Изготовление откатных ворот своими руками чертежи фото и видео: Откатные ворота: чертежи, схемы и инструкция для изготовления своими руками

Важно! Чтобы консольная часть не заваливались на бок, нужно подложить под нее дощечки.

Переднюю тележку нужно приварить так, чтобы она находилась от края на расстоянии 150 мм. Затем приваривается каркас ворот. Для этого несущую балку надо откатить до середины фундамента и совместить с ней ее середину. После этого к ней приваривается каркас. Сваривают швом в 2-3 см через каждые 40 см с 2-х сторон, при этом нужно сдвигать конструкцию поочередно влево и вправо и избегать для сварки места расположения роликов.

Установив на приваренный каркас верхний кронштейн, нужно для предотвращения коррозии смазать автомобильным акриловым грунтом щель соединения откатного полотна и несущей балки. Затем, после полного высыхания, залить в щель акриловый герметик, и после его застывания обезжирить и прокрасить это место.

После этих работ можно приступить к обшивке практически готовых ворот. Для обшивки можно использовать профлисты разного цвета и вида, деревянные доски или покрытие, имитирующее брус. Обычно монтируют профлист марки С-8 или МП-20 под цвет забора. Откатные ворота консольного типа на выбранном фундаменте готовы.

Откатные ворота своими руками

Ролики для откатных ворот своими руками + чертежи

Откатные ворота – сегодня уже не редкость на загородных участках. Устройство таких конструкций сложнее, чем обычных распашных. Однако выполнить отдельные элементы ворот можно своими руками. Стоит учитывать некоторые тонкости работы, без которых соорудить конструкцию не получится.

Сделать ролики для откатных ворот можно по определенной технологии. Эти движущиеся детали являются лишь небольшой частью конструкции, однако к их устройству следует отнестись с особым вниманием.

Особенности откатных ворот

Значительная роль в конструкции откатных изделий отводится фундаменту. Важно точно следовать этапам монтажа. Это поможет добиться лучшего результата. Механизм роликов устанавливается именно на основание. На него будет действовать вес всей створки, поэтому следует сделать устройство максимально прочным.

Движение роликов осуществляется по направляющей балке. Для достижения хорошей фиксации следует установить две опоры. Элементы откатных ворот свариваются друг с другом, чтобы добиться максимальной прочности.

Подставки тележки перемещаются по направляющей балке. Их верхняя деталь располагается на нижней части откатных ворот. Это способствует легкому перемещению полотна. К современным воротам подсоединяется автоматический привод. В этом случае процесс открытия и закрытия конструкции выполняется гораздо проще.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Откатные ворота, в сравнении с распашными, обладают некоторыми плюсами. Они же имеют и недостатки, о которых следует знать. Основным минусом создания откатных ворот является высокая стоимость их устройства. Перед работой понадобится подготовить множество элементов. Большинство из них не получится соорудить самостоятельно. К примеру, электромотор имеет сложную конструкцию и должен обладать высокими техническими показателями.

Внимание! Однако некоторые элементы все же получится сделать в домашних условиях. Это позволит существенно сэкономить на строительстве откатных ворот.

Еще одним минусом таких ворот является площадь участка возле забора, которая нужна для открывания створки. Некоторые ограждения переделывают специально для оборудования таких ворот. Это выливается в дополнительные траты. На этом список недостатков откатных конструкций можно закончить.

Перед началом строительства важно определиться и с преимуществами откатных ворот. К примеру, они могут пропустить автомобиль любой высоты. Если система сделана правильно, она исправно прослужит 50 тыс. циклов. Зашивать конструкцию можно любым материалом на свой выбор. Обычно для этой цели выбирают профнастил, дерево или поликарбонатные панели.

Еще одна весомая причина – откатные конструкции очень удобны в эксплуатации. Это объясняется наличием автоматики, которая быстр открывает и закрывает створку. Если хочется сэкономить, можно и не устанавливать электромотор. Открывание и закрывание в этом случае осуществляется вручную.

Подготовка к созданию роликов

Чтобы создать ролики для откатных ворот, понадобится найти соответствующие комплектующие. Надежность всей конструкции зависит от качества таких элементов:

• верхние ролики;
• роликовые опоры;
• заглушки;
• концевой ролик;
• рельс;
• улавливатели створки.

Все эти детали для откатных ворот обладают своим назначением. Только при слаженной совместной работе таких элементов вся система будет функционировать нормально.

Особое внимание при создании проекта следует уделить выбора направляющего рельса. Необходимо, чтобы он обладал достаточной жесткостью. Если такой элемент окажется недостаточно надежным, при эксплуатации он разогнется, что приведет к выводу всей системы из строя.

Внимание! Чтобы рельс обладал оптимальной надежностью, он должен быть выполнен из стали. При этом толщина материала должна быть не меньше 3,6 мм.

На роликовые каретки приходится вся нагрузка от створки. Поэтому на них следует обращать пристальное внимание при сооружении роликов для откатных ворот. Необходимо установить подшипники высокого качества. Иначе при каждом перемещении створки будет раздаваться неприятный скрип. Кроме того, при такой эксплуатации ролики могут быстро разрушиться.

При сборке роликов необходимо четко крепить каждую деталь. Не должно возникать люфтов. Иначе довольно скоро система выйдет из строя. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию ворот, можно выбрать усиленные подшипники.

Фиксация створки осуществляется при помощи верхних роликов. Их выполняют из резины. Пластик при эксплуатации ворот быстро испортит лакокрасочное покрытие. Сталь, используемая в конструкции, должна быть толщиной не меньше 4 мм. Концевой ролик работает в тандеме с нижним улавливателем. Основной задачей первого является устранение нагрузки с основных роликов. Второй выполняется таким образом, чтобы концевик мог свободно в него входить.

Устанавливать заглушки надо в завершении работ. Основным их назначением является защита направляющей от осадков. Для сооружения роликов понадобятся все эти элементы.

Выбор материалов

Тележки, или роликовые каретки переносят нагрузку от створки на фундамент. Благодаря этим элементам возможно передвижение профиля с рамой вдоль проема. Каждая каретка содержит по 8 роликов. Они могут изготавливаться как из металла, так и из полимеров. Заводские каретки отличаются более высоким качеством, чем самодельные. Однако если правильно изготовить их своими руками, такие элементы способны служить длительное время.

Материалы, необходимые для создания каретки:

• Для выполнения роликов следует найти подшипники генератора от жигулей. Их внутренний диаметр должен составлять 14-40 мм. Это условие необходимо соблюсти, чтобы подшипник непросто заходил в трубу, но и свободно по ней передвигался.
  
• Оси кареток изготавливаются из шпилек М18. Их требуется разрезать на части необходимой длины.
  
• Кроме того, нужно подготовить стальную пластину толщиной больше 8 мм. Из нее будет изготовлено основание каретки. Металл меньшей толщины лучше не использовать. В этом случае деталь не выдержит нагрузки от конструкции. При отсутствии в хозяйстве такой стали можно соединить несколько пластин друг с другом.

Изготавливается каретка довольно просто – сначала металлические пластины нужно разметить, а при помощи болгарки – обрезать лишние куски.

Далее выполняются такие действия:

• Высверливаются отверстия для установки подшипников. В случае с тонким металлом пластины следует сварить вместе, а швы – тщательно зачистить.
• Отверстия для крепления подшипников должны быть диаметром, совпадающим с диаметром оси – 18 мм. При сверлении металла для охлаждения используют масло.
• Оси нужно примерить к отверстиям, а затем – обрезать до нужного размера.
• После необходимо одеть шайбы на оси, потом – подшипники и хорошо зафиксировать их.
• Подшипники нужно обязательно набить смазочным материалом. Для этого нужно подготовить металлические цилиндры со станками не меньше 5 мм. Если ворота увесистые, стоит подготовить детали с толщиной стенок от 1 см.

Необходимо подготовить два подшипника под диаметр цилиндра и установить их в него. По краям выполняется сварочный шов – чтобы исключить выпадение подшипников.

Внутрь подшипников следует поместить круглый прут и также приварить края. Кроме того, к пруту приваривают пластины в форме трапеций, которые впоследствии необходимо скрепить квадратом из металла. Теперь работу по созданию роликов можно считать завершенной.

Ворота с роликовым механизмом

При сооружении таких ворот потребуется подготовить определенные инструменты и материалы. Важно в точности следовать инструкции. Технология постройки откатных ворот с роликовым механизмом не отличается сложностью.

Подготовка материалов

Когда вопрос об изготовлении роликов для откатных ворот решен, можно приступать к подготовке материалов для сооружения створки и рамы. Чтобы создать целостную конструкцию, потребуется найти:

• профилированный металлический настил;
• опорные трубы;
• профили из стали;
• ролики подшипникового типа;
• гаечный ключ;
• стальные уголки;
• материалы для изготовления бетона;
• направляющая балка;
• электродрель;
• лопата;
• электропривод;
• сверла подходящего размера;
• аппарат для сварки.

Когда все эти материалы будут подготовлены, можно начинать изготовление откатных ворот.

Инструкция

Перед установкой ворот откатного типа нужно вырыть два котлована. Каждый должен иметь глубину по полтора метра. Лучше, если они будут диаметром полметра. В эти углубления впоследствии будет залит фундамент для откатных ворот.

Внимание! Разметку для основания необходимо сделать заранее. Она должна учитывать предполагаемые нагрузки, передаваемые роликами от створки.

Затем следует выполнить такие действия:

• Установить опорные металлические трубы. Для проверки вертикали используют строительный уровень. Затем в ямы засыпается щебень. Опорные трубы необходимо соединить. Лучше, если для этой задачи будет использоваться металлическая опора. Места стыков завариваются.
• Замешивание цементного раствора. Добавлять в смесь песок и цемент необходимо в соотношении три к одному (соответственно). Объем воды составляет 25% от общей массы.
• Полученная смесь заливается в ямки. Полностью фундамент застынет по прошествии недели. В этом время стоит заняться созданием воротникового полотна.
• Сооружение воротникового полотна следует начать с соединения стальных профилей и уголков. Их необходимо уложить на ровную поверхность в форме прямоугольника. После корректировки положения элементов уровнем, необходимо сварить все элементы воедино. Чтобы придать конструкции жесткости, следует добавить перекрещенные профили.

Затем нужно сделать треугольник, который будет выполнять функцию противовеса. Для этой задачи подготавливают металлические профили. Их нужно разместить на ровной поверхности, затем проверить углы и сварить вместе. Треугольник приваривается к прямоугольнику створки.

Затем следует занять дальнейшей постройкой откатных ворот:

• На каркас приваривается профнастил. Можно закрепить материала и на саморезы.
• К нижнему основанию полотна приваривают направляющую балку.
• Затем необходимо найти опорную пластину основания и приварить регулировочные планки. После этого монтируются держатели для роликов. Лучше всего фиксация осуществляется роликовыми держателями. На этом этапе основа конструкции, за счет которой ворота будут двигаться, может считаться выполненной. Остается установить дополнительные детали.
  
• Уловители устанавливают на опорные столбы. Ролик для регулировки необходимо зафиксировать на кронштейн вверху. Он станет ограничителем. Чтобы установить эти элементы, потребуется использовать электродрель. При помощи этого инструмента следует выполнить отверстия в опорах. Элементы фиксации откатных ворот представляют собой дюбеля. Чтобы повысить надежность конструкции, следует задействовать стальные пластины.
  
• После создания роликов для откатных ворот можно начать изготовление створки. Полотно вставляется так, чтобы ролики попали в направляющую балку. Нижний и верхний края должны попасть в соответствующие пазы.
• После установки полотна проверяется его горизонтальность. Если обнаружены неточности конструкции, ролики корректируются. Для этой цели применяют гаечный ключ. Важно проверить, как будет двигаться створка.
• На последнем этапе монтажа откатных ворот устанавливается система автоматики. За счет нее вся конструкция будет двигаться. Привод должен быть размещен на бетонном основании. Необходимо, чтобы шестеренка попадала в соответствующие пазы.

Теперь откатные ворота можно считать завершенными. Остается следить за правильной эксплуатацией устройства. Если при движении ворот слышно поскрипывание – необходимо смазать внутренние детали роликового механизма. Для этой цели лучше использовать солидол.

Выводы

Соорудить откатные ворота довольно сложно. Однако результат непременно порадует хозяев. Пользоваться такой конструкцией очень удобно. При этом заезд и выезд с участка осуществляется довольно быстро. От качества собранного роликового механизма зависит долговечность работы всей конструкции.

Для этой детали понадобится подобрать определенные материалы. К примеру, нужно подготовить подшипники – для изготовления роликов, пластину, которая станет опорой, и оси. К каждой из этих деталей предъявляются специальные требования. Только при соответствии им конструкция будет прочной и долговечной. Самостоятельное изготовление роликовой опоры для откатных ворот сопряжено с необходимостью подобрать качественные детали и в точности следовать технологии работ.

Отправить комментарий

90 фото идей, варианты применения и особенности современных конструкций

Строим дом

Владимир Серченко 18.11.2018

3 комментария

При выборе ворот для обустройства въезда во двор частного дома все чаще предпочтение отдается сдвижным (откатным) конструкциям. Они практичны, долговечны, их легко автоматизировать, чтобы открывать и закрывать, не выходя из машины. Используя чертежи откатных ворот и инструкцию по их обустройству, можно изготовить и установить конструкцию своими руками.

• Разновидности откатных ворот
• Ограничения на установку
• Устройство ворот: подготовительный этап
• Проектирование и этапы работ
• Инструменты и материалы
• Установка опорных столбов
• Разметка
• Фундамент для механизма ворот
• Бетонирование
• Монтаж электропроводки для автоматических ворот
• Изготовление ворот
• Сварка
• Окраска и монтаж заполнения
• Монтаж сдвижных ворот
• Завершающий этап

Можно смастерить своими руками

Их конструкция самая простая из всех известных: откатных, подъёмных, одно-или двухстворчатых. Они впускают и выпускают автомобиль хозяев, грузовой мотороллер «Муравей» или мотоблок с прицепом. Могут быть с сигнальным жёлтым фонарем или антенной дистанционного управления механизмом «закрыть-открыть». С калиткой для взрослых и детей в одной части распашки или отдельно рядом.

Кто еще не заимел подобные, прочитайте наши рекомендации по созданию ограничителей для въезда, рассмотрите фото чертежей ворот, соберите необходимые инструменты, приобретите материалы и приступайте к работе собственноручно.

А если надумали построить гараж во дворе, то опыт, полученный на сборке распашки на усадьбе подойдет и для монтажа въезда в него.

Также на сайте можете скачать чертеж гаражных ворот. Конструкция этих ворот простая и понятная, монтаж несложный, легкость в открытии/закрытии, надежность.

Процесс сварки

Перед свариванием перемычек ворот, профиль отрезается по разметке. В процессе резки надо стремиться к углу 90 градусов между отрезным диском и поверхностью трубы. Если получилось небольшое отклонение – это не страшно. Оно легко выравнивается той же болгаркой со шлифовальным кругом. После того, как каркас подогнан по длине, его необходимо выставить. Для этого используются сварочные магниты. Подбирается две грани, образующие угол 90 градусов. Чтобы выставить прямоугольный каркас надо 4 магнита.

Совет. Важно соединять профиль именно по всем 4 углам. Если использовать 2 магнита, то противоположная перемычка обязательно не состыкуется в ровный прямоугольник.

Чтобы металл не повело от перегрева, прежде чем варить сплошным швом, стыки берут на прихватки. На каждой прилегающей стороне надо делать по две прихватки. Полноценная сварка соединений производится только после предварительного прохода всех стыков. Чтобы качественно проварить профиль толщиной 4 мм, используются электроды МР-3 аналогичного диаметра (4 мм).
Совет. При большом объёме навариваемого металла, прихватки могут не удержать трубу от воздействия продольных сил. Поэтому процесс сварки производится в шахматном порядке.

Когда наружные грани готовы, переходят к монтажу внутреннего каркаса створки. Для этого используется труба меньшего сечения: 25х25х2 мм вполне достаточно. Для соединения применяются электроды МР-3, диаметром 2 мм.

Более дешёвыми сварочными электродами являются УОНИ. Но для новичка в этом деле они «не по зубам». Здесь дуга горит менее стабильно, нежели у МР-3, а процесс затвердевания шлака протекает в три раза быстрее, что сказывается на качестве шва. На начальном этапе приобретайте МР-3. Процесс соединения внутренних перемычек аналогичен устройству внешнего каркаса. После сварки всех швов, их надо зачистить шлифовальным кругом, после чего загрунтовать.

Принцип устройства

Конструкция подобных ограждений остается неизменной столетия. Сменяются лишь материалы для распашки. К традиционным вариантам (из простого металла или дерева) добавляются изящные профили и поликарбонат.

Достоинствами распашки являются:

• простота сборки, монтажа
• минимум стоимости при сборке своими руками
• долговечность
• удобство обслуживания
• подходят и для офисных территорий, технических комплексов, гаражных кооперативов
• вариация ширины створок до пятнадцати метров

Разметка

Разметка выполняется с помощью строительного шпагата или лазерного уровня. Отбивается прямая линия, соединяющая две крайние опоры ворот. Зазор между нижним краем створки и проезжей частью должен быть 150-180 мм.

После этого отмечаются места установки роликовых подставок. Ближайшая опора ролика к дороге не должна выходить наружу очертания опорного столба. Вторая направляющая устанавливается как можно дальше от первой. Такой монтаж обеспечит жёсткость конструкции, а так же снизит нагрузку на роликовые подшипники.

Обратим внимание на монтаж

Крепятся ворота на боковых стойках из труб диаметром 10 см, сваренной пары уголков или готовых профилей. Их бетонируете на глубину не менее чем на метр, чтобы мороз не «повел» ворота.

Высоты достаточно двух метров, столько же ширины каждой створки. Они распахиваются или сразу, или отдельно каждая, внутрь двора или наружу. Это надо сразу продумать. Навешиваются на петли, хорошо смазанные графитовой смесью, чтобы не скрипели.

В закрытом состоянии, если нет механизма открывания, они фиксируются несколькими способами. Либо поперечно навесной дюймовой трубой на паре крюков по каждой распашке, либо крепежом на стыке растворок, вмонтированном в бетон. Нижнее крепление понадобится и в случае простого фиксирования каждой распашки.

Облицовка, крашеный профнастил или поликарбонат, крепится к рамам на болты или саморезы. Последних метизов на квадратный метр крепления надо восемь – десять штук.

Последний материал оставляете в его полупрозрачности или окрашиваете цветом на ваш вкус. Удачно смотрится профнастил, продолжающийся в виде забора от ворот по всей длине лицевой части усадьбы.

Минус формата ворот – большой их разворот. Это особенный недостаток для зим, когда надо много снега вычищать, чтобы открыть ворота.

Разновидности раздвижных систем

Если принято решение устанавливать откатные ворота своими руками, то прежде, чем это сделать, необходимо выбрать вид, который необходим. Виды раздвижных конструкций:

1. Подвесные. В данных вариантах ролики, с помощью которых створка отодвигается в сторону фиксируются на балке. Ее устанавливают в верхней части сооружения. Высота ворот может достигать пяти метров.

2. Консольные. Они не размещаются на верхних балках. Системы боятся снежных заносов, пыли, дождя и остальных воздействий.

   
   Их размещают на роликовых тележках, а главную балку размещают на залитом фундаменте. Верхняя часть контролирует ход ворот и удерживает их от расшатывания.

3. С винтовыми сваями.

   
   Для установки подобной системы, в землю на глубину примерно полтора метра вкручиваются металлические сваи. Сваи выступают в роли несущей конструкции. Работа может занять несколько дней.

4. Работающие от механики. Эти конструкции открываются и закрываются собственными руками. Стоимость их невысокая и их гораздо легче сделать и установить самостоятельно. Идеально подходят они, если ими пользуются очень редко.
5. Работающие от автоматики. Подобный вид полностью противоположный механическим вариантам. Они устанавливаются вместе с электрическим приводом. Их можно устанавливать, даже в том случае, если конструкцию используют каждый день.

Если вы решили устанавливать раздвижные ворота на роликах своими руками, независимо от выбранного вида, вам необходимо освободить пространство вдоль забора.

Гаражные подъемные ворота

Есть еще два вида ворот – подъемные и гаражные. Собственно подъемные монтируются и в гараже отдельно стоящем и встроенном в какое-то здание. Они не годятся для открытого воздуха, поскольку для улицы у них сложная конструкция. Она при подъеме будет создавать парусность на ветру, что приведет к деформации рамы.

Чертеж подъемных ворот для встроенного гаража показывает, что его можно открывать зимой даже при сугробе перед машинным отделением.

Створка въезда просто уходит по нижним салазкам вверх, а два верхних колесика по таким же направляющим уводят конструкцию почти горизонтально.

Если ворота сделаны не из слишком толстого металла, а из профиля, то поднимать и опускать можно вручную. Предусмотрите по контуру ворот мягкое уплотнение от ветра, снега, дождя.

Советы по выбору материала

Трубы применяемые для изготовления столбов и воротных створок

Выбор материала имеет прямое отношение к размеру въездной группы, весу конструкции и многих других факторов, включая природные.

Но по утверждению специалистов, для рамы створок чаще используют профильную трубу сечением 60*40 мм, где толщина металла 1,5 – 2 мм. Может подойти и труба с сечением 40*20 мм, все зависит от веса обшивки.

Сечение трубы для опорных столбов тоже зависит от веса конструкции, но лучше руководствоваться знаниями специалистов, которые утверждают:

• для общего веса створок, не превышающего 150 кг можно использовать трубу с сечением 80*80 мм и толщиной металла 4 мм;
• выше 150 кг и до 300 кг – желательно применять трубу 100*100 мм с толщиной 5 мм;
• выше 300 кг, применяется труба 140*140 мм, с толщиной 5 мм.

Относительно петель, можно выбирать любые механизмы – регулируемые или нерегулируемые, но материал, из которого они изготовлены, должен быть качественный, чтобы механизмы смогли выдерживать вес створок ворот, сделанных самостоятельно.

Соединение опоры ролика

Опорная часть приваривается к швеллеру по раннее отмеченным точкам. Так как опора ролика имеет 4 регулировочных винта, предварительно выставлять уровень не требуется. Стоит заметить, что швеллер должен лежать строго горизонтально. Тогда установленные опоры будут перпендикулярны плоскости катания створки. Предварительная прихватка обязательна. Толстостенный швеллер проваривается только 4 миллиметровым электродом. После остывания швов удаляется слой шлака. Теперь можно устанавливать на ворота раздвижные откатную створку.

Совет. Конструкция створки тяжёлая. Поэтому монтаж профилированного листа следует отложить до момента полной фиксации отката.

После установки проверяют горизонтальное положение. При необходимости подкручиваются регулировочные винты роликовых опор. Незначительное отклонение может присутствовать. В ходе дальнейшей установки придерживающих роликов, уровень стабилизируется.

Простые откатные ворота — инструкция по изготовлению ворот нестандартной ширины, видео

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Конструктивные особенности откатных ворот

Раздвижные ворота на роликах консольного типа – это полотно, изготовленное из профильной трубы и обшитое плоским отделочным материалом. В качестве последнего сегодня часто используют профнастил или стальной лист, который впоследствии окрашивается. Частные застройщики нередко используют для обшивки доски, если есть необходимость совместить ворота с деревянным забором.

Несущая балка – это двутавр или швеллер №12 или 14. Ее длина равна ширине воротного проема. Под балку обязательно формируют фундамент, частью которой она и становится.

О механизме откатных ворот уже было сказано выше. Просто надо добавить, что современные конструкции – это дополнительно устанавливаемые электрические приспособления, с помощью которых открытие и закрытии производится не вручную. Это также заводского производства устройства, в комплектацию которых входят электродвигатель-редуктор, пульт управления с автоматикой и брелок, с помощью которого и производятся действия, не выходя из автомобиля.

Электропривод и комплект роликов с направляющим элементом Источник www.bogolepova.ru

Перед тем как перейти к разделу о монтаже откатных ворот, обозначим некоторые моменты, касающиеся определения возможностей монтажного процесса.

