Как сделать отопление на два крыла: Отопление на два крыла с насосом

Содержание

Как сделать отопление в частном доме правильно самому

Автор Victor На чтение 19 мин. Просмотров 388 Опубликовано 18.10.2018

Для тех, кто живет за городом либо просто в небольшом городке или посёлке, вполне полезно будет знать, как самому правильно сделать отопление в частном доме. Здесь очень важен подход как с финансовой, так и с практической точки зрения, то есть, хватит ли у меня денег на осуществление проекта и нужен ли мне тот или иной метод обогрева, чтобы обеспечить тепло во всех жилых комнатах здания. Безусловно, это вопросы личного характера, а мы сейчас разберём основные направления, которые используются в частном секторе, причём довольно успешно.

Содержание

Три основных системы для отопления частного дома
Приборы и элементы, используемые для отопления
Преимущества и недостатки водяного отопления
Радиаторное отопление
Отличия однотрубных радиаторных контуров
Горизонтальное подключение
Вертикальная разводка
Система «ленинградка»
Двухтрубная система отопления
Системы с верхней разводкой
Системы с нижней разводкой
Системы с коллекторной (лучевой разводкой) разводкой
Тёплый пол
Комбинированное отопление
Заключение

Три основных системы для отопления частного дома

Монтаж радиаторного отопления в частном доме

Есть много способов отопления домов в частном секторе, но в последнее время самыми востребованными можно назвать три из них, это:

Радиаторное отопление.
Система водяного тёплого пола.
Совмещение радиаторного отопления и системы водяного тёплого пола.

Может быть, кто-то скажет, что самым популярным на данный момент является печное отопление. Возможно. Тем не менее, речь всё равно пойдёт про автономное водяное отопление и способы его монтажа. Но перед этим нужно немного уделить внимания элементам отопительных систем, из которых делается сборка контура при любом варианте.

Приборы и элементы, используемые для отопления

Алюминиевые радиаторы разных размеров

Из радиаторов на сегодняшний день, если не говорить об их конфигурации, используются три типа, которые отличаются по металлу и это:

чугун;
сталь;
алюминий;
биметалл.

Коли уж речь идёт о частном секторе, то отопление может быть только автономным и только 0,1% частных домов подключены к централизованным котельным. Это те дома, которые когда-то строились предприятиями для своих рабочих, но со временем были выкуплены, а централизованное отопление в некоторых местах всё-таки осталось, хотя далеко не у всех.

Значит, чугунные радиаторы отпадают сразу, так как они слишком долго нагреваются и требуют большого количества воды, что совсем не подходит для автономии – слишком много расходов.
Стальные батареи, как секционные, так и панельные (неразборные) для частного дома подходят отлично – они имеют хорошую теплоотдачу и приятный внешний вид, но они начинают ржаветь и быстрее всех выходят из строя.
Алюминиевые радиаторы предназначены исключительно для автономного отопления и этому есть две причины: во-первых, они не выдержат очень высокого давления и, во-вторых, в теплоноситель нужно домешивать специальные добавки, что невозможно при централизованной подаче воды.

Биметаллические приборы отопления, это идеальный вариант, как для частного сектора, так и для многоэтажных домов. Они выдерживают самое высокое возможное давление, но в данном случае нас это не интересует, зато у них превосходная теплоотдача, а эксплуатационный ресурс почти приравнивается к чугуну, то есть, если у чугуна это 30-35 лет, то у биметалла это 25-30 лет.

Слои трубы из сшитого полиэтилена

Для системы тёплого пола даже не по инструкции, а по умолчанию должна использоваться труба из сшитого полиэтилена высокого качества.(PEX). Проблема здесь в том, что, во-первых, это дорогой материал, хотя и хороший и, во-вторых, при заливке второго слоя стяжки, который делается поверх системы тёплого пола, трубы нужно заполнять водой, чтобы их не расплющить раствором (это доставляет определённые неудобства). А вот практика показала, что для этой цели превосходно подходит более дешёвый металлопласт, только он обязательно должен быть бесшовным – это обеспечивает его прочность. Из собственного опыта могу сказать, что системы тёплых полов из металлопласта, уложенные 10-15 лет назад лично мной, до сих пор успешно функционируют.

Настройка двухконтурного конвекционного газового котла

Если говорить о котлах для водяного отопления, то они могут быть:

газовыми;
электрическими;
дизельными;
твердотопливными.

Как бы там ни было, но газовые агрегаты, безусловно, лучше всех и на это есть несколько причин. Во-первых, двухконтурные модели обеспечивают для дома горячее водоснабжение без установки бойлера косвенного нагрева, во-вторых, такие агрегаты могут быть не только конвекционными, но и конденсационными (низкотемпературными), энергозависимыми и энергонезависимыми, а также у современных моделей обязательно есть встроенный циркуляционный насос. Ещё газовые котлы любого типа снабжены встроенными группами различной аппаратуры: для автоматической регулировки температурных режимов и группой безопасности.

