Как сделать своими руками туалет на даче: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Вывод – так как выбор схем и чертежей довольно большой, выгребные ямы постепенно уходят в прошлое, поэтому ориентироваться лишь на них – это заранее создавать себе массу проблем в будущем.

Типы дачных туалетов

Только разобравшись со всеми разновидностями и наиболее распространенными чертежами, можно точно определиться с местом установки кабинки.

Пудр-клозет

Более удобный, чем выгребная яма, вариант дачного туалета. К тому же – самый простой. Устройство понятно из рисунка.

Ведро, используемое в качестве накопителя – не стандарт. Подойдет любая емкость, которую можно легко выдвинуть и опорожнить. Лучше всего, если ее получится переносить. Дело в том, что в такие туалеты постоянно засыпается органика – торф, опилки, древесная зола или специальные препараты.

Как результат – из нечистот получаются хорошие удобрения. Остается лишь переместить накопитель туалета к компостной яме и выгрузить в нее содержимое резервуара. Для дач – неплохое решение сразу нескольких проблем.

Преимущества:

• Минимум финансовых затрат.
• Быстрота возведения туалета.
• Возможность установки кабинки где угодно, ориентируясь лишь на санитарные нормы.
• Не придется заниматься земляными работами и обустройством фундамента. Как правило, на дачах основанием для короба служит опорная рама из бруса. Она укладывается в небольшую канавку, в которой предварительно уплотняется грунт и делается засыпка смеси песок + щебень или ПГС.
• Простое обслуживание, не требующее привлечения специалистов.
• Получение хорошего органического удобрения для дачного участка.

Биотуалет

Более совершенная модификация, чем предыдущая. В комплект входят специальные кассеты, которые при наполнении легко вытащить и опорожнить. В продаже имеется много вариантов таких изделий – выбор есть.

Минус в том, что придется потратить определенную сумму денег. Рядового дачника такая идея вряд ли обрадует.

Люфт-клозет

Такая схема напоминает традиционный дачный туалет с выгребной ямой.

Главное отличие – кабинка и накопитель нечистот могут быть разнесены территориально. На общем чертеже это хорошо видно.

Следовательно, у владельца дачного участка появляется больше возможностей для выбора места, где можно удобно расположить кабинку туалета. Как вариант, в домике, если позволяют его габариты. Пожалуй, это единственный плюс такого решения.

Во всем остальном – много недостатков, главный из которых – необходимость в регулярной очистке накопителя. Но этот минус можно частично нивелировать, расположив емкость так, чтобы рукав ассенизаторской машины достал до очистного люка. А если использовать специальные препараты с бактериями, разлагающими нечистоты, то временной период между обслуживаниями резко увеличится.

Кабинка с выгребной ямой

Насколько целесообразна такая схема – трудно судить, не зная всех особенностей дачного участка. Но на большинстве из них подобные туалеты установлены с явным нарушением санитарных норм. Конфликтов между соседями нет по той причине, что практически у всех именно такие варианты отхожих мест. А вот как сказывается специфика объекта на почву, корневую систему растений, грунтовую воду – об этом мало кто задумывается.

Размеры ямы, как правило, выбираются одни и те же. Поэтому здесь можно говорить о некоем стандарте, который наработан практикой эксплуатации таких разновидностей дачного туалета. Накопитель для удобства строительства делается квадратного сечения со стороной примерно 1,5 м. Глубина ямы – от 1,5 до 2,5. Определяясь с последним параметром, необходимо учитывать конфигурацию подземных водяных пластов.

Варианты выгребных ям

По конструкции

•  Герметичная.  Ее дно делается монолитным – плита или заливка бетона. Такие накопители требуют регулярной очистки.
•  С дренажом.  После обустройства ямы на ее дно укладывается песок (крупнозернистый), а сверху мелкая щебенка или речная галька. Получается своеобразный фильтр, который задерживает твердые фракции и пропускает жидкость. Если на участке обустроен колодец, то такой вариант туалета не рекомендуется. Причина понятна.

По материалу

Выбор небольшой – бетонирование стенок или кирпичная кладка. Установка железного резервуара нецелесообразна, так как металл довольно быстро разрушается. Если оставить стенки накопителя земляные, то все жидкие нечистоты будут уходить в грунт, причем в разные стороны. Но и это не все. Подземные воды начнут поступать в яму, и пользоваться туалетом станет невозможно.

Что учесть:

Варианты кабинок туалета

Как обустроить каркас, хозяева решают сами. Одни выбирают оригинальные дизайнерские решения,

другим же достаточно и традиционных конструкций. Вот с особенностями постройки последних стоит разобраться подробнее. Во-первых, их проще возвести. Во-вторых, внешний вид такого туалета можно изменить до неузнаваемости. Благо, выбор материалов и вариантов оформления огромный.

«Скворечник»

«Шалаш»

Что учесть:

• Высота кабинки выбирается применительно к росту среднестатистического человека + небольшой запас. Но не следует забывать и о парусности такой легкой конструкции. Поэтому возводить короб высотой более 2,3 м не рекомендуется.
• Желательно составлять собственный чертеж туалета, который оптимально подходит для конкретной дачи. Это – один из способов разумной экономии на материалах.

Автор не останавливается на аспектах выбора заготовок. Под деревом подразумеваются не только брус, доска, но и различные изделия на основе стружки и опилок – МДФ, ОСВ, ДСП, ФК и тому подобное. Давать какие-либо рекомендации по данному пункту бессмысленно. Тот, кто делает что-либо своими руками, сам способен определить, с какой разновидностью продукции ему удобнее работать.

Теплый туалет на даче своими руками

Теплый туалет на даче – это насущная необходимость, которую следует проектировать еще до начала строительства дома, поскольку человек производит такое количество отходов жизнедеятельности, что через какое-то время на этой территории будет невозможно находиться. Каждый городской житель с ужасом вспоминает первое впечатление от туалета на улице, когда при 20-ти градусном морозе внутри гуляют сквозняки. Поэтому утепление конструкции обязательно, не только из соображений комфорта, но и гигиены.

Где разместить дачный туалет

Перед тем как соорудить теплый туалет на даче своими руками необходимо ознакомиться с основными правилами, регламентирующими строительство такой конструкции. К сооружениям, имеющим выгребную яму, предъявляются особенно жесткие требования.  Согласно санитарным нормам место, где находится конструкция, должно соответствовать следующим условиям:

1. Если на участке имеется источник воды, то туалет должен находится к нему не ближе чем 25 м.
2. При наличии на территории неровной поверхности грунта, строиться туалет должен в месте, находящемся ниже источника воды.  Таким образом можно избежать попадание стоков из выгребной ямы в чистую воду.
3. Не рекомендуется устанавливать конструкцию на границе с соседним участком – это может доставлять вам дискомфорт и стать причиной плохих отношений с соседями. Располагайте туалет на расстоянии нескольких метров от соседского огорода, причем двери должны открываться в противоположном направлении.
   
4. Уличный туалет должен находится на некотором удалении от объектов, находящихся на территории участка. Это относится не только к жилым помещениям, но и к сараям, погребам, постройкам где находятся домашние животные.
5. Чтобы ваш туалет не приносил неудобств окружающим, при постройке учитывайте направление ветра, преобладающее в этом регионе.
6. Глубина залегания воды в данном районе является решающим фактором при выборе конструкции туалета. Сооружение с выгребной ямой можно устанавливать только в том случае, если подземные воды проходят на глубине более 2,5 м. В противном случае устройство выгребной ямы недопустимо.

Существуют типы конструкций, где предусмотрена изоляция стоков от грунта. В этом случае некоторые ограничения можно игнорировать.

Разновидности туалетов

Учитывая изложенные правила, перед началом строительства необходимо определиться с типом конструкции:

1. Туалеты с выгребной ямой – наиболее популярные, благодаря простому устройству. Глубина ямы для сбора нечистот составляет не более 1,5 м, сверху которой строится корпус туалета. В процессе использования, накопившиеся в выгребной яме отходы жизнедеятельности постепенно разлагаются. Если яма неглубокая и не справляется со своей функцией, то конструкцию можно перенести в другое место, а яму закопать. Еще один способ решить эту проблему – очистить выгребную яму самостоятельно или при помощи ассенизаторской техники.
2. Пудр-клозет. Этот тип туалета незаменим в местах где близко залегают подземные воды и невозможно устроить выгребную яму. Нечистоты собираются под стульчаком в специальную емкость. Проблема неприятного запаха решается при помощи сухих присыпок, в качестве которых используют торф или опилки. Именно это и дало такое название конструкции, поскольку процедура напоминает припудривание. По мере накопления нечистот, их удаляют в отведенное для этого место, где они со временем превращаются в отличное удобрение для огорода.
   
3. Люфт-клозет. Такая конструкция имеет выгребную яму, изолированную от грунта. Удаление накопившихся стоков производится при помощи ассенизаторской техники. Этот тип туалета можно расположить прямо в доме возле внешней стены, а яму сделать за ней. Слив нечистот в выгребную яму будет осуществляться по канализационной трубе. Чтобы упростить очистку, яму необходимо расположить с уклоном от постройки.
4. Биотуалет. По сути, этот тип туалета усовершенствованный пудр-клозет. Отличие конструкции заключается в том, что вместо сухих присыпок используют микроорганизмы. Биотуалет – это готовое к использованию сооружение, так что необходимость в сооружении выгребной ямы отпадает. В продаже есть большой выбор биотуалетов, отличающихся размерами и формами, что дает возможность установки прямо в доме. Единственный недостаток такой конструкции – необходимость покупки микроорганизмов. Но в результате биологического действия этих микроорганизмов получается ценное удобрение.
   
5. Химический туалет – отличается от биотуалета тем, что переработка нечистот производится при помощи химических реагентов. В результате такой обработки дальнейшее использование отходов в качестве удобрения невозможно.
6. Торфяной санузел. Нейтрализация нечистот в таком туалете, как и в пудр-клозете, происходит при помощи торфа, только сама конструкция туалета усовершенствована. Санузел похож на обыкновенный унитаз, в сливном бачке которого находится торф, припудривающий нечистоты во время использования. Использование такого туалета возможно в доме, но для этого понадобится качественная вентиляция.

Обустройство выгребной ямы

Устройство выгребной ямы зависит от выбранной конструкции туалета. Если глубина залегания подземных вод позволяет, то подойдет самый простой вариант с обычной ямой, емкость которой зависит от количества проживающих на участке людей. Для средней семьи обычно хватает объема 1,2 м³.

Стены выгребной ямы необходимо делать максимально ровными. Для удобства периодического удаления накопившихся отходов, рекомендуемая глубина емкости 1 м. Чтобы обеспечить доступ к яме, внутри конструкции делается люк или несколько досок оставляют незакрепленными. Расположить люк можно и за пределами туалета.

Если грунтовые воды проходят близко к поверхности земли, то потребуется герметичная выгребная яма. Чтобы исключить просачивание сточный вод в грунт, стены и дно емкости закрываются рубероидом, затем делают цементную стяжку и выкладывают стены кирпичом. Внутрь конструкции можно установить герметичную емкость или использовать как обычную выгребную яму.

Установка пудр-клозета менее трудоемкий процесс, поскольку не требуется устройства выгребной ямы.  В этом случае под стульчаком достаточно установить накопительную емкость для сбора нечистот и предусмотреть тару для хранения торфа или опилок.

Основание и корпус туалета

После окончания земляных работ можно приступать к сооружению основания теплого туалета. Основное требование к этому элементу постройки – устойчивость. Если конструкция находится в безветренной местности, то основание можно устанавливать прямо на грунте. Если же в регионе преобладают ветровые нагрузки, то основание закрепляется на металлических трубах, заглубленных в грунт по краям выгребной ямы.

Несущие элементы каркаса туалета изготавливаются из пиломатериала сечением 100х100 мм и для придания жесткости конструкции усиливаются брусом 50х50 мм. Монтаж каркаса делается таким образом, чтобы основные элементы и ребра жесткости были соединены в одной плоскости, которая послужит основанием для материала наружной обшивки стен. Дверной проем изготавливается из бруса такого же сечения, как и несущие элементы постройки.

В верхней части конструкции крепится обрешетка, служащая для крепления кровельного материала. Для этого одна планка крепится с лицевой стороны будущего туалета, а вторая, под определенным углом необходимым для отвода осадков – сзади. В качестве кровельного материала может служить шифер, поскольку площадь конструкции невелика, то достаточно будет одного листа. Крепление производится при помощи шиферных гвоздей со шляпками специальной формы.

