Как сделать опалубку для армопояса: Как сделать опалубку для армопояса своими руками

Содержание

Как сделать опалубку для армопояса

08 августа 2021 г.

Армопояса, как и любые другие монолитные конструкции, монтируются путём укладки металлических каркасов в подготовленные опалубки и последующей их заливки бетонной смесью. Успешность данных мероприятий зависит, прежде всего, от надёжности крепления формовочного оборудования. На земле оно выполняется, не вызывая особых трудностей. А вот на стенах из-за неудобства устанавливать и фиксировать опалубочные системы намного сложнее. Кроме того, в разы увеличиваются риски для материалов, сооружений и рабочих, возникающие вследствие ошибочных действий. Тем не менее это совсем не значит, что устройство межэтажных и подкрышных укрепляющих конструкций нельзя осуществлять своими руками. В частном домостроении такой подход вполне допустим. Главное — предварительно выяснить до мелочей, как сделать опалубку для армопояса правильно, и потом полученные знания применить на практике.

С чего начинается устройство опалубки армопояса

Решение вопроса «Как сделать опалубку под армопояс?» начинается с определения факторов, которые влияют на него в наибольшей степени. Основными среди таковых считаются:

место установки — основание фундамента, цоколь, верхняя грань стены под межэтажным перекрытием или мауэрлатом;
вид опалубки по типу конструкции — несъёмная из готовых блоков и съёмная щитовая из досок или листовых материалов;
имеющиеся в наличии материалы для изготовления опалубочной системы — деревянные доски, фанера, пластик, газоблоки, ДСП, ОСБ-плиты, металлические листы и прочее.

Данный список является ориентиром при формулировании названия требуемого в конкретном случае оборудования. Именно от этого названия зависит выбор способа монтажа. Поскольку диапазон вариантов достаточно широк, предлагаем упростить задачу и ограничиться рассмотрением только тех из них, которые наилучшим образом подходят для применения в индивидуальном строительстве.

Как сделать опалубку для армопояса на блоках из газобетона

В последнее время очень много домовладельцев строят гаражи, дачи, сараи из газобетонных, керамзитобетонных, шлакобетонных, полистиролбетонных и других блоков. Такая тенденция объясняется тем, что перечисленные материалы позволяют сооружать здания своими силами без проблем и лишних хлопот, причём в предельно короткие сроки. К тому же при осуществлении закупок стеновые блоки по желанию заказчиков доукомплектовываются доборными U-образными элементами, которые значительно упрощают изготовление армопоясов под перекрытия и мауэрлат. В подобных случаях устройство опалубки заключается в выполнении обычной кладки данного материала по всему периметру строения. Надёжность такой конструкции обеспечивается как связующим составом, так и соединениями «шип-паз».

Недостаток опалубки из специальных блоков — немалая стоимость. С другой стороны, принимая во внимание, что данная формовочная система после использования не разбирается и остаётся служить в качестве компонента армопояса, а также утепляющей прослойки, затраты можно считать вполне оправданными. Есть ли способ как-то сэкономить? Есть. Многие умельцы просто делают опалубочные блоки из стандартных стеновых, выпиливая в них требуемые полости. Сроки строительства при этом несколько затягиваются, зато денежные расходы ощутимо сокращаются.

Как собрать опалубку для армопояса из деревянных щитов

Ещё дешевле обходятся съёмные опалубки из деревянных щитов. Изготавливаются и устанавливаются они по-разному. Самая простая технология предполагает выполнение семи шагов.

Размещение первого ряда обрезных досок толщиной 2–2,5 см по наружному, а потом по внутреннему периметру несущих стен таким образом, чтобы их нижний край оказывался ниже верхнего края кладки на 3–4 см.
Закрепление этих досок на стенах с помощью метизов длиной 9–10 см.
Укладка остальных рядов над первым.
Соединение всех рядов брусками или обрезками досок.
Фиксирование позиции противоположных верхних краёв получившейся опалубки путём набивания на них одинаковых по длине брусков.
Повышение жёсткости опалубки стяжками из проволоки, которые размещаются на расстоянии 80–100 см друг от друга.
Увеличение надёжности крепления опалубки вертикально ориентированными обрезками досок, которые набиваются на наружные плоскости оборудования через каждые 70 см и фиксируются на стенах шурупами.

