Как делать баню из бруса: Небольшая баня из бруса своими руками

Содержание

Небольшая баня из бруса своими руками

Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований СНиП 31-02-2001.

Небольшая баня из бруса своими руками

План бани 3х3 м

Содержание материала

  • 1 Подбор материалов
  • 2 Этапы строительства бани
  • 3 Фундамент
  • 4 Обвязка и сруб
    • 4.1 Цены на рубероид
    • 4.2 Видео – Баня из бруса
    • 4.3 Видео – Соединения бруса
  • 5 Крыша
    • 5.1 Цены на пенопластовый утеплитель
  • 6 Настилка полов
    • 6.1 Видео – Как сделать пол с утеплением в бане
  • 7 Электропроводка
    • 7. 1 Видео – Электромонтаж бани
    • 7.2 Видео – Освещение в бане
  • 8 Оконные и дверные проемы
    • 8.1 Видео – Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей
    • 8.2 Видео – Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме
  • 9 Обшивка стен
    • 9.1 Цены на вагонку
    • 9.2 Видео – Баня из бруса своими руками

Подбор материалов

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительные материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

МатериалыКоличествоИллюстрация
Цемент М400150 кг
Пиленый брус 150×150 мм3,5 м3
Доска 50×100 мм0,3 м3
Рейка 20×50 мм25 м/п.
Вагонка натуральная0,5 м3
Доска обрезная толщиной 25 мм0,3 м3
Кирпич шамотный огнеупорный500 шт.
Ондулин10 м2
Бетонные блоки стандартного размера30 шт.

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Гвозди, саморезы
Перфорированный крепеж
Арматура

Утеплители
Кабель для бани
Розетки и выключатели в баню IP 54

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать

», только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Небольшая баня из бруса 3х3 м

Этапы строительства бани

Для простоты понимания технологии разобьем весь процесс возведение сруба на несколько этапов:

  • фундамент;
  • сруб;
  • крыша;
  • полы;
  • оконные и дверные проемы;
  • электрическая проводка;
  • обшивка внешних и внутренних стен.

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Шаг, №№Описание

Разметка внешнего контура фундамента


Как разметить столбчатый фундамент

Делаем на местности разметку.
В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков.
Шаг 2.

Ямка под столбчатое основание с песчаной подушкой

Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см.
Шаг 3.

Заливка бетона

Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели.
Шаг 4.

Столбчатый фундамент под печь в двух вариантах


Фундамент под печь в баню

Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха — такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта.
Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см.
Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья.
Шаг 4.

Кладка столбиков

Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Угловые соедиения

Торцевые соединения

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Проверяем расстояние и подравниваем отклонения по горизонтали
Для удобства можно использовать натянутые между столбиками нити. Проверяем равность диагоналей и сторон

Шаг 2. Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

На фото – гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

Пример укладки первого венца из бруса на столбчатое основание

Цены на рубероид

рубероид

 

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Балки следует класть параллельно одна другой, проверяя горизонтальность укладки строительным уровнем
Лаги врезаны в первый венец
Пример крепления лаг

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственному положению.

Межвенцовый утеплитель из шерсти
Межвенцовый утеплитель из джута
Схема укладки утеплителя

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Нагель – фото
Схема расположения нагелей в брусе

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6. Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Схема установки потолочных балок
Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов
Вариант врубки балок перекрытия

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы ​– последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8. Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Временный потолок

Видео – Баня из бруса

Видео – Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Односкатная крыша из ондулина
Стропильная система односкатной крыши для банного помещения

Устройство односкатных крыш

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Пенопластовый утеплитель

Характеристики пенопласта

Цены на пенопластовый утеплитель

пенопласт ПСБ утеплитель

 

[adrotate group=»5″]

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

  • прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
  • уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
  • настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Утепление потолка пенопластом

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№ИллюстрацияОписание и пояснения
Шаг 1.Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2. Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.
Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4. Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5. Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.

Ондулин

В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7. Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.

Крепление ондулина

Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9. Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Настилка полов

Настилка полов

Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.

Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.

Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.

Видео – Как сделать пол с утеплением в бане

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Дадим несколько практических советов.

