Как собрать дверную коробку межкомнатной двери видео: Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Содержание

Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

  • Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
  • Карандаш, рулетка, строительный скотч.
  • Акриловая краска по дереву.
  • Монтажная пена, для герметизации коробки.
  • Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
  • Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
  • Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
  • Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
  • Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

  1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
  2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
  3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

  1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
  2. Правильно размечают дверную коробку.
  3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
  4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
  5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
  6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
  7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

  • Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
  • Выбрать лишнюю часть притвора.

  • Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
  • Зарезают под 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
  • Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

  • В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
  • С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

  • По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

  • Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

  • Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

  • Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

  • Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

  • Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
  • Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
  • По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

  • Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]

[/spoiler]

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами  и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительная рулетка
  3. Строительный уровень
  4. Строительный уголок
  5. Отвертка или шуруповерт
  6. Торцово усочная пила, либо стусло с  ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

  • высота 2000 мм
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

  1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

      2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус  и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого  прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус. 

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:


1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней  заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу

Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Содержание материала:

Сборка дверной коробки: полезные советы                                                   

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

  • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Способы запиливания под 45˚:

  1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
  2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

  1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
  2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
  3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
  4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

  • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
  • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
  • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

Этапы работ:

  • Сборка коробки;
  • Установка фурнитуры;
  • Установка и укрепление в проеме;
  • Навешивание и регулировка дверного полотна;
  • Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Установка дверной коробки своими руками

Приобретая двери, вы должны осознавать, что межкомнатный блок станет настоящим конструктором, который необходимо правильно собрать. Такие конструкции дверной межкомнатной коробки дают возможность не сразу определяться со стороной крепления и врезкой замков, а сделать это на месте, видя перед собой дверные проемы.

Сборка дверной коробки может выполняться мастером или своими силами. Чтобы собрать дверной блок, необходимо четко понимать, какие способы следует применять для монтажа межкомнатных дверей.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери

Только имея размерные значения коробки, вы сможете выполнить качественную установку конструкции. Чтобы правильно сделать всю работу, нужно следовать определенным правилам. Соблюдая инструкции (в том числе ориентируясь на видео), как собрать коробку, вы сможете самостоятельно выполнить сборку дверного проема.

Перед тем, как начинать собирать новую коробку двери, следует обратить особое внимание на размеры дверной межкомнатной коробки. Точно определенные размеры влияют на качество сборки дверной коробки своими руками.

Конструкция любой дверной коробки имеет определенные элементы, размеры которых необходимо знать точно. Толщина частей может быть разной, но рассчитывается в зависимости от площади стен в дверном проеме.

Соотношение размеров двери и поверхностей должно быть таким:

  • стена из кирпича 75 мм – объем дверной коробки 108 мм
  • стена из дерева 100 мм – объем дверной коробки 120 мм

Перечисленные параметры коробки двери полностью подходят под существующие стандарты местных фирм-производителей. Но иностранные марки могут иметь другие размеры — от 80 до 205 миллиметров.

Правильно рассчитать соотношение размеров стен и коробки двери нужно для того, чтобы монтаж двери был выполнен быстро и качественно.

Самостоятельная сборка дверей

Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:

  • измерительный уровень
  • ножовку и стамеску
  • саморезы необходимого размера
  • шуруповерт

Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.

Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.

Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).

 

Как последовательно собрать дверную коробку межкомнатной двери

Поскольку запиливать или фрезеровать шипы с пазами, не имея определенного опыта, достаточно тяжело, то для установки дверей можно использовать наиболее простую схему — стыковать все части под прямым углом.

Заранее следует понять правила и последовательность, чтобы установить новую дверную конструкцию в проем. Если брус для коробки был приобретен отдельно от двери, необходимо учитывать, что основа в проеме должна иметь меньшую толщину, чем дверное полотно, но быть шире, чем стена.

Последовательная сборка дверного проема:

  • брус для коробки будущего дверного полотна нужно разложить на ровную поверхность (пол, стол, стулья)
  • к каждому верхнему торцу вертикальных брусьев коробки необходимо приложить заранее подготовленную горизонтальную перекладину для верха (притолоку)
  • сделать запилы ножовкой
  • приложить все части, разделив дверное полотно и притолоку при помощи плотного картона — таким образом, чтобы образовались видимые зазоры
  • соединить все элементы, срезая под прямым углом притворный профиль дверного межкомнатного короба
  • создать ровную поверхность на стыках и завинтить шурупы
  • если запилы решено выполнять под углом 45 градусов, то шурупы необходимо завинтить перпендикулярно линии стыка (насквозь обоих брусьев)
  • для двери без порога между дверным полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор до 2 сантиметров

Чтобы установить самостоятельно дверную конструкцию, необходимо выбрать, на какой стороне будут находиться петли дверей, как дверная карта будет открываться, а затем прикрутить их к дверному полотну и к дверному проему, закрепив саморезами.

Как установить дверную коробку в стенной проем

Если вы еще не определились, как устанавливать данную конструкцию, то следует внимательно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий:

  • перед тем, как выполнять установку, необходимо демонтировать старую дверную конструкцию
  • подготовить поверхность дверного проема для монтажа дверных коробов и наличников
  • перед тем, как выполнить монтаж нового дверного короба, следует повысить жесткость основы, прибив по углам дверного проема деревянные планки
  • монтаж дверного короба можно выполнить при помощи специальной пены, дополнительно закрепив конструкции анкерами
  • для установки дверного короба необходимо использовать строительный уровень
  • после того, как дверной короб закреплен, на петли можно вешать двери

Чтобы избежать деформации установленной конструкции, необходимо использовать дополнительные распорки для короба. После полного высыхания монтажной пены клинья для распорки можно удалить и приступить к установке наличников. Как видите, сама сборка дверной коробки не так уж сложна, если соблюдать инструкции.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери и установить

Сборка дверной коробки – это ответственное дело, от качества исполнения которого зависит прочной всей конструкции и максимальная нагрузка, которую могут выдержать двери. Многие задаются вопросом: как собрать дверную коробку, возможна ли сборка и установка своими руками,  без наличия опыта и обращения к специалистам. Ответ прост: да, это возможно, если последовательно применять советы и шаги по правильной сборке и установке коробки.

