесом, фото арочных эталонных металлоконструкций

Конструктивные особенности

Отдельно стоящие навесы представляют собой самостоятельную конструкцию на вертикальных опорах, под крышей. Столбы могут быть деревянными или металлическими, расположенными на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Застроенная конструкция для автомобиля примыкает к одной из сторон любого здания, чаще это гараж или жилой дом. У таких построек есть несколько способов быть:

  • Бойток-опора - одна сторона держится на турнике, закрепленном на несущей стене основного корпуса, второй - на столбах.
  • Консоль -Оброван - для крепления навеса в стену, перпендикулярно, монтируются специальные закладные, иногда фермы держатся на углах или кронштейнах.
  • Консоль - этот тип крепления подходит для небольших навесов под легкой крышей.


Гаражи и навесы для автомобилей, фото консольно-опорной пристройки к дому

Для небольших участков характерны многоярусные постройки. Например, навес над гаражом, выполняющий роль беседки.

Гараж или навес - что лучше

Если говорить о частном коттедже, в котором хозяева живут круглый год, то здесь будет уместна комбинированная конструкция: закрытый гараж и пристроенный навес. Чаще гараж-навес для машины - это крытая детская площадка, соединяющая ворота и дом. На думартских участках строить капитальный гараж нецелесообразно, поэтому здесь актуальны легкие постройки для временной парковки.


Навес между домом и гаражом, фото двора

Конструкции разделены замкнутостью внутреннего пространства:

  • Открытые - вертикальные столбы и крыша.Постройки предназначены для защиты от солнца и осадков, не загромождают участок, но не практичны, так как не защищают от бокового дождя, ветров ветра, пыли.
  • Полузакрытый - часть сторон закрывается глухой стеной, сшитым листом. Материал: вагонка, декоративные решетки, панели или парапет. Операции иногда закрывают плотными шторами от тента, мягкими стеклами.
  • Поводы для гаража закрытого типа - наиболее практичный вид строительства.Стены закрывают поликарбонатом либо стеклом, реже отделывают деревом.


Навес перед гаражом, на фото Строительство, соединяющее дом и ворота, удобное и практичное решение

Материалы

Навесы для автомобиля можно заказать готовыми или соорудить самостоятельно. Для строительства лучше всего подойдет дерево и металл.

Деревянные навесы для гаража

Работа с деревом не требует привлечения дополнительного оборудования, достаточного количества бытовых инструментов.Вертикальные стойки А обвязка по периметру изготавливается из бруса 150 * 150, 100 * 100 мм, бревенчатого сечения диаметром 150-200 мм, стволов деревьев. Стропильная система устраивается из обрезной доски 150 * 40 мм, что регламентировано стандартами.

Дерево плохо переносит сырость, гниль, поражается грибками, мелкими насекомыми, грызунами, поэтому конструкции не считаются прочными. Продлить срок службы поможет обработка деревянного каркаса антисептиками, противопожарными растворами, грунтовкой и нанесение финишного защитного слоя, устойчивого к атмосферным воздействиям.


Парковка из дерева с профилированной крышей из поликарбоната

Металлические грузы для гаража

Для изготовления конструкции потребуются сварочное оборудование и навыки работы на ней. Для каркаса используется круглая, диаметром 50-150 мм или профильная труба С кромкой 60 * 60, 80 * 80, 100 * 100 мм - в зависимости от размеров пристройки, выбора кровельного материала и расчета нагрузки на опору, толщина стенки 2-3 мм. Крыша представляет собой комплекс ферм, приготовленный из профтруба 20 * 40, 25 * 50, 40 * 60 мм.

Металлические изделия подвержены коррозии, поэтому готовый каркас необходимо очистить щеткой, абразивом, промыть растворителем, загрунтовать и покрасить.


