Как сделать стол для гаража своими руками: выбор между деревом и металлом

Верстак своими руками в гараж: пошаговая инструкция по сборке

Любите ремонтировать домашнюю технику и мастерить полезные приспособления для дома своими руками? Для такой работы вам обязательно нужно оборудованное место — верстак. Его покупка — дело недешевое, да и подобрать необходимый размер очень непросто, не так ли?

Но решить этот вопрос можно другим путем — собрать верстак  своими руками в гараж, используя подручные материалы. В этом случае первые две проблемы отпадут сами собой, потому что финансовых затрат на него потребуется немного, да и сделать верстак именно таким, каким его видите именно вы, не составит большого труда. Тем более, что выбор материалов тоже остается за вами.

А порядок изготовления верстака и рекомендации по выбору материалов для него мы детально рассмотрим в этой публикации. Изложенный материал дополним наглядными фото и видеороликами.

Содержание статьи:

• Виды и устройство верстака
• Пошаговая инструкция по сборке
  • Шаг 1 — составление чертежа
  • Шаг 2 — выбор материалов
  • Шаг 3 — сборка каркаса
  • Шаг 4 — крепление столешницы
  • Шаг 5 — добавление полок и ящиков
  • Шаг 6 — создание щита
  • Шаг 7 — обустройство освещения
• Выводы и полезное видео по теме

Виды и устройство верстака

Прежде чем приняться за работу, нужно разобраться, что именно вы хотите и для каких целей. Верстаки — привычная и незаменимая вещь. Однако, если вы желаете сделать качественную и долговечную конструкцию, стоит продумать все детали.

Верстак бывает:

• столярный;
• слесарный;
• универсальный.

Важно понимать, что верстак — это не просто стол, а целая рабочая зона, где под рукой находятся все инструменты. А главное место, обычно, занимают тиски.

В зависимости от конструкционных особенностей верстак может быть откидной, передвижной (на колесиках), стационарный.  Он должен прочно стоять на ножках. Если место позволяет, то, в идеале, его следует прикрепить к полу

Конструкцию верстака и всю рабочую зону можно распланировать по-разному: добавить полки и ящики, обустроить навесные места хранения инструментов

Вы задались целью самостоятельно собрать верстак? Дело это вполне реальное, хотя не такое уж простое. Тем более, что плюсов в этом гораздо больше, чем минусов. Прежде всего — это минимальные финансовые затраты. Совсем бесплатно сделать верстак из подручных материалов вряд ли получится, но все равно, по цене он обойдется дешевле, чем заводской.

И второй момент — вы сможете его сделать именно под размер того помещения, где планируете поставить, оснастив, при желании, дополнительными ящиками и полками.

Пошаговая инструкция по сборке

Для самостоятельной сборки верстака понадобится поэтапная инструкция, аккуратность и следующие инструменты:

• ;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт и отвертки;
• рулетка;
• дрель;
• лобзик;

Чтобы сделать всю конструкцию своими руками, нужно, как минимум, уметь работать с металлом и обладать навыками сварщика.

Шаг 1 — составление чертежа

Итак, первое с чего стоит начать работу – это определиться с размерами верстака, для чего предстоит найти место для его установки. Чаще всего такой стол ставят в гараж или другие, удобные для работы, помещения.

Не каждый гараж располагает большой площадью, поэтому прежде, чем приступить к работе, придется хорошенько поработать с рулеткой. Рассчитать место под оборудование нужно так, чтобы за ним удобно было работать.

Очень удобное место для размещения верстака — угловая зона. Ее можно использовать для создания дополнительных приспособлений для хранения инструментов

Итак, нашли место, записали размеры будущего верстака, учитывая ширину, высоту и длину, а также рабочую зону рядом.

Далее идет сложный процесс — создание чертежа. Можно взять готовый и внести свои правки. Так, например, углы (или один угол) может быть скошен, если не позволяет габариты гаража разместить такую конструкцию или мешают рядом стоящие объекты.

Готовые проекты можно найти на просторах интернета, а можно и создать самому, проявив творчество и смекалку

Будут ли над верстаком полки, крючки или шкафчики — тоже решать вам. Но все пожелания нужно учесть до того, как начнете собирать всю конструкцию.

Для этого можно составить примерный перечень инструментов, которые будут храниться на вашем верстаке и определить для них места — шкафчики, полки, крючки, выдвижные ящики.

Шаг 2 — выбор материалов

После зарисовки проекта нужно решить, из чего делать конструкцию. Несущий элемент (рама) делается из прочного материала (металлические пластины и трубы), так как на нем будет держаться все. Чем толще и тяжелее металл, тем устойчивее будет вся конструкция.

Раму можно или взять от старого верстака. Варить каркас не так сложно, как кажется: нужно сделать качественную деталировку, пронумеровав все детали и правильно рассчитав их размеры в мм. Согласно этим параметрам подготовить все части железной рамы.

После заготовки деталей для сборки каркаса лучше пронумеровать каждую из них, как на вашей схеме сборки. Так работать будет удобнее

Тип материала зависит от ваших предпочтений. К примеру, возьмем верстак с металлической рамой, столешницей из дерева, дополнительными ящиками, полками и металлическим щитом для инструментов. Для его сборки понадобятся: стальные полосы, трубы, уголки, листы фанеры, доски, шурупы, болты, крючки, гвозди, направляющие, огнеупорное покрытие, краска по металлу и дереву, металлическая пластина для щита.

Шаг 3 — сборка каркаса

Теперь предстоит собрать все детали в единую конструкцию — каркас верстака. Если не планируете двигать его, прикрутите ножки к полу анкерными болтами или шурупами, чтобы он не раскачивался и не сдвигался при работе.

В случае выполнения работ по сварке частей каркаса не в самом помещении, учитывайте размеры дверного проема. Так как конструкция не подразумевает, что ее можно будет складывать, перетаскивать габаритный стол будет довольно сложно.

Прочно привариваем все части и стачиваем все острые выпирающие детали. Саму конструкцию обязательно покройте краской по металлу.

Шаг 4 — крепление столешницы

Столешница должна быть прочной, чтобы выдерживать удары молотка и тяжесть всех инструментов (в среднем около 200 кг). Она может быть из металла или дерева, без острых режущих краев, которые могут поранить или порвать одежду.

