Как самостоятельно пробурить скважину на даче: как пробурить скважину на воду вручную?

Скважина своими руками без оборудования на воду на даче

Обустроить собственный источник водоснабжения на частном участке вручную вполне возможно и без привлечения тяжелой техники и специалистов. Небольшая доля смекалки, помощь одного соседа и нехитрый инвентарь — это все, что нужно для того, чтобы самостоятельно пробурить скважину. С чего начать, как выполнить все работы по бурению и обустройству источника, рассказываем в этом материале.

Содержание

• Виды скважин
• Несколько советов при бурении
• Бурим скважину шнековым способом
• Ударно-канатное бурение
• Завершающие работы

Виды скважин

Всего различают три вида скважин, которые бурятся на разную глубину и имеют разные водоносные пласты.

• Самой простой считается абиссинская скважина или скважина-игла, которую можно пробурить вручную. Такой источник залегает на глубине 8-10 метров и даёт воду из самого верхнего водоносного слоя. Для того чтобы определить наличие такого горизонта на вашем участке, достаточно поинтересоваться у соседей, на какой глубине пробурен их источник.
• Второй тип скважин – скважина на песок. Здесь углубление происходит уже на отметку от 12 до 50 метров (в зависимости от залегания водоносного горизонта). Как видно из названия источника водоносным пластом в этом случае является песок.
• Третий вид — артезианская скважина. Этот источник может углубляться в грунт на уровень от 50 до 300 метров. А водоносным пластом является в этом случае известняк.

Важно: ручным способом можно пробурить источник на глубину до 20 метров. В остальных случаях нужны профессиональные буровые установки.

Несколько советов при бурении

Бурение скважины своими руками без использования профессионального оборудования — дело достаточно тяжелое. Кроме того, представляет собой некоторую опасность для мастера при бурении ударно-канатным способом. Поэтому желательно соблюдать такие меры безопасности и рекомендации:

• Все оборудование для бурения ручным способом (тренога, лебедка, нарезной стакан, буровой шнек и пр.
  ) должно быть проверено и отрегулировано по высоте, остроте, горизонтали и т.п.
• Самостоятельное бурение скважины лучше проводить вдвоём, а то и втроём. Так работа будет продвигаться быстрее.
• Для облегчения разработки грунта любым из способов можно смягчать землю водой. То есть, по мере углубления буровой самодельной установки можно подливать воду в скважину.
• Обязательным условием при бурении ручным способом является монтаж обсадной трубы в скважину и фильтра.
• И самое главное — обязательно сделайте анализ скважинной воды.

Важно: анализ проводится только после тщательной промывки скважины и её активной эксплуатации в течение 3-5 дней. Проведение исследования позволит определить качество воды с тем, чтобы установить максимально эффективные фильтры.

Бурим скважину шнековым способом

Бурение собственной скважины на воду вручную на даче или частном участке можно проводить при помощи ручного садового шнека диаметром 80-100 мм. Однако для его углубления придётся подготовить специальные металлические штанги, которые будут дотачиваться при помощи резьбы.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Помимо садового шнека понадобится и специальная тренога с лебедкой. Они позволят вынимать из скважины бур с грунтом. Тренога (штанга) устанавливается по центру над намеченным местом для бурения. При этом необходимо ножки треноги установить таким образом, чтобы между ними хватало места двум рабочим для свободного вращения садового шнека.

Перед началом работ на даче необходимо выкопать яму 1х1х1м, чтобы предотвратить осыпание грунта в шахту. Сам процесс бурения скважины на воду своими руками начинаем с вращения бура по часовой стрелке. По мере нарезания грунта необходимо поднимать шнек и удалять землю с него.

А по мере углубления бура необходимо дотачивать его ствол металлическими трубами. Бурить скважину на даче нужно до тех пор, пока шнек не упрётся в водоносный слой. Это будет заметно по качеству поднимаемого грунта. Поэтому после попадания на водоносный горизонт необходимо углубить скважину еще на 2-3 метра до водоупорного слоя.

Важно: после выполнения работ на даче необходимо позаботиться и об обсадке скважины. Для этого используют специальные трубы ПВХ нужного сечения и с резьбовым соединением. Их опускают в шахту, промазывая резьбу герметиком. Дно скважины засыпают мелким щебнем на 10-15 см, а потом еще крупной галькой.

Если работы выполняются по рыхлому грунту, то обсадную колонну необходимо монтировать по мере углубления шнека в почву.

Ударно-канатное бурение

Пробурить скважину на воду вручную на даче можно и ударно-канатным способом. Такое бурение своими руками выполняется при помощи специального стального стакана, который имеет на конце режущую кромку.

