Как плитку ложить – Как плитку ложить — особенности укладки (фото, видео инсртукция)

Укладка плитки своими руками | Секреты и Нюансы

Выбор крестиков для укладки плитки Проверка геометрии плитки Раскладка плитки Выбираем плиточный клей Приготовление плиточного клея Укладка плитки Укладка на толстый слой клея

Как самостоятельно уложить плитку. Рассмотрим этот процесс подробно, с разбором тонкостей и нюансов.

А нюансов в этой работе много. Это и геометрия плитки, и  размер и плитка со специально нарушенной геометрией, с рельефом, с абстрактным рисунком.

Кроме визуальных и геометрических особенностей, плитка различается по материалам, из которых она делается.

Особенности есть и у оснований, которые облицовываются плиткой.

Начнём по порядку

Выбор крестиков

Укладка плитки выполняется на крестики двух видов  — с прямыми гранями и со скошенными и каждый из них применяется для определённого вида плитки.

Крестик с прямыми гранями серого цвета, и применяется только на плитке с прямыми (резанными) торцами. Чаще это плитка толщиной 10 мм. и более.

Крестик со скошенной гранью — белого цвета, и применяется для плитки с выделенным посадочным местом, которое тоже слегка скошенное.

 

 

У посадочного места четкая геометрия, чего не скажешь о задней части выступающей над ним. И когда крестики устанавливаются не вдоль посадочной площадки, а втыкаются поперёк плитки, нарушается геометрия укладки.

При планировании крестика в 1.5 мм., нужно обязательно прикинуть, как он ляжет между посадочными площадками Вашей плитки.

Мне встречалась плитка, у которой задняя часть торца поднималась так высоко, что крестик в 1.5 мм. просто бултыхался между посадочными местами. В таких случаях выбирается крестик потолще.

Помимо крестиков, нам потребуются тонкие клинышки 0 — 5 мм., и малярный скотч, лучше белый.

Проверка геометрии плитки

Случается, когда в процессе работы, попадается очередная плитка на 0.5 — 1 мм. шире или выше предыдущих. Чаще такое происходит при открытии новой пачки.

Поэтому, перед началом работы открываем все пачки, и сравним по одной плитке из каждой, друг с другом. Если окажется, что в одной, или нескольких  плитка отличается по размеру, нужно эту пачку отделить и уже в процессе работы, зная это отличие, прикинуть — когда такую использовать.

Лучше на подрезку.

Раскладка плитки

Если укладка делается на стену, то лучше начинать с центра стены, двигаясь затем к углам, чтоб по краям получились подрезанные плитки одинакового размера.

Если есть внешний угол — укладка начинается с него, так как на угол ставится не резанный край плитки.

Если плитка кладётся на пол, то укладка начинается от входной двери. Плитка распределяется так, чтоб по краям остались подрезки, так же одинакового размера.
 
Если под входной дверью планируется порожек,  плитка в этом месте подрезается произвольно, но без ущерба для внешнего вида.

Не стоит располагать плитку так, чтоб подрезка по краям получалась слишком тонкой. Тогда шов плитки окажется близко к стене, а так как нет комнат с идеальной геометрической формой, то шов выделит уход стен от этой формы.

Почему начинать нужно от входной двери. Потому, что со входа осматривается весь пол, и создаётся впечатление о красоте и качестве выполненной работы, и ориентироваться нужно на это.

Ещё один нюанс при предварительной раскладке. Часто лицевая часть плитки представляет абстрактный рисунок — хаотично расположенные полоски, точки, квадратики, тени.

Определяем, а нет ли в этой хаотичности, какой-либо системности, и не складывается ли она в абстрактный рисунок.

Если рисунок получится, то плитка укладывается по нему.

Вот недавний характерный пример.

Купили плитку под дерево, 24 м.кв., стал делать раскладку и выяснилось, что вся плитка состоит из трёх рисунков, которые друг с другом не стыкуются, причём число плиток с одним рисунком, не совпадает с числом плиток с другим, что в общем объёме, что в каждой пачке.

Раскладка в беспорядке получалась вообще несолидно. Пришлось поизощрятся, чтоб получилось симпатично.

С чего лучше начинать укладку плитки, со стен, или с пола

Что сделать первым стены, или пол — без разницы. Объясню почему.

Первое, что приходит на ум в такой ситуации:  если сначала сделать пол, то затем, при облицовке стены, этот пол повредится.

Давайте подумаем, как можно повредить плиточный пол.

1. Уронить что нибудь, тяжёлое и разбить плитку.

Во-первых, правильно уложенную плитку не так-то просто разбить, а во-вторых, облицованный пол, перед дальнейшей работой, так и так застилается картоном. Ну а уронить что-то можно и после, поэтому надо класть плитку так, чтоб не разлеталась, в дальнейшем, при падении тяжестей, то есть без особых пустот.

2. Пол испачкается клеем, который обязательно падает во время работы со стенами. Но к лицевой стороне плитки клей не пристаёт и очищается не зависимо от того высох он, или ещё свежий.

К тому же, если начинать со стен, то этот упавший клей, с пола так и так придётся счищать, чтоб удалить выступы, которые он образует.

3. Плитка поцарапается козлами. Но поцарапать половую плитку затруднительно, даже если специально постараться. Разве что болгаркой с алмазным диском.

Выбор плиточного клея

Следующим шагом решаем, на какой клей лучше клеить плитку. Выбор  такой, что глаза разбегаются. Давайте соберём их в кучку.

В чём же различие между дорогим и дешёвым клеем. Чем дороже клей, тем мельче в нём фракция песка и больше связующих и пластификаторов, а значит дорогой клей допускает более тонкий слой, более пластичен в работе, и более крепок в эксплуатации.

Различие фирм производителей, решающей роли не играет. Смеси определённой ценовой категории, у разных производителей, особо ни чем не отличаются.

Раскрученные бренды Юнис, Mapei, Vetonit стоят чуть подороже, но внутри у них то же, что и у какого нибудь Биктона.

Универсальный клей, пригодный на все случаи жизни, находится в ценовой категории 230 — 300 руб за пакет 25 кг. Возможно цены изменятся, поэтому уточню — в этой категории чёрный Юнис, правильнее Юнис 2000, и Бергауф Универсал.

На него, и ему подобным делается укладка любой плитка кроме мозаики, в помещениях с любой влажностью, на улице и в бассейне. Правда для экстремальных условй, отдельные правила, но об этом в следующих постах или в комментариях.

Специализированные клеи для керамогранита, для бассейна, на порядок дороже, но это не означает, что они приклеят плитку и выдержат нагрузку без соблюдения тех же правил.

Главное не бренд и не специализация, а то как клей приготовить и нанести.

Приготовление плиточного клея

На каждой упаковке производитель даёт инструкцию по применению смеси, в которой указываются рекомендуемые пропорции.

Проблема в том, что ни у кого под рукой нет ни весов ни мерки для воды, и эти пропорции соблюдаются только на глазок.

Разберём это «на глазок» подробно.

Начнём с того, что готовый клей должен быть достаточной густоты. Погуще лучше, чем пожиже. Такой клей можно равномерно нанести на поверхность, и установленная на него плитка не плывёт в процессе, и после выравнивания.

Важный фактор приготовления смеси — двойное замешивание, с выдержкой технологической паузы.
Несмотря на указания в инструкции, соблюдают это правило далеко не все, и зря.

При первом замешивании, клей должен получится очень густым.

 

 

Первый раз долго месить не нужно, перестала появляться сухая смесь — и хватит, а вот выдержку даём, как рекомендовано 5 — 10 минут. И лучше не увидеть цифру 5, а выдержать не менее 10.

При первом замешивании разрешается добавлять воду, только осторожно, так как даже малое количество добавленной воды, может привести к результату «Многовато будет», и придётся подсыпать клей.

Второй раз месить нужно до тех пор, пока густой клей, ставший ещё гуще во время паузы, не поплывёт. А поплывёт он обязательно.

 

 

Получившийся клей не стекает с мастерка, и уверенно держит форму продолжительное время.  

 

 

Если же клей стечёт с мастерка, значит он жидковат. Исправляем положение, добавлением сухой смеси.

А вот добавлять воду в готовый раствор, категорически не рекомендую, так как в результате получится не пойми чего.

Укладка плитки

Начнём с проверки ровности основания. Сначала проверяем углы, не заваливаются ли они друг к другу

 
Если так, то решаем по месту: а) подрубить углы, б) положить крайние ряды плитки с уклоном, в) выровнять стену так, чтоб никаких завалов не осталось. В пункте «в» теряется площадь помещения.

Укладка может начинаться как с верху, так и снизу. В первом случае, необходима ровная стена, на которую плитка укладывается на минимальный слой клея.

При таком тонком слое, плитка не ползёт вниз, и корретируется только по плоскости. Утопить или выдвинуть не получится. Таким способом укладывается, мозаика.
 