Не меньшей популярностью пользуется и способ изготовления деревянных щитов на земле с последующим выставлением на стенах здания. Крепления в таких случаях выполняются подобным описанному выше образом.

А как выставить опалубку под армопояс на фундаменте? Тоже одним из указанных выше способов с той лишь разницей, что, во-первых, доски нужно брать не тоньше 3–4 см, а во-вторых, вместо проволочных стяжек необходимо использовать металлические шпильки, помещаемые в пластиковые трубки, или деревянные бруски, продолжающие функционировать после затвердевания бетона как элементы монолитной конструкции.

Обратите внимание на то, что цокольный армирующий пояс приносит пользу только при условии наличия ростверка — укрепляющего основания фундамента из блочного материала.

Монтируется оно по технологии изготовления ленточного фундамента. Как в подобной ситуации делается и устанавливается опалубка? Так же, как и для фундамента ленточного типа, то есть сначала вбиваются по периметру котлована стойки, потом к ним прикрепляются доски или готовые щиты, а далее образовавшиеся панели дополнительно подпираются снаружи раскосами и фиксируются сверху накладками.

Как сделать опалубку для армопояса, избежав ошибок

Не имея опыта, избежать ошибок при изготовлении и монтаже опалубки под армопояс практически невозможно. Поэтому рекомендуем руководствоваться не только представленными выше инструкциями, но и ниже следующими советами профессиональных строителей.

Используйте подходящие по свойствам материалы. Они должны быть достаточно прочными, жёсткими и влагоустойчивыми.

Крепления и соединения выполняйте с применением шурупов и саморезов, чтобы минимизировать разрушающие динамические воздействия на блочные конструкции. Гвозди можно использовать только при изготовлении щитов на земле. Забиваются они тогда с внутренней стороны, благодаря чему бетонные поверхности получаются без вмятин и не повреждаются при проведении демонтажных работ.
Устанавливайте опалубочные панели так, чтобы их положение в точности соответствовало и вертикали, и горизонтали. Промежуточные и финальные проверки выполняйте с помощью отвеса, угольника, уровня одного или нескольких видов.
Обеспечивайте достаточную герметичность опалубки. Узкие щели можно заделывать паклей, широкие — закрывать рейками. Можно просто выстилать внутренние стенки полиэтиленовой плёнкой, которая вдобавок защищает древесину от разбухания и последующего деформирования, а также позволяет в результате получать гладкие поверхности.

Не забывайте и о возможности изготовления передвижной (переставной) формовочной системы, так как сделать какую-либо другую опалубку для армопояса при отсутствии достаточного количества материалов не выйдет. Данное решение довольно неплохое в плане финансов, но оно требует больших временных и трудовых затрат. На такие жертвы вы не готовы? Тогда возьмите опалубку в аренду. Обойдётся она в сравнении с покупкой материалов и комплектующих совсем не дорого. При этом возникновение проблем, связанных со сборкой, установкой и демонтажом опалубки для армопояса, будет практически исключено.

Опалубка для армопояса своими руками: технология сборки, размеры, видео

Заложение монолитных железобетонных поясов по всему периметру дома проводится с разными целями, к главным относят укрепление стен и равномерное распределение весовой нагрузки над ними. Суть заключается в заливке качественным бетоном с классом от В15 и выше металлического каркаса, уложенного в съемные или несъемные поддерживающие сооружения. Частные застройщики часто задают вопрос, как сделать опалубку своими руками и какие материалы для этого потребуются. Основные проблемы связаны с креплением в полуподвешенном состоянии и/или ведении работ на высоте, но в целом они считаются несложными.