Изначально может ошибочно показаться, что сборка коробки довольно простое занятие, но это ошибочное мнение. Конечно, некоторые промахи в расчетах при сборке коробки можно скрыть наличниками, но это пагубно скажется на продолжительности службы всей конструкции. Следует помнить, что малейшие просчеты, небольшие зазоры и щели могут негативно сказаться на сроке службы всей конструкции, тогда как исправление ошибки после выполнения всех работ уже недопустимо и придется выполнять заново демонтаж и закупать новые материалы. Перед началом установки коробки следует детально изучить все этапы и следовать советам специалистов. С данной статьей установка коробки руками своими станет более простой и качественной.

Подготовительный этап

Для того, чтоб сборка дверной коробки стены была выполнена высококачественно, необходимо правильно выполнить все подготовительные работы. Данный этап включает в себя выполнение правильного и полноценного замера, выбора типа двери, с учетом особенности помещения (кухня, ванная или спальня). Также, следует заранее продумать необходимый тип коробки, это может быть П-образная коробка (без порога) и замкнутый прямоугольник (с порогом). В статье рассмотрим самый распространенный тип и вариант установки коробки для распашной двери. Для раздвижной двери потребуется кардинально другая конструкция, это же касается и установки двери-гармошки, для которой вовсе может и не понадобится коробка.

Замер проема

Выполнение замера дверного проема для установки коробки и двери изначально может показаться стандартным и легким делом. Но и в данном вопросе следует четко понимать, что установка дверной коробки проема пройдет беспроблемной, если только верно выполнены все замеры. Перед тем, как начать замер, следует знать, что замеры всех величин (глубина, высота, ширина) выполняются в нескольких точках. Это связано с тем, что крайне редко встречаются идеально симметричные и ровные дверные проемы, перепады могут достигать нескольких сантиметров. Для правильного замера следует придерживаться следующих правил:

  1. Замер высоты проема выполняется в трех точках, за основу берется наименьшее значение;
  2. Замер ширины проема необходимо выполнять в 3-4 точках, фиксируя наименьшее значение;
  3. Глубину проема следует замерять в шести точках (по три на каждую сторону), фиксируя наибольший показатель.

Конечно, все замеры следует производить исключительно после того, как старая дверная коробка будет демонтирована, а проем полностью зачищен. Следует ответственно подойти к вопросу замера проема, ведь может возникнуть трудность при установке дверной коробки в дальнейшем. Все элементы коробки будут идеально подходить друг другу только в случае выполнения правильного замера.

Правильный выбор размера коробки

Прежде, чем разобрать как собрать дверную коробку, следует записать все замеры проема. С этими данными можно уже обращаться в строймагазины за покупкой коробки. Конечно, перед заказом самой коробки уже следует знать, какой тип двери будет установлен: классический распашной, раздвижная-купе или гармошка. Для распашной двери потребуется усиленная классическая коробка, которую следует подбирать четко под зафиксированные замеры проема. Сейчас производители дверных коробок под распашные двери используют несколько стандартных размеров, основные отличия идут по ширине дерева (высота и ширина проема корректируется распилом) и по типу материала (дерево, ПВХ или МДФ). Также, если в городе есть цех, можно заказать коробку под четкие размеры проема – это значительно облегчит процесс подготовки к непосредственной установке, ведь не придется корректировать высоту и длину коробки под дверное полотно конструкции и размеры стены, а также делать распил стыков.

Установка дверной коробки: инструменты и материалы

Конечно, чтоб установить межкомнатные двери своими руками потребуется определенный набор инструментов. Набор инструментов довольно элементарен, поэтому установка дверной коробки не потребует больших трат на инструменты. Например, топор пригодится для демонтажа, а дверное полотно следует подготовить с помощью стамески. Что же понадобится для всего процесса установки коробки:

— Молоток;

— Стусло;

— Стамеска;

— Уровень строительный;

— Ножовка и строительный нож;

— Пена монтажная;

— Гвоздодер;

— Шуруповерт и дрель;

— Топор;

— Вспомогательные инструменты (рулетка, карандаш, скотч строительный).

Сборка дверной коробки

Чтоб установить дверную коробку, ее потребуется изначально правильно собрать. Имея в наличии все необходимые инструменты и материал для коробки, следует начинать с правильного чертежа и отметок для распила. Заранее потребуется выполнить не только распил и сборку всей конструкции коробки, но и точно наметить и рассчитать места для петель. Дверные петли бывают как врезными (необходимо стамеской сделать углубления), так и накладными. Для расчета и установки петель необходимо отмерять по 20 см сверху и снизу стороны, где будет крепится дверь. Необходимо внимательно подбирать стойку для монтажа петель, помня про сторону открывания двери.

Сборка коробки МДФ или дерева подразумевает нескольких видов, в зависимости с наличия порога, угла стыков (45 или 90) и наличии готовых шипов для более практичной сборки. В следующем видео показано, как правильно собрать дверную коробку:

Под углом 90 градусов

Можно легко как собрать дверную коробку своими руками пошаговая инструкция именно с помощью сборки под уголком 90 градусов. Становится очевидным, что данный вид сборки коробки подразумевает распил стоек по-отдельности под высоту и ширину проема. Этот вариант сборки крайне легко сделать своими руками новичку, ведь весь распил проводится без использования стусла и не требует специальных умений. Важно помнить, что даже при элементарной сборке коробки в 90 градусов не следует торопиться, лучше несколько раз перепроверять расчеты и поставленные карандашом отметки на стойках перед началом распила, обязательно помня про зазор в 3 мм между коробкой и дверью. После того, как выполнен распил стоек, их следует соединить в единую конструкцию. Саморезы стягивают всю коробку, формируя готовую к установке коробку. Для данного вида сборки вполне достаточно будет использование по два самореза в каждую точку крепления стоек. Следует учесть, что перед вкручиванием саморезов (следует отступает от краев по 1 см) следует аккуратно просверлить в намеченных местах дырки, чтоб саморезы зашли ровно и без отклонений. В целом, именно сборка дверной коробки под 90 градусов является наиболее простой, но ее главный недостаток заключается в итоговом внешнем виде, который может понравится далеко не всем. Если все выполнено верно, дверное полотно установить будет максимально просто, лишь навесив на петли.

