Как собрать батарею отопления видео: Как собрать, снять или снять батарею отопления своими руками

Содержание

Как собрать, снять или снять батарею отопления своими руками

Рано или поздно у каждого владельца отопительной системы может возникнуть вопрос, как снять батарею отопления, как произвести сборку радиаторов. Разберемся, как производится сборка отопительных трубопроводов.

Снятие секции с радиатора отопления

Подготовка – тонкости сборки

В зависимости от того, какие теплопотери имеет помещение, батареи могут обладать разным количеством секций. Если нужно, их перегруппировывают между собой, то есть – частично нужно как разобрать батарею отопления, так и собрать, но уже с необходимым количеством секций. Видео, как разобрать радиатор отопления, можно посмотреть ниже.

Секции батарей отопления соединяются между собой ниппелями, они имеют внешние правую и левую резьбы, внутри – два выступа специально для ключа. Ниппели ввертываются одновременно сверху и снизу в два блока.

Комплект заглушек и прокладок для радиатора отопления

Когда осуществляется сборка радиаторов отопления своими руками, между секциями ставят прокладки из паронита или же резины толщиной до полтора мм. Можно применять специальный прокладочный картон, смоченный в воде и проваренный в натуральной олифе. Прокладки не должны вылезать за шейки батарей отопления. Также стоит отметить, что верхние грани секций собранной батареи отопления должны размещаться в одной плоскости с допуском не более, не менее 3 мм.

Перед тем, как открыть батарею отопления, собрать ниппели, опорные плоскости и резьбовые гнезда секций нужно осмотреть, почистить и смазать суриком на натуральной олифе. Стоит заметить, что резьба на ниппелях и в гнездах должна быть полной, а выступы специально под ключ внутри ниппелей не должны иметь различных сколов, перепадов высоты. Перед тем, как собрать радиатор отопления, следует знать, что сборка производится на деревянном щите, который расположен на уровне стола.

Рекомендуем к прочтению:

Основное условие правильной сборки – это равное вывертывание в секции батарей ниппелей.

Так, секции кладут на щит, сдвигают, между секциями ставят ниппели с прокладкой, которая надета на них предварительно. На внешней поверхности ниппеля нарезаны левая и правая резьбы по 16 мм. Так, на одной стороне секции радиатора гнезда обладают правой резьбой, на другой – левой. Такая конструкция позволяет при вращении ниппеля в одну сторону притягивать секции одна ко второй, при проворачивании в другую стону – они разъединяются. Чтобы проворачивать ниппеля, существует два выступа во внутренней полости. Проворачивают ниппель специальным радиаторным ключом.

При вращении каждого из ниппелей в пол-оборота в секциях батарей они должны быть наживлены. И если это сделано не во всех гнездах (их 4), то операцию следует повторить. После наживления ниппеля проворачивают вручную на 2-3 нитки, потом окончательное свинчивание секции батареи производится радиаторным ключом – уже до упора.

Скручивание секций радиаторов отопления

Сборка батареи отопления – ее качество и характеристики просто проверить. Для этого следует опрессовать их сжатым воздухом.

Делается специальное изделие – в трубку Ду-15 впаивается ниппель от автокамеры, трубку вворачивают в радиаторную пробку. С помощью такого устройства и автомобильного насоса, оснащенного манометром, очень просто создать давление в одну атмосферу и проверить, насколько были соблюдены правила и нормы того, как собрать батарею отопления, насколько качественно и аккуратно была осуществлена сборка. На герметичность система проверяется при помощи мыльного раствора.

Рекомендуем к прочтению:

Правила монтажа батарей

После того, как произведена сборка радиатора отопления, будем осуществлять монтаж системы. Он не будет отличаться от монтажа и работ при устройстве систем водоснабжения. Следует только соблюдать несколько правил:

Уклон трубопровода, который будет подавать горячую воду, не должен быть меньше 2 мм на 1 погонный метр, подъем – в сторону воздухосборника.

Уклон обратки – такой же, но в сторону котла.
Трубопроводы прочно крепятся на строительных конструкциях зданий или же плотно прилегают к опорам.

Трубы отопления прикрепленные к стене

Если высота этажа будет до 3 метров, то крепления на стальных стояках не предусмотрены.
Если высота больше – то их размещают на половине высоты.
Сборка батарей отопления на чердаках осуществляется на подвесках к стропилам.
Главный стояк снизу должен укладываться на прочную опору и через каждые три-четыре метра закрепляться к стенке хомутами.
Трубопроводы вертикального типа не должны отклоняться от вертикальной оси более, чем на 2 мм на 1 погонный метр их длины.

Эти и другие правила монтажа должны соблюдаться в процессе установки батарей отопления. Лучше всего по этому поводу получить консультацию специалиста, который подскажет наиболее оптимальный вариант именно в вашем случае.

Монтаж и сборку батареи отопления лучше доверить профессионалам

Разборка радиатора отопления, сборка и установка – все эти операции должны производиться с наибольшей аккуратностью. Ведь от этого зависит эффективность действующей или будущей системы отопления.

Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

при монтаже новой системы обогрева;
при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
заменить давшую протечку секцию либо прокладку.
Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

аккумулирует тепло;
устойчив к плохому качеству теплоносителя;
простоты в обслуживании;
надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

со временем стык между секциями «прикипает»;
внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

радиаторный ключ;
зубило, молоток, небольшая кувалда;
щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Как правильно подключить батарею отопления в частном доме + Видео

Когда заходит речь об обеспечении помещения теплом, то в первую очередь говорится о правильно созданной и налаженной системе отопления. От нее зависит комфорт в доме, вне зависимости от того, будет это частный дом или квартира. Естественно, в наше время эта система должна быть экономически выгодной. Одним из важных моментов при устройстве является то, как подключить батарею отопления правильно. При неправильном их размещении значительно увеличится расход тепла. В большинстве случаев радиаторы устанавливают под окнами, чтобы теплый воздух эффективнее соединялся с воздухом в комнате.

Необходимо правильно подходить к выбору радиаторов и продумать, как подключить батарею отопления надлежащим образом. Ведь если сделать это не по правилам, можно получить большие неприятности. Поэтому при установке необходимо знать некоторые параметры: рабочее давление системы отопления, чистоту и температуру теплоносителя, а также следует учесть его дизайн.

Подключение радиаторов отопления условно можно разделить на несколько этапов:

Выбор места установки радиатора
Крепление радиатора к несущей поверхности
Проведение монтажных работ

Поговорим об этом подробнее.

Выбор места установки радиатора

Радиатор отопления в частном доме можно установить практически в любом месте. Все зависит от желания владельца, его представления о комфорте и дизайне. Однако целесообразнее устанавливать приборы отопления «на пути» потерь тепла, что не только снизит их величину, но и создаст ощущение комфорта.

Наибольшие тепловые потери в доме происходят через поверхность окон. Установка современных стеклопакетов, тройное остекление и применение новейших технологий для снижения теплопроводности стекол снижают уровень потерь тепла, но все же тепловое сопротивление стеклопакетов значительно ниже теплового сопротивления стен.

Зимой, при минусовой температуре, даже при полном отсутствии сквозняков ощущается поток холодного воздуха, идущий от оконных проемов. Для создания комфортных условий в помещении применяется экранирование поверхности окон восходящими потоками теплого воздуха. Для этого радиаторы отопления устанавливают под подоконниками. Причем ширина прибора отопления должна быть соизмерима с его шириной (допустимым считается отклонение в ту или иную сторону на 5-10%)

Если установки радиаторов под окнами недостаточно, их монтируют на поверхности наружных стен.

Для нормальной работы радиатора и обеспечения свободной циркуляции потоков воздуха прибор отопления должен отстоять от стены не менее чем на 3 см. Между полом и батареей, а также между верхней частью радиатора и подоконником должно быть расстояние не менее 10-12 см.

Крепление радиаторов к несущей поверхности

Большинство производителей теплотехнического оборудования в техническом паспорте радиатора дают исчерпывающие рекомендации по их монтажу и способу крепления к базовой поверхности. Кронштейны и все необходимые комплектующие элементы для правильной установки радиатора обычно тоже идут в комплекте.

Монтаж радиатора начинается с разметки стены, поверхность которой должна быть полностью отделанной (окрашенной и подготовленной к установке). Выполнить какие-либо отделочные работы под уже установленным радиатором весьма проблематично.

При монтаже приборов отопления с большим внутренним объемом и большой массой, например, чугунных радиаторов, к качеству стены и способу крепления предъявляются особые требования. Для обеспечения большей надежности чугунные радиаторы снабжаются дополнительной опорой, устанавливаемой на пол.

Монтаж чугунных радиаторов только на пол не практикуется: обязательно предусматривается крепление отопительного прибора к стене.

Допускается установка на пол (без фиксации к поверхности стены) специально предназначенных для этого радиаторов: чаще всего дизайн радиаторов в форме скамеек, лавочек и лежанок.

Подключение батарей трубам системы отопления

Подключение радиаторов отопления может быть боковым или нижним. Информация об этом содержится в технических характеристиках прибора отопления. Определить, о каком именно приборе отопления идет речь, несложно, достаточно просто осмотреть его: у радиатора с нижним подключением входное и выходное отверстия расположены близко друг к другу и находятся в нижней части корпуса.

Обе трубы системы отопления (подача и обратка) подсоединяются к радиатору в нижней части корпуса. Причем подача располагается ближе к центру, а обратка смещена к краю. Ход теплоносителя внутри прибора отопления с нижним подключением можно сравнить с движением воды по кругу. Движение теплоносителя по столь сложной траектории неизбежно ведет к снижению его скорости, что негативно сказывается на КПД радиатора. Как следствие, теплоотдача прибора отопления с нижним подключением всегда ниже теплоотдачи аналогичного радиатора с боковым подключением.

Однако, отопительные приборы с нижним подключением позволяют избавиться от труб отопления в интерьере, поместив их под плинтусами или под фальшь полом, что неизбежно вызывает интерес к ним со стороны дизайнеров интерьеров и объясняет постоянно растущую популярность именно этого вида радиаторов.

Установка радиаторов с боковым подключением

Обычный радиатор имеет 2 пары отверстий, расположенных с одной и с другой стороны прибора, что позволяет подключать их наиболее удобным способом с учетом реальной ситуации монтажа отопления, что особенно важно при дефиците свободного пространства (например, радиатор в углу комнаты можно подключить только с одной стороны).

Если ситуация позволяет, нужно выбирать наиболее эффективные способы подключения с минимальными потерями тепловой мощности:

Лучший и самый эффективный способ: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к верхнему патрубку, а обратка к нижнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу любого прибора отопления.
Самый нежелательный вариант подключения: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к нижнему патрубку, а обратка к верхнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает минимальную теплоотдачу любого прибора отопления.
Подача и обратка подсоединены с одной боковой стороны прибора отопления. При таком способе подключения наблюдается снижение эффективности работы радиатора в среднем на 5%
Подача и обратка подсоединены к нижним патрубкам прибора отопления. Такой способ подключения снижает теплоотдачу радиатора в среднем на 10%.

Особенности монтажа радиаторов в однотрубной системе отопления

Однотрубная система отопления может быть вертикальной или горизонтальной. Ее устройство предельно просто: каждый прибор отопления «заменяет» кусочек трубы с теплоносителем, не меняя при этом направления его движения. Это значит, что при выходе радиатора из строя (всякое может случиться: например, произошел засор, блокирующий движение воды в системе) остановится вся система отопления, а это уже чревато разморозкой труб или закипанием котла. Чтобы избежать этого, радиаторы в однотрубной системе отопления устанавливаются с байпасом, диаметр которого должен быть меньше диаметра подачи и обратки.

Подключаем…

Как уже было сказано выше, все необходимые для монтажа комплектующие обычно приобретаются вместе с прибором отопления. Если они не входят в комплект поставки, лучше все элементы для монтажа (футерки, заглушка и кран Маевского) купить той же торговой марки, что и прибор отопления.

Подключение радиатора начинается с установки футерок, две из которых с левой наружной резьбой, а две с правой резьбой. При их вкручивании главное не ошибиться и не переусердствовать: если деталь «не идет», не нужно прикладывать усилия и пытаться установить ее любым путем. Вероятно, у нее просто другая резьба. Особенно осторожным нужно быть с алюминиевыми радиаторами, в которых легко срывается резьба. Внутренняя резьба всех футерок правая.

После подключения радиатора свободным останутся два патрубкаа, в верхний из которых вкручивается кран Маевского, обеспечивающий сброс воздуха и устранение воздушных пробок, а в нижний устанавливается заглушка.

Видео инструкция — Как установить батарею отопления

Установка радиатора окончена!

Виды отопительных систем

Перед тем, как устанавливать батареи отопления, необходимо четко знать, к какой системе она будет подключена. Это может быть однотрубная и двухтрубная.

Простейшим способом подключения является однотрубное. По такому принципу сделана система отопления в многоэтажных домах, когда нагретая вода поступает вверх по радиаторам, установленным в квартирах. Такая система неудобна тем, что в ней нет приборов, которые позволяют настраивать температуру обогревателей. Специально для этого необходима установка отдельных конструктивных составляющих.