Основание для пола туалета делают из бруса, из него же изготавливают каркас стульчака. Брусья накрываются досками, при этом часть из них не закрепляется для доступа к выгребной яме.

Поверхность стен туалета формируется путем обшивки несущих элементов конструкции листовым материалом. Для этой цели используют фанеру, ОСБ плиты или ДСП. Этим же материалом обшивается каркас дверного полотна. Крепление производится при помощи саморезов.

Независимо от выбранного типа туалета необходимо устройство вентиляции. Для этой цели используют пластиковую трубу, верхний край которой должен быть выведен выше крыши конструкции.

Утепление туалета

Дерево – материал, обладающий достаточно хорошими теплоизоляционными характеристиками, но, чтобы обеспечить комфорт в туалете в зимний период, необходимо дополнительное утепление. Для этой цели можно использовать любой теплоизоляционный материал на свое усмотрение – пенопласт, минеральную вату или напыляемый пенополиуретан. Самый простой и недорогой вариант – пенопласт толщиною 50 мм. Утепление конструкции можно производить как изнутри постройки, так и с внешней стороны.

Поскольку туалет каркасное строение, то удобнее это сделать изнутри помещения, заложив утеплитель в полость, образованную несущим брусом и ребрами жесткости. Пенопласт – материал способный впитывать в себя влагу, поэтому утепление туалета необходимо производить с использованием полиэтиленовой пленки:

1. После обшивки туалета снаружи, по всей внутренней поверхности конструкции укладывается полиэтиленовая пленка.
2. Пенопласт подгоняется по размеру и закладывается между брусьями каркаса. Подгонку материала необходимо делать таким образом, чтобы не было щелей между листами и элементами конструкции.
3. Сверху утеплителя при помощи маленьких гвоздей или степлера закрепляется еще один слой пленки.
4. Теплоизоляционный слой зашивается декоративной обшивкой. Чтобы сэкономить внутреннее пространство туалета лучше выбрать материал небольшой толщины.

Утепление потолка и двери производится таким же образом.

Внутреннее устройство туалета

Чтобы пользоваться конструкцией было комфортно, сиденье для дачного туалета устанавливается на возвышении в виде пьедестала. Стульчак изготавливается из досок или влагостойкой фанеры. Каркас сооружается в процессе постройки туалета, остается только обшить конструкцию отделочным материалом и покрасить. В центре стульчака вырезается отверстие нужной конфигурации.

Самым простым и недорогим решением для изготовления теплого сиденья является пенопласт. Этот материал имеет достаточную жесткость, чтобы под весом человека не деформироваться. Теплопроводность пенопласта не позволяет сиденью промерзать — даже в сильный мороз дискомфорт будет практически не ощущаться. Еще одно достоинство этого материала – гигиеничность. Пенопласт легко поддается мойке и чистке современными чистящими средствами, при этом не нарушается его целостность.

Чтобы увеличить срок службы внутренней поверхности туалета, ее необходимо покрасить или покрыть олифой.

виды конструкций, чертежи с размерами, строительство

Свежий теплый воздух, зеленый лес, чистая речка, фрукты из собственного сада, овощи с посаженного своими руками огорода… О чем еще можно мечтать на расплавленном от жары асфальте в мегаполисе. Чтобы не дышать тяжелым смогом хотя бы в летний зной, на отпускной период большинство горожан переезжают жить на дачу.

Многие дачники обзаводятся целыми участками с уютным домиком, садом-огородом, колодцем с прохладной водичкой. Однако чаще всего на даче не хватает главных бытовых удобств — душа и туалета.

А ведь городским жителям, привыкшим по полной программе пользоваться благами цивилизации, тяжело обходиться купанием в тазике и туалетом в виде корявой будки. Естественно, хорошие хозяева сразу же стараются обустроить на своем дачном участке хотя бы самый простой, но удобный санузел.

Комфортная уборная должна служить для справления естественной нужды, а также отвечать запросам хозяев и санитарным нормам. Душ необходим после работы в огороде и просто в конце жаркого дня, в нем можно не только смыть с себя пот и пыль, но и взбодриться, освежиться. Обычно эти подсобные помещения возводят во дворе, недалеко от домика. Их строят собственными руками из подручных материалов. Более состоятельные хозяева покупают более современные материалы для строительства и оборудование, а для возведения приглашают квалифицированных работников. Как поступать, каждый решает сам, в соответствии со своими физическими и материальными возможностями.

Виды туалетов для дачи

Существует несколько типов конструций:

• деревянный с выгребной ямой;
• биотуалет;
• люфт-клозет;
• пудр-клозет.

Выбирать тип сооружения необходимо в зависимости от уровня грунтовых вод.

Деревянный туалет с выгребной ямой — это простой способ строительства дачного санузла. Для этого роется яма и выкладывается кирпичом. Далее устанавливается деревянный каркас, который обшивается досками. Отходы стекают в яму и частично ферментируются, остальное выкачивается ассенизаторской машиной.

Биотуалет — это пластиковая кабинка с расположенной в ней емкостью со специальными микроорганизмами, имеющими свойства перерабатывать отходы. Конструкции бывают переносные и стационарные.

Пудр-клозет не требует выгребной ямы. Стоки собираются в предварительно установленный бачок или ведро. Чтобы не было неприятных запахов, отходы присыпают опилками, торфом или золой. После наполнения бачка или ведра, все отходы выбрасывают в яму, где они перерабатываются на удобрение.

Виды душа

Варианты:

• душ-топтун;
• душевая стойка;
• душевая кабинка.

Для строительства душевой стойки необходима проточная вода, которую можно обеспечить насосом или водопроводом. Вся конструкция устанавливается на стенку или стойку, а шланг для подачи воды подключается к водопроводу или насосу. Эту конструкцию можно смонтировать самостоятельно или приобрести готовую.

Душевая кабинка монтируется своими руками или же покупается в готовом виде. Вариантов такой постройки есть много, как и способов подачи воды в нее.

Устройство и принцип работы

Потом изготовляют деревянный каркас из брусков. Основные стойки (их должно быть 6 шт.) зарывают в грунт на глубину 1 метр для надежности каркаса. Ту часть бруска, которая входит в грунт необходимо пропитать и покрыть битумом или отработанным моторным маслом. Для длительного срока службы туалета стойки соединяют с трех сторон между собой по периметру вверху, внизу и посредине деревянными брусками. Пол выполняют из доски. Обшивку стен можно выполнять из деревянной вагонки или досок. Устройство крыши проводится из досок и накрывается шифером или другим кровельным материалом

Для надежности конструкции делают из металлических труб свайный фундамент. Каркас изготовляют из бруса. Стойки каркаса загоняют в трубы и соединяют между собой горизонтальными брусками. После обтягивают виниловым материалом. Снизу к стойкам крепятся бруски и на них укладываются доски. Можно сделать деревянный канализационный трап, который ложится прямо на землю.

Преимущества и недостатки

На данном участке просто необходимо возведение удобного и эстетичного санузла. Данные удобства предназначены для комфортного проживания хозяев дачного участка во время отпуска. Обеспечение людей благами цивилизации, возможность справлять естественную нужду и мыться в хороших условиях — это основное преимущество туалета и душа.

Строительство туалета с выгребной ямой очень проста в выполнении, она не требует больших финансовых вложений и затрат физической силы. При возведении самого туалетного домика можно дать волю фантазии и сделать его эстетически привлекательным и удобным в использовании. Недостатки выгребной ямы — это неприятных запах, риск загрязнения почвы и недешевая стоимость откачки нечистот.

Возведения душа требует затрат физической силы и финансовых вложений. Для того чтобы помыться, необходимо предварительно заливать воду в бак с помощью насоса. А если такого нет в наличии, то воду придется носить самому ведрами. Заготавливать воду нужно заранее, чтобы она успела нагреться на солнце, либо же греть ее самому и заливать в бак уже теплую. Однако эти минусы полностью перекрываются удовольствием от возможности помыться и освежиться в летний зной.

Как построить своими руками

Для строительства деревянного туалета с выгребной ямой необходимы такие материалы:

• любые деревянные доски;
• кирпич;
• гвозди, саморезы;
• цемент;
• ДСП, фанера;
• пенопласт;
• асбестоцементная труба;
• шифер.

После определения места строительства роем выгребную яму, размер определяем сами, так как он зависит от количества человек, которые будут пользоваться им и периода их пребывания на даче. Выгребную яму рекомендуем делать глубокой, чтобы выкачку отходов проводить раз в год. Чтобы отходы не попадали в почву, дно ямы бетонируем, стены обкладываем кирпичом или же бетонируем до уровня пола. Затем делаем фундамент. Его можно изготовить из бетона или кирпича.

Теперь можно строить каркас домика. Для этого используем бруски, размером выше самого сооружения на 50 см, которые необходимо будет закрепить в земле. Для надежности через 1 метр в каркас вставляем горизонтальные бруски. Чтобы вода, или снег хорошо стекали с крыши, фасадные бруски должны быть выше тыльных брусков. Для накрытия крыши вверху каркаса ложим поперечные бруски или доски. Каркас построен. Приступаем к обшивке стен. Стены обшиваем плотно досками, используя гвозди или саморезы.

Далее проводим обшивку пола досками не менее 40 мм. В досках вырезаем отверстие (размеры выбираете сами). Можно сделать сверху отверстия возвышение, на которое можно будет садиться. Для этого используйте хорошо очищенные доски.

Остается сделать отделку и утепление туалета. Утеплить можно различными материалами, но лучше всего это сделать пенопластом. Пенопласт укладываем на крышу, можно утеплить и стены прикрыв его ДСП или фанерой. Сверху крыши крепим шифер и устанавливаем дверь. Дверь должна быть с внутренним и внешним запором.

Завершает этап строительства — вентиляция, предназначенная для проветривания помещения. Для этого сзади в выгребную яму вставляем асбестоцементную трубу, которая должна быть выше туалета и сбоку в стене делаем небольшое окошко. Теперь переходим к строительству душа.

Так как большинство семей проживают на даче сезонно, то конструкцию душа мы рекомендуем строить разборную. Для этого нам будут необходимы такие материалы:

• доски;
• бруски;
• цемент;
• трубы металлические;
• шторка лучше всего виниловая;
• бачок для воды.

Стены между собой соединяем деревянными брусками и обтягиваем любым виниловым материалом, который хорошо выдерживает воду и разные температуры. Полностью душ делать деревянным не рекомендуется, так как дерево легко разбухает и может привести конструкцию в негодность.

Далее устанавливаем крышу. Крышу делаем плоской, так как на ней устанавливаем бачок с водой. Для подведения воды в бачок используем резиновый шланг. Один конец выводим к водопроводу, а другой вставляем в отверстие, находящееся сверху бачка. Внизу бачка и на крыше также делаем отверстия, в которые монтируем шланг с краном и лейкой. Вода будет стекать прямо на землю.

Теперь в душе устанавливаем пол. Снизу к стойкам крепим бруски и на них настилаем доски. Можно сделать деревянный трап, который ложится прямо на землю. Над проемом для двери крепим карниз, на который вешаем шторку с запорами.

Видео: как самостоятельно сделать душ

Вот и Ваша дача оборудована туалетом и летним душем. Теперь можно будет заниматься всеми хозяйственными работами, а потом принять легкий душ и хорошо отдохнуть.

конструкции, чертежи, варианты и решения + видеоинструкция

Тема организации туалета для дачи довольна сложна, с одной стороны, по отношению к выбору решения, с другой, классическое решение с выгребной ямой довольно трудоемкое в реализации. При устройстве дачного клозета можно пойти традиционным способом, устроив сливную яму.
Можно использовать для этих целей биотуалеты, если не смущают затраты на содержание, или воспользоваться нестандартными, но эффективными народными способами, например, устроив, торфяной туалет. Каждый из предложенных вариантов имеет свои преимущества и применим в тех или иных случаях. Для дачи можно сделать: люфт-клозет, пудр-клозет, туалет с выгребной ямой, торфяной и биотуалет. Выберите свой вариант, как сделать туалет на даче своими руками из предложенных способов, который максимально подходит под условия и бюджет

Виды дачных туалетов и их отличия

Чтобы сделать туалет для дачи своими руками для дачи и загородного дома, нужно выбрать наиболее подходящую конструкцию из вариантов:

• туалет с выгребной ямой, делается с «перфорированной» выгребной ямой, очистка которой проводится с помощью специализированных средств переработки фекалий;
• люфт-клозет, это вид туалета может быть сделан даже в помещении, подразумевает использование герметичной выгребной ямы с доступом к ней ассенизаторской машины;
• торфяной туалет, один из видов биотуалета, в котором компостирование фекалий достигается с помощью природного материала торфа без использования химических реагентов;
• биотуалет, полностью герметичная система, требующая очистки с помощью перерабатывающей и дезодорирующей жидкости, доступных в продаже.