  1. Подсчитайте общую мощность потребителей, сделайте запас по мощности на 2÷3 кВт. Это позволит без проблем в любой момент безопасно использовать новое электрическое оборудование, о котором вы первоначально не «догадывались».
  2. Кабели классифицируются по площади сечения токопроводящих жил, к примеру, 0,5 мм2 сечения медного кабеля выдерживает ≈ 2,5 кВт мощности при однофазном напряжении. Имейте в виду, что все «турецко-китайские» кабели имеют очень низкое качество. Если на маркировке указана площадь сечения 1 мм2, то на различных участках по длине она может уменьшаться до 0,75 мм2. Для гарантии вам нужно во время покупки таких кабелей приобретать их с большим сечением, чем расчетное.
  3. Не ленитесь делать заземление, условия эксплуатации электрической проводки в бане очень сложные. Заземление сделать не тяжело – вбейте в землю металлический пруток на глубину не менее метра, приварите к нему болтик, к болтику присоедините провод заземления. Конечно, для проводки нужно покупать трехжильные кабели.

    Защитное заземление

  4. Защитите кабели металлическим кожухом, используйте для этих целей трубки или гофрированные шланги. Такая защита исключит риски повреждения электрических кабелей грызунами, а они в бане с большой вероятностью появятся уже в первую зиму.

    Проводка в бане

  5. Перед началом выполнения работ нарисуйте предварительную схему с указанием потребителей тока, розеток и выключателей.
  6. Сделайте разметку на стене, просверлите нужные отверстия и монтируйте силовые линии.

Видео – Электромонтаж бани

Видео – Освещение в бане

Оконные и дверные проемы

Оконные и дверные проемы

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиковые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3. Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео – Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Обшивка стен

Обшивка стен

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Цены на вагонку

вагонка

 

Подготовка несущего каркаса и монтаж вагонки

Каркас
Каркас для монтажа вагонки

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2. Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3. Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Крепление вагонки
Крепление вагонки гвоздями
Крепление вагонки кляймером

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Обшивка вагонкой внутри бани

Обшитая вагонкой парная

Направление отделкиИллюстрацияОсновные сведения
Вертикальное

Вертикальное крепление вагонки

Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы.
Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны.
Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
Горизонтальное

Горизонтальное

В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными.
Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную.
При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой.
Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная.
Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Видео – Баня из бруса своими руками

[adrotate group=»5″]

Пошаговое строительство бани из бруса

Несмотря на обилие сантехнического оборудования и зарубежные веяния, излюбленным местом отдыха души и тела, совмещенного с гигиеническими и оздоровительными процедурами, является баня. Она была единственной возможностью нормально помыться для наших предков, она осталась лучшим способом расслабиться и отвлечься от забот для нас. И зачастую именно баня, в виде отдельного или комбинированного сооружения появляется на участке как первая постройка. Но в любом случае, до или после дома, она, наравне с мангалом, является атрибутом загородной жизни. Все сооружения на участке обычно выполняют из одинаковых материалов, а так, как дома все чаще деревянные, то и среди бань лидирует дерево, точнее – брус. Рассмотрим поэтапный процесс строительства бани из бруса.

Содержание

  • Правовая сторона вопроса.

  • Выбор материала.

  • Проектирование конструкции.

  • Устройство фундамента.

  • Монтаж венцов.

  • Монтаж крыши.

  • Проемы и фасадные работы.

  • Внутренняя отделка.

Правовая сторона вопроса

То, что для строительства дома необходимо получить разрешение и пройти тучу согласований, известно всем, хотя многие пренебрегают этим этапом в надежде на оформление по «дачной амнистии». Что касается бани, то это сооружение, по Градостроительному кодексу РФ (статья 51, часть 17), не относится к капитальным и легализации не требует. Тем не менее, при строительстве должны быть соблюдены все санитарные и пожарные нормы. Однако если речь о бане, которая одновременно будет и гостевым или основным домом, тут лучше запастись всем пакетом документов. Если же планировали только «для помыться», а уже в процессе получилось и «для пожить» и разрешение не получали, то до марта 2020 года еще будет возможность поставить здание на учет в ЕГРН и оформить собственность без штрафных санкций.

Выбор материала

Определившись с тем, что баня будет из бруса, необходимо выбрать, из какого именно. С одной стороны, это не дом для ПМЖ и особых требований к сооружению не будет. То есть, можно попробовать сэкономить и собрать из простого бруса без профиля. Но, с другой стороны, геометрия материала оставляет желать лучшего, «вертолеты» еще не предел. После усадки и усушки придется конопатить трещины или утеплять и обшивать обналичкой. А сборка будет не по типу конструктора, а как в наборе «Сделай сам», то есть, все соединения вручную с кропотливой выборкой и подгонкой.