В этой статье, данный способ мы рассматривать не будем, а сосредоточимся на том, как ровно положить плитку на стену или пол, поверхность которых, слегка кривовата. Такие поверхности, чаще ожидают нас в помещениях, предназначенных под облицовку.

Начнём с того как правильно наносить клей, ведь это гарантия того, что плитка не забухтит в недалёком будущем.

Плиточный клей наносится только зубчатым шпателем и обязательно на две склеиваемые поверхности. Наносить нужно с прижимом, как-бы притирая к поверхности как плитки, так и основания.

 

 

Я показал укладку одной плитки. При достижении некоторого мастерства увеличьте плоскость покрытия, и число укладываемых за раз плиток.

У дорогих марок клея в инструкции  указывается, что они наносятся только на поверхность плитки.
 
Инструкции пишутся под следующие условия: полное отсутствие пыли, наличие тщательно загрунтованной второй, ровной как стекло поверхности, и оптимальная среда, в которой этот клей сохнет.

Если эти условия соблюдаются, то пожалуйста, делайте по инструкции, но в «природе» такое встречается редко, поэтому нанесение на обе поверхности обязательно и не важно с какой плиткой и каким клеем Вы работаете.

Ещё один весомый аргумент в пользу соблюдения этого условия — контрофакт, доля которого на рынке строительных материалов России превышает 50% (посмотрите оценки экспертов МВД, Ростехнадзора, и Госдумы).

Поэтому лучше уж как говориться «перебдить», чем собирать потом с пола колотую плитку. Ладно ещё если расколется она об пол, а не об чью то голову.

В интернете полно инструкций и видео уроков, в которых говорят и показывют, как клей наноситься на стену, или пол, а затем к нему прижимается и пристукивается чистая плитка. Пожалуйста так не делайте.
 
Если б Вы только знали, сколько квадратных метров плитки, уложенной таким способом, мне пришлось переделывать.

Плюс этого способа только один: после того как плитка отстанет, она остаётся чистой, как и до применения, и если не разобьётся при падении (частенько затирка швов держит), то на неё наносятся тоненькие полоски силикона, и она ставится на место. Держится потом мёртво.

Вот, только что снял забухтевшую плитку, уложенную таким образом.

 

 

Вроде 4-е штуки бухтело, но стоило тронуть, как посыпались соседние. Ещё бы один перепад температур, и триндец.

Гребёнкой здесь и не пахло. Наложили клей на плитку, и прижали к стене — вот результат. Укладывали осенью, в ноябре, а я снимал уже в июне.

Не повторяйте подобного

Укладка плитки на толстый слой клея

Как уложить плитку на толстый слой клея. Ведь раз стена или пол кривоваты, то и места, на которых потребуется толстый слой, обязательно появятся.

Поймать на глаз толщину слоя затруднительно, поэтому появляются либо излишки клея, которые вылезают через швы и которые приходиться потом долго и нудно чистить, либо недостача, и плитка проваливается.

Чтобы избежать подобных неприятностей клей наносится так: сначала притирается поверхность плитки, а затем по краям наносится бортик.

 

 

Бортик наносится по краям плитки, в направлении к центру. При надавливании во время укладки, излишки клея сдвигаются к центру, заполняя таким образом пустоту.

Если некоторая пустота и останется, то в этом нет ничего страшного так как: а) поверхность плитки укрепляется клеем, б) края и углы надёжно закрепляются бортиком, в) плитка ломается по краям и углам, а пробить её в центре затруднительно.

Бытует ошибочное мнение, что в пустотах под плиткой может развестись какая либо живность, типа плесени, но дело не в пустотах, для плесени никаких пустот не нужно. Ей хватит пор в минеральном материале.

На этом общие рекомендации по укладке плитки закончим. По укладке на различные поверхности, в различных условиях, и различных видов плитки, будут отдельные статьи.

Если нет времени ждать новую статью, Ремонт не терпит, задайте вопрос в комментариях. Отвечу в тот же день.

Желаю трудовых успехов в укладке плитки.

Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

sekretymastera.ru

Как класть плитку на стену: видео и фото руководство

У каждого из нас случается в жизни момент, когда оценив интерьер таких важных помещений в доме, как ванная, туалет или кухня приходится заключить, что пора делать ремонт. Безусловно, это многих просо ужасает, но так ли это проблематично, как кажется вначале? Конечно, сразу же пугает затратность мероприятия под названием «Ремонт», но в данном случае эмоции стоит отставить в сторону, а надо просто взять калькулятор и примерно посчитать предстоящие расходы. И если полученная сумма покажется слишком пугающей, то нужно подумать, как ее уменьшить. К примеру, очень многие работы можно выполнить самостоятельно, даже те, которые раньше никогда не делал. И в результате планируемые расходы на ремонт можно уменьшить процентов на 30, а то и сократить вполовину. А если вы не знаете, как класть плитку на стену при облицовке поверхностей, то дочитайте эту статью до конца, гарантируем у вас не останется неразрешимых вопросов.

Укладка плитки на стену – видео инструкция

Выравнивание стен под плитку – подготовка поверхности

В действительности все не так трудно – подготовка стен к укладке плитки не требует серьезных профессиональных навыков. Если в разработку взята ванная, то убираем старую сантехнику и вооружаемся молотком и зубилом – необходимо сбить старую плитку. Безусловно, нельзя забывать о безопасности выполнения такой работы, поэтому, предпринимаем определенные меры:

• рука защищаем перчатками – во избежание порезов об острые края;
• для защиты глаз надеваем очки – защита от пыли и мелких кусочков плитки.

  Как класть плитку на стену — подготовка поверхности

После того, как вся плитка удалена с поверхности стен, тем же зубилом избавляемся от остатков плиточного клея. Стоит отметить, что эта работа относится к первоначальному этапу подготовки поверхности.

Внимание! Важно усвоить, что укладка плитки на стену будет выполнена правильно, если предварительно хорошо подготовлена поверхность – 80% успеха принадлежит ровной поверхности.

Вертикальность стен и правильность углов

Итак, нам нужна идеально ровная стеновая поверхность, как сделать ее такой? Для начала определяем качество штукатурки. Если ее главными ингредиентами являются песок и цемент, а сама она в некоторых местах вздулась и отпадает, то вновь придется воспользоваться зубилом и молотком. Ничего не поделаешь необходимо очистить поверхность до кирпичной кладки. Если полученная площадь стен является достаточно прочной, то можно приступать к определению геометрических параметров.

Для обмеров понадобится отвес, который, по сути, представляет собой простое приспособление, состоящее из тяжелого груза, прикрепленного к шнуру. Обвес используем для проверки вертикальности стен. Данная процедура выполняется следующим образом: шнур разматывается на высоту комнаты и закрепляется под потолком впритык к стене – определяем насколько стена уходит в сторону. В том случае, когда отклонения превышают несколько миллиметров, то без выравнивания стеновой поверхности методом штукатурки обойтись не удастся.

Как положить плитку на стену — определяем правильность углов

Внимание! Ни в коем случае не стоит думать, что без выравнивания стен можно обойтись. Принцип «и так сойдет» в данной ситуации категорически неприемлем.

Кафельная плитка – не обои и заваленный угол просто вытянуть в нужную сторону не получится. Если пропустить этап выравнивания стен, то после прокладывания целого ряда плитки до потолка, на выходе можно обнаружить, что образовалась щель шириной несколько сантиметров, а такую уже ничем не заделаешь.

Следующая операция – измерение взаимной перпендикулярности всех стен. Если угол не равен заветным 90⁰, то также придется штукатурить. Здесь, наверное, стоит пояснить важность этого обстоятельства. Все дело в том, что если в углу предположительно будет стоять стиральная машина, то особых проблем не возникнет, хотя одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая – отстоять на приличном расстоянии. А вот если в кривом углу согласно проекту будет располагаться ванная, то образуется щель, которая будет постоянно пропускать воду.

При работе с керамической плиткой не удается избежать резаных рядов. Необходимость в резке плитки возникает при облицовке стен вокруг дверных проемов, инженерных коммуникаций и других препятствий. Расскажем о том, как резать плитку различными способами тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-plitku.html.

Облицовка стен керамической плиткой

Теперь осталось проверить стены на предмет наличия вогнутостей и выпуклостей. Здесь нужно задействовать водяной уровень. Очень важно, чтобы он был длиной не меньше 1 м. Если в результате обнаружились незначительные отклонения (пару миллиметров на 1 погонный метр), то от них тоже лучше уйти путем выравнивания поверхности.

Обратите внимание! Нельзя оставлять без внимания и пол – неровности недопустимы. Да и горизонтальность также стоит выяснить с помощью уровня. Если обнаружится, что пол заваливается на какую-то сторону, то если его не выровнять, то это приведет к появлению большого зазора между стеновой и половой плитками, а это, по меньшей мере, неэстетично.