Способы устройства туалетов на участке

Традиционный туалет с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой – это традиционное решение для дачных и сельских участков. Конструкция такого туалета предполагает наличие сливной ямы, выложенной красным кирпичом в шахматном порядке. В результате сливной колодец имеет естественный отвод жидкости.
Туалет с выгребом должен находится минимум в 8 м от дома и 8 м от колодца. Считается, что такой вариант дачного туалета может загрязнять прилегающую почву. По этим причинам дачники чаще используют глухую конструкцию выгребной ямы с нижней фильтрацией, предполагающей использование биосредств для разложения и биологической очистки отходов.

Выгребная яма может находиться непосредственно под кабинкой. По технике безопасности, учитывающей использование туалета, который долгое время находился без обслуживания, яму делают со сдвигом по отношению к задней стенки кабинки. Такое решение помогает сделать вентиляцию выгребного колодца, обеспечить доступ к нему для внесения септика или выкачивания отходов.

Герметичная выгребная яма с биоочисткой

Экологически чистая глухая яма представляет собой колодец с герметизированными стенками, что может быть сделано разными способами. Герметичная обвязка в классическом случае выполняется из глины и кирпича. Во время кладки колодца между землей и кирпичной стенкой делается слой из глиняного раствора. Размеры ямы стандартные, может быть использован чертеж, приведенный сверху.
Яма может быть герметизирована с помощью кирпичной, бетонной или железной рубашки. В нижней части такого колодца делается подушки из щебня и песка, выполняющие роль естественного фильтра. Такой туалет своими руками сделать не составляет особого труда. Можно выбрать одну из конструкций экономичных ям, показанных ниже на фото.
Для очистки и переработки отходов выгребных ям с естественной очисткой используются специальные антисептики (SEPTIFOS, Скарабей, KALIUS). Принцип действия средства состоит в ежемесячном внесении в колодец раствора с биобактериями, которые разлагают фекалии, техническая вода уходит в землю через нижний дренаж.

Люфт-клозет

Люфт-клозет представляет собой туалет с полностью герметичной выгребной ямой, отходы из которой откачиваются ассенизаторской машиной. Может быть реализована конструкция с самоочисткой и откачкой технической воды при помощи дренажного насоса и использованием ее для полива.

Преимущества такой конструкции состоят в том, что туалет можно разместить в помещении дома, то есть речь идет о создании городских условиях проживания. Для этого варианта следует хорошо продумать место расположения санузла и колодца, чтобы обеспечить подъезд машины-ассенизатора и подачу воды в дом. Лучше это сделать на этапе проектирования дома и участка.
Более сложным вариантом строительства люфт-клозета является устройство автономной ямы, предполагающей также использование септиков. Обратите внимание, что вода в дренаже должна отводиться на несколько метров от дома, чтобы исключить создание плавуна под домом. Чтобы разместить колодец вблизи герметичной ямы, нужно быть уверенными в качестве бетонного замка или установить дополнительную фильтрующую систему на подаваемую в дом воду.

Строительство кабинки туалета

Кабинка туалета в основном строится из легких материалов. Более капитальная конструкция предполагает возведение кабинки из кирпича, глины или других материалов. В самом простом случае ее делают из дерева или на каркасной основе.
Размеры постройки могут быть приближены к следующим габаритам 100 x100 x 2000 см, наклон крыши обеспечивается за счет увеличения высоты кабинки с передней стороны на 30 см, то есть до 230 см. В этом случае размер полотна крыши составит 114 x 145 см. Для кабины можно сделать ленточный фундамент или использовать бетонные опоры как на фото.

Оригинальные уличные туалеты

Задумываясь над тем, как сделать уличный туалет, уделите внимание дизайну кабинки. Она может стать не только симпатичным дополнением участка, но и интересным элементом садового декора. На фото показаны некоторые варианты, которые можно применить на своем участке.

Альтернативные способы организации туалета на даче

Торфяной туалет своими руками — пудр-клозет

Пудр-клозет — это вариант безотходного биотуалета, который можно устроить в любом месте без трудоемкого строительства выгребной ямы. Вместо воды используется торф, который полностью подавляет запахи и обеспечивает биоразложение отходов. В результате переработки получается готовый к использованию компост.

Для установке в уличной кабине такого туалета достаточно сделать деревянную подставку и поставить ведро на несколько десятков литров. Биотуалет будет готов к использованию.

Торфяной компостный биотуалет заводского производства

Торфяной компостный биотуалет – это один из видов уличных туалетов, основанных на природных процессах переработки фекальной массы. Основной принцип его устройства в наличии емкости, где собираются отходы и перерабатываются методом биоброжения вместе с торфом. Подобный туалет можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовую емкость, приспособленную для этих целей с отводом неприятных запахов. Готовые торфяные туалеты могут размещаться в помещении.

Основное отличие готового от самоизготовленного торфяного туалета в наличии перфорированного контейнера объемом 45(!) литров, который улучшает процессы фильтрации, испарение и препятствует закисанию массы отходов. При установке торфяного туалета в уличной кабинке отфильтрованную жидкую фракцию выводят в дренажный приямок. Готовые туалеты адаптированы для работы при температуре -40С до +60С, а также устойчивы к УФ-излучению.

Портативные биотуалеты

Для многих людей биотуалеты являются оптимальным выбором для дачи. Несмотря на статью затрат по очистке накопительных емкостей, этот вариант вполне заменяет по комфортности стационарные туалеты. В продаже присутствуют модели, рассчитанные на разный объем бака, соответственно, на эксплуатацию с разным количеством членов семьи. Такие туалеты полностью исключают наличие неприятного запаха и могут быть установлены непосредственно в дачном доме, в отдельном помещении только для удобства использования.

Лучше остановить свой выбор на модели, которая имеет стандартную высоту и надежный поршневой слив. Эти особенности сделают эксплуатацию более комфортной, хотя в продаже имеются менее дорогие модели, которые отличаются неприхотливостью, простотой и удобством в использовании. Средняя модель биотуалета рассчитана в среднем на недельную эксплуатацию тремя людьми и 50 посещений. Наиболее удобные модели имеют индикатор заполнения и клапан сброса давления, что исключает возникновение проблем при эксплуатации.

Видеоинструкция по строительству дачного туалета (видео)

Предлагаем посмотреть Как сделать туалет своими руками видео. Эта небольшая инструкция поможет подобрать оптимальное решение.

Вам понравится

Туалет на даче своими руками — пошаговое описание конструкции и фото | Сделай сам

НА УЧАСТКЕ С ЛЕТНИМ ДАЧЕЧЕМ, ПО ПРАВИЛУ, ДОМ «НЕИЗВЕСТНОГО АРХИТЕКТОРА» СТОИМОСТЬ В ДАЛЬНЕМ УГЛУ.

НО, КАК ЛЮБАЯ НЕБОЛЬШАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ЭТО ЭЛЕМЕНТ ЛАНДШАФТА. ПОЭТОМУ ЗНАЧЕНИЕ СДЕЛАТЬ ТУАЛЕТ НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ.

При наличии в магазинах широкого ассортимента пиломатериалов и вполне доступных электроинструментов можно без особых усилий и затрат повторить строительство этого дачного туалета.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДЕРЕВНЕГО ТУАЛЕТА

Для каркаса подойдут строганные брусочки сосны сечением 45 х 105 мм — достаточно 7-8 штук длиной по 3 м. Я старался подбирать ровный и сухой материал с небольшим количеством крупных сучков, без синевы и почернения. Для пола купила строганные доски из лиственницы толщиной 40 мм.

Для облицовки стен я применил так называемую имитацию древесины лиственницы, древесина которой отличается высокой устойчивостью к атмосферным осадкам и более привлекательной по выразительности текстуры, чем сосна и ель.

Пиломатериалы обычно продаются в упаковках стандартных размеров. Это нужно учитывать заранее, чтобы при резке оставалось как можно меньше неиспользованного лома.

Для кровли использовалась обрезная строганная сосновая доска сечением 30 х 150 мм, для окон — сосновые строганные бруски сечением 45 х 45 мм.

Черные шурупы для крепежа не использую из-за недостаточной прочности. При установке дома используются оцинкованные саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Смотрите также: Красивый туалетный домик своими руками — пошаговые фото и мастер-класс

НИЖНЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ

Сборку рамы удобно начинать с нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины были соединены пополам и скручены «глухарями» — мощными саморезами 0 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ. Линии вырезов я обозначил квадратом, сделал по ним два параллельных надреза ножовкой, а канавку выбрал стамеской.На планках обвязки сделал фаску шириной 6 мм.

Ширина передней и задней стен дома 120 см, ширина боковых стен 90 см. Выбор этих размеров определяется стандартной длиной деревянных панелей. При разделке досок длиной 3 м обрезков не бывает: получаем две панели по 90 см и одну — 120 см.

РАМА СТОЙКА И ПРИЦЕП

Заготовки для стоек взял с небольшим припуском по длине и разложил на ровной поверхности для сборки лицевой стенки.В таком виде удобно выбирать длину и угол наклона строп. На длину стоек ушло 200 см: 15 см — для крепления к нижней обшивке плюс 185 см в высоту. Угол наклона кровли оказался около 25 °, свес кровли ~ 30 см.

Подбирая конфигурацию рамы, размечено место распиловки заготовки стропил.

На концах стропил электролобзиком сделаны декоративные пропилы. Каркас собирался на шурупах, под которые предварительно просверливались отверстия в стержнях.

За дверью в переднюю стену поставил дверь для нее. Для этого необходимо симметрично закрепить в каркасе две планки одного сечения, а также угловые стойки. Между косяками и угловыми стойками вставляю декоративные окна.

Чтобы задняя стенка была такого же размера, как и передняя, ​​использовали собранный каркас как шаблон. Для этого детали каркаса задней стенки прижимаются к каркасу передней стенки с помощью хомутов.

После предварительной установки частей рамы их можно крепить.Временные нижние доски служат ограничителями, от которых отмеряется высота стоек в каркасе. Нижнюю обвязку поставил в уровень, чтобы потом не было перекосов. В стойках просверлил в электродрели два отверстия диаметром 0 8 мм, а в жгуте — ответные отверстия диаметром 0 6 мм. Чтобы сохранить одинаковое расстояние между передней и задней стенками, вверху временно скрепили планками одинаковой длины.

ПОКРЫТИЕ СТЕК И НАПОЛЬНЫХ ТУАЛЕТОВ

Для покрытия пола использовала рифленую доску из лиственницы.

Доски монтировали параллельно боковым стенкам — проще делать прорези для стоек. Для этого поставьте доску вплотную к стойкам и проведите линии по ширине стойки. Глубина пропила соответствует расстоянию, на котором доска не доходит до края.

РАМА РАМА

Деревянные панели промаркированы по длине с помощью уголка и рулетки. Так как доски имеют ширину 140 мм, каждая сторона крепилась двумя саморезами в 20-25 мм от края доски.

Для исключения растрескивания панелей от саморезов и для плотности соединения все детали перед креплением предварительно просверливали по разметке. Для этого в качестве шаблона использовалась одна маркированная и просверленная доска.

КРЫША ТУАЛЕТА

Длина досок для массивного пола равна ширине боковой стены дома плюс ширина заднего и переднего свесов (90 + 20 + 30 см). В качестве кровли выбрана металлическая кровля.

ВОЛК

Вместо «сердца», вырезанного над дверью, я решил сделать вертикальные окна по бокам двери.Они придают зданию оригинальный вид и обеспечивают хорошее освещение внутри.

Для изготовления окон необходимы бруски 45 х 45 мм сечением с выбранной четвертью. На четверть бруса выбрали пильный диск, выставив смещение 20 мм. Это необходимо для того, чтобы между стойками вставить окно.

Подготовленные бруски разложить на ровной поверхности и разметить окна. Поперечные и продольные бруски нарезаются ножовкой в ​​торцовочном ящике.

Для установки стекла нужно дисковой фрезой вырезать паз по всему периметру рам внутри.Канавка имела ширину 6 мм и глубину 10 мм, сформированную фрезерным станком. Стандартная толщина тисненого стекла — 4 мм.