Под углом в 45 градусов

Рассматривая все способы сборки дверной коробки межкомнатных дверей, наиболее популярным является именно сборка под углом в 45 градусов. Данная сборка коробки является чуть сложно, в сравнении с 90-о градусным вариантом: тут придется с помощью стусла подгонять все стыки под углом 45 градусов. Сборка коробки под углов 45 градусов самая распространенная, ведь она создает самый лучший внешний вид коробки, одновременно являясь крепким вариантом сборки конструкции. Отличие от сборки в 90-о градусов заключается в том, что два верхних угла и два нижних (если сборка прямоугольной коробки) подпиливаются под 45 градусов, все элементы четко соединяются также саморезами. При подсчете и черчении линий распила обязательно следует помнить про зазор между коробкой и дверным полотном – он должен быть равным 1 см. Сборка коробки под 45 градусов отличается также тем, что саморезы будут стягивать коробку уже не по прямой, а под углом.

Сборка в шип

Есть еще одно устройство дверной коробки межкомнатной двери, которая подразумевает сборку по принципу шип-паз. Самостоятельно неопытному мастеру крайне сложно будет из брусков создать надежной и правильное по размерам крепление в шип. Поэтому, данный метод сборки коробки подходит опытным мастерам либо тем, кто под заказ получил готовую коробку с креплением шип-паз. Благодаря сложному креплению, данный вид сборки дверной коробки как в шип является наиболее прочным и надежным.

Сборка коробки с порогом

Тем, кто запланировал дверной проем стены с порогом, нужно сразу же собирать прямоугольную цельную коробку. От П-образной отличается тем, что внизу также придется подгонять и стягивать саморезами крепления. При современных ремонтах большинство постепенно отказывается от коробок с порогами, но без них не обойтись при установке двери в ванной комнате или санузле.

Демонтаж старой коробки межкомнатной двери

Непосредственные работы по замене дверной коробки и двери начинаются с демонтажных работ. Существует два способа демонтажа дверной коробки – это демонтаж с сохранением целостности старой коробки (например, если она потребуется для установки на даче) и без сохранения. В целом, процесс демонтажа одной коробки, при правильном распределении сил и умения, займет не более получаса времени.

Без сохранения

Самый простой вариант демонтажа старой коробки – это вариант без ее сохранения. В данном случае не нужно аккуратно вытягивать все гвозди, достаточно лишь сделать несколько надпилов коробки и с помощью топора и молотка разломать несущие боковые детали. Конечно, демонтаж начнется с наличников, чтоб их аккуратно и быстро убрать потребуется аккуратно вбить топор между наличником и коробкой с помощью молотка. Полученный дверной проем следует зачистить и он будет полностью готов к монтажу. Главное помнить, что при демонтаже коробки без сохранения не следует прилагать слишком много усилий, ведь можно повредить кирпич и штукатурку, из-за чего сроки установки нового плотна увеличатся.

С сохранением

иногда требуется крайне аккуратно демонтировать старую коробку, с сохранением ее конструкции. Это может быть связано как с необходимостью дальнейшего использования готовой коробки и двери в других проемах, так и наличии хрупкой стены (старый кирпич, штукатурка могут осыпаться при жестком демонтаже). Вариант демонтажа с сохранением, конечно, требует гораздо больше усилий. Также аккуратно потребуется убрать наличники с помощью топора и молотка. Затем, следует изучить способ установки старой дверной коробки: она может крепится на гвоздях напрямую к стене либо через бруски (зачастую встречается в старых домах, где были слишком большие зазоры). С помощью гвоздодера следует подцепить и достать все гвозди (а иногда это могут быть и анкера, шурупы), а потом просто аккуратно достать коробку. В целом, демонтаж с сохранением относится к довольно тонкой работе, которую можно сделать как своими руками, так и обратиться к специалистам.

Подготовка проема к установке дверной коробки

После демонтажа коробки следует выполнить все работы по подготовке проема к установке. Для этого потребуется хорошая очистка стены после старой коробки, потребуется убрать всю пыль, остатки древесины от коробки и достать все оставшиеся гвозди. Дополнительный совет: при монтаже с помощью монтажной пены, советуется воспользоваться грунтовкой. Потребуется подождать всего лишь несколько часов, зато поверхность проема будет максимально очищенной и будет иметь лучшую сцепку.

Установка дверной коробки

Перед тем, как приступать к непосредственной установке коробки, потребуется выполнить проверку правильности собранной коробки. Для этого потребуется проверить правильность геометрии собранной коробки, диагонали должны быть одинаковыми. Поверхность проема также должна быть гладкой, все неровности должны быть устранены. Только потом можно начинать монтаж дверной коробки межкомнатной двери своими руками, согласно выбранного способа.

Пошаговая инструкция по монтажу коробки межкомнатной двери своими руками

В зависимости от выбранного варианта монтажа, существует готовый порядок монтажа коробки. Во-первых, коробку прикладывают к проему, затем используются деревянные клинья, которые фиксируют ее (либо монтажные пластины). Во-вторых, с помощью уровня проводится проверка ровности установленной коробки, при необходимости выполняется ее коррекция. Затем выполняется фиксация коробки к стене с помощью анкерных болтов, саморезов или специального монтажного набора с пластинами. Отверстие между стеной и коробкой останется лишь заполнить монтажной пеной части открытые и украсить наличниками. Вот и весь порядок, после которого останется лишь навесить дверь, на которой уже должны быть отверстия для петель и дверного замка. Межкомнатные двери устанавливаются именно по такому порядку, но необходимо разобрать подробнее некоторые варианты установки с помощью саморезов и монтажных пластин.

Крепление коробки монтажными пластинами

Довольно-таки простой способ крепления дверной коробки применяется именно с помощью специального крепежного набора. Данный вариант установки коробки обходится даже без применения монтажной пены: достаточно коробку правильно установить по уровню и прочно закрепить на специальные пластины. Перед установкой коробки в проем устанавливаются специальные пластины, которые необходимо изначально прикрепить к стене. В большинстве случаев для данных монтажных пластин потребуются небольшие новые отверстия в стене, к которым крепится пластина. Сами отверстия с пластинами потом можно будет легко скрыть с помощью шпаклевки и отделочного материала. В целом, данный способ требует определенных навыков, но одновременно является самым современным.