• Длина воротного полотна должна быть в полтора раза больше ширины проема. Все дело в том, что консоль должна чем-то компенсироваться, чтобы не «клевать», когда проем закрывается. Так вот для этого к воротам присоединяется балансир. По сути, это технологическая часть конструкции, собранная из тех же материалов, только без обшивки. Хотя многие сегодня обшивают и ее.
• Откатные модели при эксплуатации перемещаются по прямой линии. А значит, для их монтажа требуется прямой участок около забора. При этом он должен по длине быть не меньше полной длины воротной конструкции.
• Перемещение ворот должно быть свободным, поэтому никаких на его пути рельефных неровностей.
• Нельзя устанавливать на пути перемещения калитки. Их обычно организуют с противоположной стороны.
• Есть предложения, когда в воротном полотне делают встроенную калитку. Не самый лучший вариант, потому что у такой калитки будут высокие пороги. Для стариков и детей переходить через них будет затруднительно.
• Нередко хозяева дачи, устанавливая ворота откатные, не предусматривают калитку. То есть они их открывают на требуемую ширину, и через полученный проход проникают во двор или на улицу. Не стоит этого делать, потому что у каждого механизма есть свой эксплуатационный ресурс. А в этом случае он будет быстро снижаться.

Откатная воротная конструкция с калиткой в полотне Источник www.mosstavni.ru

• Если въезд на участок будет происходить со стороны узкого переулка, то ширину въезда придется увеличить. А это скажется на длине откатной конструкции и ее стоимости в целом.
• Если на участке еще не сооружали забор, то предпочтительнее, если и откатные ворота, и забор будут возводиться одновременно. Можно неплохо сэкономить.
• Европейский стандарт ширины воротного проема, который постепенно перекочевал в Россию, 4 м. Поэтому большинство производителей фурнитуры и комплектующих изделий для откатных моделей берут за основу производства именно этот параметр. Поэтому не стоит плыть против течения. Возьмите за основу это значение, что очень облегчит производство работ. Хотя никаких строгих ограничений по ширине ворот не существует. Главное, чтобы через них смогла проехать хозяйская машина.

Все это надо будет учитывать, переходя к изготовлению откатных ворот.

И ещё один момент. Многие считают, что самодельные откатные ворота – это не так сложно. Ведь это всего лишь трубчатый каркас, обшитый профнастилом. Не делайте ошибки, не беритесь за работу, если вы не в теме. Даже видеоролики на ютубе или на строительных форумах вам в этом не помогут. Сборка самого каркаса – процесс непростой. Поэтому возложите лучше все на плечи мастеров. С них и спрос за качество и скорость. А вот установить ворота будет не большой проблемой.

Выбор материала для откатных ворот

Чтобы изготовить качественные и красивые откатные ворота необходимы хорошие материалы.

Лучше всего покупать материалы комплектом в специализированных магазинах либо через интернет.

Итак, разберемся, что же должно быть в монтажном комплекте для откатных ворот:

• 1. Каретки роликовые – 2 шт. (для движения направляющей).
• 2. Уловитель для створки нижний и верхний – 2 шт. (для дополнительной прочности в запертом состоянии).
• 3. Планка с поддерживающими роликами – 1 шт. (удерживает верхнюю часть створки при движении).
• 4. Ролик накатной или концевой – 1 шт.
• 5. Заглушки на направляющую – 2шт. (для закрытия направляющей от лишнего мусора).
• 6. Направляющая.
• 7. Электродвигатель с наличием зубчатой рейки, проводки и системы автоматики.

Для изготовления каркаса откатных ворот лучше всего подойдет металлический профиль 50х50 или 60х40 для наружного каркаса и 20х40 для внутреннего.

Для обшивки каркаса подойдет любой подходящий для вас материал будь это дерево, профлист или что-то еще. При выборе следует исходить из дизайна ограждения.

Источник фото: www.svoivorota.ru

Ворота из профильной трубы и деревянных реек

(Яркие колёсные откатные ворота )

Если вы не хотите полностью загораживать свою территорию от чужих глаз, стометровые ворота вам не нужны, и вы можете ограничиться небольшим, приятным для глаз ограждением, то следующий вариант подойдёт вам лучше всего. Это небольшие яркие колёсные откатные ворота, каркас которых сделан из металлопрофильной трубы, и покрыт деревянными рейками. К нижней части каркаса прикреплены на оси вращения роликовые колёсики.

Вместо направляющей же создатель этой модели сделал следующее:

Место для установки ворот он посыпал грунтом, разгладил его, утрамбовал, и сделал небольшую продолговатую ямку, вдоль которой и будут двигаться ворота. Это можно назвать бюджетным вариантом направляющей.

В качестве верхних роликов автор видео мастер-класса закрепил в вертикальном положении к столбам забора, при помощи уголков, подшипники, установленные на оси вращения (изображение №21).

Сам каркас ворот окрашен оранжевой краской, а деревянные рейки обработаны наждачной бумагой и покрыты полупрозрачным лаком.

Просто и со вкусом!

Источник идеи и фотографий видео мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=FaIOxhz1Yi0Оригинальное название: Sliding gate DIYАвтор видео: SomchaiDIY

Как самому установить колёсные металлические откатные ворота?

(фотографии, видео мастер-класс, инструкция)

Следующую модель ворот собирали специально для создания небольшого видео-урока по установке колёсных откатных ворот своими руками, поэтому на фото-инструкции, представленной ниже, всё довольно просто, понятно и наглядно показано.

• Создание таких ворот начинается со снятия необходимых мерок.
• Сначала, при помощи уровня, конечно же, уточняют ровность поверхности пола/земли, на которой будут установлены ворота, затем, всё этим же уровнем, проверяют столбы забора.
• После этой проверки и снятия размеров с проёма для ворот, создаётся разметка для установки направляющей.
• После того, как нижняя направляющая закреплена, устанавливаются металлические столбы ворот, и фиксаторы для верхней горизонтали ворот.
• Готово, можно устанавливать каркас ворот на направляющие.

Как вы видите, сделать это очень просто.

Смотрите пошаговые фото установки ворот:

Источник идеи и фотографий видео мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=B3Vzo1HiEt8Оригинальное название: Installation video – Sliding gateАвтор видео: Mister Gates Direct

Расчеты

Чтобы створки откатных ворот плотно прилегали к забору, а механизм с трубой и роликами работал в подходящих для него условиях, особое внимание следует уделить проектированию. При проектировании нужно рассчитать основные параметры откатных ограждений, размеры проема, расстояние между столбами опоры и массу готового откатного изделия

От правильного проектирования и составления чертежа будет зависеть схема изготовления, выбор верхнего или нижнего ролика, обустройство своими руками противовеса и характеристики прочности фурнитуры.

Высота и ширина проема

Ширина ворот выбирается исходя из простой формулы — к длине проема прибавляется 20 см (по 10 для каждой стороны прохода), что обеспечит надежное перекрытие боковых зазоров. При 4-метровом проеме необходимо установить полотно длиной 4,2 метра.

Высота откатных или распашных ворот должна обеспечивать надежную защиту от несанкционированного проникновения и, в то же время, не перегружать конструкцию. Для этого вполне будет достаточно 2-2,5 метров.

Противовес

Благодаря наличию противовеса осуществляется равномерное распределение нагрузки на опоры, что позволяет добиться плавного движения створок по верхней трубе или ролику.

Размер противовеса при проектировании передвижных ворот рассчитывается очень просто: для передвижной части берется половина ширины полотна. Иными словами, для ворот шириной 3 метра противовеса должен быть не менее 1,5 метров.

Вес

В зависимости от размеров ворот и материала для их изготовления будет определяться масса конструкции, которая напрямую повлияет на требования к опорным столбам.

Для расчета и составления схемы следует использовать плотность и объем материала, толщину профиля, стараясь, чтобы масса всей откатной конструкции не превышала 200 кг.

К примеру, металлические ворота размером 4,2 на 2,5 метра будут иметь площадь 10,5 м2, что при толщине листа 2 мм равно 178,5 кг. Раздвижные ворота такого размера использовать можно, при открывании и закрывании их не перекосит.

Прочность фурнитуры

При выборе фурнитуры во время проектирования ворот необходимо учитывать действие максимально возможных нагрузок. На один ролик подшипника может приходиться до 180 кг веса, в то время как на остальные элементы распределяются силы, равные 800 кг на 1 м2 площади ворот. Дополнительно, для этих величин следует применить коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Делаем направляющие, каретки и стабилизаторы

для откатных ворот своими руками

Многие люди, создававшие откатные ворота для своего участка самостоятельно, ограничивались лишь созданием каркаса и закладкой фундамента для консольных ворот. А направляющие, каретки, верхние ролики и тому подобное, они приобретали в готовом наборе. Но что будет, если я вам скажу, что даже эти детали, нужные для сборки консольных откатных ворот, можно сделать самостоятельно в домашних условиях? Вы, наверняка, попробуете, верно?

Ещё бы, ведь создание этих запчастей для ворот самостоятельно

• во-первых, позволит немного сэкономить,
• во-вторых, послужит поводом для гордости собой.

Согласитесь?

Для создания направляющей использовалась всё та же профильная труба, у которой создатель срезал верхушку, а чтобы сделать каретки автору видео мастер-класса пригодились восемь подшипников, и конструкции, вырезанные из металлических листов своими руками. А ещё создатель сделал металлические стабилизаторы для откатных ворот своими руками.

Всё внимание на пошаговые фотографии.

Источник идеи и фотографий видео мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=5DwRumiS9QkОригинальное название: КАК СДЕЛАТЬ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ОДНОМУ! Подробная видеоинструкция!Автор видео: Моя Любимая Усадьба

Описание конструкции и принцип функционирования

Если ворота подобного типа сравнивать с распашной конструкцией, то стоит отметить, что использовать первые намного проще. При сильном ветре не нужно закреплять створку как у распашных ворот, так как порыв ветра не сможет ударить створкой откатной конструкции.

Чтобы открыть или закрыть распашные ворота, нужно потратить много времени. Прежде всего надо распахнуть одну сторону и зафиксировать створку, затем вторую. После выезда автомобиля все действия нужно проделать в обратном порядке. Откатные ворота экономят много времени.

Различают следующие виды конструкций:

• подвесная;
• с колёсиками, двигающимися по земле;
• консольная.

Подвесное устройство приводится в действие благодаря роликам, которые размещены на смонтированной над выездом направляющей:

Ролики откатных ворот

Недостатком конструкции является то, что в данном случае высота проезда ограничена.

Ворота с роликами, двигающимися по земле, чаще всего применяются в регионах с тёплым климатом. Для работы в уличных условиях с прохладным климатом они не подходят. Если в направляющий профиль налипнет снег или набьётся мусор, створка не сможет исправно функционировать.

Наиболее удачной конструкцией является консольная.

Консольные откатные ворота

Ей не страшен снег или грязь, так как створка передвигается на высоте в несколько см над проездом. Направляющий профиль крепится над каркасом, поэтому высота для проезда автомобильного транспорта не ограничивается.

Консоль получается благодаря защемлению между каретками колёсиков и направляющей рейкой. Стоят консольные ворота дороже распашных, так как требуется монтаж дорогостоящей фурнитуры. Чтобы сэкономить, можно изготовить конструкцию своими руками.

Откатные ворота двигаются по кареткам с колёсиками, которые крепятся на основании из бетона. Каретки перемещаются внутри направляющей рейки, которая приварена к нижней части каркаса. Механизмы не нуждаются в смазке, так как песок или грязь могут прилипнуть к деталям и затруднить функционирование.

Конструкция состоит из таких деталей:

1. Роликовые каретки.
2. Улавливатели.
3. Ролик для поддерживания.
4. Накатной ролик.
5. Заглушки.
6. Направляющая рейка.

Конструкцию в сборе с нумерацией деталей можно увидеть на рисунке:

Конструкция откатных ворот

Единственным недостатком ворот является то, что они требуют места для отката с одной из сторон.

Устройство можно снабдить электрическим приводом, однако это делать необязательно.

Существует два варианта функционирования створок:

1. Ручное управление за счёт применения человеческой силы.
2. Автоматическое управление с применением электроэнергии.

Первый вариант является аварийным и используется довольно редко. Например, при перебоях электрической энергии.

Конструкция привода состоит из следующих элементов:

1. Электрический двигатель переменного тока 220 В или постоянного 24 В.
2. Червячный редуктор с конической шестерёнкой. Используется для того, чтобы самотормозящая система блокировки не проворачивалась извне.
3. Кинематическое устройство передачи движения от электрического двигателя на двигающиеся створки. Состоит из шестерёнок, цепных и ременных приспособлений.

Привода откатных ворот можно увидеть на рисунке:

Конструкция приводов для автоматических ворот

Для ворот разных типов нужно создавать отдельные привода, которые смогут обеспечить разные виды движения функционирующего механизма на необходимые расстояния. По принципу работы они разделяются на:

1. Телескопические. Состоят из двух и более секций. Оборудуются внутренними ползунками, которые обеспечивают раздвижение секционных элементов для передвижения концевого держателя.
2. Линейные. Крепятся в одной точке. Сдвигают кронштейн по ровной линии внутри корпуса. Можно использовать ременную или цепную передачу, а также вращающийся по гайке винт.
3. Рычажные. Состоят из системы блоков с рычажками.
4. Гидравлические. Используются для устройств с тяжёлыми створками весом более 900 кг и шириной более 4,5 м.

Привода нужно закреплять на поверхности деталей, которые вмонтированы в фундамент:

Монтаж привода откатных ворот

Важно следить за тем, чтобы не было люфтов и перекосов в процессе функционирования системы. Чтобы это исключить, фундамент нужно углублять на глубину, большую уровня промерзания почвы зимой

Виды откатных ворот

Необходимо отметить, что чисто конструктивно откатные ворота – это устройство, которое откатывается вдоль забора, открывая тем самым въезд внутрь двора. Отсюда, в принципе, и название. Но по способу опоры на несущие элементы они делятся на несколько видов.

Подвесные

Подвесные ворота часто применялись именно на производственных объектах. По сути, это воротное полотно, которое подвешивалось на горизонтально расположенную несущую балку, установленную на опорных стойках. Ролики, используемые в конструкции, выполняли и функции элементов перемещения, и крепёжных изделий.

Очень надёжное сооружение. Многие откатные ворота этого типа до сих пор эксплуатируются, хотя им уже не менее 50 лет.

Сегодня в частном домостроении, да и на промышленных объектах, такие ворота не устанавливают. Причины:

• несущая балка ограничивает высоту проема, что не всегда возможно;
• все конструкция является материалоёмкой, то есть на нее приходится тратить большое количество металлопрофиля, что по нынешним ценам просто недопустимо.

Сдвижные ворота подвесного типа Источник metall-crimea.ru

Откатные по рельсу

Эта разновидность – самая используемая, самая популярная с достаточно высокой степенью надёжности. Чисто конструктивно это воротное полотно, которое на роликах ездит по рельсу. Для прочности и устойчивости есть ещё одна точка, которая поддерживает конструкцию. Это верхняя опора в месте выезда ворот, то есть у одной из опор.

Единственный недостаток модели – рельс, который собой перекрывает въезд. Он выступает над дорожным полотном, поэтому автомобиль будет все время через него переезжать. Многие утапливают рельс в грунт, чтобы он находился на уровне дороги. Но, как показывает практика, рельсовая балка все время загрязняется, что осложняет перемещение ворот по ней. Поэтому приходится с постоянной периодичностью чистить место расположения рельса.

Сдвижные ворота по рельсу Источник moyaograda.ru

Консольные

Консольные ворота – это самая сложная конструкция, самая дорогая, но такие расходы оправданы. Чисто конструктивно это все то же воротное полотно, только с противовесом. При этом двигается она по направляющей балке на роликах, которая установлена внизу на фундамент. Длина балки делается такой, чтобы она собой не перекрывала въезд во двор.

Расположение балки может быть посередине высоты воротного проёма или на самом верху. Но это будет возможно лишь в том случае, если ворота устанавливаются около несущей стены здания, к которой балка будет крепиться. Остальные варианты здесь не уместны. То есть для этого необходима несущая конструкция, которая смогла бы выдержать нагрузку от откатных ворот.

И именно только поэтому при выборе консольной разновидности чаще используют конструкцию с нижним расположением несущей балки.

Устройство откатных ворот консольного типа непростое. Обычно для них приобретают отдельно роликовый блок. Это упрощает изготовление, но увеличивает стоимость. Но такая трата оправдана, потому что заводское изделие имеет необходимую прочность и несущую способность

А это безопасность в процессе эксплуатации воротного полотна, что очень важно

Откатные ворота консольного типа Источник provorota96.ru

В этой статье будем разбираться именно с консольной разновидностью.

Преимущества самодельных простых откатных ворот

К плюсам самостоятельного монтажа подобной конструкции относят:

1. Возможность сделать простые откатные ворота практически любой ширины, предусмотрев заранее особенности вашего участка. Часто бывает, что в весеннее время, когда грунт оттаивает и начинает пучиниться, конструкцию перекашивает. По этой причине ворота обычно делаются шириной не более 4 метров с двумя створками, чтобы избежать излишней деформации. Если вам нужно полотно, например, 7 метров в ширину, то вы заранее производите бетонирование столбов и делаете конструкцию устойчивой к погодным изменениям. Такой пролет позволяет заезжать на участок крупногабаритной технике.
2. Бюджетный вариант. Тем, кто не хочет ставить ворота с двумя створками, а заказывать готовые откатные дорого (только стоимость механизма электромеханических ворот более 50 тыс.), вполне можно самим собрать конструкцию.
3. Малая вероятность поломки. Отсутствие электроники позволяет избежать непредвиденных поломок и сделать ремонт дешевле.

Преимущества и недостатки откатных ворот

Почему выбирают откатные модели? Кроме внешнего вида и надежности, ворота имеют ряд преимуществ, говорящих в свою пользу в отличие от иных ограждений. А именно:

• Бесшумность работы. Скрип не потревожит домочадцев или соседей.
• Не занимают много места как в открытом, так и закрытом состоянии.
• Очистки наледи, снега или забивающегося мусора большей частью не требуется.
• Минимальное обслуживание требует лишь регулярной проверки ходовой части.
• Долговечность и надежность. Связаны они с использованием металла, в отличие от деревянных заборов или других материалов ограждения.
• Ворота для удобства оснащаются автоматическими механизмами, обеспечивающими владельцам комфорт.

Конечно, ни одна конструкция не обходится без недостатков. Их немного: придется сделать достаточным въездное пространство, если предусмотрен габаритный автотранспорт, следовательно, придется потратиться. И второй – ворота должны устанавливаться на монолитную платформу.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

• профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
• швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
• арматура 12 мм — 6 м;
• электроды — 2 кг;
• краска — 3 банки, кисти, заклепки;
• цемент М-400 — 5 мешков;
• профнастил покупался при изготовления забора .

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.

Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Колесные откатные ворота

Колесные откатные ворота изготавливаются при помощи рельса, который помещается в грунт или бетон. Полотно колесных откатных ворот оснащается в нижней части колесиками.

Самый главный минус такой конструкции, это загрязнение рельса и в последствии плохое скольжение колесиков.

Поэтому колесные откатные конструкции нашли свое широкое применение при изготовлении раздвижных межкомнатных дверей.

В принципе отличие конструкции колесных откатных ворот наблюдается только в наличии колесиков которые скользят по рельсу в нижней части проема ворот.

Ниже представлены варианты исполнения колесных откатных ворот.

Источник фото: www.remoo.ru

пошаговая инструкция с расчетами и чертежами, как сделать распашные, откатные и другие с фото, видео

В современном загородном строительстве очень популярен профнастил как материал для обшивки заборов, так и изготовления въездных ворот. И если у вас уже стоит забор из профнастила, то даже задумываться не стоит о том из какого материала будут изготовлены ворота, к тому же их по силам сделать своими руками, при этом не слабо экономя деньги в отличие от заказа в специализированных фирмах.

Преимущества профнастила

Из большого количества преимуществ перед другими материалами для ворот выделим основные

• Малый вес ворот, соответственно опоры могут быть не такие массивные, как, например, для кованных ворот.
• Внешний привлекательный вид. Сочетаемость с забором из любого материала.
• Многообразие цветов окраски. Расцветку профильного листа можно подобрать на свой вкус.
• Сравнительно небольшая цена.

Фотогарея: различные конструкции ворот из профнастила

Проектирование

Сначала нужно определиться с размерами планируемых максимальных ветровых нагрузок, которые ворота будут способны выдерживать в процессе эксплуатации и соответственно этим нагрузкам нужно подбирать трубы для рамы. Необходимо также учитывать нагрузку, оказываемую створками ворот на столбики и забор. При планировании высоты ворот также нужно учесть дорожный просвет, в нашем случае это 5–7 см.

При расчёте просвета между воротами и дорожным покрытием следует отталкиваться от средней высоты снежного покрова в зимнее время

Существуют две схемы открывания въездных ворот, распашная и сдвижная.

Распашная — наиболее простая и дешёвая схема ворот, в которой створки ворот одеваются на завесы, закреплённые на опорных столбах и открываются внутрь или наружу. Минус этой схемы — трудоёмкая и дорогая установка оборудования для автоматического открытия ворот.

Сдвижная (откатная) — немного дороже первой и более сложна в реализации, так как требуется дополнительное пространство вдоль забора для сдвига одной или двух створок. Но в то же время на ворота, изготовленные по этой схеме проще установить автоматику.

Впрочем, что касается технологии изготовления из профнастила у разных типов ворот, то они примерно одинаковы. Делать будем двустворчатые распашные ворота с калиткой в створке и металлическими опорными столбами.

Чертёж распашных ворот с калиткой

Выбор материала

Профнастил можно использовать только как материал для обшивки жёсткого каркаса ворот, и ни о каком самостоятельном его применении речи идти не может так, как у профлиста практически отсутствует сопротивляемость поперечному кручению и изгибу. Ещё нужно обратить внимание на ширину волны профильного листа, чтобы он подошёл к размерам ваших ворот.

Для изготовления рамы створок будем использовать самый подходящий для этих целей материал — профильную трубу сечением 60*40 толщиной 2 мм. Для каркаса и рёбер жёсткости нужна профильная труба 40*20 толщиной 2 мм.

Расчёт материала

На этом этапе нужно подсчитать весь используемый материал и инструмент который будет нужен для изготовления распашных ворот. Ниже приведён список используемого материала для конкретно этого чертежа ворот.

• Профильная труба для рамы створок сечением 60*40*2 мм — 10,2 м.
• Профильная труба для каркаса и раскосов 40*20*2 мм — 23 м.
• Профнастил размерами 3,4*1,9 м.
• Профильная труба для опорных столбов сечением 60*60*2 мм
• Листовая сталь для косынок, укрепляющих каркас размером 20*20 см.
• Самроезы, заклёпки.
• Доски для сборки стапеля размером 20*2,5 см длиной3,5 м — 7 шт.
• Гвозди.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным кругами.
• Шуруповёрт или заклёпочник.
• Рулетка, угольник, белый маркер, уровень, молоток, ножовка.
• Средства защиты глаз и рук.

Как сделать ворота из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Изготовление сборочного стапеля

Лучшим вариантом будет сборка ворот на стапеле, дабы предотвратить любые неточности и расхождения в плоскостях элементов ворот. Стапель можно сделать из досок и полностью подогнать под размер будущих ворот. Собранный стапель нужно проверить правилом, чтобы доски находились в одной горизонтальной плоскости. На рисунке ниже показана схема стапеля.

Сборочный стапель

Подготовка материала

Перед сборкой ворот все профильные трубы нужно нарезать по размерам данным в чертеже. Трубы сечением 60*40 нужно нарезать кусками: 1,635 м — 4 шт., 1.72 — 4 шт. Трубы сечением 40*20 нарезаем так: 1,595 м — 2 шт., 1,72 — 6 шт., 0,797 — 5 шт. Раскосы проще измерить и отрезать, когда будет собран контур рамы и внутреннего каркаса.

Сборка

1. Укладываем на стапель две профильные трубы размерами 1,635 и 1,72 заготовленные для рамы. Прямой угол между ними проверяем угольником. Прихватываем сваркой на точечные прихваты.

   Сварка первых элементов рамы на стапеле

2. Аналогично действуем со второй парой труб этой створки. Соединяем получившиеся два угла в прямоугольник и также точечно прихватываем сваркой. После проверки углов угольником и плоскости правилом, провариваем стыки полностью.

   Готовая рама одной створки

3. По аналогии с первой сваривается вторая створка ворот.

   Готовые рамы двух створок ворот

4. Приступаем к сборке каркаса внутри рамы одной из створок. Профильные трубы, нарезанные для внутреннего каркаса разлаживаем по внутренней части рамы на подложки толщиной 1 см, для расположения труб каркаса посередине. Привариваем профильные трубы прихватами по 2 см через каждые 30 см чтобы исключить деформацию металла. Калитку свариваем отдельно.

   Сварка внутреннего каркаса ворот

5. Далее, нужно замерять длину раскосов по внутренней стороне каркаса и отрезать их. Вставляем рамку калитки в основной каркас и довариваем трубу, примыкающую к ней, а также все оставшиеся раскосы.