Что касается клееного бруса, то, кроме непосильной цены, стоит учитывать наличие достаточно большого количества клея в каждом элементе. А баня раскаляется и до 100⁰С, и влажность может зашкаливать, когда ярые парильщики этого самого парку поддают, неизвестно, что и как будет выделяться в воздух вместо хвойного аромата.

Профилированный же брус отличается идеальной геометрией, и высоким качеством поверхности, а благодаря профилю даже после усадки коробки из бруса естественной влажности, реально обойтись без конопатки, не говоря про облицовку. Перед фрезерованием брус проходит тщательную выбраковку, благодаря чему материал ровный и «пропеллерами» стены не выгнет ни при каком раскладе. Самое главное – натуральность и безопасность и никакого клея.

С тем, что брус профилированный, определились, небольшая шпаргалка, чтобы упростить выбор.

  • Период заготовки – бревно для качественного бруса заготавливают в зимний сезон с декабря по март.

  • Внешний вид – никаких трещин, синих пятнышек, следов прели, подгнивания или червоточин быть не должно. Зато обязательны ровные грани, отличная геометрия и гладкая поверхность.

  • Сорт – баня, не хлев и не курятник, для ее постройки оптимальны сорта «Экстра», если по карману, или «А». Переплата не столь значительна, как разница между ними и сортами «В» и «С».

Что касается влажности, то правильно собранная конструкция из профилированного бруса естественной влажности своих характеристик не потеряет, но ей необходимо дать время на усадку. Если попариться хочется как можно быстрее, имеет смысл переплатить за брус камерной сушки.

Проектирование конструкции

Баня, это не дом, но проект для строительства реальное подспорье и его при желании можно сделать самостоятельно или подобрать подходящий по месту изготовления комплекта профиля. В первом случае это может быть как эскиз от руки, так и визуализация в графическом редакторе. Что касается габаритов, то привязка к количеству будущих парильщиков – на человека в среднем отводится около 4 м². То есть, семейству из родителей и двух детей даже при условии одновременной помывки вполне хватит площади 16-20 м². Небольшие габариты позволят обойтись без сращивания бруса, что упростит процесс сборки.

Простейшая компоновка бани включает парную, мойку и предбанник, если важен не только функционал, но и удобства, добавляется комната отдыха и терраса или веранда. В зависимости от предпочтений, мойка может быть современная, с душевой кабинкой, либо простейшая с лавками и тазами. При определении местоположения учитывается удаленность от коммуникаций и нормативные расстояния между строениями и до забора.

На этапе проектирования необходимо определиться с печным оборудованием – громоздкие кирпичные печи постепенно отходят, уступая разнообразным каменкам.

  • Открытого типа – топка с сетчатой корзиной квадратной или овальной формы, куда засыпается каменная масса.

  • Закрытого типа – топка с непроницаемым коробом с каменным наполнителем.

  • Комбинированная – есть и открытая сетка и закрытый короб, такие печи востребованы, чтобы использовать и режим бани с влажным паром, и сухой режим сауны с повышенными температурами.

Каменки могут быть дровяными, электрическими или газовыми, как правило, это металлические конструкции (чугун, сталь). Возможна установка как непосредственно в парной, так и в стене между парной и мойкой или парной и предбанником. Для каменок не требуется отдельного фундамента, так как они характеризуются высоким КПД и способны отапливать большие помещения при сравнительно компактных габаритах. Что касается дымохода, то современные многослойные конструкции (сэндвич) защищены от перегрева теплоизоляционным слоем и проводка трубы сквозь перекрытие и кровлю значительно упрощена. Даже при самостоятельном проектировании можно учесть все нюансы расположения печи и дымохода, не говоря о профессиональном подходе.

Сечение бруса

Баня не является жилым домом, для которого действуют нормативы теплосопротивления, но и отапливать улицу с учетом цены на энергоносители, нецелесообразно. Так как профилированный брус выпускается с большим разбросом сечений, начиная со 140 мм, не проблема подобрать оптимальную толщину. Для средней полосы достаточно сечения 150×150 мм, чтобы не пришлось делать наружное утепление. Если климат теплее, сечение можно уменьшить, если холоднее, стоит увеличить до 180 мм или даже до 200 мм.

