Как накрыть крышу профнастилом своими руками видео: Как покрыть крышу профнастилом своими руками (фото, видео инструкция)

Содержание

Как кроют крышу профнастилом + видео

Содержание

  • Что необходимо учесть
  • Технология укладки профнастила на крышу
  • Покрытие крыши профнастилом
  • Схема укладки
  • Последние этапы установки профнастила на крышу
  • Установка конька

Современный рынок стройматериалов в настоящее время предлагает достаточно широкий ассортимент в разделе кровельные покрытия. Есть здесь очень дорогие виды, есть дешевые, есть, так сказать, те, которые можно отнести к умеренным в плане цены, но с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Один из них – профнастил. Необходимо добавить, что этот листовой материал для крыш легко можно установить своими руками.

Давайте рассмотрим технологию, отвечающую на часто встречаемый вопрос, как самостоятельно без помощи специалистов покрыть крышу профнастилом?

Что необходимо учесть

В первую очередь необходимо четко понимать, что профнастил – это металлический лист со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, это максимальная теплопроводность, высокая прочность и жесткость, коррозионная стойкость не самая высокая, возможность выбора по толщине листа. Последний показатель немаловажный, потому что чем толще профнастил, тем он дороже, но при этом у него повышаются положительные характеристики.

И это еще не все. Толщина листа профнастила дает возможность изменять конструкцию кровли. К примеру, если для покрытия крыши профнастилом используется металл толщиною 0,5 мм, то под него обязательно укладывается сплошная обрешетка из досок толщиною 32-50 мм. А это уже очередные расходы. Если использовать для этого профнастил толщиною 0,7 мм, то элементы обрешетки можно устанавливать через каждые полметра. А это уже экономия пиломатериалов. Хотя толстый лист стоит дороже, поэтому тут нельзя сказать, какова экономия.

Переходим теперь к критерию, который обозначается, как угол наклона крыши. От него также зависит, можно ли сэкономить на кровельной конструкции и покрытии, или не получится. Чме больше угол уклона скатов кровли, тем меньше нахлест листов в горизонтальной плоскости. То есть, на плоских кровлях можно сэкономить.

Технология укладки профнастила на крышу

Будем считать, что стропильная система готова, чтобы на нее уложить профнастильное покрытие. Соблюдены все нормы и требования, а также выбран сам профнастил по условиям монтажа. Что дальше?

Если под крышей организуется отапливаемое пространство (мансарда), то появляется необходимость позаботиться о том, чтобы оно было утепленным. Поэтому в первую очередь все работы переносятся под стропила крыши. Здесь сначала укладывается между стропильными ногами утеплитель, это может быть минеральная вата или пенополистирольные плиты. Затем по стропилам натягивается пароизоляционная пленка. Здесь важно, чтобы между ее полосами не оставалось щелей, поэтому полосы укладываются внахлест (10-15 см).

Теперь весь процесс переносится на улицу наверх стропильной системы. Начинается укладка гидроизоляционного слоя. Процесс точно такой же, как и с пароизоляцией. Начинается он с карниза. В таком состоянии уже крыть крышу профнастилом можно, но многие специалисты считают, что тонкая обрешетка не способна осуществить вывод влажных паров воздуха из-под кровельного материала. Поэтому рекомендуется по стропильным ногам установить контробрешетку, установка производится вдоль. Это деревянные рейки сечением 50х50 мм. Их набивают по месту при помощи обычных гвоздей.

А вот теперь можно собирать и обрешетку, для чего используются обычно доски (необрезные или обрезные) толщиною 32 мм и шириною 100 мм. Их крепят перпендикулярно стропилам через определенное расстояние. Это расстояние как раз определяется при помощи размеров профнастила, то есть, толщиною листа и высотою волны. Чем эти параметры материала больше, тем больше и расстояние между элементами обрешетки. Об этом уже говорилось выше.

Внимание! Все деревянные изделия кровельного пирога обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами. Оптимальный вариант, если обработка проводится еще до начала их установки.   