Все деревянные поверхности, используемые при создании верстака, должны быть обработаны огнеупорным составом!

Столешницу нужно прочно прикрутить или приварить (если она металлическая) к каркасу. Самый удачный вариант — использовать дерево и железо. Например, столешницу выбрать деревянную, но сверху покрыть металлической пластиной. Такая конструкция будет ударопрочной и долговечной. А при работе с жидкостями, такими как машинное масло и прочие, ее легко можно привести в порядок.

Отдельное внимание нужно уделить месту на столешнице под тиски. Выбирая их, всегда нужно учитывать вес.

Тиски прикручиваются тоже в определенном месте, а высота верстака должна соответствовать правилам эксплуатации тисков

Шаг 5 — добавление полок и ящиков

Чем больше места отведено под верстак, тем больше можно сделать полочек и ящиков. Для изготовления выдвижных ящиков можно использовать более легкий материал, если собираетесь в них хранить небольшие инструменты. Например, листы фанеры.

Все материалы лучше посчитать и заготовить заранее, количество листов фанеры, ручек, размеры и количество мебельных направляющих, шурупов, гвоздей и прочего.

При высчитывании параметров ящика, обязательно стоит учесть место для крепления направляющих. Более дешевый вариант — вместо направляющих прибить небольшие бруски. Но здесь есть большой минус: при выдвигании короба могут возникнуть трудности, так как не будет удобных и подвижных колесиков.

Ручки для ящиков лучше подобрать без острых углов и не сильно выпирающих, иначе они будут цепляться за одежду.

Для удобства ящики можно прикрепить с одной стороны верстака, а с другой сделать открытые полки для размещения необходимых инструментов

Вместо ящиков и полочек можно прикрепить одну большую полку под столешницей, на которой легко уместятся инструменты. Красиво выглядеть это не будет, зато функциональность и минимальная трата времени для изготовления подобной конструкции, вполне оправдают себя.

Шаг 6 — создание щита

Важным атрибутом при обустройстве рабочей зоны в гараже является щит для инструментов. Он может висеть отдельно на стене или крепиться к самой конструкции верстака.

Выбор материала для щита индивидуален: его можно сделать как деревянным, так и металлическим. Можно совместить два материала, что будет еще интереснее. На него можно повесить крючки или разместить карманы, куда тоже можно повесить различные инструменты.

Если выбрали щит из дерева, то лучше всего его прикрепить к металлическому каркасу, а уже потом цеплять к стене или верстаку.

Металлический щит с сеткой на деревянном каркасе, пожалуй, самый удобный и бюджетный вариант щита для инструментов

Так как верстак — это рабочее место, то стоит грамотно расходовать и пространство вокруг него, тем более, если площадь помещения (в данном случае гаража) не позволяет развернуться в полную меру. Рядом с рабочим столом так же можно : различные полки, ящики, шкафы, которые также можно сделать самостоятельно.

Шаг 7 — обустройство освещения

Отдельное внимание стоит уделить освещению всей рабочей зоны. Вариантов осветительных приборов для гаража много, но лучше выбрать лампу, которая будет освещать конкретную зону, а не все помещение. Точечное распределение света обеспечивает нужный уровень освещения без лишних трат электроэнергии.

Лампу для освещения верстака, кстати, тоже можно сделать своими руками, проявив фантазию и смекалку.

При работе крайне важно хорошее освещение рабочей зоны. Лампу можно разместить прямо над верстаком, закрепив ее на специальную панель

Это полезно для вас! Рейтинг лучших слесарных и станочных тисков: характеристики, плюсы, минусы, цена.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик о том, как сделать каркас, столешницу и щит верстака самостоятельно:

О том, как сварить металлический верстак в следующем ролике:

При правильном расчете параметров, создании прочной конструкции, соблюдении всех правил безопасности, сделанный вами верстак прослужит долго, а пользоваться им будет удобно и приятно, ведь он создан с учетом ваших потребностей и пожеланий.

Для сборки можно использовать подручные материалы, стол оснастить полками и ящиками для хранения мелочей, а также оборудовать пространство вокруг него так, чтобы все необходимое было «под рукой».

А каким верстаком пользуетесь вы? Расскажите о процессе изготовления, поделитесь оригинальными фото готового рабочего стола для обработки металлических и/или деревянных изделий — форма обратной связи расположена ниже. Здесь также можно выразить свое мнение о целесообразности изготовления самодельного верстака и дать рекомендации по сборке новичкам, руководствуясь знаниями и личным опытом.

Как сделать верстак в гараж своими руками — ВикиСтрой

Чего хотим от верстака

Для большинства гараж — не просто место хранения машины, а самая настоящая мастерская. В отличие от рабочего места в квартире, в гараже ведётся работа с массивными и громоздкими деталями, зачастую грязными. Также довольно часто приходится гнуть и править металл, использовать электродуговую сварку, надёжно зажимать деталь струбцинами или в тисках.

Основные требования, которые следует предъявлять к верстаку для гаража — массивность, прочность, устойчивость к загрязнению, устойчивость поверхности к жару и ударам. Помимо этого верстак должен быть компактным и, по возможности, как можно менее материалоёмким.

Желательно, чтобы верстак имел простую схему сборки, подразумевающую лёгкий демонтаж. Верстак не должен быть в значительной степени зависим от окружающих его капитальных конструкций, например, вмуровывать и бетонировать ножки в пол не рекомендуется.

Основа верстака: рама и ножки

Сперва нужно собрать легковесную рамку — основу под столешницу. Это четыре уголка 40х40 мм или 50х50 мм, обращённые внутренними полками друг к другу. Можно сращивать короткие отрезки уголков сваркой встык: особой конструкционной прочности от рамки не требуется, но произвольное количество перемычек желательно добавить. Длина столешницы может быть любой, хоть во всю стену, а ширина такой, чтобы до угла у стены можно было легко дотянуться руками. В верхней части рамки, образующей внутреннюю полость, будет впоследствии набираться массив столешницы, а внешние полки послужат плоскостью опоры на нижележащие элементы.