Оглавление:

Описание конструкции
Технология монтажа своими силами
Рекомендации и примеры видео

Что такое армопояс?

Представляет собой замкнутую монолитную полосу из ж/б, как правило, совпадающую по ширине со стенами дома и имеющую минимальную высоту в 15 см. Последний показатель зависит от веса верхней нагрузки, толщины пояса должно быть достаточно для ее выдержки без разрушения. Функции определяются ее местом расположения: ростверк и цокольные ленты предотвращают деформации стен при смещении почвы, выравнивают линию основания и воспринимают массу стен, закладки под межэтажными перекрытиями и кровлей придают коробке жесткость и обеспечивают надежное крепление мауэрлата и стропил. Пояса в верхних частях здания в разы снижают нагрузку на оконные и дверные перемычки.

Для получения надежной конструкции важно правильно выбрать размеры и параметры усиливающего каркаса и заложить опалубку со сведением к минимуму риска протечки бетона, то есть с его жесткой поддержкой в заданных границах в течение первоначального этапа набора прочности. При неограниченной смете ее рекомендуют сделать несъемной, из пенопласта или U-образных блоков, в остальных случаях предпочтение отдается бюджетным материалам – доскам, ДСП, клееному шпону. При повышенных требованиях к гладкости стенок лучше всего подходят варианты из фанеры с ламинированной пленкой или пластика, но они обходятся дороже. В итоге большинство застройщиков останавливаются на самодельных вытянутых щитах из струганных досок, поддерживаемых по вертикали брусом.

Наиболее часто потребность в заложении армопояса возникает при возведении домов из газобетона, усиливающие и перераспределяющие вес прослойки обязательны в них как под межэтажными перекрытиями, так и под кровельными системами или чердачным помещением. Стандартная схема действий при этом включает следующие этапы:

1. Подготовку материалов: ровных и гладких досок и толщиной в 20 мм, брусков для стяжки и саморезы для вкрутки в газобетон. Количество компонентов для замеса раствора рассчитывается исходя из объема пояса, арматура – из учета весовых нагрузок.

Рекомендуемый диапазон сечения варьируется от 8 до 12 мм, каркас собирается по классической четырехрядной схеме.

2. Прикручивание стартовой доски к стенам из газобетона длинными саморезами с внешней и внутренней стороны или сквозными шпильками. Нижний край опалубки для армопояса при этом опустится на 4-5 см. При отсутствии достаточно широких досок следующая полоса прикрепляется с применением деревянных брусков, цельные конструкции поддерживаются ими же. Вертикальные стяжки устанавливаются с шагом в 50-70 см и заходят на стены из газобетона вниз на 5-7 см, в дальнейшем они помогают выдержать вес бетона и защищают от ветра и механических воздействий. В конечном итоге нужно сделать сооружение высотой около 30 см со строго вертикальными стенками и минимальным количеством щелей. Возможные пустоты заполняются глиной, паклей или стартовой шпатлевкой.

3. В опалубку укладываются собранные части, прутья фиксируются на нужном расстоянии от края пояса с помощью пластиковых элементов или кусочков кирпича.

4 продольных ряда обвязываются проволокой с шагом не более 50 см, на участках углов и пересечений с несущими перегородками из блоков газобетона рекомендуется сделать усиление загнутыми хомутами. При правильном расположении стержни отстоят от края монолита на 40-50 мм.

4. Размещение дополнительных поперечных стяжек из проволоки, соединяющих обе стороны каркаса и усиливающих прочность с шагом в 80-100 см.

5. Приготовление бетона с маркой не ниже М200 и равномерное заполнение полученной формы. Армопояс для стен из газобетона заливается единым монолитом, без перерывов, при планировании работ важно помнить о необходимости подъема тяжелого раствора наверх. По этой причине эту конструкцию заполняют товарными марками с задействованием вибронасоса несмотря на относительно малый объем заказа смеси.