Устройство фундамента

Даже под комбинированными с жилыми помещениями банями редкость подвальные или цокольные уровни, поэтому и ленточные фундаменты достаточно редки, не говоря о плитных. Чаще всего бани ставят на два типа оснований.

  • Столбы – из железобетона, кирпича или блоков, на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга, под углы и несущие стены. Подходят для ровного рельефа и проницаемых почв с минимальным пучением.

  • Сваи – забивные или бетонные с расширением, расстояние аналогично столбам, диаметр винтовых и забивных свай не менее 108 мм. Сваи оправданы на рельефных и пучинистых участках. В систему опоры объединяют обвязкой из бруса.

Первым этапом расчищают участок и выполняют разметку, далее либо забивают/закручивают сваи, либо бурят отверстия и заливают бетоном с армированием (металлическая или композитная арматура). Бетонирование выполняют на подготовку из песка или подушку из щебня. При кладке столбов под них бетонируют углубленное основание в опалубку, а наземную часть выкладывают из крупных блоков. Независимо от типа опор расстояние до обвязки от земли должно быть не менее 30 см, глубина зависит от уровня промерзания грунта. Между опорами и обвязкой обязательно укладывают гидроизоляцию в несколько слоев. Обвязочный брус тщательно обрабатывают антисептиком, соединяют вполдерева и анкерами.

Монтаж венцов

Преимуществом заказа готового комплекта профилированного бруса является простота и точность сборки, при самостоятельной доводке придется тщательно вымерять места соединений и делать выборку ручным или электрическим инструментом. Это потребует не только больше времени и сил, но и определенного набора приспособлений. Первый венец укладывается на обвязку с контролем уровня, любой перекос на этом этапе чреват необходимостью переделки. В зависимости от проекта углы соединяют врубкой с остатком (чаши), либо без остатка, пазовым соединением различной формы с чередованием стыков. Врубка с остатком выигрышнее смотрится, и углы получаются теплее, но сложнее и обычно практикуется в готовых комплектах.

После сборки первого венца в него врезаются лаги перекрытия, укладываемые на ребро таким образом, чтобы частично опираться на обвязку. Между лагами изнутри набивают черепной брусок, чтобы можно было уложить утеплитель, далее следует временный настил из черновой доски, упрощающий строительство коробки.

Остальные венцы собираются аналогично, с фиксацией на деревянные нагели.

  • Длина – 1,5 толщины бруса.

  • Диаметр – 15-20 мм.

  • Диаметр отверстия – 10-15 мм.

  • Расположение – со сдвигом 15-20 см.

Брус для бань чаще идет с простым профилем, внутрь которого в каждом ряду и перерубах укладывается утеплительная лента (джут, термолен, Холлофайбер). В отличие от непрофилированного бруса профиль даже при усадке не образует сквозных щелей и не требует конопатки, достаточно межвенцового утепления. Не доходя пары рядов до конца сруба, устанавливают потолочные балки – запиливают в полдерева без остатка либо крепят перфорированными стальными кронштейнами встык. Далее укладывают оставшиеся два ряда, после чего подбивают черновой потолок. Если баню оставляют до полной усадки, на этом этапе коробку накрывают непроницаемым материалом для защиты от осадков.

Монтаж крыши

Бани обычно делают с двускатными, реже односкатными крышами, нагрузку на стены передают через мауэрлат, к которому крепят стропила. Угол наклона и длина свесов варьируется в широком диапазоне и чаще всего подбирается исходя из визуального эффекта, так как относительно небольшая площадь покрытия способна выдержать практически любую ветровую и снеговую нагрузку. После сборки стропил набивается обрешетка из доски, укладывается гидроизоляция, монтируется контробрешетка и укладывается кровельное покрытие. Ввиду опасности вылета искр из дымохода на банях не рекомендуется укладка воспламеняемых материалов, оптимальный вариант шифер или металл (профиль, фальц, металлочерепица).

Между лагами перекрытия обязательно укладывается или засыпается теплоизоляционный материал, чаще всего это плиты каменной ваты. Так как изнутри потолки в бане подшиваются фольгированными материалами, одновременно выполняющими функцию паробарьера, под утеплитель пароизоляцию укладывать не обязательно. В зоне прохода дымохода сквозь перекрытие и кровлю устанавливают специальные барьерные короба. Это обязательное условие даже для многослойных дымоходов.