Покрытие крыши профнастилом

Все готово, кроем крышу профнастилом. Сначала надо кровельный материал поднять на крышу. Здесь можно использовать три варианта:

  • Воспользоваться услугами подъемного крана. Просто, но очень дорого. Если дом небольшой, то лучше обойтись без спецтехники.
  • Изготовить ручной подъемный механизм. Сложность в изготовлении, но простота и легкость в подъеме. Для больших кровельных конструкций – неплохой вариант.
  • Поднимать профнастил вручную, для чего придется установить своеобразные салазки.

Салазки – это громко сказано (см. видео). По сути, это две доски, установленные на ребро, одним концом упирающиеся в землю, вторым на крышу. Расстояние между ними определяется удобством подъема. Важно, чтобы они точно попадали в верхнюю волну профнастила. Таким способом можно поднять сразу несколько листов. Правда, для этого придется поработать четырем работникам: двое снизу будут укладывать профлисты на салазки и, подпирая досками снизу по краям материала, подталкивать их вверх, двое будут принимать профилированное покрытие и укладывать их на подготовленную стропильную систему.

Теперь можно начать раскладку профилированных листов. Схема раскладки на прямоугольных скатах простая. Начинать укладку надо с нижнего ряда с любого угла крыши. Если скат имеет треугольную или трапециевидную форму, то укладка начинается с середины с последующим размещением листов по бокам от центра.

Схема укладки

Очень важный момент – профнастил должен быть уложен на крышу параллельно карнизу кровли. Поэтому рекомендуется установить границы краев кровельного материала, для чего лучше всего натянуть вдоль карниза прочную нить или леску, закрепив их на планки, прикрепленные к крайним стропилам крыши.

Теперь можно проводить установку профнастила. Оптимальный вариант, если провести укладку первых трех или четырех листов в первом ряду, затем уложить два-три листа во втором ряду. Провести крепление материала по углам специальными саморезами (см. видео). Это делается с одной единственной целью – сделать листы профнастила подвижными, ведь в процессе монтажа они будут смещаться, поэтому окончательное выравнивание производится после установки всех пяти или шести элементов кровельного покрытия.

Значит, теперь проводится окончательное выравнивание. После чего профнастил закрепляется намертво.

Внимание! По карнизу и по коньку листы крепятся саморезами в каждую нижнюю волну. По остальным элементам обрешетки можно через волну или две.

Два листа профнастила, установленные по-соседству внахлест, крепятся между собой теми же саморезами только в верхнюю волну.

Что касается саморезов, то есть несколько рекомендаций по способу их установки.

  1. Нельзя сильно перетягивать крепеж, есть большая вероятность, что резиновая прокладка под нагрузкой просто лопнет.
  2. Нельзя недотягивать его, потому что резиновая прокладка просто не закроет собой отверстие в профнастиле.
  3. Устанавливать саморез в нижнюю волну металлического листа надо строго перпендикулярно плоскости (см. видео). Даже самый небольшой перекос может привести к разгерметизации монтажного отверстия.

Последние этапы установки профнастила на крышу

Итак, крыша профнастилом закрыта, что еще остается. Надо закрыть все зазоры и отверстия, через которые атмосферные осадки могут проникнуть внутрь подкровельного помещения. В первую очередь это фронтонная часть кровли. Для этого используются и устанавливаются ветровые планки. Их крепят по обрешетке с установкой до верхнего края верхней волны профнастила.

Обязательно устанавливается карнизная планка. Она закрывает проем между уложенным профнастилом и стропильными ногами. Очень важный момент – установка планки производится так, чтобы ее верхняя горизонтальная плоскость вошла под гидроизоляционный слой.

Установка конька

Это часть крыши монтируется поверх уложенного профнастила и крепится к нему. Важно, чтобы зазор между двумя этими элементами был хорошо закрыт, вот почему рекомендуется устанавливать под крепежные планки конька герметизирующие ленты, они же будут выполнять и своеобразную гидроизоляционную защиту. Не забываем и об участках примыкания профнастила к вентиляционным и печным трубам. Здесь применяются свои фасонные планки с уплотнителями и герметиками.

Все, задача – кроем крышу профнастилом, преодолена. Процесс завершен. Добавим, что неутепленную крышу профнастилом кроют точно также. Только в процессе не используют утеплители и пароизоляцию. Да и от контробрешетки тоже можно отказаться.

