Как сделать правильно стропила: Как сделать стропильную систему двускатной крыши, как правильно собрать и положить стропила

Содержание

Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Содержание

  1. Двускатная крыша и ее особенности
    1. Угол наклона скатов
  2. Что такое стропильная система
    1. Элементы стропильной системы
    2. Из чего делают стропила
  3. Виды стропильных систем
    1. Система с висячими стропилами
    2. Наслонная стропильная система
    3. Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши
  4. Монтаж стропильной системы двухскатной крыши
    1. Подготовительные операции
    2. Установка стропил двускатной крыши своими руками
    3. Видео-инструкции

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

  1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
  2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
  3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

  • создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
  • формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
  • обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
  • связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

  1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
  2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
  3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
  4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
  5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
  6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
  7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
  8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

  1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
  2. Доступность, распространенность материала.
  3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
  4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
  5. Прочность, надежность конструкции.

Существуют и недостатки:

  1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
  2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
  3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
  4. Древесина огнеопасна.
  5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

Это тоже важно знать:  Основные параметры чертежа стропильной системы для вальмовой крыши

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

Виды стропильных систем

Существует два варианта конструкции стропильных систем:

  • с висячими стропилами;
  • наслонная стропильная система.

Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Система с висячими стропилами

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Наслонная стропильная система

Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Это тоже важно знать:  Стропильная система шатровой крыши: описание вариантов монтажа

Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

  • гнилых участков;
  • следов жизнедеятельности насекомых;
  • трещин;
  • количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
  • влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам  как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ. Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видео-инструкции

типы стропильных систем, как делать соединение в коньке, как собрать систему

Внешний вид дома и срок его службы напрямую зависят от того, как крыша защищает перекрытие, насколько хорошо она будет отводить воду от цоколя и от стен. В нашей статье мы расскажем о том, как сделать стропила на дом, учитывая все советы бывалых мастеров и исключая самые распространенные ошибки.

Несмотря на то, что существует много видов крыш, в индивидуальном загородном строительстве наибольшее распространение получили два вида: односкатные и двускатных крыши.

Содержание

  1. Виды крыш
  2. Основные виды стропил
  3. Материалы для стропил и их соединения
  4. Определяем необходимое сечение стропил

Виды крыш

Односкатная крыша имеет самую простую конструкцию, которую под силу освоить даже человеку, далекому от строительства. Но такие крыши в основном применяют при строительстве вспомогательных и хозяйственных построек.

Разновидности крыш

Для жилых помещений чаще всего обустраивают двускатную или ломаную (мансардную) крыши. Несмотря на некоторые сложности конструкции, такую крышу вполне можно возвести и самостоятельно, если прислушаться к советам мастеров и выполнять все пошагово, не спеша, по предварительному плану-проекту.

Вальмовые крыши имеют очень сложную конструкцию и достаточно трудоемкие. Обустройство таких крыш нужно доверять профессионалам. Однако вальмовые крыши – самые надежные, они устоят даже при особо сильных ветровых нагрузках.

Четырехскатная (шатровая) крыша применяется для квадратных зданий. По сути. Она является разновидностью вальмой крыши.

Из всех вышеперечисленных крыш самая сложная – крестовая. Она имеет сложные конструктивные элементы – разжелобки (ендовы). Такие диагональные вспомогательные стропила нужно устанавливать дополнительно.

Это очень трудоемкая работа, не терпящая спешки и неаккуратности. В этих местах обычно скапливается снег и от того, насколько будет грамотно выполнена данная конструктивная часть, зависит качество кровли и ее надежность.

Каждая из вышеперечисленных видов крыш состоит из двух главных элементов: кровли и стропил для крыши своими руками. Кровля является ограждающей частью конструкции крыши, стропила – ее несущей частью.

Основные виды стропил

Перед тем как делать стропила, нужно выяснить их конструктивные особенности и определиться с вариантом их обустройства.

В кровельном строительстве различают два вида стропил:

  1. Висячие.
  2. Наслонные

Висячие стропила своими руками – наклонно установленные балки на опоры с разной высотой. В качестве опоры зачастую выступают наружные стены дома (односкатная крыша) или наружные и внутренние стены одновременно (крыша двускатная).

Совсем не обязательно закреплять в одной плоскости крыши стропильные ноги противоположнее скатов. Их можно уложить попеременно на коньковый прогон.

Такое попеременное  соединение стропил в коньке позволяет обустроить строительную ферму. Для этого нужно все элементы висячих стропил связать между собой в жесткую единую конструкцию.

Важно знать: стропильную ферму нужно установить на крайние две опоры. Таким образом, из-за отсутствия внутренней опоры, стропильные ноги будут упираться одна в другую в коньковом соединении, создавая горизонтальное довольно сильное давление. Если неправильно рассчитать распределение нагрузки, то распор, передаваясь на стены, способен даже их опрокинуть.

Виды стропил

Для того чтобы исключить такую ошибку, специалисты советуют сделать пояс-затяжку внизу у стропильной фермы. Его основная миссия – погасить возникающий распор.

Какие типы стропильных систем предпочтительнее при строительстве загородного дома?

Однозначного ответа на это вопрос быть не может. Все зависит от конструкции дома, предполагаемой нагрузки на кровлю и выбора кровельного материала. Так, наслонные стропила имеют простое устройство, для их сборки не нужны сложные приспособления и механизмы.

Напротив, висячие стропила можно даже собрать на земле, но для их установки на место потребуется дополнительная техника (например, автомобильный кран).

Висячие стропила также можно собирать из отдельных элементов прямо на доме. От того, как правильно установить стропила, зависят дальнейшие работы.

Так,  важно знать: нужно сделать дощатый настил на чердачном перекрытии. А для того, чтобы детали прикрепить временно, потребуются вспомогательные расшивки и раскосы, выполненные из досок.

Материалы для стропил и их соединения

Стропила из досок и брусьев

Стропила изготавливают из брусьев или досок. Для этого обычно используют древесину хвойных пород. Толщина доски должна быть не менее 40-60 мм.

Причем все деревянные конструкции не должны иметь изъянов  виде сучков и трещин,  хорошо просушенные. Так как бревна имеют большой вес, то многие кровельщики не советуют их применять.

А вот стропила из досок удобно монтировать и они имеют небольшой вес. Работать с таким материалом можно даже самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Большинство специалистов не рекомендуют делать соединения на гвоздях, предпочтительнее саморезы, но даже если Вы решили работать гвоздями, то не забывайте применять вкладыши и накладки.

Важно: для соединения стоек стропильной системы с лежнем или прогоном, рекомендуем применять  врубки.

Существует три варианта сборки стропильной системы:

  1. Со стойками
  2. С подкосами.
  3. Со стойками и подкосами одновременно.

Рассмотрим, как правильно сделать стропила. В зависимости от величины пролета между наружными стенами нужно использовать:

  • доски для стоек и стропил использовать;
  • брус 10х10 см – для оформления конькового прогона;
  • мауэрлат и лежень можно изготовить из бревен, отесав их на два канта или же из такого же бруса (10х10мм).

Оформляя коньковый узел важно к прогону и к мауэрлату прибить с помощью больших гвоздей специальные хомуты, выполненные из стальной полосы.