   Сваренные створки ворот

6. Вырезаем косынки из листовой стали, в виде прямоугольного треугольника с размерами сторон 10 см. Прямые углы без раскосов усиливаем металлическими косынками, приваривая их к внутренним углам каркаса.

   Приваривание косынок к прямым углам каркаса

7. Теперь определимся с петлями для ворот. Для открытия створок на 120 градусов и минимизации зазора между створкой и опорным столбом петли привариваются к ребру профильной трубы в сторону открывания. Для достижения соосности, можно воспользоваться трубой внутренним диаметром равным диаметру петель. Здесь уже стоит воспользоваться услугами помощника который будет держать это приспособление с петлями точно там, где планировалось. Сначала прихватываем одну петлю, снимаем трубку с неё, вставляем вторую петлю и визуально прицеливаясь по первой петле прихватываем её. По аналогии крепим петли ко второй створке.

   Приваривание петель с помощью трубы

8. Таким же способом привариваем петли для калитки, с той лишь разницей что обе части петли подгоняются и привариваются на стапеле.

   Приваривание петель для калитки

9. Одеваем створки ворот на завесы опорных столбов и проверяем максимальный ход створок в разные стороны. Если всё работает без нареканий можно зашивать каркас профнастилом.Профильный лист прикручивается на висящие створки ворот. Делается это для облегчения работы по подъёму створки и опусканию на завесы. Профнастил прикручивается саморезами со сверлом в каждую волну по её дну.

Отделка

Под отделкой обычно понимается зашивка полотна створок листами профнастила, а также грунтовка антикоррозийным грунтом и последующая покраска эмалью в нужный цвет. Перед грунтовкой и покраской нужно обязательно зачистить все сварные швы и ржавчину до металла, болгаркой с зачистным кругом. Обезжириваем раму и каркас растворителем и грунтуем антикоррозийной грунтовкой, сначала места сварки, а после их высыхания, створки полностью.

Грунтовка и покраска каркаса ворот

После высыхания слоя грунтовки можно покрыть створки ворот алкидной эмалью в два слоя с промежуточной сушкой между ними. Ворота почти готовы, остаётся повесить створки на петли и прикрутить профнастил. Прикручиваем обрезанные по размерам листы профнастила к каркасу саморезами с помощью шуруповёрта.

А также в отделку включается добавление ажурных кованных элементов на фасад ворот или на верхнюю часть, примеры таких работ можно увидеть в галере выше. Стоит добавлять такие элементы или нет каждый решает сам, это дело вкуса.

Замок на ворота

Замок на ворота можно приобрести любой и также как при монтаже в обычной двери присутствуют некоторые особенности. При монтаже замка в зависимости от его вида выполняются следующие условия:

• Навесной. Для навесного замка на ворота и калитку следует предусмотрительно сделать петли ещё на этапе сборки каркаса.

  Петли и фиксатор для навесного замка

• Накладной монтируется на поперечной перемычке, прикручивается к раме.
• Врезной. Для этого типа замка предварительно вырезается карман в противоположной от завесов поперечной трубе створки.
• Нижние фиксаторы створок нужны для равномерного распределения ветровой нагрузки на ворота.

  Нижние фиксаторы для распределения нагрузки

Видео: изготовление ворот из металлопрофиля своими руками

При большом наличии желания и приложении усилий в нужном направлении, постройка ворот достойного качества, является вполне выполнимой задачей для человека с минимальной технической подготовкой.

Как сделать откатные ворота своими руками? Совет специалиста

Как сделать откатные ворота своими руками? Этот вопрос задают все чаще и чаще. Эта модель довольно привлекательна, в раскрытом состоянии не занимает много места, так как просто откатывается в сторону. Кроме того, есть возможность установить автоматику, чтобы ворота открывались сами.

Основные типы ворот

На сегодняшний день различают два типа ворот по способу открывания.

Первый тип называется скользящим. Особенность в том, что у них два крыла, каждое из которых отходит в сторону при открытии. Этот вариант дверей имеет преимущества откатных и распашных ворот.

Вторая модель — это ворота прямо откатные. Отличие от первого варианта в том, что у них почти всегда только один лист, который движется в нужном направлении. Об установке такого типа задумываются те люди, которые ищут способ сделать откатные ворота своими руками.

Главное преимущество откатных ворот именно в экономии места. Хорошим дополнением станет установка автоматики, позволяющая открывать ворота в автоматическом режиме. К тому же сама конструкция достаточно легкая и отлично скользит по каткам даже при наличии снега.

Классификация устройств

Чтобы успешно сделать откатные ворота своими руками, как это делают профессионалы, нужно знать кое-что еще. Во-первых, их классифицируют по степени механизации, во-вторых, по типу деталей, выполняющих роль направляющих.

Со степенью механизации все довольно просто. Они могут быть ручными или автоматическими. Стоит отметить, что открыть ворота вручную довольно просто, поэтому многие их устанавливают. С автоматическим откатом все несколько сложнее, так как потребует подключения электричества, дополнительных элементов вроде сигнальных ламп, электропривода, пульта ДУ.

Есть два типа направляющих ворот — подвесные и консольные.В первом варианте элементы монтируются сверху, что ограничивает высоту изделия. Второй тип, то есть консольный, отличается тем, что направляющие монтируются снизу.

Как самому сделать откатные ворота?

Для того, чтобы успешно завершить все работы, необходимо следовать определенному плану.

Первое, что нужно сделать — это сделать набросок. Этот рисунок будет отражать дизайн объекта, а также его основные элементы, однако здесь не указаны размеры.

Второй этап — построение диаграммы. Это уже не набросок, но и не полный рисунок. Дело в том, что простановка размеров уже разрешена и необходима, а пропорции не соблюдаются. Однако если нет навыков составления чертежа, то схема станет лучшим помощником в правильном изготовлении откатных ворот своими руками, как это делают специалисты.

Последний шаг, который может сделать только специалист или человек, имеющий опыт в подобных делах, — это составление чертежа.Лучше всего обратиться в строительную компанию, если такого опыта нет.

Расчетная часть

Как сделать откатные ворота своими руками, конструкция которых будет простой и надежной? Во-первых, нужно использовать подходящий материал, а во-вторых, провести качественные дизайнерские работы. Например, будут представлены работы с профнастилом.

Первое, что нужно учитывать при проведении расчетных работ, — это вес конструкции. Общая масса будет определяющим фактором при выборе несущих элементов.Общий вес складывается из веса таких деталей, как рама, противовес, кожух, декоративные элементы. В некоторых случаях калитка также монтируется прямо на калитку. В этом случае вам нужно добавить вес его каркаса и материала. Вес всех замков не слишком большой, но не стоит забывать об этом при расчетах.

В качестве опорных столбов конструкции с успехом может использоваться металлическая труба с достаточно большим сечением.

Как сделать откатные ворота своими руками? В совете специалистов сказано, что к расчету длины приставки нужно подходить подробно.Этот параметр определяется шириной проема плюс 1/2 этого значения. Например, если ширина должна быть 4000 мм, то длина консоли должна быть 6000 мм. Для установки противовеса (хвостовика) необходимо 2000 мм. Это, в свою очередь, означает, что длина забора со стороны отката ворот должна быть более 6000 мм без поворотов.

Еще немного о весе конструкции. Если вес ворот до 300 кг, то сечение направляющей должно быть 60 х 70 мм, а толщина стали 3.5 мм. Если масса находится в пределах от 300 до 700 кг, то поперечное сечение увеличивается до 85 х 95 мм, а толщина — до 5 мм. Последний вариант — это ворота весом от 800 кг. В данном случае поперечное сечение 170 х 180 мм, а толщина 12 мм.

Что потребуется для работы

Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, как сделать откатные ворота своими руками, необходимо позаботиться о наличии всех материалов и инструментов, таких как:

• профнастил общей длиной около 10 квадратных метров;
• две трубы 100 х 100 мм и толщиной 4 мм;
• пять труб 60 х 30 мм и толщиной 2 мм;
• вам потребуются трубы 60 х 20 мм и толщиной 2 мм для армирования перемычек, количество труб зависит от их количества;
• если местность характеризуется сильным ветром, то для усиления каркаса понадобятся металлические листы толщиной 2 мм;
• Вам понадобится один канал 2-3 м р.установить как фундамент под хвостовик;
• грунтовка, винты, заклепки, краска;
• Вам понадобятся все компоненты для замешивания бетонной смеси.

Естественно, нужно приобретать мелкие детали, такие как ручки, замки и т. Д. В нужном количестве.

Ролики для ворот

Особое внимание стоит уделить теме изготовления роликов для откатных ворот своими руками.

Эта деталь является основным элементом. Ролики устанавливаются как сверху, так и снизу.Верхние ролики отвечают за то, чтобы створка постоянно находилась в горизонтальном положении. Кроме того, они также предотвращают раскачивание полотна. Нижние ролики устанавливаются на торцы консоли (балки). Эти опорные элементы будут отвечать за то, чтобы ворота оставались закрытыми. Также они защищают ворота от провисания и самопроизвольного открывания.

Начало работы. База

Как сделать откатные ворота своими руками? Инструкция начинается с устройства фундамента, так как конструкция в любом случае достаточно тяжелая.Работать все довольно просто.

Сначала делается углубление. Он должен быть в виде траншеи. По глубине и ширине она должна быть 500 мм. Длина будет зависеть от ширины. В числовом значении это 1/2 ширины. Например, если ширина створки 4 м, то длина ниши — 2 м.

Далее просверливаются несколько отверстий для установки в них опорных столбов. Глубина должна составлять 1/3 общей длины трубы. Обычно это 1300-1500 мм. Что касается диаметра, то он должен быть примерно 2.В 5 раз больше диаметра самой опоры.

Далее все довольно просто. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия. Толщина слоя — от 50 до 100 мм.

Следующим шагом будет заливка бетона.

Подушка из песчаного материала и гравия также укладывается на дно траншеи между ее опорами.

Здесь вам понадобится дополнительное армирование из армирующей сетки. Его можно заменить армированными стержнями, но перед использованием их необходимо связать проволокой.

Все углубления забетонированы.

Каркасные работы

Как сделать откатные ворота своими руками, фото которых представлено? Очень важно правильно собрать каркас.

Первый шаг — вырезать все металлические элементы, которые будут сварены вместе, чтобы создать каркас. Важно помнить, что те заготовки, которые должны образовывать прямой угол, нужно вырезать под углом 45 градусов. Те, которые установлены перпендикулярно, должны быть обрезаны под прямым углом.

Все металлические элементы очищены от грязи, ржавчины и т.д.

Далее, согласно чертежу, необходимо сварить все элементы между собой. Важно знать, что сварку следует проводить точечным методом, а не сплошным швом, иначе каркас довольно легко может вывести. К тому же «точки» гораздо проще демонтировать, если нужно отремонтировать или разобрать всю конструкцию.

Все заготовки, а также места под приварку элементов необходимо отшлифовать.

Затем рама грунтуется для предотвращения коррозии.

Силовой каркас и фермы

Совет, как сделать откатные ворота своими руками, чаще всего заключается в том, что нужно провести монтаж силового каркаса. Этот этап выполняется во время сварки основного элемента. Силовая рама представляет собой продольные или перпендикулярные дополнительные стальные элементы, приваренные к раме для повышения ее надежности и устойчивости. В некоторых случаях сваривается не вся труба, а лист металла по углам каркаса, где есть стыки нескольких труб.Это часто называют шарфом.

Далее заходим в консоль. Направляющая балка обычно приваривается к нижней части рамы. Однако, как уже говорилось ранее, возможна установка в верхней части. По краям этого элемента также нужно смонтировать резиновые заглушки. Если этого не сделать, то в консоль будет забиваться мусор, что со временем сильно затруднит перемещение ворот по консоли.

Фитинги и накладка

После того, как все вышеперечисленное было проделано, можно переходить к работе с фитингами.

К одной из опор необходимо прикрепить такую ​​вещь, как стриппер. Это уголок размером 150 х 150 мм или швеллер.

К этому элементу прикреплены верхний и нижний уловители.

Далее на закладном фундаменте или установленном швелле вместо фундамента монтируются ролики (каретки). Стоит отметить, что зажимы должны находиться как можно дальше друг от друга.

На навесные каретки уже можно установить консоль, то есть направляющую.

На этом этапе нужно окончательно настроить ловушки.

Последний этап — установка всей фурнитуры, а также автоматики, если это необходимо.

Следующий большой шаг — обшивка готового и смонтированного каркаса профнастилом. Установка довольно проста. Профнастил прикручивается с помощью саморезов. Шаг крепления обычно составляет от 20 до 30 см. После того, как они вкручены, их можно покрасить, чтобы создать более привлекательный вид.

Автоматика для ворот

Как сделать откатные ворота автоматическими своими руками?

Для обеспечения длительной и правильной работы необходимо провести правильную настройку оборудования и программного обеспечения.Наиболее распространенные настройки для следующего:

Одним из настраиваемых параметров является текущая чувствительность. Этот параметр будет отвечать за запуск защитного устройства. Если в воротах появляется преграда, то они останавливаются. Эта деталь очень важна, потому что, если вы ее неправильно настроите, ворота закроются, например, раньше, чем машина успеет проехать.

Что касается регулирования скорости, то разрешается изменять скорость открытия и закрытия ворот. Для этого регулируется мощность основного элемента — электродвигателя.Слишком высокая скорость не рекомендуется, так как есть риск повреждения оборудования. Максимальная мощность обычно ограничена до 38 В.

Автоматическое закрытие может быть реализовано с использованием таймера. Однако это устройство можно только купить и настроить, самостоятельно не получится.

Gate Care

Время от времени следует выполнять простые процедуры, чтобы поддерживать имущество в хорошем состоянии. Все движущиеся механические части должны быть смазаны. Можно использовать только незамерзающую смазку. Зимой нужно периодически осматривать приставку, то есть направляющую.Если появилась ледяная корка, то ее необходимо очистить. Раз в год также настоятельно рекомендуется тщательно проверять все компоненты автоматики. Если какой-либо из них вышел из строя, то ремонт необходимо доверить специалистам. Последнее, на что нужно обращать внимание, — это холст, то есть сам профнастил. Он имеет антикоррозионное покрытие, однако периодически его необходимо очищать от грязи. Если обнаружены царапины, то необходимо снова покрыть эти места антикоррозионным составом.

Джефф Кунс | Гагосян

Мне нравится думать, что, когда вы выходите из комнаты, искусство покидает комнату. Искусство — это ваши человеческие возможности. Речь идет о вашем собственном волнении, вашем собственном потенциале и о том, кем вы можете стать. Он подтверждает ваше существование.
—Джефф Кунс

Джефф Кунс стал известен в середине 1980-х годов как часть поколения художников, исследующих значение искусства и зрелищ в эпоху, насыщенную медиа. В своем заявленном художественном намерении «общаться с массами» Кунс использует концептуальные конструкции — в том числе древние, повседневные и возвышенные — создавая роскошные иконы и сложные картины, которые, помимо их увлекательного внешнего вида, вовлекают зрителя в метафизический диалог с историей культуры.

Кунс родился в Йорке, штат Пенсильвания, в 1955 году, учился в Школе художественного института Чикаго и в Колледже искусств Мэрилендского института в Балтиморе и получил степень бакалавра искусств от последнего в 1976 году. Работа эволюционировала от небольших сборок игрушек и найденных предметов до его ставших культовыми монументальных работ, в том числе огромных животных-воздушных шаров, выполненных из зеркально отполированной нержавеющей стали, а также цветущих скульптур из топиариев, таких как Puppy (1992), который является постоянно установлен в Музее Гуггенхайма в Бильбао.

Кунс обращает внимание на непрерывность образов в их прохождении во времени, сочетая историко-художественную референцию с народными образами и объектами, от обычных пригородных продуктов и средств массовой информации до символов сексуальности и трансцендентности. Начиная с серии Inflatables (1978–79), вдохновленной реди-мейдом, Кунс создал шесть серий инновационных работ менее чем за десять лет, включая Pre-New (1979–80), The New (1980–87). ), Равновесие (1983–93), Роскошь и деградация (1986) и Скульптура (1986).Его интерес к поп-культуре расширился в серии Banality (1988), в которую вошли скульптуры узнаваемых фигур, таких как Майкл Джексон и Bubbles (1988) — фарфоровая статуя поп-певца с позолотой почти в натуральную величину. домашнее животное шимпанзе. В 1989 году Кунс представил серию Made in Heaven (1989–91), посвященную ему и его тогдашней жене в откровенно сексуальных позах, часто в сказочной обстановке, вызывая явное физическое присутствие обнаженных тел, изображенных французскими художниками-реалистами.

В середине 1990-х Кунс расширил свою популярность через серию Celebration (1994–): гиперреалистичные, яркие картины и крупномасштабные скульптуры, изображающие народные образы и формы, такие как пластмассовые фигурки, пластилин и украшения. . Эти работы, объединяющие готовое и монументальное, свидетельствуют о постоянном увлечении Кунса детским сознанием и общением; превращение скромных объектов в абстрактные символы трансцендентности и биологического.В 2000 году семь новых работ Кунса дебютировали в Deutsche Guggenheim: Easyfun-Ethereal картин. Созданные на основе оптимистичной красочной серии Easyfun (1999–2000), эти многослойные коллажные картины изображают вырезанные фотографии упакованных продуктов, райские пейзажи и фрагменты женских лиц, конечностей, волос, одежды и аксессуаров. Подтверждая интерес Кунса к простым удовольствиям визуальной культуры, Easyfun-Ethereal в конечном итоге будет расширен до двадцати четырех картин, представляющих сверхъестественные, творческие панорамы.

Диалог Кунса с реди-мейдом и американской поп-культурой продолжился в его сериалах Popeye (2002–13) и Hulk Elvis (2004–), которые включают крупномасштабных надувных персонажей, отдельно или в сочетании с другими объектами и изображениями. , создавая игривые, часто противоречащие друг другу отношения. Начиная с 2008 года, серия Antiquity подчеркивает интерес Кунса к метафизике, направлению исследований, которое было центральным при создании работ Equilibrium и которое продолжает развиваться в его последних работах в производстве.

Среди недавних работ Кунса — серия Gazing Ball (2012–), в которой он напрямую ссылается на канонические произведения искусства. В каждом произведении синий зеркальный шар из выдутого вручную стекла отражает окружающую обстановку, объединяя живопись, скульптуру и архитектуру, чтобы приумножить чувственный опыт. Как и большая часть его работ, серия Gazing Ball оживляет и усиливает знакомые сцены, будь то из легенд или повседневных, отражая и подтверждая зрителей и их окружение.

Откатные ворота своими руками, схемы, эскизы. Как сделать откатные ворота своими руками

Откатные или откатные ворота — сложный механизм, но, тем не менее, благодаря своему удобству они получили широкое применение как на промышленных объектах, так и в частных домах. Производителей, которые изготавливают готовые ворота и комплектующие к ним, очень много, квалифицированный персонал быстро и грамотно выполнит монтаж, а вот тем, кто хочет сэкономить и использовать творческую энергию в бизнесе, будет интересно устройство откатных ворот. своими руками.Тем более, что это вполне возможно.

Откатные ворота бывают разных конструкций, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Отметим их.

Эти ворота чаще всего использовались при въездах на предприятия и в другие охраняемые территории. На значительной высоте, чтобы можно было войти в грузовой транспорт, была смонтирована металлическая балка, и уже не с помощью роликовых тележек, дверное полотно подвешивалось.

Эта конструкция достаточно надежна, и такие ворота, созданные более 50 лет назад, до сих пор работают, но сейчас мало используются по двум причинам:

• Верхняя балка по-прежнему ограничивает размеры дверного проема.
• Эта конструкция очень требовательна к материалам, и то, что было разрешено в советское время и при тогдашних ценах на металл, сейчас просто недопустимо.

Это простейшая конструкция откатных ворот и теоретически самая надежная.Дверное полотно, стоящее на роликах, движется по специальной направляющей, расположенной на поверхности. Ворота по-прежнему поддерживаются в одной верхней точке в точке, откуда ворота открываются. Такие ворота лучше всего использовать там, где территорию периодически и постоянно убирают, что зачастую недостижимо в российских условиях. Обычный снегопад легко заблокирует работу таких ворот, и заставить их снова работать может быть очень сложно.

Существенным преимуществом таких ворот является то, что для их открытия необходимо, чтобы они выходили за ограждение ровно на ширину проема, а это при нехватке места может быть определяющим фактором для принятия решения в пользу такой дизайн.

Для того, чтобы ворота не имели ограничений по габаритам сверху и не соприкасались с грунтовой рейкой, были придуманы консольные откатные (откатные) ворота. Это самая сложная конструкция ворот, но такие «жертвы» абсолютно оправданы. Створка такой калитки не имеет контакта с поверхностью, а подвешивается на консольных роликовых блоках с помощью направляющей балки. Чаще всего такая балка и роликовые блоки располагаются внизу ворот.

Бывают случаи, когда направляющая и роликовые блоки могут располагаться посередине или даже сверху дверного полотна. Это может быть оправдано, когда консольные блоки можно повесить на основную стену здания или есть какие-либо строительные конструкции или конструкции, способные выдержать нагрузки от дверного полотна. В противном случае придется специально строить для ворот несущую конструкцию, что далеко не всегда выгодно.

Поэтому в большинстве случаев используются консольные откатные ворота с более низким положением опорной балки.

Цены на откатные ворота

Ворота откатные

Принципиальная схема откатных ворот с нижним положением консоли представлена ​​на рисунке.

Дверное полотно крепится на раме (1) из профилированной металлической трубы. К раме приварена опорная балка (2), она имеет специальный профиль, внутри которого плотно прилегают роликовые каретки (3). При этом балка может перемещаться воротами влево — вправо по кареткам, обеспечивая открытие и закрытие ворот.Очевидно, что балочные и роликовые каретки несут наибольшую нагрузку, особенно когда они закрыты или когда ворота полностью открыты. Для разгрузки ворот в полностью закрытом состоянии используется концевой разгрузочный ролик (4), который входит и упирается в нижний уловитель (5). В другой части ворот, чтобы зафиксировать завесу при полном открытии, также можно использовать концевой ролик с ограничителем ловушки, но на этой схеме он не виден.

Для предотвращения бокового скатывания у ворот имеется направляющая с роликами (7) и верхний уловитель (6), фиксирующий завесу в закрытом состоянии.Во избежание попадания грязи и посторонних предметов внутрь балки используются заглушки (8). Вся конструкция ворот смонтирована на трех основных несущих элементах: опорной стойке (9), опорной стойке (10) и фундаменте для роликовых тележек (11). Если на участке уже есть достаточно прочные опоры для ворот (кирпичные, бетонные или металлические), то их можно использовать как опорные и ответные столбы, а если нет, то их придется строить отдельно от профильной металлической трубы. Фундамент под консоль в любом случае придется возводить отдельно.

В откатных воротах довольно просто реализовать электропривод, который закреплен между роликовыми тележками. Для приведения лезвия в движение к его боковой поверхности крепится зубчатая рейка. Привод оборудован блоком управления и различными предохранительными устройствами.

Откатные ворота консольного типа имеют ряд преимуществ:

• Такие ворота не имеют съемных створок и поэтому не уменьшают полезную площадь территории, а при случайном открытии ворот нет опасности повредить идущий перед ними транспорт.
• Дверной проем не имеет ограничений по верхнему и нижнему размеру.
• Обильные не мешают работе консольных дверей, так как дверное полотно вывешивается на расстояние примерно 10 см над землей.
• Все тела качения, обеспечивающие работу ворот, расположены внутри балки, поэтому на них не влияют погодные факторы. Даже ребенок сможет передвинуть ворота благодаря продуманной конструкции и низкому трению.
• Прочный фундамент консоли и продуманная система удержания дверного полотна в вертикальном положении позволяет таким дверям выдерживать высокие ветровые нагрузки.
• Проще всего оборудовать откатные ворота электроприводом и элементами безопасности.

У откатных ворот есть еще недостатки, но их не так много:

• Ворота откатные консольные — одни из самых сложных по конструкции, поэтому их установка не проста.
• Для их установки необходимо иметь свободную площадь забора в полтора раза больше размера проема, что не всегда достижимо.

Даже при большом желании и недюжинных финансовых возможностях владельца участка на установку откатных ворот могут возникнуть ситуации, когда установка либо невозможна, либо очень сложна.Что это за ситуации?

• Пространство, где ворота будут откатываться вдоль забора, должно быть свободным не менее чем на полторы ширины дверного проема. Это связано с тем, что на дверном полотне, помимо части, закрывающей проем, есть еще технологическая часть, которая занимает по своей длине не менее половины ширины проема — таким образом, нагрузки от ворот. к консольному блоку лучше раздастся.