Проемы и фасадные работы

Оконные и дверные проемы выполняют двумя способами:

Специфика банных процедур не подразумевает наличия окна в парной, в мойке или в комнате отдыха устанавливают окна в деревянных рамах, конструкция окон должна предусматривать режим проветривания. Двери из парной в мойку также деревянные или из закаленного стекла, без металлических элементов, а из мойки в предбанник устанавливается герметичная утепленная конструкция, предотвращающая отток тепла.

Наружную шлифовку стен проводят после усадки, после сборки стены обрабатывают антисептиками и защитой от ультрафиолета. Торцы обязательно закрывают герметиком. По окончании усадки стены шлифуют, при необходимости швы заделывают специализированным герметиком. Цветовую гамму и оптический эффект защитно-декоративного лакокрасочного или масляного покрытия подбирают в общей стилистике с остальными строениями на участке. Если баня является пилотной конструкцией, не стоит выбирать вычурные оттенки стен или кровли, нейтральная отделка всегда выигрышнее. А декоративность можно повысить за счет красивых наличников на проемы, угловых элементов, подшивки свесов и подсветки.

Внутренняя отделка

Встречаются рекомендации по укладке однослойного пола без утеплителя, но пользоваться баней с таким конструктивом можно будет только в теплое время года. Если же речь о круглогодичных банных процедурах, полы должны быть утепленными как в парной, так и в помывочной. Проще всего если в мойке установлен душевой поддон и вода стекает по трапу в канализацию, а не разливается по всему напольному покрытию. В остальных ситуациях чистовой пол в помывочной должен быть непроницаемым и с уклоном в несколько градусов к стоку, а утеплитель и лаги надежно защищены от влаги гидроизоляционным барьером. Оптимальный вариант устройства пола в мойке – стяжка, но она возможна только при ленточном основании.

Так как чаще всего профилированный брус из хвойных пород, которые при нагревании выделяют смолистые вещества, изнутри стены и потолок обшивают липовой или осиновой вагонкой на обрешетку. Стены предварительно закрывают фольгированной изоляцией с перехлестом стыков и проклейкой швов специальным скотчем.

Пол в парных преимущественно из шпунтованной доски, образующей сплошной настил. Защитные пропитки для дерева должны быть на натуральной основе и экологически безопасными. В зоне каменки стены, пол и потолок закрывают жаропрочными панелями, например, из натурального камня или крупноформатной керамической плитки. Каменку устанавливают на расстоянии 10-15 см от стены, если топочная дверца выходит в парильню.

В мойке стены из бруса можно не отделывать, их достаточно отшлифовать и покрыть пропиткой, маслом, воском или универсальной лазурью с влагоотталкивающими свойствами. Потолок также закрывают фольгированной изоляцией и подшивают вагонкой или имитацией бруса.

Банные полоки

Одновременно с отделкой стен изготавливают навесные или напольные лавки – полоки, так как рекомендуется париться лежа, они должны быть длиной от 220 см. Обычно выполняют два уровня лежаков, верхний для любителей погорячее, нижний, для тех, кто предпочитает попариться подольше при менее интенсивном нагреве. При этом высота верхнего лежака подбирается с таким расчетом, чтобы от макушки сидящего на нем человека до потолка оставалось около метра. Нижний лежак должен быть расположен на высоте более 30 см от уровня чистового пола. Ширина лавок варьируется в зависимости от габаритов парной, но должна быть не меньше 90 см. Так как бани преимущественно компактные, полоки занимают весь периметр стен кроме зоны каменки и дверного проема. Встречаются простые, стационарные лежаки в виде ступенек, и сложные – с выдвижными или откидными полками.

Каркас лежаков собирается из опорного бруса, фиксируемого к стенам, и опорных стоек, реже выполняют подвесные полоки, крепящиеся только на опорный брус. В среднем для верхнего уровня лежанки требуется брус сечением 50×100 или 50×120 мм и 4-6 стоек, сечением 100×50 или 100×100 мм, в зависимости от длины. К стене опорный брус фиксируется длинными саморезами, опорные стойки собираются вполдерева. Брус для каркаса может быть просто оструганным.