Двухтрубная система особенно хороша для тех, кто думает, как подключить батарею отопления в загородном доме. Ее работа строится на подаче горячей воды по одной трубе, а ее отвод – по другой в противоположном направлении. В этом случае тепло распределяется по батареям одинаково. Его можно контролировать с помощью вентиля, вмонтированного в трубе радиатора.

Виды радиаторов

При выборе радиаторов отопления необходимо точно знать, куда они будут устанавливаться, с какой стороны, и будут ли подходить под дизайн помещения. Тем более, в наше время выбор данного оборудования огромен:

секционные;
пластинчатые;
трубчатые;
панельные.

Секционные батареи легко конструируются из отдельных секций в радиатор нужной длины, в зависимости от того, сколько тепла необходимо от них получить. В свою очередь, они делятся на категории:

стальные;
алюминиевые;
чугунные;
комбинированные (биметаллические).

Установка биметаллических радиаторов отопления – порядок работ

Содержание:

1. Что есть система отопления
2. Установка биметаллических батарей – лучший выбор
3. Проблема выбора радиаторов
4. Как установить биметаллический радиатор отопления без проблем?
5. Установка биметаллических радиаторов своими руками
6. Как рассчитать количество секций для биметаллической батарее

Климат в России таков, что жильё приходится отапливать часто – всю зиму, а также часть весны и лета. Поэтому качество, надёжность и экономичность отопительных приборов для дома – первостепенная задача для рачительного хозяина. Тем более что в последнее время на рынке появился богатый выбор. К традиционным чугунным батареям добавились стальные, алюминиевые и биметаллические.

Именно биметаллические радиаторы отопления установка которых по своей популярности «переплюнула» всех конкурентов, уверенно выходят в лидеры. И тому есть немало причин.

Что есть система отопления

Это совокупность устройств для создания комфортного микроклимата в помещении, где живут и трудятся люди. Комфортная температура для человека – это примерно 20 °С. Любые помещения, даже тщательно утеплённые, теряют тепло, выходящее в окружающее пространство через стены, пол и окна. Поэтому для поддержания комфортной температуры в помещение нужно постоянно подавать такое количество тепла, которое восполняет его потери.

Основные требования, предъявляемые к отопительным приборам:

Механическая прочность. В централизованных системах теплоснабжения теплоноситель подаётся под высоким давлением, обычно – не менее 10 атмосфер, чтобы тепло достигло даже верхних этажей многоэтажных домов. Так что прочность – это ключевое требование к батареям.
Стойкость к коррозии. Вода сама по себе агрессивная среда, активно взаимодействующая с большинством металлов. При высокой температуре и давлении агрессивность только возрастает, особенно учитывая регулярное подмешивание в теплоноситель щелочных добавок, уменьшающих образование накипи.
Максимальная теплоотдача. В условиях центрального теплоснабжения желательно как можно лучше энергию теплоносителя отобрать для нагрева помещения.
Внешний вид батарей должен гармонировать с интерьером помещения, в котором они устанавливаются.

Установка биметаллических батарей – лучший выбор

С точки зрения потребительских характеристик такие радиаторы объединяют лучшие черты стальных и алюминиевых радиаторов:

Стальная прочность. Биметаллические радиаторы рассчитаны на внутреннее давление порядка 40 – 50 атмосфер. Они не только спокойно выдерживают стандартное давление теплоносителя в 10 атмосфер, но и гидродинамические удары, которые нередки в начале отопительного сезона.
Стальная стойкость. Биметаллические радиаторы значительно лучше сопротивляются коррозии, чем алюминиевые, и рассчитаны на эксплуатацию в течение двадцати лет и более, при должном к ним внимании (детальнее: «Что лучше: алюминиевые или биметаллические радиаторы — сравнительная характеристика»).
Алюминиевая теплоотдача. Биметаллические батареи, изготовленные из стали и алюминия, лишь немного уступают по теплоотдаче чисто алюминиевым приборам.
Алюминиевая эстетичность и удобство. Радиаторы из «авиационного» металла после массового выхода на рынок сразу «переплюнули» по популярности дорогие стальные и неподъёмные чугунные (прочитайте: «Стальные радиаторы: технические характеристики, преимущества и недостатки»). Алюминиевые радиаторы было удобно и легко монтировать, они выглядели красивее батарей из других материалов. Правда, со временем во всей красе проявились и их отрицательные стороны – низкая прочность и коррозионная невыносливость. Биметаллические же радиаторы, сохраняя приятный внешний вид алюминиевых конструкций, дороже их всего на 20% в среднем (прочитайте также: «Подключение биметаллических радиаторов отопления: способы устройства»).
Каналы для теплоносителя в биметаллических радиаторах стали делать с малым диаметром. Это позволило резко уменьшить объёмы теплоносителя, проходящего через батарею. А малые объёмы гораздо проще регулировать! Установка на входе в радиатор регулируемого клапана (термостата) позволила плавно менять температуру, отдаваемую батареей.

Проблема выбора радиаторов

Универсального решения на сегодняшний день не существует. Разные задачи требуют различных решений.

Скажем, использование алюминиевых радиаторов в квартирах, рассчитанных на централизованное теплоснабжение – плохая идея:

Алюминий – мягкий металл и может банально не выдержать больших перепадов давления теплоносителя.
Сталь, из которой изготовлены трубы для прохождения по ним теплоносителя к батареям, постепенно вступает в реакцию с горячей водой, находящейся под сильным давлением. Получившийся в результате раствор солей усиленно взаимодействует с алюминием.
Сам по себе алюминий – совсем не инертный материал. В месте его контакта со сталью протекают заметные реакции коррозии. Дело в том, что алюминий и нелегированная сталь составляют так называемую гальваническую пару, то есть порча в месте контакта этих двух металлов – лишь вопрос времени.

Биметаллические батареи лишены всех перечисленных недостатков:

Их прочность такова, что радиаторы гарантированно выдерживают пятикратное превышение обычного для централизованных сетей давления теплоносителя в 10 атмосфер.
Отличный внешний вид и большое разнообразие форм и размеров.
Монтировать биметаллические радиаторы будет сложнее, чем алюминиевые, но ненамного – при сопоставимых размерах биметаллический радиатор будет тяжелее примерно в полтора раза чисто алюминиевого.

На сегодня применяют биметаллические радиаторы, изготовленные по двум технологиям:

Стальной каркас – теплоноситель циркулирует по стальным трубам и не контактирует с алюминием. «Авиационным» металлом лишь прикрыты стальные трубы для улучшения конвекции и внешнего вида батарей.
Усиленные каналы – использует принцип железобетона (два материала взаимно дополняют и усиливают друг друга). По этой технологии алюминиевые трубы на критичных участках усилены стальными вставками. Следует знать, что при неправильном монтаже эти вставки могут перекрыть просвет трубы.

Особенностью эксплуатации биметаллических радиаторов являются характерные постукивания при нагреве и охлаждении батарей (прочитайте: «Биметаллические радиаторы отопления: какие лучше выбрать»). Дело в том, что алюминий и сталь по-разному расширяются, поэтому в месте контакта наличествуют напряжения.

Как установить биметаллический радиатор отопления без проблем?

При монтаже биметаллических радиаторов отопления обязательно надо придерживаться рекомендаций изготовителя оборудования. Для этого достаточно внимательно прочесть прилагаемую подробную инструкцию. На первый взгляд в установке радиаторов нет ничего сложного и установить радиаторы может собственными руками любой хозяйственный мужчина. Однако лучше всё-таки доверить эту работу профессионалу, которого учили, как установить биметаллический радиатор отопления с гарантией качества установки (читайте также: «Правильная установка батарей отопления: инструкция»).

Полезная информация:

Перед монтажом нужно промыть радиаторы. Для этого нельзя использовать моющие средства, имеющие щелочную реакцию.
Нельзя зачищать винтовые соединения, предназначенные для контактного соединения с другими поверхностями.
Каждый радиатор в обязательном порядке должен быть снабжен автоматическим или ручным выпускным клапаном для стравливания воздуха из системы.
Чтобы клапан не засорялся, желательно на подающий трубопровод системы установить фильтр.
При монтаже следует применять многозаходную резьбу.
Резьбовые элементы монтируются с усилием, не превышающим 12 кг.

Установка радиатора отопления, подробно на видео:

Установка биметаллических радиаторов своими руками

Размечаем места для кронштейнов крепления, учитывая положение труб и конструкцию радиатора. Желательно использовать уровень для аккуратной установки радиаторов отопления своими руками и предотвращения перекосов. При разметке следует учесть минимально допустимые расстояния радиаторов от пола и стен;
Вешаем батарею;
Соединяем её с подводящими трубами;
Устанавливаем выпускной клапан для стравливания воздуха.

Замечание: декоративные элементы, закрывающие батареи (шторы, ширмы, экраны) ухудшают теплообмен и потому не рекомендуются к использованию.

Как рассчитать количество секций для биметаллической батареи

Число секций рассчитывается по формуле S x 100/W
S – площадь комнаты,
W – паспортная мощность секции радиатора, указывается производителем в технической документации.
Расчет проводится не для всего помещения в целом, а для каждой комнаты в отдельности.
Тип радиатора не учитывается в расчёте.

Пример расчета

Необходимо для жилой комнаты площадью 15 квадратных метром подсчитать количество секций, каждая из которых имеет мощность в 200 Вт.

15 х 100/200 = 7,5
Округляем число в большую сторону. Прочитайте также: «Как рассчитать количество секций: биметаллические радиаторы отопления».

Установка биметаллических радиаторов отопления с 8-ю секциями с запасом согреет жилую комнату.

Батареи отопления биметаллические установка которых доступна любому хозяйственному мужчине – лучший отопительный прибор в квартире с централизованным теплоснабжением.

Как собрать радиатор отопления

Сборка алюминиевых радиаторов отопления

Алюминиевые радиаторы отопления – общие сведения и характеристики

В 80-х годах двадцатого века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления. По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, этот вид обогревательных приборов имел ряд серьёзных преимуществ, вследствие чего быстро завоевал популярность среди потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, из-за которых он считается одним из самых удобных обогревательных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:

Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина – путём тепловой конвекции;
Небольшая масса – это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
Прочность – алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
Низкая стоимость – устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
Возможность регулирования;
Эстетичный внешний вид.

Благодаря всем этим характеристикам, алюминиевые батареи отопления быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для обогрева помещений.

Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.

Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:

цельнолитые;
сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить – добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.

Разборка алюминиевых радиаторов

Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:

Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.

Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:

Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ – с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды – следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр – повторное использование старого будет невозможно.

Следующий этап будет заключаться в том, чтобы разобрать саму батарею на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций батареи между собой выполняется при помощи нипппель-гаек – это пустые внутри гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для монтажа внутри. Для этой цели используем радиаторный ключ, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками. При необходимости его можно изготовить самостоятельно. Это ключ лопаткой с засечками на стержне – расстояние между ними соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. То есть, сверяясь с тем, на сколько засечек вошёл внутрь ключ, мы можем выяснить, какую ниппель-гайку мы крутим в данный момент.

Поместив лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху, мы делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и тоже проворачиваем на пару оборотов. Потом ключ возвращаем к верхней гайке и повторяем всё до тех пор, пока секции не разъединятся.

Отворачивание ниппель-гаек именно таким образом необходимо чтобы избежать перекоса. Для того, чтобы иметь возможность приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная щель, в которую в качестве рычага при необходимости вставляем металлический стержень.

После того, как нам удалось разобрать радиатор, мы чистим его внутри, меняем прокладки и уплотнения. Если есть необходимость нарастить батарею, нужно добавить необходимое количество секций.

Если необходимо устранить течь, мы готовим специальный раствор – в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать. Осуществляем зачистку повреждённого участка тросом, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждём 30 – 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом всё следует делать настолько быстро, чтобы не дать ему засохнуть раньше времени.

После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать батарею и выполнить её монтаж.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:

Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений. Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя – в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
На неиспользованное отверстие надеваем заглушку, а с другой стороны крепим кран Маевского – он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.

Заключение

Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а потом собрать алюминиевую батарею отопления не представляет большой сложности. Все операции следует выполнять очень осторожно – алюминий очень мягкий металл и его очень просто повредить. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. Таким образом, если понадобится обслуживание изделия или потребуется добавить какое-то количество секций, вы вполне справитесь с этой задачей своими силами.

mynovostroika.ru

Сборка радиатора отопления своими руками: соединение секций и крепление

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает, когда одна из секций дала течь, еще при желании сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости наращивать секции, так как изначально вы «промахнулись» с их подсчетом. Как видите, причин множество, они менее важны, чем процесс, которому посвящается наша инструкция.

Конечная цель – теплые батареи.

Батарей много, а метод сборки один

Хотим вам напомнить, что батареи могут быть нескольких видов по материалам:

Чугунные;
Биметаллические;
Алюминиевые;
Стальные.