К сожалению, не в каждой местности есть возможность подключения к газовой магистрали и тогда чаще всего используют электрические котлы разного типа, но в 99% случаев, это ТЭНовые варианты, хотя некоторые предпочитают электродные или индукционные модели. Но и здесь не всё так гладко – в отдалении от города из-за старых трансформаторов порой не хватает напряжения для обеспечения нормальной работы электроагрегата и вот тогда приобретают дизельные или твердотопливные котлы. Конечно, это личное дело каждого, но дровяной котёл выигрывает перед дизельным по нескольким причинам. Во-первых, соляр дороже дров, во-вторых, для дров не нужны форсунки, без которых не обойтись дизелю и, в-третьих, твердотопливные котлы гораздо чище в эксплуатации (нет копоти и неприятного запаха).

Читайте также: Как установить циркуляционный насос

Преимущества и недостатки водяного отопления

Комплексная система водяного отопления в частном секторе

Для начала, как всегда, о положительных качествах водяных систем отопления:

Прежде всего отпадает необходимость ежедневной чистки и растопки печи.
Микроклимат можно регулировать в каждой комнате в индивидуальном порядке.
Можно уехать из дому даже на месяц, оставив котёл во включенном положении – он будет работать в заданном режиме.
Эстетика монтажа, как радиаторного, так и напольного контура.
Не придется заботится об ежегодной заготовке топлива на зиму.

Конечно, у этого способа есть и отрицательные стороны:

Высокая стоимость оборудования (котёл, радиаторы, трубы).
В радиаторном контуре в некоторых случаях возможны протечки воды.
Если не использовать зимой систему отопления, то есть опасность разморозки.

Как видите, достоинств у водяного отопления гораздо больше, нежели недостатков и это неудивительно – всё-таки, такие конструкции, это дитя научно-технического прогресса. К тому же, такой вид теплоносителя на сегодняшний день является самым дешёвым, а следовательно – самым выгодным. Если подсчитать все затраты в целом, то стоимость печного отопления с учётом затрачиваемого на это времени, по своей цене получится не намного ниже.

Радиаторное отопление

О радиаторной системе отопления можно, конечно, говорить в общем смысле, мол, это конвекционный обогрев от приборов распределённых по дому и тому подобное, но это ничего не значащая информация, так как об этом знают все. Здесь важно выделить другие факторы, такие, как количество труб для теплоносителя их расположение и способ подключения к ним отопительных приборов.

Отличия однотрубных радиаторных контуров

Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией

Много людей в частных домах, особенно небольшого размера, отдают предпочтение «однотрубкам» и это вполне логично – монтаж обходится несколько дешевле, нежели для двухтрубной разводки. Хотя дешевле он получается разве что для маленьких домов – для большого здания это уже спорный вопрос. Суть движения теплоносителя здесь заключается в следующем – он последовательно движется по всем радиаторам, а достигнув последнего, возвращается в котёл. Кроме того, такие системы, по сравнению с двухтрубными, легче монтировать, но это только одна сторона медали.

Дело в том, что вода, проходя через каждую батарею, становится холоднее и холоднее и нередко самый последний прибор почти не греет – исправить такую ситуацию почти невозможно. Чем больше точек, тем больше остывание воды, хотя это несколько компенсирует циркуляционный насос, который не позволяет теплоносителю остывать так быстро. По этой причине участки стараются делать, как можно короче, во всяком случае, максимум, 30 м, а этого не всегда достаточно даже для среднего дома. Но, как бы там ни было, такие системы «имеют место быть».

Горизонтальное подключение

Горизонтальная схема отопления в частном доме очень удобна для одноэтажных строений, но здесь, по сути, есть три пути для разводки радиаторов. Два самых популярных показаны на изображении вверху, то есть, труба прокладывается у пола, а радиаторы подключаются к ней при помощи отводов. Это наиболее эффективный способ сбережения энергии теплоносителя для горизонтального подключения, то есть, при таком способе вода остывает меньше и последняя точка ещё горячая, хотя, конечно, не такая, как две или три первых.

Кроме того, обратите внимание на диагональное подключение, оно зависит от направления движения воды, то есть, сначала верх, потом низ – так отопительные приборы прогреваются лучше всего, так как секции заполняются равномерно. То есть, при достаточном напоре теплоноситель не опускается сразу по первой секции книзу, а распределяется дальше – от вертикальной трубы прибора вниз по рёбрам. При нижнем подключении зачастую верхняя часть радиатора более холодная, так как движение воды в основном происходит по нижней трубе прибора, лишь незначительно затрагивая верхнюю зону рёбер.