По аналогии со шнековым бурением своими руками стакан из прочной стали подвязывается к лебедке. Здесь бурение будет осуществляться благодаря падению стакана с высоты. Таким образом сталь будет врезаться в грунт и захватывать его.

Посредством лебедки режущий инструмент поднимается на поверхность и освобождается от грунта.

Важно: чтобы было легче очистить стакан от земли, в верхней его части необходимо сделать отверстия, через которые можно будет выталкивать грунт наружу.

Бурение своими руками при помощи стального стакана также продолжается до углубления в водоносный слой. По мере работ не забывайте монтировать обсадные трубы. Это предотвратит осыпание грунта и искривление скважины под углом.

Для бурения источника на воду таким способом стоит учесть, что высота треноги под лебедку должна превышать длину нарезного стакана на 1,5-2 метра. Дно готовой скважины обустраиваем фильтром из щебня и гальки. Видео: как сделать бурение на даче ударно-канатным способом своими руками

Завершающие работы

По завершении бурения и установки обсадных труб необходимо сделать и качественное обустройство источника на воду насосным оборудованием. Оно позволит поднимать воду из скважины и отправлять её в систему водопровода.

Можно использовать как погружной насос, так и поверхностный (в зависимости от желаемой производительности). Но при этом важно помнить, что любую скважину с любым насосным агрегатом должен закрывать надёжный оголовок, который можно либо купить, либо сделать своими руками. Он защитит воду в источнике от попадания мусора, а насос — от заклинивания.

Если вы планируете устанавливать поверхностный насос, то дополнительно придётся обустроить и кессон. Такое хранилище надёжно укроет все оборудование от непогоды, холода и чужих рук.

Как пробурить скважину своими руками правильно и недорого

Центрального водопровода на вашем участке нет и не будет. Либо он только планируется. Строительство колодца весьма трудозатратно, необходимо переворотить массу грунта, купить, доставить и довольно глубоко вкопать тяжёлые бетонные кольца. Собственная скважина — прекрасное решение, однако услуги геологов весьма недёшевы. Специально для тех, кто не может себе позволить больших трат и умеет работать руками, расскажем, как пробурить скважину своими руками.

• Виды доступных для самостоятельного устройства скважины подземных вод
• Верховодка
• Грунтовые воды
• Межпластовые воды
• Как самому пробурить скважину для воды
• Как бурить скважину под воду вручную
• Как пробурить скважину под воду с помощью малогабаритной буровой установки
• Как пробить скважину своими руками без бурения
• Несколько полезных советов как самому пробурить скважину
• Видео: как бурят скважину для воды

Оговоримся сразу, что бурение водяных скважин руками в буквальном смысле невозможно, человек не крот, а руки его —  не лопаты.

Понадобятся те или иные приспособления и механизмы. Экономия в том, что бурение можно произвести собственными силами, а аренда необходимого оборудования обойдётся намного дешевле, чем услуги буровой установки на платформе грузового автомобиля. Однако следует понимать, что в 99,9% случаев ответ на вопрос о том, как пробурить скважину своими руками до артезианской воды, будет звучать так: никак. Дело в том, что запасы качественных подземных вод за редким исключением располагаются на глубине, гораздо большей, чем это можно сделать без использования сложных и дорогостоящих механизмов. К тому же артезианские воды залегают в пластах довольно твёрдых горных пород, которые «по зубам» только мощным установкам. Какие типы подземных вод потенциально доступны для самостоятельного устройства водозабора?

Верховодка ↑

Верховодка (почвенные воды) располагается близко к поверхности над фрагментарными водоупорными линзами, чаще глинами. Найти её можно отнюдь не везде, верховодка часто носит сезонный характер и в засушливый период года может вообще исчезнуть. Имеет, как правило, низкое качество, непригодна для питья. Зачастую использовать её можно только для хозяйственных целей, главным образом — полива сада и огорода. В случае с верховодкой, благодаря ее небольшой глубине залегания, вопрос, как пробурить скважину под воду своими руками, решается простыми и дешёвыми методами.

Грунтовые воды ↑

Грунтовые воды залегают в песчаной прослойке над верхним обширным водоупорным пластом, глубина может варьироваться от 5 до 50 м. В лесистой местности грунтовые воды можно найти довольно близко к поверхности, в степной же они зачастую располагаются глубоко либо вообще отсутствуют. Качество грунтовых вод сильно разнится, они редко соответствуют стандартам питьевой воды, требуется установка системы фильтрации. Скважины, которые бурят на грунтовые воды, именуют песчаными, из-за умеренной стоимости они наиболее распространены среди владельцев частных усадеб, имеющих собственный водозабор.