Можно обойтись и без стальных хомутов, но тогда придется применить скрутки из толстой проволоки (с диаметром6 мм).

Как сделать правильно стропила для каменного или кирпичного дома? На кирпичную или каменную кладку укладывают непрерывный мауэрлат.

Укладка непрерывного мауэрлата на каменную кладку

Для того чтобы его надежно закрепить, рекомендуем поставить отрезок бруса или бревна (около 50 см) под каждую стропильную ногу. А затем при помощи хомутов закрепить к металлическим крюкам, их нужно предварительно установить ниже мауэрлата на 30 см.

Как правильно делать стропила в брусчатых или рубленых деревянных домах? В деревянных постройках стропила укладывают на верхний венец стены.

Закрепляют при помощи хомутов, которые прибивают ко второму венцу. Стропильную дощатую ферму можно обустроить с пролетами (6-8 см) или при помощи ригеля.

Обустраиваем конструктивные элементы ферты так:

  1. Одинарную затяжку с помощью досок, толщина которых, как и на стропилах.
  2. Для двойной затяжки можно использовать доски чуть тоньше (более40 мм).
  3. Для накладок и ригеля применяйте доски с толщиной30 мм.

Разберемся в не менее важном вопросе: как правильно собрать стропила, обеспечив жесткость крыши в разных направлениях? Если стропильная ферма имеет необходимую жесткость, то этого вполне достаточно для продольного направления.

А вот, для того чтобы крыша смогла противостоять ветровым нагрузкам, необходимо в поперечном направлении установить пару диагональных связей, причем в каждом ее скате.

Небольшой совет: диагональные связи можно обустроить при помощи доски толщиной 30-40 мм. Для наслонных стропил под коньком и между двумя стоками-соседями рекомендуем установить раскосы. Однако в том случае,  если Вы планируете по обрешетке делать диагональный (косой) настил, то раскосы можно и не делать.

Определяем необходимое сечение стропил

 

Размеры и сечение стропил

Несколько факторов, от которых зависит сечение стропил:

  1. От предполагаемой на них нагрузки (от веса будущей кровли и снежной шапки).
  2. От того, какие размеры пролета.
  3. От угла установки и шага стропил (т.е. от уклона кровли).

Для средней полосы России предпочтительнее устанавливать двускатную крышу, уклон которой 30 градусов и больше, с шагом стропил не менее 120 см.

Рассмотрим зависимость сечения стропил от длины стропильной ноги:

  1. Так, с шагом 300 см, для стропил можно использовать доски  с сечением 8х14; 6х14; 4х18 см или брусья с сечением 10х12 см.
  2. Для шага 400 см можно применять доски с сечением 8х18; 6х20 см или брусья с сечением 10х16 см.
  3. Для шага 500 см можно применять доски с сечением 8х22 см или брусья с сечением 10х20 см.
  4. В тех конструкциях, где применялись подкосы, высоту доски или бруса можно немножко уменьшить.

Теперь, когда Вы узнали, как собрать правильно стропила, можно смело приступать к работе. Чтобы было удобнее поднимать и перемещать деревянные конструкции,  позовите на помощь друга.

После того, как стропила будут установлены, нужно заняться кровлей. Такую работу старайтесь спланировать и провести максимально быстро, чтобы уберечь стропильную систему от возможного намокания. Лучше всего это делать в летнюю солнечную погоду.

Выбирать кровельное покрытие нужно с учетом уклона крыши и ее крутизны. Вполне понятно, что выбор покрытия для кровли зависит и от материальных возможностей не только при первоначальной установке покрытия, но и при последующей его эксплуатации.

Важно учесть: чем круче угол наклона кровли, тем больше денег потребуется на ее обустройство. Это связано с увеличением расхода необходимых материалов. Но, в то же время,  крутые кровли намного лучше отводят дождевую воду и снег, соответственно свою функцию они выполняют на все 100%, поэтому и прослужат без ремонта тоже намного дольше.

Такого, чтобы он и стоил недорого, и подходил для самых разных погодных и климатических условий, был легким и долговечным.

 

 

Вениамин

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

Стропила на баню

Содержание

  • Виды крыш для бани
  • Опоры для стропил
  • Создание односкатной кровли
  • Проектировка стропильной системы
  • Установка двускатной конструкции
  • Заключение

В зависимости от размеров бревенчатой бани крыша может быть односкатной и двухскатной. При этом перед строительством нужно решить, будет ли подкровельное пространство жилым или нет. Чтобы понять, как необходимо установить стропила на баню, стоит рассмотреть особенности разных видов кровли.

Виды крыш для бани

Если создание бани происходит без помощи профессиональных строителей, перед владельцем участка встает вопрос о выборе типа кровли. Такие конструкции разделяются на односкатные и двухскатные.

Первый тип выбирается в случае, если количество денег на строительство бани ограничено. Часто чердак бани используется для хранения различных предметов. К преимуществам такого типа кровли можно отнести высокую скорость возведения и низкая стоимость всей конструкции. Недостатком односкатных крыш являются низкие теплоизоляционные характеристики. Во время строительства конструкции необходимо правильно подобрать угол наклона, чтобы дождевая вода быстро уходила с поверхности.

Создание двухскатной кровли дает возможность создать строение с чердаком, который может быть достаточно большим для сушки веников и хранения множества предметов. Также подкровельное пространство можно превратить в комнату отдыха. Утепление крыши позволяет создать комфортные условия для использования строения в любое время года.

Стоит помнить, что строительство крыши следует начинать сразу же после того, как закончено возведение сруба. Чтобы правильно создать крышу, необходимо ознакомится с основными этапами ее создания и знать, из каких элементов состоит конструкция. Перед началом работ важно создать схему, на которой будут отображены все элементы системы.

Опоры для стропил

В качестве основного строительного материала, из которого можно построить баню, могут выступать:

  • кирпичи;
  • газобетонные блоки;
  • бревна.

Чаще всего используются бревна. При желании можно создать рубленый сруб своими руками из необработанных бревен, но лучшим вариантом является приобретение готового сруба, элементы которого пронумерованы.

Важно! Если бревна не были обработаны, это следует осуществить до того, как сделать конструкцию.

После выбора типа кровли нужно подумать об опоре для стропил. Стропильная система закрепляется либо на мауэрлате, либо на балках перекрытия, которые опираются на верхнюю часть стен. Если строение создается из бруса, закрепление происходит на верхнем венце конструкции.

Мауэрлат представляет собой брус, необходимый для равномерного распределения нагрузки. Во время монтажа мауэрлата необходимо позаботиться о создании надежной гидроизоляции из битумного материала. Если строение является небольшим и крыша не создаст большую нагрузку, можно не создавать железобетонный пояс со шпильками для крепления мауэрлата.

Перед созданием крыши деревянной бани необходимо проверить все элементы верхнего венца строительным уровнем и при необходимости исправить дефекты. Балки перекрытия бани могут укладываться несколькими способами:

  • закрепление торцов балок на верхнем венце;
  • укладка поверх стен с выходом за их пределы;
  • затяжки стропил кровливыступают в роли балок.

Стропильная система кровли бани состоит из множества элементов, таких как ригели, стойки, затяжки, подкосы и перемычки. Благодаря дополнительным элементам можно усилить конструкцию и увеличить ее жесткость. Стоит помнить, что стропила и остальные деревянные элементы кровли изготавливаются непосредственно на строительной площадке.