Арочное асимметричное здание у забора, идея позволяет с пользой использовать узкое пространство между гаражом и забором

Нюансы дизайна, размеры

Для постройки своими руками необходимо подобрать типовой проект или сделать чертеж сам. Каркас каркаса для гаража не сложен, но крыша имеет некоторые особенности:

  • Одностоловый - простейший вид стропильной системы, подходит для всех регионов, важно рассчитать правильный уклон конька.Оптимально, если угол наклона 15-30 o, подходит для всех кровельных материалов.
  • Double - это устраивает, в основном, если нужно перекрыть большую площадь или необходимо совместить тип кровли с основным корпусом, более массивную, более сложную в изготовлении, но и более практичную относительно одинарную.
  • Арочный - актуален для металлоконструкций разного типа, оптимальная высота От нижней до верхней точки - 600 мм, между верхним и нижним поясом фермы - 300-600 мм.


Гараж с навесом и хозблоком

  • Плитка мягкая, каучукоид - недорого, но требует прочной обрешетки Из доски или фанеры.
  • Профлист - красиво, фискально, надежно, подходит для одно- и двускатных крыш.
  • Навес для гаража из поликарбоната - самый популярный вид конструкции, легкий, практичный, не лезет в архитектурный ансамбль.
  • Металлочерепица - применяется редко, желательно, если навес требуется совместить с основной кровлей.


Легкий арочный металлический каркас из живых растений

Габаритные размеры

Размер навеса в гараж зависит от класса класса, при проектировании целесообразно укладывать по ширине - ширина автомобиля +1000 мм. с каждой стороны, по длине - + 300-800 мм спереди и сзади от длины станка. Если паркинг рассчитан на 2 машины, то между ними необходимо предусмотреть +800 мм.


Гараж с навесом на две машины, типовая стоянка с эргономичными размерами

Полезный совет: Если самостоятельная конструкция Не входит в планы, то замечательный выход для дачи - навесы гаражей для машин, конструктор легко и быстро идёт, надежно защищает технику от атмосферных воздействий.

Как сделать навес перед гаражом - видео и подробная инструкция

Построим навес перед гаражом из поликарбоната, фото пример ниже.


Комфортный навес к гаражу, решение экономит материалы за счет использования под вертикальными опорами столбов забора

Гараж с навесом своими руками, начинаем строить с разметки периметра, разметки место под столбы выкопайте кармашек глубиной 800 мм.Вытащив днище, установите вертикальные опоры, залитые раствором. Проверяем вертикаль, при необходимости укрепляем временными подпорками до образования бетона.


Варианты бетонирования металлической колонны

В стене гаража делаем закладные или weiss Mensol, для крепления пристройки. Навесьте верхние стойки шлемов на желаемую высоту. Связываем сверху опору швеллера, она усилит конструкцию и позволит сохранить геометрию даже при больших нагрузках.

На земле готовим ферму, в нашем случае прямую, с параллельным верхним и нижним ремнем, на расстоянии 300 мм от профтрубе 40 * 40 * 2 мм, крышки из профиля 25 * 25 мм, обязательно быть в каждом хозяйстве четное число отделов. Оптимальное расстояние между фермами - 1000 мм. Поднимите стропильные детали на каркас и закрепите элементы составом на болтах. Перпендикулярно фермам ставят ламповую боевую часть Профитер 20 * 20 или 20 * 40 мм, расстояние 600-900 мм в зависимости от предполагаемых нагрузок на конструкцию.


Стандартные схемы хозяйств для малых металлоконструкций

Укладываем рубероид на обрешетку, для одного дома лучше всего - поликарбонат.Листы нарезать по размеру, края обработать напильником. Подтвердите на резиновой прокладке ящика. Сверху закреплен соединительный профиль. Вставляем в пазы готовые нарезанные листы поликарбоната, закрываем сверху декоративной крышкой. Края прикручиваются к термосабе. Внешний торец поликарбоната скрепляем специальным скотчем и устанавливаем алюминиевую заглушку.