Принцип этой системы «из радиатора в радиатор»

Так же для горизонтальной разводки иногда практикуют принцип «из радиатора в радиатор». Это когда теплоноситель, пройдя через один радиатор, сразу попадает в следующий, то есть, такая цепь не предусматривает отдельно идущей трубы, но сама по себе является магистралью. Если снять одну батарею, вся система становится недееспособной, так как это прерывает поток. Конечно, спора нет, это самый экономный из всех возможных вариантов, ведь это потребует минимального количества труб для соединения точек между собой. Только вот теплопотери для отдалённых точек здесь очень сильны и мне самому приходилось сталкиваться с тем, что хозяева просили переделать такую схему.

Вертикальная разводка

Вертикальная разводка радиаторов в системе отопления необходима для нескольких этажей

Такой вариант разводки, как на схеме вверху используется в многоэтажных домах и яркий тому пример – «сталинки», «хрущёвки» и «брежневки». Этот принцип взяли себе на вооружение владельцы двухэтажных частных домов и надо сказать, что он работает, хотя бы потому что никто не поворачивает поток воды вместо трубы через собственную батарею. Подключение в данном случае очень похоже на горизонтальное, но без диагоналей, то есть, оно либо нижнее, либо боковое. Это, конечно, большой недостаток и чаще всего приходится устанавливать дополнительный циркуляционный насос.

Такая дополнительная тяга особенно актуальна тогда, когда дом делится на два крыла – со стороны котла обогрев получается нормальным, а вот в крыле рядом батареи оказываются холодными. Но здесь нужно быть аккуратным – если мощность установленного в соседнем крыле циркуляционного насоса превысит мощность насоса, интегрированного в котёл, то всё будет с точностью до наоборот. Это означает, что отток теплоносителя придётся на соседнее крыло, а то крыло, в котором установлен котёл, окажется холодным. Кроме того, при наличии большого количества радиаторов на них устанавливают балансировочные клапаны, которые позволяют равномерно распределять подачу по всем точкам. Всё это издержки «однотрубок», но, повторюсь, люди ними пользуются и вполне успешно.

Система «ленинградка»

Система разводки «ленинградка»

Во-первых, «ленинградка», это не ноу-хау, а обычная однотрубная система горизонтального типа, но без циркуляционного насоса, а с уклоном трубы, за счёт которого происходит циркуляция. Во-вторых, такая разводка не допускает более трёх радиаторов и подходит разве что для маленьких домов, например, комната-спальня-кухня, так что даже на ванну не останется. Если на обратке появляется циркуляционный насос, то не заблуждайтесь – это уже не является «ленинградкой», но самой обычной однотрубной системой с принудительной подачей теплоносителя.

[youtube]https://youtu.be/LM-gDpZdEPw[/youtube]

Однотрубная разводка. А так ли это дёшево, как кажется?

Двухтрубная система отопления

Нужно разобраться, как самому сделать отопление в частном доме и при этом правильно, то есть, без ошибок при монтаже. Если объединить все способы такой разводки воедино, то можно сказать, что это две трубы, где по одной подаётся горячая вода, а по другой остывшая жидкость стекает в котёл для дальнейшего подогрева. Между этими двумя контурами врезаются радиаторы, теплоноситель, пройдя через каждый из них, сразу сбрасывается в обратку. По сути, количество отопительных приборов здесь не ограничено и до тех пор, пока в трубе из-за расстояния не остынет жидкость, все радиаторы при определённых условиях будут иметь равные шансы на температурный режим.

Такие системы могут быть, как с естественной, так и с принудительной циркуляцией и иметь три вида подключения приборов:

Верхнее подключение.
Нижнее подключение.
Коллекторное (лучевое) подключение.

Системы с верхней разводкой

Системы с верхней разводкой больше подходят для естественной циркуляции

Нумерация на изображении:

Котёл отопления.
Основной стояк.
Разводка подачи теплоносителя.
Стояки подачи.
Стояки обратки.
Основная обратка.
Расширительный бак.

На верхнем изображении вы видите монтаж отопления с верхней разводкой – такая конструкция визуально знакома, пожалуй, каждому взрослому человеку и вряд ли кто в восторге от проходящей у потолка или непосредственно над батареями трубы. Но это вынужденный, зато необычайно действенный вариант для естественной циркуляции теплоносителя, который практиковался в те времена, когда даже не помышляли о циркуляционных насосах. Практикуют этот метод для твердотопливных котлов и в наше время, ведь не всегда есть возможность установки насоса для принудительной подачи.

Суть такого способа заключается в следующем: вода нагревается в котле №1 и, естественно, следуя законам физики, расширяется, следовательно, поднимается по основному стояку №2. По наклонному лежаку №3 теплоноситель следует дальше. Уклон составляет 0,01%, то есть, это 10 мм на погонный метр. Из лежака горячая вода попадает в стояки №4, куда врезаны радиаторы, а пройдя через радиатор теплоноситель сбрасывается сначала в стояк обратки №5 (это для нескольких этажей), а затем попадает в основную обратку №6. Это завершение цикла – по лежачей обратке, где такой же уклон (10 мм на погонный метр) вода опять направляется в котёл для подогрева и начала нового цикла. В случае перегрева, что зачастую случается в нерегулируемых котлах, теплоноситель поднимается в расширительный бак, не нанося никакого вреда системе.