И нескольких видов по конструкциям:

К сведению! Секрет прост: методика сборки различных радиаторов одна + методика обвязки радиаторов тоже одна.

Поэтому сегодняшний материал является универсальным для всех видов батарей.

Начнем с секций

Проведем сборку на примере секционных батарей. Чтобы как-то дополнить сведения, разберем моменты обвязки радиаторов, тем более что они однотипны и для секционных и для панельных обогревателей.

Расставляем все по местам.

Обвязка начинается с распределения ролей:

На каждом радиаторе, независимо от вида, имеется четыре резьбовых входа. Наша задача — определиться со схемой входа-выхода теплоносителя для правильной расстановки заглушек и грамотного подключения элемента в сеть;

Схема сборки.

Совет! Если вы производите обычную замену радиатора, то придумывать вам уже ничего не надо. Вы делаете все по подобию предыдущего радиатора. Верхний вход, нижний выход. Противоположное верхнее резьбовое отверстие – проходная заглушка с краном Маевского.

Противоположный нижний резьбовой выход – глухая заглушка.

Роли распределены. Производим сборку:

Начало – соединение крана Маевского и глухой заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для герметизации резьбовых соединений;
Волокно наматывается ровными прядями без комков и гребней в направлении противоположном направлению резьбы заглушек;

Для дополнительной герметизации деталей используем волокно.

Затем паста фиксирует это волокно на своем месте;
С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на свои места.

Разводной гаечный ключ — прекрасный помощник.

Совет! В продаже имеются специальные ключи с фигурными выемками под основные параметры монтажного комплекта. Для обвязки радиатора вполне хватит и разводного ключа, хотя его возможностей будет маловато для заглушек для чугунных радиаторов.

Тогда вам все равно понадобится газовый ключ.

Чуть сложнее с входом воды и водоотведения. Сегодня в батареях устанавливаются краны, названные американками, это соединения с накидной гайкой обеспечивают максимально надежное соединение. Их установка происходит следующим образом:
Резьбовая часть, входящая в радиатор, оформляется так же, как уже было описано – волокном и пастой;

Рекомендации! Лен и пасту можно заменить ФУМ лентой, так советуют многие. Действительно можно, но делать это надо грамотно. Такая замена возможна в домах и квартирах, где стоит автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое – контур замкнут. ФУМ лента в таких условиях чувствует себя очень комфортно. При скачках давления, нередких гостях общей системы подачи тепла лента может разрушаться.

Итог понятен – течь.

Закручивается американка не обычным газовым ключом, а шестигранником.

Замена возможна?

Совет! Во многих видео материалах вы можете увидеть, как американку закручивают стамеской, квадратным штырем и даже одним захватом от плоскогубцев.

Насколько это оправданно — судить не беремся, но родной ключ все же – лучше.

Соединение секций

Для этого нам понадобятся ниппеля – специальные соединители секций с уплотнительным резиновым кольцом, а также ключи для затягивания ниппелей.

Наша справка! Ниппель – вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной бороздой для резинового уплотнителя. От борозды отходят гребни с резьбой под правую и левую сторону.

Такая конструкция позволяет закрутить соединитель в резьбовые гнезда с одновременным сводом ребер радиатора друг к другу.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки несложен:

Сборка секций алюминиевых радиаторов, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками начинается с «наживления» ниппелей в резьбовых отверстиях;

Фото ниппеля с уплотнителем.

Совет! Если вы соединяете две секции, то стыковочные окна должны иметь: одно — правую резьбу, другое — левую.

Сборка алюминиевых радиаторов отопления, как и сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит равномерным затягиванием резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;

Ключи для сборки ребер.

Наблюдение! Работы по монтажу батарей лучше проводить вдвоем.

Это и легче и соединение проще контролировать.

После стыковки необходимого количества секций сборка аллюминиевого радиатора, как любого другого, осуществляется по схеме обвязки, которая уже описана.

Несколько слов о креплении

Как собирать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже описали. Неважен тип конструктора, сборка ребер происходит по аналогичному принципу своими руками. И здесь также лучше работать вдвоем.

Совет! Если вы меняете, к примеру, чугунный радиатор на стальной панельный, то типы креплений чугунных конструкций вам не подойдут. Их надо снимать, а новые устанавливать. Благо в комплектах панельных обогревателей они есть.

И пока один человек будет проводить черновую стыковку, второй может отметить места будущих креплений.

Все что хорошо для секций — не подойдет для панелей.

В копилку. Если вы стыкуете батареи не к стояку, а подключаете к автономке, то мастера советуют сделать небольшой наклон батареи около 5 градусов так, чтобы кран Маевского находился несколько выше входного соединения с подачей теплоносителя. Результатом такого соединения, есть то, что если воздух и будет скапливаться в системе, то именно у крана, а не располагаться над водным потоком по всему периметру трубы.

В заключение

Установка и сборка обогревателя — процесс несложный, тем более цена всех работ достаточно приемлемая, ведь собрать вам его поможет наш материал и видео в этой статье.

загрузка…

gidroguru.com

Как разобрать или собрать радиатор отопления.

Привет всем! этот короткий пост будет посвящен сборке или разборке секционных радиаторов отопления. Здесь мы поговорим про три вида радиаторов:

Алюминиевые.
Биметаллические.
Чугунные.

Чем скручены между собой секции радиаторов?

Все они – секционные и поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально изменяют ниппеля так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом. Итак, я произнес непонятное слово – ниппель. Сейчас я покажу, что это такое:

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба. Белое кольцо посередине – меж секционная прокладка. В данном случае она сделана из силикона, но может быть сделана из паронита. Диаметр ниппеля у алюминиевых и биметаллических радиаторов равен одному дюйму, а вот у советских чугунных радиаторов ниппеля имеют диаметр 1¼ дюйма. Это значит, что для этих отопительных приборов необходимы разные ключи. Вот теперь давайте поговорим о ключах.

Ключ для сборки радиаторов.

Для разборки и сборки радиатора вам понадобится инструмент. Выглядит это “чудо техники” следующим образом:

Это не единственный вариант исполнения такого рода инструмента. В магазинах можно встретить множество конструкторских решений. Например, вот таких:

Независимо от того как выглядит ключ, его задача откручивать и закручивать ниппеля. Лично я всегда собирал радиаторы при помощи первого варианта ключа. Желательно, чтобы инструмент был изготовлен из закаленной стали. Иначе одного ключа вам хватит всего на несколько стыков, а потом он придет в негодность и придется покупать новый.

Сборка и разборка радиаторов отопления.

Для того, чтобы нарастить радиатор вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника. Скручивать радиаторы одному крайне неудобное занятие. Для начала осмотрите торцы секций. Слой краски на торце может быть толстым и его необходимо будет зачистить при помощи ножа. На торце не должно остаться никаких наплывов и неровностей. Это в основном касается китайских приборов отопления, а у европейских слой краски обычно тонкий, ровный и не требует доработки ножом.

После обработки торцов вы должны увидеть следующую картину:

Только не нужно использовать для зачистки торца напильник! Вы можете повредить плоскости торцов и они перестанут обжимать прокладку.

Теперь покажу краткую фото-инструкцию по сборке/разборке радиатора. Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Потом вставьте в него ключ до того стыка, который нужно раскрутить. На данном рисунке ключ нужно крутить в сторону оребрения.

Немного открутив один стык, переставляйте ключ (в нижний или в верхний) и повторяйте операцию. В конце должен быть следующий результат:

Выкручивайте ниппеля до конца и все! Радиатор разобран!

Сборка радиатора осуществляется в обратном порядке. Смотрим следующие фото:

Здесь торцы секций уже зачищены и на ниппеля надеты прокладки. Идем дальше!

Ниппеля скручивают поочередно. При этом необходимо сжимать радиатор, чтобы ниппель одинаково заходил в обе секции. Иначе стык будет течь. Затем начинаем поочередно стягивать стыки. Делать это нужно по чуть-чуть, переставляя ключ с одного стыка на другой. Если вы резко закрутите один стык, то второй закрутить не получится из-за перекоса ниппеля. Он просто не пойдет по резьбе. Все должно быть так, как изображено ниже:

После того, как секции сомкнутся, вам необходимо с усилием протянуть стыки. Без этого они будут подтекать. Слишком много сил прилагать не надо, иначе можно сломать ключ или он проскользнет в ниппеле и вы нанесете себе травму его ручкой. К сожалению у меня не было возможности снять собственное видео по сборке-разборке радиатора, поэтому приходится пользоваться чужим, но как только будет возможность я его заменю на свое:

Для разнообразия давайте посмотрим как разбирают чугунные радиаторы:

Итоги статьи.

Итак, что же можно сказать в итоге? Если вам нужно убрать секции с радиатора, то тут нужно помнить один момент – легче это делать на новом приборе отопления! Ниппеля в простоявшем несколько сезонов радиаторе могут прикипеть и разобрать его будет нельзя. А вот добавить секции можно без особых проблем, если не считать добавление лишних кронштейнов для крепления к стене. В общем, проще все сделать сразу и потом не переделывать! На этом все, жду ваших вопросов в комментариях!

znayteplo.ru

Монтаж алюминиевых радиаторов

Оглавление: [скрыть]

Особенности алюминиевых радиаторов
Сборка алюминиевых радиаторов
Монтаж и подключение радиаторов
Правила установки и эксплуатации алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы отличаются небольшим весом, приемлемой стоимостью, способны выдержать довольно высокие температуры теплоносителя.

Схема подключения алюминиевых радиаторов.

Кроме того, такие изделия отличаются привлекательным внешним видом, в отличие от чугунных батарей. Срок службы изделия — более 10 лет. Благодаря особым свойствам алюминия, приборы не подвержены воздействию коррозии. По своим характеристикам биметаллические и алюминиевые конструкции схожи.

В настоящее время существует два основных вида алюминиевых батарей:

стандартные (или европейский тип) — способны выдерживать рабочее давление теплоносителя до 6 атмосфер. Такие изделия предназначены для отопления частных малоэтажных зданий;
усиленные — выдерживают давление до 16 атмосфер. Такой вид используется в системе отопления многоэтажных домов.

Схема устройства алюминиевого радиатора.

Алюминиевые батареи относятся к секционному типу, и установка их осуществляется согласно общему принципу монтажа батарей данного типа. Установка оборудования осуществляется под окнами либо на стойках на стене. Установка чугунных батарей тоже осуществляется в данных точках расположения. Трубопровод к батарее может подключаться как с одной, так и с двух сторон. В зависимости от теплопотерь, алюминиевые радиаторы могут иметь различное количество секций.

При выборе батареи учитываются технические характеристики системы отопления: это рабочее давление теплоносителя, максимальная температура, давление опрессовки системы.

В комплекте с алюминиевыми радиаторами, как правило, идут следующие детали:

стойки и кронштейны;
заглушки;
клапан Маевского или автоматический клапан выпуска воздуха;
прокладки уплотнительные;
запорная или терморегулирующая арматура.

Вернуться к оглавлению

Перед установкой радиатора необходимо его сначала собрать. Стоит отметить, что все работы по сборке и установке лучше доверить специалистам. Однако собрать и затем монтировать конструкцию можно и самостоятельно. Необходимо лишь четко следовать инструкции, а также проверять надежность креплений и всех соединений.

Схема сборки алюминиевого радиатора.

Сборка алюминиевого радиатора осуществляется непосредственно перед его установкой. Для этого вворачиваются заглушки и пробки, устанавливается запорная и терморегулирующая арматура. Зачистка конструкции на данном этапе категорически запрещена, так как это может привести к повреждениям и утечкам. Сборка чугунных радиаторов схожа с данной технологией, однако такие батареи идут цельной конструкцией. И если в дальнейшем алюминиевые радиаторы можно увеличить или уменьшить путем монтажа/демонтажа секций, то в чугунных приборах такие операции исключаются. Потребуется установка нового прибора.

Следующий этап — установка воздушного клапана, который необходим для выпуска воздуха. Клапан крепится выпускной головкой вверх. Сила затяжки не должна превышать значения 12 кг. Если автоматический клапан установлен правильно, то он сразу же закрывается после стравливания воздуха, а радиатор заполняется теплоносителем. Чтобы перевести клапан в рабочее состояние, следует немного ослабить его крышку, не отворачивая ее при этом полностью. Если в процессе эксплуатации в батарее часто образуется завоздушивание, то это говорит о неправильной работе системы. В этом случае следует обратиться к специалистам. Собирать чугунную батарею проще.

Вернуться к оглавлению

Следующая операция — разметка мест крепления и установка кронштейнов. Следует сделать отметки согласно получению наиболее эффективной теплоотдачи: в 10 см от подоконника, в 11-12 см от пола, в 3-5 см от стены. На теплопотери влияют и другие параметры: установка в нише, наличие декоративного экрана, способа подвода теплоносителя. Для вставки кронштейна сначала в стену устанавливаются дюбели либо крепежные детали фиксируются цементным раствором в предварительно подготовленных отверстиях.

Схема монтажа алюминиевого радиатора.