Межпластовые воды ↑

Межпластовые воды, как следует из названия, залегают между водоупорными слоями грунта. Расположенный сверху пласт (или несколько) служит эффективным фильтром, поэтому такие воды имеют, как правило, высокие качественные показатели. Если повезёт, при определённых условиях (невысокое залегание, грунты без каменистых включений) межпластовые воды могут быть доступны для самостоятельного бурения. Однако чаще они располагаются на расстоянии свыше 40 м от поверхности, бурить скважину вручную на такую глубину проблематично.

Схема распределения поземных вод

Итак, как самому пробурить скважину? Напомним, что пробурить скважину с помощью ручных и маломощных механизмов можно лишь на небольшое расстояние и при условии, что грунт не содержит каменистых включений и валунов. Перед началом работ неплохо бы узнать потенциальную глубину залегания подземных вод, для этого стоит побеседовать с соседями, уже оборудовавшими собственный водозабор. Об уровне залегания межпластовых и грунтовых вод также поведает карта глубин бурения скважин вашей местности. Работы можно проводить при помощи ручных механизмов либо малогабаритной установки. Рассмотрим, как правильно бурить скважину на воду собственными силами, подробнее.

Как бурить скважину под воду вручную ↑

Есть несколько вариантов ручного бурения, отличающихся трудоёмкостью, задействованными инструментами и механизмами и, конечно же, результатом.

• Ручным садовым буром, имея комплект насадок, вдвоём в мягком грунте реально сделать скважину глубиной до 10 м на верховодку. Большой диаметр отверстия не нужен, достаточно использовать насадки 70-80 мм, что позволит установить обсадную трубу 50-60 мм. Так как высота минимальна, для подъёма воды используется ручная колонка либо поверхностный насос.

Чтобы пробурить скважину своими руками, необходимо иметь комплект инструмента: ворот, бур, штанги-насадки, рожковые ключи. Работа тяжёлая, малопроизводительная. Камень размером с кулак и более, попавшийся на пути, сведёт все усилия на нет

Трудно не только вращать ворот, но и поднимать бур для установки дополнительных штанг. Выполнение этой задачи можно облегчить, подвесив бур на тросе через блок к треноге.

Нехитрая комбинация треноги и подъёмного блока поможет поднимать бур на тросе, что хотя бы отчасти облегчит проведение работ

• Ручной почвенный бензобур позволит добиться сходных результатов, только быстрее и с меньшими трудозатратами. Мотобур можно взять в прокат, выбирать следует двуручную модель с двигателем мощностью не менее 1 кВт, понадобится также комплект насадок-удлинителей. Работать с таким аппаратом нужно вдвоём, в одиночку его сложно держать ровно.

Как пробурить скважину под воду с помощью малогабаритной буровой установки ↑

Главный недостаток ручного бурения — невозможность пройти на значительную глубину. Причины этого — в невозможности развить значительное усилие, и держать бур ровно, без перекосов. Проблема решается установкой более мощного двигателя на прочную раму, не подверженную смещениям. Двигатель может быть бензиновым либо электрическим, чем мощнее, тем выше возможности устройства. Рама — иметь механизм для подъёма бура и установки насадок, это позволит дойти до глубин гораздо больших, чем если бы работы выполняли вручную. Есть народные умельцы, которые мастерят подобное оборудование своими руками, благо конструкция проста.

Простейшая самодельная буровая установка: станина с опорной площадкой, на ней закреплена подвижная площадка с двигателем

Но имеются и довольно производительные заводские малогабаритные буровые установки (МБУ), которые можно взять напрокат.

МБУ с мощным электродвигателем и устойчивой рамой позволяет проводить буровые работы на довольно большую глубину. Конечно, это уже достаточно сложное оборудование, но его аренда всё равно обходится намного дешевле, чем привлекать полноценную установку на базе грузового автомобиля

В паспорте указывается максимальная глубина бурения в зависимости от типа грунтов и диаметра бура. Как бурят скважину на воду с помощью МБУ? За работой устройства следит один оператор, помощники нужны только для того, чтобы привезти её на стройплощадку и установить. В грунтах, не содержащих каменистых включений, с помощью малогабаритной установки в зависимости от её модели можно пробурить скважину глубиной от 20 до 50 м. Скорее всего, это позволит устроить водозабор на песок грунтовых вод, а если повезёт — высококачественных межпластовых.