При ограниченном бюджете раствор проще замешать на месте с помощью строительного миксера или небольшой бетономешалки. Выгонку воздуха осуществляют в обязательном порядке, для этих целей лучше всего подходит вибратор, кусок арматуры или узкий деревянный брусок.

6. Конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, в жаркую погоду ее обрызгивают водой. К демонтажу опалубки приступают через 4 дня, к нагрузке армопояса – после достижения им безопасной марочной прочности.

Важным требованием является заложение длинных стальных шпилек при необходимости дальнейшего закрепления мауэрлата. Для этих целей используются специальные метизы с диаметром от 12 мм, привязываемые к металлическому каркасу проволокой и устанавливаемые в ходе заливки бетона строго вертикально. При заложении пояса под межэтажные перекрытия этот этап пропускают.

Приведенная инструкция актуальна при планировании последующего утепления дома из блоков, в остальных случаях принимаются дополнительные меры по исключению мостиков холода. Для зданий из газобетона и аналогичных пористых материалов лучше всего подходит технология несъемной опалубки из пенопласта или U-образных блоков с теми же показателям теплопроводности. При отсутствии такой возможности наружную стенку закладывают из пенополистирола.

Полезные советы

Для ускорения работ и получения надежного армопояса в газобетонном доме рекомендуется:

Сделать каркас из композитной арматуры. Исключение составляют углы – эти участки усиливают металлом.
Заранее вырезать в опалубке отверстия под фиксирующие резьбовые шпильки.
На всех этапах проверять уровень по горизонтали и плоскости.
Учитывать погодные условия бетонирования, в жаркую погоду залитая конструкция смачивается водой как минимум раз в день.
При самостоятельном приготовлении вводить в состав небольшое количество пластификаторов и снижать соотношение В/Ц к минимально допустимому.
Смазывать внутренние стенки каркаса соответствующими эмульсиями.

Что такое бронепояс на линкоре?

Что такое бронепояс на линкоре?

Линкоры

Поясная броня линкора была важным элементом морского боя на протяжении большей части 20-го века. Он предназначался для защиты корпуса линкора от огня противника, в частности от снарядов и торпед. Развитие ленточной брони было тесно связано с развитием морской артиллерии, поскольку потребность в более прочной броне росла вместе с увеличением калибра и мощности морских орудий.

Концепция поясной брони восходит к броненосным кораблям 19 века. Во время Гражданской войны в США и Союз, и Конфедерация использовали броненосные суда, вооруженные тяжелыми орудиями и защищенные железными или стальными пластинами. Эти броненосцы были значительным улучшением по сравнению с деревянными кораблями, которые были очень уязвимы для огня противника.

Развитие стали в конце 19 века произвело революцию в кораблестроении.

Сталь была прочнее и долговечнее железа, и из нее можно было раскатывать пластины гораздо большей толщины. Это позволяло строить более прочные и тяжелобронированные корабли, в том числе линкоры.

Первые линкоры, появившиеся в 1880-х и 1890-х годах, были защищены толстыми поясами стальной брони, проходившими по бортам корабля. Эти ремни обычно имели толщину около 15 дюймов и покрывали жизненно важные части корабля, такие как механизмы и магазины. Они были предназначены для отражения или поглощения ударов вражеских снарядов и предотвращения их проникновения в корпус корабля.

По мере того, как корабельная артиллерия продолжала развиваться, менялась и конструкция поясной брони линкоров. В начале 20 века калибр корабельных орудий резко увеличился, что привело к созданию более толстых и тяжелобронированных линкоров. Поясная броня этих кораблей обычно имела толщину около 18 дюймов и поддерживалась сетью внутренних переборок и других конструктивных элементов, которые помогали распределять нагрузку и предотвращали деформацию или разрушение брони.

Во время Первой мировой войны поясная броня линкоров подверглась первому серьезному испытанию.