• Откатные ворота движутся по прямой линии, а это значит, что необходимый участок свободного пространства для забора также должен быть прямым.
• В месте, где ворота будут двигаться, не должно быть неровностей рельефа, которые бы мешали свободному движению ворот.

• На пути движения ворот не должно быть калиток; лучше делать их с противоположной стороны. Иногда заказывают откатные ворота со встроенной калиткой, но у них неизбежно будут высокие пороги, что крайне неудобно для детей и пожилых людей.
• Бывает, что хозяева намерены использовать ворота как калитку — когда полотно отодвигается на расстояние, достаточное для прохода людей.В этом нет необходимости, так как любой вентильный механизм рассчитан на определенное количество циклов и их частое использование значительно снизит ресурс.
• Если зайти на территорию участка с узкой аллеи, то для облегчения маневрирования необходимо увеличить проем ворот, что скажется на габаритах полотна.

Если на участке нет таких сложных ситуаций, то можно переходить к устройству откатных ворот своими руками.

Чтобы откатные ворота были установлены правильно и в будущем имели долгий срок службы, необходимо разбить технологический процесс на несколько этапов.

Первым и одним из основных этапов подготовительных работ является оценка места установки ворот. На что следует обратить внимание?

• Если ворота будут установлены вместо старых, имеющих другую конструкцию, то оценивается наличие и состояние опорных столбов.Если они выполнены из кирпича, железобетона сечением не менее 20 на 20 см, профильной металлической трубы сечением не менее 60 на 40 см, соблюдается их строгая вертикальность, и они надежно фиксируются в земле, то они вполне могут служить опорой и ответной стойкой для откатных ворот. Если нет, вам придется восстанавливать свои столбы.
• Рядом с опорной стойкой должна быть предусмотрена возможность вырыть яму для фундамента, которая должна располагаться рядом со стойкой, проходить параллельно ограждению и иметь размеры 500 мм на 2000 мм.
• Если на участке новый забор, то все работы по его возведению и подготовке к установке откатных ворот можно совместить, что наиболее предпочтительно.
• Очень часто при въезде на территорию возводят столбы из кирпича, что и практично, и красиво. При их возведении необходимо выполнить закладные элементы в виде стальных пластин толщиной 100 * 100 мм и 5 мм, по три на каждую опору. Верхнюю пластину необходимо разместить с внутренней стороны стойки, ближе к краю, который ближе к проему.Расстояние от верха столба до пластины 200 мм. Нижняя крышка расположена аналогично верхней, но на расстоянии 200 мм от нулевой отметки. Уровень входа через ворота считается «нулевым». Средняя пластина размещается посередине между верхом и низом. К ним впоследствии будут прикреплены элементы ворот.

• При строительстве нового забора можно учесть, что чаще всего ширина прохода для откатных ворот принимается равной 4 метрам.Этот стандарт давно принят в европейских странах. Все производители комплектующих и фурнитуры имеют необходимые наборы элементов именно под этот размер двери. Чтобы значительно облегчить вам работу, лучше использовать готовый раствор.
• Необходимо определиться с тем, каким будет дверное полотно и с чем оно будет облицовано. Вариантов очень много, и в каждом из них ворота будут иметь разную массу. Это может повлиять на выбор необходимых силовых элементов.Чаще всего профнастил применяется в последнее время, но есть варианты облицовки деревянной вагонкой, коваными декоративными элементами или просто оставив решетчатую конструкцию из стальных труб.

• Перед приобретением необходимых комплектующих необходимо составить собственный детальный чертеж со спецификацией или использовать готовые решения, которые есть в альбомах производителей ворот и на форумах владельцев загородных домов в Интернете. В любом случае, вы должны четко понимать, сколько материалов потребуется и какие.

После установки столбов ворот, вне зависимости от того, возведен забор или нет, уже можно начинать разметку. Для этого вам необходимо:

• Определите уровень нулевой отметки, за который принимается уровень поверхности точно на входе в проем гаража. Причем совершенно не обязательно, чтобы к моменту начала работ поверхность подъезда была уже готова. Это можно будет сделать позже.Этот уровень следует разметить на одном столбе, а затем перенести на другой с помощью водяного или лазерного уровня.
• На уровне нулевых отметок шнур натягивается вплотную к внутренней поверхности столбов, причем шнур должен выходить за опорный стол (куда ворота будут двигаться при открытии) на расстояние не менее двух метров. Проверяется горизонтальность натянутого шнура.

Для того, чтобы выдерживать нагрузку от веса ворот в покое и при их движении, необходимо оборудовать фундамент.Для этого в качестве верхней части, на которой будут монтироваться роликовые агрегаты и электропривод, понадобится швеллер №20 длиной 2000 мм. Для фундамента необходимо выкопать яму, которая примыкает к опорному столбу, имеет длину 2100 мм и ширину 500 мм. Глубина определяется уровнем промерзания почвы зимой. В большинстве регионов будет достаточно глубины 1500 мм.

Для усиления фундамента и создания соединения канала с фундаментом три каркаса квадратного сечения со стороной 150 мм от арматуры No.16 и длиной 1400 мм сварены. Для шпал можно использовать арматуру № 10-12 с шагом 300-400 мм.

Готовые рамы привариваются к нижней поверхности канала посередине его полки. Осевые линии внешних рамок расположены в 400 мм от краев канала, а третьего — ровно посередине. После этого на дно котлована нужно насыпать 10 см песка или песчано-гравийной смеси, утрамбовать и приступить к установке готового канала с арматурными каркасами.При этом следует учитывать:

• Канал ставится рядом с опорной стойкой строго параллельно линии движения ворот, заподлицо с нулевой меткой. Сделать это поможет предварительно натянутый шнур.
№
• Для предотвращения просачивания цементного молока из бетонной смеси в грунт, что снижает прочность бетона, дно и стенки котлована лучше укрыть полиэтиленовой пленкой.
• Поверхность швеллера должна быть на нулевой отметке, поэтому при установке рам с швеллером хорошо использовать куски арматуры, которые можно использовать для закрепления конструкции в яме.При подаче бетона на каркасы будет действовать сплошная нагрузка, поэтому фиксация должна быть надежной.
• Для того, чтобы было легче выровнять верхнюю часть бетона швеллером, очень удобно устанавливать сверху обрезные доски с поверхностью на нулевом уровне.

• Если вы планируете использовать электропривод с блоком автоматики и системой безопасности, то следует сразу же позаботиться о прокладке необходимых кабелей. Схема прокладки представлена ​​на рисунке.Кабели следует прокладывать либо в гофрированной трубе, либо лучше — в полиэтиленовой трубе диаметром 20 мм.

Пора бетонных работ. Для заливки фундамента откатных консольных ворот необходимо использовать бетон марки не ниже М250-М300. Для его приготовления вам потребуются компоненты в следующих пропорциях по объему:

• Одно ведро цемента М400.
• Два ведра мытого песка.
• Четыре ведра для щебня или гравия.
• Количество воды зависит от влажности песка и цемента и составляет от 0,7 до 1 ведра. Использование пластификаторов снижает необходимое количество воды и увеличивает текучесть смеси, что благоприятно сказывается на укладке.

Сумма, необходимая для фундамента, конечно, будет больше, главное — соблюдать указанные пропорции. Для приготовления бетонной смеси лучше всего использовать бетономешалку или мощный строительный миксер. При ручном перемешивании качество бетона ухудшается.

Сначала в бетономешалку засыпается песок и цемент. После их смешивания добавляется часть воды, чтобы раствор перемешался до однородной массы. Далее добавляется щебень или гравий и постепенно добавляется вода, пока бетон не станет однородным и подвижным. При укладке бетона в котлован необходимо:

• Бетонную смесь наносить постепенно, чтобы не сдвинуть конструкцию уровня.
• После укладки очередной порции бетона необходимо в нескольких местах проткнуть ее стержнем арматуры — для удаления возможных пузырьков воздуха.
• После укладки и выравнивания верхнего слоя протрите поверхность канала влажной тряпкой, чтобы она оставалась чистой для последующих операций.

Полное созревание бетона происходит в течение 28 дней, но уже через неделю он наберет ту прочность, которая позволит установить ворота. А в это время можно делать другие технологические операции.

При изготовлении дверного полотна, если у вас нет достаточных навыков сварки металлов, лучше обратиться к месту, где специалисты в мастерской изготовят их по требуемым размерам. Откатные ворота представляют собой довольно крупную конструкцию и в домашних условиях будет сложно обеспечить расположение всех частей в одной плоскости, что крайне необходимо. Еще одним преимуществом изготовления ворот в мастерских является то, что грунтовку и покраску можно проводить с помощью компрессора, что дает лучшую отделку.Но если еще есть желание все делать самому, то это вполне в ваших силах.

Один из возможных вариантов дверного полотна показан на рисунке. Основная рама изготовлена ​​из профильной трубы 60 * 40 мм, а ребра жесткости и внутреннее наполнение — из трубы 20 * 40 мм. Опорная балка, которая находится внизу чертежа, имеет длину 6 метров и ее необходимо приварить к воротам, поэтому пора приобрести комплект аксессуаров для раздвижных консольных дверей и профильные трубы для изготовления двери. лист.

Широкий ассортимент фурнитуры для откатных ворот имеется в различных магазинах и на строительных рынках. Это и российский производитель, и импортный. При покупке фурнитуры нужно учитывать вес будущего дверного полотна и размер проема. В нашем случае размер проема составляет 4000 мм, а вес полотна в случае обшивки профнастилом будет до 400 кг, о чем необходимо сообщить продавцу.

В стандартный комплект ворот входят:

• Направляющая 71 * 60 * 3.5 мм, длина 6 метров.
• Два роликовых подшипника.
• Концевой ролик.
• Роликовый улавливатель нижнего конца.
• Улавливатель верхний.
• Направляющее устройство с двумя роликами.
• Две заглушки на балку.

Чтобы сварить ворота, нужно сделать монтажный стол, состоящий из трех опор одинаковой высоты. В качестве опор можно использовать колья, вбитые в землю на одном уровне, а сверху уложенные доски. Главное, чтобы все три опоры лежали в одной горизонтальной плоскости.

Еще одним вариантом импровизированной временной шкалы могут быть балки или строительные камни, уложенные на землю и выставленные на одном уровне.

Профильная труба, приобретенная на металлической основе, редко имеет очаги коррозии, поэтому перед изготовлением ворот все трубы следует тщательно очистить от пятен ржавчины и грязи. Удобнее всего это делать болгаркой со специальным шлифовальным кругом.

По чертежу на основной каркас ворот нарезают профильные трубы 60 * 40 мм.В этом случае нужно постараться сделать так, чтобы при сварке не оставалось отверстий для доступа во внутреннюю полость трубы. Разметку следует производить рулеткой и угольником, а резку — болгаркой с отрезным диском, а лучше — нарезным станком, позволяющим точно соблюдать все углы.

Трубы раскладывают на монтажной поверхности, руководствуясь чертежом, проверяют соответствие размерам и перпендикулярность, а затем последовательно заедают все швы. После проверки размеров и плоскости все стыки труб свариваются сплошным швом.Все оставшиеся открытые концы труб закрываются заглушками. После этого все сварные швы тщательно зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.

Профильные трубы 40 * 20 мм нарезаются на размер ребра жесткости, которые затем прикладываются к внутренней поверхности основной рамы, стягиваются хомутами и захватываются точечно. Так собирается весь внутренний каркас. После проверки соблюдения размеров на чертеже, проверки диагоналей прямоугольной части ворот, плоскости конструкции все швы ошпариваются.На стыках труб внутреннего каркаса друг к другу накладывают сплошные швы, а для соединения боковых поверхностей основного каркаса с внутренним делают швы 10-15 мм с интервалом 400-500 мм. . Сварку необходимо производить в шахматном порядке, чтобы вся конструкция не «прогнала» всю конструкцию от чрезмерного перегрева в одном месте.

К нижней поверхности двери приварена направляющая. Для этого его скрепляют хомутами, проверяют соответствие осей дверного полотна и балки, а затем сваривают швами от 30-40 мм до 400-500 мм.После этого все швы зачищаются болгаркой.

Для грунтования и покраски ворота должны быть установлены в положение, близкое к вертикальному. Лучше всего использовать автомобильную антикоррозионную грунтовку, которую следует наносить в два слоя. Лучше делать это компрессором и распылителем, но можно и кистью, но это займет больше времени и качество покрытия будет хуже. Особое внимание стоит уделить заделке зазора между балкой и воротами грунтовкой.Также уместно будет закрыть этот зазор «колбасками» из акрилового герметика. После этого все ворота можно красить в два слоя. Ни в коем случае нельзя красить внутреннюю поверхность опорной балки!

После полного высыхания краски на воротах можно монтировать облицовку, наиболее предпочтительной из которых является профнастил, так как он сочетает в себе легкий вес, прочность, красивый внешний вид и доступную цену.

К монтажу консольной конструкции на ранее уложенном канале можно приступать не ранее, чем через 7 суток после бетонирования.Для установки роликовых кареток рекомендуется приобрести монтажную пластину со шпильками, что позволит:

• Отрегулируйте высоту и горизонтальное положение ворот.
• Легко снимаемые ворота для ремонта или замены роликовых блоков.

Для установки ворот необходимо:

• Установите роликовые каретки на монтажную пластину, сделав высоту равной и средней на всех шпильках. Не затягивайте верхние гайки слишком сильно.
• Положение монтажных пластин должно быть отмечено на фундаменте.Для этого от края канала, который ближе к проему, отмеряется 150 мм и проводится линия, перпендикулярная его длине. Он будет касаться края первой монтажной пластины.
• Чтобы найти положение второй опоры, измерьте общую длину двери и вычтите из нее 100 мм. Полученное расстояние нужно отложить от начала ответной стойки параллельно линии ворот до канала. На этом этапе рисуется перпендикуляр, который будет касаться второй монтажной пластины.
• Если несущая способность столбов хорошая и анкерные болты будут хорошо прикреплены к ним, то в использовании дополнительных металлических столбов нет необходимости. Если нет, то по заранее подготовленным закладным сваривают вертикально профильную трубу по высоте, равной высоте ворот плюс 200 мм, сечением 40 * 40 * 2 мм. На опорной стойке ее можно приварить вплотную к краю, а на стойке — на расстоянии 20-50 мм от кромки стойки.

• На высоте 150-200 мм, на расстоянии 20-30 мм от ветряных и несущих столбов горизонтально натягивают шнур параллельно линии движения ворот.Он будет представлять положение касательной к краю несущей балки. Шнур необходимо натягивать на протяжении всего движения ворот: от заводного стола до положения края ворот, когда они полностью открыты.
• Роликовые каретки помещаются в опорную балку и перемещаются примерно к середине двери. Затем при участии помощников дверное полотно размещается вертикально над каналом. Роликовые каретки растягиваются по заранее намеченным линиям, и натянутый шнур должен касаться направляющей шины по всей своей длине.Это положение можно зафиксировать с помощью дощатых стоек. После проверки вертикальности роликовые площадки можно «прихватывать» электросваркой в ​​нескольких местах.
• Проверяется движение ворот, вертикальность и горизонтальность, что проверяется в закрытом положении. При необходимости для корректировки используются регулировочные гайки на шпильках платформ. Калитка должна легко скользить по рельсу параллельно (слегка касаясь) натянутого троса. Зазоры между опорой и ответной стойкой должны быть одинаковыми, а от нулевой отметки до нижнего края 80-100 мм.Если все в норме, то гайки крепления каретки можно подтянуть, а сами площадки ошпарить по кругу.

• На задней консольной части опорной балки установлена ​​заглушка. Концевой ролик установлен в передней части балки. У каждого производителя свой метод установки, поэтому необходимо пользоваться инструкцией.
• На опорной стойке в ее верхней части установлено направляющее устройство с двумя роликами. Для этого на стойку ставится скоба для крепления рейки, размечаются отверстия.В кирпиче или бетоне необходимо крепить анкерами шпильками диаметром 10 мм, а в металле — соответствующими саморезами. Если для крепления будет использоваться сварка, то пластмассовые ролики лучше временно снять. После крепления к стойке ролики устанавливают так, чтобы они плотно закрывали дверное полотно, сохраняли его вертикальность и при этом не мешали плавному ходу.

• Затвор выкатывается в полностью закрытое положение, а точка крепления нижнего улавливателя отмечена на ответной стойке.Концевой ролик должен плотно прилегать к уловительной полке, частично снимая нагрузку на роликовые блоки. Сифон монтируется с помощью соответствующих креплений, проверяется ход двери и легкость фиксации в закрытом положении.

• Установлен верхний уловитель, предотвращающий раскачивание ворот на ветру. В полностью закрытом состоянии положение ловушки обозначено и закреплено. Очень часто верхний уловитель в комплекте имеет еще и защитную скобу, надеваемую на дверное полотно, что спасает от повреждения покрытия.Кронштейн установлен таким образом, что в закрытом состоянии именно он попадает в ловушку.

• При необходимости устанавливается задний упор для предотвращения откатывания ворот при полном открытии.

После грамотно проведенного монтажа ворота должны очень легко двигаться и фиксироваться в крайних положениях. Заключительной работой будет очистка всех сварных швов, их покрытие антикоррозийным грунтом и покраска. Далее на дверном полотне можно закрепить ручки открывания и закрывания, а также установить.У каждого производителя привода есть свои особенности установки, которые подробно описаны в сопроводительной документации. Но эта работа будет уже намного проще, так как главное уже сделано — устройство откатных ворот своими руками.

Видео — Инструкция по установке откатных ворот

Видео — Установка готового комплекта дверей без сварки

Видео — Как самому сделать откатные ворота

В Интернете очень много неполной информации по установке откатных ворот своими руками, после прочтения не особо понятен ход работ или устройство самих откатных ворот.

В данном руководстве мы постараемся наглядно продемонстрировать монтаж консольных откатных ворот от и до, а также поможем рассчитать высоту и ширину ворот именно для вас.

Для продолжения монтажа необходимы чертежи, единого чертежа на все ворота нет, все зависит от ширины и высоты проема в заборе.

Фурнитура для откатных ворот

Первым делом приступаем к сборке ворот фурнитуры, но только после расчета веса и размеров ворот фурнитуру можно приобрести отдельно или изготовить своими руками из подшипников, в комплект фурнитуры входят:

1. длина направляющей обычно 6 м;
2. 2 роликовых подшипника
3. 1 верхний роликовый кронштейн для предотвращения раскачивания ворот;
4. 1 концевой ролик;
5. 1 концевой роликовый улавливатель, чтобы ворота правильно стыковались во время ветра и не ломали автоматику.

Дополнительные аксессуары к арматуре:

• Опора монтажно-регулировочная для роликовых подшипников.
• Механический замок.
• Рейка зубчатая.
• Крепежный элемент для зубчатой ​​рейки.

Теперь о нагрузке. Комплекты разные, для разного веса дверей смотрите таблицу, в ней показана зависимость веса и ширины дверей.

Эти данные вам пригодятся при выборе аксессуаров, но большинство мастеров стараются изготовить все детали своими руками, так как комплект стоит недешево.

Чтобы сделать фурнитуру самостоятельно, нужно знать, где и зачем она крепится, об этом читайте ниже.

Как выбрать качественную фурнитуру

Основная деталь, направляющая, лучшим выбором будет направляющая европейского производителя. Деталь хорошего качества имеет зеркальную поверхность и четкие геометрические формы. Деталь должна быть оцинкованной, без окалины и ржавчины на поверхности. Качественная направляющая имеет толщину металла от 3,5 мм до 5 мм.

Выбирая роликовые подшипники, обратите внимание, что они целиком металлические, пластмассовые или прорезиненные прослужат недолго.Все геометрические формы металла должны быть правильными, малейшее отклонение говорит о плохой сборке.

Что касается остальных металлических деталей, то они должны быть покрыты цинком, оттенок цинка должен быть однородным, минимальная толщина металла 3-4 мм.

Размеры откатных ворот

Стоимость фурнитуры будет зависеть от размера и веса откатных ворот. Ширина рассчитывается таким образом, к ширине проема в заборе прибавляется еще 50% ширины.Например, если у вас ширина проема 4 метра, делим на 2, получаем 2 метра + 4 метра ширины проема, итого длина направляющей будет 6 метров.

Для облегчения понимания и запоминания предлагаю формулу и схему:

• B — ширина проема;
• А — длина противовеса;
• L — длина направляющей.

После того, как вы определились с размерами каркаса, можно приступать к его изготовлению, каркас изготавливается из профильной металлической трубы 40х40х2 мм и 40х20х2 мм для внутренней обрешетки.Для алюминиевых рам используется профиль 60 мм и более.

Высоту каркаса ворот лучше сделать равной длине профнастила. Лучше выбрать профнастил на более жесткий. Перед тем, как прикрепить профнастил к каркасу, просверлите в каркасе отверстия на половину диаметра кровельного шурупа, так как саморез может не просверлить профилированную трубу каркаса; вместо шурупов можно использовать глухие заклепки.

Ширина нижней профилированной трубы должна соответствовать ширине направляющей.

Если у вас ширина ворот более 4 метров, то для сборки основания каркаса лучше использовать трубы прямоугольного сечения!

На фото ниже показано, как правильно сделать рамку, на разную ширину проема.

Фундамент ворот

Определить размер фундамента достаточно просто, так как он имеет длину, равную 1/2 ширины проема, по формуле:

• B — ширина проема;
• L — длина фундамента;

Если с длиной фундамента все просто, то с установкой у нас много вариантов.

Фундамент может быть выполнен из следующих материалов:

• Монолитный П-образный.
• Монолитный сплошной.
• Из винтовых свай.

Есть и небольшие особенности при установке монолитного фундамента, можно использовать приварную к швеллеру арматуру, анкерные болты или длинные шпильки с резьбой.

Рассмотрим вариант с швеллером (силовой каркас), он может быть с одной или двумя опорными стойками или без них, в обоих случаях силовой каркас крепится заподлицо с существующими стойками ограждения.Высота опорных стоек соответствует высоте самой двери + высоте роликовых опор. Для широких ворот, сильно раскачиваемых ветром, рекомендуется использование двух опорных столбов возле силового каркаса. Если опорные столбы не предусмотрены, то вместо них в каменную ограду делают металлические закладные.

На фото закладка фундамента.

Схема без металлических стоек.

Несущий ролик

Для выравнивания силовой рамы с противоположной стороны, где расположена опорная стойка с концевым роликовым уловителем, отступите на 10 см (толщина стойки) от ограждения и протяните шнур до последнего угла канала по всей его длине. По длине край канала должен повторять линию шнура.

Установка и регулировка ворот

После того, как силовая рама готова к использованию, выровняйте роликовые стойки, установите верхний роликовый кронштейн, установка зависит от конструкции кронштейна.

Чтобы заранее определиться, где установить нижний уловитель, на роликовые опоры надевается направляющая без ворот. Нижний уловитель предназначен не только для удержания ворот в горизонтальном положении, но и для снятия нагрузки с роликовых опор; для этого концевой ролик должен вкатиться в ловушку так, чтобы заслонка поднялась вверх на 3-5 мм.

Если после установки рамы концевой ролик сильно провисает, отрегулируйте подшипники качения.

Если все сделано правильно, но вы не добились правильной работы откатных ворот, то, скорее всего, у вас нет качественного комплекта фурнитуры, он рассчитан на другой вес, либо рама собрана неправильно, из-за этого ворота сильно проседают и не могут попасть в нижнюю ловушку.

После того, как все описанные выше механизмы были налажены, можно переходить к установке автоматики.На видео ниже показано, как самому сделать электропривод.

Начнем с зубчатой ​​рейки, они металл и нейлон, металл естественно лучше и надежнее. Их толщина варьируется от 8 до 30 мм. Стандартный размер рейки — 1 метр. Для крепления используйте количество направляющих, равное ширине проема + 1 направляющая для концевых выключателей автоматики. Зазор между зубьями ведущей шестерни и рейки должен составлять 1-2 мм. Рейка крепится к нижней трубе дверной коробки с помощью фиксатора зубчатой ​​рейки.Отверстия в рейке позволяют регулировать ее высоту.

На картинке представлены два варианта крепления зубчатой ​​рейки, не рекомендуем крепить рейку к направляющей, при сварке направляющая может погнуться, если в направляющую вкручены винты, это тоже может вызвать трудности при установке и во время работы двери.

Крепеж часто бывает сварным, хотя для зубчатой ​​рейки есть специальный С-образный профиль. На фото ниже оба варианта.

Если вы покупаете электропривод, то в комплекте идет стойка 4 метра.