Создание односкатной кровли

При создании односкатной кровли бани необходимо создать такой угол наклона, при котором на конструкции не будет происходить скопление снега. Он должен быть не меньше 20 градусов. Оптимальным считается угол, равный 35 градусам. Стоит помнить, что при создании бани в снежных районах необходимо делать крышу под углом 45 градусов.

Перепад высоты между опорами кровли создается двумя способами:

  • создание стен разной высоты;
  • сборка опорной конструкции.

Первый вариант используется в случае, если строение возводится из штучных материалов. Второй подразумевает создание фронтона, зашитого досками. Стоит помнить, что если длина стропил превышает 4,5 м, необходимо установить подпорки для укрепления конструкции. Чтобы кровля была более надежной, необходимо устанавливать стропила с шагом 60 см.

Во время монтажа крыши стропила односкатной конструкции закрепляются верхним и нижним концом на опорном брусе. Чтобы контакт был более надежным, стоит сделать в брусе вырезы.

Проектировка стропильной системы

Проект крыши зависит от площади здания и веса материал, который будет использоваться для защиты кровли от осадков. Также важно учитывать ветровые и снеговые нагрузки на строение. Чаще всего стропила двускатной крыши изготавливаются из обрезной доски сечением 40х150 мм.

Во время расчета размеров всех элементов крыши необходимо учитывать следующие параметры:

  1. Высота конька. На кровле с большим уклоном не будет задерживаться снег, но для ее создания потребуется большее количество материала.
  2. Оптимальная длина стропил. Напуск на козырек должен быть не менее 30 см. Это необходимо для отвода влаги от стен.
  3. Тип крепления балок в коньке. Между собой такие элементы кровли могут соединяться металлической пластиной или деревянным бруском. Также часто используется метод соединения врубкой, при котором соединение происходит при помощи болтов.

Правильно рассчитав параметры будущей кровли можно создать надежную конструкцию, которая будет эксплуатироваться несколько десятков лет без появления деформаций.

Установка двускатной конструкции

Стропильная система описываемого типа кровли подразумевает использование стропил висячего или наслонного типа. Второй вариант выбирается владельцами загородных участков только в случае, если строение имеет большие размеры и построено с внутренними несущими стенами. Крышу с наслонными стропилами можно создать своими руками, не привлекая профессиональных строителей.

Стропила наслонной системы верхними концами закрепляются на коньковом прогоне. Чтобы этот элемент располагался горизонтально, необходимо установить стойки и проверить все части конструкции при помощи строительного уровня.

Сначала происходит установка стоек на стенах. После этого по натянутому шнуру определяется расположение остальных элементов стропильной системы. Наслонные стропила закрепляются на коньковом прогоне при помощи гвоздей.

Важно! Чтобы стропильные ноги не смещались из-за воздействия внешних факторов, необходимо ставить подшивной брус. Для предотвращения бокового смещения используются уголки из металла.

Чтобы сделать каркас кровли, необходимо создать несколько стропильных ферм и собрать их на стенах. Размер кровли зависит от таких параметров, как угол наклона и длина пролета. Чтобы создать висячую систему стропил, нужно соединить стропила попарно в коньке. Часто такое соединение производится при помощи металлических накладок или методом врубки.

Уменьшить распорные нагрузки можно при помощи затяжек и горизонтальных перемычек. Стоит отметить, что во время усадки дома кровля может деформироваться. Чтобы избежать подобных проблем, стоит использовать специальные металлические крепления. Благодаря таким подвижным элементам стропильные ноги получают некую степень свободы и во время искажения конструкция сохраняет свою форму.

В верхней части стропила кровли соединяются при помощи шарнирной металлической пластины. Также часто соединение осуществляется при помощи болтов. Стоит отметить, что повышенная влажность и частое изменение температуры в бане приводят к увеличению интенсивности сжимания и расширения постройки. Важно помнить, что сделанную конструкцию стоит покрыть защитными составами, так как при постоянном воздействии пара дерево будет быстро разрушаться.

Заключение

Перед проведением работ по созданию стропильной системы необходимо выполнить расчеты, чтобы точно определить размеры всех элементов конструкции. Во время создания чертежа необходимо учитывать нагрузку, которую оказывает кровля на баню.

Чтобы понять, как происходит создание стропильной системы, стоит посмотреть представленное видео.

  • Строительство туалета на даче своими руками
  • Баня из клееного бруса своими руками
  • Детский деревянный домик своими руками
  • Строим погреб своими руками

Как рассчитать и вырезать стык «птичьей пасть»

Когда вы строите сарай или какое-то другое здание и собираете для него крышу, вам нужно будет изучить некоторые новые термины и некоторые новые виды разрезов. Срез птичьего рта обычно используется для широкого спектра крыш, включая основные двускатные крыши домов, односкатные крыши и другие схемы крыш со стропилами.

Поначалу термин «вырез «птичий рот»» может показаться странным и загадочным, но на самом деле это довольно простое соединение. Вам нужно будет тщательно измерить и точно вырезать, но как только вы сделаете пару таких разрезов, это совсем не будет казаться сложным.

В этом руководстве мы рассмотрим, что такое вырез «птичий рот», почему он важен и как его сделать. Мы также дадим несколько советов по закреплению стропил на месте после того, как вы закончите вырез «птичий рот».

Что такое огранка «птичья пасть»?

Соединение «птичья пасть» представляет собой треугольную выемку или канавку, прорезанную в стропиле, что позволяет ему располагаться под правильным углом поверх опорного бруса, стойки или стены. Этот сустав также называют соединением птичьего клюва или птичьим клювом.

Подумай об этом так. У вас есть шпилька, стоящая вертикально. Шпилька имеет плоскую часть сверху, может быть, дюйм на два дюйма. Если вы возьмете другую доску, например, стропило, и установите ее под углом к ​​верхней части стойки, два куска дерева будут соприкасаться друг с другом только по одному верхнему краю. Таким образом, у вас есть только одна линия связи, и она не очень стабильна.

Но если вы возьмете доску, стропило, которое вы хотите добавить, и сделаете в нем правильный вырез, два куска дерева действительно могут подойти друг к другу. У вас больше контактная поверхность, и стропила можно легче и надежнее закрепить под правильным углом.

Преимущества стропильного среза «птичий рот»

Независимо от того, имеете ли вы дело со стойками или целой стеновой плитой, использование спила «птичьего рта» для каждого стропила — гораздо более надежный способ сборки крыши. Вместо того, чтобы уравновешивать стропила под углом на самом краю настенной пластины, вы можете зацепить каждое стропило за стеновую пластину благодаря этим треугольным вырезам в форме птичьего рта.

Этот метод сборки крыши также позволяет лучше распределить вес по крыше и стене. Соединение образует прочное соединение, которое позволяет равномерно распределять вес, силу или напряжение и обеспечивает более прочную конструкцию.

Инструменты, необходимые для стропильных пропилов

Вы можете сделать стропильные пропилы разными способами, но в этом руководстве мы постараемся сделать этот процесс простым и приятным. Вам понадобится набор основных инструментов.