Существует также метод ударно-канатного бурения, когда в скважину сбрасывают тяжёлое остроконечное долото, разбивающее породу. Оно закреплено на стальном тросе, который, в свою очередь, намотан на вал со стопором либо закреплён на блоке. Вся эта конструкция должна быть закреплена на довольно высокой вышке, габарит её больше, чем у МБУ. Возвратно-поступательные движения долота может обеспечивать двигатель либо трос наматывают-отпускают вручную. Из преимуществ ударно-канатного метода можно назвать возможность устройства скважин большого диаметра и возможность вести работы в довольно твёрдых породах. Однако небольшая глубина бурения и весьма невысокие темпы производства работ делают этот способ маловостребованным.

Как пробить скважину своими руками с помощью ударно-канатного метода? Понадобится тренога с блоком или валом, трос, долото и подъёмный механизм. Высота установки тем больше, чем глубже планируется «долбить» водозабор

Дадим пару рекомендаций, как правильно бурить скважину, используя малогабаритную установку:

1. Производители оборудования и умельцы, которые подряжаются на выполнение работ, нередко используют метод гидробурения. На нижеприведенном видео показано, как бурят скважину на воду, закачивая в неё жидкость и удаляя её вместе с частицами грунта. Вода действует как смазка, тем самым можно увеличить глубину бурения почти в два раза. Однако вместе с жидкостью с поверхности в водоносный слой неизбежно заносится вредоносная микрофлора, что может привести к заражению чистых подземных вод. Если водозабор делается для получения питьевой воды, желательно не использовать гидрометод, а бурить «всухую». Когда этого не удаётся избежать, необходимо сразу же после окончания работ установить обсадную трубу с фильтром, опустить в скважину вибрационный насос и непрерывно прокачивать водозабор минимум в течение недели. Если этого не сделать, источник придётся долго «лечить».

2. При установке насадок на бур самым строгим образом соблюдайте технику безопасности, в противном случае рискуете остаться без пальцев.

Довольно мощная полуавтоматическая малогабаритная установка «Крот», показано шаг за шагом, как бурят скважину для воды.

Наглядно показано, как пробить скважину своими руками, используя мотобур с насадками.

Вы можете попытаться пробурить и обустроить скважину для водоснабжения собственными силами, если обладаете определёнными навыками, временем и желанием. При отсутствии таковых, доверьте выполнение задачи профессиональным геологам, грамотные специалисты предварительно определят примерную глубину залегания различных типов вод, предложат варианты устройства водозабора, качественно выполнят бурение скважины, установку эксплуатационной колонны. Прокачают источник, определят характеристики, оформят паспорт и дадут гарантию на выполненные работы.

Предыстория – Drillyourownwell.com

Если вы собираетесь бурить скважину с использованием ПВХ, пожалуйста, внимательно прочитайте эту страницу, и, надеюсь, вы сможете избежать некоторых глупых проблем, с которыми я столкнулся, когда только начинал. Мои ошибки были результатом того, что я не думал и/или не использовал здравый смысл, так что вы все равно можете их избежать, но все равно поддержите меня и прочитайте эту страницу. ХОРОШО?

Цитируя Йоги Берра: «Прежде чем я начну говорить, позвольте мне сказать следующее:»

Эта техника позволяет создавать неглубокие колодцы, то есть колодцы, расстояние до воды которых составляет 25 футов или менее. Колодцы могут быть глубже, но расстояние до уровня грунтовых вод составляет 25 футов или меньше. Это максимальная глубина, на которую можно прокачать скважину с помощью всасывающего насоса. Вам не нужно копать вниз к водоносному горизонту для ирригационного колодца. Вам просто нужно пробурить скважину ниже стоячего уровня воды. Эти неглубокие колодцы хороши для орошения. Из них можно или нельзя пить. Некоторые да, но, пожалуйста, не пейте воду из неглубокого колодца и не используйте ее для кормления скота без предварительного тестирования воды. Причина, по которой глубокие колодцы обычно дают безопасную воду, заключается в том, что почва фильтрует ее. Неглубокие колодцы, очевидно, имеют меньше этой естественной фильтрации. Кроме того, пожалуйста, убедитесь и проверьте свои местные законы о впечатляющем бурении скважин.

Я заинтересовался бурением собственной скважины, когда наткнулся на комплект Brady T Pack или комплект для установки Well Point в Home Depot. Это фитинг с соединениями для двух шлангов и куском двухдюймового ПВХ. Вот их фотография установочного комплекта Well Point.