Для обшивки полоков используют только качественную древесину, желательно ценных пород, без сучков, смоляных карманов или биологических поражений. Толщина доски 3-6см, перед укладкой доски тщательно шлифуют. К опорам обшивку крепят деревянными клинышками (шкантами) в просверленные отверстия. Недопустимо использование металлического крепежа для обшивки, так как даже утопленные головки со временем могут подняться к поверхности и стать причиной ожога. Доски могут набиваться как продольно, так и поперечно, в зависимости от стилистики оформления, но при любой раскладке между ними делается зазор для свободной циркуляции горячего воздуха.

После сборки полоки обязательно покрывают защитным составом, в противном случае постоянный контакт с влагой и высокие температуры негативно влияют на внешний вид древесины. Повторной шлифовки лежаков не требуется, достаточно качественно пройтись мелким абразивом перед сборкой. Как и в случае со стенами, для обработки лежаков допускаются только натуральные, безвредные средства, например – льняное масло, восковые или масляные эмульсии. После высыхания они образуют водоотталкивающую защитную пленку и не выделяют агрессивных веществ даже в условиях повышенной температуры и влажности.

Электричество в бане

Если наличие водопровода и канализации для комфортных банных процедур вовсе необязательно, можно обойтись локальным сливом и емкостью, то без электричества современных бань не бывает. Проводку прокладывают либо по потолку, под обшивкой, либо в стенах, в зависимости от расположения источников света. Независимо от расположения кабелей, обязательна прокладка в специальных защитных гофрах и наличие устройств автоматического отключения (УЗО). Осветительные приборы должны быть специализированными, рассчитанными на высокие температуры и большую влажность. Чтобы свет не раздражал глаза, на которые в парных повышенная нагрузка, его делают мягким, рассеянным, для чего используют деревянные решетчатые плафоны из липы, осины или ценных пород.

Баня из профилированного бруса – это не только долговечная и функциональная конструкция, которая будет собирать всю семью десятилетиями, но и один из элементов ландшафтного дизайна. А процесс строительства при должной подготовке и качественных материалах пройдет без сучка и без задоринки.

Сделайте свои собственные натуральные пены для ванн своими руками!

Этот рецепт пузырькового батончика «Сделай сам» содержит простые питательные ингредиенты, которые сделают вашу ванну пенящейся, а кожу — мягкой, шелковистой и гладкой.

Я люблю принимать ванну!

Большую часть времени я принимаю душ, просто для удобства и для экономии воды, но время от времени я люблю долго понежиться. Я использовала соли для ванн, скрабы, кусковое мыло и жидкое мыло, но наткнулась на твердое мыло, мягкое, но твердое. Кроме того, он содержит отличные ингредиенты для вашей кожи!

Купание с безопасными ингредиентами

Большинство батончиков, представленных на рынке, изготовлены из SLSA или лаурилсульфоацетата натрия, который намного безопаснее для вашей кожи, чем лаурилсульфат натрия. При этом оба являются химическими веществами, которые могут в некоторой степени раздражать вашу кожу, а SLSA представляет собой очень мелкий порошок. При его использовании нужно носить маску, иначе он может попасть в нос и носовые пазухи. Из-за этих проблем я создал гораздо более безопасный рецепт, не содержащий SLSA.

  • ¼ чашка кукурузный крахмал без ГМО (или порошок аррорута)
  • ¼ чашка лимонная кислота
  • 1 чашка пищевая сода
  • ¼ чашка сухое молоко
  • ¼ чашка шоколадное масло растопленное (или масло ши)
  • 2 столовая ложка масло сладкого миндаля (или масло авокадо, или фракционированное кокосовое масло)
  • 1 столовая ложка натуральное жидкое мыло (используйте свою любимую марку или научитесь делать жидкое мыло)
  • немного капли натуральный пищевой краситель (или безопасный для кожи краситель для мыла)
  • 8-10 капли Эфирное масло (используйте свой любимый)

Стандарт США – метрическая система

  1. Начните этот рецепт пузырькового батончика, просеяв все сухие ингредиенты вместе, чтобы убедиться, что нет комочков. Добавьте растопленное масло и масло и хорошо перемешайте. Вы можете надеть перчатки, чтобы хорошо перемешать. Добавляйте мыло небольшими порциями, хорошо перемешивая после каждого добавления. Капните краску и хорошо перемешайте или разделите смесь на две или три миски и окрасьте каждую отдельно. Добавьте эфирное масло и перемешайте. У вас должна получиться тестообразная смесь. Если она слишком сухая, добавьте еще немного жидкого мыла. Вы также можете добавить немного больше кукурузного крахмала или порошка аррорута, если он слишком влажный.