  • Виды крыш частных домов
  • Как правильно крыть крышу шифером
  • Как крыть крышу профнастилом своими руками
  • Устройство кровельного пирога под профнастил

Как покрыть крышу профнастилом своими руками: инструкция + видео

Как покрыть крышу профнастилом своими руками мы уже рассказывали в одной из статей этого раздела.

Однако, там акцент был сделан в большей степени на технологию монтажа кровельной конструкции в целом. Сейчас же мы хотим дополнить тему информацией об особенностях выбора этого популярного материала для покрытия крыш, поскольку от его правильности зависит долговечность и презентабельность кровельного пирога.

Оглавление:

  1. Маркировка расскажет о многом
  2. Профнастил для крыши: размеры листа и цена
  3. Особенности транспортировки металлопрофиля
  4. Какому виду отдать предпочтение в конкретной ситуации
  5. Эти секреты нужно знать до начала монтажа
  6. Какой инструмент потребуется
  7. Внимание безопасности
  8. Гидро-, паро-, теплоизоляция
  9. Укладка профлиста: пошаговое руководство

Маркировка расскажет о многом

Итак, вы пришли в магазин стройматериалов и рассуждаете в мыслях о том, профнастил для крыши какой выбрать.

Прежде, чем к вам подойдет продавец, обратите внимание на набор буквенно-цифровых символов, нанесенных на каждый лист. Как вы догадались, это заводская маркировка и она содержит множество полезной информации. Недаром, профессиональные строители первым делом изучают эти надписи. О чем же они могут узнать за несколько секунд, пока смотрят на непонятные для дилетанта буквы и цифры.

Пример маркировки: С 21-0,55-750-12000

Расшифровка:

«С» – буква, указывающая на тип профилированного листа. В данном случае она обозначает «стеновой». В нашем случае для кровли он не подходит, нужно, как минимум «НС» – универсальный, годящийся и для стен, и для крыши. В идеале же должен быть индекс «Н» – профнастил специально для покрытия крыш.

«21» – высота профиля, измеряется в миллиметрах.

«0,55» – толщина листового металла, использованного для производства металлопрофиля.

«750» – показатель монтажной ширины, также измеряется в миллиметрах.

«12000» – максимальный показатель длины профилированного листа, мм.

Если резюмировать обозначенные данные, то получается, что указанный лист пригоден для обшивки стен, поставляется в листах толщиной 0,55 мм с габаритами 0,75 х 12 метров, имеет высоту профиля 21 мм. Вывод для кровли он не подходит.

Таблица 1 Ширина листов кровельного материала
Наименование Общая ширина, ммПолезная ширина(мм)
Профнастил НС-351060 1000
Профнастил НС-4410641000
Профнастил Н-57801750
Профнастил Н-60902845
Профнастил Н-75800750
Профнастил Н-114646600

Внимание! Марки популярного кровельного металлопрофиля: Н57, Н60, Н75, НС35, НС44.

Профнастил для крыши: размеры листа и цена

Наверное, по актуальности самым первым для потребителя стоит вопрос цены. Прежде, чем перейдем к разбору факторов, влияющих на стоимость этого материала, предлагаем «прикинуть», какова его стоимость в принципе. К сожалению, в связи с нестабильным курсом рубля по отношению в евро и доллару, однозначное освещение ситуации в целом на российском рынке стройматериалов на данный момент предоставить крайне сложно. Здесь, действует пресловутый «индивидуальный подход», то есть нужно искать выгодные варианты, а не сразу идти в ближайшую точку продаж.

Важно! Подбирая размеры профнастила для крыши, стоит обратить внимание на величину свеса. Для наиболее популярных кровельных марок его величина равняется 200-300 мм.

Чтобы, хоть как-то сориентировать своих читателей в этом вопросе, в качестве примера, приводим усредненные оптовые цены на профлист «ходовой» марки Н60, предназначенной именно для крышных работ. Он на этапе производства снабжается дополнительными ребрами жесткости, поэтому подходит как для покрытия кровель, так и для устройства межэтажных перекрытий.

Таблица 2 Цены актуальны на февраль 2016 года
МаркаТолщина, ммМасса, м.п., кгШирина полная, ммШирина рабочая, ммЦена, м. п., руб, оцинкованныйЦена, м. п., руб, полим. покр.
Н600.66.5902845329421
0.77.5902845364470
0.88.5902845419538
0.99.5902
845
452582

Чтобы рассчитать, сколько стоит 1 кв. м этого материала нужно стоимость погонного метра разделить на полную ширину листа.