Крепление саморезами с дюбелем

Более классический вариант крепления коробки – это использование анкерных креплений или саморезов с дюбелями. Процедура данного монтажа следующая: коробка прикладывается к проему и фиксируется (помогут бруски или клинья). Затем, просверливаются отверстия в коробке, сквозные, куда забиваются дюбеля и прикручивается саморез или анкерный шуруп. Данные отверстия, для эстетики, следует делать в нескольких местах, часть можно спрятать там, где будут крепиться петли и один саморез под углубление, куда будет заходить язычок дверного замка. Данных отверстий хватит, чтоб коробка максимально прочно стала в проем и была максимально надежной. Данный способ примечателен тем, что теперь нет нужды перекрашивать или прятать с помощью заглушек сами крепления коробки, ведь они будут спрятаны под фурнитурой. Для завершения данного монтажа и придания большей прочности, отверстие между коробкой и стеной следует заделать монтажной пеной руками. На завершающем этапе потребуется установить наличники и готовое полотно двери конструкции.

Особенности установки коробки с порогом

От установки межкомнатной двери короба есть существенная разница для санузлов: тут коробки обязательно ставятся вместе с порогами. Данный вид коробки отличается тем, что допущенные погрешности при сборке невозможно будет устранить при монтаже, поэтому перед установкой коробки с порогом обязательно следует сверить совпадение размеров диагонали. Установка данной коробки идет по такому же принципу и порядку, что и описаны выше. Единственное уточнение: придется закрепить и порог. Именно на порог коробки будет постоянное давление как со стороны коробки, так и жителей дома. Ее можно будет закрепить к полу с помощью саморезов с дюбелями, а место крепления спрятать с помощью заглушки.

Советы специалистов

  1. Важно знать, что основная нагрузка коробки идет именно со стороны петель, где крепится массивная дверь. Именно поэтому планки, порог, другие часть коробки не обязательно просверливать и крепить анкерными шурупами, достаточно всего лишь трех точек креплений: два под петлями и одно под язычком двери.
  2. Непосредственно после выполнения монтажа коробки следует проверить ее прочность и устойчивость, она должна четко стоять на монтажных пластинах или саморезах. В данном случае пена монтажная будет обеспечивать не столько стойкость, сколько шумо— и гидроизоляцию помещения, устранить люфт коробки после установки она точно не сможет.
  3. Любые недочеты с эстетической стороны всегда можно устранить с помощью наличников, гибких порожков или нанесением дополнительной краски на коробку. При установке и сборке самое важное это прочность и точность, тогда как сколы и царапины можно легко заделать.
  4. При монтаже коробки в бетонной стене или кирпиче потребуется перфоратор или ударная дрель, обычной дрелью невозможно будет добиться надлежащего результата при установке коробки на саморезы или пластины.
  5. В новостройках советуется применять специальные наборы для монтажа дверных коробок. Они состоят из нескольких металлических пластин и шурупов с дюбелями, которые идеально подходят для скрытого монтажа и простой, облегченной установки.
  6. На этапе подрезания коробки перед сбором советуется использовать ножовку по металлу, ведь она обезопасит от царапин и осечек, по сравнению с ножовкой по дереву.
  7. При просчете, если коробка окажется гораздо меньше размера проема, следует использовать деревянный добор.
  8. Для большей схватки монтажной пены, перед ее нанесением советуется стену немного смочить.
  9. Не следует забывать про небольшие зазоры в размерах коробки и двери в нижней части, до 1 см. Это необходимо, чтоб вентиляция между комнатами и помещениями хорошо фунциклировала, особое внимание на кухню.

Установка коробки межкомнатной двери: видео


Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Как собрать дверную коробку: видео и этапы монтажа

Установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками не так легко, как кажется на первый взгляд, поэтому нужно подходить к этому процессу со всей ответственностью. Прежде чем переходить к работе, стоит внимательно изучить все теоретические аспекты работы, подготовить требующиеся материалы и инструменты. Кроме изучения этапов, можно посмотреть видео, содержащее в себе подробную инструкцию по выполнению работ. Это позволит выполнить монтаж без ошибок.

Инструменты, необходимые для работы

Для того чтобы произвести монтаж коробки из МДФ, универсального набора инструментов быть, конечно же, не может, однако список самых необходимых все же существует. Первое, что потребуется практически в любой работе, это карандаш для разметки, рулетка с угольником и нож. Для подготовки пазов под замки с петлями не обойтись без всем известных стамесок. Кроме того, потребуются молотки, уровень с отвесом и ножовка. Нужно приобрести отвертки и плоскогубцы.

Не стоит бояться электроинструментов, поскольку без дрели или шуруповерта монтаж вряд ли возможен. Кроме того, шуруповерт используется не только для ввинчивания шурупов, но и вместо дрели, только с меньшей мощностью. Перфоратор понадобится для монтажа так же, как и торцовочная пила, с помощью которой будет осуществляться подготовка элементов.

Идеальным вариантом станет универсальный торцовочный инструмент, который позволит не только подготовить такие элементы, как доборные планки, но и подрезать наличники. Большую помощь в работе окажет фрезер, которым можно достаточно быстро сделать отверстия под замки, петли или ригели.

Подготовка проема

Если вы все-таки задались вопросом о том, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего необходимо начать, это проверить, насколько ровной является стена относительно вертикали. Это осуществляется путем измерения проема по горизонтальной оси, а потом – по вертикальной. Замеры лучше всего произвести в нескольких местах. Главной целью является создание зазора около 1,5 см. Нужно учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размере между проемом и дверью должна быть в 2-3 см.

Схема дверной коробки в проеме стены

Бывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему по размеру. Что же делать в таком случае? К примеру, если проем больше, можно немного его сузить путем набивания по всей площади планки необходимой ширины. Если же разница достаточно большая, можно прибегнуть к кирпичной кладке, то есть заложить лишнее пространство кирпичами.

Можно воспользоваться и другим вариантом: сделать металлокаркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем уже приобретать дверь и производить ее монтаж. Это позволит избежать множества подобных проблем.