Сделал перемычки из более тонкой планки — вставки между стеклами. Из одной длинной заготовки удобно делать короткие вставки — сначала снимите фаску и нарежьте канавки по длинным сторонам, а затем с торцевых деталей нарежьте нужное количество деталей и снимите фаску.

После подготовки рамки вырезать стекло. Сделать это можно на строительном рынке, где по эскизам вы отрежете необходимую сумму.

Паз под стекло больше толщины стекла на 2 мм. Зазор заделали прозрачным силиконовым герметиком, благодаря которому дождевая вода не попала бы в пазы оправы, а очки были бы защищены от вибраций.

Рама закреплена в проемах винтами.

ДВЕРЬ ТУАЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ

Дверь набирается из тех же панелей лиственницы, только в вертикальном положении. Я измерил размеры проема и сплотил доски полотна, что сделало проем шире.Затем обрезал ее до нужного размера симметрично — чтобы крайние панели были одинаковой ширины, а сама дверь закрывала стойку. Панели скрепили перекладинами с помощью шурупов, пропустив стык с герметиком. Благодаря ширине панелей можно обойтись без спотыкания — обеспечивается жесткость полотна. Между полом и дверью оставлен зазор ~ 5 мм.

При установке ручек сначала закрепите внутреннюю, а затем внешнюю, чтобы закрыть головки винтов.Для отделки дома выбрали атмосферостойкое покрытие.

Ссылка по теме: Капитальный туалет на даче своими руками — как мы его строили (фото + чертежи)

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ — ПОШАГОВОЕ ФОТО С ОПИСАНИЕМ

© Автор: В. Храпов

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ — СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ

Дачный туалет своими руками

Без такого помещения, как туалет, на даче не обойтись.Предлагаю сделать самый распространенный вариант — прямоугольную постройку, которую еще называют «скворечник».

1. При строительстве я использовал доски толщиной 25 мм и шириной 15 мм.

Кстати

Отверстия от выпавших узлов удалены после сборки. Для этого с одной стороны доски в отверстие насадили кусок полиэтилена, а сверху прибили кусок фанеры. Вмешайте опилки и мелкую стружку с нитролаком и залейте этой смесью лопаткой (фото 1).После высыхания снял пленку и фанеру наждачной бумагой.

2. Распечатанный для наглядности схематический чертеж унитаза (см. Рис. На стр. 18). встроенные габариты — высота спереди 2,2 м, сзади — 2,1 м, глубина 1,2 м.
3. Для начала сбил нижнюю квадратную основу из досок со стороной примерно 1,2 м. Затем сделал угловые опоры. Для этого одну доску он закрепил в тисках (эту работу лучше всего выполнять с помощником), а вторую поставил перпендикуляр на ее край.Забил гвозди по всей длине, чтобы конструкция была прочной, а доски не расходились (фото 2). Сделал таким образом четыре угловых опоры. Закрепите их до уровня внизу гвоздями и шурупами.

4. Между ними прибиты перемычки-направляющие на расстоянии примерно 1,5 м от пола. Проверил уровень, чтобы не было перекоса.
5. Затем он заполнил столбы по кругу (фото 3), оставив место для дверного проема. Предварительно подбирали по ним четверть (фото 4) на автомате, чтобы доски входили (стыковались) по одной и не было щелей и щелей в стенках туалета.Сверху прибиваем поперечины реек и сбиваем крышу из досок. Вставка стекла над дверным проемом (Фото 5)
6. Внутри унитаза сделана рама для сиденья. Я ударил его досками, затем аналогично, доску о доску, сбил пол. В коробке Seed вырезаем трафаретом отверстие. Для этого я использовала квадрат из фанеры. Положите его под крышку на сиденье унитаза, обведите контур карандашом и вырежьте лобзиком. Затем положите получившийся трафарет на посадочное место, перенесите изображение (фото 6) Просверлите сверлом отверстие рядом с разметкой с помощью сверла поперек диаметра лобзика (фото 7).Вставляю в него напильник и вырезаю по контуру.
7. Дверь выбита из досок, к получению прибита двойная перекладина (фото 8). Крепится в проеме на петлях (фото 9).
8. Для ручки внутри и снаружи двери использовал изогнутый узел (фото 10, 11). Дополнительно на направляющих закреплена небольшая полочка.

Покрасил всю конструкцию двумя лаками с промежуточной сушкой.

© Автор: Владимир Гусев, г. Быхов.Фото Ирины Савосиной

ТУАЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ: БОЛЬШАЯ ЯМКА ИЛИ ПОДГОТОВКИ С МИКРООРГАНИЗМАМИ?

Все на сайте должно быть красиво, добротно, удобно и разумно. В том числе и то самое необходимое место, устройство которого многих беспокоит, но стесняются писать об этом. Хотя и чего-то другого должно быть стыдно — неприятного запаха из дачного туалета и полчищ мух вокруг него.

Здравствуйте, дорогая моя редакция и все дачники, садоводы! Пишу с чувством, что все вы мои близкие родственники, которых я очень люблю.

Тема, конечно, деликатная, обычные люди стесняются писать о своих туалетных домиках. Да, некоторые из них красивы, но что ниже? ..

Мы построили наш новый туалет еще в 1984 году, засыпав старую яму землей. За счет этого сарай был расширен и настелен деревянный пол. Когда пришло время ремонтировать этот сарай, под полом была отличная гумусовая почва. Но мы им не воспользовались: все-таки бывший туалет. Правда, с момента его ликвидации прошло пятнадцать лет, но мало ли что…

Вырыта яма под новый унитаз объемом около 1 кубометра. м, и постепенно его засыпали. Зимой что-то подмерзало, летом что-то испарялось и просачивалось в землю. Яму внутри бетонировать не стали. Запах был иногда, но слабым. Только не подумайте, что отходы могут просочиться в водоносный горизонт: это далеко, много-много метров. Земля — ​​твердая глина, естественная природная печать.

В 2004 году решили очистить лунку, но я неожиданно попал в больницу и перенес операцию.На дачу не поехала, так как был сентябрь. Попросила мужа вырыть траншею на штык лопаты между рядами малины и высыпать в нее содержимое ямы, а потом засыпать траншею выкопанной землей. Муж вернулся с задания, я спрашиваю: «А ты?» Ответы: «Сделано». Превосходно. Впереди зима, все промерзнет и превратится в хорошее удобрение.

А на следующий год, когда малина созрела, я пошел собирать ее. И от того, что я увидел, мне стало плохо… Фильм ужасов! На земле под кустами лежат остатки сухих замороженных фекалий. Оказалось, что осенью вопрос решился просто: а зачем еще там что-то копать, если можно вывалить все прямо на землю … Так закончился наш «эксперимент».

В последующие годы, когда я увидел в садовых магазинах специальные продукты на основе микроорганизмов для переработки содержимого туалетов и т. Д., Я стал использовать их три-четыре раза за сезон (а наш сезон длится пять-шесть месяцев), строго соблюдая инструкции.

И процесс пошел! Запах полностью исчез, количество содержимого резко уменьшилось в объеме.

Но позже, в 2018 году, потребовалась тщательная очистка: возможности микробов не безграничны. В мае-июне раствор выливали дважды, с трудом перемешивая. Запаха не было. Используя ковш с длинной ручкой, содержимое вылили в 15-литровое ведро и добавили в каждое ведро по 2 литра травяного настоя. Все молодые и старые деревья перемешивали и удобряли: выкапывали 3-7 лунок по периметру кроны, глубокие ямки на штык лопаты, вносили удобрения и засыпали их землей, взятой из ям.Через неделю земля засела. Никакого запаха! Ни один сосед не жаловался и даже не догадывался, каким «золотым» делом мы занимаемся …

Советую удобрять большие деревья по периметру кроны и выкапывать ямки на расстоянии 50 см друг от друга — именно там расположены присасывающие корни. Тогда будет польза.

Ни в коем случае ничего не лейте под ствол — ни подкормки, ни воду для полива! Стволы от этого загнивают. А «золотую» подкормку лучше проводить осенью, когда возле деревьев ничего нет.

У нас была такая ситуация, что пришлось делать это в начале сезона. Ну не строи новый туалет!

Если мои советы кому-то пригодятся, буду рад. Главное — яма, а над ней даже можно построить хрустальный дворец. Теперь биотуалет можно купить, но действительно ли он нужен на даче?

Прилагаю чертеж туалетного домика с ямой, которую очень легко очистить. Это то, что мы планируем сделать, чтобы не открывать сиденье.

МАЛЕНЬКАЯ ДОПОЛНЕНИЕ

Обращаюсь к ЛЛ лично.Кузнецова из села Шумилово Нижегородской области. Уважаемая Татьяна Львовна, мне вас искренне жаль! Я прочитал вашу статью трижды. Сколько времени и сил вы потратили на свою помойку! Ваша статья понравилась, но копаем «котлован»

Если под рукой нет магазинного средства для дачных туалетов (на основе микроорганизмов), можно использовать народные средства для устранения запахов. Например, опилки или ясень (по кружке после каждого похода). Скошенная трава, ботва помидоров и крапива также хорошо впитывают запах: добавляйте ее еженедельно.

90х180х120 см — это, знаете ли, подвиг. Но почему он ?! Лучше воспользуйтесь советом из моего письма и не тратьте столько сил на копание, заливку, перенос и т.д. И когда вы увидите результат, вам он понравится.

© Автор: Таиса Георгиевна СТУПНИКОВА. Энгельс, Саратовская область

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Péče o vytrvalé květiny na lžkách

Zasazování trvalky, květinář může по dobu několika let zapomenout na semena, sazenice a péče o malé sazenice, které zyzadujost. Již ve druhém roce jsou na květináčích nejdříve vytrvalé květiny na květinové zahradě, první otevře korunky a stane se výzdobou zahrady až do mrazů. Jejich život na jednom místě trvá déle než jeden rok a zdá se, že nevyžaduje účast osoby.Abychom se však plně vrátili z nějaké, dokonce i nejvíce nepřebíraná kultura bez pravidelné a pozorné péče nebude фунговат.

Stejně jako všechny rostliny, vytrvalé květiny potřebují zalévání a hnojení. Mohou být potlačeny plevely, škůdci a nemocemi. A na podzim stojí za to, že zelené domácí mazlíčky jsou chráněny před příchodem zimních mrazů.

Zavlažování vytrvalých květin

S вуду rostliny získat všechny živiny про Руст kvetení, takže květy jsou zalévány hojně pravidelně, се zvláštním zřetelem к Teto otázce během horkých suchých letních dnech, stejně яко v období aktivního Rüştü, к znamená, že на jaře a během kvetení.

Ujistěte se, že potřeba zavlažování může být zkontrolována kontrolou stavu půdy na květinovém záhonu v hloubce 5-10 cm, to znamená, kde se nachází věcíbujina ko. Periodicita, s jakou by měla být trvalá voda, много воды на метре четвёртой завесы на высотных плодах и других пды.

V průměru za čtvereční metr květinové zahrady květinář nalévá 20 litrů konstantní teplé vlhkosti:

1. Pokud je květinově rovečnáčná.
2. Na písečných půdách je voda udržována horší než na pdě nebo černozemě, takže trvalky na písku raději pijí více.
3. Výsadba trvalky v oblasti vodovodní kořenový systém, jako je například stračky, mák, vlčí bob nebo Columbines ukládá pěstitel nalít do Tyto květiny více rberavákos.

Více než zbytek pravidelnosti a kvality zalévání závisí na mladých lidí, nebyl přezimoval rostlin se slabým kořenovým systémem, stejně jako bohatíčení kvetoucés.

Zalévání květin se provádí brzy ráno nebo večer, kdy slunce není tak aktivní, že zanechává stopy popálenin na mokrém listí. Pokud je počasí zataženo, nejsou zde žádné omezení pro zalévání.

Одклизы и увеличенные участки под вытянутыми цветами

Чсете-ли вшечны барвы достаточны влхкост, коржены дычат и жадний недостаток потравы Квантюзконы. Сложность tohoto postupu je spojena s vysokým rizikem poškození květin pomocí sekačky nebo jiného mechanického nástroje.Podobná situace není vyloučena ani při použití chemických prostředků k boji s nechtěnými nájemci květinového záhonu.

Proto se plenění skupinových výsadby přerušovaných trvalých plodin provádí ručně. Práce je spíše namáhavá a zkušení pěstitelé květin dávají přednost intervalům mezi barvami a hustým mulčováním. Za tímto účelem, a zapadl drcenou trávu, a strouhání jehličnatých kůry, malé oblázky nebo expandované hlíny. Nedávné materiály kromě omezení růstu plevele a ochrany vlhkosti vytvářejí další dekorativní efekt a mohou být použity jako samostatná výzdoba zahrady.