Далее навешивается сам алюминиевый радиатор. Крюки кронштейнов должны располагаться между секциями, нижние части коллекторов должны располагаться на крюках. Точность положения радиатора в горизонтальной плоскости необходимо проверять с помощью строительного уровня. При необходимости регулировка выполняется с помощью кронштейнов.

Заключительный этап — подключение алюминиевого радиатора к системе отопления. Для этого при помощи трубного ключа конструкция подсоединяется к подводящим теплопроводам, оборудованным на подводке вентилем, термостатом или краном. При монтаже алюминиевых батарей можно устанавливать запорную арматуру только на нижней подводке, так как в случае слива воды из стояка она остается в радиаторе при закрытии запорной арматуры. При заполнении новых радиаторов и всей системы отопления теплоносителем запорно-регулирующую арматуру необходимо открывать плавно, что поможет избежать гидравлических ударов.

При установке новых алюминиевых радиаторов следует помнить, что заводскую упаковку (полиэтиленовую пленку) снимать нужно только после окончания работ. Это убережет конструкцию от повреждений.

Вернуться к оглавлению

Трубопровод к радиатору может подключаться с одной или с обеих сторон. В первом случае не нужно устанавливать длинные радиаторы. При подводе с разных сторон в системах с искусственной циркуляцией длина радиатора должна быть не более 24 секций, в гравитационных системах — не более 12 секций.

На выходе и входе радиатора рекомендуется использовать запорно-регулирующую арматуру, так как ее использование несет ряд положительных моментов:

позволяет осуществлять регулировку температуру в комнате в ручном или автоматическом режиме;
позволяет отключать радиатор от системы отопления для замены, промывки, проведения ремонта, а также в случае аварийной ситуации.

При эксплуатации алюминиевого радиатора запрещается осуществлять следующие действия:

отключать полностью радиатор от системы отопления, кроме аварийных ситуаций и проведения сервисного обслуживания и ремонта;
покрывать поверхность «металлическими» красками типа серебрянки;
использовать абразивные материалы и чистящие средства для очистки конструкции;
опорожнять отопительную систему с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году.

В процессе эксплуатации необходимо проводить очистку батареи в начале отопительного периода и 1-2 раза в сезон отопления.

В целом, алюминиевые радиаторы — оптимальный вариант для отопления как многоэтажного, так и частного дома. Они лучше многих других батарей, особенно чугунных, которые все реже можно встретить на современном рынке.

1poteply.ru

Как повесить батарею отопления видео

Установка радиаторов отопления: монтаж батарей, своими руками в квартире, самостоятельно по видео в частном доме

Установка радиаторов отопления включает несколько последовательных этапов Установка отопительных приборов – процесс ответственный и трудоемкий. Важно знать не только саму процедуру выполнения работ, но и такие нюансы, как на каком расстоянии вешать радиаторы. Многое зависит и от материала изготовления батарей. Но при желании собрать конструкцию можно своими силами.

- Как выбрать радиатор отопления для монтажа своими руками
- Способы монтажа радиаторов отопления
- Схема и правила установки отопления
- Выбор места установки батарей отопления в частном доме
- Установка батарей отопления: подготовительные работы
- Установка радиаторов отопления своими руками в квартире
- Как установить радиатор отопления самостоятельно (видео)
- Примеры установок радиаторов отопления (фото)

Как выбрать радиатор отопления для монтажа своими руками

Радиаторы классифицируются за материалом изготовления. Так выделяют чугунные, алюминиевые и медные батареи. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Чугун отличается высокой теплоотдачей. Для материала требуется больше времени для прогрева, но и тепло удерживается дольше. Изделия получаются тяжелыми, всего одна секция может весить 10 кг. К тому же периодически батареи потребуется подкрашивать.

Главное достоинство чугуна – способность выдержать температуру теплоносителя до 150 градусов. При этом состав жидкость не имеет особого значения.

Алюминий считается наиболее популярным материалом для радиаторов. Причиной этому служит хорошая теплоотдача, небольшая стоимость и податливость. Так из алюминия можно изготовить батарею любой конфигурации.

Радиаторы отопления классифицируются по материалу изготовления

Минусы алюминиевых радиаторов:

Плохо воспринимают перепады давления. При высоких перепадах конструкция может лопнуть.
Требовательные к состоянию теплоносителя. Из-за плохого качества воды материал подвергается коррозии.

Стальные батареи выпускаются в форме монолитных блоков, а не секций. Такие варианты больше подходят для индивидуальной системы отопления. Достоинства и недостатки стальных радиаторов находятся в равных количествах. Среди плюсов выделяют высокую теплоотдачу. Но сталь быстро ржавеет.

Все чаще для батарей используют сплавы металлом. Так алюминий соединяют со сталью или медью. Это повышает тепловые характеристики материала. При этом отмечают прочность, легкость и стойкость изделий. Из минусов только высокая стоимость.

Способы монтажа радиаторов отопления

Крепить радиаторы может каждый, ведь система достаточно простая. Но при этом важно соблюдать строительные правила и нормы. Согласно им выделяют несколько способов монтажа.

Методы установки батарей:

Боковое подключение встречается намного чаще. Ввод и вывод трубы монтируется с одной стороны радиатора. Правда подсоединение к штуцерам отличается, так вводная скрепляется с верхним, а выводная – с нижним.

Данный вариант предусматривает определенный интервал между штуцерами. Иначе батарея будет не полностью прогреваться. Если сам радиатор имеет много секций, то придется использовать удлинитель.

Процесс монтажа радиатора отопления

Нижняя сборка предусматривает соединение вводной трубы с нижним штуцером на одной стороне, а выводной – с нижним на другой стороне.

Иногда оба штуцера размещены на дне. В этом случае монтируется нижнее подключение. Но данный вариант уменьшает теплоотдачу.

Диагональный вариант считается самым лучшим. Вводная труба подключается к штуцеру сверху, а выводная – снизу. Там максимально минимизируются теплопотери.

Подключение подразделяют на последовательное и параллельное. Первый вариант подразумевает вывод одной трубы входом для другой. Это замкнутая система, требующая установки бойпаса. Это специальная трубка, соединяющая входной и выводной патрубок. Параллельное подключение подразумевает разный отвод для каждой трубы.

Схема и правила установки отопления

Каждый вариант подключения может использоваться в однотрубной и двухтрубной конструкции. Первый вариант подразумевает монтаж радиаторов одной системой, где жидкость стекает сверху вниз. В частном доме такая система невыгодная, так как нижние радиаторы прогреваются плохо.

Двухтрубная схема имеет больше преимуществ. Горячая жидкость поступает в один стояк, а выводится в другой. Такая разводка часто встречается в домах, так как способна обогреть все помещения.

Процесс установки радиаторов отопления состоит из нескольких этапов

Правила самостоятельного монтажа батарей:

Радиатор должен быть размещен горизонтально, без перекосов;
Между верхней частью и подоконником должно быть расстояние 5-10 см;
От пола до батареи предусматривается интервал в 8-12 см;
От радиаторного оборудования к стене предусматривают щель в 2-5 см;
Затягивать клапан следует с максимальным усилием в 12 кг, работы лучше выполнять динамометрическим ключом.

Процесс установки состоит из нескольких этапов. Сначала потребуется демонтировать старый радиатор. Затем определяются с местом, фиксируют кронштейны и навешивают батареи. Дальше устанавливают запорную арматуру и подключают трубы. В теории все просто, но практика имеет множество нюансов.

Выбор места установки батарей отопления в частном доме

Чтобы повесить прибор своими руками, стоит помнить, что патрубки подвода к батареям монтируются с небольшим уклоном навстречу теплоносителю. При перекосах и строго вертикальном размещении в батареях может скапливаться воздух.

Центральная ось радиатора должна совпадать с центральной осью окна.

Допускаются небольшие отклонения в пару сантиметров. Визуально все должно быть ровно. Но это необязательное условие, чтобы поставить радиатор.

Чтобы увеличить теплоотдачу прибора, перед монтажом можно провести некоторые манипуляции

Рекомендации к определению местоположения:

Уклон подводящих труб должен составлять 0,005-0,01. Это означает, что каждый погонный метр трубопровода наклоняется на полсантиметра.
От пола к радиатору соблюдают интервал 6-10 см, от подоконника – 5-10 см, от стены – 2-5 см.
В обязательном порядке соблюдается горизонтальное и вертикальное направление.

Чтобы увеличить теплоотдачу прибора, перед монтажом можно провести некоторые манипуляции. Так устанавливают щит из теплоотражающего материала. Или выполнить покрытие средством с аналогичными свойствами.

Установка батарей отопления: подготовительные работы

Сначала потребуется снять старые батареи. Для этого отключают подачу воды. Также можно просто перекрыть запорный вентиль. При подключении системы к магистрали перекрывается стояк. В частном доме определение оптимального время работ полностью зависит от пожеланий хозяина.

Прежде чем устанавливать батареи, необходимо провести подготовительные работы

Подготовительные работы перед заменой радиаторов:

Определиться с длительностью выполнения работ;
Позаботиться о всех инструментах и материалах;
Получить разрешение на отключение сети в обслуживающей компании, за это придется заплатить;
Перекрыть стояк в разрешенное время.

Данная последовательность работ выполняется в период отопления. В летнее время жидкости в трубах нет. Данную информацию можно уточнить в слесаря, который обслуживает дом. Именно поэтому замена батарей актуальная в теплое время года.

Установка радиаторов отопления своими руками в квартире

Для начала следует ознакомиться со списком необходимых инструментов. Нужно запастись дрелью с победитовым сверлом. Список инструментов включает динамометрические ключи, отвертку, пассатижи, рулетку, уровень, карандаш с линейкой. В общем, характерный состав ящика с инструментами.

Этапы проведения монтажа:

Для начала отключается отопительная система и сливается жидкость. В частных строениях для этих целей используют насос, а в квартирах потребуется обратиться в ЖКХ. Затем отсоединяют старые конструкции.
Дальше проводят разметку под кронштейны. Для правильной и ровной установки придется применять строительный уровень. Горизонтальная установка исключит загазованность системы и позволит полностью сливать воду.
Потом монтируют кронштейны. Важно проверить устройства на прочность, придавив их своим весом. Для чугунных и алюминиевых радиаторов используют всего 2 крепления. Для пластика потребуется больше элементов. Стены при этом должны быть чистыми, ровными, заштукатуренными.
Затем устанавливается запорная арматура. Все соединения надежно герметизируются. Потом подключают трубы. Чтобы соединить конструкцию с трубопроводом, потребуется сделать резьбу на сгонах. Сейчас для отопления используют металлопластиковые трубы.

Установку батарей в квартире можно произвести своими руками

Чтобы исключить протечки используют динамометрический ключ. Это обязательный элемент при установке алюминиевых труб, где обязательно подразумевается монтаж воздушного клапана. При этом усилие на инструмент не должно превышать 12 кг.

Во время монтажа не нужно снимать с радиаторов защитную пленку.

Для герметизации стыков используется пакля или любой другой уплотнитель. После установки потребуется опрессовка. Данные работы следует доверить профессионалу. У него есть специальный инструмент и необходимые навыки. При обнаружении течи потребуется отрегулировать ниппель.

К ак установить радиатор отопления самостоятельно (видео)

Чтобы установить батареи в квартире, не потребуется особых навыков. Достаточно получить должные разрешения. Устанавливать радиаторы следует, опираясь на строительные нормы и последовательную инструкцию. Чтобы закрепить прибор на высоте, используется американка и кронштейны. Для напольной установки используется подставка. Последовательность сборки приборов одинаковая, особенности качаются материалов изготовления.

Вешаем радиатор

Решетки для радиаторов отопления

Решетки для радиатора, а также укрывные щиты украсят интерьер вашего дома, к тому же соорудить их вы сможете своими руками. Но щиты и радиаторные решетки выполняют как декоративную функцию, так и практичную: они используются в качестве места размещения различных комнатных растений, вазонов, сувениров и прочее.

Решетка-плетенка — хороший вариант сокрытия батареи. Её очень легко самому соорудить, поэтому каждый домашний мастер может с легкостью её применять. Деревянный каркас является основой конструкции. Бруски сечением 3х3 см просто переплетаются. Бруски можно соединять по-разному: на шурупах, шкантах или вполдерева. Переплетается каркас хлопчатобумажными мебельными лентами. Их концы необходимо закрепить с помощью степлера или скобок с обратной стороны каркаса. Крепление решетки к стене осуществляется с помощью навесных петель, которые врезаны в задние стойки самого каркаса.

Решетка или радиаторный экран, который прячет некрасивые батареи отопления, может в значительной мере улучшить вид помещения. К тому же, на таком щите можно размещать любые небольшие предметы, например, детские игрушки. Размеры радиаторного экрана зависят от вашей батареи, рассчитывайте, исходя из её размеров.

Готовый экран можно покрыть лаком. Прежде чем устанавливать щит на батарею, просверлите в нём отверстия, чтобы легче было его собрать.