Такая разводка очень удобна, радиаторы на ней имеют диагональное подключение, следовательно, прогреваются полностью, без «глухих» зон. Система с естественной циркуляции подходит для эксплуатации в частном секторе, но не только для одного этажа – нею можно оборудовать до трёх этажей, но тогда котёл придётся поднимать на 2-ой или на 3-ий этаж. В данном случае высота расположения отопителя понижает потребность в нагнетании высокого давления, следовательно, чем выше котёл, тем большую площадь можно обогреть.

Системы с нижней разводкой

Нижняя разводка для принудительной циркуляции теплоносителя

В данном случае принцип подачи и сброса теплоносителя остаётся таким же, как и при естественной циркуляции, но наличие насоса (интегрированного в котёл или дополнительного) позволяет монтировать контур подачи внизу. Это даёт возможность использовать закрытые трубы – их заливают стяжкой, прячут под гипсокартоном или утапливают в штробах под штукатуркой. Чаще всего в таких случаях используют нижнее подключение радиаторов, чтобы минимализировать видимость труб, но это не принципиально – подключение также может быть и боковым, и диагональным, в зависимости от потребности.

Но если радиаторов много, теплопотерь не избежать в любом случае, так как придётся удлинять контур. То есть, если первые точки на отрезке десятка метров будут нагреваться на 100% или чуть меньше, то по ходу трубы нагрев всё равно будет падать из-за расстояния. В некоторой степени эти потери компенсируются большим диаметром подачи, например, если отводы у батареи делают PPR Ø 20 мм, то сам контур PPR 25 мм или даже PPR 32 мм. Но такая мера лишь частична и не может равномерно распределить тепло по всем точкам. Поэтому на первые радиаторы устанавливают балансировочные клапаны – это по сути, запорная арматура, только более точная, регулирующая поток теплоносителя.

Огромным плюсом в данном случае является то, что контуру не нужен уклон – он обычно монтируется по горизонтальной линии, а порой даже с контруклоном. Ещё один очень важный момент: если предусматривается врезка дополнительного циркуляционного насоса, то его устанавливают только на обратку – наиболее эффективно он работает на всасывание, а не на толчок. Расширительный бак в таких системах тоже устанавливают, но мембранного типа – он служит в качестве вспомогательного устройства для интегрированного циркуляционного насоса, создавая давление. На случай перегрева на котле есть группа безопасности с подрывным клапаном.

Системы с коллекторной (лучевой разводкой) разводкой

Коллекторная разводка радиаторов в частном жилом доме

Как бы ни была хороша двухтрубная система отопления, тем не менее, теплопотери будут даже с циркуляционным насосом – в основном это зависит от длины контура и чем он продолжительнее, тем больше потерь несут крайние радиаторы. Конечно, выходом из положения в основном являются балансировочные клапаны, но настроить их не так то и просто, особенно человеку, никогда не работавшему с отоплением – затрачивается слишком много времени на регулировку.

Поэтому в большом доме, где много приборов отопления иногда применяют метод коллекторной или лучевой разводки радиаторов. Это вовсе не означает, что от коллектора каждая батарея подключается отдельно – один канал гребёнки обычно работает на группу отопительных приборов. В таких случаях потери минимальны, хотя порой тоже приходится использовать балансировочные клапаны. Основным минусом такой разводки можно назвать большое количество труб и это не только финансовая, но и техническая проблема – чем больше труб, тем сложнее их укладывать, так как все нужно замаскировать.

[idea]Есть ещё один вариант разводки, очень похожий на нижнюю по технологии, но отличающийся порядком подключения. Вы сможете посмотреть его на ролике, который находится ниже. Это схема Тихельмана. Я сознательно опустил её описание, так как на видео это гораздо понятнее.[/idea]

[youtube]https://youtu.be/sl5d753lyEw[/youtube]

Три схемы разводки радиаторов

Тёплый пол

Система тёплых полов, это в основном привилегия частного сектора, так как для неё нужно исключительно автономное отопление. Конечно, есть считанные случаи отказа жителей многоэтажных домов от услуг централизованной котельной, но волокита, которая стоит за всем этим никак не способствует энтузиазму.

Укладка трубы одинарной (слева) и двойной (справа) змейкой

Для начала рассмотрим способы укладки отопительного контура тёплого пола и вверху вы видите одинарную (слева) и двойную (справа) змейку. По рисунку сразу становится понятно, что первый способ плох, так как прогрев полов будет неравномерным, а это попросту неприятно для ног, хотя комната может прогреваться и в полной мере. Двойная укладка равномерно распределяет тепло по всей площади пола.