Pravidla oplodnění trvalky

Život trvalk na jednom místě vede k přirozenému vyčerpání půdy. Takové rostliny proto potřebují kompetentní podporu pomocí minerálních a Organických hnojiv:

1. První období oplodnění trvalých plodin nastává bezprostředně pohuztavení.
2. Pak rostliny oplodí, když se objeví pupeny, během kvetení a jeho pole.
3. Naposledy se organické látky přinesou v last dnech července a od druhé poloviny září je toto stažení úplně zastaveno.

Zavedení organických látek zlepšuje kvalitu půdy a poskytuje rostlinám jídlo, ale to se děje pomalu.

Кветы нецити дефицит потржебне про розвой «потравины», целковую площадь загоны нейсоу обсазены ростлины на ярже а на подзим йсоу потажены добрже гуму шнило вычисти одте с. Minerální hnojení je vhodné pro granulované směsi, které vyschnou pod plodinami a proniknou do půdy zavlažovací vodou.

Zároveň v první polovině Vegetačního období květiny potřebují více dusíkatého hnojení a blízké konci sezóny převládají fosforem a draslík v hnojivech.

ezání a podvazování kvetoucích trvalků

K zajištění dekorace květinových záhonů s trvalkami v řadě případů musí být rostliny svázány a ořezány. Ve sloupcích potřebují vysoké druhy s Velkými květenstvími, které se pod svou vlastní hmotností rozpadají po stranách středu růžice a ztrácejí tvar. Proto jsou tyto květy svázány, jak rostou, a vybledlé nebo sušené výhonky jsou vyříznuty v čase.

Pro lezení plodin je nutné vybavit mřížoviny nebo oblouky, které jsou schopné odolat hmotnosti rostliny a zajistit její růst v létě.

Cílem ořezávání trvalků je nejen zachování jejich hygienického stavu, ale také, pokud je to možné, prodloužení kvetení. Tato metoda je účinná proti slepičímu, lupinnému jinému druhu, vázání mnoha semen a utrácení energie při jejich zrání.

Plody vytrvalých květů mohou být na jaře nebo na podzim. Konkrétní data se volí v závislosti na čase rozkvětu určité kultury. Často je prořezávání kombinováno přesunem a dělením dospělých rostlin.

Příprava trvalky na zimu

Později na podzim se trzy připravují na zimování.Jak to udělat, snížit veškerou suchou část, ukrytí na mulčování půdy nebo jiného materiálu pro izolaci dělají přístřešky pro velké vzorky nebo vykopat nejvíce.

V případě potřeby jsou v zimě doplněny květinové záhony se sněhem, které vytváří silný vzduchový polštář a aktivně chrání trvalky před mrazem.

Video o péči o trvalky

чертежи, размеры, этапы строительства Виды освещения в туалете

После постройки дачного туалета своими руками вскрылась одна проблема: свет в туалете, а точнее отсутствие освещения.Светодиодный налобный фонарь — это, конечно, неплохо, но в нужный момент, как правило, не обнаруживается на месте, что постоянно раздражает.

Как сделать унитаз светлым: это может быть дорого и долго, а можно — быстро и бесплатно

Протянуть воздушную ЛЭП для освещения — не самое лучшее решение с эстетической точки зрения, а возиться с подземным кабелем только для того, чтобы разжечь свет в обруче, просто несерьезно — стоит ли того временное сооружение?

Между тем решение проблемы — как заставить свет в туалете, как обычно, лежать на поверхности: использовать для освещения то, что у многих из нас есть под рукой на даче — автономный светодиодный садовый светильник на солнечной энергии.Сейчас продается много этих китайских устройств самого разного дизайна и самого различного калибра.

Эти фонари более чем демократичны и к тому же зарекомендовали себя как достаточно надежные устройства: у меня на дачном участке установлена ​​пара десятков садовых фонарей на солнечных батареях, к которым я отношусь варварски — даже не чистю. на зиму. Три сезона — полет нормальный, ни одного вышедшего из строя фонарика, за исключением пары раздельных диффузоров — это их слабое место.

Конечно, называть автономные светодиодные садовые фонари на солнечных батареях полноценными осветительными приборами — это обман: свет от них чисто символический, не более чем от зажигалки. Но ваша работа — отмечать границы ночных садовых дорожек, которые они делают честно. Решила, что слишком яркий свет в туалете бесполезен, хватит освещения от одной садовой лампы и, как оказалось, оказался прав.

Взял фонарь со сломанным диффузором (можно и целый — не тратьте слишком много), отделил верхнюю часть от диффузора.

Срезал ножом выступающие зажимы (А), чтобы они не мешали в дальнейшем.

В стене дачного туалета (они из стекломагниевого листа) прорезал квадратное отверстие размером с выступающую часть с батареей и светодиодом. Батарею, если что, менять будет удобно. Можно как-то украсить фонарь внутри туалета, но меня это пока не озадачило. Фонарь закрепил снаружи, заклеил по окружности силиконовым клеем-герметиком.

Вот и все. Фонарик на солнечных батареях работает надежно и безупречно. В туалете постоянно есть свет. Конечно, вы в своем деревенском туалете из газет вы не сможете читать ночью, но по сиденью вы точно не промахнетесь.

Многие из нас с наступлением теплых весенних дней начинают выезды на дачу и до наступления холодов все выходные и праздники проводят там.

Так уж вышло, что рабочий день у всех заканчивается примерно одинаково и все дачники тоже оказываются в одной пробке, чтобы добраться до любимого места отдыха.К тому времени, как вы доберетесь до дачи, уже может быть темно. Кто-то приезжает на дачу и сразу ложится спать, кто-то хочет расслабиться в компании родственников или друзей с кружкой пива и шашлыком сочного шашлыка, но все они рано или поздно сталкиваются с естественной физиологической потребностью и начать искать в темноте что-нибудь еще. место, где можно расслабиться. И после удачных поисков находят в темноте такой же темный туалет, в котором находиться не очень комфортно.

Для освещения дачного туалета не нужно быть электриком и совершенно не нужно тянуть провода, устанавливать выключатели, прятать все провода в гофре или металлических пожаробезопасных трубках. Все намного проще, интереснее и удобнее.

Для освещения туалета на даче вполне достаточно ламп на солнечных батареях. Их либо подвешивают на крючке, либо кладут прямо на пол внутри здания, а солнечный модуль выносят на улицу и устанавливают в наиболее освещенном месте.Также возможно настенное крепление светильников на солнечных батареях. Днем аккумулятор лампы заряжается, а в сумерках заряженный аккумулятор подает питание на лампу, которая освещает унитаз. Заряженного аккумулятора хватает на 8 часов работы лампы. В теплое время года это как раз время темной части дня.

Мощности светильника на солнечной энергии 0,3 Вт вполне достаточно для светового освещения, но лучше рассмотреть варианты от 0,6 Вт.

Уход за светильником очень прост.В период эксплуатации может работать непрерывно. Многие модели светильников имеют выключатель. Это позволит вам выключить устройство во время вашего отсутствия. С наступлением холодов и соответственно по окончании срока эксплуатации достаточно снять аккумулятор и отнести на хранение в теплое место до следующего сезона.

Такое простое решение позволяет осветить не только дачный туалет, подсобные помещения, веранды и беседки. Но для этого вам потребуются лампы более яркие и в большем количестве.

Наиболее интересные модели солнечных светильников для освещения туалетов можно найти в ассортименте марки Space , у этого производителя есть несколько моделей светильников SOL218 и SOL224. По внешнему виду светильники не похожи на светильник для ЖКХ, но отличаются наличием солнечной панели и довольно длинным проводом.

Почему я люблю программировать: я написал код, и он всегда работает. Мне нравится принцип «забудь и забудь». Поэтому все больше увлекаюсь устройствами на солнечной энергии.Солнечная батарея + аккумулятор — и какая-нибудь поделка проработает практически вечно. Например, тот же выносной датчик метеостанции, или какая-то телеметрия в саду. Как показал полевой эксперимент, даже небольшая солнечная батарея на 6 В может заряжать батарею на 3,7 В, не подвергаясь воздействию прямых солнечных лучей. И при правильном подходе к энергосбережению этой небольшой энергии хватит, чтобы дожить до следующего утра.

В общем, как задумал в статье по ссылке выше, сделал автономную лампу в дачном туалете.Работает уже больше года, проблем нет. Основа — светодиодная китайская круглая лампа, вот такая:
Блок питания — 3 батарейки ААА по 1000mAh каждая. Солнечная батарея 6V включается параллельно с контроллерами безопасного заряда. Вот и вся история.

Батарейки в Китае дешево, можно купить, выходит по 20р за 1 Вт * час, а если брать 20шт, то вообще выйдет 13,6р за 1 Вт * ч. Но больше всего мне понравился этот вариант: целых 6А * ч на одном аккумуляторе. Конечно, в этот светильник не вставишь, что-то городить придется самому, но цена! Только 2.6 рублей за 1 Вт * ч.

Ради любопытства сравнил соотношение емкость / цена комплекта таких аккумуляторов с обычным автомобильным аккумулятором. Обычно, если покупать у китайцев оптом, выходит еще дешевле. Так получилось 5 лотов по 8 аккумуляторов (3,7В 6А * ч) — 888 Вт * ч. В переводе на емкость автомобильного аккумулятора это 888/12 — 74А * ч. А по цене — в Китае 1950р, а в России такую ​​емкую батарею за эти деньги еще нужно искать. На Яндекс маркете лучшее предложение 66А / ч за 1950р.

Лучше всего использовать солнечную батарею на 6 В для зарядки 3 последовательных батарей по 1,2 В (можно даже без контроллера заряда). Китайцы пишут так, например: «6V 0.33A 2W mini solar small solar power 3.6v battery charge panel», то есть солнечная батарея 6V для зарядки батареи 3,6V.

У меня примерно так, но в 2 раза послабее, да еще в тени деревьев.

Туалет — это то, без чего невозможно представить полноценный загородный коттеджный поселок… Самый простой вариант дачного туалета — это система на базе выгребной ямы. При желании такой унитаз можно сделать своими руками. Вам просто нужно ознакомиться с предложенным пошаговым руководством и сделать все в соответствии с инструкцией.

Перед тем, как приступить к каким-либо операциям, следует собрать материалы и инструменты, необходимые для устройства индивидуального туалета.

1. Балка шириной 100 мм и толщиной 50 мм.При отсутствии этого материала можно использовать обрезную доску.
2. Влагостойкий материал. Традиционно используется рубероид.
3. Балка длиной 300 см, сечением 50х50 мм.
4. Доска паркетная 3000х100х25 мм.
5. Листы вагонки хвойные.
6. Гвозди и шурупы.
7. Дверь с соответствующими элементами и фурнитурой.
8. Электродрель.
9. Молоток.
10. Лобзик или ножовка.
11. Лопата.
12. Рубероид.Обычно используется обычный шифер. При желании можно сделать крышу на свое усмотрение.

Количество материалов подбирается индивидуально в соответствии с габаритами будущей конструкции. После того, как все необходимое приобретено и собрано в одном месте, можно приступать к выбору подходящего места для размещения унитаза.

При выборе места для размещения такого хрупкого здания следует учитывать ряд важных факторов. В первую очередь определитесь, собираетесь ли вы делать уборную с выгребной ямой или вам больше подходит другая конструкция.На этом этапе ориентируйтесь на уровень стока грунтовых вод. Если они проходят на глубине ниже 250 см, можно смело делать уборную с выгребной ямой … В случае прохождения грунтовых вод выше отметки 250 см от конструкции с выгребной ямой лучше отказаться.

Здесь важно найти золотую середину — туалет, в конце концов, интимное место, но также не рекомендуется строить его в каком-либо труднодоступном месте, до которого в случае чего не дотянуться , тоже не рекомендуется.

Если вы не собираетесь превращать обычный туалет в произведение ландшафтного искусства, лучше всего это сделать в каком-нибудь укромном уголке, на относительно небольшом расстоянии от дома.

При выборе подходящего места нужно ориентироваться на существующие санитарные нормы. … Они особенно важны в случае сооружения туалета с выгребной ямой. Если созданная вами яма негерметична, продукты жизнедеятельности просто просочатся в грунтовые воды, что может испортить насаждения на участке.И пользоваться такой водой в будущем будет очень опасно.

Туалет с выгребной ямой должен располагаться на расстоянии не менее 12-14 м от жилого дома. «Сухой» флигель следует строить на расстоянии 4-5 м и более.