Процесс сборки коробки

На сегодня существует всего три способа, как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками: шиповым соединением, креплением брусьев под углами в 45° и 90°. Что касается первого варианта, на соседних брусьях изготавливаются специальные шипы. С их помощью и происходит соединение. Высота шипов, как правило, является аналогичной толщине бруса.

В чем заключается технология сборки под 45°? В месте соединения горизонтального бруса и вертикального делается пропил с двух сторон под указанным углом. Определяя длину брусьев, расположенных по вертикали, необходимо учесть их толщину, высоту самого проема и размер зазоров. Их длина должна быть одинаковой.

Что касается горизонтальных брусьев, нужно сложить толщину всех балок по вертикали, зазорам, а также ширине самой двери. Прежде чем производить обрезку, требуется несколько раз проверить измерения, правильно ли были произведены расчеты. Скрепление может быть произведено гвоздями либо шурупами, причем вкручивать их необходимо все под тем же углом в 45°.

Если соединение происходит под прямым углом, то элемент, который располагается по горизонтали, устанавливается на вертикальный брус. Данный метод – один из самых простых, однако он предполагает отпиливание притвора на вертикальных брусьях.

Как только брусья готовы, можно собирать дверную коробку межкомнатной двери своими руками. Всю работу необходимо делать на максимально ровной поверхности. Во время регулировки брусьев лучше всего подложить под них что-нибудь, например, табуреты. Чтобы соединить конструкцию, необходимо вкрутить по два шурупа в угловые стыки. Как правильно осуществляется сборка дверной коробки, можно посмотреть на представленных видео.

Как установить петли?

Главное – определиться с эксплуатацией двери: куда она будет открываться. Перед началом работы потребуется приобрести сами петли и весь необходимый инструмент. Сторону полотна для врезки петель следует выбирать ту, которая более массивная и не имеет никаких трещин и дефектов. Особенности врезки зависят от вида петель. Монтаж межкомнатных дверей стандартного вида чаще всего производится на две петли.

Как правило, их оказывается вполне достаточно. Если речь идет о входных конструкциях, здесь для большей надежности можно установить три петли. Для оптимального распределения нагрузки третья петля устанавливается немного выше середины. Определить место, куда нужно установить петли, можно следующим образом: отмерить по 20 см снизу и сверху и произвести разметку. Далее петля прикладывается к отмеченному месту на торце двери и обводится карандашом, затем ножом.

Теперь с помощью молотка и стамески необходимо вырезать место под петли глубиной около 3-5 мм, иначе они будут либо болтаться, либо выпирать. Для того чтобы получить идеальную глубину, нужно вырезать дерево постепенно, прикладывая периодически петлю. Заключительным этапом являются примерка петель и разметка мест для вкручивания саморезов. Далее высверливаются отверстия. Происходит закрепление петель шурупами.

Как вмонтировать раму в проем?

Монтаж блока осуществляется с помощью саморезов. Можно было бы, конечно, произвести крепеж анкерами, но это не является целесообразным. Чаще всего, чтобы качественно закрепить конструкцию, достаточно 3 креплений. Собирая МДФ коробку своими руками, крепящие элементы необходимо маскировать ответной планкой петли, а также замка. Далее происходит монтаж в сам проем. Крепление стойки также осуществляется саморезами.

Следующий шаг – это навешивание самого полотна, которое требуется хорошо укрепить. При закреплении дверного полотна вертикальным способом оно становится неподвижным. После этого крепится замковая стойка. На полотне нужно вывести одинаковый зазор между перекладиной и стойками. Он не должен быть более 3 мм, иначе эстетичность двери будет нарушена.

Если его сделать, наоборот, меньше указанного размера, то со временем из-за изменения влажности и износа петель, скорее всего, могут возникнуть трудности с закрыванием и открыванием. В зданиях с кирпичными стенами, перед тем как устанавливать стойки, нужно подготовить закладные под саморезы. С каждой стороны производится монтаж 4 проставочек из дерева.

Образовавшийся в процессе работы зазор убирается обычной монтажной пеной, однако стоит быть очень аккуратным, чтобы не испачкать ей покрытие самой двери. Пена застывает, как правило, часа 3, однако окончание процесса происходит через сутки, когда она становится больше в объеме примерно в 3 раза. При работе с ней необходимо учитывать упомянутое свойство, поскольку если «переборщить», то могут пострадать элементы блока.

Стоит заметить, что сборка коробки – это достаточно сложный процесс, включающий в себя определенные, требующие особого внимания этапы. Вся работа должна быть произведена пошагово во избежание ошибок и разочарований. О том, как правильно собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками, можно узнать из видео.

Сборка дверной коробки. Видео. » Строительство от А, до Я | Енакиево

Сборка дверной коробки межкомнатной двери.

Из названия ясно, что сейчас речь пойдёт не о чём другом, как про сборку дверной коробки. Ведь правильная сборка дверной коробки, это залог правильной установки межкомнатной двери и как следствие, долгие годы работы дверного полотна, да и самой дверной коробки в целом, без проблем.

Мы уже с вами обсудили как происходит выбор межкомнатных дверей*, также узнали как проводится установка межкомнатных дверей*, поговорили как происходит установка наличников* на межкомнатные двери, осталось только узнать как происходит сборка дверной коробки межкомнатных дверей и закрепить прочитанный материал просмотрев видео- сборка дверной коробки.


Инструмент для сборки дверной коробки.

В целом, если глобально подходить к инструменту который предназначен облегчить труд человека когда производится сборка дверной коробки для межкомнатных дверей превеликое множество. но мы сейчас возьмём, тот инструмент который имеется у каждого под рукой:

1) Угольник.

2) Пилу по дереву или лобзик.

3) Долото.

4) Молоток.

5) Шуруповёрт.

6) Рулетка;

7) Одного человека который прочитал релиз » сборка дверной коробки» и помощника.

Для сборки дверной межкомнатной коробки, нам как не странно, понадобится кое какой монтаж. Запастись придется восьмую саморезами и тонким сверлом двоечкой на шуруповёрт. Вот собрав этот минимальный столярный инструмент*, можно приступать собирать дверную коробку своими руками.