Укладка трубы спиралью

Конечно, в большинстве случаев, это не квадратная, а круглая фигура, но принцип укладки от этого не меняется – сначала, по направлению к центру, укладывают подачу, а потом возвращаются в исходную точку к коллектору. Это самый эффективный метод для монтажа системы тёплого пола и его используют примерно в 80% случаев. Змейка чаще всего нужна в труднодоступных местах: под лестницей, за барной стойкой и так далее.

Способы крепления: на кронштейнах (слева), на хомутах (справа)

Чтобы зафиксировать как полиэтиленовую, так и металлопластовую трубу, чтобы она не сдвигалась с места, используют крепления в виде кронштейнов или хомутов, но при этом придерживаются шага 200 мм с любой конфигурацией укладки. Под контур обязательно подкладывают фольгу (чаще всего это 2-хмиллиметровый пенофол), а при необходимости нижнюю стяжку утепляют).

Разводка системы тёплого пола от коллекторов

Труба, которая заливается стяжкой (полиэтиленовая или пенопластовая) никогда не подключается к котлу напрямую, даже если она в единственном числе, но только через коллектор (в обиходе – гребёнка). Это позволяет в каждую комнату завести отдельный контур, хотя бывают ситуации, когда на полу одного помещения укладывают сразу две трубы – эта мера необходима при большой площади. К коллектору от котла подходит подача и от него же к отопителю уходит обратка. Есть гребёнки с запорной арматурой, есть без неё, но в любом случае возможна регулировка температуры – либо краном, либо термодатчиком.

При необходимости, чтобы не было путаницы в трубах, устанавливают несколько ящиков с коллекторами в разных комнатах – это очень удобно в смысле регулировки температуры при эксплуатации. Такие вместилища, конечно, лучше всего утапливать в стене, но также допускается наружная установка – в технологическом отношении место не имеет никакого значения, это уже попросту вопрос эстетики. В качестве обсады для такой ниши сантехники зачастую используют металлические ящики для встраиваемых электрощитов – они очень удобны и надёжны в эксплуатации, причём не нуждаются в покраске. Если в доме нет радиаторного отопления и предусматривается установка газового котла, то лучше отдать предпочтение конденсационному агрегату – он дороже конвекционного, но стоимость с лихвой окупится при эксплуатации.

Комбинированное отопление

Схема комбинированного отопления – радиаторы и тёплый пол

Современные жилые дома в частном секторе, у которых два, а иногда и три этажа оборурудуют комбинированным отоплением, где радиаторы работают от одного котла вместе с системой тёплого пола. Этот вариант очень удобен в эксплуатации, то есть, тёплые полы сами по себе выгодней и удобней, нежели радиаторы, но их можно укладывать не в любом помещении. Но, как бы там ни было, этот выбор личное дело каждого и причины в данном случае не имеют значения – здесь самое важное, баланс между разной температурой в контурах.

Если в радиаторном контуре нужна минимальная температура теплоносителя 60-80°C, то в таком случае в системе тёплого пола это будет 30-50°C соответственно и всё это нужно сделать при помощи одного котла из одной подачи. Для этого перед контуром тёплого пола врезают трёхходовой клапан и байпас (см. схему верху). Клапан выставляют на нужную температуру, например, на 40°C. Вода из подачи поступает в трубу на пол до тех пор, пока не превысит эту метку. Когда это происходит, клапан переключается и сбрасывает горячую воду через байпас в обратку. Как только температура пола опустится на 1-2°C, клапан опять переключается и подаёт теплоноситель в напольный контур.

Заключение

Вы сами видите, что если детально разобраться, как самому сделать отопление в частном доме, то вопрос становится не таким уж сложным – главное правильно понять технологию. Безусловно, для этого вам придётся перечитать статью не один раз, а вот тогда уже встанет вопрос техники, но это, как говорится, дело наживное.

Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Вывод

Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то … решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Важное замечание!

Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

Вывод

Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

ЗАМЕТЬТЕ!

Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».

Дмитрий Белкин

Статья создана 19.10.2011

Информация об авторских правах ©

Название:

Тип материала:

Автор:

Дата создания:

Дата изменения:Статья не переписывалась. Вы читаете первое издание.

Постоянный адрес этой статьи:

Перепечатка этой статьи на других сайтах:

Цитирование статьи разрешено:

Копирайт на изображения:Все изображения, для которых специально не указан копирайт прямо под изображениями, являются моими собственными. Я разрешаю их использовать только в законных целях где угодно и кому угодно, но запрещаю их изменять каким-либо образом. Кроме того, я не разрешаю использовать изображения, которые изменены кем-то другим. Сравнить изображения и понять, изменено ли оно, можно сравнив его с изображением с этого сайта.

Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270

Как разогреть куриные крылышки (5 способов)

Опубликовано: 17 янв. 2022 г. автор: Heather · Пост может содержать партнерские ссылки

Facebook

Перейти к рецепту

Не выбрасывайте остатки. Продолжайте читать, чтобы узнать, как разогреть куриные крылышки 5 разными способами. Вы также узнаете, как за считанные минуты приготовить вкусные хрустящие куриные крылышки на следующий день.