Не забывайте о соседях. Минимально допустимое расстояние от туалета до границы соседнего участка 1,5-2 м. Более близкое расположение вряд ли порадует владельцев соседней дачи.

Важно, чтобы туалет располагался как можно дальше от колодцев и колодцев.Оптимальным считается расстояние 20-30 м.

Дачный туалет запросто может стать источником характерных неприятных ароматов, поэтому при выборе места для его установки нужно обращать внимание на такой параметр, как роза ветров, характерный для вашей местности. Конечно, унитаз необходимо регулярно чистить.

Обычно делают квадратную яму со стороной 100 см и глубиной около 2 м. Прежде чем приступить к рытью выгребной ямы, четко выделите ее пределы.

Стены и дно конструкции необходимо укрепить. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца или кирпич, также используется бутовый камень, доски и т. Д. На дно выгребной ямы насыпают щебень и тщательно уплотняют. Делается кладка на щебеночную кладку или бетонную стяжку.

Второй этап — устройство выгребной ямы. Внутренние стены выгребной ямы подлежат обязательной влагоизоляции.Такая обработка предотвратит попадание отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стен достаточно оштукатурить или окопать.

Третий этап — подготовка фундамента под туалетный домик. Традиционно такие дома устанавливают на столбчатых основаниях. Углы здания должны опираться на кирпичные столбы, покрытые рубероидом в качестве гидроизоляционного материала.

Фундамент дома собран из деревянных балок. Их предварительно необходимо загрунтовать и покрасить.Такая обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите каркас и поместите его на кирпичную основу. Установите на каркас 4 стойки. Убедитесь, что вы разместили их вертикально. Используйте болты для надежной посадки. Дополнительно укрепите конструкцию металлическими пластинами. Установить балки крыши и дверные стойки.

Крыша должна иметь небольшой уклон. Для этого сделайте передние стойки чуть длиннее задних. Над выгребной ямой оборудуют каркас из деревянных брусков для будущего сиденья.Крышу необходимо покрыть рубероидом и выбранным отделочным материалом. Чаще всего используется сланец.

Прибейте вертикальные балки или планки к каркасу под вагонкой, сайдингом или другим материалом по вашему выбору. Доски закрепляют на расстоянии 150 мм друг от друга. Основание для сиденья и внутреннюю поверхность стен также нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.

Выбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и ​​повесьте полотно.При желании установить фурнитуру и дополнительные элементы в виде гайки, наличника и т. Д.

Чтобы туалетом было удобно пользоваться в любое время суток, к нему необходимо подвести электричество. Выбирайте лампу на свое усмотрение.

Также над дверью нужно вырезать окно нужной формы. Через него помещение будет освещаться днем.

Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание устройству системы вентиляции.

Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и прикрепите к задней стене дома с помощью хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить примерно на 100 мм в выгребную яму, а другой вывести наружу. Для этого необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в сиденье подиума и крыше. Длину трубы подбирайте так, чтобы она возвышалась над крышей примерно на 20 см. Заполните места, где труба проходит через перекрытия. На вентиляционной головке установлена ​​специальная насадка-дефлектор r.

Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании можно остановить свой выбор на другом дизайне, например, в шкафу с люфтом или пудренице.

Такая система является своеобразным переходным звеном между строением с ямой и полноценным гигиеническим септиком. В основе конструкции — герметичная яма. В будущем очистить такую ​​выгребную яму сможет только специальное оборудование для отвода сточных вод. Подумайте, есть ли в вашем районе компании, специализирующиеся на предоставлении этих услуг.

При возникновении проблем с уборкой лучше сразу отказаться от устройства такого туалета.

Дизайн работает по очень простому принципу. Сам туалет устроен рядом с домом. Туалет размещается в помещении, а выгребная яма — снаружи.

Выкопайте яму глубиной не менее 100 см. Залить стены и дно ямы бетонным раствором. После схватывания раствора на стенах их дополнительно потребуется обработать специальной гидроизоляционной мастикой.Также по периметру котлована необходимо установить гидроизоляцию. Лучше всего сделать его из глины. Достаточно будет слоя глины толщиной около 50 см. Сверху выгребной ямы поставьте люк. Он будет закрываться крышками из чугуна и дерева. Между крышками положить утеплитель, подойдет минеральная вата.

Через стену дома проложена канализационная труба, по которой отходы будут идти из туалета в септик. Туалет требует качественной организации принудительной вентиляции… Можно купить специальный вентилятор или создать естественную вентиляцию с учетом перепада температур.

В конце осталось установить унитаз, подключить его к выгребной яме, и унитаз будет готов к эксплуатации. Такая система отличается от обычного городского туалета только тем, что стоки сбрасываются не в канализацию, а в оборудованную выгребную яму.

Такой туалет не требует устройства выгребной ямы. Вместо этого используется специальный контейнер, устанавливаемый под сиденьем унитаза.При наполнении до определенного уровня емкость просто снимается и очищается.

Емкость с опилками, сеном или торфом должна быть установлена ​​в туалетной комнате. Эти материалы нужно будет выливать в унитаз после каждого похода в туалет, чтобы уменьшить интенсивность неприятных запахов.

Пудреницы чрезвычайно просты и удобны в использовании. Для полноценного использования туалета в нем необходимо организовать качественную вентиляцию.

При желании через 2-3 года можно будет «переехать», оборудовав чистую емкость на новом месте и засыпав старую выгребную яму землей.В четвертый раз можно будет «переехать» на самое первое место. Со временем отходы полностью сгниют.

Дерево — отличный материал, обладающий множеством достоинств, но у него есть один серьезный недостаток — в процессе эксплуатации материал несколько деформируется и изменяется в размерах. Через некоторое время между досками, которыми покрывали стены дачного туалета, появятся зазоры. Чтобы их замаскировать, можно использовать узкую полоску. Достаточно просто залить такими планками прорези и проблема будет решена.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве дачного туалета нет ничего сложного. Можно сделать как элементарную конструкцию на основе выгребной ямы, так и более современный и совершенный по своим характеристикам унитаз. Выбор остается за вами!

Видео — Дачный туалет своими руками пошагово

Как построить туалет на даче своими руками

Развитие дачи начинается с решения проблем быта и санитарии, что сложно представить без туалета.Для постройки уличного туалета не потребуется много усилий, останется минимум стройматериалов, а при должном старании даже самый простой шкаф можно сделать довольно аккуратным.

Копаем выгребную яму

По сути, яма уличного туалета — не что иное, как однокамерный анаэробный септик. При относительно небольшом объеме поступающих отходов можно эффективно очищать и сбрасывать их в почву без привлечения канализационной машины.Дренажное поле такого септика располагается по контуру стен и при этом исключает попадание стоков в верхние воды. Однако, помимо правильного устройства самой ямы, необходимо решить две специфические проблемы.

Первая — это определение достаточной емкости. Расчет объема следует проводить в глубь суши от линии залегания верхнего водонепроницаемого слоя, так как выше этой отметки в нормальных условиях уровень отходов в яме не должен подниматься.Считается, что можно исключить принудительную чистку туалета, если его вместимость составляет 1–1,5 м ³ на каждого человека. Это очень грубое приближение, потому что интенсивность пользования туалетом на даче может сильно варьироваться.

Второй вопрос — размещение туалетной кабинки хотя бы наполовину над ямой. По этой причине гораздо проще сначала устроить фундамент — тонкую ленту сечением примерно 20 × 20 см. Фундамент унитаза в плане прямоугольный, может быть квадратным или слегка вытянутым по длине.Вместо железобетонной ленты можно использовать 3–4 ряда кирпичной кладки. Часть кладки, расположенная непосредственно над котлованом, укрепляется стальными уголками.

Яма не обязательно должна иметь правильную форму. Допускается сделать под сиденьем узкий выступ для уменьшения габаритов салона, а затем выкопать расширенную внешнюю часть. Ямку необходимо вырыть таким образом, чтобы по углам ленты был столб грунта не менее 30–35 см, эти участки необходимо поддерживать в процессе копания от обрушения щитовой опалубкой.Учтите, что размер ямы со временем уменьшится примерно на 40 см с каждой стороны.

Укрепляем стены и закрываем яму

Эксплуатация унитаза по принципу септика возможна только если его нижняя часть, содержащая активный ил, герметична. Поэтому требуется перекрыть яму кладкой в ​​пол кирпича по периметру. Таким образом образуется септик, дно которого заделывают плотным слоем размоченной глины толщиной 20-30 см.

Когда кладка достигает уровня на 10-15 см ниже линии залегания верхнего гидроизоляционного слоя, кладут 3-4 следующих ряда кирпича с зазорами для оттока осветленной жидкости. По мере наполнения резервуара в работу будут включены анаэробные микроорганизмы, которые также можно будет искусственно культивировать путем внесения специальных препаратов. Когда уровень отходов в яме достигнет отметки перелива, от половины до 2/3 верхней части ямы займут осветленные сточные воды.

Дренажное поле такого простого септика представляет собой засыпку из песка и гравия, окружающую яму с тех сторон, где в кладке имеются отверстия для оттока. Размещать их внутри салона смысла нет, гораздо правильнее было бы направить отток наружу. Залить смесь песка с щебнем в пространство между грунтом и кирпичным колодцем — задача несложная, но толщина подкладки не должна быть меньше 25-30 см.

Когда колодец установлен и орошен, его необходимо накрыть, чтобы можно было использовать пространство за туалетом, например, для посадки кустарников.В этом случае необходимо оставить ревизионную горловину и смонтировать стояк вентилятора. Делается это довольно просто: на стенки котлована укладывается шиферный лист, в котором сверлом на 5-10 мм просверливаются по контуру два отверстия: одно диаметром около 40 см для ревизионного люка, другое 50 мм. почти вплотную к задней стенке унитаза. Свернутая в рукав полоса пропитанного скалолаза вставляется в большое отверстие, отрезок канализационной трубы 50 мм вставляется в небольшое отверстие раструбом, все промежутки заделываются сырой глиной.

Бетонная стяжка заливается на поверхность шифера слоем около 40 мм в самой тонкой части, после схватывания укладывается арматурная сетка и завершается заливка слоем бетона 70–80 мм. . Под обратной стороной фундамента щель между лентой и получившимся перекрытием необходимо заделать кирпичом на цементном растворе, и им выложить горловину ревизионного люка. По полученному перекрытию нужно расстелить два слоя полиэтиленовой пленки и засыпать оставшуюся ямку плодородной почвой.

Из чего построить кабину из

Корпус уличного туалета проще всего основать на деревянном каркасе. Для его изготовления нужно из бруса 50х50 мм сбить две рамки. Высота рамок будет соответствовать высоте будки в самой нижней части, она выбирается в соответствии с собственной высотой, но желательно не менее двух метров.

Ширина рамок определяет глубину кабины. При этом следует учитывать, что сиденье займет 50-60 см от задней стены, плюс еще должно быть достаточно места, чтобы беспрепятственно входить и разворачиваться при закрытой двери.Таким образом, оптимальная общая глубина туалетной кабины составляет около 120-140 см.

Рамы сбиты в форме прямоугольника, причем одна из длинных сторон выступает дополнительно на 35-40 см, образуя уклон кровли. Сломанные рамы поднимают вертикально и размещают параллельно друг другу на некотором расстоянии. Она, как и высота унитаза, подбирается индивидуально, но дверь с установочным блоком обязательно должна вписываться в этот размер. Также имеет смысл определить ширину будки по размерам имеющегося рубероида, оставив для боковых свесов 15-20 см.

Сначала рамы соединяются друг с другом в задней части кабины с помощью двух горизонтальных балок из бруса 50 × 50 мм или немного более широкой доски. В передней части линий связи их три: в самом низу, ровно напротив верхних горизонтальных перекладин шпангоутов и в самом верху, где расположены выступающие из шпангоутов концы хвостовиков. Между нижней и средней перекладиной нужно вставить две деревянные стойки, таким образом получится практически готовый монтажный блок двери.

Если нужно сформировать тамбур, по внутреннему периметру проема прикручивают планки 15х30 мм. Если получившаяся конструкция кажется слишком хлипкой, ее боковые и заднюю стенки необходимо укрепить. Достаточно будет двух длинных планок шириной 50 мм, которые по диагонали вставляются в раму каркаса. В центре на пересечении полос нужно вытянуть их концы и обрезать бороздку до середины ширины полосы.

Как накрыть и обшить унитаз

Обычно для установки крыши унитаза достаточно ширины одного листа любого из распространенных материалов — шифера, профлиста или пары полос фальцевой кровли; также можно использовать влагостойкую фанеру.Намного важнее устроить обрешетку с минимальным расходом материала.