Для тех, кто не хочет тратиться на зубчатую рейку, ее можно заменить на велосипедную цепь или, как показано в одном из роликов, на цепь от «Жигулей».

Автоматика для ворот

Как раздвижные, так и распашные открываются автоматически. Их работа контролируется пультом дистанционного управления и переключателями, установленными в доме, а возможно, и на воротах.С одного пульта можно запустить не только ворота, но и гаражные ворота, и даже освещение. Автоматические приводы состоят из электродвигателя, подвижной стойки и устройства управления. Их можно приобрести как самостоятельное устройство, хотя лучше всего их заказывать вместе с воротами. Тогда можете быть уверены, что привод был выбран правильно и при сборке не будет никаких сюрпризов.

Для откатных ворот нужен один двигатель для перемещения зубчатой ​​рейки, прикрепленной к нижнему краю створки.А для откатных ворот требуются два цилиндра, по одному на каждой створке. Привод имеет механизм, позволяющий открывать дверь в случае отключения электроэнергии. Современные приводы могут питаться от аккумулятора, заряжаемого от сети или от солнечных батарей. Ворота открываются автоматически и требуют установки устройств для обеспечения безопасности их использования. Нужны фотоэлементы, благодаря которым листья не двигаются, когда на их пути появляется препятствие. Сигнальная лампа, установленная на видном месте, проинформирует вас о том, что ворота открываются или закрываются.

Выбор электропривода

При выборе привода важно, чтобы шестерни редуктора были из стали или латуни, а не из пластика или силумина. Второй важный элемент — концевой выключатель, он контролирует точки, до которых можно открывать и закрывать ворота, концевой выключатель может быть механическим и герконовым (магнитным), как показала практика, зимой механический может замерзнуть. Как правило, качество детали привода зависит от его мощности; чем выше мощность привода, тем лучше его сборка.Что касается грузоподъемности, то она указана в документации.

Базовая комплектация привода:

• Стойка 4 метра;
• фотоэлементов;
Сигнальная лампа
• ;
Дистанционное управление
• и приемник;
Монтажная пластина
• .

Для тех, кто не знает, для чего нужны фотоэлементы, это 2 датчика, которые устанавливаются по краям ворот. Когда между фотоэлементами появляется препятствие, ворота открываются или закрываются, в зависимости от того, как вы запрограммируете автоматику.

Установка автоматики

Для установки привода в первую очередь приваривается или прикручивается монтажная пластина, она поставляется в комплекте с приводом, с ее помощью можно регулировать высоту и угол наклона привода.

После монтажа привода монтируются магнитные датчики, фотоэлементы и сигнальная лампа. Как правило, накопители подключаются к сети 220 В и сразу после настройки программного обеспечения готовы к работе.

Время чтения ≈ 4 минуты

Качественные двери, которые откатываются в сторону при открывании и закрывании, помогают сэкономить свободное место на площадке. Их отличает простота и удобство монтажа, долговечность и привлекательный внешний вид. Профнастил, прикрепленный к каркасу, защитит участок от порывов ветра и значительно снизит шум на территории. Установить выдвижные не составит труда, нужно лишь как следует подготовиться и учесть основные требования производителя.

Чертежи

Простая конструкция откатных ворот предполагает наличие опорных элементов, поддерживающих несущие и утопленные рамы. Глубина фундамента для ворот с дверным полотном 3,5 м (расстояние между фундаментами 3,175 м) должна быть не менее 1,5 м от земли и 2,5 см над землей. Под опорную раму необходимо залить фундамент большего размера: именно на него будет идти максимальная нагрузка. Его длина будет 2.4 м, шириной 50 см. Небольшое основание длиной 50 см и шириной 30 см следует залить под фальш-каркас.

Заливка фундамента

Итак, как самому сделать откатные ворота и какие материалы нужны для правильной установки опор? Для заливки фундамента используется бетон марки М200 и выше. Перед тем, как заливать траншеи, необходимо укрепить прутьями диаметром 12 мм. Получившейся базе дают постоять в течение недели.

Инструкция по монтажу откатных ворот

Работа проводится в соответствии с инструкцией, прилагаемой к комплекту элементов. Приведенное ниже описание также будет полезно исполнителю. Данный алгоритм позволит быстрее и точнее провести работы и подготовить прочную конструкцию:

болтов М8 соединяют угловую раму и выдвижное полотно.

Пластиковые заглушки устанавливаются на проемы рамы и ворот.

К нижней части скользящего ремня прикреплена направляющая.

Вдоль стыка шины и дверного полотна с внутренней стороны ворот прикручивается С-образный профиль кровельными шурупами.

Комплекты устанавливаются в С-образный профиль, состоящий из вставных пластин, шурупов, двухсторонних гаек (подробная сборка комплекта показана на видео).

Зубчатая рейка крепится на двухсторонние гайки (согласно заводским отверстиям).

Важно учитывать расстояние между соседними планками: оно должно быть не более 1-2 мм. После того, как элементы будут правильно расположены, можно плотно зажать двустороннюю гайку, чтобы надежно зафиксировать компоненты.

Правильный монтаж откатных ворот на роликах предполагает также затяжку болтов, которыми зубчатая рейка крепится к креплениям на профиле.Подробные чертежи и фото, указанные в инструкции, позволят вам убедиться в правильности выполнения.

На подготовленных фундаментах необходимо установить опоры и фальш-каркасы на уровне. Для этого нужно разметить, а затем подготовить отверстия.

Разницы между базами быть не должно. Анкеровка осуществляется клиновыми анкерами М12. Отрегулируйте стойки строго по вертикали.

Далее собираются и фиксируются все остальные комплектующие для откатных ворот: крепеж для роликов, роликов. Перед их установкой потребуется точно разметить свободное пространство и исключить перепады плоскости или незначительные уклоны рам. Расстояние от опорной рамы до первого крепежа — 10 см. А расстояние между соседними креплениями — 1,335 м.

После подготовки крепежа устанавливаются роликовые опоры.

Ролики крепятся к опорной раме с помощью небольшой шины.

сейчас очень популярны, хотя в недавнем прошлом мало кто мог позволить себе установить такую ​​конструкцию на участке из-за дороговизны фурнитуры и механизмов. Теперь их стоимость намного ниже, а доступность выше, и человек со сварочными навыками может изготовить их своими руками. Отсутствие верхних и нижних направляющих в откатных воротах дает преимущество проезда транспортных средств практически любого размера.

Откатные ворота — принцип действия и устройство

Принцип работы ворот: створка перемещается на двух роликовых тележках, установленных на бетонном канале. Верхние ролики используются для защиты от падения и перекоса. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей установлен концевой ролик, который при закрытии ворот заезжает в нижний уловитель. Верхний уловитель устанавливается для более надежной фиксации ворот в закрытом состоянии.Полный размер ворот составляет 150% от ширины проема, то есть если проем 4 м, то общая ширина полотна ворот будет 6 м и соответственно пространство для отката должно быть не менее 6 м. Возможно, это главный недостаток ворот такого типа и если места мало, стоит рассмотреть другие варианты.

Чертеж и схема

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с габаритами будущих ворот, составить чертеж с указанием этих размеров.Ворота состоят из несущего каркаса и обрешетки (внутреннего каркаса). Каркас обычно изготавливается из прямоугольной профильной трубы 60 * 30 мм и толщиной 2 мм, также можно использовать трубы 60 * 40 мм или 50 * 50 мм, если необходимого размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдет профильная труба 40 * 20 или 30 * 20, смотря какая есть в наличии.

Пример схемы подключения деталей ворот:

Выбор и расчет материалов с фурнитурой

Для примера возьмем рисунок выше.Для каркаса будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60 * 30 толщиной 2 мм. Общую длину трубы для каркаса рассчитываем исходя из размеров на чертеже 4200 * 2 + 1800 + 1865 = 12065 мм, длина гипотенузы треугольной части рассчитываем по формуле c = √b 2 + a 2 √1800 2 +1865 2 = 2591 мм, 12065 + 2591 = 14656 мм. Итого 14,66 м в метрах, это с учетом рамы.

Для внутреннего каркаса возьмите трубу 40 * 20 и теперь рассчитайте общую длину 4200 * 3 + 1865 * 4 = 2060 мм или 20.6 мес. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фитинги сложно и невыгодно изготовить самостоятельно, их обычно покупают в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать примерный вес будущей конструкции для правильного подбора роликов, которые без проблем выдержат этот вес.

Для внутренней обшивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этого используют профильный лист, в народе его называют «профнастил».Профнастил можно заказать любого размера и цвета, он достаточно легкий и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размером 7,833 м 2. Для крепления профнастила потребуются саморезы со сверлом или заклепками. Для ипотеки необходимо приобрести участок канала шириной 16–20 см и длиной, равной половине проема ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для фундаментного каркаса следует брать диаметром 12-16 мм и длиной 15.Для замешивания бетона для фундамента понадобится цемент, песок и щебень в соотношении 1: 2,1: 3,9. Для фундамента ворот из примера понадобится 0,5 м 3 бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Шлифовальный станок с отрезными и шлифовальными дисками.
• Отвертка или заклепочник.
• Молоток, рулетка, белый маркер.
• Бетономешалка, байонет и лопата.
• Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и установке откатных ворот своими руками

Для начала нужно отрезать трубы по размерам, указанным на чертеже, с помощью болгарки. Обязательно используйте средства защиты.

По окончании резки поместите трубы на горизонтальную поверхность или опоры, как на рисунке выше, чтобы сформировать рамку согласно рисунку. Убедившись в правильности разводки, свариваем все углы каркаса в нескольких точках, затем полностью свариваем стыки.Теперь нужно отшлифовать сварные швы. Внутреннюю поверхность каркаса, куда будет крепиться каркас, необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже при подъеме каркаса доступ будет невозможен.

Таким же способом свариваем каркас, а также очищаем и загрунтовываем его только снаружи.

Соединяем рамку с рамой

Для начала определимся, как будет зашиваться полотно ворот — только с лицевой стороны или с двух сторон. Если только спереди, то каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной каркаса, если с двух, то посередине.Возьмем вариант с обеих сторон. Замеряем расстояние и делаем отметки внутри рамки, где должна быть рамка. Внутри рамки, лежа горизонтально, укладываем готовую рамку посередине рамки, подогнав ее по меткам с подложками из кусочков деревянного бруска. Подгоняли, проверили, теперь нужно соединить раму с рамой точками сварки по периметру с шагом примерно 45-60 см, чтобы рама и рама не двигались. Варим кусками по 1 см крест-накрест, пока шаг между ними не станет 15-16 см, и только потом полностью провариваем стыки.Теперь приварим направляющие из комплекта метизов к нижней части рамы. Привариваем так же, как и каркас к каркасу.

Картина

Далее нужно подготовить раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем весь каркас и прогрунтовываем антикоррозийным грунтом. После высыхания грунтовочного слоя можно приступать к покраске. Для росписи лучше использовать алкидные эмали, но акриловые краски тоже вполне подойдут.Вы можете рисовать краскопультом, кистью или маленьким валиком. Покраска выполняется в 2 слоя, следующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Обшивка

Можно приступать к пошиву дверного полотна. Нарезанный по размеру профильный лист крепится при помощи саморезов со сверлом или заклепками. Сначала закрепляем лист по углам, а затем скрепляем по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступать к заливке фундамента.Выкапываем яму не менее половины длины проема ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к оформлению ипотеки — ничего сложного здесь нет. Вот так выглядит готовая ипотека:

Закладываем закладную в яму и проверяем с уровнем, чтобы канал находился в горизонтальной плоскости и на одном уровне с площадью двора, поэтому обеспечим ровное основание для вагоны. Замешиваем бетон бетономешалкой в ​​пропорции: 1 часть цемента, 2.1 песок, 3,9 щебня. Полученная марка бетона — М250. Заливаем яму полностью, не забывая почаще протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Фундамент должен простоять не менее 10 дней, а полный период высыхания и выдержки бетона составляет 28 дней. На следующий день и в ближайшие 3-4 дня необходимо полить фундамент водой во избежание растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент готов — можно приступать к установке.Разместите на закладной 2 вагона на максимальном расстоянии друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющую. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближайший к проему ставится так, чтобы калитка при полном открытии не доходила своим краем 15–20 см до каретки. Вторая каретка размещается так, чтобы при полностью закрытом затворе ее край не доходил до каретки на 5 см. Проверяем установку уровнем и привариваем. Убедившись, что вся конструкция правильная, полностью свариваем стык каретки и закладной.

Следующие шаги — закрепить оставшиеся детали. Верхние защитные ролики крепятся к закладной в столб, если она предусмотрена, при отсутствии закладной необходимо предварительно закрепить на анкерных болтах металлическую пластину, она будет выступать закладной. К пазу обычно приваривают верхние ролики.

Можно приварить отрезок 30 * 20 поверх трубы 60 * 30 и приварить к нему верхние ролики. Таким образом мы получим более надежное крепление.

На противоположном столбе прикрепляем к закладному отрезок профильной трубы 30 * 20 длиной, равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе — верхний и нижний улавливатели.Нижний уловитель прикрепляем на 5 мм выше, чем расположен концевой ролик, чтобы при ударе по уловителю заслонка поднималась, тем самым частично снимая нагрузку с тележек.

Верхний уловитель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот, чтобы защитить его от колебаний от ветра.

Направляющая закрыта с одной и другой стороны резиновыми заглушками, которые идут в комплекте с фитингами.

Автомат открывания ворот

Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в настоящее время на рынке представлен большой выбор таких приводов, и выбрать для себя что-то с хорошим соотношением цены несложно. и качество.Лучше всего доверить установку привода специалисту в этом деле, хотя разобраться можно самостоятельно, так как привод идет в комплекте с подробной инструкцией по подключению самого мотора, датчиков и крепления зубчатой ​​рейки.

Мощность приобретаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно увидеть в таблице:

Таблица: зависимость мощности двигателя от веса двери

Но все же лучше купить привод с мощностью бронировать.

Готовые откатные ворота с автоматикой:

Видео: откатные ворота своими руками

Ни для кого не секрет, что откатные ворота, спроектированные и собранные своими силами, будут стоить намного дешевле, чем заказанные у компании для изготовления и изготовления. установка таких ворот.Мы сами контролируем качество изготовления, чтобы все можно было регулировать с точностью до миллиметра, тем самым создавая качественный продукт для собственных нужд.

В этой статье мы расскажем вам обо всех тонкостях строительства и монтажа, а также обо всех возможных проблемах, с которыми вы можете столкнуться, если решите сделать откатные ворота своими руками. Когда впервые сталкиваешься с задачей установки откатных ворот, самой большой загадкой становится чертеж откатных ворот.На самом деле конструкция откатных ворот очень проста, схема их установки также не сложна, и ниже мы расскажем вам основные принципы установки откатных ворот, после понимания которых у вас больше не возникнет вопросов, как их установить самостоятельно. . Но обо всем по порядку.

Ворота откатные. Считаем оптимальной шириной проема

Это самый важный вопрос, на который вы должны прежде всего ответить себе. Под шириной откатных ворот мы понимаем ширину самих ворот, т.е.е. свободное расстояние между стойками ворот при полностью открытых воротах. Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно определиться всего с несколькими пунктами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только машины? Газели? Трактор? Камаз?
• Под каким углом въедут все эти автомобили, особенно грузовики?

По моим ощущениям откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при прохождении через них оставался зазор не менее 30 см с каждой стороны между стойками ворот и зеркалами (а лучше всего 50 см).А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (включая зеркала).

• Форд Фокус 3 = 2,01 м.
• Ford Explorer 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что вы уже все построили и больше грузовики к вам не приедут. Уверяю, в жизни будет достаточно ситуаций, в которых нужно впускать грузовики в свой район. А теперь давайте ответим на вопрос, под каким углом такие автомобили смогут въезжать к вам? По статистике угол въезда таких машин на площадку составляет 45 градусов к линии ворот.Убедитесь сами, длина типичного КамАЗ 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, где вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос, есть ли у грузовика достаточно места, чтобы развернуться и въехать в раздвижные ворота под прямым углом к ​​линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика будет примерно 45 ° к линии ворот, то по теореме Пифагора в порядке для КамАЗ 2.Ширина ворот 9 метров, чтобы пройти в ворота ваших ворот под углом 45 градусов БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и стойками ворот, ширина ворот должна быть 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем уравнивать этот показатель, так как, во-первых, он не учитывает зазор, а во-вторых, бывают ситуации, когда проезжающий через ворота автомобиль может либо раскачиваться по любой причине, либо соскользнуть в сторону на снег, лед или грязь, занос и занос и т. д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной открывания не менее 4.5 метров.

Если перейти от теории к практике, то наш собственный опыт показывает, что оптимальная ширина шлюза составляет 4,5 метра, а идеальная ширина шлюза — 5 метров.

Обращаем ваше внимание на то, что все выше написанное касалось ширины проема ворот, а не ширины дверного полотна! Если говорить о дверном полотне, то есть один важный момент, который необходимо учитывать. Ширина дверного полотна должна быть примерно на 20 сантиметров шире ширины дверного проема! В противном случае при закрытых воротах у вас будет видна щель под углом к ​​плоскости ворот (см. Фото ниже).Если вы забыли попросить сделать дверное полотно немного шире запланированной ширины проема, можно исправить ситуацию, установив стойки ворот немного ближе друг к другу, чем планировалось. Таким образом вы уменьшите ширину проема примерно на 15-20 сантиметров, но избежите образования щели.

Ворота откатные. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что этот момент вообще не заслуживает внимания и обсуждения, но это не так.Отчасти согласимся. Ведь игнорирование этого момента не создаст для вас особых проблем. помимо эстетического … Многие считают, что если высота забора, прилегающего к воротам, составляет 2 метра, то высота ворот должна быть 2 метра. На самом деле это не так. Возьмем пример:

• У нас есть забор из профлиста высотой 2 метра, который устанавливается без ленты и без зазора внизу. В этом случае профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра.(статью про установку забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Строим забор своими руками без ошибок)
• Заказывая или изготавливая коробку дверного полотна своими руками, ориентируйтесь на такой же профлист, который имеет такую ​​же высоту, что и ограждение — 2 метра, верно?

А теперь посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но не учитываете тот факт, что в случае ограждения профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится ровно на 2 метра выше. земля.При этом у ворот нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят над землей примерно на 10 см.

Справедливости ради следует отметить, что зазор между землей и низом ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (см. Фото справа и фото ниже). Роликовые опоры надеваются и крепятся к регулировочным площадкам с помощью гаек, и с помощью этих же гаек можно регулировать высоту установки роликовых опор (а значит и рамы ворот) в пределах 5 см.В результате минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Двигайтесь дальше. В отличие от забора, профнастил двери обычно вставляется в профиль, составляющий каркас дверного полотна, при этом профиль обычно сваривается из прямоугольной трубы 60/40 мм. Высота ворот уже подошла: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это еще не все, так как к дверному полотну снизу приваривается направляющая балка высотой 60 мм (для дверей весом до 350 кг).Всего с учетом направляющей балки расстояние от земли до верхнего края двери уже 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, у верхний край ворот на 24 см выше верхнего края забора !

Справочно: размеры направляющих балок, поставляемых с роликами и другими принадлежностями для откатных ворот, различаются (). Каждый комплект имеет свое название и используется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота с проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей шины MICRO — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5 м / 5,3 м / 6 м;
Комплект
• ECO: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей шины ECO — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3,5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
Комплект
• ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей шины EURO — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4,5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
Комплект
• МАКС: откатные ворота проемом до 12м и массой до 2000кг включительно; размеры направляющей шины MAX — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать такой эстетической оплошности, высоту рамы откатных ворот следует делать ориентированной не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту ограждения, примыкающего к воротам.

Ворота откатные. Чертеж и схема откатных ворот.

имеют настолько простую конструкцию, что вам не потребуется никаких чертежей ворот. Ниже мы объясним вам схему работы откатных ворот, после чего вы легко разберетесь с их конструкцией, что в ней зависит, что и как в ней можно изменить по своему усмотрению. Итак, основу всей конструкции откатных ворот составляют 2 ролика и движущаяся по ним направляющая балка (иногда ее называют «направляющей»).Взгляните на фото ниже.

Направляющая, движущаяся по роликам, является основой всей конструкции. Направляющая снизу приваривается к дверной коробке и теперь вся рама движется по роликам. Поскольку ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешать под ногами, их выносят в сторону, за проем ворот, и раздвижные ворота соответственно удлиняются за счет так называемого «противовеса».Общепринятая конструкция — такая, в которой длина «противовеса» равна половине длины дверного проема. Другими словами, при проеме ворот на 5 метров общая длина каркаса будет 5 + 5/2 = 7,5 метра. При этом 2,5 метра в этой раме будет такой же «противовес», который вылетает за дверной проем и опирается на ролики.

Строго говоря, принято считать, что длина противовеса ворот составляет 1/3 — 1/2 длины проема.Но мы настоятельно рекомендуем делать противовес 1/2 длины дверного проема. Почему? Потому что очень часто делают «легкий» противовес — треугольник (как на картинке ниже). В результате не только длина противовеса уменьшается до 1/3 длины проема, но и «противовес» также усекается до треугольника, тем самым уменьшая его вес. В этом случае он просто перестает выполнять функцию противовеса — слишком уж легко получается. В результате откатные ворота будут «выходить из равновесия», «кусаться» при закрывании и при полном открытии, а все нагрузки просто ложатся на ролики, которые от этого вылетают через 2-3 года, а не через 10 лет, как и положено… Итог: если противовес «квадратный», то, в принципе, хватит и 1/3 проема. Если «треугольная» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом все же остается длина противовеса, равная 1/2 длины дверного проема.

Поэтому установка роликов является основой установки двери. Именно ролики удерживают всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки по сравнению со всеми другими элементами конструкции откатных ворот.Эти два ролика удерживают свисающее полотно ворот целиком, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который для удобства заливают закладную деталь из швеллера. Это сделано для упрощения последующей установки роликов и именно к нему впоследствии привариваются основания двух роликов, а еще позже — основание для установки двигателя возвратного механизма. (см. фото выше).

Все остальные компоненты откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для предотвращения раскачивания дверного полотна.Все эти аксессуары для откатных ворот показаны ниже. Из них на опорах установлены опорная шина (квадратный кронштейн с двумя резиновыми роликами), нижний уловитель и верхний улавливатель.

Рассмотрим поэлементно весь набор компонентов, необходимых для установки откатных ворот. Взгляните на диаграмму ниже, где мы пронумеровали все элементы. Итак, поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Заглушка для задней части рельса.Его назначение частично декоративное, частично для предотвращения попадания снега в направляющую при откатывании ворот зимой, если они откатываются, сгребая снег лопатой;
2. Опорная шина с двумя регулируемыми роликами (квадратный кронштейн с двумя резиновыми роликами). Устанавливается в верхней части стойки (ближайшей к закладной с опорными роликами) и просто удерживает дверное полотно в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Устанавливается на «приемной» стойке.Роль ловушки — удерживать дверное полотно от раскачивания при закрытых откатных воротах;
4. Нижний уловитель. Практически то же, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, по которой катится опорный ролик при полностью закрытых откатных воротах. Дело не только в том, чтобы не допустить раскачивания откатных ворот, но и в снятии нагрузки с приводных роликов и направляющей, которые испытывают сильные изгибающие нагрузки при полном выдвижении ворот;
5. Опорный ролик. Этот ролик одновременно является демпфером и заглушкой для переднего края рельса.Когда ворота закрыты, они скатываются в «нижний уловитель» (см. Предыдущий пункт № 4), гасит удар закрывающейся створки ворот, опирается своим роликом на опорную площадку нижнего улавливателя, снимая изгибающие нагрузки с направляющая и вся створка ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющая»), благодаря которой откатные ворота перемещаются вперед и назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже писали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с лицевой стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными стойками — это элементы, которые несут основную нагрузку и обеспечивают качение откатных ворот. По сути, это наиболее мощные элементы конструкции, требующие анкеровки на прочный фундамент в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные стойки используются для:

• точное выравнивание роликовых подшипников по одной прямой (если ролики не находятся на прямой линии, они будут сильно изнашиваться.Без регулировочных стоек выравнивание роликов практически невозможно)
• Регулировка высоты установки двери относительно земли (в пределах 5 см)
• возможность замены изношенных роликовых подшипников (если роликовые подшипники приваривали к закладной без регулировки опор, то заменить их без использования «болгарки» сварочного аппарата будет проблематично).