Выравнивание стен

Для выполнения этой работы понадобится такой набор инструментов:

1. Емкость для смешивания раствора – подойдет простое пластмассовое ведро.
2. Дрель со специальным миксером – быстрое качественное размешивание состава для выравнивания стен.
3. Водяной уровень – контроль состояния поверхности.
4. Мастерок.
5. Терка.
6. Несколько шпателей различных размеров – 1 большой длиной около метра, 1 небольшой вспомогательный длиной 10-20 см.

   Как клеить плитку на стену — набор необходимых инструментов

Если подготовка стен под плитку будет выполняться с использованием песчано-цементного раствора, то он набрасывается на небольшой участок стены и с применением терки круговыми движениями рассредоточивается его до получения ровного слоя. Если в качестве рабочего материала используется раствор на основе специальных готовых сухих смесей, то большим шпателем просто наносим его на участок, равный длине шпателя. А затем, слегка прижимая, растягиваем по поверхности стены. В итоге также должен получиться равномерный слой. В процессе не забываем контролировать ровность стены водяным уровнем.

Выравнивание пола

Перед тем, как клеить плитку на стену необходимо уделить достаточное внимание поверхности пола. Если он бетонный, то, скорее всего, понадобятся специальная строительная смесь или уже знакомый песчано-цементный раствор. Если предпочтение отдано последнему, то процесс выравнивания пола не имеет принципиальных отличий от техники оштукатуривания стен. Если же применяется технология наливных полов, то есть применяются, так называемые, самовыравнивающиеся смеси, то необходимую инструкцию можно прочитать на упаковке состава. Для улучшения сцепляемости основания с выравнивающей смесью, основу нужно обработать грунтовкой. При обнаружении на полу микротрещин, рекомендуем положить слой гидроизоляции.

В том случае, если в комнате деревянный пол, то здесь не все так однозначно, а сложность работы зависит от состояния самого напольного покрытия. Поскольку дерево не отличается высокой жесткостью, то все старые и прогнившие доски подлежат замене, толщиной не менее 25 мм. Кроме того новую древесину необходимо пропитать специальным веществом, которые предохранит ее от плесени, грибков и гниения. Затем прокладываем обязательный слой гидроизоляции, а на высоте 0,5 см от поверхности основания пола укладываем строительную сетку. А вот теперь заливаем слой раствора, приготовленного либо из песка с цементом, либо из сухой специальной смеси. Приступать к работам в этой комнате можно будет не ранее, чем через месяц, когда стяжка окончательно затвердеет.

Напольная кафельная плитка очень популярна для облицовки пола в ванных комнатах, санузлах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью и неустойчивыми температурами. Как правильно её класть и какие секреты могут скрываться в этом процессе? Об этом читайте в нашей статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-klast-plitku-video-i-foto.html.

Приобретаем материалы

Как клеить плитку на стену — направление снизу вверх

Естественно перед тем, как отправляться в магазин за кафельной плиткой нужно измерить помещение и определиться с тем какая площадь подлежит отделке. При выборе плитки стоит учитывать тот факт, что существует 2 ее вида: напольная и настенная. Даже неспециалист при визуальном осмотре это различие может легко определить. Плитка для пола более крепкая и с шероховатой верхней поверхностью.

Важно! При выборе плитки лучше отдать предпочтение материалу 1 сорта, поскольку плитка 2-3 сортов может иметь неоднородность цветовой окраски и другие мелкие дефекты.

Приобретая плитку, стоит купить ее с запасом, поскольку в процессе кладки отдельные элементы могут быть разбиты, неправильно порезаны и т.д. А докупить потом малое количество плитки может оказаться проблематичным делом – ее просто может не оказаться в магазинах. Сразу же с плиткой нужно покупать декоративные плитки с узором, бордюры и другие интерьерные детали. Облицовка стен керамической плиткой предполагает применение специальных клеящих сухих строительных смесей, которые готовятся согласно инструкции производителя. В данном случае речь идет о смесях специально разработанных для кладки плитки. Также при выборе обратите внимание на то, что для комнат с повышенной влажностью (к примеру, ванной) подходит один вид смеси, а для облицовки стены на улице предназначена смесь для наружных работ. Не забудьте выяснить и максимально допустимую толщину слоя, она также указана на упаковке. При очень ограниченном бюджете плитку можно класть с применением «дедовского» раствора – на цемент с песком.

Для проведения облицовочных работ важно сделать правильный расчет плитки. На примере ванной комнаты, поможем сделать правильные расчёты: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/skolko-nuzhno-plitki-dlya-vannoj.html.

Технология укладки плитки

Начало кладки плитки на стену начинается с приготовления клея. В определенное количество воды малыми порциями добавляется сухая смесь и размешивается, заранее приготовленным миксером. В результате получается состав средней плотности: не слишком жидкой – чтобы не плыл по стене, не слишком густой – чтобы не тяжело его было растягивать по поверхности.

Теперь можно приступать к укладке. Работа выполняется в направлении снизу вверх, то есть первым выкладывается ряд на полом. А затем один за другим и так для каждой стены и до потолка. Для получения строго ровных рядов на полу кладется рейка, которая выравнивается по уровню. Как раз первый ряд ложится по этой рейке. Для того чтобы и следующие ряды ложились ровно и красиво по углам вертикально прибиваются рейки, которые выравниваются по отвесу. На уровне 2-го ряда и выше в последующих рядах на рейки набиваются гвозди, между которым натягивается капроновая нить. Это позволит уложить ряды плитку строго горизонтально.

Как класть плитку на стену — необходим плиткорез

На плитку зубчатым шпателем наносим клеящий состав и прикладываем ее к поверхности стены. Немного придавливаем ее плитку и следим, чтобы раствор равномерно распределился по ее поверхности. Такая же манипуляция проводится и со следующей плиткой, а затем между ними вставляются крестики. Рекомендуется оставлять шов толщиной 2-4 мм. Такой затирочный шов является не только декоративной особенность, но и имеет вполне практичное значение. Он не позволит плитке при тепловом расширении остаться треснуть или отколоться от поверхности стены. Качество кладки постоянно контролируется уровнем, а если в ряду целое количество плиток не помещается, то размеры подгоняем с помощью пликореза. Завершающий этап кладки плитки на стену заключается в затирке швов путем нанесения фуги резиновым шпателем. Далее очищается поверхность и на этом процесс кладки плитки можно считать оконченным.

Надеемся, весь процесс кладки плитки описан доступно и понятно. И вопрос о том, как положить плитку на стену уже не вызывает страх и скепсис. Если же у вас возникли какие-либо сомнения, то рекомендуем посмотреть обучающий видеоролик, который поможет полностью разобраться с полученной информацией. Как показывают отзывы посетителей нашего сайта, большинство из них сумели собственноручно облицевать помещения в своих домах. Получится это и у вас – не сомневайтесь!

pol-master.com

Как класть (укладывать) кафельную плитку (кафель) своими руками

Облицовочную керамическую плитку, изразцы, часто называют кафелем. Распространение немецкого слова (kachel) в широких народных кругах удивительна. Видимо, облицовка плиткой, то есть укладка кафеля, как способ отделки издавна имела прочные ассоциации с немецкими умельцам. Мы же попробуем разобраться, как класть или укладывать кафель своими руками на русском.

Содержание
1. Подготовка поверхности для укладки кафеля.
2. Необходимые инструменты для работы с кафельной плиткой.
3. Разметка поверхности перед облицовкой кафельной плиткой.
4. Как класть кафель своими руками.
5. В заключении об облицовке поверхностей плиткой.
6. Вопросы об облицовке поверхностей плиткой.

Подготовка поверхности для укладки кафеля

Имеет целью получение ровной поверхности, основания, на которое и будет наклеиваться плитка. Чем точнее основание совпадёт с тем, что требуется получить в итоге, тем лучше. По нормам, отклонения от вертикали на высоте в два метра не должны превышать 3 мм, а на плоскости под двухметровой рейкой, приложенной в любом месте не должно быть более двух просветов, размером более миллиметра каждый.

Подготовка может свестись к очистке поверхности от старой окраски, но могут понадобиться и серьёзные мероприятия по подготовке к работе.

Выравнивание поверхности, если оно требуется, выполняем однослойной штукатуркой по маякам. Подробнее о подготовке поверхностей к ремонту Вы можете узнать из других материалов на сайте.

Необходимые инструменты для работы с кафельной плиткой

Невозможно представить, как класть кафель (кафельную плитку) своими руками, если для этого нет нужных инструментов. Без них работа в лучшем случае неудобна, а обычно невозможна:

• Плиткорез. Тонкую (до 6 мм) плитку можно резать и обычным роликовым стеклорезом, ломая о ровный край стола, но удобнее использовать рычажный плиткорез. Для плитки от 8 мм без рычажного плиткореза уже не обойтись, а для более толстой и (или) рельефной плитки потребуется плиткорез электрический, на худой конец «болгарка».