Куриные крылышки — вкусная закуска, особенно в игровой день. Иногда я перебарщиваю и делаю слишком много, чтобы мы могли съесть за один присест, но не волнуйтесь, крылышки на следующий день такие же вкусные, особенно если вы знаете, как их разогреть.

Эти методы и советы подходят для домашних крылышек, крылышек Buffalo Wild Wings, крылышек Wingstop или любых других крылышек, которые могут быть у вас в холодильнике.

Чтобы на следующий день у вас остались вкусные остатки, воспользуйтесь этими советами, чтобы убедиться, что вы разогреваете куриные крылышки, не пересушивая их.

Как разогреть крылышки во фритюрнице

Я указал этот метод первым, потому что считаю, что это лучший способ разогреть куриные крылышки, чтобы получить хрустящую корочку, но при этом получить сочную и нежную курицу. Фритюрницы готовят, циркулируя горячий воздух вокруг пищи, что способствует равномерному приготовлению.

Поместите крылышки в корзину аэрофритюрницы.
Нагревать до 370 градусов по Фаренгейту в течение 2-3 минут. Возможно, вам придется добавить дополнительные минуты в зависимости от того, сколько крылышек вы разогреваете.
Убедитесь, что внутренняя температура достигает 165 градусов по Фаренгейту. Осторожно выньте и подавайте теплым.

***Совет: я использую фритюрницу Cosori объемом 5,8 л, которая может вмещать 10-12 крылышек одновременно. Это также будет работать для фритюрниц в стиле духовки.

Как разогреть крылышки в духовке

Этот метод удобен и удобен для разогрева большого количества крыльев одновременно.

Разогрейте духовку до 350 градусов по Фаренгейту.
Достаньте крылья из холодильника и дайте им нагреться до комнатной температуры.
Сбрызните противень антипригарным кулинарным спреем или застелите пергаментной бумагой.
Разложите крылья на противне в один слой.
Выпекать 6 минут, перевернуть и выпекать еще 6-7 минут.

***Совет: если вы боитесь, что они высохнут, перед запеканием слегка сбрызните их водой.

Как разогреть крылышки на сковороде

Метод сковороды — еще один способ вернуть курице хрустящую корочку. Добавленное масло слегка «поджаривает» крылья, придавая им дополнительную хрустящую корочку. Если вы предпочитаете не использовать много масла, сбрызните сковороду антипригарным кулинарным спреем.

Дайте крыльям нагреться до комнатной температуры.
Добавьте 1 столовую ложку оливкового масла в сковороду.
Поставьте сковороду на плиту и разогрейте на среднем огне.
Разогревайте крылышки в течение 3-4 минут, переворачивая их, чтобы они подрумянились со всех сторон.

Как разогреть крылышки в микроволновой печи

Микроволновую печь можно использовать для разогрева крылышек, но я рекомендую доводить их до готовности в духовке или во фритюрнице, чтобы получить хрустящую корочку.

Положите бумажное полотенце на тарелку, пригодную для использования в микроволновой печи. Положите крылья поверх бумажных полотенец, а затем накройте их влажным бумажным полотенцем.
Готовьте их в течение 2-3 минут или пока они не станут теплыми.
Чтобы получить хрустящую корочку, переложите подогретые крылышки в корзину аэрогриля или на противень и готовьте при температуре 350 градусов в течение 1-2 минут.

Как разогреть крылышки на гриле

Разогрев на гриле занимает немного больше времени, но это один из лучших способов получить крылышки с лучшим вкусом. Этот метод помогает предотвратить сырость кожи и добавляет немного обугливания.

Зажгите гриль, будь то горелки или уголь, и дайте ему прогреться.
Положите крылышки прямо на решетку гриля. Закройте крышку гриля.
Дайте им готовиться 7-8 минут, затем откройте крышку и проверьте внутреннюю температуру. Вы ищете, чтобы они были не менее 160 градусов по Фаренгейту.
Осторожно снимите их с гриля и дайте отдохнуть 2-3 минуты. Перед подачей проверьте температуру еще раз, чтобы убедиться, что они достигли 165 градусов по Фаренгейту.

***Совет: если вы разогреваете крылышки на гриле, заверните их в фольгу и поместите пакет из фольги на решетку гриля.

Как разогреть крылышки буйвола

Если у вас есть острые крылышки буйвола, которые нужно разогреть, я рекомендую использовать духовку.

Разогрейте духовку до 350 градусов по Фаренгейту. Застелите противень фольгой или пергаментной бумагой.
Выпекать 12-15 минут или пока они полностью не прогреются.

Как хранить остатки крыльев

Храните остатки крылышек в герметичном контейнере или пакете на молнии в холодильнике. При правильном хранении они остаются хорошими около 4 дней.