Прежде всего, вам понадобится пара пил. Циркулярная пила и ручная пила лучше всего подходят для распила стропил. Если вы занимаетесь строительством собственного дома или сарая для своей собственности, возможно, у вас уже есть под рукой одна или обе эти пилы; но если нет, вы можете рассмотреть возможность их покупки.

В дополнение к циркулярной и ручной пиле вам также понадобится рулетка . Эти измерительные инструменты обычно включают в себя жесткую ленту, которую вы можете удлинять и втягивать по мере необходимости. В большинстве домов есть один под рукой. Если у вас его нет или вы не можете найти свой, купите его в любом магазине, торгующем товарами для дома.

Последние два предмета, которые вам понадобятся, — это столярный угольник и столярный карандаш . Эти предметы помогут с точностью и отметкой мест, где вам нужно разрезать древесину, чтобы создать соединение «птичья пасть».

Как вырезать стык «птичий зев»

Проще говоря, мы будем следовать этому процессу:

  1. Расчет уклона крыши и использование уклона крыши для вырезания конька
  2. Измерение других частей конструкции
  3. Использование гребневого среза в качестве контрольной точки для отметки местоположения птичьего рта
  4. Изготовление сиденья, пятки и пятки

1.

Обдумывание угла наклона крыши и создание конькового среза

Для большинства жилых зданий угол наклона крыши не превышает 9 градусов./12. Обычно это между 4/12 и 9/12. Если вы не уверены, что это значит, подумайте об этом так. Первое число — это «подъем» или высота, которую крыша получает по горизонтальному «прогону», обычно измеряемая в дюймах. Таким образом, крыша с шагом 8/12 получит восемь дюймов «подъема» на каждые 12 дюймов горизонтального «убега».

Используя столярный угольник, поместите короткую сторону (язычок) так, чтобы нижний край стропила был на уровне 8 (крыша с уклоном 8/12). Затем переместите длинную сторону (тело) так, чтобы 12-й был на уровне нижнего края стропила. Затем вы можете отметить вдоль короткой стороны, чтобы определить разрез конька. Наконец, вы можете разрезать его циркулярной пилой или ручной пилой.

2. Измерение других частей конструкции

Вы должны быть в состоянии рассчитать уклон по вашим планам или чертежам крыши. Если у вас нет чертежей, вам нужно набросать некоторые планы и определить шаг, а также пару других важных измерений.

Вам необходимо знать расстояние от верха стены здания до самой верхней коньковой плиты крыши и точное расстояние от одной наружной стены до противоположной стены .

Также необходимо знать полную ширину конькового бруса от ширины здания .

3. Использование гребневого разреза в качестве контрольной точки для отметки местоположения птичьего рта

После выполнения гребневого разреза вы готовы отметить местоположение птичьего рта.

Теперь приступим к математике. Мы будем использовать теорему Пифагора. Да, это может быть сложно, но держитесь там.

Помните, что вы измеряли или рассчитывали расстояние от верха стеновой плиты до верха балки конька крыши? Умножьте эту цифру на себя. Запишите полученный номер, и мы назовем его Результат А .

Помните, как вы определяли расстояние от одной стены до противоположной стены? Разделите эту цифру (ширину здания) на 2. Вычтите половину ширины коньковой пластины, а затем умножьте это число само на себя. Теперь у вас есть Результат B .

Наконец, сложите результат A и результат B и найдите их квадратный корень. Эта цифра будет равна длине стропила, где будет вырезана птичья пасть .

Чтобы было понятнее, приведем пример.

Высота до вершины конька = 27 дюймов

Результат A : 27 x 27 = 729 (квадрат в дюймах)

Ширина здания = 82 дюйма, ширина конька луч = 1 дюйм

82 / 2 = 41 (полуширина в дюймах)
41 – 0,5 = 40,5 (вычитание полуширины в дюймах)
Результат B : 40,5 x 40,5 = 1640,25 (в квадрате 3 дюйма)

Результат A + Результат B = 1640,25 + 729= 2369,25
Квадратный корень из 2369,25 = 48,6749 дюймов

Длина = 48,67 дюймов (или 4,06 фута)

быть не более половины общей глубины стропила

. Вы не хотите, чтобы срез птичьего рта уходил так глубоко в стропило, что это слишком сильно ослабило доску.

На стропиле, которое вы хотите вырезать, измерьте его общую глубину и разделите ее на 3. Используя эту цифру, измерьте и отметьте две точки с каждой стороны от вертикальной линии, которые указывают, где будет вырезаться птичий рот. С помощью столярного угольника проведите прямую линию между двумя точками, которые вы только что отметили. Он будет пересекаться с отвесом, указывающим место, где вырезы пятки и сиденья пересекаются под углом 90 градусов .

С помощью столярного угольника вы сможете начертить аккуратный маленький прямоугольный треугольник, необходимый для выреза «птичий рот».

Переверните квадрат короткой стороной влево. Установите квадрат так, чтобы 8 (крыша с шагом 8/12) на короткой стороне были на одном уровне со стропилом, а затем расположите длинную сторону так, чтобы 12 был на одном уровне со стропилом.

Маркировка хвостового среза

Следует быть осторожным с тем, что максимальный свес крыши составляет около 24 дюймов; все, что выше этого, скорее всего, потребует дополнительной поддержки.

В этом примере мы оставим выступ в 9 дюймов, поэтому сдвиньте его влево так, чтобы обрамляющий угольник находился в том же положении, что и на шаге выше, убедившись, что отметки 8 и 12 остаются на нижнем краю стропила до тех пор, пока 9 на длинной стороне не будет на одной линии с отвесом.

Разрезание сустава «птичья пасть»

Используя циркулярную пилу, разрежьте по отвесным и горизонтальным линиям. Будьте осторожны, чтобы не разрезать слишком глубоко. Если ваша циркулярная пила не может дотянуться до треугольника соединения птичьего рта, используйте ручную пилу или лобзик, чтобы закончить разрезы. Удалите маленький треугольник из дерева и полюбуйтесь своей новой вырезкой «птичий рот».

Затем проверьте срез птичьего рта, установив стропило на место. Имеет ли он правильный угол наклона крыши, который вы хотите? Верхний конец стропила точно достигает пика крыши? Перепроверив все, возможно, вам придется скорректировать расчеты и разрезы. Однако, если птичья пасть кажется идеальной, вы можете использовать ее в качестве шаблона для вырезания стыков птичьей пасти в остальных стропилах, которые вы будете использовать.

Как и в любом проекте, связанном с пилами, убедитесь, что вы соблюдаете все протоколы безопасности . Держите электроинструменты, такие как пилы, подальше от детей, домашних животных и взрослых, которые не знают, как правильно ими пользоваться. В зависимости от размера крыши, которую вы строите, вам также может понадобиться один или два друга, которые помогут вам поднять стропила на место.

Крепление гвоздями и другие методы крепления стыков стропил «бердсмаут»

При креплении стропил к стеновым плитам строители часто используют процесс, называемый «прибивание гвоздями». Они вбивают гвозди по обеим сторонам стропила, наклоняя эти гвозди так, чтобы они вгрызлись в часть стропила и в деревянную балку в верхней части стены. Иногда эту технику называют боковым гвоздем или косым гвоздем. Если вы предпочитаете, вы можете использовать крепежные ремни для стропил, подвесы для балок или какой-либо другой тип оборудования, специально предназначенный для удержания стропил на месте.