  2. Выложите на присыпанную поверхность и замесите, как тесто для хлеба. Когда он станет твердым, вы будете готовы к следующему шагу.

  3. Формируйте батончики с рецептами пузырьков так, как вам нравится. Вы можете наслаивать цвета, сворачивать их в рулет и нарезать до нужного размера. Его также можно формировать в виде шариков. Попробуйте добавить кусочки каждого цвета к шарам, пока вы формируете их, чтобы получить забавный эффект. Я люблю превращать свои в «трюфели».

  4. Наконец, дайте вашей самодельной мыльнице высохнуть в течение 2-3 дней. Как только они полностью высохнут, поместите их в банку с плотно закрывающейся крышкой. Они будут храниться в течение нескольких месяцев, если вы не израсходуете их до этого!

instagram
Сделали по этому рецепту?

Упомяните @diynatural или отметьте его #diynatural!

Создание забавных фигурок

Просто слепите самодельный пузырьковый батончик, как глину, чтобы придать ему любую желаемую форму. (Посмотрите на этот уникальный батончик.)

Этот рецепт пузырькового батончика выглядит забавно в форме шарика мороженого (см. кое-что здесь). Чтобы сделать, упакуйте смесь в совок мороженого. Смешивайте цвета, чтобы создать эффект закрученного мороженого. Затем нажмите на рычаг и аккуратно положите мерную ложку на лист пергаментной бумаги. Лучше всего это работает с ложкой для мороженого с курком. Это даст вам гребни, которые выглядят как настоящее мороженое. Наконец, посыпьте блестками, если хотите. Есть несколько цветов биоразлагаемых блесток, которые можно использовать (найдите их здесь).

Использование самодельного пузырькового батончика

Этот рецепт пузырькового батончика прост в приготовлении и использовании. Вы можете либо поместить все это в ванну с проточной водой, либо отщипнуть кусок и подержать его под проточной водой, чтобы создать пузыри. Возможно, вам придется немного потереть руки, чтобы смягчить планку. Другой способ — поместить стержень в муслиновый мешок и повесить так, чтобы он соприкасался с проточной водой.

Поскольку при использовании небольшого количества вы получите много пузырьков, мне никогда не понадобился целый батончик для ванны. Вы можете подержать его под проточной водой, пока не образуется достаточное количество пузырьков, а затем высушить оставшийся брусок, чтобы использовать его во время следующего купания.

Вы принимаете ванну? Какой ваш любимый способ создания естественных пузырей в ванне? У вас есть рецепт пузырькового батончика, которым вы можете поделиться?

*******

Бесплатный рецепт батончика с пеной — приготовьте твердую пену для ванны дома, как профессионал!

Этот рецепт пузырьковых батончиков – секрет мягких пузырьковых батончиков, которые пенятся и пузырятся при контакте с водой! Это самые крутые и симпатичные батончики, потому что они легко крошатся и образуют горы долгоиграющих сливочных пузырей.

На доведение до совершенства этой основной формулы ушло больше года, и она стала бестселлером FizzButter.


С помощью этого рецепта Bubble Bar вы можете создавать такие дизайны, как этот трехслойный бар. Он имеет два розово-розовых градиента, а верхний слой белый с розовой английской солью. Использовать ваше воображение!

Bubble Bar Видео

Посмотрите, что делает этот Bubble Bar особенным: он пенится и пузырится при контакте с водой.


Двухслойный пузырьковый батончик розового и желтого цвета. Подумайте также о том, как ваши цвета будут выглядеть в воде. Розовый и желтый = персиковый!

Лаурилсульфоацетат натрия (SLSA) Ингредиент Spot light


SLSA — это порошок из кокосовых орехов, нежный для кожи. Это делает длительные, кремовые пузыри. Всегда покупайте грубый SLSA .
Обратите внимание, что с мелкозернистой SLSA ужасно работать, и в результате получаются твердые бруски, похожие на кирпич, которые плохо растворяются. Кроме того, хороший SLSA создает большой беспорядок. Это никогда не стоит того, поэтому даже не думайте об этом. Всегда покупайте грубый SLSA!
Получите SLSA Coarse прямо сейчас на Amazon


Мастер рецептов Bubble Bar

Автор рецепта : FizzButter Выход: 15 Bubble Bar. Время подготовки: 15 минут. Время приготовления: 4 часа. Общее время: 4 часа 15 минут.