Устанавливаем откатные ворота. Ипотека, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как форма и размеры этой закладной детали не ясны и все начинают искать ее чертеж.Вам не нужен рисунок. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы подготовить определенную основу на бетонном основании для последующей установки роликов и привода ворот с помощью электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут отличаться. Под ипотеку взят канал №10, 12, 14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота, тем мощнее канал. Залог должен стоять прямо на линии движения дверного полотна будущих ворот, площадка для двигателя смещается с этой линии во внутрь двора.

Взгляните на фото ниже. Как видите, ролики крепятся на закладном элементе (на фото они под номерами 1 и 2). Из этого же фото видно, что логичнее было бы сместить ролик №2 вправо, ближе к правому краю рамы ворот (точка крепления определяется при полном закрытии ворот).

Казалось бы, в идеале ролика нет. 1 должен был стоять у того самого столба (который на фото слева), а ролик нет.2 должен расплавиться у самого края направляющей, ближе к краю рамки ворот (на фото справа). Это почти правда, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет вставленные внутрь по краям элементы. Край балки, наиболее удаленный от дверного проема, закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), который закатывается в нижний уловитель при закрытых воротах.Поэтому ролики №1 и №2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может быть равна длине ворот «противовес». То есть при ширине проема ворот 5 метров и ширине противовеса 2,5 метра длина закладной может составлять примерно 2,3 — 2,5 метра. Чтобы в будущем установить привод с электродвигателем, — в любом месте приварите платформу к закладному элементу. С другой стороны, это можно не делать и в последствии приварить к закладной сверху выступающую в сторону пластину и уже положить на нее привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот — это, пожалуй, самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь под закладную нужен фундамент, к которому будут крепиться основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, чем железобетонный, а именно предлагают прикрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная, и вот собственно почти все готово.Далее, рядом с ним, в этот пучок свай немного криво вкручивается еще один (так как ровно рядом с ним целый куст свай не вкрутить), под столб. Мы даже не будем рассматривать этот вариант. Возможно, он подойдет для небольших и легких откатных ворот, например, длиной 3 метра с легкой рамой, обшитых с одной стороны профлистом, но по такому фундаменту будут «ходить» более длинные и тяжелые откатные ворота.

Считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако его можно заливать разными способами.Так, например, в Интернете часто предлагают заполнить либо только один фонд — непосредственно под ипотеку, либо два отдельных, один из которых находится под ипотеку, а второй — под «принимающую» почту. Этот вариант показан на схеме ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух отдельных фундаментов может закончиться неприятностями, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания почвы.Дело в том, что в результате морозного пучения такие отдельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае даже при незначительных смещениях друг относительно друга все может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в ловители, установленные на приемной стойке, и вам придется постоянно пытаться переналадить ловители. А если такие деформации происходят 2 раза в год, например, в начале и в конце зимы? А если еще чаще? Хотите посвятить всю свою жизнь вечной регулировке калитки на своем сайте и стать гуру в этом деле? Лично мы нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но дороже, чем два отдельных фундамента) — оба столба необходимо соединить одним общим фундаментом.В этом варианте даже при смещении фундамента обе стойки ВСЕГДА будут параллельны друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже мы публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента. В случае откатных ворот столбы практически не несут нагрузки, за исключением ветровой нагрузки. Это означает, что полотно ворот обычно имеет высокую «парусность» и при сильном ветре ветровая нагрузка передается с полотна ворот на стойки.Если говорить о достаточности, то для таких ворот достаточно будет взять трубу 60х60х2мм, однако тем, кто, как и мы, страдает гигантоманией, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Нет единого мнения о том, устанавливать ли столбы П-образной формы или обычные. Описанные выше аксессуары для откатных ворот также могут быть без проблем установлены на одиночные стойки. Мы предпочитаем U-образные столбы, но если вы внимательно посмотрите фотографии в этой статье, вы увидите, что изначально мы устанавливали и заливали одиночные бетонные столбы.При этом установив в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии были приварены другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом, мы сделали П-образную форму из одинарных столбов. Столбы П-образной формы предпочтительнее, если в дальнейшем планируется установка не только привода ворот, но и с фотоэлементами. Во-первых, фотоэлементы будет удобнее размещать на внутренних полюсах, а не на внешних (из антивандальных соображений). Во-вторых, будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе внутри внутренних столбов.Подробнее об этом читайте в нашей статье «».

Ворота откатные. Каркасное строительство ворот.

Каркас откатных ворот лучше сварной из металла. Конструктивно он сваривается из прямоугольных или квадратных труб двух типоразмеров. За несущий каркас принимаются трубы большего сечения; внутреннее заполнение в виде ребер жесткости выполняется из труб меньшего сечения, например, 20 х 20 мм.

Предлагаем выбрать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от веса и / или длины ворот по таблицам ниже:

• Легкий пошив ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
  
• Шитье тяжелых ворот (доска, кованые элементы, металлический угольник и др.)):
  

Зубчатую рейку лучше сразу приварить к раме (или цилиндрам с резьбой для крепления зубчатой ​​рейки). Крепления зубчатых реек (цилиндры с резьбой, 3 шт на 1 метр стойки) входят в стандартную комплектацию. Обязательно проверьте этот факт при покупке! Ставить автоматику позже без проблем. В противном случае приварить ее именно к самому низу ворот тогда будет крайне неудобно.Его длина должна быть как минимум на 1 метр больше длины проема. Этот дополнительный 1 метр (или более) зубчатой ​​рейки выступает за «противовес» ворот, чтобы всегда находиться в зацеплении с зубчатым колесом приводного двигателя ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит для 99% приводов (CAME, NICE, Dorhan, Alutech и др.). Если вы привариваете цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой ​​рейки, то лучше заранее приварить их к направляющей (направляющей), как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот ниже. На этом фото визуально видно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые фактически удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катятся. Учтите, что если вы решили сделать калитку в откатных воротах (врезав ее прямо в полотно ворот), то это нужно делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых расположены откатные ворота. проводятся.Если вы решите установить калитку на самом дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы еще больше нарушите баланс распределения веса, «увеличите рычаг» и силы, действующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы порекомендовали комплектующие марки ROLTEK, потому что они зарекомендовали себя как самые надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комплектующие для ворот обычно представляют собой комплекты, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (вверху по тексту).Эти комплекты аксессуаров делятся по вместимости, в зависимости от длины и веса дверного полотна. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот можно найти на нашем сайте в разделе «Магазин со скидками» => «« … Комплектующие для дверей ROLTEK подразделяются следующим образом, как указано в таблице ниже:

Вас также может заинтересовать:

Заказываем каркас откатных ворот. На что следует обратить внимание перед заказом В этой статье вы узнаете, что нужно знать перед заказом… Автоматика для откатных ворот — это не только сам привод, который непосредственно открывает и закрывает дверное полотно. Привод …

Калитка у ворот? Все за и против. Если попытаться перечислить все аргументы в пользу прорезания калитки прямо в воротах …

При желании можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Все ограничено только нашим воображением. Представьте себе … Забор своими руками. Если вы решили построить забор своими руками, то наверняка на фоне самостоятельного строительства стоит задача экономии денег или, путем…

рисунков, фото и видео разного типа. Как сделать калитку на даче Металлические распашные ворота на даче своими руками

При возведении заборов вокруг своего земельного участка или при строительстве гаража обязательно возникнет вопрос, как сделать калитку своими руками. Прежде чем приобретать материалы и приступать к работе, нужно определиться, какой из существующих видов ворот лучше всего подходит для установки в том или ином случае.Не прогадав заранее во всех нюансах и выбрав не лучший дизайн, можно обречь себя на совершенно ненужный трудоемкий процесс очистки территории под их установку.

Именно поэтому для начала нужно изучить информацию и особенности их конструкции.

Сегодня существует три основных типа ворот — откатные, распашные и подъемные. Все они серьезно отличаются друг от друга конструктивно, поэтому стоит рассмотреть каждый вид отдельно.

Распашные ворота со встроенной или установленной рядом калиткой — это традиционная схема, наиболее часто применяемая в частных домах. В его основе лежат столбы, две из которых устанавливаются на ширину ворот, а третья при необходимости определяет ширину калитки, если она расположена рядом с воротами.

Створки ворот и калитки в данной конструкции крепятся на петлях, приваренных к опорным стойкам.Их можно закрепить как снаружи, так и внутри опор. От этого и от системы петель будет зависеть, в какую сторону будут открываться створки ворот — внутрь или наружу.

Створки распашных ворот чаще всего представляют собой металлические рамы, сваренные из уголка или профильной трубы, которые затем можно обшить разными материалами — тонкими металлическими листами, профнастилом или деревом.

Распашные ворота могут быть полностью деревянными. В этом случае доски крепятся на усиленный каркас из бруса, расположенный с внутренней стороны дверей.

При изготовлении створок важно помнить, что они не должны быть слишком тяжелыми, чтобы не сильно нагружать опорные стойки и петли. Сами узлы и детали подвески по размерам и прочности должны соответствовать весу створок.

На дверном полотне устанавливается запорное устройство — это может быть ригель или петли на замок, а иногда и мощная защелка. При закрытых воротах двери в нижней части, посередине ширины входа упираются в установленный упор, а при открытии настежь фиксируются пружинными фиксаторами.

К недостаткам такой конструкции можно отнести возможный наклон опорных стоек и провисание заслонок, но это может произойти только при нарушении технологии монтажа или неверном расчете веса от творога. Поэтому необходимо правильно заглубить фундамент опор, не использовать слишком тяжелый материал для полотен и установить соответствующие им по размеру петли.

Достоинством распашных ворот является относительная компактность их размещения.Конструкция не требует расчистки дополнительного пространства вдоль забора, как это нужно будет делать для других видов.

Если распашные ворота умеренного веса, например, из профнастила, то хорошо подходят металлические столбы из труб диаметром 80 ÷ 100 мм или профилированная труба с таким же размером сторон квадратного сечения. подходит для них. Такие подставки вполне справятся со своей задачей. Однако подойдут и более массивные столбы, если их будет легче найти.

Столбы-опоры ворот устанавливаются двумя способами — забивкой и бетонированием.

• Столбы обычно забиваются на глубину 1,2–1,3 м. Этот метод имеет множество преимуществ, главное из которых — достаточная надежность и скорость работы.

Установка производится следующим образом:

— просверливается отверстие необходимого диаметра, примерно на половину запланированной глубины столбов.

— теперь столбы необходимо крепить к или к стационарным постройкам, расположенным во дворе;

— после этого к стойкам приваривают петли в местах, ранее обозначенных уровнем;

— створки в сборе подвешиваются на приваренные петли, проверяется правильность их схождения по центру.

• Бетонирование столбов под установку ворот обеспечивает повышенную жесткость и устойчивость конструкции. Такие опоры необходимы для широких или тяжелых створок.

Этот способ монтажа осуществляется без армирования или с использованием арматурного стакана. Работа ведется поэтапно:

— сначала просверливается яма диаметром не менее 200-250 мм и глубиной 1,5-1,9 м. Точный размер отверстия будет зависеть от сечения столба.

— на дно котлована насыпают слои песка и гравия и тщательно уплотняют. Каждый из слоев должен быть около 100 мм;

— затем в карьер устанавливают столб, на песчано-гравийную подушку;

— вокруг него заливается бетон, и пока раствор не застыл, столб выставляют ровно строго вертикально, фиксируя себя в этом положении с помощью подпорок.

• Если для крепления стойки используется усиливающая конструкция, то установка выполняется так же, как и без усиления, до тех пор, пока подушка не будет утрамбована для установки стойки.

На подушке в просверленное отверстие сначала помещается так называемая армирующая чашка, в которую вставляется штифт. Затем в яму заливается бетон. В этом случае опоры для столба могут даже не понадобиться, так как его будет удерживать арматурная конструкция.

После полного затвердевания бетона и набора необходимой прочности на столбы размечаются массивные петли и привариваются. Нельзя забывать об оставлении щелей, которые позволят ставням беспрепятственно открываться и закрываться даже при возможном небольшом наклоне столбов из-за движения земли во время таяния снега или продолжительных дождей.

Чтобы избежать подобных деформаций конструкции, можно дополнительно скрепить столбы между собой балкой, приваренной к нижним частям столбов (можно втыкать в землю). Рама будет еще жестче, если оснастить ее верхней поперечиной, но в этом случае она ограничит передвижение грузовиков или микроавтобусов.

Видео: устройство и порядок установки распашных ворот

Распашные ворота цены

Ворота распашные

Откатные ворота подразделяются на несколько подвидов, из которых можно выбрать ту, которая подходит для определенных условий.Но практически каждый из них потребует свободного места рядом. Поэтому вам, возможно, придется потрудиться, чтобы освободить место для свободного движения подвижной створки при ее открытии.

Ворота откатные бывают консольные, подвесные и откатные, которые ходят по рельсам или другому металлическому профилю (швеллер, двутавр и др.).

Видео: виды откатных ворот

1. Подвесной вариант не очень популярен для установки в частном секторе, так как высота входа ограничена установленным сверху профилем, на который подвешивается и перемещается по нему дверное полотно.

2. Откатные ворота, которые ходят по рельсам, установленным в проеме и вдоль стены, тоже не очень популярный вариант, особенно в заснеженных и холодных регионах. Ворота будут свободно перемещаться по рельсам, если их очистить от льда и разного мусора, но зимой при снежных заносах или наледи створка не сможет открываться и закрываться без предварительной очистки. Такой вариант ворот вполне подходит для южных регионов, где долго не лежит снег и нет сильных морозов.

Это единственный, но очень важный недостаток конструкции. В остальном очень удобен тем, что не требует обширной территории для открытия и закрытия.

На стойке, на той стороне, в которую будет открываться створка, в верхней части устанавливаются ролики и кронштейны, удерживающие полотно.

Нижняя часть подвижной створки ворот также оснащена роликами, по которым она перемещается по рельсу или профилю, установленному на земле.

3. Консольные — наиболее удобный вариант из всех типов откатных ворот, тем более что они имеют несколько различных конструкций, из которых можно выбрать оптимальную.

Такие ворота жестко закрепляются на балке, которая, перемещаясь в консольном узле, перемещает полотно створки вместе с ней.

Консольные ворота имеют более сложную конструкцию, но лучше всего работают в снежные зимы, так как их створки никогда не касаются земли. Еще одним положительным качеством этого вида является то, что он не имеет ограничителя высоты, т.е. на площадку можно въехать как на легковом, так и на грузовом автомобиле. В конструкции консольных ворот мощные столбы устанавливают не с двух сторон, а только с одной стороны — именно в этом направлении створка будет двигаться при открытии прохода.

Консольную балку можно расположить в трех разных положениях — вверху, посередине и внизу.

• Самый распространенный вариант — расположение подвижной балки посередине дверного полотна. Благодаря своему расположению увеличивает жесткость конструкции. Консольный механизм с направляющими роликами расположен на достаточной высоте, чтобы не засыпать снегом, а значит, ворота будут в рабочем состоянии в любое время года.

• Консольные ворота с подвижной балкой, установленной в нижней части дверного полотна, более уязвимы зимой и требуют постоянного ухода в виде очистки от снежных заносов и обледенения.В остальном это тоже удобный вариант, так как лезвие не соприкасается с поверхностью земли, и нет необходимости устанавливать для него направляющую.

• В третьем случае луч проходит по верхней части полотна и всегда будет защищен от засоров снега, воды и мусора. Но этот вариант консольной двери требует особо жесткого усиления рамы и створки, иначе она может деформироваться в нижней части.

Ворота консольные вполне доступны для самостоятельного изготовления, но только при наличии у хозяина определенных навыков в такой работе.разбирается в сборочных чертежах, имеет базовые знания физики и механики. Приложив все усилия, можно сделать ворота, которые будут неотличимы от заводских изделий.

Любую консольную дверь можно открыть, если она оборудована электроприводом и электронной системой дистанционного управления. Это позволит хозяину, не выходя из машины, открыть проезд с помощью брелка.

Установка откатных или откатных ворот — дело гораздо более сложное, чем установка распашного варианта.

При установке ворот данного типа по бокам проезда, как правило, устанавливаются кирпичные столбы, на которые будут устанавливаться опорные ролики и улавливатели.

Основная нагрузка всегда приходится на швеллер, который устанавливается на надежно устроенном основании со стороны ворот, к которой будет крепиться створка (при нижнем положении консоли) или на металлических опорах, если консоль расположена в центре ворот или вверху.

• Фундамент под установку канала может быть сплошным или состоять из 2 — 3 столбов.Второй вариант более экономичный. Выкапывается котлован под фундамент — он может состоять из одной ямы или двух-трех по столбчатому типу. Глубина должна быть от 1,2 до 1,5 м, ширина — 40 ÷ 50 см, а длина — не менее 1,5 м.
• Далее в котловане устраиваются две подушки из песка и гравия толщиной 10 см каждая.
• Затем в котлован устанавливается опалубка и укладывается гидроизоляционный материал — рубероид или плотная полиэтиленовая пленка.
• В опалубку закрепляют арматурную конструкцию, а затем заливают готовый бетонный раствор с классом прочности не менее М-300.
• Поверх залитой поверхности устанавливается швеллер с приваренной к его полкам арматурой.Канал вдавливается в бетон полками вниз до полного погружения. После окончательного застывания бетона должна получиться надежная металлическая площадка. Ворота можно устанавливать не ранее, чем через месяц после заливки фундамента.
• Изготовляется несущий каркас. Для него понадобится металлический уголок или труба квадратного сечения сечением 60 × 40 мм.
• К раме рамы привариваются дополнительные поперечины, придающие конструкции необходимую жесткость.В месте расположения консоли (в данном случае — снизу) к раме следует приварить консольную направляющую балку, с помощью которой ворота будут перемещаться по роликам.
• Сварные швы конструкции необходимо тщательно очистить от шлака. Вся опорная рама должна быть загрунтована и покрыта краской по металлу, которая убережет ее от коррозии.
• Это несъемный, из листового металла или досок, в зависимости от выбранной конструкции дверного полотна.
• Когда конструкция будет готова, а фундамент с установленным консольным каналом полностью наберет прочность, можно переходить к монтажу узлов и деталей, необходимых для перемещения ворот.

• Консольные блоки с роликами устанавливаются на готовый фундамент с швеллером.
• Затем на них закатываются ворота, регулируются строго по уровню, после чего блоки привариваются к каналу.
• Затем устанавливаются и фиксируются верхний и конечный ролики.
• Верхний и нижний уловители прикреплены к противоположной опорной стойке. Их нужно точно рассчитать по положению накатанных роликов, установленных на дверном полотне.
• Далее, если планируется, устанавливается электропривод, но ворота вполне можно открыть вручную.

Видеоинструкция по установке консольных откатных ворот

Как уже было сказано выше, консольную балку можно установить не только снизу, но и посередине или вверху дверного полотна.

При изготовлении и сборке ворот данного типа особенно важно точно рассчитать все параметры и внимательно соблюдать размеры, так как любая погрешность может вызвать деформацию конструкции.

Цены на откатные ворота

Ворота откатные

Этот тип ворот хорошо подходит для оборудования гаража. Они не подходят для въезда во двор, так как будут ограничивать высоту. Такие ворота должны легко закрываться и открываться, поднимая и перемещая полотно ворот горизонтально вверх, под полотно ворот гаража.

При открывании или закрывании нижняя часть створки немного выступает вперед, за пределы гаража, поэтому, установив аналогичный тип ворот, нужно рассчитать, насколько близко вы может поместиться в машину, чтобы не мешать процессу открывания.

Полотно изготавливается из металлического каркаса, который обшивается, чаще всего, металлическими листами, деревом или композитными ударопрочными материалами. Положительными качествами ворот такого типа можно назвать надежность и компактность в открытом положении, в отличие от вариантов с двумя распашными створками.

Чтобы сделать эту конструкцию своими руками, обязательно иметь чертежи со всеми необходимыми параметрами.

• Для монтажа ворот необходимо изготовить не только каркас двери, закрывающий проход, но и еще одну, на которую будут крепиться ворота.Иногда его используют для обрамления входа в гараж, но чаще добавляют дополнительные направляющие, по которым при открытии ворот будут катиться установленные на полотне ролики. Они также функционируют как устройство, удерживающее полотно сверху в открытом положении.

• В этом случае внутри гаража рама будет L-образной по обе стороны от проезжей части. Его размеры должны обеспечивать необходимое пространство для прохода дверного полотна между потолком и дополнительными направляющими.
• На полотне с двух сторон сверху и снизу установлены ролики, которые будут ходить по направляющим при движении ворот.
• С обеих сторон к раме, установленной в проеме, крепятся два рычага, которые поднимают полотно при открытии. Обязательно предусмотрены амортизаторы — они смягчат удар при закрытии. Рычаги соединяются с пружинами, настроенными на необходимое усилие — они не должны быть перетянуты или ослаблены, но при этом створка должна плотно закрывать входное отверстие.

• Опорная стационарная рама должна быть надежно прикреплена к проему, поскольку она будет постоянно подвергаться значительным нагрузкам.
• Далее, когда смонтирована вся конструкция, можно оборудовать ворота фурнитурой и закрепить дополнительные элементы.

Если вы планируете установку электропривода, то этот процесс проводят в последнюю очередь, и лучше доверить эту работу специалистам. Система электрического открывания — удовольствие довольно дорогое, поэтому лучше не рисковать, если у вас нет навыков в установке и наладке такого оборудования.

Видео: пример потолочных ворот ручной работы

Цены на подъездные ворота

Ворота подъемно-поворотные

Внимательно изучив инструкцию и чертежи, подготовив все необходимые материалы, а также обладая достаточно высокими рабочими навыками, любую конструкцию из представленных можно собрать самостоятельно. Но лучше, если работа будет выполняться вместе со знающим мастером — тогда она пойдет намного быстрее и качественнее.

Каждая огороженная территория имеет вход или вход.Для этого в заборе устанавливают калитку. Они бывают разного дизайна и изготавливаются из самых разных материалов. Самое главное, чтобы они хорошо вписывались в окружающую среду. Ворота производятся и устанавливаются специализированными фирмами, но вы можете сделать это своими руками. Как сделать ворота на даче и правильно их установить, и пойдет речь дальше.

Схема распашных ворот из профнастила для дачи.

Соорудить откатные ворота своими руками не составит труда, если четко следовать всем этапам, следуя инструкции.По качеству такие ворота ни в чем не уступают откатным, изготовленным квалифицированными специалистами.

Итак, чтобы сделать калитку для дачи, вам понадобятся следующие инструменты:

1. Сварочный аппарат на 1000 А.
2. Болгарка с двумя типами дисков. Один вид диска нужен для вырезания заготовок для ворот, а другой — для обработки металла под покраску.
3. Воздушный компрессор для покраски ворот, кистью или валиком.
4. Дрель или отвертка.
5. Молоток.
6. Уровень.
7. Заклепочник.
8. Плоскогубцы.
9. Рулетка.

Ворота для дачи не только защищают от посторонних взглядов, но и придают участку эстетичный вид.

Есть несколько видов металла для конструкции ворот. Для каркаса вам понадобится профильная труба 60х40х2,5 или 60х40х2. Но можно использовать 60х20х2 или 2,5 или 1,5 (все зависит от размеров будущих ворот). Идеальный вариант для перемычек — 40х20х1.5-2-2.5. Материал можно найти на металлических складах. Выбирать профильную трубу необходимо в отличном состоянии, без признаков ржавчины. Объем металла рассчитывается по чертежам, составленным для ворот.

Облицовка — это вопрос личного выбора. Обычно такие ворота обшивают профлистом. Но и дерево, и полиэстер — отличные варианты.

Консоль — важнейшая часть откатных ворот.

Состоит из:

• 2 ролика;
• балок;
Концевой ролик
• ;
• опорных верхних роликов;
• улавливатель.

Подготовка к работе

Перед тем, как приступить к изготовлению, необходимо определить габариты конструкции. Чтобы выбрать фурнитуру, следует знать длину, ширину и высоту. Ширина определяется исходя из необходимости свободного проезда автотранспорта. Следует учитывать размер улицы, на которой расположен земельный участок. Нередко дачи оборудуют воротами большой ширины (около 5 м), предназначенными для въезда автомобилей. Это про узкую улицу и плохой переворот.

Для ворот, предусмотренных для легкового автомобиля, достаточно проема шириной 2,6 м. Чтобы сесть в грузовик, необходимо будет увеличить габариты до 3,4 метра. Высота конструкции может быть любой. Заслонки должны располагаться на высоте 15 см от земли, чтобы снег не мешал их легкому открытию.

Размер ворот — довольно важный параметр при изготовлении их конструкции.

Расстояние, необходимое для откатывания, также зависит от размера.Идеальный вариант — это расстояние, которое в полтора раза больше дверного проема. Если, например, проем 4 м, то вся длина ворот 4х1,5 = 6 м и потребуется фурнитура длиной 6 м.