Схема как правильно закрепить сотовый поликарбонат

В заключение посмотрите видео, какие навесы для авто из дерева, в видео показаны интересные решения для частных домов.

Козырек над гаражом защитит входные двери от разрушительного воздействия дождя, снега, жаркого солнца и тем самым увеличит срок службы. Навес также обеспечит отвод воды - предотвратит коррозию внешнего замка и высоту льда на пороге.

Особой популярностью пользуются изделия из поликарбоната. Как видно на фото, это может быть и маленький козырек над входом, и большая автонава, под которую вполне поместятся несколько машин. Устанавливаемая перед гаражом крыша из поликарбоната может быть любого размера и любой формы благодаря уникальным свойствам полимерного пластика.

Чаще всего встречается навес гаража, настил которого имеет форму арок и поддерживается четырьмя или шестью опорами. Каркас данной конструкции выполнен из металлических изделий, к которым с помощью термошаба крепятся пластиковые панели. Установить это очень реально, для этого понадобится минимальный набор инструментов.

Свойства материала

Поликарбонат обладает рядом свойств, позволяющих проектировать большие площади и геометрически сложные конструкции. Этот полимерный материал, имеющий ячеистую или монолитную структуру, очень легкий и при этом гибкий.Навесы перед гаражом с покрытием из поликарбоната не только успешно выполняют защитную функцию, но и являются декоративным элементом, прекрасно вписанным в дизайн участка.

Работа с пластиком не требует профессиональных навыков и дорогостоящего оборудования, но все же соблюдение некоторых простых правил необходимо для того, чтобы козырек как можно дольше выполнял свои защитные и декоративные функции.

Видео: Основные правила укладки поликарбоната

Правила монтажа поликарбоната - как не испортить материал

  1. При установке козырька необходимо учитывать температурное расширение материала и закреплять листы над гаражными воротами не близко друг к другу, а на небольшом расстоянии 3-5 мм;
  2. От правильного выбора Толщина панели зависит от эксплуатационных качеств навеса.Слишком тонкий лист Под тяжестью снега деформируется, слишком толстый - утяжеляет конструкцию и влечет за собой неоправданные затраты;
  3. Края панелей необходимо закрыть специальным профилем. Особенно это важно для сотового поликарбоната. В открытых камерах падает мусор, что значительно снижает освещенность кровли и портит ее внешний вид. Вода, попадая внутрь листа, замерзает и разрывает материал;
  4. Неправильная ориентация панелей при установке приведет к накоплению воды и жесткости козырька;
  5. Изгиб створки с крышей гаража с навесом не должен превышать допустимых значений и только поперек направления ячеек обязателен.Несоблюдение этого правила может привести к разрыву напольного покрытия.

10 Быстро и легко DIY Шаблоны для отверстий в карманах

Шаблоны для отверстий в карманах - это специальные инструменты, которые помогают пользователю просверлить отверстие под углом, достаточно точным, чтобы получить хорошее соединение. Это фаворит среди плотников и многих домашних мастеров, потому что это чрезвычайно быстрый метод сверления и прикрепления всех соединений, с которыми вы будете работать в мгновение ока. Это очень востребованный инструмент, который очень важен для работы по дереву.

Если вы страдали от отсутствия этого инструмента для работы с деревом, мы понимаем, почему вы захотите построить его самостоятельно. Эти учебные пособия дадут вам достаточно информации о том, как сделать это легко и быстро.

1,3-ступенчатое приспособление для самостоятельного изготовления карманных отверстий

Разработчик этого короткого и простого плана утверждает, что этот план довольно дешев в изготовлении, и всего за несколько долларов вы можете запустить его. В это руководство включена ссылка на план в формате pdf, чтобы более подробно ознакомиться с его размерами и размерами резки.