• Уровень пузырьковый. Для работ в квартире обычно достаточно уровня длиной порядка 60 см, (но не меньше двойной высоты плитки).

• Большие пассатижи, плоскогубцы или клещи. Понадобятся для «скусывания» небольших кусочков плитки при подгонке в местах вывода коммуникаций.

• Точильный брусок. Для снятия фаски с обреза плитки.

• Алмазная «струна», циркульный резак («балеринка»), свёрла алмазные. Для вырезания отверстий: круглых различного диаметра — «балеринка», свёрла; сложной формы — струна.

• Ёмкости. Большая для клея и малая для замешивания затирки для швов. Для клея подойдёт ведро из чёрной технической пластмассы, оно достаточно гибкое и легко очищается. Затирка быстро схватывается, замешивают её малыми порциями, для чего можно использовать даже обрезанную ПЭТ бутылку. Впрочем, лучше запастись для затирки половинкой детского резинового мяча.

• Шпатели, ровные и гребенчатые.

• Расшивка для швов. Подойдёт обрезок кабеля в силиконовой изоляции диаметром около сантиметра, или круглый стержень с надетой силиконовой трубкой.

• Насадка-смеситель для дрели. Можно обойтись и без нее, но для объёмов от 10 м² уже есть смысл купить.

• Рулетка, строительный угол, фломастер (маркер), леска 0,8 мм.

• Дистанционные шаблоны и клинышки. Изготавливаются из пластика или металла. Пластиковые имеют форму крестиков определённой толщины, для швов до 5 мм их толщина кратна 0,5 мм, свыше — миллиметру (1;1,5;2;2,5….5;6; … и т.д.). Металлические шаблоны «П» образной формы, изготавливают из нержавейки.

Клинышками компенсируют отклонения в размерах кафеля. Даже у дорогой, «брендовой» плитки размеры в партиях иногда «пляшут» до 1,5 мм и после укладки нескольких рядов искажения становятся заметны.

Разметка поверхности перед облицовкой плиткой

1. Задача разметки как раз и определить, откуда начинать класть кафель своими руками и, как лучше это делать, чтобы результат выглядел привлекательно.

Главное в разметке обеспечить расположение плитки таким образом, чтобы она:

а) имела ровные швы, как по горизонтали, так и по вертикали;
б) выглядела симметрично;
в) не имела заметных «резаных» краёв.

Как делать разметку пола мы уже писали, теперь коснёмся стен. Их разметка удобнее, но имеет свои тонкости.

2. Начинаем с построения линии горизонта на стенах, которые будут облицовываться. Работы выполняем с помощью пузырькового или гидроуровня, либо иного устройства построения горизонтальных линий. Расстояние от линии до пола принимаем из соображений удобства, при необходимости её можно будет перенести в нужное место с помощью уровня и рулетки (см. рис.1).

Замерив по этой линии расстояние между углами комнаты, разделив полученный размер на ширину плитки со швом, получим необходимое количество плиток. К примеру, расстояние 2530 мм. Ширина плитки 200 мм, шов 3 мм. 2530:203=12,46. Приблизительно 12 плиток и кусок шириной 93 мм ( 203 х 0,46 = 93,38).

Куда «приткнуть» этот обрезок? Варианта два, либо к углу (прикинув, где он будет менее заметен, после установки оборудования). Либо, уложить полосы шириной 93/2=46 мм. с каждой стороны (см. рис. 1).

Сразу скажем, подобный шаг имеет смысл, если на стене выкладывается симметричный узор. Класть кафель в этом случае лучше начинать от центра стены, в одну, а затем в другую сторону.

Разумеется, если требуется вставка менее трети ширины плитки или еще меньше, укладывать для симметрии узенькие полоски заведомо не стоит. Их и нарезать трудно, и смотреться они не будут. Да и расход плитки возрастёт.

3. Теперь посмотрим как класть кафель своими руками с точки зрения начала и направления движения в процессе работы. Если облицевать предстоит всю комнату, начинать лучше с наименее заметного угла, поскольку заканчивать придётся на нём же, а отклонения в ходе работ имеют стремление накапливаться.

Большинству удобнее укладывать плитку слева на право, но если Вы левша, то возможно для Вас удобнее будет наоборот. Начав кладку, лучше и дальше двигаться в этом направлении, особенно если не предусмотрена установка угловых профилей. При этом, обрезанный край последней плитки на стене, закрывается первой плиткой перпендикулярной стены, кроме последнего шва (он же первый, если облицовываем весь периметр, см. рис. 2).

4. Вертикальная разметка так же будет зависеть от конструкционных особенностей других составляющих отделки комнаты, ложащиеся поверх облицовки. К примеру, при наличии подвесного потолка, закрывающего верх плиток, облицовку ведём от пола до самого верха, подрезая последние плитки по месту.

При укладке кафеля не на всю высоту стены, делим это расстояние на высоту плитки плюс толщину шва. К примеру, облицовка 1650 мм, высота плитки 300 мм, шов 2 мм: 1650/302=5,46 шт. По высоте встанет 5 плиток и кусочек 140 мм (302 х 0,46=140). Откладываем 140 мм от пола, проводим горизонтальную линию. От неё и будем класть кафель (см. рис. 2).

Как класть кафель своими руками

По сравнению с разметкой, сама укладка технологически проста.

На выровненную поверхность обычным шпателем шириной 12-15 см, или мастерком, наносим клеящий состав, который затем распределяем шпателем гребенчатым, формируя в виде ряда параллельных валиков клея.

Высота зубцов шпателя (и значит высота валика), зависит от размеров плитки и точности поверхности. Обычно, для кафеля размерами 300х200 мм, используют гребёнку 6 мм. Ширина гребенки не менее ширины плитки.

Клей наносим для укладки сразу нескольких плиток. Пока Ваш опыт не велик, ограничивайтесь 2-3-мя штуками, постепенно увеличивая площадь. Уложив плитку и присадив её молоточком из мягкой резины (или просто кулаком), дистанционными шаблонами выставляем швы. Уложив несколько рядов, проверяем их уровнем, при необходимости поправляем клинышками.

Кладку ведём рядами, от угла до угла стены (либо от центра к углам при необходимости соблюдения симметрии, см. выше). Уложив плитку на одной стене, переходим к следующей.

Нанося клей, обращаем внимание, чтобы направление валиков клея, формируемых гребенкой шпателя, обеспечивало свободный выход воздуха из-под плитки (см. рис. 3).

Кладку начинаем от уровня пола, за исключением ситуации, когда верх плитки не доходит до потолка (см. раздел «Разметка» п. 4). В этом случае, первый ряд опираем на опорную рейку, устанавливаемую по нижней линии разметки. После того, как клей облицовки схватился, рейку убираем и заполняем нижний ряд, прирезая плитку «по месту». Место реза закрываем плинтусом, плиткой пола (если укладка плитки пола еще не выполнена) или оформляем угловым профилем (см. рис. 3).

Важно: не выполняйте затирку шва до полного схватывания клея (обычно 24 часа). Затирая швы, сразу стираем лишний состав сухой тряпкой, делаем расшивку.

Затирку фактурной плитки, нужно выполнять с особой аккуратностью, качественными составами. Не стоит изготавливать затирку самостоятельно, или использовать для этого клей, очистить испачканную плитку, особенно фактурную или с шершавой поверхностью, непросто.

В заключении об облицовке поверхностей плиткой

Как класть кафель своими руками в общем виде мы рассмотрели. Теперь, немного о технике безопасности. Специфических опасностей облицовка в себе не таит. Надёжность подмостей, защита глаз при резке электроинструментом, защита рук перчатками, ну и, разумеется, исправный инструмент, обезопасит от 99,9% возможных травматических воздействий.

Вопросы об облицовке поверхностей плиткой

Задать вопрос можно на вкладке вопрос-ответ или в комментариях. Удачной работы. Присылайте Ваши работы!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru

Как класть плитку на стены ванной?

Ранее в одной из публикаций мы уже говорили о плитке для стен ванной. Как вы теперь знаете, отделка стен ванной керамической плиткой имеет множество преимуществ перед такими способами отделки, как окраска стен или оклейка обоями.

Кафельная плитка имеет превосходные гигиенические свойства. Она легко моется, не боится моющих средств. Не поддерживает распространение плесени и грибка.

Керамическая плитка не боится повышенной температуры и влажности. Даже прямое попадание воды на стены, отделанные плиткой, не приведет к каким-либо последствиям.

Плитка имеет высокие декоративные качества, благодаря чему вы всегда сможете подобрать для ремонта плитку нужного цвета и рисунка.

Также к плюсам плитки можно отнести ее долговечность. В течение многих лет плитка способна сохранять свой первозданный вид. Иногда разве что понадобится протереть ее влажной тряпочкой с мыльным раствором, чтобы смыть пыль.