Важно! Приобретая профлист, определитесь с вариантом его доставки на участок. Нужно обеспечить сохранность его внешнего защитного покрытия – царапины, сколы, деформация и другие дефекты недопустимы. Они во многом снизят долговечность и презентабельность внешнего покрытия крыши.

Особенности транспортировки металлопрофиля

  • В кузове машины листы укладываются на твердое основание – к примеру, деревянные лаги, которые длиннее чем листы.
  • Чтобы во время транспортировки листы не терлись друг об друга и не перемещались по кузову, перед началом поездки их нужно стянуть стропами.
  • Скорость движения ТС при транспортировке металлопрофиля – не более 80 км/ч, без резких движений и торможений.
  • Разгружать материал придется вдвоем.
  • Переносятся листы только в вертикальном положении.

Какому виду отдать предпочтение в конкретной ситуации

В борьбе за покупателя производители предлагают огромный ассортимент профлиста, отличительными характеристиками которого являются:

  • цвет;
  • толщина;
  • габаритные размеры;
  • качество покрытия;
  • цена.

Однако, рассматривая все эти параметры, стоит уделить внимание еще одному нюансу. В идеале нужно выбрать такой профилированный лист, длина которого совпадает с длиной кровельного ската здания. В этом случае при монтаже кровли удастся избежать поперечных стыков, а это значит, что в подкровельное пространство не будет проникать влага. Если же такой возможности нет, то придется выполнять укладку в несколько листов, что, кроме прочего, процесс устройства кровли сделает более затратным, трудоемким и длительным. Все стыки нужно будет обязательно герметизировать.

Важно! Делая выбор, стоит отдать предпочтение профлисту с высокостойким покрытием из ПВДФ, пластоизола, пурала. В этом случае можно смело надеяться, что кровля «верой и правдой» прослужит не один десяток лет. Да и производители на материалы с такими параметрами дают гарантию на 30 лет.

Эти секреты нужно знать до начала монтажа

  • За сутки до того, как крепить профнастил на крышу поинтересуйтесь погодой на день производства работ – монтаж нельзя выполнять при ветре.
  • Для подъема листов на высоту используются специальные лаги, установленные на земле.
  • После поднятия листов, перед их закреплением, нужно еще раз внимательно промерить все кровельную конструкцию, грамотно анализируя плоскостность и прямолинейность скатов. Граничный показатель погрешности – 5 мм.

Важно! Устраивать стропильную конструкцию нужно с тем учетом, что покрываться она будет именно металлопрофилем. Это важнейший технологический момент, поскольку под профильный лист каждой марки требуется свой вариант обрешетки, а еще от его параметров зависит величина межстропильного расстояния.

Какой инструмент потребуется

  • Ножовка для электрических ножниц и сами ножницы.
  • Отвертку.
  • Дрель с насадкой-шестигранником или шуруповерт.
  • Крепежи – шурупы-саморезы.

Внимание безопасности

  • Хождение по кровле из профлиста нужно свести к минимуму, а лучше по покрытию вообще не ходить. Если этого никак не избежать, то нужно позаботиться о мягкой обуви, а наступать нужно там, где имеется обрешетка в прогиб листа.
  • Производить монтажные работы нужно только в перчатках – это защитит от порезов острыми кромочными краями.
  • Ни в коем случая для резки профлистов нельзя использовать болгарку.
    Профессионалами давно отметено, что в местах, где резы делались с применением этого электроинструмента, корродирование металла протекает значительно быстрее.

Гидро-, паро-, теплоизоляция

Важно! Перед укладкой непосредственно листов стоит выполнить мероприятия по устройству гидро- и пароизоляции. Формула формирования этого слоя следующая: пароизоляция – 1 слой + теплоизоляция – 1 слой + пароизоляция – 1 слой. Одновременно с этим нужно позаботиться об устройстве «холодного» треугольника.