На втором этапе этого плана начинается строительство. Это приспособление для карманного отверстия было создано с помощью IPE, потому что это уже было то, что дизайнер уже имел в мастерской. Однако вам будет немного сложно использовать, потому что это очень сложно.

IPE использовался без стальной втулки внутри пилотного отверстия, но призвал других домашних мастеров использовать его, если хотите. Вам понадобится сверло для карманных отверстий диаметром ⅜ дюйма; это очень важно.

Письменное руководство подробно объясняет, что вам нужно делать в рамках содержания статьи; там также встроена ссылка на веб-сайт дизайнера, где он дал более подробное объяснение приспособления для карманного отверстия.

Обратитесь к руководству

2. Простые в изготовлении приспособления для карманных отверстий своими руками

В этом уроке вы найдете два полезных видео, которые покажут вам, как сделать приспособление для карманных отверстий. Первый научит вас, как сделать простой шаблон для отверстий в кармане с помощью обычных шурупов с зенковкой. Приспособление было изготовлено из МДФ и удилища полной длины.

Хотя это отличный кондуктор, недостатком этой конструкции является то, что сверление будет выполняться с двух сторон ваших заготовок с использованием двух сверл разных размеров.Дополнительная информация об этом содержится в руководстве, а также есть ссылка на видео на YouTube.

Во втором видеоуроке вы научитесь делать приспособления для карманных отверстий в большом наружном настиле, используя любые имеющиеся у вас приспособления. Это короткое видео, очень поучительное. В этом уроке дизайнер не использует приспособление для отверстий в карманах.

Вместо этого он использует сверло и коронку. Это довольно простая техника, и она может стать отличной заменой, если у вас уже есть эти инструменты в мастерской.

3. Приспособление для отверстий в кармане своими руками до $ 5

Это простой способ сделать приспособление для отверстий в карманах. Это стоит всего 5 долларов и может быть выполнено в очень короткие сроки. В видеоуроке вы найдете размеры и размеры, которые потребуются вам для изготовления вашей версии этого приспособления.

Необходимые инструменты и материалы включают дрель, МДФ, стальную трубу, циркулярную пилу, лезвие лобзика для резки металла, шлифовальный станок и другие. Это 5-минутное видео, поэтому вы можете посмотреть его в короткие сроки.

Это не очень обучающее видео, но оно четкое и сделано в пошаговой манере, чтобы вы могли легко уследить за ним. Вам не нужен какой-либо серьезный уровень навыков, только иметь правильные инструменты и оборудование.

4. Шаблон для отверстий в карманах без сверления своими руками

Отличные новости! Это приспособление для карманного отверстия стоит всего 1 доллар. В отличие от других, это длинный видеоурок. Он длится около 11 минут, но это не значит, что его сложнее сделать. Он инструктивный, с инструкциями в виде субтитров, так что смотрите внимательно.

Он начинает с плана дизайна и призывает вас сделать и свой собственный. Вам понадобится фанера толщиной 5 мм, распорки, обрезки МДФ, панельная пила, барабанная шлифовальная машина, циркулярная пила, столярный клей, зажимы и т.д. подходящего размера и формы, как будет видно на видео. А затем, используя немного столярного клея и эпоксидного клея, соберите различные части вместе, как в плане, который был разработан для приспособления.

Это довольно простой дизайн-сборка, и вы можете использовать использованные ранее использованные предметы в мастерской, чтобы настроить его.

5. Простое приспособление для отверстий в кармане своими руками

Вот краткое руководство по изготовлению суперпростого приспособления для карманных отверстий. Этот дизайнер делает это, просверливая отверстие под углом 15 градусов в куске твердой древесины. Он не подходит для длительного использования, но может быть быстрым решением, если вам понадобится как можно скорее.

Вам понадобится сверло для карманных отверстий, длинная отвертка, настольная пила, пистолет для гвоздей, гусеничная пила, ленточная шлифовальная машина, шпиндельная шлифовальная машина, торцовочная пила, минеральное масло, магнит, алюминиевая трубка и другие используемые.Это короткое видео, которое отлично подойдет, если вы торопитесь.