Как видите, плюсов керамической плитки перед другими видами отделочных материалов довольно много. Но есть и один существенный минус. Укладка плитки требует определенного опыта выполнения подобных работ и является наиболее трудоемким и дорогостоящим видом отделки стен ванной комнаты.

Давайте посмотрим, как класть плитку на стены ванной шаг за шагом.

Подготовка стен к укладке плитки

Прежде чем переходить непосредственно к наклеиванию кафеля, нужно как следует подготовить стены.

Как правило, подготовка стен сводится к удалению старой краски, шпаклевке и нанесению грунтовки для лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью стен.

Старую краску можно удалить разными способами. Для этого можно использовать специальное химическое средство или механические способы – шлифмашинку, перфоратор, электродрель. Более подробно об очистке поверхности вы можете прочитать в статье о покраске стен.

После того, как поверхность очищена от старой краски, нужно заделать трещины и сколы, если они есть в кирпичной кладке.

Заделать трещины можно шпаклевкой, тщательно разровняв ее шпателем там, где это необходимо.

Лишь после того, как шпаклевка полностью просохнет можно переходить к грунтовке стен.

Приготовление плиточного клея

После того, как поверхность стен подготовлена к наклеиванию керамической плитки, можно переходить к приготовлению клея.

Для этого используют сухие смеси, специально предназначенные для приготовления раствора, на который клеится плитка. При покупке сухой смеси не забудьте убедиться, что она подходит для приготовления клея для плитки, укладываемой во влажном помещении.

Соотношение сухой смеси и воды, как правило, указывается на упаковке. В емкости подходящего размера нужно смешать сухую смесь с водой, используя миксер, до получения однородной тестообразной консистенции.

Раскладка плитки

Перед тем, как начать укладывать кафель, нужно определиться с раскладкой плитки. Как правило, стены ванной отделывают прямоугольной плиткой, располагая ее длинной стороной параллельно стенам. Такая ориентация плитки зрительно сделает потолки выше, что немаловажно для оформления ванной и санузла в современной малогабаритной квартире.

Но вы можете выбрать такую ориентацию плитки, какая вам больше нравится. Кроме того, следует учесть декоративные вставки, если вы будете их использовать при отделке стен, а также бордюры.

Ниже представлено видео, как правильно раскладывать плитку при отделке стен кафелем:

Как класть первый ряд плитки

Как правило, первый ряд плитки начинают выкладывать не от пола, а от ровной горизонтальной линии на высоте второго или третьего ряда плитки. Связано это с тем, что пол не всегда имеет абсолютно ровную поверхность и при выкладывания первого ряда по линии пола дальнейшие ряды могут оказаться не ровными.

Кроме того, на полу зачастую лежат трубы канализации, которые мешают выложить первый ряд даже при идеально горизонтальной поверхности.

Поэтому для первого ряда следует разметить стену с помощью гидравлического уровня и по разметке укрепить металлический профиль для гипсокартона или другую ровную направляющую опору, по которой будет выкладываться первый ряд кафельной плитки.

Желательно первый ряд выкладывать на такой высоте, чтобы от него до потолка оставалось ровное число рядов плитки без подрезки. Если планируется подвесной потолок из панелей пвх, натяжной потолок или из алюминиевых реек, то этот момент будет не столь принципиальным, так как верхний край плитки будет скрыт за фальш-потолком.

Часто работу начинают, взяв за основу для первого ряда бортик ванны, примыкающий к стене. В этом случае бортик ванны заклеивают малярным скотчем, чтобы не повредить в процессе выкладывания плитки и начинают наносить клей на стену.

Клей наносится прямым шпателем (кельмой) на небольшую площадь, достаточную для укладки 2-3 плиток. Толщина слоя плиточного клея должна быть 5-7 мм. Нанесенный слой растягивается шпателем-гребенкой.

После этого небольшое количество плиточного клея наносится шпателем непосредственно на саму плитку и по нему также проводят гребенкой, чтобы придать неровность для лучшего сцепления.

Плитка с силой вдавливается в слой клея, нанесенный на стену. После этого с помощью уровня нужно проверить горизонтальность и вертикальность первой плитки, так как потом все следующие плитки будут ровняться по ней.

Чтобы между плитками при укладке на стену сохранялся одинаковый зазор, следует использовать специальные крестики и вкладыши. Толщина крестиков обычно составляет 1,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить красивый ровный шов.

Если в углах целая плитка не влезает, то ее нужно подрезать. Для этого используется специальный инструмент, который называется плиткорез:

Если у вас нет плиткореза, то можно отрезать плитку и без него. Ниже представлено видео, как резать плитку без плиткореза (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Если вам требуется подрезать бордюр, то лучше всего это делать болгаркой:

Укладка второго и последующего рядов плитки

Последующие ряды выкладываются относительно первого ряда. Соблюдение горизонтальности и вертикальности необходимо постоянно проверять с помощью уровня.

Там, где из стены выходят трубы, в плитке с помощью алмазной коронки вырезаются отверстия нужного диаметра.

Клей, который выступает из швов при вдавливании плитки нужно своевременно удалять шпателем или мокрой тряпкой до того, как он застынет.

После того, как все ряды плитки уложены, можно приступать к затирке швов.

Затирка швов

Затирка изготавливается из сухой смеси на основе мела со связующим веществом.

Затирку разводят водой до сметанообразной консистенции и аккуратно наносят на места соединения плиток шпателем.

Красиво оформить затирку в швах можно с помощью специального затирочного шпателя:

После того, как все швы заполнены затиркой, нужно удалить излишки смеси влажной тряпочкой.

Ниже представлено видео, как клеить плитку в ванной (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Как видите, в укладке плитки на стены ванной комнаты нет особых секретов. Достаточно лишь внимательно сделать разметку и соблюдать технологию укладки, контролируя ход работы с помощью уровня, и у вас все получится!

Смотрите также:

• <Как выровнять стены в ванной?
• Как правильно наносить жидкие обои?>

Добавить комментарий

krasivaya-vannaya.ru

Как правильно класть плитку своими руками: технология работ

Укладка кафеля – это сложный процесс, который включает множество последовательных этапов. Если при разметке, подготовке или монтаже не будут соблюдены базовые правила, такое покрытие не прослужит долго. К тому же нарушения повлияют на эстетическую составляющую. Рассмотрим подробно, как правильно класть плитку.

При облицовке важно соблюдать технологию работ

Этапы монтажа

1. Заготовка материалов. Здесь проводится закупка кафеля и проверяется наличие необходимых инструментов.
2. Подготовка поверхности. Позаботьтесь о демонтаже старого покрытия и выровняйте черновую основу. Удалите прочие дефекты, выявленные в процессе ремонта.
3. Разметка. Выбирается схема раскладки, отмечается уровень покрытия, выставляются контрольные точки.
4. Укладка кафеля. Трудоемкий процесс, требующий внимательности. Во время этого этапа может понадобиться подрезка отдельных элементов.
5. Отделка. Удаляются излишки раствора, а после просыхания клея наносится затирочная фуга. Также сюда относятся работы по финальной очистке.

Учитывая особенности разных поверхностей, вопрос укладки кафеля нужно рассматривать в разрезе каждой отдельной ситуации.

Весь процесс занимает несколько дней. Многое зависит от исходного качества поверхности и типа используемых материалов.

Укладка кафеля требует знания технологии

Материалы и инструменты

Разделим весь список на отдельные категории, соответствующие каждому этапу облицовочных работ:

• Демонтаж: перфоратор, долото, стамеска, болгарка, шлифовальная насадка.
• Подготовка поверхности: грунтовка, кисти и валик, бетонная стяжка, стартовая и финишная шпаклевка, шпатели, правило, антисептический раствор, гидроизоляция, строительный миксер.
• Разметка: карандаш, нитка, маячки, схема раскладки, рулетка.
• Облицовка: кафель, плиткорез, кусачки, дрель с различными насадками, пластиковые крестики, уровень, плиточный клей, киянка, чистая вода, емкость под раствор и миксер.
• Отделка: резиновый шпатель, затирка, герметик, губки и тряпки, чистая вода, корректор формы швов.

Инструменты

Рассмотрим подробнее, на что конкретно можно приклеить кафельную плитку. Как правило, используется специальный клей или обыкновенный раствор на основе песка и цемента.

Более выгодным является первый вариант, поскольку позволяет подобрать смесь, подходящую под конкретные условия. Например, клей для облицовки гипсокартона не подойдет к бетонной поверхности. Для интерьерных работ обычно используют составы на основе портландцемента с добавлением особых модификаторов либо полимерные мастики. Наружные работы выполняются с применением морозостойких смесей, обладающих специфическими характеристиками. В ванной и кухне лучше использовать состав с латексным наполнителем.

Нанесение плиточного клея производится с помощью шпателя. Чтобы разровнять слой и сделать его более удобным для работы, используют зубчатую модель. Чем крупнее кафель и толще слой раствора, тем большими должны быть зубья.