Инструкции Брейди включали эту диаграмму того, как работает процесс сверления или промывки. Как видите, вода из двух шлангов перекачивается через кусок двухдюймовой трубы (ПВХ), где промывает шлам снизу вверх. Шлам выходит на поверхность снаружи трубы.

Не слишком увлекайтесь слоями песка, почвы и твердого грунта, показанными в инструкциях Brady. Это всего лишь примеры, и они почти гарантированно не будут соответствовать тому, что есть в вашем районе.

Начать стоит с их набора. В настоящее время я могу найти его только на сайте Amazon: http://www.amazon.com/Well-Point-Installation-Kit-BTA-200/dp/B000H5W9SY/ref=pd_cp_hi_1   

Я думаю, что Брейди был продан другая компания, которая их больше не предлагает. В этом нет ничего страшного, потому что самодельный — 9 0005 намного лучше . Я предпочитаю «буровую головку», сделанную из деталей из ПВХ, которая очень похожа на монтажный комплект Brady. В нем есть небольшое дренажное отверстие, чтобы воздух мог выходить сверху. В противном случае захваченный воздух может создать давление и сдуть буровую головку. Вот изображение того, о чем я говорю:

БУРОВАЯ ГОЛОВКА (моя первая)

НЕ копируйте этот дизайн! Я сделал это, скопировав комплект Brady Well Kit, не осознавая, что в нем есть серьезный недостаток. Две трубы 3/4 дюйма, ведущие в одну трубу 3/4 дюйма, ограничивают поток. Две 3/4-дюймовые трубы должны впадать в большую трубу! Чтобы сделать ее самостоятельно, воспользуйтесь инструкциями на странице «Изготовление буровой головки».

Крупным планом видно сливное отверстие

В соответствии с инструкциями Брейди, поливинилхлорид должен вращаться вперед и назад с помощью канальных замков и медленно вбиваться в землю, в то время как вода вымывает обломки обратно наверх.

Цель состоит в том, чтобы пробурить скважину до водоносного песка, где установлена ​​игла, опуская ее через двухдюймовый ПВХ, а затем поднимая двухдюймовый ПВХ достаточно, чтобы обнажить или оставить иглу в водоносном песке на дне дыра. В идеале вы хотите полностью вытащить двухдюймовый ПВХ из земли.

Я купил комплект для установки Brady Wellpoint, и он отлично работал на глубине от 15 до 20 футов. Моя проблема заключалась в том, что уровень грунтовых вод, где я жил в то время, составлял 17 футов. Мне нужно было пойти глубже. Верхняя часть колодезного экрана должна быть расположена ниже уровня грунтовых вод.

Замков каналов недостаточно для удержания PVC. Они продолжали скользить и не обеспечивали надежной ручки или достаточного рычага. Я сделал ручку, которая крепилась к ПВХ. Вот. Он работает хорошо, хотя хомуты изнашиваются и их необходимо периодически заменять.

САМОДЕЛОЧНАЯ РУЧКА ДЛЯ ПВХ ТРУБ

Ручка очень помогла. Стало намного легче контролировать ПВХ, и я смог приложить больше усилий к сверлению. Я спустился на 25 футов! Потом я застрял. Моя проблема, как оказалось, была просто в нехватке терпения. Интересно, что слабым звеном в бурении скважины с использованием ПВХ как буровой штанги, так и бурового долота является не слабый (человеческий) буровой двигатель, относительно слабая бурильная штанга или пластиковое «буровое долото». Это отсутствие достаточного расхода воды. У меня было два бытовых шланга, подключенных к комплекту Brady, но я мог бы легко использовать воду еще из десяти. Поскольку я бурил быстрее, чем вода вымывала шлам на поверхность, я застрял. Эта техника требует больше терпения, чем я изначально предполагал.

К настоящему времени у меня на заднем дворе была 17-футовая и 25-футовая яма. Я старательно заполнил обе дырки и упаковал их как мог.

Кстати, вся эта история происходит в течение пары месяцев.

Затем я начал третью дырку, рядом со второй дыркой. У меня все было хорошо, и на этот раз я был терпелив и двигался медленно. Я не продвигал ПВХ вниз в отверстие, пока не прокрутил трубу вверх и вниз, тщательно наклоняя ее из стороны в сторону. После того, как я убедился, что трубка исправна и ослаблена, я продвинул ее на несколько дюймов и еще немного поработал.