Если остро стоит вопрос недостатка места в гараже, его нужно решать сразу. Лучшая стена для размещения верстака — та, что находится прямо напротив ворот. Легче всего выкатить машину на полкорпуса назад, так останется много пространства для работы и свободные проходы с обеих сторон. Поэтому на торцевой стене прибиваем уголок внешней полкой кверху, уровень на 50–60 мм ниже желаемой высоты рабочей поверхности. Высота верстака индивидуальна для каждого, но обычно из роста человека вычитают 100 см.

Если верстак от угла до угла, то на смежных стенах также прибивайте по уголку длиной в глубину столешницы или чуть меньше. Крепление к стене выполняется анкерными болтами и довольно часто, желательно в каждый кладочный элемент, то есть через 20–25 см. Оптимально, если через каждый метр будет приварено по 30–40 см хвосту, направленному вниз и закреплённому анкером.

На опорный уголок уложите рамку, затем приступайте к установке опор. Их желательно сделать косыми, чтобы нижние концы ножек упирались в угол между полом и стеной. В этом месте устанавливается подкладка из отрезка угловой стали. В верхней части ножка стыкуется с рамкой в 50–80 мм от края, но не напрямую, а приваривается к пластине, которая затем крепится болтами. Косые ножки сохранят больше места для въезда легковым автомобилем.

Отрегулировать стол по уровню очень просто. Продольная плоскость задаётся закреплённым на стене уголком. Чтобы избавиться от завала стола, нужно просто задвигать косую ножку немного глубже, чуть подтачивая угол среза болгаркой. После изготовления всех крепёжных элементов в них сверлят отверстия:

• для скрепления рамки с уголком под болт М12 через каждые 50 см;
• для скрепления рамы с ножками — под болт М10, по четыре штуки на каждую пластину.

Какой должна быть столешница

Перед сборкой столешницы нужно скрепить все элементы основания болтами, вставив их сверху вниз.

Затяжка проводится окончательная, шляпки впоследствии будут утоплены в массиве столешницы.

Основным наполнителем для столешницы служит цельная древесина или листы ДСП. Первое предпочтительней в плане массивности и способности массива дерева хорошо гасить вибрацию удара. Толщина доски должна быть такой, чтобы при укладке в рамку её плоскость совсем немного выступала над уголками. Идеальный вариант — использовать доски той же толщины, что и наружный размер уголка. При этом каждую дощечку перед набором следует довести рубанком, чтобы выступала она всего на 1–1,5 мм.

При наборе столешницы направление дощечек — поперёк длины верстака. Дощатый щит нужно плотно сплачивать, для этого к последней закреплённой доске временно прикручивается небольшой брусок, за который новая дощечка поджимается курковой струбциной. Крепятся доски снизу сквозь уголок рамки, по паре саморезов на каждую сторону.

Если на пути встречаются шляпки болтов, примерьте доску и постучите по ней молотком, чтобы шляпки оставили вмятины, а затем выберите пазы крупным сверлом и стамеской или перьевым сверлом. Не забывайте снимать фаску на торцах досок, ведь уголки имеют скруглённое сопряжение между внутренними полками. Когда все доски набраны, поверхность нужно выровнять шлифовальной машиной, сточив древесину в уровень.

После набора досок займитесь покрытием поверхности. Оптимально для этого подойдёт горячекатаный лист толщиной 2,5–3 мм: такой верстак можно использовать как сварочный стол, править на нём жесть, проливать любые жидкости. Жаростойкость обеспечивается магнезитовым листом или асбестовой тканью, которую укладывают поверх досок. В таком случае толщина пиломатериалов должна быть меньше обычного. Подклада может выступать над рамкой на 1–2 мм, после обивки металлом это не будет проблемой.

Металл нужно укладывать с отступом от задней стены в 10–15 мм, можно временно закрепить небольшую деревянную планку. После этого край листа прижимается струбцинами и оправляется вниз равномерно по всей длине. Ребро уголка обеспечит красивый прямой угол.

После загиба дистанционная планка у стены снимается, а лист вытягивается немного на себя, под него заводится доска и через 50 см сверлятся отверстия по 7–8 мм. Сквозь них отмечаются места в уголке рамки, в которых сверлятся отверстия по 5 мм и нарезается резьба М6. Лист притягивают к рамке болтами с полукруглой шляпкой, здесь фиксация нужна для качественного подворота металла. Оправив нижний угол, выполните крепление листа снизу по аналогии с торцом столешницы, но теперь нужно сделать подрезы под ножки и крепить в шахматном порядке с торцевыми болтами.

Завершается монтаж столешницы установкой в углу у стены уголка 25х25 мм на манер плинтуса. Сквозь отверстия через каждые 25–30 см он притягивается к древесине столешницы саморезами, а затем крепится к стене анкерными болтами через 50–70 см. Если хотите, чтобы покрытие меньше ржавело, снимите лист перед его закреплением к торцу, хорошо прогрейте паяльной лампой и натрите хлопковой ветошью, обильно смоченной в отработанном минеральном масле.

Ящики, дверцы и всё для хранения

Когда база верстака готова, вы легко дополните его необходимыми нишами, полками и прочими оборудованными для хранения местами. В нижней зоне удобно приварить к ножкам уголки с раскосами, на которые достаточно просто настелить дощатые щиты полок. Расположение каскадом сделает всё хранимое на них хорошо видимым и легко доступным.

Под основной рабочей зоной верстака рекомендуется выбрать один-два пролёта между ножками и организовать в верхней их части выездные полки на подобие клавиатурных. На этих полках очень удобно оборудовать органайзеры для наиболее часто используемого инструмента. Поскольку нагрузка на выездной механизм умеренная, можно использовать мебельные направляющие полного выдвижения, предварительно приварив под столом пару уголков для их закрепления.

Ещё одна удобная зона для хранения подручной мелочёвки — стена напротив. На ней очень полезно закрепить перфорированную панель, где на крючках удобно подвесить как электроинструмент, так и молотки, ножовки, расходники и прочее, в том числе и несколько переносных постов с розетками. Ещё качественнее организовать пространство поможет одна или пара полок, закреплённых на 5–10 см выше вашего роста.

Нижнюю плоскость удобно использовать для монтажа освещения, сами же полки это классический «долгий ящик» для всякого полезного в перспективе хлама.