После того, как все материалы и инструменты закуплены, нужно спланировать этапы и завершить чертежи. Сначала выбирается и подготавливается расположение загородных ворот и определяется направление отката. Чтобы составить схему, измерьте ширину, высоту и просвет между воротами.

Вернуться к содержанию

Строительство фундамента

Имея чертежи и зная примерное количество необходимого металла, можно приступать к работе. Чтобы устроить откатные ворота, первым делом необходимо установить опорные столбы. Их делают из швеллеров, стальных труб, дубовых балок, кирпичных или бетонных столбов. Столбы устанавливаются и бетонируются на глубину промерзания грунта.

Здесь единственное правило: бетонировать столб следует на глубине не менее 1 м (точка промерзания грунта).Пренебрегая таким условием, можно нарушить точность движения выдвижной конструкции, так как в зимний или весенний период столбы могут отходить от вертикали.

Затем выкапывается яма глубиной не менее 1 м. В нее устанавливаются столбы на уровне и заливается бетон. Следует отметить, что самый короткий срок для затвердевания и получения необходимой прочности бетона составляет примерно 1 неделя. Это значит, что о несущих стойках нужно позаботиться заранее.

Для приготовления бетона используется смесь цемента, мелкого щебня и песка.

Для приготовления цементного раствора потребуется:

• песок — 2 ведра;
• щебень — 3 ведра;
Цемент
• — 1 ведро;
• вода — 0,7 ведра.

В емкость наливают воду и добавляют цемент. После интенсивного перемешивания высыпаем песок. В тщательно перемешанную цементно-песчаную смесь добавляют щебень и снова перемешивают.

Для установки откатных ворот необходим фундамент. Для его изготовления понадобится металлический швеллер шириной около 16-20 см, а также арматура сечением 10-14 мм. Арматуру разрезают на части длиной 1 м и приваривают к полкам швеллера.

Затем выкапывается траншея глубиной 1,2-1,5 м, шириной 40 см, ее длина составляет 50% от проема. В него опускается канал ножками и все это заливается жидким бетоном.

Канал должен быть установлен ровно по уровню.При этом его верх должен находиться на одном уровне с дорогой. Если все сделать правильно, у вас получится плоская металлическая площадка, к ней под откатные ворота будут крепиться ролики. Фундамент должен постоять около недели.

Вернуться к содержанию

Изготовление несущего каркаса

Пока бетон застывает, пора приступить к изготовлению несущего каркаса.

Накипь удаляется с труб болгаркой с металлической щеткой.

Затем трубы обезжиривают бензином или растворителем и с помощью краскопульта или кисти наносят антикоррозионный грунт.

Для изготовления каркаса откатных ворот используется профилированная труба сечением 60 * 40 мм или 50 * 50 мм. Из таких труб формируется внешний каркас. Затем в нее вваривается внутренний каркас из трубы 20 * 30 мм, 20 * 40 мм или другой. Такое приспособление необходимо для крепления дерева, металла или профнастила и придает конструкции жесткость.

Трубы сварные прихватками 2 см 25-30 см. К раме снизу приваривается направляющая. Все элементы необходимо сварить в шахматном порядке, чтобы полотно не перекрутилось от нагрева.

В первую очередь на канал под откатные ворота ставятся ролики, которые нужно отодвинуть как можно дальше. Затем на них надевается направляющая с полотном, откатные ворота выставляются по уровню и роликовые тележки привариваются к каналу.

Следующим шагом является сварка опорных роликов и установка концевого ролика.Наконец, привариваются верхний и нижний уловители.

При устройстве откатных ворот для дачи или калитки необходимо помнить о функциональной нагрузке и о том, как они эстетично выглядят в сочетании с общим декором коттеджа. Современные строительные технологии позволяют изготавливать на даче калитки самых разнообразных форм и конструкций.

Ворота представляют собой конструкцию из двух створок, закрывающих проход в заборе, что, по сути, довольно примитивно.Более сложные конструкции могут состоять из трех и более компонентов. Их можно открывать вручную или с помощью механизма, что также влияет на сложность их изготовления.

Разновидностей дизайна довольно много. Благодаря простоте установки и функциональности откатные и откатные ворота стали популярными. Эти конструкции можно использовать не только по прямому назначению, но и в составе декоративного оформления участка.

Особенности конструкции

Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете изготовить загородные ворота или калитку самостоятельно.Выдвижные конструкции, изготовленные по нашему замыслу без посторонней помощи, внешне не будут отличаться от купленных механизмов, и работать будут так же.

Конструкция откатных ворот давно не менялась, но постоянно модернизировалась. В настоящее время чаще всего используются раздвижные варианты двух типов: рельсовые и консольные, но первый вариант постепенно забывается и уходит в небытие. Консольный тип конструкций завоевал популярность благодаря своей универсальности.Чтобы воплотить его в жизнь, понадобится несколько материалов, которые можно найти в любом магазине.

• Экономия места. Консольные двери можно устанавливать где угодно. Для их открытия не требуется места перед конструкцией или за ней, потому что полотно отодвигается в сторону.

• Универсальность. Разнообразие предлагаемых дизайнов позволяет выбрать тот, который вам подходит.

• Удобство. Вы можете смело оставлять машину прямо за воротами, ведь это не помешает их открывать.

• Внешний вид. Такой дизайн выглядит очень нарядно, а если нанести красивый узор на полотно, он тоже получится уникальным.

Инструменты

Для изготовления ворот нам понадобится:

• Сварочный аппарат. Он может быть обычным или инверторным, но, главное, он должен быть рассчитан на 1000 ампер. Конечно, инвертор будет стоить дороже, но соединения намного надежнее, а металл не портится. Будьте настороже с обычным устройством, потому что оно быстро нагревается.Также нам нужны электроды диаметром 2,5–3 мм, которые продаются на строительных рынках.

• Болгарский. Он должен работать с двумя типами дисков. Шлифовальный станок можно заменить любым инструментом, способным работать с металлом. Первый тип дисков нам понадобится для отрезания кусков металла, а второй — для его обработки.

• Воздушный компрессор. Это приспособление понадобится вам, чтобы равномерно нанести краску на металл. Его можно заменить щеткой, но затвор будет размазан.

• Плоскогубцы.
• Рулетка.
• Молоток.
• Заклепочник.
• Очки.
• Уровень.
• Дрель.

Материалы (править)

Для работы нам понадобятся не только инструменты, но и несколько разновидностей металла, которого полно на металлобазах.

Для облицовки мы можем взять любой металл, который Вам понравится. Стандартный вариант — профнастил, но также используется дерево с полиэстером.Для обработки облицовки нужны грунтовка и краска.

Нам также понадобится консольное оборудование, которое состоит из балок, верхних и концевых роликов, улавливателя и еще двух роликов. Когда все материалы закуплены, не торопитесь запускать производство, а сначала спланируйте и просчитайте каждый его этап.

Выберите подходящее место и подготовьте его. Определитесь с направлением движения конструкции, ведь место для этого тоже нужно подготовить.

Производство

Когда у вас в руках чертежи, а все необходимое под рукой, можно приступать к работе.Разделите весь материал на две части — для перемычки и для основной конструкции. Отмерьте необходимые куски металла и вырежьте их. Не забывайте придерживаться рекомендованного угла у перемычек. Когда весь металл подготовлен, его следует соединить сварочным аппаратом в общую конструкцию.

Когда каркас готов, а балки ждут своей очереди, следует приступить к шлифовке конструкции, а затем обезжирить ее. Для шлифования металла нужно использовать болгарку с подходящим диском, но для обработки подойдет ацетон или бензин.Когда металл высохнет, можно нанести грунтовку, а потом покрасить.

До полного высыхания краски может пройти от двух часов до трех дней, поэтому за это время можно бетонировать основание и установить столбы. Также нужно позаботиться о месте для роликов и привода.

Установка

Первым делом монтируем блоки в бетонное основание, для чего нам понадобятся шурупы и петли. Главный элемент всей конструкции — многофункциональная балка, к которой будут крепиться остальные детали.Готовые ворота нужно устанавливать только после того, как фундамент будет укреплен цементным раствором.

К готовому каркасу крепятся листы профнастила.

Так медленно и с минимальными усилиями мы провели установку ворот. Такая конструкция очень прочная, а по функциональности не уступает аналогам, купленным у производителя. Чтобы все было сделано правильно, следуйте нашим инструкциям.

Видео

Материал отправим вам по электронной почте.

Ворота — неотъемлемая часть любого забора или гаража.Сегодня их можно изготовить самостоятельно, главное правильно выбрать тип конструкции. Они помогут сделать ворота своими руками: чертежи, фото и видео. Эта информация также поможет определиться с материалом, из которого будет осуществляться строительство.

Ворота частного двора

Распашные изделия — привычный для всех вариант. Их используют на дачных участках, в частных домах и при строительстве гаражей. Также рядом с такими вариантами может располагаться калитка.Конструкция предполагает установку двух опорных элементов по краям полотна. Сегодня достаточно просто сделать распашные ворота своими руками. Рисунки, фото и видео помогут изучить все тонкости работы.

На первом этапе строительства необходимо установить опоры. Чаще всего это металлические столбы подходящего диаметра, которые бетонируются в землю. Очень часто делают с помощью кирпичных столбов.В этом случае они также могут быть опорой продукта. Но не забудьте при кладке кирпича сделать металлические закладные, к которым будут привариваться петли.

С какой стороны будут привариваться такие петли, смотря в какую сторону они откроются. Именно поэтому, делая ворота своими руками: чертежи, фото и видео необходимо просматривать в обязательном порядке. Для изготовления створок чаще всего используется металлический каркас, на который крепится листовой материал.Если забор деревянный, то ворота целесообразнее сделать из дерева. При этом каркас может быть выполнен как из металлических уголков, так и из бруса. Важно, чтобы створки не были слишком тяжелыми, иначе они будут сильно нагружать стойки и петли. Со временем это может привести к деформации и створка плохо закроется.

Поэтому стоит изучить некоторую информацию, прежде чем делать распашные ворота своими руками. Рисунки из фото и видео помогут вам познакомиться со всеми тонкостями работы и предотвратить всевозможные недоработки.На завершающем этапе на створку необходимо установить замковую систему. Самым простым вариантом может быть простой болт.

Раздвижные варианты все чаще используются при строительстве ограждений. Они занимают сравнительно мало места. Кроме того, автомат можно расположить всего в нескольких сантиметрах от забора, и это не помешает их открывать или закрывать.Наличие разнообразных строительных материалов дает возможность каждому сделать откатные ворота своими руками. Рисунки, фото и видео позволят более основательно изучить все особенности работы.

Откатной вариант

Основные типы откатных ворот:

• консольные;
• подвесной;
• отдача.

Подвесной вариант не пользуется большой популярностью.Это связано с тем, что в верхней части установлена ​​рейка, по которой движется полотно. Эта рейка является своеобразным ограничителем, поэтому не всякая машина сможет заехать во двор.

Для работы раздвижных опций рейка устанавливается вдоль стены и непосредственно в самом проеме. В северных регионах использовать такую ​​систему нецелесообразно. Так как при большом количестве снега работа заслонок будет затруднена, и необходимо будет постоянно убирать заснеженные участки.

Консольный тип, безусловно, самый популярный. Их можно использовать как в южных, так и в северных регионах. Движение полотна происходит над землей, поэтому нет необходимости постоянно расчищать путь. Кроме того, к достоинствам можно отнести то, что наверху нет ограничителей. Это дает возможность заехать во двор даже для автомобилей с большой высотой.

Для установки этого типа вам понадобится всего одна опорная стойка, которая будет нести всю нагрузку от полотна.Поэтому важно сделать его максимально качественным и надежным. Сама консольная балка на воротах может располагаться ниже, выше или посередине полотна.

Полезная информация! Луч, расположенный посередине, считается лучшим вариантом, так как в целом укрепляет всю конструкцию.

Модель отдачи

Каждый человек справится с реализацией откатных ворот своими руками. Чертежи, фото и видео позволяют изучить принцип раздвижной системы.При выполнении работы важно учитывать все рекомендации.

Выдвижные варианты позволяют значительно сэкономить место во дворе. Но при этом необходимо контролировать пространство вдоль забора. Для нормального функционирования системы в первую очередь необходимо очистить место от мусора и любой растительности.

Начало работ — устройство основной опорной стойки, на которую будет оказываться основная нагрузка.При желании можно выполнить и видео поможет соблюсти технологию. Для работы нужно подготовить следующие инструменты:

Для самой створки лучше всего использовать оцинкованный материал. Он способен долго служить, сохраняя при этом первозданный вид. Очень часто используется профилированный лист с полимерным покрытием.

Полезная информация! Наиболее удачным решением считается использование профлиста, так как он обрабатывается специальными средствами, предотвращающими коррозию.

Изделия этого типа могут быть оснащены автоматическим или ручным приводом.

Чертеж раздвижного типа

В начале работы стоит подготовить чертежи, по которым будут проводиться работы. Чертежи и схемы также позволяют рассчитать точное количество необходимого материала. Высота ворот должна соответствовать забору. При этом ширина проема может быть самой разной. Выдвижные изделия оказывают давление не только на рельсы, но и на столб, поэтому его конструкции необходимо уделить особое внимание.Его нижнюю часть необходимо погрузить в грунт и хорошо забетонировать.

Откатные ворота будут проходить по рельсам, расположенным на земле. Для этого нужно выбрать металлический профиль П-образной формы. Его длина должна равняться двум длинам полотна. Для приклада нужно сделать еще сантиметров 30. Важно, чтобы рейка была установлена ​​на бетонном основании. Только так можно получить максимально надежную конструкцию, которая прослужит долгое время.После того, как все рельсовые системы установлены и закреплены на опорной стойке, можно устанавливать электропривод.

Дверное полотно изготавливается из металлического каркаса, к которому в дальнейшем будет крепиться профлист. К нижней части металлического каркаса прикреплены ролики. Дверное полотно устанавливается в последнюю очередь. Откатные ворота своими руками: чертежи, фото и видео дают полную информацию о конструкции и процессе выполнения работ.

Изготовить ворота любой конструкции может каждый. Важно следовать рекомендациям специалистов и предварительно изучить некоторую информацию.

• Выбирайте для работы только качественные материалы. Это позволит эксплуатировать конструкцию длительный период и не нужно проводить ремонтные работы.
• Важно обращать внимание на все чертежи и схемы. Только строгое соблюдение схемы позволит с первого раза выполнить всю работу правильно.Соблюдение габаритов и параметров дает возможность сделать функциональную конструкцию, которая будет работать без проблем.
• Установка электропривода должна выполняться с полным пониманием. Если нет опыта работы в этой сфере, стоит доверить всю реализацию специалистам. Они все сделают качественно и быстро. Продукты открываются и закрываются без труда.
• Если предполагается использование роликовой системы, следует уделить особое внимание ее выбору.Лучше всего покупать в специализированных магазинах. В этом случае такая система будет работать безупречно долгое время.

Сегодня можно дополнить забор калиткой своими руками. Для изготовления могут использоваться различные материалы. Чаще всего используются дерево и металл. Прежде чем приступить к реализации, стоит задуматься, какой вид конструкции лучше использовать. Приступаем к выполнению ворот своими руками: чертежи, схемы и фото помогут решить даже сложные задачи.Распашные ворота — это классический вариант с дизайном, с которым справится каждый. Для их устройства нужно много места, чтобы они открывались свободно. Сэкономить место на приусадебном участке можно с помощью откатных или откатных ворот.

Экономьте время: выбирайте статьи по почте каждую неделю

Основная функция ворот — обеспечение проезда автотранспорта во двор дачи. Они также добавляют дополнительную безопасность дому. Возможны разные варианты конструкции перехода — их разница в цене, материале изготовления, параметрах.Решив поменять калитку, стоит изначально измерить необходимые размеры (высоту, ширину) ограждающей конструкции. Его масса часто впечатляет. Это будет единственная сложность в настройке входа. В остальном можно поставить самому. Рассмотрим типы подробнее.

• Фитинги
• Прутки железные
• Металлические листы

Главной особенностью данного варианта является его качество и долговечность.
Купив необходимые комплектующие, нужно их сварить.Затем покройте поверхность защитным слоем краски. Красящее средство защитит от коррозии и преждевременного повреждения конструкции.
Вес металлических ворот и сложность их установки определяется толщиной материала, сложностью его сварки. Металлический профиль легкий и простой в установке. Чем тоньше структура листов, тем больше вероятность ремонта конструкции на даче.
В последнее время стали популярными ворота из металлического наборного материала и профлиста.

Рассматривая металлическое сырье для загородных ворот, можно выделить их достоинства:

• Прочность:
• Массивная конструкция;
• Надежная защита;
• Привлекательный внешний вид (в частности, кованые ворота).

Недостатки:

• Склонность к коррозии;
• Сложность сварки и монтажа;
• Требование постоянного ухода.

Дачные ворота из дерева своими руками

Еще десять лет назад деревянные двери для дачи считались выгодным вариантом.Сейчас они уступают модернизированным предложениям строительной отрасли.

На даче можно установить деревянные ворота двух типов:

1. Недорогие примитивные конструкции, являющиеся продолжением забора. Они используют доски, выстроенные в ряд.
2. Дорогие ворота из «элитного» дерева с прочной конструкцией. Используются редкие породы балок

Первую точку часто используют при строительстве въезда на дачу своими руками.Конструируется специальный каркас, доски соединяются гвоздями. Второй требует привлечения специалистов и использования своеобразных вспомогательных деталей и крепежа.
Несмотря на экологичность и натуральность материала, деревянные ворота нужно часто тонировать, не допуская разрушения конструкции ствола доски. Влажность, сухость, порывы ветра влияют на внешний вид деревянных дверей.

Смешанные ворота: правила комбинирования материалов

В перечень смешанных конструкций включены конструкции с комбинированными строительными источниками:

1. Ворота металлические кованые с добавлением листов поликарбоната.Карбонат — основа, кованые элементы — каркас. Это привлекательный вариант для массивных построек дач, двухэтажных загородных домов
.
2. Ворота ПВХ. Установлен из пластика
3. Ворота решетчатые. Их редко используют для дачи. Устанавливается из арматурных стержней, сетки и рабицы

Не зная, что выбрать, можно прибегнуть к комбинированному варианту конструкции ворот.

Принципы установки ворот своими руками

Популярным вариантом для дачи являются постройки из поликарбоната.Их установка происходит в комбинированном виде с другими материалами. Их установка может занять всего несколько дней с помощью помощника.

Стоит выполнить определенный набор действий:

Примечание: подобрав материал, нужно тщательно замерить параметры отверстия для ворот. Важно обратить внимание на плотное закрытие частей конструкции. В ставнях не должно быть лишнего веса или непоследовательности.

Для подробного ознакомления с принципом установки ворот для дачи рекомендуем посмотреть видео в следующей вкладке.

Что нужно для отличной презентации

Я сидел за столом напротив генерального директора Кремниевой долины, который первым изобрел технологию, которая затрагивает многие из наших жизней — флэш-память, в которой хранятся данные на смартфонах, цифровых камерах и компьютерах. Он был частым гостем на CNBC и проводил бизнес-презентации не менее 20 лет до нашей встречи.И все же генеральный директор хотел отточить свои навыки публичных выступлений.

«Вы очень успешны. Вас считают хорошим оратором. Почему вы чувствуете, что вам нужно совершенствоваться? » Я спросил.

«Я всегда могу поправиться», — ответил он. «Каждый пункт вверх или вниз в цене нашей акции означает миллиарды долларов в оценке нашей компании. Насколько хорошо я общаюсь, имеет большое значение ».

Это всего лишь один пример из многих руководителей и предпринимателей, которым я обучал их коммуникативным навыкам в течение последних двух десятилетий, но он служит ценным примером.Часто люди, которые больше всего нуждаются в моей помощи, уже известны и вызывают восхищение своими навыками. Психологи говорят, что это можно объяснить феноменом, называемым эффектом Даннинга-Крюгера. Проще говоря, люди, которые посредственны в определенных вещах, часто думают, что они лучше, чем они есть на самом деле, и поэтому не могут расти и совершенствоваться. С другой стороны, великие лидеры хороши по одной причине — они осознают свои слабости и стремятся стать лучше.

Следующие советы предназначены для бизнес-профессионалов, которые уже чувствуют себя комфортно в проведении презентаций и могут даже вызывать восхищение за их навыки, но которые, тем не менее, хотят преуспеть.

1) Хорошие докладчики используют меньше слайдов — и меньше слов.

McKinsey — одна из самых избирательных консалтинговых компаний в мире, с которой я много раз работал в этой области. Старшие партнеры McKinsey рассказали мне, что недавние сотрудники MBA часто пытаются поразить клиентов своими знаниями — и сначала они делают это, создавая огромные колоды PowerPoint. Однако новые консультанты быстро понимают, что меньше значит больше. Один партнер инструктирует своих новых сотрудников значительно сократить количество презентаций PowerPoint, заменяя каждые 20 слайдов только двумя слайдами.

Это потому, что великие писатели и ораторы также являются отличными редакторами. Неслучайно одни из самых запоминающихся речей и документов в истории являются одними из самых коротких. Геттисбергское обращение состоит из 272 слов, инаугурационная речь Джона Ф. Кеннеди длилась менее 15 минут, а Декларация независимости гарантирует три неотъемлемых права, а не 22.

Ключевой вывод: Избавьтесь от беспорядка там, где это возможно.

2) Великие докладчики не используют маркированные списки.

Bullet points — наименее эффективный способ донести свою точку зрения. Возьмем, к примеру, Стива Джобса, которого считали одним из самых выдающихся ведущих своего времени. Он редко показывал слайды только с текстом и маркерами. Вместо этого он использовал фото и текст .

Эксперименты с памятью и общением показывают, что информация, представленная в картинках и изображениях, запоминается с большей вероятностью, чем одни слова. Ученые называют это «живописным превосходством». По словам молекулярного биолога Джона Медина, наша способность запоминать изображения — одна из наших самых сильных сторон.«Мы невероятно запоминаем картинки», — пишет он. «Выслушайте часть информации, и через три дня вы запомните 10% ее. Добавьте картинку, и вы запомните 65% ».

Ключевой вывод: дополняйте текст на слайдах фотографиями, видео и изображениями.

3) Великие ведущие улучшают свои вокальные данные.

Ораторы, которые изменяют темп, высоту и громкость голоса, более эффективны, согласно новому исследованию профессора маркетинга Wharton Джоны Бергера.

Таким образом, в исследовании говорится, что эффективные убеждающие изменяют свой голос и тем самым оказываются более уверенными в своих аргументах. Например, они повышают голос, когда подчеркивают ключевое сообщение, или делают паузу после того, как озвучили важный момент.

Проще говоря, если вы повышаете и понижаете громкость своего голоса и чередуете высокий и низкий тон при передаче ключевых сообщений, ваша презентация будет более влиятельной, убедительной и властной.

Ключевой вывод: не стоит недооценивать силу своего голоса, чтобы произвести положительное впечатление на аудиторию.

4) Великие ведущие создают «вау» моменты.

Люди не запоминают каждый слайд и каждое слово презентации. Они помнят моменты, как Билл Гейтс продемонстрировал в 2009 году в своем теперь уже известном выступлении на TED.

Делая презентацию об усилиях Фонда Билла и Мелинды Гейтс по сокращению распространения малярии, Гейтс заявил: «Теперь малярия, конечно, передается комарами.Я принес сюда немного, чтобы вы могли это испытать ». С этими словами он вышел в центр сцены и открыл крышку маленькой баночки с незараженными комарами.

«Мы позволим этим немного побродить по аудитории».

Этот момент был настолько успешным для привлечения аудитории, потому что был неожиданностью. Его аудитория ожидала стандартной презентации PowerPoint с графиками и данными. Но вместо этого они получили интуитивное знакомство с предметом, захватывающий опыт, который сыграл на их эмоциях.

Неожиданные моменты привлекают внимание аудитории, потому что человеческий мозг быстро устает. По словам нейробиолога А.К. Прадипа, с которым я беседовал: «Распознавание новинок — это зашитый инструмент выживания, общий для всех людей. Наш мозг приучен искать что-то яркое и новое, что-то выделяющееся, что-то, что выглядит восхитительно ».

Ключевой вывод: дайте своей аудитории что-то особенное.

5) Репетируют отличные ведущие.

Большинство ораторов не практикуют столько, сколько следовало бы.О, конечно, они просматривают свои слайды заранее, но пренебрегают часами осознанной практики, которая заставит их сиять.