На глубине около 20 футов все шло хорошо, а потом внезапно у меня пропал поток воды. Вода больше не поднималась вокруг бурильной трубы из ПВХ. Потом трубу стало тяжелее двигать, и через четыре-пять минут труба вмерзла в землю, и я не мог ее двигать. Я не мог сдвинуться с места, как ни старался. Потом я заметил воду рядом со мной. Я просверлил второе отверстие, и вода, которую я заливал в третье отверстие, возвращалась обратно через второе отверстие!! И я запаковал, или, по крайней мере, я думал, что заделал вторую дыру довольно хорошо, когда заделывал ее. Ну, дерьмо. Бурение скважин оказалось сложнее, чем я думал.

Я заделал третье отверстие и снова заделал второе отверстие.

Четвертая скважина: К настоящему времени я провел довольно много времени, читая о скважинах в Интернете. Я читал о гравийных фильтрах. Гравийные фильтры часто устанавливаются на забое скважин для повышения их эффективности. Мелкий гравий помещают на дно скважины вместе с скважинным фильтром, по существу, для увеличения эффективной окружности скважинного фильтра. Если была пробурена четырехдюймовая скважина и в нее помещен двухдюймовый скважинный фильтр, между стенкой скважины и скважинным фильтром остается зазор. Если оставить его в покое, он заполнится песком, но если вы заполните его мелким гравием, то колодец будет давать больше воды. Я не понимал, как его установить (очевидно, как вы увидите через минуту), но мне понравилась идея повышения эффективности, поэтому я захотел его. Итак, вернемся к сверлению четвертого отверстия. К настоящему времени я завинтил достаточно отверстий, чтобы просверлить одно правильно, и я получил трехдюймовое отверстие на глубине 33 фута. Затем я поднял трубу из ПВХ на пару футов и насыпал пару футов гравия на дно ямы. Затем я попытался установить двухдюймовый экран в гравии. В то время я этого не понимал, но если бы я использовал 1 1/4-дюймовый колодец, это мог бы сработать. Двухдюймовый экран был слишком большим, чтобы протолкнуть гравий в отверстие, сделанное трехдюймовой трубой…

Однако у этой истории был счастливый конец. Два фута мелкого гравия на дне 33-футовой скважины фактически сделали приличный фильтр скважины, и скважина давала около трех галлонов в минуту. Не так много, как если бы я правильно установил экран колодца, но он работал, и я поливал им свой двор пару лет. Я даже установил спринклерную систему, которая бежала из колодца. Но тогда я всего этого не понимал…

Я думал, что моя проблема с плохим производством была в том, что я недостаточно глубоко. Я купил буровой насос и построил систему оборотного водоснабжения. Это сработало чрезвычайно  хорошо. На следующей скважине я спустился на 60 футов, и труба застряла. Я полагал, что это было достаточно глубоко. Уровень грунтовых вод в этом месте был около 15 футов, поэтому я прикинул, что на 60 футах я не ошибусь. Я подключил к нему насос, и он работал отлично, около 20 секунд. Если я даю скважине отдохнуть около пяти минут, она снова будет отлично качать – около 20 секунд. Я не оценил важность экрана колодца.  Происходило следующее: я выкачивал всю воду из трубы, а затем мне приходилось ждать, пока вода не потечет обратно через маленькое двухдюймовое отверстие в дне. Если бы я поставил там колодезный экран, я мог бы качать воду в течение нескольких дней.

Спасибо, что прочитали все это. Возможно, вы уже поняли эти вещи. Может быть, вы достаточно умны, чтобы понять их по ходу дела. С другой стороны, если вы не разбираетесь в колодцах, как я, то вы просто избавите себя от множества проб, ошибок и горя.

При использовании этого метода помните следующее:

• 1. Техника, описанная на этих веб-страницах, ограничивается бурением двухдюймового или трехдюймового отверстия длиной от 25 до 30 футов. Ограничение возникает из-за отсутствия ограниченного расхода воды и проблемы обрушения стенок скважины на бурильной трубе. Добавьте бентонитовую смесь в свой поток воды, и вы, вероятно, добавите 10 футов к колодцу. С помощью метода «преимущество» вы можете добавить 10 футов. Добавьте к уравнению хороший буровой насос, и вы сможете продвинуться значительно глубже.

• 2.   Если вы используете воду из двух шлангов для вымывания шлама на поверхность, это будет работать нормально, НО вам придется двигаться очень-очень медленно, особенно когда вы преодолеваете глубину около 20 футов. Если вы этого не сделаете, вы будете каждый раз застревать в трубе.

• 3. После начала бурения в процессе не допускается никаких перерывов – по крайней мере, там, где вода перестает течь. Если наступление темноты вынуждает вас остановиться на день и вы не можете оставить воду включенной на всю ночь, вытащите буровую трубу из земли и на следующий день начните заново. Когда вы вернетесь назад, она не зайдет так далеко, как прошлой ночью, но вы быстро вернетесь к тому месту, где остановились.