Освещение рабочего места

В качестве источников света стоит всерьёз рассматривать два варианта: потолочные люминесцентные светильники на две лампы или светодиодные фонари. Главное преимущество первых — дешевизна, но по неосторожности ртутные трубки легко разбить, плюс такое освещение требует периодического ремонта.

Светодиодные прожекторы несколько дороже, но гораздо долговечнее и менее прожорливее. Из недостатков можно также выделить достаточно резкий свет, отбрасывающий контрастные тени. Это решается либо установкой матовых рассеивателей или световодов, либо увеличением числа фонарей до 5–6 штук и пересечением их световых потоков. Не забудьте про небольшой переносной светильник, который всегда должен быть под рукой, и дополнительную настольную лампу.

Тиски, упоры и прочие приспособления

В качестве заключения дадим пару подсказок: чем и как укомплектовать верстак для удобной работы. Первое и самое очевидное — слесарные тиски. Они должны быть достаточно массивные, для гаража рекомендуется раствор губок не менее 15 см. Обратите внимание, что крепить тиски нужно сквозь стол, предусмотрев с нижней стороны ответную стальную пластину с отверстиями. Оптимальное место расположения — в 100–120 см от любого из углов верстака, при этом желательно предусмотреть дополнительные отверстия, чтобы тиски можно было повернуть под прямым углом.

Второй неизменный атрибут — плита для рубки металла. Целенаправленно разбивать покрытие стола не стоит, особенно если под ним жаропрочная прокладка. Оптимальные размеры плиты — 300х300 мм при толщине не менее 20 мм. Если испытываете затруднения в подборе такого толстого металла, сварите вместе несколько тонких пластин, предварительно стянув их болтами.

В зависимости от сферы ваших увлечений могут быть также полезны столярные тиски, съёмная оправка для жестяных работ и несколько переставных стопоров: уголков со штифтами, которые вставляются в отверстия в столешнице с подкрученными снизу ответными планками. Также очень полезно отвести место под чистовые и тонкие работы, уложив там лист стекла на пружинящей резиновой подкладке.

рмнт.ру

Построить простой верстак | Tylynn M

Самый простой способ построить простой верстак для вашего гаража или магазина.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ. Спасибо за вашу поддержку, чтобы я мог продолжать делиться проектами и идеями! См. мое полное раскрытие здесь .

Несколько недель назад я преобразил свой гараж/магазин, в котором так нуждался. Я все вычистил, хорошенько почистил, пристроил к одной из стен ящик для перфорированных досок и соорудил себе мобильный верстак и подставку для торцовочной пилы. Когда я все убрала, я перенесла один из старых «верстаков» (он же: старая дверь на ножках стола) в магазин моего мужа.

Угадайте, что произошло в ту минуту, когда он увидел мои новые верстаки…

Он, конечно же, запросил себе новый!

Итак, сегодня у меня есть планы на его новый верстак! Его очень просто и быстро построить, и вы можете отрегулировать размеры в соответствии с любым пространством.

Наслаждайтесь планами!

Инструменты и расходные материалы:

• Торцовочная пила
• Циркулярная пила
• Дрель
• Рулетка
• Зажимы
• Уровень
• Площадь Скорости
• Карандаш
• Защитные очки
• Защита органов слуха
• 2 винта ½”
• Винты 1 ¼”

Пиломатериалы:

• 7 | 2 x 4 @ 8 футов
• 1 | Целый лист ДСП 3/4″ (или фанера на ваш выбор)

Отрезы:

• 4 | 2 x 4 @ 36″ (ножки)
• 4 | 2 x 4 @ 21″ (по бокам рамы)
• 4 | 2 x 4 @ 68″ (рама спереди и сзади)
• 1 | ДСП @ 25″ x 72″ (столешница)
• 1 | ДСП @ 21″ x 71″ (нижняя полка)

Шаг 1.

Соберите верхнюю и нижнюю рамы, как показано на рисунке ниже.

Прикрепите 21-дюймовые стороны рамы к 68-дюймовым передней и задней части рамы с помощью 2 1/2-дюймовых саморезов по дереву. Я использовал четыре винта с каждой стороны (по два на обоих концах каждой из 21-дюймовых деталей — один сверху, один снизу).

Посмотрите видео, если вам нужны разъяснения… Я не уверен, что это объяснение имело смысл.

Построить два фрейма (верхний и нижний).

Шаг 2.

Прикрепите верхнюю раму к ножкам.

Проще всего построить эту деталь вверх ногами. Просто положите раму на землю и соедините ножки с внешними концами рамы. Прикрепите саморезами 2 1/2″.

Я вкрутил по четыре винта в каждую ножку (по два в переднюю и заднюю рамы, по два в боковые рамы).

Шаг 3.

Отметьте 6″ вверх от нижней части ножек и прикрепите нижнюю раму саморезами 2 1/2″.

Я положил скамью на бок, отметив 6 дюймов вверх на каждой ножке, переместил нижнюю раму на место, зажал ее, а затем прикрепил. Опять же, я использовал четыре винта для каждой ножки (два в переднюю и заднюю рамы, два в боковые рамы).

Шаг 4.

Поместите нижнюю полку на нижнюю раму и прикрепите к раме саморезами 1 1/4″.

Я просто просверлил ДСП прямо в раму и утопил винты, чтобы они не мешали.

Шаг 5.

Отцентрируйте столешницу на верхней раме – со всех сторон ножек должен быть выступ 1/2″.

Прикрепите саморезами 1 1/4″. Опять же, я просверлил ДСП прямо в раму и утопил винты.

Я вставил винты в каждый угол и два в середину (убедитесь, что вы попали в раму посередине, так как она сзади дальше, чем ножки).

Вот и готов простой и прочный верстак «Сделай сам».

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы, и я свяжусь с вами как можно скорее.

| Тайлинн |

Спасибо, что заглянули!

Чтобы найти больше идей для проектов, вы можете найти меня на Pinterest. А чтобы быть в курсе последних махинаций, подписывайтесь на меня в Instagram.