Тепло и уют с алюминиевыми радиаторами отопления

Для поддержания тепла и уюта в холодное время года, когда за окном дождь и слякоть, или снег и мороз, в каждом помещении необходимы отопительные приборы. Прекрасным выбором будут алюминиевые радиаторы отопления, которые изготавливаются по всем правилам СНиП. Данные отопительные приборы являются легкими, прочными и надежными, а также имеют красивый дизайн.

Преимущества алюминия перед другими материалами

Основными преимуществами, которые наделяют алюминий, являются:
1. Высокая теплопроводимость. Уменьшает потери тепла, экономя финансы.
2. Высокая пластичность. Значительно уменьшает затраты во время изготовления.
3. Невысокая себестоимость материала, а следовательно и изделий из него.
4. Небольшой вес.
5. Эргономичность.
6. Легкость монтажа, замены деталей и обслуживания.
7. Высокое рабочее и опрессовочное давление.

Существует два вида алюминиевых батарей:
• Литые радиаторы. Преимуществом этого типа является конструкция “наборности” секций.
• Экструдированные радиаторы. Это качественные батареи, поверхность которых однородная, что исключает поры и микротрещины конструкции. Радиаторы этого типа отличаются высокой прочностью. Гарантией того, что не будет протечек между секций, является боковые секции, которые закрыты.

Благодаря современной технологии производства, выпускаются радиаторы не только стандартного белого цвета, но и других, что является отличным качеством, которое поможет вписать батарею в абсолютно любой интерьер.

Алюминиевые радиаторы отопления можно устанавливать в однотрубных и двухтрубных системах. Чтобы подключить радиатор к системе однотрубной, переходники применять не нужно. Стандартная сборка батареи – 6 секций, но допускается сборка от 2 и до 12 секций. Для предотвращения повреждений, батареи упаковывают в специальную защитную пленку из полиэтилена, затем помещается в картонную коробку.

При монтаже радиатора, нужно учитывать, что расстояние от стены должно составлять не менее 30 миллиметров, а от пола – не менее 120 миллиметров. Если батарея устанавливается в однотрубной системе, то закрывать радиаторный кран на долгое время нельзя. На подаче – обратке батареи желательно установить запорно – регулирующую арматуру, которая необходима для регулирования теплоотдачи в автоматическом и ручном режимах. При монтаже, в первую очередь, нужно отметить те места, где будут устанавливаться кронштейны. Нельзя устанавливать батарею слишком низко, потому что будет нарушена теплоотдача. А так же не рекомендуется устанавливать перед радиатором декоративную шторку или экран, это тоже будет неблагоприятно влиять на отдачу тепла.

В каких сферах применяются алюминиевые радиаторы отопления?
Сегодня именно алюминиевые радиаторы пользуются наибольшим спросом. Они устанавливаются практически повсеместно где системы отопления автономные. Но для центрального отопления этот вид батарей не рекомендован. В комплекте к каждой батареи прилагается подробная инструкция, в которой обозначаются все качества, которыми должен обладать теплоноситель. рН должен составлять от 6,5 до 7,5 единиц (химически нейтральная вода). Центральные системы отопления имеют другой рН баланс.

Сколько секций выбрать?
Когда вы все — таки решились поменять свою старую батарею на новенькую, и выбор все же пал на алюминиевый радиатор, то встает следующий вопрос: ”как подобрать необходимое количество секций?”. Каждая секция может согреть 1,5 – 2 метра квадратных, вам остается сделать простые подсчеты – разделить площадь вашей комнаты на 1,5 метра, результат и будет количеством секций.

Например, нужно подсчитать количество секций для комнаты площадью 20 квадратных метров. Нужно 18 разделить на 1,5. Получается 12. Из 12 секций должна состоять ваша батарея.

Как выполняется установка батарей отопления – варианты и последовательность монтажа

При строительстве и ремонте жилых сооружений часто возникает потребность в установке или замене батарей отопления. Дело это несложное, которое необязательно доверять специалистам, но можно выполнить и собственными силами.

Разновидности отопительных радиаторов для квартиры или частного дома

Первое, с чем следует определиться перед тем, как установить радиатор отопления в квартире – это выбор разновидности данного устройства.

На современном рынке широко представлены следующие виды отопительных батарей и радиаторов:

чугунные;
алюминиевые;
биметаллические;
стальные;
медные;
пластиковые.

Каждая из этих разновидностей имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно знать для того, чтобы сделать правильный выбор. Например, чугунные батареи, широко использовавшиеся еще в советские времена, отличаются длительным сроком службы и нетребовательностью к качеству теплоносителя – вода в них может быть даже ржавой либо с большим количеством примесей. В то же время, вследствие низкой теплопроводности чугуна, топливные затраты на разогрев таких устройств довольно высоки. Еще один минус – неэстетичный внешний вид чугунных батарей, поэтому в настоящее время они используются не так часто.

Алюминиевые, стальные, биметаллические и медные радиаторы имеют отличную теплопроводность и эффектный внешний вид. В то же время, недостатки у них тоже есть. Например, минусом алюминиевых батарей является их высокая чувствительность к чистоте воды и неустойчивость к высокому давлению теплоносителя. Несколько более выносливы в этом плане биметаллические устройства. Медные радиаторы – самые долговечные и наиболее эффективные в плане обогрева, но в то же время и самые дорогие.

Что же касается пластиковых радиаторов – это наиболее экономичный вариант, они имеют легкий вес и просты в установке, но их нельзя подвергать нагреву выше 80 °C.

Изучив особенности различных типов батарей перед тем, как установить радиатор отопления своими руками, можно сделать выбор в пользу той или иной разновидности. Немало здесь может зависеть также от внутреннего интерьера помещения, бюджетных возможностей хозяев жилища и прочих факторов.

Необходимые элементы для монтажа своими руками

Далее, перед установкой радиаторов отопления в частном доме или квартире, следует подготовить все необходимые для монтажа детали, инструменты и материалы. Узнайте, когда у вас будет окончание отопительного сезона, потом можете приступать к работам.

Помимо непосредственно самой батареи для обогрева, при монтаже радиаторов отопления своими руками предусматривается установка следующих важных элементов:

Кран Маевского. Это небольшое приспособление, монтируемое на свободный верхний выход (коллектор) батареи. Его функция состоит в автоматическом выведении воздуха, который может образовываться в системе. Наличие такого устройства является обязательным при монтаже алюминиевых или биметаллических радиаторов, если же речь идет об установке батарей отопления из чугуна, то здесь кран Маевского на батарею не ставится – вместо него устройство для автоматического выведения воздуха монтируется в более высокой точке системы.
Автоматический воздухоотводчик – может выполнять ту же функцию, что и кран Маевского. Для установки на радиаторы используется редко. Изготавливается в никелированном или латунном корпусе. Нередко применяется для выведения воздуха наружу на других участках отопительной системы, как в вышеописанном случае с установкой чугунных батарей.
Заглушка. Радиаторные батареи с боковым подключением имеют четыре выхода, три из которых занимают входной и выходной трубопроводы и устройство для автоматического спуска воздуха. На четвертый выход как раз и ставится заглушка, которая обычно окрашивается белой эмалью и хорошо соответствует внешнему виду отопительного прибора.
Шаровые или запорные краны. Их ставится два: на входе и на выходе радиатора. Основная функция таких кранов состоит в том, что если в радиаторе возникнут неполадки, его можно отсечь от остальной системы отопления, которая может продолжать функционировать дальше. Шаровые краны дешевле по цене, но менее функциональны. Предпочтительно при установке батареи отопления своими руками воспользоваться запорными кранами, поскольку они дополнительно дают возможность регулировать поток теплоносителя, а значит, и степень обогрева в помещении.
Крюки, кронштейны и пластиковые дюбели. Это крепежные приспособления, служащие для подвешивания отопительных радиаторов и их крепления к стенам. Подробно о том, как правильно повесить радиатор отопления и какие моменты нужно учитывать при этом, сказано ниже.
Льняная подмотка либо фум лента, а также сантехническая паста. Эти материалы нужны для обеспечения герметичности соединяемых участков.

Инструменты

Набор инструментов для монтажа батарей отопления своими руками невелик и включает следующее:

дрель и сверла для нее;
уровень;
инструменты для сочленения между собой труб и фитингов (их перечень зависит от разновидности трубных изделий).

Выбор места для установки отопительных радиаторов

Говоря о том, как правильно установить радиатор отопления в квартире, следует отметить, что оптимальным местом для установки традиционно считается пространство под окнами. Такое расположение создает теплый заслон на пути холодных воздушных масс, проникающих в помещение со стороны окна.

Желательно, чтобы ширина теплового радиатора составляла как минимум три четверти от ширины оконного проема – это предотвратит потение стекол при обогреве жилища.

Оптимальное расстояние между отопительным прибором и полом составляет 8-12 сантиметров, между радиатором и подоконником – 10-12 сантиметров. Промежуток между задней поверхностью батареи и стеной должен быть в 3-5 сантиметров.

Соблюдение указанных рекомендаций по установке радиаторов отопления своими руками обуславливает эффективную циркуляцию теплых воздушных масс в помещении и его оптимальный прогрев.

Подвешивание радиатора и его фиксация к стене

Далее следует разобраться в том, как повесить радиатор отопления и как закрепить его к стенам. Сам по себе указанный процесс несложен, но еще до того, как повесить батарею, стоит позаботиться о том, чтобы стеновая поверхность позади нее была ровной.

Далее на стене, на 10-12 сантиметров ниже подоконника, прочерчивается горизонтальная линия, служащая ориентиром расположения для верхнего края радиатора. После этого, в соответствии с намеченным положением отопительного устройства, производится установка крепежных приспособлений.

Расположение радиатора должно быть строго горизонтальным для отопительных систем с принудительной (насосной) циркуляцией теплоносителя. Если же система работает посредством естественной циркуляции, тогда для батареи предусматривается минимальный уклон – примерно в 1-1,5°. Причина проста – по окончании отопительного сезона эксплуатация радиатора прекращается и производится слив воды. При этом очень важно, чтобы сливание было полным, а батарея впоследствии оставалась сухой.

Если же уклон будет превышать рекомендованное значение в 1-1,5°, тогда возникающие в процессе эксплуатации застои будут мешать нормальной работе устройства. Все эти нюансы следует предусмотреть и учесть до того, как повесить батарею отопления и обустраивать систему обогрева в жилище.

Для установки крюков в стене просверливаются отверстия, в которые монтируются пластиковые дюбели. Далее крюки вкручиваются в них настолько, чтобы обеспечить расстояние в 3-5 сантиметров между радиатором и стеной. В типичном случае отопительное устройство подвешивается так, чтобы крюки находились между секциями.

В случае использования для фиксации батареи кронштейнов процесс их установки немного отличается от вышеописанного. До того, как вешать радиатор отопления, следует приложить его к стене и отметить места для крепежей. Далее в этих местах высверливаются отверстия. В них монтируются пластиковые дюбели для винтов, посредством которых и прикручиваются крепежные кронштейны.

Еще один важный момент касательно того, как вешать батареи отопления на стену. Хотя наряду с верхними устанавливаются и нижние крепежи, однако их роль скорее вспомогательная – они служат в основном для более надежной фиксации радиатора в заданном положении, в том числе в процессе монтажа. Уровень их установки должен быть на 1-1,5 сантиметра ниже нижнего коллектора. Большая же часть весовой нагрузки радиатора падает на верхние крепежи.

Конечно, толщина и прочность крепежных приспособлений должны быть тем больше, чем тяжелее отопительное устройство. Например, если стоит вопрос о том, как повесить алюминиевый радиатор – можно обойтись крюками не очень большой толщины. Если же к стене подвешивается тяжелая чугунная батарея – кронштейны и крюки должны быть значительно толще и прочнее.

Крепление радиатора к полу — как правильно установить

Стеновые сооружения квартир не всегда способны надежно выдерживать нагрузку от батареи на протяжении длительного времени. Если отопительное устройство обладает большой массой, либо стены имеют облегченную конструкцию, тогда необходима дополнительная напольная фиксация. Она осуществляется посредством ножек, которые иногда входят в комплект устройства, либо специальных кронштейнов, которые крепятся к полу с помощью гвоздей или дюбелей.

Крепление к полу рекомендуется даже для относительно легких алюминиевых и биметаллических радиаторов; что же касается более тяжелых чугунных, стальных или медных батарей, то для них она является обязательной.

Подключение к трубопроводам

Заключительным этапом при установке батарей отопления в квартире своими руками является подключение к системе трубопроводов. Оно может осуществляться боковым либо нижним способом, в зависимости от того, как предусмотрено производителем отопительного устройства.