• 4. При сверлении и наступлении времени добавить секцию ПВХ убедитесь, что вы хорошо проработали трубу и освободили , прежде чем продолжить. Только после того, как труба станет очень свободной в отверстии, вы можете добавить еще один отрезок трубы из ПВХ. Вам понадобится несколько минут, чтобы клей для ПВХ схватился, и вы не можете позволить, чтобы отверстие закрылось на трубе, пока клей затвердевает.

• 5. Всегда, всегда, ВСЕГДА используйте грунтовку ПВХ перед склеиванием.

• 6. Всегда, всегда, всегда  используйте колодезный фильтр. Пробурите скважину на 15 или 20 футов глубже уровня грунтовых вод (если сможете), и когда вы проработаете бурильную трубу до тех пор, пока она не станет хорошей и свободной, снимите водоразборный фитинг с верхней части, быстро установите колодезный фильтр, соединенный с меньшей трубой, вниз через бурильная труба. Когда вы почувствуете, что экран скважины достиг дна, поднимите бурильную трубу и извлеките ее из-под земли, оставив только трубу фильтра скважины.

• 7. Мелководные колодцы редко дают питьевую (пригодную для питья) воду. Неглубокие колодцы в основном предназначены для орошения. Прежде чем пить воду, проверьте ее.

Хммм…. Оглядываясь назад, кажется, что все просто…

ДАЛЕЕ: Основные этапы бурения скважин

Подземные воды – Drillyourownwell.com

Мне часто задают вопросы о подземных водах и о том, почему вода находится в земле, а точнее, о том, как найти воду в земле.

Подземные воды образуются в результате дождя, который попадает в почву и затем стекает под землю. Когда мы бурим скважину, мы используем именно эти подземные воды. Я не могу объяснить это так хорошо, как это делает Водная энциклопедия.

Следующая информация взята из статьи на сайте Водной энциклопедии :

Подземные воды – это воды, залегающие ниже поверхности Земли на глубинах, где все поровые (открытые) пространства в почве, отложениях или горных породах полностью заполнены водой (см. рис. 1).

Рис. 1. В ненасыщенной зоне поры содержат воздух; следовательно, из этой зоны нельзя откачивать подземные воды. Полезные подземные воды залегают в зоне насыщения, где поровые пространства полностью заполнены водой.

ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВОДЫ

Неглубокий колодец  или глубокий колодец берет свое начало и пополняется (перезаряжается) осадками.

Подземные воды являются частью гидрологического цикла, возникающего, когда часть осадков, выпадающих на поверхность земли, оседает (инфильтрируется) через почву и просачивается (просачивается) вниз, становясь подземными водами. Подземные воды в конечном итоге вернутся на поверхность, сбрасываясь в ручьи, родники, озера или океаны, чтобы завершить гидрологический цикл.

Зоны подземных вод :

Пробуренная скважина сначала проходит через зону, называемую ненасыщенной (водозной) зоной, где отверстия в почве, отложениях или горных породах преимущественно заполнены воздухом (рис. 1). Вода существует здесь только при переходе вниз. Толщина этой зоны зависит от таких факторов, как климат, высота над уровнем моря, время года и масштабы забора подземных вод за счет откачки. В сезон дождей во влажных районах ненасыщенная зона может представлять собой довольно тонкий слой, простирающийся от поверхности земли до глубины всего в несколько метров (10 футов или около того) под поверхностью. Но в более засушливые месяцы года ненасыщенная зона может расширяться глубже, поскольку пополнение водоносного горизонта уменьшается, а водозабор увеличивается. В засушливых регионах ненасыщенная зона может представлять собой толстый слой, простирающийся от поверхности земли до глубины 300 метров (1000 футов) или более под ней.

Дальнейшее бурение позволит достичь зоны, называемой зоной насыщения, где все отверстия заполнены водой, и где вода известна как грунтовые воды. Если зона насыщения достаточно проницаема, чтобы снабжать скважину водой при нормальных гидравлических градиентах, эта зона насыщения называется водоносным горизонтом. Важно отметить, что водоносный горизонт — это не подземная река, озеро или бассейн. Скорее, он состоит из геологических материалов, открытые пространства которых (поровые пространства) заполнены водой, которая движется вниз по градиенту давления и может продуктивно извлекаться скважинами. Верхняя часть зоны насыщения называется либо уровнем грунтовых вод (если водоносный горизонт безнапорный), либо потенциометрической поверхностью (если водоносный горизонт напорный): см. рис. 2.9.0003

Чтобы визуализировать зоны, представьте себе ведро, наполненное гравием. Между отдельными кусками гравия существует достаточное поровое пространство. Если воду налить поверх гравия, вода просочится вниз через поры и начнет заполнять эти пространства снизу вверх. Вода в порах на дне ковша представляет собой подземные воды; то есть все поровые пространства заполнены водой. Если бы в дне ведра были пробиты отверстия, вода бы вытекала. Используя эту аналогию, ведро с гравием похоже на водоносный горизонт: в нем хранится вода, которая будет проходить через него к месту сброса — в данном случае к отверстию в ведре.