Во время морских сражений, таких как Ютландское сражение, между линкорами и крейсерами происходили ожесточенные бои, и эффективность ленточной брони подвергалась испытанию. В то время как некоторые корабли смогли выдержать тяжелые повреждения и остаться на плаву, другие были потоплены или серьезно повреждены огнем противника.

Броня и подводная защита King George V и Tirpitz .

После Первой мировой войны конструкция поясной брони линкора продолжала развиваться. Вашингтонский военно-морской договор, также известный как Договор пяти держав, который был подписан в 1922 году, наложил ограничения на размер и калибр морских орудий и предписал, чтобы толщина поясной брони линкоров не превышала определенного уровня. Это привело к периоду относительной стабильности в конструкции линкоров, поскольку основные военно-морские державы сосредоточились на доработке и улучшении существующих конструкций, а не на разработке новых.

Во время Второй мировой войны поясная броня линкора снова прошла боевые испытания. В морских сражениях войны, таких как Битва в Коралловом море и Битва за Мидуэй, происходили ожесточенные бои между линкорами и авианосцами. Поясная броня этих кораблей обычно имела толщину около 16 дюймов и поддерживалась сетью внутренних переборок и других конструктивных элементов.

Поясная броня на поврежденном USS Oklahoma (BB-37).

В период после Второй мировой войны роль линкоров в морской войне уменьшилась, поскольку авианосцы и другие типы кораблей стали все более доминирующими. В результате разработка поясной брони линкоров замедлилась и в конечном итоге остановилась. Сегодня линкоры больше не находятся на вооружении, а концепция ленточной брони в значительной степени вытеснена более новыми технологиями. Прежде всего, авиация.

Что такое бронепояс на линкоре?

Бронезащита Bismarck

&nbsp Главная Введение Техническая История Экипаж Модели Галерея Кригсмарине Архив Еще Форум Espaol &nbsp ОБНОВЛЕНИЯ

ЗАЩИТА

Обновлено 01 июля 2019 г.

Линкоры должны были выдерживать многократные попадания и продолжать бой, поэтому их броневая площадь, распределение и толщина были чрезвычайно важны. По размаху Bismarck выделил 19 082 тонны поясной, палубной, турельной, подводной и противоосколочной брони, что составило около 40% его проектной боевой массы (47 870 тонн). Только 69 100-тонные японские линкоры класса Yamato несли больше брони (22 895 тонн), хотя и в гораздо меньшем процентном соотношении (33,2%) от общего веса корабля.

Используемые материалы.

Стали, использованные для изготовления Bismarck, были конечным результатом обширных исследований и разработок, которые начались вскоре после окончания Первой мировой войны. Это привело к созданию брони и конструкционной стали, которая явно превосходила предыдущие материалы. Что касается специфики, применяются следующие критерии:

ул 52 км.

KC н/д ( Krupp Cemented , новый тип). Броневая сталь с лицевой закалкой. Этот материал содержал 3,5-3,8% никеля, 2% хрома, 0,3% углерода, 0,3% марганца и 0,2% молибдена и использовался для изготовления бортового пояса, башен, барбетов и рубок. Твердость лицевого слоя 670 по Бринеллю сужается по мере того, как он достигает 40-50% общей толщины листа. Полигонные испытания после Второй мировой войны показали, что KC лишь немного менее устойчив, чем британская цементированная броня (CA), и заметно превосходит американские пластины класса A.

Втч н/д ( Wotan hart , новый тип). Броневая сталь однородная с пределом прочности при растяжении 85-95 кг/мм, деформацией 20% и пределом текучести 50-55 кг/мм. Этот материал использовался для броневых палуб и по толщине, использованной на борту Bismarck , не уступал большинству иностранных гомогенных плит.

Ww н/д ( Wotan weich , новый тип). Сталь броневая однородная с пределом прочности при растяжении 65-75 кг/мм, деформацией 25% и пределом текучести 38-40 кг/мм. Этот материал использовался для продольных переборок торпед.