Поскольку скат крыши направлен назад, ее придется укладывать на обрешетку, соединяющую рамы боковых рам. Их нужно прикрутить к ним с внешних сторон по широкой (150-200 мм) доске, образующей откос. Далее между досками вставляется произвольное количество брусков, к которым будет крепиться крыша.

По имеющимся размерам дверного проема нужно сплотить несколько досок, скрепив их перекладинами по 30 см сверху и снизу, а затем добавить между ними диагональную распорку.Рекомендуется делать перекладины, которые не доходят до края картона на 8–10 см, чтобы в дальнейшем дверь можно было обрезать до необходимой высоты, а бока обрезать по форме проема. Дверь снаружи навешивается на накладные петли, с двух сторон нужно прикрутить ручки, а с внутренней — защелку или крючок.

В обшивку кабины может пойти что угодно. Экономный вариант — широкая доска толщиной 10-15 мм, набиваемая на каркас елочкой, как деревянный сайдинг.Задняя стенка зашивается проще всего и вплотную к крыше. На боковых стенках скошен верхний край, здесь необходимо предварительно подшить каркас листовым материалом или добавить несколько вертикальных перемычек для скрепления фрагментов облицовки.

С лицевой стороны нужно подшить верхнюю часть так, чтобы над дверью оставался сквозной фрамуг высотой 15–20 см. Он нужен как для естественного освещения, так и для поддержания правильного направления вентиляции. Воздух поступает из-под крыши и втягивается через сиденье в яму благодаря стояку вентилятора.Таким образом, в унитазе всегда будет чистая атмосфера, без микробов и посторонних запахов, но при этом необходимо удалить стояк на высоте не менее 50-70 см над крышей и плотно закрыть смотровой люк.

Простая конструкция сиденья

Если вы не планируете бетонировать пол в туалете, поместите несколько балок на ленту в виде бревен и постелите деревянный пол. В части пола над ямой нужно сразу сделать отверстие примерно 50 × 50 см ровно по продольному центру будки.На деревянном полу сиденье обычно сбито во всю ширину салона. Вам понадобится только деревянный прямоугольный каркас из бруса, который прикручивается к полу, а не крепится к стенам.

Пока каркас не обшит снаружи, в его верхней части добавляются две перемычки и выбивается горловина из досок по размеру выреза в полу. После этого передняя стенка подшивается вслепую, а в верхней полке проделывается яйцевидное отверстие и крепится сиденье для унитаза.Древесину желательно обработать антисептиками. Сформированные по бокам полки удобно использовать для хранения предметов гигиены, также есть смысл устроить с одной стороны скрытую корзину для бумаг.

На бетонном полу сиденье можно сложить в виде пьедестала. При установке стяжки нужно свернуть лист оцинкованного железа высотой около 50-60 см в рулон овальной формы и установить эту втулку над ямой. Внутренние размеры образовавшейся горловины составляют 25 см в ширину и 30–35 см в длину.После заливки пола вокруг гильзы наматывается оболочка из гипсовой сетки и заливается примерно 4–5 см цементного раствора. Пока раствор еще не схватился, необходимо вставить закладные в тыльную сторону постамента. для крепления сиденья унитаза. Снаружи постамент может быть облицован плиткой, образуя эстетичную восьмигранную колонну.

Важный совет: как для деревянных, так и для каменных сидений очень полезно заранее проложить на глубине 60–70 см от сиденья унитаза широкий срезанный угол краем вверх и вдоль отверстия, защита от обратных брызг.

Варианты внутренней отделки

На данном этапе почти готов дачный туалет, но неплохо бы отделать кабину изнутри. Это уменьшит поток воздуха и значительно упростит уборку. В самом простом варианте можно обшить стены изнутри тонколистовым МДФ под покраску. Другой вариант — прибить кухонную клеенку не слишком ярких цветов скобами ..

Для этих целей вполне подходят отделочные материалы для внутренней отделки: гипсокартон, гипсокартон, магнезитовые плиты и OSB.Впоследствии для них крайне желательно обеспечить гидрофобное покрытие, для чего подойдет обычная алкидная эмаль.

Как сходить в ванную комнату в лесу

То, что беспокоит многих начинающих пеших туристов или туристов, даже больше, чем медведи и волдыри, — это , «Как мне пойти в ванную в лесу?» Будьте уверены, люди этим занимались на протяжении тысячелетий. Перед тем как уйти, убедитесь, что вы сделали следующее:

• Узнайте об этике «Не оставлять следов». Лучшее, что вы можете сделать для своих товарищей по лагерю, — это оставить землю такой же чистой или чище, чем вы ее нашли.
• Узнайте, существуют ли какие-либо правила обращения с отходами жизнедеятельности человека в районе, куда вы собираетесь. Некоторые высокогорные, чувствительные или часто посещаемые районы требуют, чтобы люди вывозили твердые отходы жизнедеятельности человека.

Помимо этого, есть несколько важных рекомендаций, которым нужно следовать, так что давайте углубимся в них.

Магазин сантехники

Видео: Какать в лесу

Как пописать в сельской местности

Выберите место подальше от тропы или кемпинга.Группа может выбрать более одного места. При выборе конкретного места помните следующее, в зависимости от того, где вы находитесь:

• Небольшие водоемы: Никогда не заходите прямо в небольшой пруд, ручей или озеро. Всегда отойдите на 200 футов (около 70 шагов) от источника воды.
• Большие водоемы: Если вы в группе рафтинга, разбив лагерем у очень большой реки, Leave No Trace рекомендует писать прямо в воду; объем реки разбавит его, и территория кемпинга не станет перенасыщаться.
• Альпийские районы: Высоко на территории горных коз рекомендуется пописать на поверхность камня. Коз привлекают соли в моче, и они могут откапывать хрупкую растительность, чтобы получить соль.

Дополнительные советы для ванной

• Если вы сидите на корточках, чтобы пописать, найдите мягкое место с землей, которое быстро впитывается (хороши сосновые иглы), чтобы на вас не брызгали. Широкая стойка помогает сохранять равновесие. Убедитесь, что ваши брюки, шнурки для ботинок, ремни и т. Д.держитесь подальше от дороги, обратите внимание на то, в какую сторону спускается земля, и убедитесь, что вы поднимаетесь в гору, чтобы любой ручей убегал от вас.
• Если у вас не так много уединения, вы также можете присесть на корточки с легким саронгом, полотенцем или походной юбкой, свободно обернутой вокруг вас. Или, если вы путешествуете с кем-то, этот человек может действовать как наблюдатель и предупреждать вас о приближающихся путешественниках (и наоборот).
• Воронка для мочи позволяет вам мочиться стоя и может быть полезна в холодную или дождливую погоду, а также в пустыне или альпийской местности, где практически нет уединения.Перед поездкой потренируйтесь дома. Если возможно, промойте его и храните в пластиковом пакете.
• В дневную прогулку можно взять с собой пару пачков туалетной бумаги или салфеток и небольшой пластиковый пакет на молнии. Положите использованную туалетную бумагу в пакет и выбросьте ее в унитаз, когда вернетесь домой.
• Во время походов некоторые предпочитают «вытряхнуть насухо» или использовать бандану в качестве «тряпки для писания». Привяжите бандану к внешней стороне рюкзака, чтобы она высохла, и по возможности ополосните.
• Если вы спите в палатке и не хотите выходить на улицу в холодную ночь, вы можете использовать предназначенную для этой цели бутылку (в сочетании с воронкой для мочи, если необходимо) (обязательно практикуйте это дома. первый).Закройте бутылку и поставьте ее рядом с палаткой. Утром выбросить в кусты подальше от лагеря.
• Информацию о том, как обращаться с менструальными выделениями, см. В нашей статье «Путешествие во время менструаций».

Как покакать в сельской местности

Перед тем, как отправиться на стоянку для отдыха на открытом воздухе, убедитесь, что у вас есть все необходимое, и вы знаете, как правильно действовать.

Расходные материалы: В дополнение к основам — туалетной бумаге и дезинфицирующему средству для рук — при необходимости вы можете взять с собой следующее:

• Герметичный пластиковый пакет: В настоящее время предпочтительной практикой является упаковать использованную туалетную бумагу (и даже если это не требуется, это лучший способ снизить воздействие на землю).Если вы хотите замаскировать содержимое, вы можете застелить сумку алюминиевой фольгой, накрыть ее изолентой или нарисовать несмываемые маркеры.
• Мастерок для лагеря : Многие из них очень легкие и могут быть полезны при рытье кошачьей норы.
• Мешки или контейнеры для твердых отходов : В некоторых высокогорных, чувствительных или часто посещаемых районах люди должны упаковывать твердые отходы жизнедеятельности человека. Если это так, вы должны принести с собой варианты утилизации человеческих отходов. Есть несколько различных видов: одни представляют собой простые пластиковые пакеты, известные как «синие пакеты», другие — герметичные двухслойные пакеты, содержащие гель для абсорбции.Несите сумки в рюкзаке; они должны быть герметичными, но на всякий случай положите их в другой пластиковый пакет. Если вы можете носить с собой более крупное снаряжение (например, во время кемпинга или сплава по реке в незастроенных районах), ведро с большим компостируемым мешком и закрывающейся крышкой станет недорогим переносным туалетом для твердых отходов.

Найдите подходящее место:

• Отнесите свои припасы на 200 футов (70 шагов) от тропы, кемпинга или источника воды. Выберите подлесок для уединения, если хотите, и обратите внимание на свое окружение, чтобы убедиться, что вы сможете вернуться к своему лагерю или тропе.
• По возможности найдите рыхлую плодородную почву и солнечное место. Оба эти условия помогают быстрее разлагать отходы. Используйте шпатель, палку, камень или каблук, чтобы сделать отверстие шириной около 4 дюймов и глубиной от 6 до 8 дюймов.
• Если земля слишком твердая или каменистая, чтобы копать, попробуйте поднять камень и использовать это место. Когда закончите, замените камень. Или носите отходы в сумке.

Управление туалетной бумагой:

• Используйте как можно меньше туалетной бумаги.Чтобы сократить использование TP, вы можете протереть его натуральными предметами, такими как большие листья (убедитесь, что они не ядовиты), гладкие камни и даже снежки. Заранее убедитесь, что у вас под рукой есть выбранный вами предмет.
• Поместите TP в мешок для мусора, чтобы упаковать его. (Мест, где разрешено закапывать ТП, становится мало — делайте это только в том случае, если ваш котлован достаточно глубок и вы абсолютно уверены, что землеустроители говорят, что это приемлемая практика.)
• Иногда можно использовать предварительно смоченные салфетки, но не роняйте их в отверстие; их нужно упаковать в мешок для мусора (как и менструальные принадлежности).

Прикрытие:

• Засыпьте яму исходной грязью и полностью заполните отверстие. Придавите ногой. Поместите камень или ветку в пространство, чтобы препятствовать рытью тварей. Вы можете поместить в него вертикальную палку, чтобы отбить охоту у следующих людей, которым понадобится дыра.
• Наконец, нанесите дезинфицирующее средство на руки и энергично потрите, уделяя внимание пальцам.

Советы по гигиене в сельской местности

Не вымытые руки могут вызвать кишечные заболевания во время или после поездки.Вот несколько советов, как содержать руки в чистоте в сельской местности, когда вода может быть недоступна:

Советы по личной гигиене:

• Носите с собой дезинфицирующее средство для рук (или салфетки, которые должны быть упакованы). Всегда используйте его после какашки и перед тем, как брать пищу. Мыло и вода, а также физическое трение могут быть более тщательным способом мытья рук. Но растирание дезинфицирующими средствами может дать тот же результат.
• Во время похода рекомендуется не реже одного раза в день тщательно мыть руки водой с мылом.
• Вытрите руки другим полотенцем или банданой, чем вы используете для сушки посуды.

Сохранение окружающей среды в чистоте:

На длительных прогулках вы можете полностью помыться или хотя бы искупаться. Вот несколько советов по поддержанию чистоты источников воды:

• Никогда не пенитесь прямо в озере или ручье. Даже с биоразлагаемым мылом — оно может нанести вред водным организмам.
• Используйте переносную походную раковину (или кастрюлю), чтобы переносить воду для купания на большое расстояние (не менее 200 футов) от источника воды.
• Если вы решите использовать мыло, убедитесь, что оно не имеет запаха и биоразлагаемо.
• Перед купанием смойте с кожи солнцезащитный крем и средство от насекомых; эти химикаты могут сильно загрязнить небольшой пруд или ручей.
• После мытья выливайте грязную воду на грязь, а не на растения или поросшие лишайником камни.
• Возьмите с собой небольшое быстросохнущее полотенце.