Как построить гаражный верстак / станцию ​​торцовочной пилы / разгрузочный стол, часть 1 — мастерская

Узнайте, как собрать ULTIMATE верстак, станцию ​​торцовочной пилы и разгрузочный стол для вашей гаражной мастерской! Этот верстак — идеальное универсальное устройство для любого небольшого магазина, с большим количеством места для хранения, крепления и мобильности! // Получить планы здесь

Note: Links below are affiliate links

🛠 Tools Used On The Garage Workbench:

• 🔹 Rockler Dust Collector

• 🔹 Rockler Sure-Foot Bar Clamps

• Speed ​​Square

• Magnetic Screw Держатель (для моего ударного шуруповерта)

• Аккумуляторная дрель

• Лобзик

• Настольная пила

• Гвоздезабивной

  30002 MITRE SAW

  • Джиг карманного отверстия

  • Pull Saw

  • Трим -маршрутизатор

  📦 Материалы, используемые на гаражной рабочей панели:

  • 9007 📦 Rockler Workbench:
    • 9007.

    • Защелки для бочек

    • Шурупы с отверстием 2 ½ дюйма

    • Клей для дерева

    • FastCap Best Fence

    Шаг 1: Модернизация рабочего стола

    Как вы могли заметить, в последнее время я делаю гораздо больше проектов вокруг нашего дома, потому что мы соблюдаем социальную дистанцию, а также потому, что у меня есть длинный список проектов, которые я хочу закончить здесь.

    Я установил свой нынешний гаражный верстак около четырех месяцев назад, но это было очень поспешно, и с тех пор я обнаружил, что мне не нравятся некоторые вещи в верстаке. В основном ему не хватает хорошо продуманного хранилища, но он также немного мал, чтобы хорошо работать в качестве разгрузочного стола, для которого я использовал его до этого момента.

    Я решил вернуться к чертежной доске и перестроить еще один верстак с нуля, включив в него кое-что, чего не хватало в моем нынешнем верстаке.

    Так как у меня дома немного инструментов, я хотел, чтобы сборка была довольно простой, поэтому я использовал комбинацию фанеры и 2х3. Это позволило создать верстак, который был недорогим в изготовлении, но должен был выдержать испытание временем.

    Я также решил добавить классный раскрывающийся механизм для торцовочной пилы, чтобы я мог полностью открыть верхнюю часть верстака, если буду работать над чем-то действительно большим.

    Шаг 2. Подготовьте материал для верстака

    Когда дизайн был готов, я приступил к сборке скамейки и начал с того, что вырезал несколько досок 2×8, чтобы получить доски шириной 3 дюйма. Причина, по которой я выбрал здесь укороченные 2×8, а не просто 2×4, заключается в том, что я хотел более прочную южную желтую сосну, из которой делают 2×8 здесь, на юго-востоке, в отличие от ультрамягкой белой древесины, из которой делают 2×4.

    Как видите, распилить эти доски было не самой простой задачей, так как они были сильно натянуты, но в конце концов я разорвал их до грубой ширины в 3 ¼ дюйма.

    После распила я перебрал кучу досок и выбрал самые прямые из кучи, чтобы использовать их в качестве каркаса для столешницы верстака. Очевидно, я хотел, чтобы верхняя часть была как можно более плоской, поэтому я не торопился, выбирая эти доски, затем я установил упор настольной пилы на 3 дюйма и сорвал оставшуюся заводскую кромку с этих досок, чтобы сделать их красивыми и квадратными.

    Затем я мог начать резать доски по длине, опять же, чтобы сделать каркас для верха, на торцовочной пиле. Наличие стопорного блока было очень полезным, так как оно позволяло мне делать точные повторяющиеся разрезы, что значительно облегчало сборку в дальнейшем.

    Я должен упомянуть, что у меня есть планы для этого верстака, если вы заинтересованы в создании одного из них для себя, и они включают подробный список вырезов, схему вырезания и файл SketchUp. Щелкните здесь для планов.

    Нарезав доски по длине, я просверлил несколько карманных отверстий на концах досок. Здесь я сделал карманные отверстия, в основном для того, чтобы готовая скамья не была испещрена отверстиями для винтов, но вы определенно можете просто завинтить концы досок вместо этого, чтобы упростить задачу.

    Шаг 3: Сборка каркаса верхней части верстака

    Перед сборкой я разметил расстояние на досках фартука, так же, как вы делаете это при обрамлении стены. Это действительно помогает избежать ошибок измерения и гарантирует, что шпильки будут хорошо выровнены.

    Разметив места, я мог перейти к сборке, которая прошла довольно гладко. Я обязательно зажал каждое соединение, когда вкручивал винты с гнездами, так как в противном случае они имеют тенденцию вызывать смещение досок. Это немного замедляет работу, но это действительно имеет значение.

    Как вы могли догадаться, на одной стороне этого верстака будет вырез для платформы торцовочной пилы, поэтому вы видите, что рама разделена на две отдельные секции.

    Когда я добавил центральную часть, соединяющую две секции, мне пришлось немного пофантазировать с зажимом, но у меня получилось.

    Когда основной каркас собран, мне нужно вернуться и добавить блокировку. Эта блокировка не только делает раму более прочной, но также дает мне возможность вкручивать винты, когда я позже добавлю Т-образную направляющую к верхней части верстака.

    У меня закончились 2 1/2-дюймовые шурупы с потайной головкой к тому времени, когда я добрался до блокировки, поэтому я переключился на использование обычных 2 1/2-дюймовых шурупов и просто вбил их в детали.

    Кроме того, вы заметите, что здесь я также переключился на работу с полом, потому что я хотел, чтобы этот каркас был как можно более плоским, а этот участок пола — самая плоская область в моем гараже.

    На этом каркас для столешницы был собран, а затем мне нужно было прикрепить верхнюю часть из фанеры толщиной 3/4 дюйма.

    Прежде чем сделать это, я пошел дальше и разместил расположение моей t-дорожки вверху. Разметка этих мест показала мне, где я мог бы добавить гвозди или винты, прикрепляя верхнюю часть фанеры к раме, так как я определенно не хотел проходить сквозь гвозди, прокладывая пазы для Т-образной направляющей позже.

    Наконец, я смог прикрепить фанерную крышку к раме, и я добавил много клея, прежде чем установить верхнюю часть на место.