Сборка дверной коробки межкомнатной двери.

Перво-наперво, не куда не торопясь, нужно собрать коробку по размерам дверного полотна. Для этого нам нужно взять петельный брус, в экземпляре двух штук, это тот что самый длинный и разложить на полу в размер нашего дверного полотна. С верху на выложенные петельные бруса, положить дверное полотно и поправить петельный брус по размеру верха дверного полотна, оставив зазор в пару миллиметров от окончания петельного бруса, лутки.

Вот так, как показано на картинке. Проводим зеркальную отметку на втором вертикальном бруске и отпиливаем:

Ну а, с другой стороны петельного бруса, там где осталось лишнее, делаем отметку отступив от дверного полотна, так же пару миллиметров. Такой зазор в дверной коробке, даст возможность двери, беспрепятственно ходить в коробке.

Поехали дальше: нам осталось сделать отметку потолочного бруска, вертикального по нашей двери с  луткой (брус петельный), горизонтальными вместе. Прилаживаем и делаем отметку с одной стороны бруса, ведь вторую сторону мы сделаем за под лицо с дверью и зеркально переносим на второй вертикальный брус, и по отметкам, отпиливаем ненужные части. Осталось ещё немного! Нам осталось только спилить на брусках выступающие планки, предназначенные для фиксации двери. Для этого потолочный брус, обратно прикладываем к вертикальному брусу и в уровень с выступом, делаем отметку выступа фиксирующей планки двери, которую мы и будем срезать. Вот на фото это видно хорошо, как и где сделать отметку. Такое действие, в зеркальном отражении, повторяем на второй потолочной горизонтальной планке с двух сторон:

Удаляется выступ просто! По отмеченной черте сделать надрез пилой до окончания выступа. После взяв долото и при помощи молодка, с торца бруса, просто сбить выступ. Данное действие можно выполнить как на горизонтальной планке, так и на вертикальной.

Или сделать отметку на горизонтальной, в принципе без разницы.

Вот теперь то и можно скреплять всю нашу дверную коробку при помощи саморезов, предварительно просверлив в местах предполагаемых крепежей* коробки, тонким сверлом. Это делается для того, чтобы дверная коробка не треснула в момент вкручивания саморезов, так сказать не раздавили лутку (дверной брус). И так!

Коробка собрана, осталось только прикрутить навесы. Разметку под навесы, при сборке дверной коробки, проводим отступив от верха и низа двери двадцать сантиметров, и приложив к дверному полотну сам навес, карандашом отмечаем длину навеса. Со стороны открывания двери, где у нас сделана отметка для навесов, отступаем пол сантиметра и делаем паз, глубиною четыре миллиметра, при помощи долота и молотка, так как показано на картинке. Паз для навеса проделываем как в двери, так и в самой непосредственно лутке.

Готовый паз, проделанный в дверной лутке.

Собственно прикручиваем навес к дверному полотну, а после к лутке. Вот и произведена сборка дверной коробки. Осталось только закрепить материал просмотрев видео, про сборку дверной коробки в количестве двух штук.

Видео:


Наглядное пособие, сборка дверной коробки видео:


**Статья подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк*.

Как заменить межкомнатную дверь

Если вашему дому нужна новая дверь, нет необходимости нанимать профессионала для ее замены. Имея некоторые основные инструменты и расходные материалы, вы можете установить новую дверь самостоятельно. Замена двери в существующей раме — это проект, подходящий для мастеров-любителей любого уровня квалификации, и займет у вас всего около двух-трех часов.

Вот что вам понадобится:

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

    • Комплект для установки дверного замка
  • Кисть или валик (если вы планируете красить дверь)

Приступая к выполнению этой самостоятельной задачи, убедитесь, что у вас есть надлежащее защитное снаряжение.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Снять старую дверь. Начиная снизу, удалите штифты петель на старой двери, затем осторожно снимите ее. Если вы планируете повторно использовать петли, снимите их со старой двери.

ШАГ ВТОРОЙ

Измерь и отрежь. Если ваша старая дверь правильно подходит к раме, измерьте старую дверь и соответствующим образом обрежьте новую дверь. Простой способ сделать это — положить старую дверь поверх новой двери, а затем отметить размеры старой двери на новой двери.Если вы пытаетесь лучше подогнать свою новую дверь, измерьте дверную раму, затем вычтите одну четверть дюйма с каждой стороны вашей новой двери, чтобы оставить место для ее открывания и закрывания. Используйте циркулярную пилу для разрезов размером более одной восьмой дюйма. Используйте ручной рубанок для разрезов менее одной восьмой дюйма.

ЭТАП ТРЕТИЙ

Проверить посадку двери. Используя деревянные прокладки, чтобы удерживать ее на месте, поместите дверь в раму, чтобы проверить ее посадку. Проверьте наличие узких мест, отметив их для необходимых обрезков.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ

Марка петли. Если вы устанавливаете сплошную дверь, вам нужно будет прикрепить три петли. Полые двери требуют только двух. Сначала отметьте дверь в верхней и нижней части петель. Вы можете сделать это, положив старую дверь поверх новой двери, затем использовать комбинированный угольник, чтобы перенести выравнивание петель, или просто поместить новую дверь в раму, а затем отметить расположение петель. Это также хорошее время, чтобы отметить ручку и расположение замка, чтобы они совпадали с вашей существующей рамой.

ШАГ ПЯТЫЙ

Петля стамеска врезная. Возьмите половину петли и выровняйте ее по каждой отметке, оставив одну восьмую дюйма от края двери. Обведите петлю, как показано на рисунке, затем сделайте надрез по линии канцелярским ножом. Вытащите достаточное количество дерева, чтобы петля была на одном уровне с боковой стороной двери.

ЭТАП ШЕСТОЙ

Дверной замок. Использование комплекта для установки дверного замка сделает сверление отверстий для вашего дверного замка простым, чистым и легким.Совместите направляющую на новой двери с отметками, сделанными ранее для замка. С помощью кольцевой пилы необходимого размера просверлите дверь. Сделайте то же самое сбоку для замка.