Вертикальная защита.

Внешняя броневая цитадель включала основной вертикальный пояс КЦ толщиной 320 мм, шириной 4,8 м и длиной 170,7 м. Он покрывал 70% ватерлинии от шпангоута 32 до шпангоута 202,7 (наибольшая протяженность среди всех современных линкоров) и защищал бронепалубу, верхнюю палубу платформы и часть палубы средней платформы. Ремень был покрыт слоем тикового дерева толщиной 50 мм, который помогал поглощать ударные повреждения, и крепился болтами к боковой обшивке толщиной 16–25 мм. Большая часть пояса располагалась выше ватерлинии (3,3/1,5 метра по проекту, но 2,6/2,2 метра на практике), по очевидной причине, что снаряды чаще попадают выше, чем ниже ватерлинии. Зона цитадели над основным поясом была бронирована листами КС толщиной 145 мм, которые защищали аккумуляторную палубу до верхней бронированной палубы. Между шпангоутами 186,7 и 202,7 толщина этого верхнего пояса составляла 120 мм. Эта обшивка также могла обеспечить защищенную зону ватерлинии в случае серьезных кренов, декапирования и медленных тяжелых снарядов БТР, а также полной остановки легких снарядов. Наконец, более легкая обшивка была установлена далеко вперед и назад от основного пояса (60 мм Wh вперед и 80 мм Wh на корму), и это защищало почти всю площадь ватерлинии от осколков повреждения легкого снаряда.

Киль, март 1941 г. Здесь хорошо виден 32-сантиметровый нижний грот-пояс, который покрывал 70% длины ватерлинии корабля.

Поясная броня также была наклонена наружу из-за кривизны корпуса в областях вперед, по траверзу и в корму от основных башен и их погребов, что увеличивало сопротивление изогнутых секций, которые составляли около 40% длины основного пояса. Наклон борта составлял 17, 10, 7 и 8-10 относительно башен «Антон», «Бруно», «Дора» и «Царь» соответственно. Это обеспечивало дополнительную защиту без ущерба для остойчивости за счет сжатия большей части площади ватерлинии внутрь борта, особенно в критической области миделя.

Корпус был разделен на поперечные секции 22 переборками различной толщины. Перед башней «Антон» на шпангоуте 202.7 располагалась бронированная переборка КС, обозначавшая передний предел цитадели. Эта переборка простиралась от верхней палубы до палубы средней платформы и менялась по толщине по мере опускания (145 мм на уровне аккумуляторной и броневой палуб, 220 мм на верхней палубе платформы и 180 мм на средней платформе). палуба). Он был частично защищен 60-мм носовой обшивкой корабля, которая создавала очень плохие углы атаки для снарядов, выпущенных из носовой части. В корме башни «Дора» на шпангоуте 32 располагалась еще одна бронированная поперечная переборка с аналогичными характеристиками, усиленная кормовым противоосколочным листом толщиной 80 мм. Эти две поперечные переборки вместе с продольным бортовым поясом и бронированной верхней палубой образовывали внешнюю цитадель (броневой ящик), защищавшую бортовые помещения корабля. Внутренний плот обеспечивал дополнительную защиту жизненно важных органов, как мы увидим при рассмотрении схемы горизонтальной защиты.

Горизонтальная защита.