Проницаемость определяется размером пор и степенью их взаимосвязанности и, следовательно, легкостью прохождения воды через материал. Водоносные горизонты с высокой проницаемостью, например, состоящие в основном из крупнозернистого песка и гравия, могут давать больше воды, чем водоносные горизонты с меньшей проницаемостью, например, состоящие из илов или глин. В этом примере поры в песке и гравии больше, чем в иле и глине, поэтому вода проходит через песок и гравий быстрее. В некоторых водоносных горизонтах, особенно в осадочных коренных породах, вода находится в разломах (трещинах), а не в порах в отложениях. Дебит из водоносного горизонта с трещинами может варьироваться от менее 1 литра в минуту или около 0,3 галлона в минуту (если в скважине мало трещин) до большого количества грунтовых вод, например, более 300 литров в минуту или около 100 литров в минуту. галлонов в минуту (если трещины многочисленные и крупные).

ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВОДЫ

ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ. Уровень грунтовых вод определяет верхнюю часть безнапорного водоносного горизонта. Вода в колодце, проникающем в безнапорный водоносный горизонт, останется на высоте уровня грунтовых вод. Некоторые ручьи и озера пересекают уровень грунтовых вод, что обеспечивает прямой обмен грунтовых и поверхностных вод. Потенциометрическая поверхность отражает давление воды в напорном водоносном горизонте и представляет собой уровень, до которого вода в колодце будет естественным образом подниматься (т. е. до высоты над напорным водоносным горизонтом, через который она проникает). УЭЛЛС. Все скважины в замкнутых водоносных горизонтах считаются артезианскими скважинами. Если отметка потенциометрической поверхности выше отметки поверхности земли, подземные воды будут течь естественным путем (без откачки) из скважины, известной как проточная артезианская скважина. ПЕРЕЗАРЯДКА. Пополнение безнапорных водоносных горизонтов происходит на обширной территории ненасыщенной зоны, непосредственно над водоносным горизонтом. Пополнение напорных водоносных горизонтов происходит только там, где есть путь (например, трещина) через водоупорные слои или когда напорный водоносный горизонт выходит на поверхность и становится ненапорным. Как правило, область питания замкнутого водоносного горизонта находится на большей высоте, чем сам водоносный горизонт, и может находиться во многих километрах от скважины.

Типы водоносных горизонтов и скважин.

Водоносные горизонты делятся на два типа: безнапорные и напорные. Безнапорный водоносный горизонт часто неглубокий, а аэрационная зона над ним в основном содержит проницаемый материал. Верхняя часть водоносного горизонта – это уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых вод перемещается вверх и вниз в зависимости от сезона. Он самый высокий в сезон дождей из-за более высокой подпитки и более низкой скорости откачки (например, отсутствие орошения) и самый низкий в сухой сезон из-за ограниченной подпитки и более интенсивного использования (например, высокая скорость орошения).

Закрытые водоносные горизонты могут быть неглубокими или глубокими и характеризуются тем, что они отделены от поверхности слоями с низкой проницаемостью (например, геологическими слоями), которые удерживают грунтовые воды под ним. В замкнутом водоносном горизонте грунтовые воды обычно находятся под давлением. Это давление воды может меняться в зависимости от сезона, подобно уровню грунтовых вод в безнапорном водоносном горизонте.

Поскольку грунтовые воды в замкнутом водоносном горизонте находятся под давлением, они будут подниматься в скважине выше уровня водоносного горизонта, через который проходит эта скважина. Один из способов визуализировать это — сжать пакетик с молоком или соком, проколотый сверху соломинкой. Если соломинка плотно входит в сжатый мешочек, жидкость поднимется в соломинку выше ее уровня внутри мешочка.

Артезианские и фонтанирующие артезианские скважины типичны для скважин, пробуренных в замкнутые водоносные горизонты. Артезианская скважина – это скважина, в которой грунтовые воды поднимаются выше уровня вскрытого водоносного горизонта.