В свою очередь, боковое подключение радиатора к трубам может осуществляться в нескольких вариантах:

Односторонний способ. Может быть однотрубным (чаще всего) или двухтрубным. Помимо самих труб, для их подсоединения к радиатору потребуются два шаровых или запорных крана, два тройника и два сгона. При однотрубном способе подключения обязательной является установка байпаса, позволяющего отключать батарею без остановки системы в целом. Резьбовые соединения должны быть уплотнены лентой фум либо льняной подмоткой, поверх которой наносится сантехническая паста. При наличии технических возможностей байпас можно соединить с трубами посредством сварки.
Диагональное подключение. Такой вариант оптимален, поскольку обеспечивает максимальную теплоотдачу. С одной стороны радиатора, в верхней его части, осуществляется подача теплоносителя, а в нижней части с противоположной стороны – его обратный выход. Возможен и такой вариант, когда теплоноситель подается снизу, а выходит сверху. Диагональное подключение тоже может быть однотрубным или двухтрубным, и опять же при однотрубном способе необходима установка байпаса.
Седельное подключение. Этот способ наиболее удобный в осуществлении, и внешне самый малозаметный в жилом помещении. Как подача, так и обратный выход теплоносителя осуществляются в нижней части радиатора, но с разных сторон. Как и в предыдущих случаях, система может быть однотрубной или двухтрубной. При однотрубном седельном подключении предпочтительной является установка байпаса, однако возможен монтаж и без него. При отсутствии байпаса, если возникает необходимость в снятии радиатора, между подающим и обратным кранами ставится временная трубная перемычка. Читайте также: «Монтаж и установка батарей отопления в частном доме – от выбора до пошагового руководства по устройству».

Конечно, схема подключения и все прочие нюансы касательно того, как поставить радиатор отопления в квартире, должны быть тщательно продуманы заранее, до начала монтажных работ. Если все было проделано правильно, тогда результат такой работы – комфортный температурный микроклимат в жилище, позволяющий без особых проблем пережить суровый и холодный зимний сезон.

Как установить радиатор отопления, замер, монтаж креплений

От того, как правильно установить радиатор отопления зависит не только внешний вид законченного ремонта, что является главным результатом всей проделанной работы, но и на сколько будет тепло в квартире. Сегодня расскажем, как правильно разметить место установки радиаторов, а также как его повесить на различных видах кронштейнов.

Содержание статьи:

Чтобы установить радиатор отопления на стену из плотных материалов (бетон, кирпич, стеновые блоки), используются радиаторные дюбель-кронштейны, а для установки на стену из гипсокартона или сэндвич-панелей используются угловые кронштейны.

Разметка места установки радиатора отопления

Чтобы правильно установить радиатор отопления, следует рационально разметить место его расположения, особенно под оконным пространством. Для этого следует:

замерить высоту от отметки чистого пола до подоконника: допустим 92 см;

зная, что высота радиатора 50 см, вычисляем оставшееся пространство: 92-50=42 см;
если вы хотите установить радиатор по середине высоты проема, то, делим: 42/2=21 см;

Отступаем от подоконника 21 см и чертим горизонтальную линию при помощи ватерпаса:

От этой линии отступаем 50 см (межосевое расстояние радиатора) и проводим еще одну горизонтальную линию:

Замеряем ширину оконного проема, допустим 135 см, делим пополам: 67,5 см, и проводим вертикальную черту — это середина проема:

Расчет необходимого количества кронштейнов

Теперь нужно поставить метки для кронштейнов.

Нужно помнить, что количество кронштейнов зависит от количества секций радиатора:

3 секции — 2 шт,
до 12 секций — 3 шт,
свыше 12 секций — 4 шт.

Предположим, что нам требуется установить радиатор отопления с 10 секциями, поэтому нужно 3 кронштейна — 2 сверху и 1 снизу. Верхние кронштейны следует установить, отступив одну секцию от края радиатора, а нижний — по середине радиатора.

Чтобы разметить места под кронштейны, нужно замерить ширину одной секции радиатора, обычно это расстояние составляет 8 см, но, некоторые производители допускают до 7-7,5 см, а это ощутимая разница.

Зная ширину секции, считаем: 8х8=64 см — это расстояние между кронштейнами. 64/2=32 см — это расстояние от вертикальной черты до кронштейна.

Установка анкерного (саблевидного) кронштейна к бетонной стене

Метки готовы — сверлим отверстия, забиваем дюбеля и закручиваем кронштейны.

Так как профильная форма кронштейнов очень замысловатая, поэтому его трудно зафиксировать каким-либо ключом без внешних повреждений. Для этого, при закручивании, можно применить нехитрое приспособление, изготовленное из кусочка 25 полипропиленовой трубы и тройника 25Х20Х25:

Закручивать все кронштейны следует на одинаковое расстояние 10,5-11,5 см от стены до его края:

Если все кронштейны установлены, то нужно ставить на них радиатор и проверить горизонтальность и вертикальность установки ватерпасом. При необходимости, радиатор можно отрегулировать на соответствие уровню, выкручивая или закручивая кронштейны. Горизонтальные уклоны радиатора можно не делать, так как воздух выйдет из радиатора при заполнении системы:

Установка угловых кронштейнов к гипсокартнону

Аналогичным образом размечаются места крепления угловых кронштейнов на профильных панелях и стенах из гипсокартона. Только нужно учитывать, что в месте крепления кронштейнов на гипсокартонной стене, при монтаже перегородки следует поставить деревянную или металлическую закладную.

Установка радиатора отопления на стойках-опорах

Если закладной опоры нету, то радиатор монтировать нельзя, так как кронштейны держаться на гипсокартоне не будут.

В этом случае можно установить его на стойках-опорах, закрепив их к полу. На таких или подобных опорах устанавливают радиаторы перед витражными окнами:

Как пользоваться лазерным уровнем?

Электрический котел отопления — достоинства и недостатки

Как правильно собрать радиатор отопления своими руками

Привет всем! этот короткий пост будет посвящен сборке или разборке секционных радиаторов отопления.

Виды радиаторов

Здесь мы поговорим про три вида радиаторов:

Алюминиевые.
Биметаллические.
Чугунные.

Чем скручены между собой секции радиаторов?

Все они — секционные и поэтому их можно собирать и разбирать.

Хотя некоторые производители специально изменяют ниппеля так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом.

Итак, я произнес непонятное слово — ниппель. Сейчас я покажу, что это такое:

Ниппель

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба.

Белое кольцо посередине — меж секционная прокладка.

В данном случае она сделана из силикона, но может быть сделана из паронита.

Диаметр ниппеля у алюминиевых и биметаллических радиаторов равен одному дюйму, а вот у советских чугунных радиаторов ниппеля имеют диаметр 1¼ дюйма.

Это значит, что для этих отопительных приборов необходимы разные ключи. Вот теперь давайте поговорим о ключах.

Ключ для сборки и разборки радиаторов

Для разборки и сборки радиатора вам понадобится инструмент.

Выглядит это «чудо техники» следующим образом:

Ключ для сборки радиаторов

Это не единственный вариант исполнения такого рода инструмента.

В магазинах можно встретить множество конструкторских решений. Например, вот таких:

Ключ для сборки секций радиаторов

Независимо от того как выглядит ключ, его задача откручивать и закручивать ниппеля.

Лично я всегда собирал радиаторы при помощи первого варианта ключа.

Желательно, чтобы инструмент был изготовлен из закаленной стали.

Иначе одного ключа вам хватит всего на несколько стыков, а потом он придет в негодность и придется покупать новый.

Сборка и разборка радиаторов отопления

Для того, чтобы нарастить радиатор вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника.

Скручивать радиаторы одному крайне неудобное занятие. Для начала осмотрите торцы секций.

Слой краски на торце может быть толстым и его необходимо будет зачистить при помощи ножа.

На торце не должно остаться никаких наплывов и неровностей.

Это в основном касается китайских приборов отопления, а у европейских слой краски обычно тонкий, ровный и не требует доработки ножом.

После обработки торцов вы должны увидеть следующую картину:

Только не нужно использовать для зачистки торца напильник! Вы можете повредить плоскости торцов и они перестанут обжимать прокладку.

Теперь покажу краткую фото-инструкцию по сборке/разборке радиатора. Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Потом вставьте в него ключ до того стыка, который нужно раскрутить.

На данном рисунке ключ нужно крутить в сторону оребрения.

Немного открутив один стык, переставляйте ключ (в нижний или в верхний) и повторяйте операцию. В конце должен быть следующий результат:

Выкручивайте ниппеля до конца и все! Радиатор разобран!

Сборка радиатора осуществляется в обратном порядке. Смотрим следующие фото:

Здесь торцы секций уже зачищены и на ниппеля надеты прокладки. Идем дальше!

Ниппеля скручивают поочередно. При этом необходимо сжимать радиатор, чтобы ниппель одинаково заходил в обе секции. Иначе стык будет течь.

Затем начинаем поочередно стягивать стыки. Делать это нужно по чуть-чуть, переставляя ключ с одного стыка на другой.

Если вы резко закрутите один стык, то второй закрутить не получится из-за перекоса ниппеля. Он просто не пойдет по резьбе. Все должно быть так, как изображено ниже:

После того, как секции сомкнутся, вам необходимо с усилием протянуть стыки. Без этого они будут подтекать.

Слишком много сил прилагать не надо, иначе можно сломать ключ или он проскользнет в ниппеле и вы нанесете себе травму его ручкой.

К сожалению у меня не было возможности снять собственное видео по сборке-разборке радиатора, поэтому приходится пользоваться чужим, но как только будет возможность я его заменю на свое:

Итоги статьи

Итак, что же можно сказать в итоге? Если вам нужно убрать секции с радиатора, то тут нужно помнить один момент — легче это делать на новом приборе отопления!

Ниппеля в простоявшем несколько сезонов радиаторе могут прикипеть и разобрать его будет нельзя.

А вот добавить секции можно без особых проблем, если не считать добавление лишних кронштейнов для крепления к стене.

В общем, проще все сделать сразу и потом не переделывать! На этом все, жду ваших вопросов в комментариях!

Kats Heaters Battery Thermal Wrap Обзор видео

продуктов, представленных в этом видео

Обзор термооболочки для аккумуляторов Kats Heaters

Сегодня мы рассмотрим и установим каталожный номер Kh32200. Это обогреватель батареи Kat’s Heaters. Хорошо, у нас снаружи стоит машина. На улице не очень холодно, но мы сделаем несколько замеров температуры, чтобы увидеть разницу между включенным и не включенным в розетку. Прямо сейчас у нас его нет в розетке, и мы получаем значение тридцати. -пять градусов.Мы подключим его, вернемся немного и посмотрим, насколько он нагреется.

Он сидит минут двадцать. Давайте продолжим и проверим. Конечно, тридцать два градуса, мороз, наверное, недостаточно, чтобы это работало так хорошо, но мы быстро проверим. Сейчас там около шестидесяти пяти градусов. Об этом нагревателе аккумулятора нужно знать несколько вещей: он сделан из винилового покрытия, устойчивого к маслам и кислотам, поэтому он должен идеально подходить под капот вашего автомобиля.

Что он делает, так это то, что когда он сохраняет вашу батарею в тепле, он фактически защищает ее, потому что именно холод фактически забирает энергию из вашей батареи. Если вы держите его немного теплее, чем воздух вокруг, он прослужит долго, и ваша машина заведется намного легче. Общая длина нашей обертки будет тридцать шесть дюймов. Он предназначен для батарей серии из двадцати четырех, двадцати четырех F, двадцати семи, двадцати семи F и семидесяти четырех батарей. Он выдает мощность в восемьдесят ватт.Он использует обычную розетку переменного тока с заземлением на двадцать вольт.

Вот и весь компонент. Это единое целое. Это часть, которая оборачивается вокруг батареи, и это шнур, который подключается к вашей розетке один-десять. Кроме того, приятным моментом является то, что все необходимые инструкции напечатаны на продукте. Начнем с ослабления или снятия удерживающих болтов аккумулятора.

Кроме того, на этом аккумуляторе есть крышка, поэтому я собираюсь отсоединить и свои клеммы.Это будет варьироваться от автомобиля к автомобилю, но в этом случае наш удерживающий болт снова здесь, поэтому мы продолжим и ослабим его или удалим, в зависимости от того, что работает, таким образом мы можем сделать нашу батарею немного более мобильной и переместите его. Кроме того, нам нужно немного по-быстрому обслуживать аккумулятор. Это означает, что нужно просто протереть боковые стороны батареи, убедившись, что она чистая. Теперь эта батарея относительно чистая. Возможно, вам придется использовать немного воды и мыла, чтобы снова получить немного блеска.Мы возьмем одеяло и обернем им аккумулятор. Может, стоит подумать и о том, где выходит наш шнур. Постарайтесь затянуть его как можно сильнее, чтобы он встал на место. Он поставляется с этой длинной проволочной стяжкой, чтобы обернуть ее вокруг и просто скрутить концы. На этом этапе мы можем продолжить и закрепить нашу батарею на месте. Кроме того, вы можете сделать быструю проверку. Мы собираемся пойти дальше и взять свое укрытие, которое было вместе с транспортным средством, и посмотреть, поместится ли оно поверх нашего одеяла, но не похоже, что оно действительно будет делать это, поэтому мы просто оставим его и затем снова подключите наши клеммы аккумулятора.Это все, что нужно для его установки. Когда вы едете по дороге и едете на машине, вы можете взять вилку в розетку и просто спрятать ее. Может быть, накиньте его где-нибудь, чтобы он оставался безопасным и не мешал. Это прекрасно. Холодной зимней ночью вытащите его, закройте на нем капюшон. Отчасти хочу быть осторожным, когда это выходит. У вас здесь может быть уголок на краю, может, лучше его разложить и поставить на место. Вы даже можете просто оставить его немного таким же.О нас 1,056,204

Создано для того, чтобы вы знали, что получаете, и получаете именно то, что вам нужно.