Укладка пленочных слоев выполняется внахлест, а места соединений фиксируются специальной лентой. Все имеющиеся щели нужно тщательно обработать герметиком – это защитит пространство под кровельной поверхностью от проникновения влаги. А еще эффективная гидро- и пароизоляция позволит на 25 % снизить энергозатраты на обогрев мансарды. Что касается утеплителя, то доказал свою всестороннюю целесообразность матовый теплоизолятор.

Укладка профлиста: пошаговое руководство

  • Начинать работы нужно с правого торца. А в случае с шатровой крышей, листы монтируются с обеих сторон, ведя отсчет от самой высокой точки на скате.
  • Первоначально закрепляется карнизная планка, отступив от края свеса 4 см. Ее закрепляют саморезами.
  • Между карнизной планкой и профиллированным листом укладывается уплотнитель. При этом нужно учитывать, что если уклон ската меньше 12 градусов, то уплотнитель ложится в том числе и на продольных швах. Величина нахлеста – 2 волны.
  • Дополнительная прочность всей конструкции придается, благодаря устройству водосточной канавки. Во время монтажа она должна находиться внизу листа.
  • Установленный нужным образом лист закрепляется у края свеса и у конька.
  • Монтируется второй лист, внизу листы выравниваются по краям. На гребне волны по направлению от свеса до конька фиксируются – шаг 50 см.

В завершение традиционно предлагаем вашему вниманию тематические видео-ролик по устройству кровли из профлиста:

Как правильно резать листовой металл с помощью ручного инструмента

Усовершенствованные ножницы по металлу и авиационные ножницы

Посмотрим правде в глаза, владеть электроинструментом — одно удовольствие. Они быстро справляются с любым проектом, а кому не нравится быстрая работа? Но они также являются огромным убийцей бюджета, и в большинстве случаев они не нужны. Мы считаем, что это относится к резке металлических панелей. Если бы вы устанавливали металлическую кровлю для торговли, у вас был бы набор электроинструментов, предназначенных для быстрого и легкого выполнения работы. Тем не менее, любители «сделай сам», как правило, хотят использовать базовые инструменты — им не нужно вкладывать большие деньги в инструменты, которые можно использовать только для одного проекта.

Таким образом, при монтаже новой металлической кровли вам пригодится набор ножниц по металлу. Большинство наших клиентов-сделай сам успешно используют их. Они могут легко прорезать металлические панели толщиной 26 или 29 и, возможно, более тяжелые. Но есть ПРАВИЛЬНЫЙ способ сделать это!

Мы настоятельно рекомендуем прочитать эту статью и посмотреть видео, прежде чем вы начнете резать свои новые металлические панели крыши. Это значительно облегчит вам работу!

Жестяные ножницы 101 – Что такое жестяные ножницы?

Ножницы по металлу функционируют как ножницы для резки металлических панелей. Они выглядят, скажем, как садовые ножницы, но предназначены для резки различных толщин алюминия, стали, жести и даже винилового сайдинга. Существует много видов ножниц по металлу, таких как «авиационные ножницы», названных в честь их важности в производстве самолетов и других летательных аппаратов.

Как и все, вы получаете то, за что платите, и если вы хотите, чтобы ваши ножницы по металлу прослужили долго, приобретите закаленную сталь, чтобы лезвия продолжали резать в течение длительного времени.

Ножницы для олова, ножницы для авиации и ножницы для соединений

Ножницы для олова, стандартные, имеют одну точку вращения. Они рабочие лошадки и выполняют свою работу, но с ними вы будете работать усерднее. Они напоминают большие безопасные ножницы, за исключением вместительных ручек, предназначенных для рук в перчатках. Этот единственный шарнир и менее сложная конструкция означают, что они могут прослужить десятилетия, если их держать острыми. У них есть два типа лезвий, обычное лезвие и утконос.

  • Ножницы для резки жести с утконосым лезвием лучше подходят для резки более крутых изгибов, но сужающаяся форма лезвия делает его менее прочным для резки более толстых листов.
  • Обычное полотно или прямое полотно лучше всего подходит для длинных прямых резов.

Стандартные прямые ножницы по металлу.

Сипы авиационные выполнены с двойным шарниром и подпружинены, с предохранителем на них. Двойной шарнир с подпружиниванием облегчает использование в течение долгого дня. Пригодность датчика зависит от рассматриваемых ножниц, поэтому перед покупкой проверьте их рейтинг. Ножницы для авиации часто продаются наборами по три штуки, каждая из которых предназначена для разных целей резки, которые мы объясним в следующем разделе.