    Шаг 4. Прикрепите фанерный верх к каркасу

    Я прикрепил верхнюю часть к раме. Я использовал 2-дюймовые финишные гвозди по периметру верхней части, но переключился на шурупы там, где в конечном итоге будет проходить Т-образная направляющая. Винты будут обеспечивать прижимное усилие, пока клей сохнет, и я мог удалить их, прежде чем делать канавки для Т-образной направляющей.

    Шаг 5. Изготовьте ножки для верстака

    Пока высыхал верх, можно было заняться ножками для верстака, сначала выпилив детали на торцовочной пиле.

    Я спроектировал ножки таким образом, чтобы во время склеивания можно было создавать столярные изделия внахлест без фактического вырезания половин внахлест, оставив несколько стратегически важных зазоров. Мне все же пришлось вырезать несколько полукругов, но этот столярный метод определенно сэкономил мне некоторые усилия.

    Кроме того, я оставил ножки шириной 3 ¼ дюйма во время приклеивания, чтобы можно было обрезать ножки по ширине и подчистить края после приклеивания.

    Передняя и задняя ножки верстака ориентированы немного по-разному, так что мне нужно было помнить об этом во время приклеивания, но в остальном все прошло гладко.

    Пока клей высыхал, я вырезал на торцовочной пиле детали подрамника, которые будут соединять ножки, а затем распилил их до окончательной ширины на настольной пиле.

    После всего, что я вырезал и вырезал, мой пылесборник определенно переполнился, и мне захотелось отдать должное этому новому настенному пылесборнику от Rockler.

    Эта штука способна тянуть 1250 кубических футов в минуту, что достаточно для большинства инструментов, и этот дополнительный канистровый фильтр действительно отлично справляется с мелкой пылью. Теперь мне просто нужно поработать над улучшением сбора пыли на моей торцовочной пиле, чем я и займусь на этом верстаке.

    Как бы то ни было, после того как клей на ножках высох, я смог обрезать их до окончательной ширины на настольной пиле, и, как вы можете видеть, оставив ножки слишком большими, я получил очень ровные края.

    Я также использовал тот же прием для самой нижней части ножек, чтобы я мог обрезать нижний конец ножки заподлицо после приклеивания, что я и сделал на торцовочной пиле.

    Теперь, как я уже говорил, мне нужно было вырезать несколько полукругов, ровно по одному на каждой ноге, поэтому затем я указал места для этих разрезов. Я сослался на другие ноги для этих измерений, что гарантировало, что мои носилки оказались перпендикулярны ногам.

    Первоначально я собирался вырезать эти полукруги на настольной пиле, но мой патрон для пилы находится в моем основном магазине, поэтому я решил попробовать новую технику и выпилить полукруги на торцовочной пиле.

    Для этого я установил встроенный ограничитель глубины на этой скользящей торцовочной пиле, равный толщине моих подрамников. Большинство раздвижных торцовочных пил имеют такую ​​функцию ограничителя глубины, и она действительно сработала лучше, чем я ожидал.

    Чтобы разрезать ноги по всей поверхности, мне нужно было отделить их от забора, что я и сделал, добавив несколько обрезков между забором и ногами, а затем мне нужно было просто обрезать мои линии и уборка мусора.

    Когда я расчистил большую часть половины круга, я провел ногой горизонтально по станине торцовочной пилы, что является потенциально опасным приемом. Попробуйте это только в том случае, если вам это удобно, но получающиеся полукруги были очень чистыми.

    Я проверил подгонку своего обрезка и обнаружил, что половина круга должна быть немного шире, и, сделав еще один проход, я получил отличную подгонку.

    Я просто повторил тот же процесс на трех других ногах, и в итоге я немного опустил ограничитель глубины, чтобы убедиться, что мои носилки находятся на одном уровне с ногами. Я также обнаружил, что мне нужно большее расстояние от забора, чтобы получить равномерную глубину по всей половине круга, поэтому я просто положил распорки, и это отлично сработало.

    После вырезания всех половин внахлест, на ножках остался последний кусок столярных изделий, а именно надрезы в верхней части двух передних ножек, чтобы они поместились внутри фартука верха, что я и сделал с помощью циркулярной пилы. Как я уже упоминал, передние ножки ориентированы иначе, чем задние, поэтому и нужна эта выемка.

    Как видите, эта выемка позволила передним ножкам, которые на этом снимке слева, оказаться на одном уровне с передним фартуком верстака. Это также означало, что ящики, которые я буду добавлять, будут на одном уровне с передней частью верстака, и именно поэтому передние ножки ориентированы именно так.

    Шаг 6. Соберите ножки и каркас основания верстака

    Затем я наметил места для винтов, которыми ножки будут крепиться к фартуку, и обязательно предварительно просверлил и раззенковал отверстия в этих местах, чтобы потом их можно было заглушить. Опять же, я не хотел, чтобы в готовом верстаке была видна куча отверстий под винты, но это было просто для эстетики.

    С предварительно просверленными и утопленными отверстиями я смог прикрепить ножки к фартуку с помощью 2 ½-дюймовых винтов и большого количества клея. Я также обязательно проверил квадратность при прикреплении ножек и добавил подрамники до того, как клей полностью застыл, чтобы помочь в этом.

    Кстати говоря, затем я мог бы установить носилки, и они подверглись такой же зенкеровке. Опять же, я проверил ножки на квадратность при добавлении подрамников и добавил еще 2,5-дюймовых винтов, чтобы зафиксировать их на месте.

    В последнюю очередь я добавил длинные носилки, которые были немного неудобны, так как полукруги были довольно узкими, но в конце концов я их установил, и эта штука действительно начала походить на верстак.

    Затем мне нужно было добавить больше обрамления, на этот раз для нижней полки. Я разместил каркас немного дальше друг от друга и использовал блок обрезков, прикрепленный к подрамникам, чтобы убедиться, что каркас оказался заподлицо с подрамниками.

    С нижним обрамлением я наконец-то смог перевернуть верстак и, позвольте мне сказать вам, эта штука крепкая. На тот момент он уже довольно много весил, и мне еще предстояло добавить массу вещей к скамье.