Что подавать с куриными крылышками

Подавайте остатки с вашим любимым соусом, например, с домашним соусом из буйволиного мяса или с медовым соусом чипотле. Они также прекрасно сочетаются с такими гарнирами, как:

Картофель фри
Печеный картофель
Кукуруза в початках
Гороховый салат

Распечатать рецепт Pin Рецепт

Оценок пока нет

Как разогреть куриные крылышки и гриль.

Время подготовки 2 мин.

Время приготовления 10 мин.

Общее время 12 мин.0005

Автор: Хизер

2-8 оставшихся куриных крылышек

Духовка

Разогрейте духовку до 350 градусов по Фаренгейту. Достаньте крылья из холодильника и дайте им нагреться до комнатной температуры. Сбрызните противень антипригарным кулинарным спреем или застелите пергаментной бумагой. Разложите крылья на противне в один слой. Выпекать 6 минут, перевернуть и запекать еще 6-7 минут.

Фритюрница

Поместите крылья в корзину аэрофритюрницы. Нагревать при температуре 370 градусов по Фаренгейту в течение 2-3 минут. Осторожно вынуть и подавать теплым.

Кастрюля

Дайте крыльям нагреться до комнатной температуры. Добавьте 1 столовую ложку оливкового масла в сковороду. Поставьте сковороду на плиту и разогрейте на среднем огне. Нагревайте крылья в течение 3-4 минут, переворачивая их, чтобы они подрумянились со всех сторон.

Микроволновая печь

Положите бумажное полотенце на тарелку, пригодную для использования в микроволновой печи. Положите крылья поверх бумажных полотенец, а затем накройте их влажным бумажным полотенцем. Готовьте их 2-3 минуты или пока они не станут теплыми. Чтобы получить хрустящую корочку, переложите нагретые крылышки в корзину аэрогриля или на противень и готовьте при температуре 350 градусов в течение 1-2 минут.

Гриль

Зажгите гриль, будь то горелки или уголь, и дайте ему разогреться. Положите крылья прямо на решетку гриля. Закройте крышку гриля. Подождите 7-8 минут, затем откройте крышку и проверьте внутреннюю температуру. Вы ищете, чтобы они были не менее 160 градусов по Фаренгейту. Осторожно снимите их с гриля и дайте им отдохнуть в течение 2-3 минут. Перед подачей проверьте температуру еще раз, чтобы убедиться, что они достигли 165 градусов по Фаренгейту.

Пробовали этот рецепт? Подписывайтесь на @foodlovinfamily или отмечайте #foodlovinfamily!

Другие рецепты закусок

Facebook

Взаимодействие с читателем

Как разогреть куриные крылышки без потери вкуса и текстуры

Да здравствует Тересса Беллиссимо! Если вы действительно считаете себя наркоманом куриных крылышек, вы бы знали, кто это. Если нет, то вы, наверное, уже догадались. Беллиссимо был изобретателем крыла Buffalo еще в 1964 году. С тех пор крылья сильно изменились. Повара придумали креативные соусы, чтобы покрыть их, и использовали другие методы приготовления, такие как запекание и жарка на воздухе. Вы можете получить их голыми или с тестом, натертыми всухую или с соусом, со всеми барабанами или со всеми клапанами. Несмотря на все изменения за эти годы, две вещи остаются неизменными. Во-первых, они вкусные! Во-вторых, они должны всегда быть хрустящими снаружи и сочными, влажными внутри.

Содержимое

Как разогреть куриные крылышки, чтобы сохранить их вкус и текстуру
Как безопасно хранить остатки куриных крылышек

Единственная проблема с этой классической закуской, которую едят руками, заключается в том, что может быть сложно воспроизвести вкус свежего во фритюре с остатками. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы есть куриные крылышки холодными и прямо из холодильника, лучше всего наслаждаться ими так, как их задумал Беллиссимо — из уважения. К счастью, есть несколько способов разогреть куриные крылышки, даже если у вас есть только мини-кухня. Вот наше инсайдерское руководство о том, как разогреть оставшиеся куриные крылышки без потери вкуса или желаемой текстуры.

Как разогреть куриные крылышки, чтобы сохранить их вкус и текстуру

В микроволновке

Если вам случилось остановиться в квартире или причудливой хижине, где для приготовления еды не более чем микроволновая печь (или, честно говоря, если вам просто нужен самый быстрый и простой способ разогреть крылышки), то микроволновая печь — ваш лучший выбор. делать ставку. Но слово мудрому: использование микроволновой печи может привести к более мягким и сырым крыльям по сравнению с духовкой.

Тем не менее, это удобный метод.

Достаньте крылышки из холодильника и оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
Положите крылья в один слой на контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи. Еще лучше, если она будет с крышкой. (Примечание: дерзкие крылышки могут «взорваться» без крышки.)
Включите микроволновую печь на высокую мощность на 1 минуту.
Переверните крылья на другую сторону и снова поставьте в микроволновку еще на 1 минуту.
Дайте остыть и наслаждайтесь.