Клей наносится на плитку специальным шпателем

Подготовка поверхности и разметка

Первым делом удалите старое покрытие. Чаще всего речь идет о плитке. Здесь используется перфоратор с насадкой «долото». Если нужно сделать все аккуратно, тогда лучше применить ручные инструменты и болгарку. Последняя понадобится при зачистке старого раствора и расшивки швов.

Перед тем как класть кафель обработайте рабочую зону антисептиком против грибка и плесени. Также часто требуется дополнительное выравнивание. Полы корректируются с помощью наливной стяжки, а стены шпаклюются. Черновой слой наносится стартовой смесью, а мелкие дефекты устраняются финишной. Учитывая, что в дальнейшем планируется уложить кафель, можно обойтись более грубой шпаклевкой. После высыхания нанесите грунтовку для улучшения адгезии и защиты от влаги.

Этапы подготовки стен к облицовке кафелем

Если производится отделка поверхностей, контактирующих с водой, обязательным условием является гидроизоляция. Она укладывается под выравнивающий слой и может быть выполнена в виде пленочного настила или жидкой водонепроницаемой смеси.

Следующим этапом необходимо определиться со схемой раскладки керамической плитки:

• прямая «шов в шов»;
• со смещением «вразбежку»;
• диагональная.

С помощью правильно подобранной схемы можно визуально расширить пространство и добиться особого декоративного эффекта.

Наиболее популярные варианты раскладки плитки в ванной комнате

Чтобы облегчить дальнейшую работу, разложите кафель по поверхности без использования клея. На стенах разметка выполняется с помощью отвесов и уровня. На поверхность наносятся базовые линии по периметру и по границам рядов. Лучше сделать сетку с учетом зазоров на швы. Так вы будете ориентироваться по рисунку.

Облицовка пола и стен

Теперь рассмотрим процесс укладки кафеля на разные типы поверхностей. В первую очередь приступают к напольному покрытию. Чтобы правильно положить плитку на пол, начинайте работу с одного из двух направлений:

• От центра. Найдите центральную точку в помещении и отметьте её крестиком. Каждый угол – это начало новой секции. Работать нужно так, чтобы оставался путь к выходу из комнаты. Удобно класть кафель диагональными рядами.
• От дальнего угла. Самый заметный угол должен выглядеть идеально, поэтому работа начинается от него. Укладка керамической плитки производится рядами либо по диагонали.

Два способа монтажа на пол: от центра или от дальнего угла

Как положить плитку на клей:

1. Раствор наносится на пол и разравнивается гребенчатым шпателем.
2. Кафель кладут сверху и прижимают.
3. Положение корректируют киянкой, а в швы устанавливают крестики.
4. Каждый раз сверяется уровень покрытия.

Если полы недостаточно ровные, клей также наносят и на сам кафель.

Теперь рассмотрим, как правильно клеить плитку на стены. Рекомендуется начинать со второго нижнего ряда таким образом, чтобы сверху оставались только цельные элементы, за исключением боковых. В отличие от напольного кафеля, такие изделия должны иметь опору. Для этого к стене прикручивается фиксирующая планка на уровне второго ряда. На неё будет идти упор с верхних ярусов, что предотвратит сползание облицовки до высыхания раствора.

Укладка керамической плитки производится рядами. Двигаться нужно от видимого угла. Старайтесь разместить кафель так, чтобы сократить количество нарезных элементов до минимума. Клей можно наносить как на стену, так и на облицовку. Старайтесь не делать слишком толстый слой раствора.

Вначале положите плитку над опорной рейкой. Не спешите, работайте в два-три захода, чтобы клей успевал схватиться. После высыхания планка откручивается и выполняется финальный монтаж нижнего ряда. Сюда можно сместить все нарезные фрагменты.

Этапы укладки кафеля на стену

Как класть плитку на ровную поверхность ясно, теперь рассмотрим работу с более сложными участками:

• Углы. Оптимальный вариант – укладка кафеля с использованием пластиковых тримов и молдингов. Подыщите модели с углом в 90 градусов. Простой вариант – стыковка двух соседних плиток через шов. Для незаметного соединения можно срезать фаску под 45 градусов.
• Выступы. Облицовка бордюров и полок выполняется от внешнего края.
• Закругления. Так как укладывать плитку на радиусные участки очень сложно, лучше использовать мозаику или вообще другой материал. В противном случае придется нарезать кафель на более мелкие детали. При этом остается риск, что готовое покрытие будет смотреться грубо и не эстетично.

Завершающий этап

После того как вы приклеите плитку и слой раствора пройдет стадию первичного просыхания, что обычно занимает 1-2 дня, приступайте к следующему этапу.

Для предотвращения образования грибка проведите повторную обработку антисептиком.

Финишная отделка предполагает доведение поверхности до идеала. Главная задача – нанесение затирки на швы. Разведите фугу, если она имеет вид порошка. С помощью шпателя наносят небольшое количество массы на стыки между элементами и утрамбовывают её. Излишки собираются и используются на следующем участке.

Способы отделки швов

Чтобы аккуратно уложить эпоксидную или обычную затирку на рельефный кафель, лучше использовать шприц либо мешочек со срезанным уголком. Для формовки правильного вогнутого шва возьмите специальный корректор (альтернатива – обычная трубочка или отрезок кабеля подходящего размера). Также выполняется отделка стыков мебели и сантехники с помощью герметика.

Если все работы сделаны правильно, кафель будет надежно приклеен, а поверхность преобразится на долгие годы.

gidpoplitke.ru

Как кладут плитку своими руками? Инструкция с фото

Любой интерьер рано или поздно приедается и становится скучным. Это можно применить к абсолютно любой комнате – ванной, гостиной и даже кухне. Поэтому вопрос ремонта квартиры остается актуальным всегда. Каждый хочет придать помещению изюминку и сделать комнату более уютной и привлекательной. Зачастую в ходе ремонта в качестве отделочных материалов используется плитка. Она обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, благодаря чему идеально подходит для кухни или ванной. К тому же сегодня представлен широкий ассортимент данной продукции. Плитку можно купить разных размеров, в любой цветовой гамме. Но покупка – это только полдела. После приобретения нужного количества стройматериалов возникает новый вопрос: как класть плитку на стену и пол? На первый взгляд здесь нет ничего сложного. Но процедура требует много времени и усилий. Чтобы результат не разочаровывал, нужно знать, как правильно класть плитку на стену и пол. В сегодняшней статье мы детально рассмотрим данный вопрос и опишем, как проводится данная процедура своими руками.

Почему она так популярна?

Такой материал повсеместно используется не только в ванной, но и на кухне, а также в гостиной. Многие уже оценили преимущества плитки, которые заключаются:

• В высокой износостойкости. Материал не теряет свой внешний вид на протяжении нескольких десятков лет. В отличие от обоев и других отделочных материалов, плитка не теряет цвет, не мутнеет, ее трудно повредить. Кстати, по классу износостойкости данный материал делится на пять категорий. Если вы планируете покупать плитку для ванной, достаточно третьего класса. Изделия данной категории являются универсальным решением для всех домашних помещений.
• Пожароустойчивости. Материал не боится огня и не выделяет токсичных соединений, поэтому часто используется для отделки каминов и при обустройстве теплых полов.
• Практичности. Материал не притягивает пыль и не требует частого ухода.
• Гигиеничности. Плитка препятствует размножению грибка и иных вредных бактерий, что особо актуально в помещениях с повышенной влажностью.

Как класть плитку на стену или пол? Данная операция состоит из нескольких шагов. Каждый из них мы опишем в деталях ниже.

Шаг 1: подготовка

Чтобы полученная поверхность была ровной и прочной, нужно качественно подготовить стену или пол к нанесению плитки. В первую очередь из ремонтируемого помещения нужно вынести всю мебель, технику и оборудование. Так мы облегчим процесс монтажа строительного материала. Если ремонт производится в ванной или санузле, стоит демонтировать унитаз, раковину, а также перекрыть водоснабжение.

Как кладут плитку своими руками? Чтобы это сделать, нужно сперва демонтировать старую. Для этого можно воспользоваться таким инструментом, как перфоратор. Им мы поддеваем края старой плитки и таким образом разрушаем ее. Не бойтесь разрушать плитку вместе с цементным раствором. Чем меньше старого материала будет на поверхности, тем лучше.

Обратите внимание: не стоит рассчитывать на то, что неровности можно будет в дальнейшем исправить путем применения большого количества раствора. Так вы не получите качественный результат. Поэтому после разрушения старой плитки обязательно формируем стяжку, а если это ванная, то еще и слой гидроизоляции.

Стяжка производится двумя методами. Это сухой и мокрый способ. Если необходимо ложить плитку в ванной, специалисты рекомендуют делать это на бетонное основание. Таковым является мокрая стяжка. Перед тем как кладут плитку, руками выравнивают поверхность цементным раствором. Если это стены, дополнительно нужно их оштукатурить. Делается это с применением специальной армирующей сетки. Шпаклевкой добиться желаемого результата не получится, так как этот материал ухудшает адгезию. Стоит также извлечь все плинтусы и наличники на дверных проемах.