Малькольм Гладуэлл прославил «правило 10 000 часов» как эталон мастерства, в очень многих словах заявив, что 20 часов практики в неделю в течение десятилетия могут сделать любого мастером в своей области. Хотя у вас не так много времени, чтобы попрактиковаться в следующем выступлении, нет никаких сомнений в том, что величайшие ораторы мира нашли время, чтобы от хорошего к лучшему.

Взгляните на Мартина Лютера Кинга-младшего. Его самые известные речи были произнесены после многих лет практики — и именно этот уровень мастерства дал Кингу осознанность и гибкость, позволяющую применять продвинутую технику разговора: импровизацию. Кинг импровизировал памятную часть того, что сейчас известно как «Речь мечты» на ступенях Мемориала Линкольна. Когда он пустился в рефрен «У меня есть мечта», присутствовавшая пресса была сбита с толку. Эти слова не вошли в официальный проект переданного им выступления.Кинг прочитал настроение аудитории и в данный момент объединил слова и идеи, высказанные в предыдущих выступлениях.

Считается, что Кинг за свою жизнь произнес 2500 речей. Если предположить, что на написание и репетиции по два часа (а во многих случаях он потратил гораздо больше времени), мы придем к консервативной оценке в 5000 часов практики. Но это речи. Они не принимают во внимание школьные дебаты и сотни проповедей. К августу 1963 года Кинг легко отработал 10 000 часов практики.

Ключевой вывод: уделите время, чтобы стать лучше.

Никогда не недооценивайте силу отличного общения. Это может помочь вам получить работу своей мечты, привлечь инвесторов, которые поддержат вашу идею, или поднять свой статус в вашей организации. Но хотя в мире много хороших ораторов, использование приведенных выше советов для оттачивания навыков — это первый шаг к выделению себя. Выделитесь тем, что умеете делать что-то великое снова и снова.

или Учебное пособие по светодиодам

Это наиболее видимый тип диодов, которые излучают довольно узкую полосу пропускания либо видимого света с разными длинами волн, невидимого инфракрасного света для пультов дистанционного управления или света лазерного типа, когда через них проходит прямой ток.

« Light Emitting Diode » или LED, как его чаще называют, в основном представляет собой диод специализированного типа, поскольку они имеют очень похожие электрические характеристики с диодом с PN переходом.Это означает, что светодиод пропускает ток в прямом направлении, но блокирует ток в обратном направлении.

Светоизлучающие диоды изготовлены из очень тонкого слоя полупроводникового материала с достаточно высокой степенью легирования, и в зависимости от используемого полупроводникового материала и количества легирования при прямом смещении светодиод будет излучать цветной свет с определенной спектральной длиной волны.

Когда диод смещен в прямом направлении, электроны из зоны проводимости полупроводников рекомбинируют с дырками из валентной зоны, высвобождая энергию, достаточную для производства фотонов, излучающих монохроматический (одноцветный) свет.Из-за этого тонкого слоя разумное количество этих фотонов может покинуть переход и испускаться, создавая цветной световой поток.

Светодиодная конструкция

Тогда мы можем сказать, что при работе в прямом смещенном направлении светоизлучающие диоды являются полупроводниковыми устройствами, которые преобразуют электрическую энергию в энергию света.

Конструкция светоизлучающего диода сильно отличается от конструкции обычного сигнального диода. PN-переход светодиода окружен прозрачной твердой пластмассовой оболочкой или корпусом из эпоксидной смолы полусферической формы, которая защищает светодиод как от вибрации, так и от ударов.

Удивительно, но переход СИД на самом деле не излучает столько света, поэтому корпус из эпоксидной смолы сконструирован таким образом, что фотоны света, излучаемые переходом, отражаются от окружающей основы подложки, к которой прикреплен диод, и фокусируются вверх через куполообразную верхнюю часть светодиода, который действует как линза, концентрирующая количество света. Вот почему излучаемый свет кажется самым ярким в верхней части светодиода.

Однако не все светодиоды имеют полусферический купол из-за эпоксидной оболочки.Некоторые светодиоды индикации имеют прямоугольную или цилиндрическую конструкцию с плоской поверхностью наверху или их корпус имеет форму полосы или стрелки. Как правило, все светодиоды изготавливаются с двумя ножками, выступающими из нижней части корпуса.

Кроме того, почти все современные светоизлучающие диоды имеют свой катод, (-) вывод, идентифицируемый либо по выемке, либо по плоской точке на корпусе, либо по тому, что катодный вывод короче другого, поскольку анодный (+) вывод длиннее катода. (k).

В отличие от обычных ламп накаливания и лампочек, которые выделяют большое количество тепла при освещении, светоизлучающий диод производит «холодное» генерирование света, что приводит к более высокой эффективности, чем обычная «лампочка», потому что большая часть генерируемой энергии излучается в пределах видимый спектр.Поскольку светодиоды представляют собой твердотельные устройства, они могут быть чрезвычайно маленькими и прочными и обеспечивать гораздо более длительный срок службы лампы по сравнению с обычными источниками света.

Цвета светодиодов

Итак, как светодиоды приобретают свой цвет. В отличие от обычных сигнальных диодов, которые предназначены для обнаружения или выпрямления мощности и которые сделаны из полупроводниковых материалов из германия или кремния, светоизлучающие диоды сделаны из экзотических полупроводниковых соединений, таких как арсенид галлия (GaAs), фосфид галлия (GaP), Фосфид арсенида галлия (GaAsP), карбид кремния (SiC) или нитрид галлия-индия (GaInN) смешиваются вместе в разных соотношениях, чтобы получить различную длину волны цвета.

Различные светодиодные соединения излучают свет в определенных областях видимого светового спектра и, следовательно, имеют разные уровни интенсивности. Точный выбор используемого полупроводникового материала определит общую длину волны излучения фотонов и, следовательно, результирующий цвет излучаемого света.

Цвета светодиодов

Таким образом, фактический цвет светоизлучающего диода определяется длиной волны излучаемого света, которая, в свою очередь, определяется фактическим полупроводниковым соединением, используемым при формировании PN-перехода во время производства.

Следовательно, цвет света, излучаемого светодиодом, НЕ определяется окраской пластикового корпуса светодиода, хотя он слегка окрашен как для увеличения светоотдачи, так и для обозначения его цвета, когда он не освещается от источника питания.

Светодиоды доступны в широком диапазоне цветов, наиболее распространенными из которых являются КРАСНЫЙ, ЯНТАРНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ, и поэтому они широко используются в качестве визуальных индикаторов и как движущиеся световые индикаторы.

Также доступны недавно разработанные светодиоды синего и белого цветов, но они, как правило, намного дороже, чем обычные стандартные цвета из-за производственных затрат на смешивание вместе двух или более дополнительных цветов в точном соотношении в полупроводниковом соединении, а также путем введения азота. атомы в кристаллическую структуру в процессе легирования.

Из приведенной выше таблицы видно, что основной примесью P-типа, используемой при производстве светоизлучающих диодов , является галлий (Ga, атомный номер 31), а основной используемой легирующей добавкой N-типа является мышьяк (As, атомный номер 33), давая полученному соединению кристаллическую структуру арсенида галлия (GaAs).

Проблема с использованием арсенида галлия в качестве полупроводникового соединения заключается в том, что он излучает большое количество инфракрасного излучения низкой яркости (прибл.) от его перехода, когда через него протекает прямой ток.

Количество инфракрасного света, которое он излучает, подходит для пультов дистанционного управления телевизорами, но не очень полезно, если мы хотим использовать светодиод в качестве световой индикации. Но при добавлении фосфора (P, атомный номер 15) в качестве третьей примеси общая длина волны испускаемого излучения уменьшается до менее 680 нм, давая человеческому глазу видимый красный свет. Дальнейшие усовершенствования процесса легирования PN-перехода привели к появлению ряда цветов, охватывающих спектр видимого света, как мы видели выше, а также инфракрасные и ультрафиолетовые длины волн.

Смешивая вместе различные полупроводниковые, металлические и газовые соединения, можно получить следующий список светодиодов.

Типы светоизлучающих диодов

• Арсенид галлия (GaAs) — инфракрасный
• Фосфид арсенида галлия (GaAsP) — от красного до инфракрасного, оранжевый
• Фосфид арсенида галлия алюминия (AlGaAsP) — ярко-красный, оранжево-красный, оранжевый и желтый
• Фосфид галлия (GaP) — красный, желтый и зеленый
• Алюминий фосфид галлия (AlGaP) — зеленый
• Нитрид галлия (GaN) — зеленый, изумрудно-зеленый
• Нитрид галлия-индия (GaInN) — ближний ультрафиолетовый, голубовато-зеленый и синий
• Карбид кремния (SiC) — синий как подложка
• Селенид цинка (ZnSe) — синий
• Нитрид алюминия и галлия (AlGaN) — ультрафиолет

Как и обычные диоды с PN переходом, светоизлучающие диоды являются устройствами, зависящими от тока, с прямым падением напряжения V _F , зависящим от полупроводникового соединения (его цвет свечения) и от прямого смещенного тока светодиода.Для наиболее распространенных светодиодов требуется прямое рабочее напряжение примерно от 1,2 до 3,6 вольт с номинальным прямым током примерно от 10 до 30 мА, причем наиболее распространенный диапазон — от 12 до 20 мА.

Как прямое рабочее напряжение, так и прямой ток варьируются в зависимости от используемого полупроводникового материала, но точка, в которой начинается проводимость и возникает свет, составляет примерно 1,2 В для стандартного красного светодиода и примерно 3,6 В для синего светодиода.

Точное падение напряжения, конечно, будет зависеть от производителя из-за различных легирующих материалов и используемых длин волн.Падение напряжения на светодиоде при определенном значении тока, например 20 мА, также будет зависеть от начальной точки проводимости V _F . Поскольку светодиод фактически является диодом, его характеристики прямого тока к напряжению могут быть построены для каждого цвета диода, как показано ниже.

Светоизлучающие диоды.

Светоизлучающий диод (LED) Схематический символ и кривые ВАХ
, показывающие различные доступные цвета.

Прежде чем светоизлучающий диод сможет «излучать» какую-либо форму света, ему необходим ток, чтобы пройти через него, поскольку это устройство, зависящее от тока, а его интенсивность светового потока прямо пропорциональна прямому току, протекающему через светодиод.

Поскольку светодиод должен быть подключен в режиме прямого смещения к источнику питания, он должен быть ограничен по току , с использованием последовательного резистора, чтобы защитить его от чрезмерного протекания тока. Никогда не подключайте светодиод напрямую к батарее или источнику питания, так как он будет разрушен почти мгновенно, потому что пройдет слишком большой ток и он сожжет.

Из приведенной выше таблицы мы видим, что каждый светодиод имеет собственное прямое падение напряжения на PN-переходе, и этот параметр, который определяется используемым полупроводниковым материалом, представляет собой прямое падение напряжения для определенной величины тока прямой проводимости, обычно для прямой ток 20 мА.

В большинстве случаев светодиоды работают от источника постоянного тока низкого напряжения с последовательным резистором R _S , используемым для ограничения прямого тока до безопасного значения, скажем, от 5 мА для простого светодиодного индикатора до 30 мА или более при высокой яркости света. вывод нужен.

Светодиодное сопротивление серии.

Значение последовательного резистора R _S рассчитывается простым использованием закона Ома, зная требуемый прямой ток I _F светодиода, напряжение питания V _S через комбинацию и ожидаемое прямое падение напряжения светодиода, V _F при требуемом уровне тока, токоограничивающий резистор рассчитывается как:

Цепь последовательного резистора СИД

Пример светодиода №1

Светодиод янтарного цвета с прямым падением напряжения 2 В должен быть подключен к 5.Стабилизированный источник питания постоянного тока 0В. Используя приведенную выше схему, рассчитайте значение последовательного резистора, необходимого для ограничения прямого тока до менее 10 мА. Также рассчитайте ток, протекающий через диод, если используется последовательный резистор 100 Ом вместо рассчитанного первым.

1). требуется последовательный резистор на 10 мА.

2). с резистором серии 100 Ом.

Мы помним из руководств по резисторам, что резисторы бывают стандартных предпочтительных значений.Наш первый расчет выше показывает, что для ограничения тока, протекающего через светодиод, до 10 мА, нам потребуется резистор 300 Ом. В серии резисторов E12 нет резистора 300 Ом, поэтому нам нужно будет выбрать следующее по величине значение, которое составляет 330 Ом. Быстрый пересчет показывает, что новое значение прямого тока теперь составляет 9,1 мА, и это нормально.

Соединение светодиодов в серии

Мы можем соединять светодиоды последовательно, чтобы увеличить необходимое количество или увеличить уровень освещенности при использовании в дисплеях.Как и в случае с последовательными резисторами, последовательно соединенные светодиоды имеют одинаковый прямой ток, I _F протекает через них как через один. Поскольку все светодиоды, подключенные последовательно, пропускают один и тот же ток, обычно лучше, если они будут одного цвета или типа.

Подключение светодиодов серии

Хотя в последовательной цепи светодиодов протекает одинаковый ток, при расчете необходимого сопротивления токоограничивающего резистора R _S необходимо учитывать последовательное падение напряжения на них.Если мы предположим, что каждый светодиод имеет падение напряжения на 1,2 В при включении, то падение напряжения на всех трех будет 3 x 1,2 В = 3,6 В.

Если мы также предположим, что три светодиода должны светиться от одного и того же логического устройства на 5 В или от источника прямого тока около 10 мА, то же самое, что и выше. Тогда падение напряжения на резисторе R _S и его значение сопротивления будут рассчитаны как:

Опять же, в серии резисторов E12 (допуск 10%) нет резистора 140 Ом, поэтому нам нужно будет выбрать следующее по величине значение, которое составляет 150 Ом.

Схемы драйверов светодиодов

Теперь, когда мы знаем, что такое светодиод, нам нужно каким-то образом управлять им, переключая его в положение «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Выходные каскады логических вентилей TTL и CMOS могут как источник, так и приемник полезного тока, поэтому их можно использовать для управления светодиодом. Нормальные интегральные схемы (ИС) имеют выходной ток возбуждения до 50 мА в конфигурации режима стока, но имеют внутренне ограниченный выходной ток около 30 мА в конфигурации режима источника.

В любом случае ток светодиода должен быть ограничен до безопасного значения с помощью последовательного резистора, как мы уже видели.Ниже приведены некоторые примеры управления светоизлучающими диодами с использованием инвертирующих ИС, но идея одинакова для любого типа выходного сигнала интегральной схемы, будь то комбинационный или последовательный.

Схема драйвера ИС

Если более одного светодиода требует одновременного управления, например, в больших массивах светодиодов, или ток нагрузки слишком высок для интегральной схемы, или мы можем просто использовать дискретные компоненты вместо микросхем, тогда альтернативный способ управления светодиоды, использующие биполярные транзисторы NPN или PNP в качестве переключателей, приведены ниже.Как и прежде, для ограничения тока светодиода требуется последовательный резистор R _S .

Схема драйвера транзистора

Яркость светодиода нельзя контролировать, просто изменяя ток, протекающий через него. Если через светодиод будет протекать больший ток, он будет светиться ярче, но также приведет к рассеиванию большего количества тепла. Светодиоды предназначены для получения заданного количества света, работающего при определенном прямом токе в диапазоне от 10 до 20 мА.

В ситуациях, когда важна экономия энергии, возможно снижение тока. Однако уменьшение тока до уровня ниже 5 мА может привести к слишком сильному уменьшению светового потока или даже к полному выключению светодиода. Намного лучший способ контролировать яркость светодиодов — использовать процесс управления, известный как «широтно-импульсная модуляция» или ШИМ, при котором светодиод многократно включается и выключается с различной частотой в зависимости от требуемой интенсивности света. светодиод.

Интенсивность света светодиода с использованием ШИМ

Когда требуются более высокие световые потоки, ток с широтно-импульсной модуляцией с довольно коротким рабочим циклом (соотношение «ВКЛ-ВЫКЛ») позволяет значительно увеличить ток диода и, следовательно, интенсивность выходного света во время фактических импульсов, сохраняя при этом Светодиоды «средний уровень тока» и рассеиваемая мощность в безопасных пределах.

Это состояние мигания «ВКЛ-ВЫКЛ» не влияет на то, что видит человеческий глаз, поскольку оно «заполняет» промежутки между световыми импульсами «ВКЛ» и «ВЫКЛ», при условии, что частота импульсов достаточно высока, что заставляет их казаться как непрерывный световой поток. Таким образом, импульсы с частотой 100 Гц или более на самом деле кажутся глазу ярче, чем непрерывный свет той же средней интенсивности.

Разноцветный светодиод

доступны в широком диапазоне форм, цветов и различных размеров с различной доступной светоотдачей, причем наиболее распространенным (и самым дешевым в производстве) является стандартный 5-миллиметровый светодиод на основе красного арсенида галлия (GaAsP).

также доступны в различных «упаковках», предназначенных для отображения как букв, так и цифр, наиболее распространенной из которых является конфигурация «семисегментного дисплея».

В настоящее время доступны полноцветные светодиодные дисплеи с плоскими экранами, портативные устройства и телевизоры, в которых используется огромное количество разноцветных светодиодов, и все они управляются непосредственно их собственной специализированной ИС.

Большинство светоизлучающих диодов излучают только один цветной свет, однако теперь доступны многоцветные светодиоды, которые могут воспроизводить диапазон разных цветов в одном устройстве.Большинство из них на самом деле представляют собой два или три светодиода, изготовленных в одном корпусе.

Двухцветные светодиоды

Двухцветный светоизлучающий диод состоит из двух светодиодных чипов, соединенных вместе «обратно параллельно» (один вперед, один назад), объединенных в один корпус. Двухцветные светодиоды могут воспроизводить один из трех цветов, например, красный цвет излучается, когда устройство подключено к току, текущему в одном направлении, и зеленый цвет излучается, когда он смещен в другом направлении.

Этот тип двунаправленной компоновки полезен для указания полярности, например, правильного подключения батарей или источников питания и т. Д. Кроме того, двунаправленный ток производит оба цвета, смешанные вместе, поскольку два светодиода будут принимать это по очереди, чтобы светится, если устройство было подключено (через подходящий резистор) к низковольтной низкочастотной сети переменного тока.

Двухцветный светодиод

Трехцветный светодиод

Самый популярный тип трехцветного светодиода состоит из одного красного и зеленого светодиода, объединенных в один корпус, катодные выводы которых соединены вместе, образуя трехконтактное устройство.Их называют трехцветными светодиодами, потому что они могут выдавать один красный или зеленый цвет, включая «ВКЛ» только один светодиод за раз.

Эти трехцветные светодиоды могут также генерировать дополнительные оттенки своих основных цветов (третьего цвета), например, оранжевого или желтого, путем включения двух светодиодов с разными соотношениями прямого тока, как показано в таблице, тем самым генерируя четыре разных цвета из двух. диодные переходы.

Многоцветный или трехцветный светодиод

Светодиодные дисплеи

Помимо отдельных цветных или многоцветных светодиодов, несколько светодиодов могут быть объединены вместе в одном корпусе для создания дисплеев, таких как гистограммы, полосы, массивы и семисегментные дисплеи.

7-сегментный светодиодный дисплей обеспечивает очень удобный способ при правильном декодировании отображения информации или цифровых данных в форме цифр, букв или даже буквенно-цифровых символов, и, как следует из их названия, они состоят из семи отдельных светодиодов (сегментов) , в одном пакете дисплея.

Для вывода требуемых цифр или символов от 0 до 9 и от A до F, соответственно, на дисплее должна быть освещена правильная комбинация сегментов светодиода. Стандартный семисегментный светодиодный дисплей обычно имеет восемь входных соединений, по одному на каждый светодиодный сегмент и одно, которое действует как общий терминал или соединение для всех внутренних сегментов.

• Дисплей с общим катодом (CCD) — В дисплее с общим катодом все катодные соединения светодиодов соединены вместе, и отдельные сегменты подсвечиваются при подаче ВЫСОКОГО сигнала с логической «1».
• Дисплей с общим анодом (CAD) — В дисплее с общим анодом все анодные соединения светодиодов соединены вместе, и отдельные сегменты подсвечиваются путем подключения клемм к НИЗКОМУ сигналу логического «0».

Стандартный семисегментный светодиодный экран

Оптрон

Наконец, еще одно полезное применение светодиодов — это оптронная связь . Оптопара или оптоизолятор, как его еще называют, представляет собой отдельное электронное устройство, которое состоит из светоизлучающего диода в сочетании с фотодиодом, фототранзистором или фототиаком, чтобы обеспечить путь оптического сигнала между входом. соединение и выходное соединение с сохранением гальванической развязки между двумя цепями.

Оптоизолятор состоит из светонепроницаемого пластикового корпуса, в котором типичное напряжение пробоя между входом (фотодиод) и выходом (фототранзистор) составляет до 5000 вольт. Эта электрическая изоляция особенно полезна, когда сигнал от цепи низкого напряжения, такой как цепь с батарейным питанием, компьютер или микроконтроллер, требуется для работы или управления другой внешней схемой, работающей при потенциально опасном сетевом напряжении.

Фотодиоды и фототранзисторы Оптопары

Два компонента, используемые в оптоизоляторе, оптический передатчик, такой как светодиод на основе арсенида галлия, излучающий инфракрасное излучение, и оптический приемник, такой как фототранзистор, тесно оптически связаны и используют свет для передачи сигналов и / или информации между своими ввод и вывод.Это позволяет передавать информацию между цепями без электрического соединения или общего потенциала земли.

представляют собой цифровые или переключающие устройства, поэтому они передают управляющие сигналы «ВКЛ-ВЫКЛ» или цифровые данные. Аналоговые сигналы могут передаваться посредством частотной или широтно-импульсной модуляции.

AOL связывает с Apple видео IM

Этот запуск, получивший название AIM 5.5, свидетельствует о том, что AOL впервые разрешила проводить видеоконференции в реальном времени на своем популярном клиенте для обмена мгновенными сообщениями. В объявлении также подчеркивается, что в июле 2002 года AOL и Apple продлили сделку, позволяющую их клиентам обмениваться текстовыми сообщениями. Пользователи AOL и iChat теперь также могут настраивать видеоконференции друг с другом.

Помимо поддержки веб-камер, AIM 5.5 позволяет пользователям играть в видеоигры друг против друга. Программное обеспечение позволяет пользователям входить в AIM один раз и просматривать списки друзей для каждого псевдонима.

Новая AIM знаменует собой первую редакцию с тех пор, как в прошлом году федеральное правительство сняло ограничения на популярное программное обеспечение. В августе 2003 года Федеральная комиссия по связи отменила правила, которые предусматривали наказание AOL за запуск услуг с высокой пропускной способностью, таких как потоковое видео, на AIM.

FCC первоначально ввела свои ограничения в 2001 году в качестве условия для одобрения приобретения компанией AOL компании Time Warner. Представители FCC заявили, что заставят AOL открыть сеть AIM для конкурентов, если она запустит «продвинутые высокоскоростные» приложения, такие как потоковое видео или аудио.

Руководители AOL в то время и до недавнего времени твердо верили в то, что их пользовательская база мало интересуется IM-видео. Но конкуренция со стороны таких конкурентов, как Microsoft и Yahoo, в сочетании с увеличением числа домашних хозяйств, переходящих на широкополосную связь, помогла убедить AOL перейти на использование видео-обмена мгновенными сообщениями.

Несмотря на связь с пользователями Apple iChat, маловероятно, что AOL в ближайшее время предложит такую ​​же открытость для пользователей ПК. Эд Фиш, генеральный менеджер AOL по обмену сообщениями на настольных компьютерах, сказал, что компания по-прежнему обеспокоена проблемами, связанными с безопасностью и конфиденциальностью для клиентов обмена мгновенными сообщениями на ПК.

«Да, все сложнее», — сказал Фиш, имея в виду решение этих проблем на ПК, а не на Macintosh.

Apple впервые добавила функции видеосообщения, когда в июне прошлого года выпустила тестовую версию iChat AV. Компания выпустила окончательную версию iChat AV в октябре прошлого года, когда она выпустила версию 10.3 Panther для Mac OS X. Приложение iChat дебютировало как текстовая программа обмена мгновенными сообщениями в 2002 году в составе Mac OS X версии 10.2 Jaguar.

Для поддержки пользователей AIM Apple выпустила iChat версии 2.1 в качестве бесплатной общедоступной бета-версии.

AOL заявила, что продолжит разрабатывать версии своего собственного клиента AIM для Mac, но в настоящее время обмен мгновенными видео-сообщениями поддерживается только через iChat, а не через клиент AIM для Mac. Компания заявила, что все еще оценивает возможность добавления поддержки видео в собственный клиент Mac.