В духовке

Чтобы сохранить этот вызывающий привыкание хруст, не высушивая внутреннюю часть крыла, духовка является безотказным методом повторного нагрева.

Тостер или микроволновая печь

Тостеры могут экономить меньше энергии, чем встраиваемые в стену печи, особенно если в вашем доме установлена более старая модель последней.

Крылышки размораживайте в течение 15 минут или пока они не достигнут комнатной температуры.
Разложите крылышки на выбранном противне.
Установите духовку на 350° по Фаренгейту.
Прогревайте крылья до 10 минут, следя за кожицей.
Достаньте из духовки, дайте им остыть и закопайте.

Конвекционная печь (электрическая или газовая)

У вас есть большая посуда с остатками куриных крылышек? Пришло время достать большие пушки и использовать свою духовку. Ключ к хрустящим крылышкам, которые не будут прилипать к боли, — разморозить крылышки до 15 минут вне холодильника. Для полностью замороженных крыльев, хранящихся в морозильной камере, перенесите партию в холодильник накануне вечером, дав крыльям время оттаять.

Для современных печей с дополнительной настройкой конвекции мы рекомендуем использовать обычную настройку духовки . Первый склонен к перегреву и высыханию крыльев.

Дайте крыльям нагреться до комнатной температуры.
Разогрейте духовку до 350 ° по Фаренгейту.
Положите крылья на противень в один слой.
Вставьте противень(и) в печь и подождите до 10 минут. Вы также можете сделать по 5 минут с каждой стороны, в зависимости от желаемой хрусткости и готовности.
Достаньте их остывать и подавайте с любимым гарниром.

Профессиональный совет: используйте противень с антипригарным покрытием, вкладыш из алюминиевой фольги или спрей для выпечки, чтобы крылышки не прилипали и не потеряли мясистые кусочки в процессе.

Бройлерный метод

Установка гриля в тостере или обычной духовке имеет большой потенциал. Несмотря на то, что это необычный метод, жарка на гриле — это вполне осуществимый метод, который дает отличные кулинарные результаты. Только будьте осторожны, чтобы не обжечь крылья, бройлеры могут очень быстро нагреться. Так что следите за ними!

Дайте крыльям нагреться до комнатной температуры.
Включите духовку или тостер на сильный жар и дайте ей разогреться.
Положите крылышки в один слой на противень.
Готовьте 5 минут, затем переверните.
Готовьте еще 5 минут.
Ешьте!

На плите (сковороде)

Этот метод может занять больше времени, чем другие, в зависимости от размера вашей кастрюли/варочной поверхности и количества крылышек, которые вы хотите разогреть. Тем не менее, это эффективный метод, который позволяет вам тщательно следить за своими драгоценными остатками.

Достаньте крылышки из холодильника и дайте им нагреться до комнатной температуры — около 15 минут.
Разогрейте сковороду на среднем огне.
Добавьте консервативное количество масла, достаточное, чтобы покрыть сковороду.
Бросьте крылышки и обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подавать.

Метод сковороды также лучше всего подходит для дерзких крылышек. Другими словами, если у вас есть остатки соуса или вы очень хотите попробовать новую смесь острого соуса, сейчас самое время. Хотя разогрев мяса на плите часто может привести к более сухому мясу, вы будете вознаграждены дополнительной хрустящей корочкой.

Во фритюрнице

Жаждете хрустящей корочки, но избегаете лишнего жира? Мы понимаем, что иногда этому приятному хрусту просто нет замены. Тем не менее, фритюрница, вероятно, ближе всего к жареным куриным крылышкам без фактического обжаривания и использования растительного масла.

Достаньте куриные крылышки из холодильника и дайте им нагреться до комнатной температуры. Оставьте на 10 минут.
Поместите куриные крылышки во фритюрнице так, чтобы между ними оставалось расстояние в дюйм для оптимального приготовления. Переполнение оставшихся крыльев может привести к появлению холодных и горячих точек вместо равномерно нагретых поверхностей.
Установите температуру на 350° по Фаренгейту.
Дайте крыльям полежать в горячем воздухе примерно 8 минут.
Извлеките крылья и подавайте.

Для более толстых крылышек можно снизить температуру и оставить их во фритюрнице дольше. В качестве альтернативы, вы можете увеличить температуру и вынуть крылья раньше, если вы спешите.

Как безопасно хранить остатки куриных крылышек

Чем быстрее вы доставите остатки крылышек в холодильник, тем лучше. Используйте воздухонепроницаемые, безопасные для холодильника или холодильника контейнеры, чтобы не допустить проникновения бактерий. Большинство экспертов рекомендуют оставлять остатки курицы в холодильнике не более чем на четыре дня, но в морозильной камере они могут храниться до 3 месяцев.

РубрикаРазное