Это не совсем инструкция, но она ясна, и вы легко можете следовать ей. Заблаговременно приобретите необходимые материалы и инструменты или посмотрите видеоурок и примите к сведению все необходимое. Это довольно просто и дешево.

6. Учебное пособие по сверлению отверстий для сверхкоротких отверстий своими руками

В этом видео-уроке этот дизайнер построил приспособление для карманных отверстий и ступенчатое сверло.Он очень функциональный и отлично работает. Это очень короткий видеоурок, который можно просмотреть менее чем за 3 минуты.

Дизайн этого кондуктора был создан по образцу зажимного приспособления для карманных отверстий Kreg и сверла, поэтому вы можете сказать, что он довольно прочный. Это очень обучающее видео, ясное и легкое для понимания. Он показывает свои размеры и список резки во время работы, так что вы можете делать заметки, как вы это делаете.

Вам понадобится эпоксидная смола, стальные трубы, МДФ, сверло и другие материалы, которые вы найдете во время работы.

7. Дешевое и простое приспособление для изготовления карманных отверстий своими руками

В этом видеоуроке вы научитесь делать приспособление для карманных отверстий без необходимости покупать дорогие версии, потому что они могут работать так же хорошо! Посмотрите видео для получения инструкций, потому что инструкции приходят в письменной форме, пока он работает.

Вам понадобится наждачная бумага, древесина твердых пород, лобзик, гаечный ключ (необязательно), зажимы, дрель, ножовка, немного клея, молоток и другие инструменты, которые вы найдете в учебнике. Видео длится около 6 минут.

8. Приспособление для изготовления карманных отверстий «сделай сам» из лома древесины

Это еще одно приспособление для изготовления карманных отверстий «сделай сам», которое можно сделать менее чем за 2 доллара. Это около 10 минут, но поучительно и просто для понимания. Вам понадобятся древесные отходы из вашей мастерской и несколько других строительных инструментов.

Для этой конструкции строитель использует древесный лом и МДФ. Он начинает с резки и выравнивания древесины твердых пород до точных размеров. Затем он соединяет МДФ и твердую древесину с помощью прочного клея.

Остальная часть видеоурока понятна, все используемые инструменты находятся внутри, и вы можете легко следовать им.Этот приспособление для отверстий в кармане подходит для винтов разных размеров.

9,12 мм DIY ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ КАРМАННЫХ ОТВЕРСТИЙ

Это видео немного длинное и не поставляется с какими-либо инструкциями или чертежами. Однако это ясно и легко понять. Для этой сборки вам понадобится любая фанера или МДФ, которые могут быть довольно длинными.

По словам дизайнера, выкопать яму диаметром 12 мм было немного нерационально, но все же он справился. В видео нет измерений, поэтому вам нужно будет внимательно посмотреть, чтобы понять это самостоятельно.

Инструменты, которые вам могут понадобиться, также можно найти в видеоуроке; смотрите до конца и записывайте все, что вам понадобится, пока вы смотрите.

10,4-ступенчатое приспособление для самостоятельного изготовления приспособления для отверстий в кармане

Это письменное руководство состоит из 4 этапов изготовления приспособления для изготовления приспособления. Шаги просты, и вы можете настроить приспособление для карманного отверстия в кратчайшие сроки. Для этой сборки дизайнер изменил существующее руководство по сверлению. Вы найдете больше об этом на шаге 1 данного руководства.

Этот план поставляется с четкими изображениями и другими ссылками для получения дополнительных указаний и полезных советов.Этапы строительства короткие, выполнимые и подходят для всех уровней опыта работы с деревом.

Ознакомьтесь с учебным пособием

Заключение

Шаблоны для отверстий в карманах - очень важные инструменты для деревообработки.