Шаг 2: разметка и установка опор

Перед тем как класть плитку на кухне, нужно подготовить разметку для первого ряда:

• Если это стены, в самой нижней части крепится древесная рейка либо пластиковый уголок. Именно на него опирается первый ряд материала. Далее прочерчиваем линию при помощи отвеса. Так мы будем контролировать вертикальный уровень укладки. Если вы используете разноцветную плитку, места укладки нужно помечать метками, оттенок которых различается от строительного материала.
• В случае, если кладем плитку своими руками на пол, прочерчиваем линию отстоящей части первого ряда. Как быть с разноцветным материалом? Расположение плитки нужно помечать в тех местах, где она будет отличаться по рисунку. Это существенно упростит решение вопроса о том, как класть плитку на пол.

Шаг 3: укладываем цельные элементы

Как класть плитку на стену своими руками далее? После подготовки разметки и всех ориентиров (если это материал с рисунком) приступаем к монтажу. Для этого готовим раствор плиточного клея. Он может быть готовым либо сухим. В последнем случае его нужно развести в необходимой пропорции (она разная и указывается на упаковке производителем). В идеале клей по консистенции должен быть похож на негустую кашицу.

Наносим его при помощи шпателя зубчатого типа на стену. Слой должен быть тонким. Затем прислоняем на поверхность плитку. Ее помещаем сначала на опору или крестики, а затем аккуратно кладем плитку на раствор. Необязательно сильно давить на материал. Чтобы клей полностью обволок тыльную часть плитки, последнюю слегка вращаем по оси. Так мы достигнем максимальной адгезии.

Обратите внимание: демонтировать такую плитку после нанесения на пол или стену будет очень сложно. Нужно давать себе отчет: если я кладу плитку на пол, она должна ложиться максимально ровно. Передвинуть ее как-либо без повреждений порой невозможно. Еще один популярный вопрос: «Если я кладу плитку на пол, можно ли использовать вспомогательные инструменты?» Специалисты дают положительный ответ. При укладке плитки можно использовать резиновый молоток. Им наносят легкие удары по стройматериалу. Таким образом он более плотно соприкасается с поверхностью.

Как положить плитку в ванной? Нужно знать меру. Нельзя придавливать сильно кафель (так, чтобы по краям выходит клей). Зазоры между плиткой должны быть чистыми. В них далее будет использоваться затирка, которая защитит поверхность от попадания внутрь влаги и грязи, а также придаст эстетичный вид.

Можно ли класть плитку на ванну попарно? Если набита рука и вы уверены в своих возможностях, можно устанавливать сразу несколько плиток за раз. При этом каждую нужно усаживать круговыми движениями, чтобы раствор максимально равномерно разошелся по поверхности. Затем распределяются крестики в зазоры.

С каждым новым рядом нужно использовать уровень. Им мы проверяем, насколько ряд ушел в сторону. В идеале этих отклонений быть не должно. Если проверять каждый новый ряд на разметке, можно исключить подобные дефекты. Но сразу приступать к укладке нового ряда не стоит. Специалисты рекомендуют выдержать немного времени, пока плитка нормально схватится. Так будет легче наносить последующие плитки на поверхность.

В процессе укладки нового ряда лучше не делать пауз. Если все-таки необходимо сделать перерыв, нужно удалить клеящий раствор по краям (не под плиткой – это важно). Если этого не сделать, слой засохнет, и это негативно скажется на прочности соединения материала.

Шаг 4: укладываем недостающую плитку

После укладки цельных материалов можно приступать к нарезке и монтажу недостающих кусков. Чем это можно сделать? Резать плитку рекомендуется при помощи плиткореза. Он может быть как ручного, так и электрического типа. При отсутствии такого оборудования используем стеклорез или болгарку с соответствующим типом круга. Обратите внимание, что при нарезке материала образуется большое количество пыли.

Поэтому нелишним будет наличие респиратора. Окна в таком случае лучше открыть, чтобы пыль быстрее покинула комнату. Если предстоит сформировать неровный срез, воспользуйтесь ручными кусачками для плитки либо станком с алмазным кругом.

Шаг 5: затирка

Данный процесс также называется фугованием. Но к нему нужно приступать только после полного высыхания раствора. Уложив плитку, стоит оставить ее минимум на сутки при комнатной температуре. Если она напольная, ни в коем случае нельзя ходить по ней в это время. Так возможны непроизвольные деформации материала. На следующий день можно смело вынимать крестики и производить фугование. Есть разные типы затирок:

• Силиконовые.
• Эпоксидные.
• На цементной основе.

Выбирать нужную стоит исходя из цветового оформления плитки. Также помните, что цементная затирка продается только в сухом виде. Для применения ее нужно развести водой. Эпоксидная и силиконовая же продаются в готовом виде, обычно в тюбиках с тонкой насадкой под пистолет.

Вне зависимости от того, какой тип затирки был выбран, перед операцией нужно обязательно очистить поверхность и швы между плиткой от пыли. Следует тщательно обработать каждый угол. Пыль любит образовываться в самых непредсказуемых местах. Для этого используем пылесос с соответствующей насадкой.

Если применяется силиконовая или эпоксидная затирка, обязательно нужно оклеивать части плитки малярным скотчем. В противном случае счистить смесь с поверхности кафеля без царапин будет невозможно.

На следующем этапе при помощи резинового шпателя наносим небольшое количество затирки и вдавливаем ее в шов. Устанавливать шпатель нужно поперек шва. После этого сразу же убираем излишки влажной ветошью. Нельзя допускать засыхания затирки на глазурованной поверхности. Важно обработать все швы и скрытые участки. После этого нужно выждать время, пока затирка приобретет твердое состояние. Спустя сутки окончательно вымываем кафель. На этом процедура монтажа плитки завершена.

О резке плитки

Перед тем как кладут плитку своими руками, высчитывают количество цельных и обрезанных кусков. Желательно запастись кафелем с запасом. Ведь при резке часто плитка деформируется. Как мы уже сказали ранее, произвести данную операцию можно при помощи стеклореза или даже болгарки. В первом случае процесс производится аналогично нарезанию стекла. Нужно установить режущее колесико инструмента на часть материала и провести его по размеченной заранее линии. Далее следует выполнить слом. Но помните, что не каждая плитка может резаться таким образом. Например, напольная имеет высокий класс прочности, и ее невозможно обрезать стеклорезом. Поэтому здесь без специального инструмента не обойтись. Перед тем как класть плитку напольную, нужно заранее запастись кругом для болгарки или купить плиткорез. Последний, кстати, можно взять в аренду. Плиткорез имеет большой диаметр колесика (более полутора сантиметров). Он может использоваться как для настенных, так и для напольных конструкций.

Этапы работы с плиткорезом

Резка на таком инструменте производится в несколько этапов:

• Материал устанавливается на специальные ограничители, где нанесена разметочная линия. В идеале линия разреза должна находиться посередине инструмента.
• Вверху прибора есть каретка с колесиком и упором, которая двигается по двум направляющим. Эту каретку нужно отвести в сторону от себя. Далее к краю кафеля приставляется колесико и с нажимом производится срез.

Больше всего вопросов вызывает не прямая резка, а выполнение фигурных линий с несколькими изгибами или полукругом. Обычно это делается, если плитка закрывает собой розетку или водопроводные трубы. Как быть в такой ситуации? Здесь нужно наметить форму выреза на глянцевой стороне материала и провести по линии колесиком плиткореза. Затем ненужную часть плитки откусывают до тех пор, пока не останется только нужная для монтажа часть. В большинстве случаев такой край будет неровным. Поэтому финальным этапом будет обработка линии напильником (а лучше электрическим лобзиком). Можно ли класть плитку на старую плитку?

Этот вопрос мучает многих, кто хочет произвести ремонт в доме или квартире. Часто владельцы хотят сэкономить время и решают установить материал на старую плитку. Что говорят по этому поводу специалисты? Класть плитку таким образом можно, но не всегда. Так, необходимо проверить качество сцепления старого кафеля с поверхностью пола и стены. Это можно сделать при помощи молотка. Если при ударе материал дрожит и вибрирует, значит, класть плитку на него нельзя. Она попросту отвалится через некоторое время. Также нельзя производить установку плитки на старую, если последняя имеет вздутия или трещины. Приступать к монтажу можно только тогда, когда материал крепко держится на поверхности.

Как кладут новую плитку на старую? Существует множество способов. Многие советуют производит насечки и болгаркой срезать глазурь. Но все эти операции можно исключить, если применять специальную грунтовку (типа «Бетоноконтакта»). Данный материал наносится на поверхность при помощи кисти или валика. Обратите внимание: поверхность предварительно должна быть очищена от пыли и грязи, а также качественно обезжирена. Только так можно гарантировать плотное прилегание новой плитки к старой. В среднем расход «Бетоноконтакта» составляет 300 грамм на квадратный метр.