Статьи по теме

Почему туалеты важны | Собери дух | Гобелен веры

Когда вы идете в поход, чего вы больше всего скучаете? Электричество? Или туалеты?

Всего сто лет назад у людей не было ни того, ни другого.Не было ни микроволновых печей, ни тостеров. Лампочек не было. Вы не можете просто щелкнуть выключателем или нажать кнопку, чтобы что-то произошло. Тысячи и тысячи лет, когда людям требовалось тепло, они должны были разводить огонь. Когда люди хотели света, им приходилось зажечь восковую свечу или масляную лампу или просто ждать восхода солнца.

И в течение тысяч, тысяч или лет в домах не было раковин с горячей и холодной водой или туалетов со смывом. Вы не могли просто открыть кран или удерживать ручку, чтобы вода двигалась.Когда людям требовалась вода, им приходилось брать деревянное ведро или тяжелую глиняную банку, идти к реке, источнику или колодцу, а затем нести воду домой.

И всякий раз, когда людям нужно было пользоваться туалетом, они не могли. Туалета не было. Вместо этого им пришлось вырыть яму или найти дерево. Некоторые люди пошли к реке и облегчились там. Ночью люди не хотели выходить на улицу в темноте, поэтому они использовали ведро или горшок, а утром опорожняли его.А где опустошили? Они вырыли яму, нашли дерево или отнесли его к реке.

Люди, которые много путешествовали, просто выкапывали небольшую ямку, когда в ней нуждались. Но люди, которые жили в одном месте и имели дом, обычно копали глубокую яму. Они ставили над ним скамейки, а иногда даже строили вокруг него домик, чтобы не допустить дождя и дать людям уединение. Домик назывался флигелем.

Тысячи и тысячи лет люди копали ямы. И в течение тысяч и тысяч лет туалетной бумаги не существовало.Древние римляне чистили себя обрывками шерсти или губками на палке. На Гавайях люди использовали волокна скорлупы кокосов. Богатые люди во Франции использовали кружево. На фермах люди использовали кукурузные початки и пригоршни сена. В пустыне люди использовали песок. Летом люди использовали листья. Зимой люди использовали мох и снег.

Несколько сотен лет назад люди научились делать бумагу дешево. Газеты и альманахи стали очень популярными, и не только для чтения. Каталог Sears Roebuck, полный больших и легких страниц, висел на почетных местах во многих надворных постройках.Наконец, в 1877 году была изобретена туалетная бумага в рулоне с легко отрываемыми листами.

Люди также были заняты изобретением туалетов со смывом. У королевы Англии Елизаветы I была ранняя модель четыреста лет назад. Около двухсот лет назад Джозайя Веджвуд, который делал прекрасную фарфоровую посуду, также делал красивые фарфоровые туалеты. Они были очень красивыми, но дорогими, и в домах все равно не было водопровода, поэтому почти все продолжали пользоваться ночными горшками, а днем ​​- уборными.Или они вырыли яму, нашли дерево или пошли к реке.

Около ста пятидесяти лет назад люди начали прокладывать водопроводные трубы в своих городах и строить очистные сооружения, чтобы туалетная вода снова стала чистой.

Все больше и больше людей стали иметь в своих домах ванные комнаты с проточной водой. Это было потрясающе! Они могли принять горячую ванну, просто открыв кран. Им не нужно было нагревать воду на плите и нести ее ведрами в ванну, а затем опорожнять ванну ведрами, когда они закончили.

Они могут смыть воду в туалете. Им не приходилось каждый день выкапывать ямы или опустошать горшки и чистить их.

Они могли использовать туалетную бумагу из рулона. Им не нужно было использовать кукурузные початки или кокосовое волокно или вырывать страницы из старой книги.

Они могли мыть руки в раковине, и не только холодной водой. Была и горячая вода!

Это может показаться вам не таким уж удивительным. Большинство из нас выросли в домах с ванными комнатами. Мы думаем, что туалеты со смывом и мягкая туалетная бумага, а также ванны и раковины с чистой водой, в которых мы можем мыть руки и даже пить, — это нормально.Мы думаем, что они есть у всех.

Но все этого не делают.

Два с половиной миллиарда человек не имеют доступа к туалетам, даже к туалетам. Это примерно треть людей на планете. Треть из нас все еще роет яму, находит дерево или идет к реке. Или с помощью пластиковых пакетов. У трети из нас нет туалетной бумаги, и они все еще используют листья, песок или снег.

Конечно, на протяжении тысяч и тысяч лет все так поступали.Отсутствие туалета — не новость.

Но кое-что новое: количество людей — два с половиной миллиарда человек. За все эти тысячи и тысячи лет людей было не так уж и много. В деревенской деревне есть куда выкопать ямы. Когда ваше племя — единственная группа, которая использует реку на протяжении двадцати миль, река может очиститься сама. У всего достаточно времени, чтобы все разложилось на воду и землю. В большом лесу много деревьев. Время от времени использование в качестве ванной не повредит слишком большому количеству деревьев.

Но в большом городе людей больше, чем деревьев. Каждому человеку негде копать ямы, а может, и одну. На берегу реки многолюдно, нет уединения, даже пристройки. Но в большом городе, где у людей нет туалетов, течет вода в реке. Река становится ванной.

И это не здорово.

В конце концов, человеческие отходы — это то, от чего избавляется наш организм. Возвращать его обратно в наши тела — вредно.Все мы знаем, что мы должны мыть руки после того, как пойдем в ванную. Все мы знаем, что питьевую воду в туалетах небезопасно. В этой воде есть микробы. Это то, что делает очистка сточных вод — очищает воду перед повторным использованием.

Но два с половиной миллиарда человек, которые живут без туалетов, не имеют возможности чистить воду. Человеческие отходы попадают в воду, и это единственная вода, которая у них есть. Это единственная вода, которой они должны мыть руки. Это единственная вода, на которой им нужно готовить. И это единственная вода, которую им нужно пить.

Люди заболевают от этой воды. Люди умирают от этой воды. Такие заболевания, как диарея, дизентерия и холера, ежегодно убивают почти два миллиона детей. Каждый день умирают пять тысяч детей, потому что у людей нет туалетов.

С 2001 года Всемирная туалетная организация работает над изменением этого положения. Они хотят, чтобы у каждого был доступ к туалету. Они хотят, чтобы у каждого человека была вода для питья и мытья, не полная микробов. Они хотят, чтобы жизнь была лучше для всех.

Они даже учредили Всемирный день туалета. 19 ноября Всемирная туалетная организация работает, чтобы помочь людям во всем мире узнать, насколько важны туалеты.

Итак, в следующий раз, когда вы пойдете в ванную, полюбуйтесь мягкой туалетной бумагой, горячей и холодной водой в раковине и унитазом с функцией смыва. Найдите минутку, чтобы подумать о двух с половиной миллиардах людей на планете, у которых нет туалетной бумаги, раковин или туалетов любого рода.

Найдите минутку, чтобы подумать, что вы можете сделать, чтобы это изменить.

Гигиена туалетов в Бангладеш — SciencetoyMaker

Эта ироническая статья была написана Рассом Тоевсом для «ОН», местного информационного бюллетеня для волонтеров MCC Бангладеш. Хотя это было написано очень давно, суть статьи остается актуальной.

Использование Bodna

Получив июльский выпуск «ОН», я был шокирован, узнав, что некий человек в Сайдпуре, имя которого останется неназванным из соображений приличия, похоже, не осведомлен об использовании одного из самых основных и необходимых предметов в Южной Азии. .Я имею в виду, конечно, бодну, этот водяной горшок с тонким носиком, который можно найти рядом с миллионами приземистых тарелок по всему этому субконтиненту.

Говоря с антропологической точки зрения, это отсутствие знаний — притворных или реальных — относительно использования бодны особенно тревожно, учитывая, что оно исходит от человека, который так же хорошо знаком с тонкостями приседаний, как и любой MCCer в Бангладеш. Если у такого мудрого мудреца есть вопросы, что насчет других MCCers здесь, особенно тех, кто только что прибыл с возвышенного Запада? Какие душевные страдания должны быть у них, поскольку каждый день эта загадка без ответа сидит, глядя на них в тишине? Вряд ли они понимают, что этот эстетически приятный горшок с тонким носиком так легко доступен им, чтобы успокоить больные, усталые, перегруженные мышцы и освободить человека от экономической кабалы международных торговцев бумагой.

Восток действительно может многому научить Запад, не последним из которых является использование бодны и превосходство воды над простой бумагой. Чистят ли грязную посуду бумажными полотенцами? Мутные руки протираются тряпкой? Так почему же мы должны предполагать — с извинениями перед мистером Уипплом — что нескольких тонких листов бумаги может вполне хватить, когда этот «универсальный растворитель», вода, так легко под рукой. На самом деле в этой части мира есть миллионы и миллионы людей, для которых вода и бодна удовлетворяют острую потребность, особенно для тех, кто находится в бегах.

По общему признанию, для тех из нас, кто вырос на фарфоровых тронах на Западе, существует определенное психологическое клеймо или ментальное отвращение, которое необходимо сначала преодолеть, прежде чем можно будет привыкнуть к привычке использовать бодну. Этот писатель хорошо помнит свой самый большой страх во время ориентации в Акроне, а именно предполагаемое отсутствие Т.П. в Бангладеш. И когда этот страх оказался беспочвенным, потребовались немалая решимость и решимость, чтобы научиться пользоваться водой в любом случае. Подобно прыжкам с трамплина в бассейне, первый раз намного сложнее, и каждая последующая попытка становится все легче и легче, пока человек не привыкает к этому.В конце концов, можно даже увидеть достоинства бодны и удивиться, как вообще можно было жить иначе. На самом деле вода очищает лучше, чем бумага, что может быстро проверить тот, кто занимается стиркой.

Последнее слово брезгливым: мать новорожденного учится жить с грязными руками, как и фермер, сидящий в «медовой фургоне».

Хотя преодоление первоначального сопротивления — первая и, вероятно, самая трудная вещь, которую нужно усвоить, существует ряд других, более практических уроков, усвоение которых облегчает использование бодны.Приведенные ниже практические шаги основаны на многолетнем опыте этого автора, а также на полезных предложениях товарища

Прежде всего, закончив движение, крепко и неподвижно возьмитесь правой рукой за бодну перед собой. Левая рука используется для грязной работы. Затем намочите левую руку (это может показаться тривиальным, но это одно из самых полезных советов, которые я получил от товарища MCCer в 1976 году. Достаточно сказать, что это аналогично смазыванию сковороды маслом перед жаркой яйца.Кроме того, есть преимущество в том, чтобы тщательно намочить таз для приседаний перед тем, как начать, по той же причине). Затем — это требует некоторой практики — налейте воды в левую руку, сложенную чашей, и пролейте ее «отвратительным шумом» (ну, как вы хотите, чтобы я это назвал?). Это повторяется, и после первого или второго раза влажная салфетка добавляется вместе с брызгами, а затем этот мазок-протирка повторяется до тех пор, пока не станет чистым (использование воды, оставшейся в бодне, для вытеснения всего, что осталось в бассейне, обычно предотвращает необходимость использования кисти в дальнейшем).Затем унитаз промывают, потянув за верхнюю цепь бака, если таковая имеется, или вылив в полную емкость воды, после чего приступают к тщательной мойке водой с мылом. В целях обеспечения чистоты и санитарии, конечно, не следует касаться водопроводных кранов, промывочной цепи, бодны и т. Д. Левой рукой до тех пор, пока человек не помоется.

Было бы разумно сначала выполнить описанную выше процедуру в уединении своего дома. Существует тенденция испытывать определенную долю паранойи, когда вы выходите из ванной в комнату, полную людей, будучи уверенными, что все смотрят на вас, зная, что вы только что сделали, когда вы ходите по комнате левой рукой. безжизненно висит рядом с тобой.

Надеюсь, эта статья не будет слишком оскорбительной для бывших читателей этого таблоида. Совершенно очевидно, что он написан для всеобщего благополучия, потому что кто знает, когда и где этот хлипкий белый рулон может исчезнуть — будь то в переполненном поезде, мчащемся в темноте в сторону Мадраса, или на высоте
15000 футов по многолюдному маршруту. тропа в Непале или даже в небольшой деревне, расположенной среди пышных рисовых полей на Гангских поймах Бенгалии.