Хотя соединения птичьего рта могут показаться сложной частью кровельного процесса, единственной трудной частью являются математические расчеты. Если вы не уверены в этой части процесса, используйте онлайн-калькулятор или наймите знакомого с математикой друга, который поможет вам убедиться, что вы правильно вводите числа. После этого нужно просто правильно пометить и измерить первый птичий рот. После того, как вы сделаете эти первые надрезы, если соединение птичьего рта правильное, вы можете использовать это первое стропило в качестве шаблона. Просто положите его поверх каждого последующего стропила и обведите вырез птичьего рта плотницким карандашом.

После того, как вы обвели контуры стыков на всех стропилах, переходите к этапу резки. У вас будет стопка подготовленных стропил, готовых к тому, чтобы их можно было поднять на место и прикрепить, чтобы сформировать каркас вашей новой крыши.

  • Автор
  • Последние сообщения

Майк Бейли

Майк Бейли работает в сфере коммерческого строительства в штате Миссури. Он также любит писать статьи, связанные со строительством и благоустройством дома.

Последние сообщения Майка Бейли (посмотреть все)

Как вырезать стык «птичья пасть»: крепление стропил и балок крыши

В этом руководстве «Сделай сам» вы узнаете, как установить кровельную балку или стропило, в том числе, как определить уклон крыши, вырезать конек или отвес в правильный угол, определить правильную длину балки, которая вам нужна, и точное место для соединения «птичьего рта», как правильно вырезать соединение «птичьего рта» и, наконец, как вырезать хвостовой срез, чтобы закончить конец кровельной балки.

Если вы не являетесь опытным плотником или увлеченным мастером-сделай сам, вы, вероятно, никогда раньше не сталкивались с соединением «птичья пасть», поэтому вы будете незнакомы с тем, как это конкретное деревообрабатывающее соединение используется при строительстве крыш, а также в строительстве заборов.

Если вы действительно хотите построить какую-либо скатную крышу для самостоятельного строительства дома или даже садового сарая или надворной постройки, вам нужно будет обрезать все ваши стропила или кровельные балки, чтобы они подошли. Лучший и самый надежный способ сделать это — использовать соединение Birdsmouth.

Что такое соединение или разрез Birdsmouth?

Соединение «птичий клюв» (также называемое «птичий клюв» или «птичий клюв») представляет собой небольшой вырез треугольной формы в основании кровельной балки, который позволяет балке удобно сидеть поверх стеновой плиты (верхняя часть стены). до начала крыши) .

Я уверен, вы поняли, что название «Птичья пасть» связано с тем, что сам сустав немного похож на птичий рот, если смотреть сбоку.

Соединения Birdsmouth, врезанные в стропила крыши и установленные поверх стеновой пластины

Если бы не было этого соединения, стропила или кровельная балка балансировали бы только поверх стеновой пластины, что затрудняло бы фиксацию, не говоря уже о тот факт, что не будет никакой прочной связи между крышей и опорными стенами внизу.

Добавление этого соединения позволяет верхней части стропила плотно прилегать к верхней части горизонтальной области пластины, в то время как вертикальный передний край упирается в вертикальный внешний боковой край стеновой пластины.

Это позволяет обеспечить прочное крепление, а также успешно передать любые усилия с крыши на опорные стены, а затем на фундамент.

Чтобы обеспечить надежное крепление стропила к стеновой плите, обычно используется процесс крепления, известный как «забивание гвоздями», при котором гвозди вбиваются в каждую сторону стропила под углом и вниз в древесину, образующую верхнюю часть настенной плиты.

Процесс забивания гвоздей (иногда его также называют косым или боковым забиванием) обеспечивает надежное скрепление обеих досок, образуя прочное соединение.

Также можно использовать подвесы для балок, ремни для крепления стропил или любые другие подходящие стальные конструкции, специально предназначенные для этой работы.

Что касается самого разреза, то и горизонтальные, и вертикальные разрезы, образующие сустав «птичья пасть», имеют свои собственные названия; горизонтальный разрез известен как «разрез сиденья», а вертикальный разрез называется «разрез пятки».

Соединение «птичья пасть» Вырезано на стеновой пластине с вырезами для седла и пятки

Один важный момент, который следует отметить в отношении конструкции крыши и этого типа соединения, заключается в том, что «птичья пасть» используется только при сооружении традиционной разрезной крыши, ее нельзя использовать в установка ферм крыши из-за того, что они изготавливаются заранее в соответствии с инженерными спецификациями, и любые разрезы могут серьезно повлиять на их структурную целостность.

Как и где используется огранка «птичья пасть»?

Как мы кратко упомянули выше, соединение «птичья пасть» в основном используется при формировании традиционных разрезных крыш, чтобы гарантировать, что стропила или балки, образующие крышу, надежно сидят поверх опорной стеновой плиты .

Соединение Birdsmouth, используемое при строительстве традиционных крыш

Соединение Birdsmouth крупным планом

Одним из наиболее важных моментов, который следует учитывать при разрезании этого типа соединения, является правильность его разрезания.

Под этим мы подразумеваем, что после вырезания стыка и установки стропила посадочный срез птичьего рта должен располагаться поверх бруса стеновой панели, и ни один из них не должен выступать за сам брус.

Если есть выступ, то это будет неподдерживаемое слабое место, которое может легко расколоться вдоль волокон древесины.

Однако, если сиденье правильно прилегает к несущему брусу стены, то направленная вниз сила (или нагрузка) от крыши будет хорошо и равномерно распределяться по стеновой пластине и опорной(ым) стене(ам). Это также позволяет избежать «точек соприкосновения».

Соединение Birdsmouth опирается на настенную плиту, а также вырезается в пол

Вы можете подумать; зачем вам действительно нужно разрезать косяк птичьего рта? Разве вы не можете просто надежно закрепить стропило на стеновой пластине, чтобы оно не двигалось? Или вы не могли бы просто вырезать угловые пазы в самом брусе стеновой панели, чтобы стропила имели плоскую поверхность, к которой можно было бы прислоняться?

Ответ на все эти вопросы, как и на вопрос выше, опять же связан с гравитацией и правильным распределением нагрузки, создаваемой крышей.

Если большое количество веса сконцентрировано на небольшом участке, таком как угол бруса стеновой панели от стропила выше, поскольку древесина (даже твердая древесина) имеет точку смятия, стропило физически раздавит верхний брус из-за тот факт, что весь вес концентрируется на очень небольшой площади поверхности.

Кроме того, не только крыша несет вес вниз, гравитация также играет важную роль. Поскольку гравитация, по сути, стремится вытолкнуть все и вся на уровень земли, эта сила гравитации должна быть передана вниз в вертикальную структуру, например. ваших несущих стен, чтобы затем его можно было перенести на поддерживающие фундаменты под несущей стеной.

Диагональная гравитационная сила, приложенная к стропилу без шарнирного соединения

Нисходящая гравитационная сила, приложенная к стропилу с шарнирным соединением

Возвращаясь к приведенному выше сценарию, во всех ситуациях гравитационная сила передается под диагональным углом, а не вертикально. Когда это происходит, угловой предмет просто соскальзывает, а не прижимается к несущей конструкции под ним.