Авиационные ножницы. Показан прямой вариант.

Составные ножницы имеют дополнительный рычаг, что делает их хорошо подходящими для более тяжелых металлов, особенно таких, как воздуховоды и швы.

Составные авиационные ножницы. Предназначены для резки холоднокатаной стали 18-го калибра или нержавеющей стали 23-го калибра. Они бывают с красными, желтыми и зелеными ручками или с полосой каждого из этих цветов на ручках, а иногда и с белыми ножницами. Важно понимать, что означают цвета, и использовать правильный цвет для правильной работы. Как инструменты для обеих рук, они предназначены как для правшей, так и для левшей, но каждый из них работает только в том направлении, в котором они были разработаны, потому что именно так движется лезвие.

На самом деле это ключевое недоразумение, что цветовое кодирование указывает направление разреза… на самом деле, это больше касается того, куда идет обрезка! Дело не столько в том, с какой «стороны» или «руки», сколько в том, с какой стороны будет идти обрезк (лом).

  • Желтый: Хотя желтые ножницы обычно используются для длинных прямых разрезов, они не идеальны. Они будут искажать больше, чем использование красного или зеленого отрезка для длинных разрезов. Желтые ножницы лучше режут насечки. Они также могут делать широкие кривые. (Бонус в том, что если пластиковая упаковка-раскладушка на новых покупках вас бесит, эти ребята быстро откроют ее для вас.)
  • Зеленый: Идеален для правшей, разрезающих воздуховоды, а также для прямого разреза и разреза вправо/по часовой стрелке. №
    • Зеленый подходит для срезов под прямым углом.
    • Отрезок (лом) будет справа от разреза.
  • Красный: Они лучше всего режут прямо и подходят для резки влево/против часовой стрелки.
    • Красный подходит для выполнения пропилов с левым наклоном
    • Обрез будет слева от разреза.

Зеленые авиационные ножницы с наклонным вправо изогнутым срезом.

Красные авиационные ножницы, разрезающие изогнутый влево разрез.

Но у красных и зеленых ножниц, какой бы стороной ни была челюсть (выгнутая широкая часть ножниц внизу), это та сторона, где обрезки металла будут скручиваться при резке. Выбор ножниц сильно влияет на то, насколько плоским останется металл после его обрезки. Всегда режьте так, чтобы челюсть была обращена к отрезанной или отработанной стороне материала – всегда !

Белые ручки или белая полоса могут указывать на инструмент для закатки или обжима.

Авиационные ножницы для левшей и правшей

Распространенное заблуждение состоит в том, что красный или зеленый цвет указывает, какие ножницы использовать для правшей или левшей. Неа!

Правда, ножницы подходят для любой руки  поскольку их можно использовать с ножницами внизу или вверху, поэтому одни и те же ножницы можно использовать правой стороной вверх для одной стороны кривой и перевернутой для другой стороны кривая.

К этому нужно привыкнуть, но вы поймете, что лучше всего подходит для вас. Чтобы понять, какие ножницы в какую сторону режут, потренируйтесь немного на металлоломе. Например, вам, как правше, может быть проще использовать зеленые ножницы для многих порезов. Левша может сделать такой же надрез с противоположного направления красными ножницами.

В качестве упражнения, чтобы продемонстрировать способность работать в любом направлении с помощью ножниц по металлу, попробуйте сделать несколько тренировочных разрезов по кривой, скажем, зелеными ножницами. Отрежьте небольшую кривую от угла листа обрезков. Следуйте естественному изгибу ножниц во время резки. Теперь переверните ту же пару ножниц в руке и срежьте кривую с противоположного угла. У вас должен получиться зеркальный срез на обоих углах. В этом вся прелесть авиационных ножниц и в том, что они, по сути, являются обратимым инструментом. Так зачем тебе красный и зеленый? Вы этого не сделаете, но это удобно с точки зрения лучшего контроля обрезков или отходов в проектах.

Что лучше, прямые ножницы по металлу или ножницы со смещением?