Верхняя палуба имела толщину 50-80 мм (Wh) на большей части длины корабля от 10,5 до 224 шпангоута. Он был обшит тиковым деревом толщиной 68 мм. 80-мм обшивка располагалась в районе башен второго калибра. ¹⁾ На 2,4 метра ниже верхней палубы располагалась легкозащищенная аккумуляторная палуба толщиной 6-20 мм (Ст 52). Третья броневая палуба находилась на высоте 10,3 метра над килем и имела классическую схему «черепашьей палубы» со скошенными краями. Плоская часть главной броневой палубы на миделе обозначала верхнюю часть внутреннего бронеплота и располагалась на один метр выше расчетной ватерлинии. Толщина над машинными отделениями составляла 80 мм, над погребами — 100 мм. Внешняя наклонная часть этой палубы имела толщину 110-120 мм (Wh) и наклонялась вниз примерно на 22° от горизонтали до места, где она соприкасалась с нижней кромкой основного броневого пояса под ватерлинией. Откосы броневой палубы представляли собой атакующие снаряды, пробившие бортовую броню с углом удара до 68°, и имели толщину 110 мм вокруг механизмов и 120 мм у погребов. Последующий анализ показал, что комбинированная внешняя цитадель и внутренний плот могут обеспечить жизненно важные органы относительной невосприимчивостью к снарядам 406-мм/45 БТР, выпущенным в упор.

Носовая часть от шпангоута 202.7 до шпангоута 233 была защищена верхней платформенной палубой толщиной 20 мм, а корма имела бронированную черепаховую палубу толщиной 110 мм, защищавшую рулевой привод.

Защита горизонтального настила

	над машинами	Над магазинами	Лук к раме 233	От кормы к шпангоуту 10,5
Верхняя палуба:	50 мм (Втч)	50-80 мм (Втч)	25-50 мм (Втч)	50 мм (Втч)
Батарейный отсек:	6-20 мм (St 52)	6-20 мм (St 52)	6-12 мм (St 52)	6-12 мм (St 52)
Бронированная палуба (центральные склоны):	80-110 мм (Втч)	100-120 мм (Втч)	—	110 мм (Втч)
Верхняя платформа:	—	—	20 мм (Втч)	—
Всего (центр-склоны):	130–160 мм (Втч)	150-200 мм (Втч)	45-70 мм (Втч)	160 мм (Втч)

Турели.

Башни главного калибра — 130-360-мм КС. Барбеты имели толщину 340 мм КС над верхней палубой и 220 мм КС под ней до третьей броневой палубы. Толщина была уменьшена за счет дополнительной защиты, обеспечиваемой верхней палубой толщиной 50 мм (Wh) и обшивкой верхней цитадели толщиной 145 мм. Что касается американской брони класса А, то эффективная стойкость 340-мм барбетной брони составляла 390-405 мм.

Башни ПМК были защищены плитами толщиной 20-100 мм Втч. Их барбеты были на 80 мм Втч выше верхней палубы. Ниже верхней палубы броня барбета была уменьшена до 20 мм, поскольку эта область уже была защищена верхней палубой толщиной 80 мм и броней цитадели толщиной 145 мм. Более того, стволы боекомплекта второстепенных башен при опускании защищались основным бортовым поясом, и поэтому не было необходимости удлинять вниз их тяжелую барбетную броню.

Командные пункты. Боевые башни.

Передняя боевая рубка имела 350-мм стенки КС и 220-мм крышу КС. Башенка дальномера над боевой рубкой имела 200-мм стенки КС и 100-мм КС крыши. Боевая рубка соединялась с броневой палубой коммуникационным валом диаметром 85 см и стенками КС толщиной 220 мм.

Кормовая боевая рубка не была так сильно защищена. Его борта были 150 мм КС, крыша 50 мм КС, коммуникационный вал, идущий к нижним палубам, имел диаметр 70 см и толщину 50 мм КС. Кормовая башенка дальномера имела стенки 100 мм КС, а крыша 50 мм КС.

Командный пункт на носу был слабо защищен, потому что он находился так высоко в фок-мачте, что тяжелая броня могла вызвать проблемы с устойчивостью. Стены были 60 мм KC, а крыша 20 мм KC. Стены купола 30 мм КС, кровля 20 мм КС.