35,570

Чтобы продукты работали и соответствовали требованиям.

2,476,511

1,125,924 телефонных звонка и 1 350 587 электронных писем, которые помогут найти правильное решение.

400+

Мы знакомимся с нашими продуктами не понаслышке, чтобы специалисты могли лучше помочь вам.

Оказание помощи нашим соседям и клиентам за стойкой.

193,357

Создан, чтобы быть уверенным, что у вас есть ответы на все ваши вопросы от настоящих экспертов.

Кольцевые устройства и экстремальные температуры — Ring Help

Во многих частях света зима может принести холода, дождь, мокрый снег, снег, а иногда и очень низкие температуры, в то время как лето может принести сильную жару, яркое солнце и чрезвычайно сухие погодные условия. В результате на производительность устройств Ring могут влиять погодные условия. Эта статья расскажет вам, почему это происходит, и предложит несколько советов, что с этим делать.

Кольцевые устройства и тепло
Кольцевые устройства разработаны для работы в различных погодных условиях, экстремальные тепловые условия и воздействие прямых солнечных лучей могут вызвать перегрев и повреждение внутренних компонентов кольцевого устройства. Таким образом, ваши устройства запрограммированы на выключение и отсутствие звонка до того, как будет превышена термостойкость устройства. Обратите внимание, что такое поведение является ожидаемым, и устройство должно повторно активироваться при понижении температуры.

Важные температуры

Ниже приведены основные температуры, на которые следует обращать внимание при работе с аккумуляторами.

120 ° F (50 ° C): Когда окружающая среда достигает этой температуры, устройство немедленно отключается, чтобы не повредить внутренние компоненты.
113 ° F (45 ° C): Хотя ваше кольцевое устройство может работать при этой температуре, длительное воздействие этого уровня тепла также может привести к его отключению.

Что делать, когда становится жарко

Поместите свое устройство внутрь. Когда станет горячим, перенесите все устройство внутрь, выньте батареи и дайте батареям и устройству остыть до комнатной температуры.Не заряжайте батареи, пока они не остынут до комнатной температуры.
Помните, что прямые солнечные лучи могут нагреть ваше кольцевое устройство до более высокой температуры, чем температура окружающей среды, и вызвать отключение. По возможности устанавливайте устройство в тени, по крайней мере, на несколько часов в день.
Следите за погодой каждый день. Хотя ваше кольцевое устройство будет работать при температуре 105 ° F, несколько дней при такой температуре могут вызвать отключение.

Срок службы батареи и холод
Чрезвычайно холодная погода отрицательно сказывается на литий-ионных батареях, таких как те, которые используются в кольцевых устройствах.При понижении температуры у этих батарей начинают возникать проблемы с удержанием заряда, а если становится достаточно холодно, они вообще перестают работать. В результате при определенных температурах батареи в устройстве Ring могут разрядиться быстрее, чем ожидалось, и, возможно, потребуется более частая подзарядка. Обратите внимание, что это ожидаемое поведение, и ваше кольцевое устройство должно вернуться к нормальной работе при повышении температуры.

Еще одним важным фактором, влияющим на срок службы батареи Ring, является то, подключено ли оно к другому источнику питания, например к существующему сигналу дверного звонка.Устройства с кольцевым питанием от батарей работают от батарей, а не от внешнего источника питания. Внешние источники питания используются для зарядки аккумуляторов и не могут обеспечивать питание устройства. Когда температура упадет ниже 0 градусов Цельсия, аккумулятор перестанет принимать внешний заряд и может разрядиться.

Важные температуры

Ниже приведены основные низкие температуры, на которые следует обращать внимание при работе с аккумуляторами.

36 ° F (3 ° C): Батарея может не удерживать заряд так эффективно, что вам придется заряжать устройство чаще.
32 ° F (0 ° C): Батарея может вообще не заряжаться. Даже конфигурации с проводным подключением могут не заряжать аккумулятор.
-5 ° F (-20,5 ° C): Аккумулятор может полностью перестать работать, пока температура не повысится.

Что делать, когда становится холодно

Поместите устройство внутрь: когда станет холодно и аккумулятор вашего устройства разрядится, внесите все устройство внутрь и зарядите аккумулятор с помощью USB-кабеля. Это позволит вашему устройству нагреться во время зарядки аккумулятора.
Убедитесь, что ваша батарея заряжена до 100%: при зарядке батареи убедитесь, что она достигла 100% перед повторным подключением устройства. Хотя батарея по-прежнему не будет такой эффективной, как при более высоких температурах, убедитесь, что батарея на 100%, и ваше устройство проработает как можно дольше.
Следите за уровнем заряда и температуры. Пока температура колеблется в пределах указанных выше значений, у вас могут быть проблемы с зарядкой аккумулятора. Поэтому важно постоянно следить за временем автономной работы, когда становится холодно, чтобы убедиться, что ваше устройство всегда работает.

Я пытался зарядить аккумулятор в очень холодный день, но аккумулятор не заряжался. В чем дело?

Если аккумулятор слишком холодный, встроенное программное обеспечение не дает ему заряжаться, чтобы не повредить аккумулятор. Поместите аккумулятор внутрь и дайте ему нагреться до комнатной температуры, прежде чем пытаться зарядить аккумулятор.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о сроке службы батареи.

Therm-ic и Hotronic Сравнительная таблица нагревателей лыжных ботинок

INSOLE	Характеристики	Компоненты	Только стельки Рекомендуемая производителем цена
Тепловой комплект	Используйте эту систему, если у вас есть ортодонтические изделия, индивидуальные стельки, или вы хотите сохранить свои текущие стельки. Вы устанавливаете нагревательный элемент непосредственно в области носка стельки и кладете камбрель поверх нагревательных элементов и всей стельки.	1 пара нагревательных элементов 1 пара накладки из ткани камбрель Единый размер	$ 45 Комплект тепла
Therm-ic Heat Flat стельки	Плоская стелька с предварительно установленным нагревательным элементом в области носка , ее можно обрезать до любого размера. Это самая простая в установке стелька.	1 пара стелек с предустановленными нагревательными элементами толщиной 1/8 дюйма Единый размер	$ 45 Стельки Heat Flat
Стельки Therm-ic 3D	Анатомическая трехмерная форма с опорой для свода стопы, пяточной чашей и нагревательным элементом , предварительно установленным в области носка. Простота установки.	1 пара стелек с нагревательными элементами , предустановленными в пальцах ног Размеры от XS до XXL	$ 65 3D стельки
Hotronic Heat Elements с накладками Cambrelle	Используется с ортодонтическими стельками и индивидуальными стельками. Вы устанавливаете нагревательный элемент в области мыска стельки и кладете камбрель поверх элементов и всей стельки.	1 пара нагревательных элементов и 1 пара накладки из камбрелле Один размер	$ 48 Hotronic Systems
Hotronic One Size подходит всем	Плоская стелька, которую можно обрезать под любой размер обуви. Вставьте нагревательный элемент, который продается отдельно ниже.	1 пара стелек толщиной 1/8 дюйма с карманом для нагревательных элементов, проданных ниже Один размер	$ 12 Hotronic Systems
Нагревательный элемент Hotronic	Нагревательный элемент для использования с плоской стелькой выше, Продается отдельно.	1 пара нагревательных элементов	$ 38 Hotronic Systems
Hotronic полу-кастом	Стельки Boot Doctor Anatomic Heat Ready с фиксатором свода стопы и пяточной чашкой, а также нагревательные элементы , предварительно установленные в области носка.	1 пара стелек с предустановленными нагревательными элементами. От малых до XXL.	$ 64 Hotronic Systems

Почему мой телефон горячий? Что вызывает перегрев и как его остановить

Вы можете спросить, «почему мой телефон горячий?» Ну а где энергия, там и тепло.Когда вы включаете смартфон, миллиарды электронов перемещаются по его компьютерным цепям, позволяя работать камере, приложениям, играм и звонкам вашего устройства. Хотя эти действия обычно вызывают нагревание, перегрев может привести к тому, что ваш мобильный телефон станет:

Серьезно снизить производительность
Слить аккумулятор
Сократите срок службы устройства
Расплавьте центральный процессор (ЦП) в мобильном телефоне
В худшем случае вызвать взрыв

Если ваш телефон перегревается и вы задаетесь вопросом «Почему мой телефон горячий?», Причиной может быть программный или аппаратный дефект.Но прежде чем сделать такой вывод, рассмотрим эти распространенные проблемы, вызывающие перегрев телефона, и способы их предотвращения.

Почему мой телефон горячий?

Прежде чем обвинять «неисправный аккумулятор» в проблемах с перегревом телефона, вы можете подумать о следующем:

Вы часами смотрели видео или играли в игры, и теперь задаетесь вопросом: «Почему мой телефон горячий?» При просмотре фильмов или длительных играх загружается процессор вашего телефона. Если во время игры телефон заряжается, он может нагреться и снизить производительность аккумулятора.

У вас одновременно работает слишком много приложений. Каждое приложение, работающее в фоновом режиме (или «фоновые приложения»), задействует процессор вашего телефона, его память (называемую ОЗУ) и аккумулятор. Чем больше у вас приложений, тем выше потребление энергии. Обновления приложений часто исправляют программные ошибки, которые могут снизить эффективность и производительность вашего телефона, поэтому обязательно обновите свои приложения, чтобы этого не происходило.

У вас плохой сигнал. Ваш телефон всегда ищет сигнал, будь то сотовый, Wi-Fi или Bluetooth.Если вы находитесь в месте со слабым сотовым сигналом или без Wi-Fi, ваш телефон работает сверхурочно, вкладывая больше энергии в мобильную антенну.

Ваш телефон лежал на солнце. Вы положили телефон на солнечный подоконник? В горячей машине? На бетонных ступенях к заднему крыльцу? Вероятно, вы не положили его туда специально, но если оставить телефон в очень жарком месте, металлические и стеклянные компоненты могут превратиться в мини-печь, которая запекает внутри хрупкие компоненты компьютера.

Как охладить телефон

Если вы обнаружите, что ваш телефон начинает перегреваться, попробуйте охладить его, сняв защитный чехол, переключившись в режим пониженного энергопотребления или поместив телефон в тени.Уменьшение яркости экрана и немедленное отключение GPS, Bluetooth и Wi-Fi — даже при переходе в режим полета — помогут снизить энергопотребление устройства, и в большинстве случаев это касается перегрева iPhone или устройства Android.

Что бы вы ни делали, не кладите перегретый телефон в холодильник или морозильную камеру. Хотя и iPhone, и Android предназначены для использования при температурах до 32 градусов по Фаренгейту, огромные перепады температуры и воздействие влаги могут повредить ваш телефон и не подлежать ремонту.

Как уберечь телефон от перегрева

Профилактика — лучшее лекарство от перегрева телефона. Если аппаратный или программный дефект не приводит к перегреву телефона, вы можете предотвратить его перегрев. Эти простые советы помогут продлить срок службы телефона и аккумулятора и предотвратить его перегрев.

Используйте правильное зарядное устройство . Зарядные устройства и зарядные кабели имеют разную мощность, и многие зарядные устройства для телефонов оптимизированы для конкретной марки.Избегайте покупки дешевых шнуров или кабелей сторонних производителей. Выбирайте те, которые сделаны производителем вашего телефона. Заряжайте телефон на твердой плоской поверхности, например на стойке, вместо мягкой изолирующей поверхности, такой как диван или матрас. Беспроводное зарядное устройство также может быть хорошим вариантом, поскольку оно заряжается медленнее и стабильнее.

Проведите уборку дома . Закройте приложения, которые не используете. Удалите те, которыми вы больше не пользуетесь, и при необходимости обновите те, которые хотите сохранить.Отрегулируйте настройки телефона, чтобы уменьшить яркость экрана.

Установите приложения, которые очищают и контролируют ваше устройство . Приложения-очистители, такие как Clean Master и Power Clean, удаляют с телефона ненужные файлы и определяют приложения, которые снижают производительность телефона или аккумулятора. Рассмотрите возможность загрузки антивирусного программного обеспечения, чтобы предотвратить заражение вашего устройства нежелательными вредоносными программами и истощение его мощности за вашей спиной, что может привести к дополнительному энергопотреблению и перегреву, если его не диагностировать и не устранить.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей . Это кажется очевидным, но мы все отвлекаемся. Держите телефон в тени, не оставляйте его в горячей машине и не кладите на горячую поверхность, например на радиатор или плиту.