    Перед тем, как полностью перевернуть скамейку, я просверлил несколько отверстий в верхней части, чтобы дать себе визуальное представление о том, где я могу безопасно вырезать место, где будет стоять платформа для торцовочной пилы.

    Сделав это, я перевернул скамейку до конца и проверил плоскость верхней части с помощью уровня, и я был искренне удивлен тем, насколько плоской она оказалась.

    Мне также пришлось установить торцовочную пилу на место, чтобы посмотреть, как она выглядит, и она отлично подошла.

    Шаг 7: Добавьте пленку для нижней полки

    Затем я мог добавить пленку на нижнюю полку, и для этого я использовал несколько кусочков фанеры толщиной 1/2 дюйма. Эти части на самом деле остались от сборки моего домашнего кинотеатра, которую я сделал несколько месяцев назад, отсюда и случайный набор частей, которые я использовал здесь.

    После добавления фанеры я также добавил несколько вертикальных опор, которые помогут предотвратить провисание центра верха с течением времени. Они также будут функционировать как упоры для выпадающей платформы для торцовочной пилы, которую вы увидите чуть позже.

    На этом этапе я также добавил центральные ножки к основанию, но я не уверен, что добавлю их в ретроспективе, так как они вызывали небольшое раскачивание на неровном полу в гараже, о чем я расскажу позже. немного.

    Вместо того, чтобы пытаться вырезать ножки, я снова просто склеил отдельные детали, чтобы создать свою столярку, которая сработала очень хорошо. По сути, я хотел, чтобы эта выемка как бы охватывала центральную часть нижней рамы, чтобы обеспечить большую поддержку клеевой поверхности.

    Чтобы установить центральные ножки, я добавил много клея и зажал ножку, пока клей не высох.

    Шаг 8. Создайте откидную платформу для резки на рабочем столе

    Затем я начал работать над платформой для торцовочной пилы. Первым шагом было удаление фанеры с места, где будет установлена ​​платформа, что я и сделал с помощью электролобзика, а затем фрезы заподлицо на моем фрезерном станке.

    Отверстия, которые я просверлил в верхней части перед переворачиванием верстака, определенно пригодились, когда я вырезал этот участок лобзиком, а затем фрезер сделал все красиво и аккуратно.

    Сделав это, я мог построить новую платформу для торцовочной пилы, и я вырезал верхнюю часть платформы из куска фанеры толщиной ½ дюйма, но на случай, если вы следуете моим планам, я попросил фанеру толщиной ¾ дюйма. там.

    Затем я разрезал этот вырез сверху на несколько полос, которые я использовал в качестве каркаса платформы.

    Чтобы собрать эту конструкцию, я еще раз обратился к карманным отверстиям, конечно же, забыв изменить настройку на приспособлении для карманных отверстий перед сверлением первого набора отверстий. Опять же, обычные стыковые соединения здесь были бы уместны, но я хотел скрыть отверстия для винтов.

    Шаг 9. Создание каркаса платформы

    Просверлив отверстия для карманов, я собрал раму с помощью винтов с потайной головкой 1 ¼ дюйма, так как это была фанера ¾ дюйма, а затем я прикрепил верхнюю часть к раме с помощью клея и гвоздей.

    Как только клей успел высохнуть, я снял фаски с краев платформы, просто чтобы смягчить ситуацию, затем отшлифовал переднюю часть верстака и сделал фаски в областях рядом с платформой для торцовочной пилы. Я был там.

    Я полагал, что эта область будет недоступна после установки платформы, но на самом деле это было не так, и необходимость измерять вокруг тяжелой фаски усложняла задачу.

    Кстати говоря, теперь я могу установить платформу для торцовочной пилы. В итоге я использовал оборудование, которое у меня уже было под рукой, опять же, чтобы не ходить в магазин, но это не обязательно то оборудование, которое я бы рекомендовал, и это будет отражено в планах.

    Шаг 10. Прикрепите петли к платформе торцовочной пилы и рабочему столу

    Сначала я установил платформу для торцовочной пилы заподлицо с верхней частью и установил петли с учетом этого.

    После установки петель я поставил платформу на петли и зажал платформу заподлицо с верхней частью верстака, добавив несколько распорок сзади для зазора, а затем прикрепил к платформе вторую половину петель.

    Как видите, все сработало очень хорошо, и в итоге платформа идеально совпала с верхней частью верстака.

    Затем я поэкспериментировал с различными газовыми опорами, чтобы помочь поднять и опустить платформу, но в итоге я удалил их, так как они мало помогали, а также не позволяли платформе полностью складываться. Могут быть другие варианты, которые будут работать лучше, но, опять же, я использовал оборудование, которое у меня было под рукой.

    Следующим элементом оборудования, который необходимо было установить, был какой-то запорный механизм, чтобы надежно удерживать платформу на месте в вертикальном положении. На самом деле я собираюсь построить сарай 4×8 в качестве своего следующего проекта, и в итоге я украл эти подпружиненные защелки ствола из оборудования, которое я заказал для этого проекта, и они отлично сработали для этого.

    Шаг 11. Прикрепите запорное оборудование

    Я прикрепил защелку к передней части верстака, чтобы ствол оказался примерно по центру сбоку платформы, а затем отметил, где ствол соприкасается с платформой.

    Затем я пробил отверстие по центру, чтобы сверло не блуждало, а затем просверлил отверстие сверлом диаметром ⅜ дюйма. Этот размер отверстия привел к довольно плотной посадке, поэтому я немного рассверлил его, и после этого раскрывающийся механизм заработал и работал отлично.

    Когда платформа работает, я могу поставить торцовочную пилу на место и прикрепить ее, и вы увидите, что здесь я использую другую торцовочную пилу, чем та, которую я использовал в остальной части видео.

    Причиной этого является то, как механизм скольжения работает на этой торцовочной пиле Festool Kapex, при этом направляющие ориентированы к передней части пилы, а не к задней части, как на большинстве торцовочных пил, включая пилу Dewalt I используя ранее здесь.

    Меньшая общая глубина освобождает массу места на остальной поверхности рабочего стола и, безусловно, является важным фактором при выборе торцовочной пилы для такого рабочего стола.