Командный пункт	Вперед	После	Передняя часть
Стены	350 мм	150 мм	60 мм
Крыша	220 мм	50 мм	20 мм
Этаж	70 мм	30 мм	20 мм

Вид на переднюю боевую рубку с прожекторной платформы. Его стены имели толщину 350 мм, а крыша 220 мм. Купол дальномера еще не установлен.

Подводная защита и разделение.

Из 22 водонепроницаемых секций корпуса 17 располагались внутри цитадели (секции III-XIX). Пространство над ватерлинией между броней и верхней палубой делилось на три больших пространства продольными осколочными переборками левого и правого бортов толщиной 30 мм (Wh). Они располагались на расстоянии 3–5,4 м от бортового пояса и образовывали 51 бронированную ячейку в верхней части цитадели, проходя через поперечные переборки. Весь этот массив был разделен в горизонтальной плоскости промежуточным аккумуляторным отсеком, в результате чего получилось 102 ячейки. Многие из этих отсеков были разделены поперечными и продольными переборками, причем отсеки между главной и аккумуляторной палубой составляли около 100 и выше, если включить отсеки в носовой и кормовой части цитадели. Однако отсеки над броневой палубой намного превосходили отсеки под ней.

Подводный корпус составлял большую часть внутреннего бронеплота и был защищен от торпедного и минного поражения 45-мм продольными переборками левого и правого бортов. Эти переборки были вертикальными, а не наклонными, как у Scharnhorst класса , и могли взаимодействовать с наклонной броневой палубой над ними, чтобы повысить защиту жизненно важных органов от снарядов, хотя их основной целью, конечно же, было ограничение подводных повреждений.

Расстояние между торпедной переборкой и внешним корпусом составляло 5,4 м в миделе, хотя оно сужалось до 3 м по траверсе башен «Антон» и «Дора». Немецкая философия проектирования пыталась избежать чрезмерно широких систем торпедной защиты на том основании, что они сильно снижали устойчивость при затоплении. Действительно, последствия затопления за бортом увеличиваются в зависимости от квадрата расстояния данной массы воды от центральной линии. Традиционное пространство расширения газа/противозатопления было размещено за бортом трех заполненных жидкостью отсеков, примыкавших к главной торпедной переборке. Топливо и питательная вода, содержащиеся в этих отсеках, помогали замедлять осколки, а также рассеивать и поглощать ударные волны, создаваемые подводными взрывами. Внешняя пустота использовалась для контрзатопления. В целом система противоторпедной защиты была рассчитана на сопротивление заряду тротила массой 250 кг (550 фунтов), хотя на самом деле ее сопротивление оказалось значительно выше. ²⁾

Разделение внутри каждого уровня внутреннего плота было очень обширным. Над разделенным на отсеки двойным дном было 3-4 палубы, и каждая из них была замысловато разделена на части. Например, верхняя палуба платформы включала более 250 отсеков, а средняя палуба платформы имела почти такое же количество. Нижняя палуба платформы была разделена на более чем 200 отсеков, а топливо, питьевая вода и пустоты под ней были еще более точно разделены. Фактически двойное дно имело глубину 1,7 метра между шпангоутами 77,3-154,6, и это обеспечивало некоторую защиту от подводных взрывов на минах.

Наконец, корпус был оборудован MES ( Magnetischer Eigenschutz ) «магнитной системой самозащиты». Он состоял из серии кабелей, которые размагничивали корпус корабля для защиты от магнитных мин и торпед.

	Расстояние между переборкой торпеды и внешним корпусом	Торпедная переборка
Башня A (рама 192,55)	3 метра	45 мм (Ш)
Башня B (рама 174.35)	3,5 метра	45 мм (Ш)
Мидель-секция (шп. 120.8)	5,4 метра	45 мм (Ш)
Револьвер C (рама 64,35)	3,8 метра	45 мм (Ш)
Револьвер D (рама 46.15)	3 метра	45 мм (Ш)

1) Некоторые источники расширяют 80-миллиметровые площади от носа к корме каждой пары главных башен, а также под диспетчерской.

РубрикаРазное