ШАГ СЕДЬМОЙ

Покраска двери. Теперь, когда ваша новая дверь обрезана и обрезана по размеру, а все необходимые отверстия вырезаны, самое время покрасить дверь. Используйте кисть или валик, чтобы загрунтовать и покрасить дверь.

ШАГ ВОСЬМОЙ

Установить петли. Предварительное сверление помогает древесине не раскалываться и облегчает крепление.Предварительно просверлите отверстия для петель, затем прикрутите их на место.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ

Установить оборудование. Просверлите отверстия, необходимые для установки фурнитуры вашей новой двери, используя комплект для установки дверного замка. Убедитесь, что фурнитура совпадает с ответной планкой дверного косяка.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ

Установить дверь. Выровняйте петли, чтобы они переплелись, и установите штифты. Затем установите дверную ручку в соответствии с инструкциями производителя.

Теперь ваша новая дверь установлена, и вы сделали это самостоятельно.

Ищете отличные инструменты, которые помогут реализовать ваш проект? Покупайте Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

Повесить новую дверь на существующий косяк

10 июня 2015 г. Как повесить новую дверь на существующий косяк

Повесить новую дверь не так сложно, как может показаться. Возможно, у вас есть дверной проем, которому нужна дверь, или, может быть, вы просто хотите заменить дверь в своем доме, но косяк все еще в порядке.Эту работу вы вполне можете выполнить самостоятельно, имея базовые инструменты и немного ноу-хау.

Сначала посмотрите видео,   «Как повесить новую дверь на существующий косяк»,

Нет необходимости делать заметки, потому что мы даем вам полные пошаговые инструкции ниже, включая список инструментов и материалов, которые вам понадобятся. (в конце следует версия для печати)

Ты можешь это сделать!

Как повесить новую дверь на существующий косяк (письменные инструкции)

Время, необходимое для завершения проекта: 1 час

Стоимость материалов: Стоимость двери от 20 до 40 долларов США

Необходимые инструменты и материалы

• Новая дверь

• Молоток

• Острое долото

• 2 деревянные палочки для размешивания краски

• 1 упаковка прокладок

• Отвертка (обычная или аккумуляторная)

• Карандаш

• Защитные очки

• Рулетка

Пошаговые инструкции

1. Вставьте новую дверцу в дверную раму, поместив ее в дверную раму. Сверху будет большой зазор.

2. Возьмите деревянные мешалки для краски и поместите их в отверстие наверху между дверью и дверной рамой . Поместите один с правой стороны и один с левой стороны. Они будут выступать в качестве заполнителей для сохранения зазора между верхней частью двери и рамой, пока вы продолжаете устанавливать дверь.

3. Поместите прокладки под дверь , между нижней частью двери и полом.Ударьте по прокладкам молотком, чтобы поднять дверь на место. У вас должно получиться два, один с левой и один с правой стороны.

4. Карандашом отметьте место, где существующие петли будут соединяться с новой дверью. Обязательно отметьте верхние и нижние петли на двери. Иногда может быть полезно использовать кусок дерева в качестве ориентира.

5. Снимите дверь с косяка.

6. Измерить расстояние от корпуса петли до косяка двери .Она должна быть немного смещена, чтобы дверь могла свободно качаться. Обычно расстояние составляет около ¼ дюйма. Измерьте, чтобы быть уверенным.

7. На новой двери продолжайте делать метки на боковой стороне двери , чтобы отметить место, где будет располагаться шарнирная пластина.

8. Установите шарнирную пластину на место , помня, что ее необходимо сместить так, чтобы расстояние от косяка до конца шарнирной пластины составляло ¼”. Нарисуйте контур карандашом вокруг места, где будет находиться петля.

9. С помощью стамески по дереву наметьте область, где вы будете вырезать часть двери, чтобы установить петлю . Для этого убедитесь, что плоская сторона стамески обращена наружу. Постучите по нему молотком. Повторите все вокруг контура того места, где будет проходить петля. Если петля имеет закругленный край, вы можете получить закругленный угол канцелярским ножом.

10. Вырежьте долото внутри контура . Имейте в виду, что вы хотите, чтобы количество древесины, которую вы выдолбили, было той же толщины, что и петля.После того, как вы создали пространство, сгладьте его, насколько это возможно. Чтобы сгладить его, вам нужно, чтобы скошенная сторона стамески была обращена наружу, а плоская сторона — вниз.

11. Установите петлю на место и отметьте отверстия карандашом. Петля должна быть на одном уровне с деревом.

12. Предварительно просверлите отверстия или, если у вас нет дрели, вы можете сделать направляющие отверстия с помощью финишного гвоздя.

13. Прикрутите петли на место .

14. Теперь пора повесить дверь . Лучше всего, если вы начнете с нижней петли. Сначала смажьте ручки, если это необходимо. Вбейте ручки молотком.

15. Убедитесь, что петли свободно двигаются , и закройте дверь.

Вот и все… Вы сделали это!

Copyright 2015, См. Джейн Дрилл

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть версию письменных инструкций для печати

Как заменить сгнивший косяк наружной двери

Хитрость заключается в удалении старого косяка без побочного повреждения.Ответ — мультитул с твердосплавным лезвием.

Сегодня Пол собирается починить дверной косяк для подруги своей свекрови, сэкономив ей солидный счет за ремонт, выставленный менее чем щепетильным мастером на все руки.

Шаг за шагом:

  • Отрежьте полоску герметика между кирпичным молдингом и дверным косяком.
  • С помощью двух монтировок и терпения снимите кирпичную форму. Угловое соединение, вероятно, прибито гвоздями, поэтому используйте многофункциональный инструмент, чтобы обрезать гвоздь.
  • Снимите ответные планки.
  • Снимите ножку внутренней отделки так же, как был удален кирпичный молдинг.
  • Удалите сгнивший косяк, постукивая по нему от косяка головки и обрезая гвозди.
  • Измерьте и отрежьте новый косяк по длине. Измерьте от порога до нижней части дверного упора.
  • Используйте обрезки дверного косяка, чтобы вычертить угол порога, перенесите угол на дверной упор на новом косяке и надрежьте косяк.
  • Установите новый косяк на место,
  • Проверьте дверь, закрыв ее.
  • Плотно закрепите прокладками из цельной фанеры за ответной планкой, а также сверху и снизу. Эта фанера обеспечивает прочную основу для вкручивания ответной планки, что делает ее более надежной.
  • Прибивание гвоздями из оцинкованной или нержавеющей стали.
  • Замена внешней облицовки кирпичной формы

В следующем видео этой серии, состоящей из двух частей, Пол устанавливает запорную пластину, чтобы она была устойчива к ударам ногами в

.