    Понятно, что Kapex — это торцовочная пила за 1400 долларов, что выходит за рамки большинства бюджетов, но у Bosch есть торцовочная пила с такой же компактной глубиной в линейке планерных торцовочных пил, и они стоят намного меньше половины цены капекс.

    Во всяком случае, я расположил торцовочную пилу по центру платформы и выровнял ее с передним краем, предварительно просверлил несколько отверстий в монтажных отверстиях в основании торцовочной пилы, а затем прикрепил пилу к платформе с помощью винтов Powerhead.

    Именно в этот момент я решил, что платформа для торцовочной пилы находится на одном уровне с верхней частью верстака, что делает пилу слишком высокой для комфортного использования, по крайней мере, для меня ростом 5 футов 10 дюймов. Из-за этого я решил заменить петли и установить петли на вертикальные опоры, чтобы платформа для торцовочной пилы была намного ниже.

    Это также означало, что мне нужно было переосмыслить шарнирный механизм ствола, так как ствол больше не совпадал с боковой частью платформы, и именно тогда я решил использовать винты с проушиной как часть механизма защелки, а не отверстие просверлено в платформе.

    Эти винты с проушиной были значительным улучшением этой системы, так как их было намного легче вставить в защелку, поскольку отверстие было слишком большим, а тот факт, что винты с проушиной ввинчивались в платформу, означал, что я мог точно регулировать положение платформу, ввернув или вывернув винт с проушиной.

    Кроме того, я думаю, что эти шурупы с проушиной со временем будут лучше держаться, поскольку они металлические, по сравнению с защелкой, входящей в отверстие в куске дерева, которое, вероятно, со временем расширится.

    После правильного расположения винтов с проушиной я снова установил торцовочную пилу на платформу, и вы заметите, что я добавил несколько элементов блокировки перед снятием пилы, поэтому мне не нужно было перемещать торцовочную пилу при ее добавлении. назад. Это также будет полезно, если мне когда-нибудь понадобится снять пилу для использования в будущем.

    Шаг 12. Установка торцовочной пилы и упора для торцовочной пилы

    Затем мне нужно было поработать над опорами для угловых упоров, которые должны были выходить за переднюю часть верстака. Опять же, изначально я собирался использовать другое крепление с торцовочной пилой в ее исходной более высокой ориентации, поэтому эти монтажные блоки были немного слышны и при необходимости их можно было отрегулировать позже.

    После установки опорных блоков я установил сами крепления забора, которые являются частью системы Best Fence от FastCap, которую я использую на своих торцовочных пилах уже много лет. Эти крепления позволяют легко добавлять и удалять заборы, что отлично подходит для такой гаражной мастерской, где мне нужно разбирать вещи, когда я там не работаю.

    Я планирую в конечном итоге прикрепить их с помощью резьбовых вставок, чтобы я мог легко снять крепления, если мне нужно использовать всю верхнюю часть верстака, но сначала я просто закрепил их с помощью большего количества винтов Powerhead.

    Как видите, ограждение просто падает на эти крепления, а затем фиксируется стопорным штифтом, для которого можно просверлить отверстие в любом месте ограждения. Это гарантирует, что ограждение будет каждый раз переустанавливаться в одном и том же месте, что сохранит точность системы стопорных блоков даже после снятия и повторной установки ограждения.

    Говоря о системе стоп-блока, мне нужно было установить новую нулевую точку на стоп-блоке, что очень просто с этой системой. Я просто установил стопорный блок на ноль и сделал новый разрез торцовочной пилой, размер которого идеально подходит для этой пилы. Я также пошел вперед и немного подрезал нижний край упорного блока, чтобы убедиться, что пыль на поверхности упора не будет мешать упорному блоку.

    Затем я смог сделать пробный рез с вновь установленным стопорным блоком, и, как и ожидалось, он оказался точным.

    При этом я мог убрать заборы, чтобы убрать их с дороги, и, как видите, их очень легко убрать.

    Теперь я должен упомянуть, что есть много способов добавить систему блокировки к этому типу установки, если вы не хотите вкладывать средства в что-то вроде Best Fence, включая просто добавление t-дорожки прямо в верхнюю часть верстака. что стало популярным вариантом в последнее время. Я хотел использовать эту систему Best Fence, потому что, во-первых, она у меня уже была, но кроме того, она добавляет поддержку более длинных частей, которые мне больше нужны в моих проектах по благоустройству дома.

    Шаг 8. Установите ролики на основание верстака, чтобы обеспечить мобильность

    В любом случае, последнее оборудование, которое нужно было добавить, это монтажные пластины для роликов верстака Rockler, которые я использую для перемещения этого верстака по моему гаражу.

    Эти пластины предназначены для установки на материал толщиной ¾ дюйма и поставляются с крепежными болтами и гайками для этого применения, но, очевидно, ножки моего верстака намного толще.

    Вместо того, чтобы искать разные болты, потому что в очередной раз жизнь на карантине, я решил просто просверлить отверстия под эти болты немного меньшего размера, чтобы можно было по существу нарезать отверстия самими болтами.

    Чтобы помочь с этим, я добавил немного воска к болтам, прежде чем вкручивать их, что очень помогло и значительно уменьшило накопление тепла на болтах.

    После того, как отверстия были просверлены, я мог прикрепить монтажные пластины, и я действительно думаю, что это решение сработало отлично.

    Я прикрепил все четыре монтажные пластины, а затем смог придвинуть верстак к стене, и тогда я понял, что эти центральные ножки будут вызывать проблемы, так как пол в моем гараже был залит несколькими секциями, что, как оказалось, даже не. Я, вероятно, обрежу центральные ножки, чтобы исправить это.

    На этом я считаю первую часть этого проекта гаражного верстака завершенной, так как вы действительно можете остановиться на этом и получить суперфункциональный верстак и станцию ​​для торцовочной пилы.

    Тем не менее, у меня есть еще много чего добавить к этой установке, в том числе ряд ящиков в нижней части верстака, несколько Т-образных направляющих вверху, сделанный на заказ кожух для торцовочной пилы, который поможет с пылесборник и концевые тиски для дополнительной фиксации работы.

    Не забудьте подписаться и позвонить в колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить это видео, и опять же, у меня есть планы на случай, если вы захотите построить один из этих верстаков для себя, на который я дам ссылку в описание видео ниже.