Итак, как вы видите, при добавлении «сиденья» гравитация оказывается на вашей стороне, так как любая сила прикладывается вниз.

Помимо вырезания стыков птичьего рта в стропилах для кровли, они также используются при строительстве ограждений, особенно ограждений в виде перекладин.

Поручень или перила могут быть прикреплены к верхней части столба забора одним из двух способов – привинчены прямо и плоско к вершине столба или могут быть повернуты под углом 45° так, чтобы он напоминал « ромбовидной формы, а затем его можно утопить в выемке в верхней части столба.

Соединение Birdsmouth для столба забора – Изображение предоставлено woodsupplies.co.uk

Почти во всех случаях это будет срез под углом 45°, но это будет зависеть от размера древесины, используемой для перекладины (или поручня), и от того, является ли она квадратной.

Как разрезать птичью пасть

Теперь, когда мы точно рассмотрели, что такое птичья пасть, когда и где она используется, пришло время перейти к мельчайшим деталям и посмотреть, как мы ее нарезаем.

Как создать соединение Birdsmouth

Включите JavaScript

Как создать соединение Birdsmouth

Когда дело доходит до вырезания стыка «птичья пасть», мы собираемся рассмотреть его в контексте вырезания и установки стропил или балок крыши, так как именно здесь они используются чаще всего, поэтому в этом сценарии сам стык часть процесса.

Что касается вырезания стыка «птичья пасть», нам нужно будет сделать три отдельных пропила – коньковый или отвесный пропил, где стропила стыкуются с коньковой доской, «птичьим ртом», где он соединяется со стеновой пластиной, и хвостовой пропил или свес .

Три пропила, необходимые для установки стропила, включая пропил

Чтобы гарантировать, что пропил будет точно в нужном месте, нам сначала нужно сделать пропил конька, так как он станет нашей точкой отсчета для определения положения птичьей пасти, но прежде чем мы сможем сделать разрез конька, нам нужно определить угол наклона крыши.

Итак, подводя итог, весь процесс выглядит следующим образом:

  • Расчет уклона крыши
  • Использование уклона крыши для вырезания конькового среза
  • Используйте коньковый срез в качестве ориентира для формирования птичьего рта
  • Сделайте хвостовой срез

скатная крыша с центральным коньком.

Расчет уклона кровли и вырез конька

Это первый этап процесса. Если вы никогда не делали этого раньше, это может показаться немного сложным, но это, безусловно, необходимо.

В большинстве случаев уклон крыши указывается и рассчитывается как отношение. По сути, это количество дюймов (или сантиметров), на которое крыша поднимается по вертикали на заданное расстояние (опять же, дюймы или сантиметры).

В качестве примера расчета шага, начиная от стеновой пластины и двигаясь к центру или коньку, если вы измерили на уровне 12 дюймов (или 30 см), а затем измерили непосредственно вверх под углом 90 °, и в этой точке крыша была 6 дюймов (или 15 см) в высоту, что соответствует шагу 6:12 (или 6 из 12), а также может быть упрощено до 1:2 .

Итак, учитывая это, на каждые 12 дюймов горизонтального прогона (расстояние от стеновой плиты до центра конька) крыша поднимается на 6 дюймов по вертикали.

Измерение крыши для расчета уклона крыши

Это все хорошо, если у нас действительно есть существующая крыша для измерения, но поскольку мы формируем крышу с нуля, нам фактически не с чем сравнивать.

Имея это в виду, пришло время нарисовать чертеж в масштабе, чтобы вы могли работать с ним.

Для этого запишите фактические размеры строящейся крыши, а затем определите масштаб с помощью линейки.

В нашем примере мы будем работать с конструкцией шириной 6 футов (от внешней стороны стены до внешней стороны стены) с высотой шага 2 фута (от плиты стены до вершины конька).

Используйте чертеж в масштабе, чтобы вычислить уклон крыши

Используя чертеж в масштабе, мы затем отмеряем от стороны стеновой пластины к центру всего 12 дюймов, в этом случае, используя наш масштаб, который составляет 1 см = 1 фут .

Затем мы делаем отметку в точке 1 см, а затем измеряем прямо вверх под углом 90°, пока не достигнем крыши. В этом случае измерение составляет 0,7 см или 7 дюймов .

Итак, теперь у нас есть соотношение высоты тона 7:12 или дробь 7/12.

Вооружившись этой информацией, теперь мы можем отметить конек или отвес с помощью кровельного угольника или угольника, как его иногда называют.

Начните с того, что положите брус на пол или ровную рабочую поверхность, а затем положите на него угольник с более длинным краем, или «корпусом», как его называют, сидящим горизонтально на одной линии со стропильным брусом и более коротким краем или « язык», направленный вертикально вверх от бревна на том конце, где вы собираетесь делать коньковый срез.

Глядя на обрамляющий квадрат, вы увидите обозначение масштаба на обоих краях, мы будем использовать внешний край.

Расположите более короткий край шпунта так, чтобы 7 был на одном уровне с верхним краем бруса, и убедитесь, что он остается в этом месте и не двигается. Затем переместите край корпуса так, чтобы 12 оказался на одном уровне с верхним краем бруса .

Установив угольник, вы можете отметить его вдоль края шпунта, чтобы определить разрез гребня, который затем будет установлен под точным углом для шага, с которым вы работаете.

Последнее задание — распилить бревно. Для этого можно использовать ножовку или циркулярную пилу. Просто убедитесь, что он квадратный.

Вычисление длины стропил или балок до положения «Птичья пасть»

Сделав разрез по коньку или по отвесу, вы теперь готовы разметить «птичью пасть».

Прежде чем мы сможем это сделать, нам нужно вычислить точную длину бревна, чтобы сделать отметки с помощью тригонометрии и теоремы Пифагора .

Для этого нам нужно знать точную ширину здания от внешней стены до внешней стены, а также точную высоту от верха стеновой плиты до верха коньковой балки. 9.

Используя измерения, вам нужно будет выполнить следующий расчет:

  • Разделите ширину здания на 2, например. 72 дюйма в ширину разделить на 2 = 36 дюймов
  • Вычесть половину ширины коньковой доски/балки – в данном случае 0,5 дюйма
  • Умножьте цифру сверху на ее квадрат и сделайте то же самое для высоты до вершины конька, а затем сложите их вместе, например, ширина в квадрате + высота в квадрате = квадратный корень из гипотенузы
  • Наконец, найдите квадрат числа, которое вы получили выше, и это будет длина вашего стропила от центра конька до плиты стены, где будет вырезаться птичий рот

Чтобы сделать это немного яснее, используя размеры из примера изображения выше:

  • 72 / 2 = 36 (half width in inches)
  • 36 – 0.5 = 35.5 (subtract half width of ridge board)
  • 35.5 x 35.5 = 1260.25 (half width squared in inches)
  • 21 x 21 = 441 (квадрат высоты в дюймах)
  • 1260,5 + 441 = 1701,5 (квадратная половина ширины + квадрат высоты в дюймах)
  • квадратный корень 1701,5 = 41,2492 дюйма
  • 957

    929292927

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7. дюймов (или 3,4374 фута)

В приведенном выше примере мы получили значение 3,4374 фута (или 41,2492 дюйма). Затем мы можем округлить до ближайших нескольких десятичных знаков, получив окончательную цифру 3,44 фута для нашего стропила. Еще раз подтверждаю, что это расстояние от коньковой доски до внешнего края стеновой пластины.