Прямые ножницы по металлу могут выполнять некоторую криволинейную резку, но удобно иметь немного смещенные ножницы, так как смещенная рукоятка означает, что ваши руки находятся над срезом, а не на одной линии с ним, и поэтому его легче делать длинными , прямые разрезы. А «проще» означает дополнительную безопасность при работе с острыми металлическими кромками.

И более узкие лезвия на желтых прямых ножницах делают их пригодными для вырезания более узких кривых. А 9Ручка со смещением на 0 градусов может быть полезна для ограниченного пространства или если вам нужно резать вверх ногами.

Какие бы ножницы вы ни купили, покупайте качественные. Это того стоит, когда ваш металл не застревает и не скручивается между лезвиями.

В идеальном мире в вашем наборе будет набор красных, желтых и зеленых авиационных ножниц, составной ножница и ножница со смещением. Таким образом, вы готовы решить практически любую дилемму резки.

Зубчатые лезвия и гладкие лезвия на ножницах по металлу

Зазубренное лезвие отлично подходит для захвата металла или даже для предотвращения скольжения при разрезании нескольких слоев металлической кромки. Они могут даже облегчить работу по резке более толстых листов.

Но эти крошечные выступы могут поставить под угрозу природные металлы, такие как алюминий, медь и цинк, в будущем, потому что они могут медленно изнашиваться или рваться. При работе с природными металлами целесообразно избегать зазубрин. Если вы не уверены в лезвии для своего проекта, не стесняйтесь звонить в нашу службу поддержки клиентов для получения совета.

Зазубренный наконечник

Техника и насадки для ножниц по металлу

Лицевой стороной вверх.

Всегда располагайте лезвия ножниц перпендикулярно разрезаемому металлическому листу. Металл должен подаваться прямо, а лезвия должны резать прямо вниз. Это относится и к обрезкам со смещением; неважно, куда направлены рукоятки, важно, чтобы лезвия были перпендикулярны разрезу, иначе металл зацепится за лезвия, и вы повредите металл… и, возможно, свои ножницы тоже.

Согласованность имеет значение.

При резке ножницами по металлу одна из причин популярности авиационных ножниц заключается в том, что подпружиненный механизм упрощает работу, да, но также делает рез плавным. Стабильные, последовательные разрезы сделают ваши линии более гладкими и прямыми или должным образом изогнутыми. Для этого также важны острые лезвия. Если вы напрягаетесь, чтобы сделать надрезы, это приведет к образованию кусков или изгибов металла, что не идеально.

Чем короче разрез, тем лучше.

Точно так же используйте небольшие частые надрезы вместо более длинных надрезов. Ножницы предназначены для резки примерно 1/4 дюйма материала за раз. Это позволяет обрезку свертываться, как предполагалось, и улучшает качество обрезанной кромки. Более крупные разрезы с большей вероятностью приведут к зазубренным краям. Не режьте лезвием по всей длине, так как это может создать эффект ямочек.

Используйте лучший нож.

Не зацикливайтесь на одной паре во время резки; иногда чередование красного и зеленого может означать, что удалить полосу будет намного проще, чем просто длинный разрез. Это отличное видео, чтобы посмотреть некоторые технические идеи.

Чередуйте ножницы для более прямых длинных срезов.

Хотя вы можете вырезать середину большого листа металла, авиационные ножницы лучше всего подходят для удаления узких полос. Чтобы компенсировать то, как металл может искривляться или изгибаться, вырежьте полосу, где вы используете красные ножницы для одной стороны и зеленые ножницы для другой, отрезая по 2 дюйма за раз на чередующихся сторонах — так, два дюйма вверх по правой стороне, два дюйма вверх слева. Это контролирует, как металл изгибается и получает более чистый срез. Это кропотливо, но вы получите более качественную отделку. Это видео весьма полезно.

Выполнение черновой и чистовой обработки.

Допустим, вы разрезаете пополам длинный 30-дюймовый кусок оклада. Вместо того, чтобы пытаться получить идеальный разрез с первой попытки, может быть лучше отрезать ½ дюйма от точки, где вы действительно хотите получить правильный разрез. Затем этот грубый срез можно легко очистить вторым, более легким проходом ножницами по металлу. Убедитесь, что при выполнении второго прохода нижняя челюсть обращена наружу, туда, где будет обрезка, так что отработанная сторона загибается, а рабочая сторона металла не изгибается.