Производится данный материал на акриловой основе. Имеет в составе цемент, песок и специальные наполнители, призванные увеличить сцепляющую способность смеси. После нанесения материала поверхность будет шершавой. Нужно подождать, пока материал слегка подсохнет. После нанесения смесь высыхает в течение трех часов. Только после этого можно укладывать плитку на данный клеевой раствор. Как кладут новую плитку на старую? Процедура выполняется так же, как и при монтаже кафеля на обычную подготовленную поверхность. Технология укладки аналогична той, что была описана выше.

Полезные советы

Чтобы процесс монтажа плитки был максимально легким и простым, следует придерживаться нескольких советов:

• Нужно стараться по максимуму вместить кафель в ряд без обрезки. В крайнем случае смещаем ряд настолько, чтобы последняя плитка оставалась цельной. А в получившийся зазор просто укладываются широкие куски кафеля.
• При укладке материала на кухне стоит производить разметку рядов таким образом, чтобы нижний формировался из кусков, а верхний – из цельных плиток. Верхняя часть стен особо часто попадается на глаза, и наличие обрезков существенно портит внешний вид.
• При укладке материала в коридоре рекомендуется производить монтаж вдоль длинных стен. При этом в средней части следует оставлять небольшой промежуток размером в одну плитку. Чтобы не сбиться в дальнейшем, нужно нанести разметочные линии. Важно, чтобы оставшийся проем был не уже, чем цельный кусок кафеля.
• При использовании разноцветной или фигурной укладки необходимо заранее пометить места нахождения материалов, которые отличаются по оформлению, форме и своему направлению. Специалисты рекомендуют производить разделение таких плиток по диагонали для формирования нужного рисунка.
• Следует читать инструкцию используемого кафельного клея. Некоторые производители выпускают составы, которые наносятся только на увлажненную поверхность. Эти нюансы всегда стоит учитывать.
• Приобретайте плитку и клеящий состав с запасом. Это существенно сэкономит время на покупку и поиски нужного типа материала. И если клей еще можно найти в первом попавшемся строительном магазине, то плитку (особенно дизайнерскую) — очень трудно.

Заключение

Итак, мы выяснили, как правильно класть плитку своими руками на стены и на пол. Как видите, процедура достаточно трудоемкая. Чтобы не сместить ряды, обязательно следует производить разметку. Также не стоит устанавливать новую плитку на старую, если та плохо прилегает к поверхности. Из-за повышенной нагрузки старый материал и вовсе может отвалиться. Если используется плитка с рисунком, следует правильно размечать переходы. Чтобы зазоры совпадали между собой, используйте строительные маячки. Их устанавливают по краям плитки с разных сторон.

fb.ru

Как класть кафельную плитку на раствор или клей?

Оглавление:

1. Материалы для укладки плитки на стену
2. Подготовительные работы
3. Правила укладки керамической плитки на раствор
4. Правила укладки керамической плитки на клеящую мастику

Помещения с повышенной влажностью, такие как кухня, санузел, ванная, прачечная чаще всего облицовывают керамической плиткой или кафелем. По сути, это одно и то же: разница лишь в том, как выглядит лицевой слой (в случае с кафелем – это глянцевая эмаль). Кафель обладает свойствами, незаменимыми для таких помещений: он не боится влаги и воздействия химических моющих веществ, перепада температур, а главное – является гигиеничным материалом, поверхность которого не является средой обитания бактерий. Кафель используется только для облицовки стен: для пола он не пригоден из-за малой прочности и скользкой поверхности.

Богатый выбор этого отделочного материала позволяет легко подобрать подходящий вариант: в продаже всегда есть кафель самых разных форм, размеров, цветов и с любой фактурой лицевой поверхности. Но для того, чтобы помещение выглядело привлекательно, необходимо владеть информацией о том, как правильно класть кафельную плитку.

Материалы для укладки плитки на стену

Для укладки плитки на стену необходим специальный клей на основе цемента или в виде мастики. Выбор зависит от материала и состояния основы: если она ровная и гладкая, лучше использовать мастику типа «Бустилат», «Гумилакс», «ПСБ» и им подобную. С помощью такого средства кафель можно наклеить на стену, украшенную масляной краской, на основу из фанеры, плиты ДСП, OSB. Мастики для укладки кафеля имеют в своем составе резину и каучук: такие материалы плохо переносят высокие температуры, поэтому в помещениях с такими условиями их лучше не применять.

Наилучшим из созданных сегодня материалов для работы с кафелем является клеящая смесь на основе цемента. Она пригодна для керамики любого типа и практически для любых поверхностей. В магазинах, торгующих строительными материалами, такой клей продается в виде сухой смеси, упакованной в бумажные мешки. Для его приготовления следует руководствоваться инструкцией от производителя, указанной на упаковке.

Подготовительные работы

Перед началом работы необходимо запастись необходимым инструментом. Прежде всего, нужна будет штукатурная лопатка и линейка. Пригодится зубило, кусачки, стеклорез, молоток, не обойтись без шпателя (мастерка), уровня, правила. Для резки толстой и прочной плитки необходим плиткорез, для сверления отверстий – балеринка, сверла с твердосплавным наконечником, а для фигурной резки – струна с абразивным напылением.

Поверхность основы должна быть подготовлена. Стены из кирпича и бетона нужно очистить от краски, пятен мазута, обработать грунтовкой и выровнять цементно-песчаным раствором. С деревянными поверхностями все обстоит сложнее: к такой стене необходимо приклеить рубероид, а к нему закрепить металлическую сетку с мелкими ячейками (не более 30×30 мм). При этом должно сохраняться небольшое расстояние между стеной и сеткой (в пределах 10… 15 мм). Затем цементно-песчаным раствором следует заполнить это пространство, тщательно выравнивая стену. Для лучшего сцепления кафеля с основой, пока раствор еще сырой, следует нанести беспорядочно на его поверхность насечки. Подготовленная таким образом стена должна сохнуть в течение пяти суток и периодически смачиваться водой во избежание растрескивания.

Правила укладки керамической плитки на раствор

Перед приклеиванием кафеля его следует вымочить в воде в течение 8… 10 часов. Это необходимо для хорошего сцепления плитки с основой. С помощью отвеса следует проверить качество поверхности и не слишком жестко приклеить на наиболее выступающие места плитки-маячки: на них необходимо будет ориентироваться при выведении общего уровня облицовки. Будет удобнее, если такие маячки будут расположены по всем четырем углам, но если площадь стены большая – маяки закрепляют на расстоянии около полуметра друг от друга. При установке маяков пользуются правилом и уровнем.

После этого к стене устанавливают длинные ровные рейки, а к ним с помощью гвоздей горизонтально внатяжку крепится бечевка, по которой ориентируют каждую плитку в соответствующем ряду. Необходимо контролировать количество раствора таким образом, чтобы он заполнял собой все пространство под плитками и в то же время контролировать их уровень. Ширину швов можно регулировать при помощи крестиков из пластмассы: они изготавливаются толщиной в пределах 1… 5 мм, но чаще всего используются 2-х или 3-х миллиметровые.

Раствор, наложенный мастерком на поверхности плитки должен образовывать пирамидку с усеченной вершиной. Кафель плотно прижимается к основе, а лишний раствор убирается мастерком. После высыхания клея нужно убрать крестики и очистить пространство между плитками: в дальнейшем его нужно будет заполнить специальной затиркой, подобранной по цвету в тон поверхности, либо контрастирующей по отношению к ней. Последним этапом будет очистка кафеля при помощи влажной тряпки.

Правила укладки керамической плитки на клеящую мастику

Основные этапы работы при использовании такого способа приклеивания облицовочного материала такие же, что и при применении цементного раствора, но в данном разделе следует указать дополнительные требования.

Кафель укладывают снизу вверх: вначале крепится нижний ряд, а выше – следующий. Опирать первый ряд на пол нельзя: он далеко не всегда бывает ровным. Под нижнюю сторону первого ряда следует уложить ровную деревянную рейку или металлический профиль для гипсокартонной системы. Стену вначале покрывают двухмиллиметровым слоем клеящей мастики, а на тыльную сторону кафеля после ее протирки влажной тряпкой – такой же слой мастики. После этого кафель прижимается к основе и осаживается деревянным бруском. Планку внизу не убирают до полного высыхания мастики под тремя нижними рядами.

При необходимости крепления к стене, облицованной кафелем, различной фурнитуры (мыльницы, крючков для полотенец и так далее), сверление плитки следует выполнять без применения режима перфорации (без удара) электродрелью со специальным твердосплавным сверлом. После прохождения плитки можно включить режим перфоратора и таким образом завершить подготовку отверстия.

Видео для наглядности.

osnovam.ru