Вы также заметите, что мы вычли половину ширины коньковой доски. Поскольку мы рассчитываем от мертвой точки конька , при установке стропила будут сидеть на коньковой доске, которая эффективно сместит центр на половину ширины с обеих сторон, поэтому нам нужно компенсировать это, вычтя половину ширины. .

Поскольку многие до сих пор используют футы и дюймы в качестве предпочитаемой формы измерения, мы выполнили приведенный выше пример, используя это. Вы можете использовать метры и сантиметры, просто подставив их вместо футов и дюймов и т.д. это зависит от длины используемого вами бруса.

Теперь мы можем отметить эти точки как сверху, так и снизу на нашем брусе, используя срез конька в качестве отправной точки. Соедините верхнюю и нижнюю точки вместе, чтобы получить вертикальную линию отвеса (как показано на изображении выше).

Если вышеизложенное кажется немного сложным, существует довольно много доступных онлайн-калькуляторов, которые сделают эту работу за вас.

Изготовление соединения «птичья пасть»

Теперь, когда мы отметили длину стропила, а также отметили линию отвеса, которая определяет положение нашей «птичьей пасти», следующим этапом будет разметка и вырезание нашей «птичьей пасти».

Прежде чем мы начнем что-либо маркировать или резать, вы должны знать, что ваш птичий рот должен быть не более 1/3 (одной трети) общей глубины используемой вами древесины . Например, если вы используете бревна 6 x 2, глубина птичьего рта не должна превышать 2 дюймов.

Закончив правила, пришло время пометить разрез. Есть несколько разных способов сделать это, но мы собираемся использовать двухэтапный метод.

Во-первых, уложите брус ровно так, чтобы его глубина была обращена вверх, и он был максимально горизонтальным. Измерьте его общую глубину и разделите на 3 .

Теперь это покажет вам общую глубину, на которой может быть разрез.

Используя это число, измерьте и отметьте две точки по обе стороны от вашей вертикальной линии, которая показывает, куда должен идти птичий рот , отмерьте от основания бревна, а затем проведите линию между ними.

В какой-то момент эта линия пересечется с отвесной линией, указывающей местоположение Птичьей пасти. Эта точка отмечает место, где срезы седалища и пятки встречаются под углом &90°; для формирования сустава птичьего рта .

Последнее задание теперь до прикрепите эту отметку к нижней кромке стропила под правильным углом, чтобы она полностью прилегала и выровнялась по уровню на брусе стеновой панели.

Лучший способ сделать это — использовать обрамляющий квадрат, перевернув квадрат так, чтобы его сторона была обращена вверх, а край языка был слева . 12 находится на одном уровне с тем же нижним краем, что и 7 .

Теперь это даст вам правильное место для проведения линии от отметки глубины, которую мы только что сделали, до края основания. Теперь это сформирует оставшиеся линии разреза для нашего сустава птичьего рта.

Использование кровельного угольника для разметки линии сиденья «птичья пасть»

Выполнение выреза хвоста

Последняя работа — отметить линию выреза хвоста. Разметка хвостового спила — это в значительной степени просто дополнительный отвесный или ребристый спил немного дальше вниз по дереву от отвесной линии, изображающей ваш птичий рот, чтобы обеспечить небольшой выступ. Обычно это около 6–12 дюймов, но это зависит от ваших личных предпочтений или того, что указано в ваших планах и т. д. .

Следует помнить, что максимальный свес крыши составляет около 2 футов , все, что превышает это значение, скорее всего, потребует дополнительных форм поддержки, поскольку оно начнет терять свою структурную целостность.

В этом примере мы собираемся оставить выступ в 10 дюймов, поэтому, расположив обрамляющий угольник в том же месте, что и на шаге выше, сдвиньте его влево, убедившись, что отметки 7 и 12 остаются на нижний край, как они делали выше, пока 10 на верхнем крае тела не будет на одной линии с отвесной линией, которая отмечает край птичьего рта.

Теперь, когда угольник установлен, проведите отвесную линию вниз по кромке шпунта сверху вниз на древесине, чтобы отметить свес или хвостовой срез.

Использование кровельного угольника для разметки хвостового среза

После того, как все размечено, последней задачей будет сделать разрезы с помощью подходящей пилы.

Если вы новичок в этой форме, скажем откровенно, довольно технических столярных работах, то резка соединения «птичья пасть» может показаться довольно сложной задачей, но если вы не торопитесь и убедитесь, что вы правильно рассчитали свои углы, отмеченные все точно и аккуратно, то построить традиционную срезную крышу вполне по силам каждому.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Каркас стропил – Southwest New Brunswick Service Commission

Несмотря на то, что существуют всевозможные стили и подсистемы крыш (мансардные, вальмовые, двускатные, двускатные слуховые окна, амбарные слуховые окна), в конце концов, когда речь идет о большинстве жилых крыш, существует всего два вида систем: стропила и фермы. Обе системы имеют сходства и различия.

Вот критическая разница: чтобы строительный инспектор мог сертифицировать ферму как соответствующую Кодексу, она должна быть сертифицирована инженером как пригодная для снеговых нагрузок в данном районе. Так делают все местные производители ферм.

Или, проще говоря, плотник или подрядчик может построить ферму, но она не может считаться соответствующей Кодексу.

С другой стороны, плотник или подрядчик может построить стропильную систему, и если все сделано правильно, стропильные системы могут соответствовать требованиям Национального строительного кодекса Канады.

Вот важная информация о стропилах.

Иллюстрация некоторых типовых элементов стропил. Обратите внимание, что на этом чертеже некоторые из выделенных элементов могут не понадобиться; они включены исключительно в пояснительных целях.

Определения

Хомутная стяжка: деревянная секция, соединяющая вместе две противоположные стропила. Это часто используется для уменьшения пролета стропил.

Карликовая стена: небольшая стена, состоящая из верхней и нижней плиты (и двойной верхней плиты, если стропила не опираются непосредственно на вертикальные стойки), которая возводится для поддержки стропил на полпути вверх по склону. (Обычно строится довольно близко к стене — вспомните кровлю в стиле «Кейп-Код».)

Пролет стропил: это расстояние между несущей стеной и центром крыши, измеренное по горизонтали. Пролет НЕ является расстоянием между несущей стеной и пиком крыши, измеренным по диагонали.

Стропила: Это древесина, которая проходит от центра (вершины) к несущей стене.

Пролет стропил: это расстояние между несущей стеной и центром крыши, измеренное по горизонтали. Пролет НЕ является расстоянием между несущей стеной и пиком крыши, измеренным по диагонали.

Коньковая балка: Если крыша имеет пологий скат, то нагрузка на крышу должна приходиться на вершину балки, которая проходит по всей длине вершины и поддерживается системой, которая в конечном итоге ведет непосредственно к фундамент конструкции, либо аналогичный набор несущих элементов. Обычно это требуется только при наклоне 1:3 (шаг 4:12) или больше.

Коньковая доска: В некоторых случаях может потребоваться коньковая доска. Коньковая доска — это не что иное, как цельный элемент из дерева, который проходит по всей длине вершины.