Если у вас есть проблемы с перегревом телефона Android или iPhone, вероятно, под рукой есть простое решение. Смартфоны содержат огромное количество энергии и вычислительной мощности в крошечном корпусе, и, хотя новейшие телефоны созданы, чтобы выдерживать повседневные ситуации и некоторый температурный диапазон, ни один из них не застрахован от перегрева.Научитесь распознавать причины, по которым ваш телефон нагревается, и предпринимайте простые шаги, чтобы предотвратить это. А если вы действительно повредили свой телефон, не подлежащий ремонту, например, расплавили процессор телефона, ознакомьтесь с нашей подборкой мобильных телефонов.

Как сделать батарею за 7 шагов

От смартфонов до электромобилей и даже от Tesla Powerwall — аккумуляторные батареи питают нашу современную жизнь. Но вы когда-нибудь задумывались, что находится внутри этих устройств, которые позволяют нам отправлять смайлики, ездить по городу и многое другое? Если это так, посетите Advanced Battery Facility в Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), одну из немногих экспериментальных лабораторий по производству аккумуляторов, открытых для публики.

Этот объект позволяет ученым тестировать все виды новых материалов, в том числе литий, серу, натрий и магний, для увеличения срока службы батарей и хранения большего количества сока. Эти испытания помогают ученым из национальных лабораторий, университетов и промышленности найти более мощные и безопасные замены для самой распространенной на сегодняшний день перезаряжаемой батареи — литий-ионной батареи.

В Advanced Battery Facility ученые тестируют новые материалы, собирая из них экспериментальные батареи размером с сотовый телефон, которые называются «ячейками мешочка», потому что они заключены в герметичный пластиковый мешочек.Как и в полноразмерных батареях, каждая ячейка в пакете состоит из трех основных частей: двух электродов и электролита, разделяющего их.

Когда аккумулятор накапливает, а затем высвобождает электричество, крошечные заряженные частицы перемещаются вперед и назад между каждым электродом, попутно проходя через электролит. Этот процесс дает нам электричество, необходимое для просмотра видеороликов о кошках на наших телефонах, передвижения по городу на электромобилях и даже для хранения возобновляемой энергии, когда не светит солнце или не дует ветер.

Так как же собрать все эти детали? Вот семь наиболее важных этапов процесса, который занимает около двух недель:

Электродная суспензия: Порошки, содержащие активные материалы в электродах, такие как литий, смешиваются в большой емкости со связующими материалами, которые действуют как клей для создания того, что ученые называют суспензией или липким тестом.
Покрытие электрода: Затем суспензия распределяется на очень длинный (до нескольких сотен футов) кусок фольги, который медленно скатывается при высокой температуре (до 300 градусов по Фаренгейту), превращая электрод в твердое тело.
Штамповка электродов: Обожженный электродный рулон разрезается на более мелкие кусочки, которые помещаются под сверхострую прямоугольную матрицу. Резким движением матрица быстро надавливает на электродный лист и вырезает отдельный элемент электродной батареи.
Укладка электродов: Автоматическая машина использует всасывание для захвата и отделения листов вырезанного электродного материала и обертывания изолирующим слоем между каждым листом. В результате получается пакет электродов размером с кредитную карту, который выплевывается из машины поворотом металлического рычага.
Изготовление пакетов: Специальный влагостойкий барьерный материал прессуется для создания прямоугольных форм. Пакет электродов вставляется в полученную форму для создания ячейки мешочка.
Впрыск электролита: Жидкий электролит впрыскивается в открытый аккумуляторный отсек.
Герметизация аккумулятора: Пропитанный электролитом аккумуляторный отсек запечатывается и помещается в вакуумную камеру, которая удаляет излишки воздуха изнутри сумки.

Пакеты-элементы затем подвергаются испытаниям, непрерывно заряжаются и разряжаются в камерах с контролируемой окружающей средой, которые имитируют экстремальные температуры от 20 до -140 градусов по Фаренгейту.

Если тестовый пакет-ячейка работает хорошо, его уникальное сочетание различных материалов может позволить всем нам продлить нашу жизнь дольше и лучше. Когда обнаруживается многообещающая смесь аккумуляторов, Национальные лаборатории работают с частными компаниями над лицензированием технологии, которую компании развивают в продукт, который можно вывести на рынок, чтобы все мы могли купить и извлечь из него выгоду.

Примечание редактора. Этот пост представляет собой сокращенную версию статьи, написанной Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией, одной из 17 национальных лабораторий Министерства энергетики.Узнайте больше о работе PNNL по хранению энергии в аккумуляторах для электромобилей и электросети.

Видео о разборке Samsung Galaxy S21 Ultra показывает трудности с заменой батареи и дисплея

Видео разборки Samsung Galaxy S21 Ultra было размещено на YouTube, в котором подчеркиваются трудности с заменой экрана AMOLED. Сменить аккумуляторную батарею Galaxy S21 Ultra также сложно, поскольку демонтаж показывает, что для ее снятия требуется довольно много усилий. Видео разборки также предоставляет подробный обзор компонентов, питающих последний флагман Samsung.Телефон поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS) на трех камерах. Galaxy S21 Ultra также имеет улучшенное управление температурой.

Почти девятиминутное видео разборки, опубликованное каналом YouTube PBKreviews, начинается с удаления задней панели Samsung Galaxy S21 Ultra с помощью нагревания. Задняя часть имеет стеклянную конструкцию, хотя корпус камеры выполнен из металла.

Удаление задней панели Samsung Galaxy S21 Ultra аналогично тому, как можно удалить заднюю часть обычного Galaxy S21, который недавно также подвергся разборке на том же канале YouTube.Тем не менее, между обоими телефонами есть некоторые существенные различия во внутреннем устройстве и их сборке.

Верхний динамик Galaxy S21 Ultra поставляется без изоляции из пенопласта, как в Galaxy S21. Считается, что шарики из пенопласта на блоке динамика помогают производить более громкий звук с большим охватом. Однако Samsung не предоставила такую настройку для Galaxy S21 Ultra.

По сравнению с ванильным Galaxy S21, в Samsung Galaxy S21 Ultra также отсутствует съемный кабель для подключения экрана.Вместо этого в телефоне есть кабель, прикрепленный к экрану.

«Если вам нужно заменить экран, вам придется снять заднюю панель, снять верхнюю крышку и отсоединить кабель экрана от основной платы», — сказал диктор в снятом видео. «А затем вы снимаете динамик внизу. Вы нагреете переднюю часть телефона там, где находится экран, и оторвите свой старый экран ».

Аккумулятор Samsung Galaxy S21 Ultra также закреплен с помощью клея и не имеет язычков для снятия аккумулятора.

«Эту батарею действительно трудно поддеть», — сказал рассказчик. «Мне пришлось использовать изопропиловый спирт, чтобы ослабить клей под ним, чтобы я мог оторвать его».

Samsung, похоже, применил графит на антеннах NFC и материнской плате, чтобы обеспечить лучший отвод тепла. Как видно из видео, процессор Exynos 2100 и оперативная память также имеют сверху термопасту.

Канал YouTube дал Samsung Galaxy S21 Ultra оценку ремонтопригодности на шесть баллов из 10 — с учетом усилий, которые требуются при извлечении аккумулятора и экрана.Оценка ремонтопригодности заметно ниже, чем у Galaxy S21 — 7,5, поскольку у Galaxy S21 Ultra задняя крышка из стекла, которую сложнее снять, по сравнению с пластиковой.

Какой технологический запуск в 2021 году будет самым захватывающим? Мы обсуждали это в Orbital, нашем еженедельном технологическом подкасте, на который вы можете подписаться через Apple Podcasts, Google Podcasts или RSS, загрузить выпуск или просто нажать кнопку воспроизведения ниже.

ВИДЕО — Как делается литиевая батарея — BatteryGuy.com База знаний

В этом фильме мы объясним, как производятся литиевые батареи.

Выписка

Более 200 лет назад Алессандро Вольта изобрел первую батарею. Он обнаружил, что, поместив медный и цинковый диски друг на друга и разделив их тканью, пропитанной рассолом, он может создать источник электроэнергии.

Его изобретение было названо Вольтовской грудой в честь изобретателя и потому, что это была груда материалов.

Основной принцип построения батареи не изменился и по сей день.

Батареи состоят из ячеек. Каждая ячейка имеет положительный катод и отрицательный анод.

Анод и катод физически отделены друг от друга с помощью сепаратора, но для работы элемента оба помещаются в контакт друг с другом через электролит.

В этом состоянии ячейка почти неактивна, она может только вырабатывать электричество.

При подключении к прибору в материалах происходит химическая реакция, которая заставляет электроны проходить через цепь.

Материалы, из которых состоят катод, анод, сепаратор и электролит, различаются в зависимости от типа батареи или, как это известно, химического состава батареи. Существует множество химикатов. И множество типов в каждой химии.

В этом фильме мы рассмотрим, как делается литиевая батарея.

Процесс начинается с катодной пластины, анодной пластины и сепаратора, который разделяет пластины.

Точные материалы, из которых изготовлены катод и анод, различаются в зависимости от типа производимой литиевой батареи

Эти элементы тонкие как пластина — менее половины ширины человеческого волоса — поэтому можно создавать очень маленькие литиевые батареи.Такие маленькие, что их можно разместить на кончике пальца или внутри кредитной карты

Тонкие пластины и разделитель также невероятно гибкие, что означает, что их можно наматывать практически в любой мыслимой форме.

Металлические язычки прикреплены к анодным и катодным пластинам, которые будут действовать как соединители между пластинами и выводами.

Кейс может быть заключен в металлическую пластиковую крышку, чехол из мягкой фольги или закаленный пластик.

Электролит, который позволяет протекать химическим реакциям между анодной и катодной пластинами, затем вводится в корпус под давлением.

Цилиндрические батареи имеют клеммы, добавленные сверху и снизу.

Аккумуляторы

в чехле обычно имеют разъемы для проводов, прикрепленные к язычкам, после чего чехол герметично закрывается.

Батареи в жестких пластиковых корпусах имеют клеммы, прикрепленные к металлическим ушкам, а затем закрываются твердой пластиковой крышкой.

Хотя тонкие пластины литиевых батарей позволяют изготавливать батареи практически любой формы, это не всегда то, что вы найдете внутри литиевой батареи.

Аккумулятор в вашем сотовом телефоне обычно состоит из анода, катода и разделителя, свернутого в форму таблетки.

Однако, если вы будете открывать аккумулятор ноутбука чаще, чем обычно, вы обнаружите, что это не пластины, свернутые в форму корпуса, а на самом деле набор литиевых элементов цилиндрического типа.

Мы рассмотрели базовый процесс создания литиевых элементов, но на самом деле коммерчески продаваемые литиевые батареи — это нечто большее.

Литиевые батареи

содержат большое количество энергии, и если они выйдут из строя, это может быстро привести к взрывам или возгоранию в процессе, известном как тепловой разгон.

На этой видеозаписи с видеонаблюдения наблюдайте за ноутбуком в центре офиса, который оставили заряжаться. Короткое замыкание в батарее приводит к тому, что так быстро накапливается столько тепла, что оно буквально вызывает взрыв и создает температуру, достаточно высокую, чтобы мгновенно вызвать пожар,

Эти проблемы преследовали литиевые батареи в первые дни их существования, поэтому производителям пришлось найти способ остановить неисправные или поврежденные батареи из-за перегрева, если они закорочены внутри.

Современные литиевые батареи теперь обладают множеством функций безопасности.

Вентиляционные отверстия добавлены для предотвращения повышения температуры и давления, которые могут привести к взрывам

Материал с положительным температурным коэффициентом увеличивает сопротивление, если батарея нагревается, что фактически отсекает положительный полюс от пластин внутри.

Устройство прерывания цепи — это металлический сплав, который меняет форму, когда температура поднимается выше определенной точки, и при этом также отсоединяет положительный вывод от внутренних пластин.

В других случаях элементы или батареи могут иметь платы защиты (или печатные платы).

Иногда они могут быть настолько маленькими, что едва заметны в готовом продукте, или очень сложными. Особенно в случае аккумуляторных блоков, где последствия теплового разгона более серьезны, потому что тепло распространяется от одной неисправной батареи к окружающим здоровым блокам, вызывая короткое замыкание и плавление одного за другим.

Платы

контролируют батарею или батареи и могут быть запрограммированы на выполнение сложных правил для множества сценариев.

Все эти различные меры безопасности оказались в значительной степени успешными, и случаи теплового разгона сейчас чрезвычайно редки в мире, где ежедневно используются миллиарды литиевых батарей.

Однако литиевые батареи, не имеющие ни одной из этих функций безопасности, все еще появляются на рынке, поэтому покупайте их только в надежных источниках.

Теперь вы знаете, как создаются литиевые батареи, не забудьте посмотреть другие наши видеоролики о свинцово-кислотных, цинково-углеродных, никелевых и щелочных батареях.

Для получения дополнительной информации по всем темам, связанным с батареями, просто выполните поиск в базе знаний BatteryGuy или посетите нас на batteryguy.com косая черта kb

РубрикаРазное