Не напрягайтесь тяжелыми металлами.

При резке швов и толстого металла используйте комбинированные ножницы. Резка металла, толщина которого слишком велика для ваших лезвий, повредит как инструмент, так и металл. Более длинные ножницы по металлу и составные ножницы лучше всего подходят для тяжелого гофрированного металла.

Металл прощает ошибки.

Когда вы покрываете порезы накладкой и т.п., НЕ НУЖНО потеть, чтобы сделать красивую линию пореза. Просто избегайте того, чтобы он был действительно зазубренным, чтобы он не начал изнашиваться через десятилетие или два. Бывают острые края – для этого и нужна обрезка!

Практика ведет к совершенству

Научиться пользоваться ножницами по металлу может быть непросто. В конце концов, важно убедиться, что у вас есть крепкая и прочная пара ножниц, подобранных в соответствии с толщиной металла, с которым вы работаете. Лучше резать короткими последовательными штрихами.

Конечно, все дело в практике. Прежде чем вы начнете резать «настоящий» материал для своей работы, попробуйте потренироваться. Затем, когда вы действительно погрузитесь в работу, сделайте грубые срезы на полдюйма или около того от того места, где вы хотите, чтобы был настоящий срез, прежде чем подчистить его еще одним проходом.

Вскоре вы почувствуете себя комфортно и сможете контролировать свои порезы.

И не забудьте перчатки

Использование плотных перчаток, таких как толстая кожа, при резке металла разумно, так как края могут быть опасно острыми. Работайте безопасно, и вы пройдёте невредимым.

Нужно больше?

Дополнительные статьи можно найти в нашей библиотеке «Сделай сам» для металлических крыш.

 

Изготовление круглой коробки из картона

Мастер Михалыч

Чтобы сделать круглую (или цилиндрическую) коробку из картона своими руками, нужно знать не только основные принципы, но и пару простых советов, которые я сейчас расскажу (видео прилагается).

Итак!

Сначала очищаю картон от скотча и других наклеек. И, что очень важно, я выбираю максимально ровную поверхность без изгибов, их можно резать.

Картон многослойный отложен, мне не подходит.

Я буду использовать классический, однослойный, но прочный.

Для быстрой работы использую линейку, на которой циркулем отмечаю радиус изделия, учитывая, что его диаметр будет в два раза больше.

А теперь минутка интерактивности: пишите в комментариях, кто работает канцелярским ножом.

Лично я им не пользуюсь, так как ширина его лезвия слишком корявая (широкая), чтобы вырезать круг. Но даже если
адаптировали, результат не всегда радует. На большом круге это может быть не так заметно, но в моем случае это не сработает.

Совет: используйте скальпель.

Лезвие этого работяги намного тоньше ножа, поэтому работа идет быстрее.

Что самое ценное, так это металл, поэтому прослужит долго. С хорошим инструментом работа доставляет удовольствие.

Итак, я вырезал идеальный круг в 2-х экземплярах. Это будет дно и крышка нашего будущего изделия. Тщательно определяем высоту для всего изделия и тогда возникает вопрос: как определить длину куска картона, чтобы он закруглял наш круг?

Правильно. Умножьте диаметр круга на 3,14. Так у меня получилась необходимая длина, которую я делю на две части: верхнюю и нижнюю. И с одной, и с другой частью буду работать отдельно.

Настало время секретов: чтобы лист картона сгибался, я делаю надрез между каждой волной гофра верхнего бумажного слоя.

Осторожно, медленно, кончиком ножа. Благодаря тому, что нижний бумажный слой остается целым, конструкция
не распадается.

Сделав надрезы по всей детали, получил линию изгиба или «гусеницу одностороннюю», которую при необходимости можно свернуть в спираль или кольцо.

Чуть не забыл, нижнюю часть тоже превращаем в гусеницу и, казалось бы, все понятно, но есть еще один секрет, который поможет скрыть надрезы на картоне, которые видны при изгибе лески.

Вспомните, как устроена чешуя рыбы, как одна накладывается на другую. Если мы добьемся такого эффекта на нашей картонной линии, то получится согнуть ее в обратную сторону, гладкой стороной наружу.