Уклон: В строительстве уклон – или угол – крыши измеряется как функция увеличения высоты (подъема) на 12-футовом горизонтальном расстоянии (пробеге).

1/12 4,76°
2 / 12 9,46°
3 / 12 14,04°
4/12 18,43°
5 / 12 22,62°
6/12 26,57 °
7 / 12 30,26°
8 / 12 33,69°
9 / 12 36,37°
10 / 12 39,81°
11 / 12 42,51°
12/12 45°
13 / 12 47,29°
14 / 12 49,4°
15 / 12 51,34°
16 / 12 53,13°
17 / 12 54,78°
18 / 12 56,31°
19/12 57,72°
20/12 59,04°

Обратите внимание, что крыши с углом 60 градусов и более рассматриваются как стены для целей Кодекса – за исключением наружной обшивки и кровельного материала.

Стойка: вертикальный опорный элемент. Обычно размещается у внешнего края, но также может использоваться на внутреннем козырьке. Должен располагаться под углом не более 45 градусов (от горизонтали) и опираться на несущий элемент.

Стропила

Стропила для крыш с уклоном 1:3 или менее

Если уклон крыши составляет 1:3 (шаг 4:12), то в игру вступают два ключевых элемента.

  • 1) Центр козырька должен поддерживаться одной из двух вещей:
    • Либо коньковая балка с опорой на концах (и/или посередине, если необходимо), либо
    • Коньковая доска из пиломатериалов стандартных размеров высотой, равной поверхности стропила или превышающей ее; поддерживается на расстоянии не более 1,2 метра (4 фута) несущей стеной или деревянными стойками 2×6, поддерживаемыми соответствующими несущими элементами. [9.23.14.8(3)]
  • 2) Стропила в месте их соприкосновения с верхней плитой несущей стены должны быть скреплены потолочными балками с обоих концов; или, как вариант, рулевые тяги. [9.23.14.8 (5)]
Стропила для крыш с уклоном 1:3 и более

Стропильные системы для более крутых скатов крыш предъявляют несколько менее строгие требования. Во-первых, если нижние концы стропил «адекватно привязаны для предотвращения смещения наружу» [9.23.14.8(4)], нет необходимости в коньковой доске. В этом случае боковыми связями обычно служат потолочные балки или система перекрытий.

Хомуты

Хомуты можно использовать для уменьшения пролета стропил – они обеспечивают промежуточную опору для стропил, но только для крыш с уклоном более 1:3. Однако нельзя предполагать, что они обеспечивают поддержку соединения (см. ниже).

Сращивание стропил

В случаях, когда длина пиломатериала по диагонали превышает доступную длину 16 футов, стропила должны быть сращены на опоры (стойки или стены), которые достигают подходящей опоры. [9.23.14.1(1)] Стойки могут быть установлены по диагонали, если они находятся под углом не менее 45 градусов к горизонтали. [9.23.17.14(4)]

Соединение на вершине
Стропила могут быть смещены на 1-1/2″, как показано здесь, если используется коньковая доска.

Если требуется коньковая доска, то стропила могут быть смещено на 1-1/2 дюйма. Это позволяет немного облегчить прибивание гвоздей.

В противном случае стропила должны быть естественным образом соединены по коньку. Косынка может использоваться для соединения стропил на пике, где не требуется коньковая доска. Код не указывает тип косынки — это означает, что можно использовать кусок фанеры — если в качестве соединителей используются гвозди (не обычные шурупы!), конструкция будет приемлемой.

Размеры стропил

Размеры стропил основаны на четырех переменных: размере пиломатериалов, пролете стропил, шаге стропил и расчетной снеговой нагрузке.
Мы немного подсчитали и предоставили две таблицы, чтобы помочь определить пиломатериалы, необходимые для двух ключевых климатических зон в нашем районе: округа Йорк и округа Шарлотт. Обратите внимание, что это для снеговой нагрузки 41 фунт/фут (2 кПа), а в некоторых случаях можно предположить меньшую снеговую нагрузку: как всегда, позвоните нам для получения инструкций.

Стропильный стол (общий)
2×4 2×6 2×8 2×10 2×12
12 дюймов 8’1 12 футов 9 дюймов 16 футов 9 дюймов 21 фут 5 дюймов 25 футов 7 дюймов
16-дюймовый разгонный клапан 7 футов 4 дюйма 11 футов 7 дюймов 15 футов 3 дюйма 19 футов 1 дюйм 22’2”
24-дюймовый разгонный клапан 6 футов 5 дюймов 10 футов 1 дюйм 12 футов 9 дюймов 15 футов 7 дюймов 18 футов 1 дюйм
Размеры коньковых балок

Если коньковая балка необходима, обратите внимание, что она должна быть изготовлена ​​из трех-, четырех- или пятислойных пиломатериалов размером 2×8 или больше. Позвоните нам для спецификаций.

Прибивание стропил

Существуют определенные требования к соединениям стропил и верхней плиты. Вот таблицы для прибивания гвоздей, которые помогут в строительстве.

Элемент конструкции Минимальная длина гвоздей, мм Требуемая длина, дюймы Минимальное количество или максимальное расстояние между гвоздями
Стропила, стропильные фермы или кровельные балки к плите – гвоздь 82 3,23 3
Стропильная пластина для каждой потолочной балки 101 3,98 2
Стропила к балке (с опорой на конек) 76 2,99 3
Стропила к балке (с коньком без опоры) 76 2,99 См. таблицу 9.23.14.8
ниже
Косынка для каждой стропила на вершине 57 2,24 4
Стропила к коньковой доске – гвоздь заостренный – гвоздь торцевой 82 3,23 3
Хомут к стропилу – каждый конец 76 2,99 3
Боковая опора стяжки воротника для каждой стяжки 57 2,24 2
Нарожное стропило к вальмовому или ендовному стропилу 82 3,23 2
Подкос к стропилу 76 2,99 3
Распорка крыши к несущей стене – гвоздь 82 3,23 2
Информация о гвоздях для стропил

Изоляция пространства под стропилами

Если пространство под стропильной крышей представляет собой неотапливаемый чердак, то изоляция — это просто вопрос доведения изоляции чердака до уровня R50, необходимого для чердаков.

Если пространство под стропильной системой отапливается, то диагональные элементы стропильной системы необходимо утеплить и оформить как соборное перекрытие. В этом случае эта сборка должна быть R26.

Если пространство над стяжками рассматривается как неотапливаемый чердак, то требуется чердачный люк, а изоляция должна соответствовать стандартам R50. Требование R26 в соборном потолке может наложить некоторые конструктивные соображения на строителя/владельца дома.

К счастью, пространство можно считать «ограниченным» для целей использования целлюлозы и других насыпных изоляционных материалов [9.25.2.4(2)], но целлюлоза и стекловолокно обычно имеют значение R 3,5 на единицу площади. дюйма толщины, что представляет проблему при изоляции стропил. R 3,5/дюйм означает только R190,5 для стандартного стропила 2×6 и 25,3 для стропила 2×8. Теперь другие материалы — обшивка, пароизоляция, гипсокартон — добавят немного, но фактор теплового моста пиломатериала и даже сборка стропил 2×8 все равно не будет соответствовать нормам с использованием стекловолокна или целлюлозного наполнителя.

РубрикаРазное