Ингредиенты

  • 1 стакан винной кислоты (не винный камень!)
  • 5 1/2 стакана пищевой соды
  • 2 чашки SLSA грубого помола
  • 1-1/2 чашки растительного глицерина
  • 3 капли кокосового бетаина
  • 1 столовая ложка гелевого красителя Wilton
  • 1/3 стакана эфирного или ароматического масла
  • 3 мини-формы для хлеба
  • 1 Sculpey Super Slicer
  1. ШАГ 1: Добавить влажные ингредиенты к сухим
  • Поместите сухие ингредиенты в миску среднего размера в следующем порядке: а) лимонная кислота, б) винная кислота и б) пищевая сода.
  • Затем добавьте влажные ингредиенты в указанном порядке (поверх сухих): а) глицерин, б) ароматизатор и в) кокобетаин.

  1. ШАГ 2: Сделать белую основу
  • Смешайте все ингредиенты (кроме красителя).
  • У вас должно получиться мягкое тесто для печенья.
  • Если ваша смесь все еще порошкообразная и не держится вместе, добавьте небольшое количество растительного глицерина. Если ваша смесь очень плотная и похожа на кирпич, добавьте еще одну каплю кокосового бетаина.

  1. ШАГ 3: Добавить цвет
  • Добавьте цвета вашей белой основе. Вы можете разделить белую основу и добавить разные цвета для разных слоев.
  • Слюды и шиммеры также могут быть использованы в этой базе.

 


  1. ЭТАП 4: Форма для выпечки (или любая форма)
  • Застелите каждую форму вощеной бумагой. Наклейте полоску на узкую и широкую стороны.
  • Разложите цветную смесь по формочкам для хлеба.
  • Перед тем, как нарезать, дайте им постоять 2–4 часа в формах для хлеба. Некоторые пузырьковые бары будут расти больше, чем другие. Ничего страшного, просто периодически проверяйте их и расплющивайте буханку обратно на сковороде. Не пытайтесь разрезать пузыри, пока они еще находятся в фазе «подъема».

  1. ШАГ 5: Разрежьте пузыри
  • Выложите буханку на лист вощеной бумаги. Используйте стороны вощеной бумаги, чтобы придать окончательную форму вашей буханке. Вы все еще можете придать ему форму на этом этапе, прежде чем нарезать его. Он должен быть твердым, но не твердым.
  • Нарежьте на ломтики толщиной от 3/4 до 1 дюйма с помощью суперслайсера Sculpey
  • Дайте им высохнуть в течение двух дней перед упаковкой. Храните пузырьковые батончики вдали от солнечных лучей! Солнце может ухудшить цвет и аромат.

Получить Sculpey Super Slicer


Устранение неполадок рецепта Bubble Bar

Достаточно ли я добавил глицерина?

Если ваша смесь все еще рассыпчатая и не держится вместе, как мягкое тесто для печенья, вам нужно больше глицерина.

Я использовал слишком много или слишком мало кокосового бетаина?

Несмотря на то, что всего несколько капель этого вещества попадут в пузырьковый батончик, это может иметь ОГРОМНОЕ значение. Кроме того, он будет варьироваться в зависимости от ароматов. Пример: Эфирное масло эвкалипта заставит пузырьковую полосу подниматься меньше, чем почти любое другое ароматическое масло.

Не забудьте кокосовый бетаин!

К сожалению, если вы исключите кокосовый бетаин, вы получите плотный, похожий на кирпич пузырьковый батончик, который трудно раскрошить. Это как печь хлеб без дрожжей.

Не делай этого. В то время как, если вы добавите слишком много кокосового бетаина, ваша формованная смесь поднимется и растечется по стенкам кастрюли. Не волнуйся. Если это произойдет, просто подождите, чтобы разрезать буханку после того, как она полностью расслабится.

ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь, когда у вас есть кокосовый бетаин и SLSA, вы также можете сделать наши плавающие бомбы для ванны.

Не перемешал ли я влажную/сухую смесь?

При правильном смешивании вы получите мягкую консистенцию теста для печенья, а цвет будет распределен равномерно, без пятен.

.

Отправить свой обзор

Представление

Отмена

Создайте свой собственный обзор

Рецепт Bubble Bar

Средний рейтинг:

4 Обзоры

Се СЕП.0003

Так легко сделать! Я подарил их женщинам в моем книжном клубе.