«Я пожарный, и я выбиваю двери все время, когда нам нужно войти в дом и сделать вход, и очень редко у нас есть что-то, что доставляет нам много хлопот.»

Сильный удар в область запорной пластины обычно раскалывает косяк, и дверь распахивается.

 

— Пол Рикальде — подрядчик по благоустройству дома и пожарный в Новом Орлеане, штат Луизиана. На его канале YouTube, Paul’s Toolbox, есть МНОЖЕСТВО информативных и развлекательных видео.

 

Установка двери | Как установить внутреннюю дверь

Установка двери видео инструкции

4-минутные дверные монтажные кронштейны

Прикрепляются 6 премиум-дверные кронштейны

Draw Plumb Line Down Wall

Установите дверь, выравнивая кронштейн с отвесом

Установка двери от новичка до профессионала

Установка двери всегда считалась задачей только для мастера, однако с новыми комплектами для установки двери эта трудная задача стала проще даже для новичка/сделай сам.Комплекты для установки дверей, которые можно приобрести в Интернете и в Home Depot, упрощают практические руководства и видеоинструкции.

 

Чтобы узнать, как правильно установить дверь, посмотрите простую видео-инструкцию выше. Мы также подробно описали процедуру установки ниже для пошагового руководства по установке.

Крепление к двери

Прикрутите установочный кронштейн рядом с каждой петлей. Попробуйте совместить зазор с центральным шарнирным винтом (это позволит вам заменить короткий шарнирный винт на более длинный для дополнительной поддержки).Прикрутите оставшиеся 3 скобы с другой стороны двери напротив петель.

Нарисуйте линию

С помощью карандаша и уровня проведите отвесную линию (вертикально ровную) вниз по гипсокартону примерно на 1/2 дюйма от дверного проема. номер для установки двери

Поместите дверь

Установите дверь в проем Старайтесь центрировать дверь как можно лучше

Прикрутите к стене

сначала стена.Обратите внимание на то, через какую выемку выравнивания проходит нарисованная линия из шага 2. Вкрутите следующие 2 кронштейна со стороны петель, убедившись, что нарисованная линия проходит через «точно такую ​​же выемку». Теперь ваша дверь установлена ​​по уровню.

Прикрепите боковую ручку

Прикрутите верхний боковой кронштейн ручки к стене, убедитесь, что зазор между дверной рамой и верхней частью двери остается одинаковым слева направо. Старайтесь сохранять такой же зазор при прикручивании последних к кронштейнам.

Прикрепить заднюю сторону

Перейдите к задней стороне установки двери.Большим пальцем отогните все 6 выступающих выступов вплотную к стене. Затем прикрепите винтом. Это сделает установку двери намного прочнее.

Установка обшивки двери

Завершите установку двери, закрыв выступы обшивкой. В основном вы прибиваете дверную коробку/обшивку прямо к кронштейнам. Это скроет их, в результате чего получится красиво установленная дверь.

Усилить установку можно, сняв винты центральной петли с петель и заменив их более длинными (2 дюйма) установочными винтами (часто поставляются вместе с дверью).

Готовые двери без проблем | ЭТОСтолярная мастерская

Я вешаю двери уже более тридцати пяти лет, а пишу об этом почти двадцать пять. В течение многих лет я подходил к установке дверей каждый раз по-разному (как и большинство плотников). В конце концов, шагов так много, и за многим нужно следить! Трудно делать это каждый раз одинаково. Но дверь есть дверь есть дверь. Это означает, что если вы не делаете одно и то же каждый раз при установке, вы тратите впустую энергию и время.

В этой статье я разобью установку двери на самые важные этапы — первые пять креплений. Но всегда подготавливайте отверстие, прежде чем пытаться установить косяк.

Подготовка отверстия

Грубые проемы — это именно грубые проемы, особенно сегодня, когда обрамление часто превышает размер двери более чем на 2 дюйма. И полы тоже почти всегда неровные. И стены часто со скрещенными ногами. Прежде чем пытаться установить косяк, обязательно устраните все эти проблемы, иначе позже они станут более серьезными проблемами.

Правильная скрещенная нога

Если установить косяк в проем со скрещенными ногами, дверь не будет ровно прилегать к косяку и дверному упору. Вы можете даже подумать, что дверь деформирована, когда это не так. Есть два способа проверить стены со скрещенными ногами.

Вбейте гвоздь или шуруп в каждый угол грубого отверстия, затем протяните веревку вокруг четырех шурупов, образуя букву X в середине дверного проема.

Две струны должны касаться друг друга в точке X.Если нет, попробуйте сдвинуть стены в нижней части проема — совсем немного.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Используйте небольшую кувалду и деревянный брусок и слегка постучите по нижней части каждой стены. Прежде чем стучать в стену, убедитесь, что рядом нет сантехники и электрических розеток. И поищите плитку с обратной стороны стены!

Вы хотите перемещать каждую стену понемногу, пока струны не соприкоснутся или не будут близки к соприкосновению.

Не беспокойтесь о том, чтобы получить все это. Вы также можете исправить скрещенные ноги при установке косяка.

Вы также можете проверить наличие стен со скрещенными ногами, взглянув на косяк. Если косяк находится не в конце узкого коридора, встаньте сбоку от неровного проема и посмотрите через край ближайшего к вам косяка на противоположный край дальнего от вас косяка.

Вам нужно будет двигать головой, чтобы видеть оба края.Как только ваша голова окажется в нужном положении, посмотрите вверх и вниз по краю ближайшего косяка. Край самого дальнего косяка должен оставаться параллельным. Если нет, то стены со скрещенными ногами; вы можете видеть, насколько стены должны быть перемещены, чтобы исправить состояние.
Выровнять пол

Не ждите, пока косяк окажется в проеме, чтобы выровнять пол. Слишком сложно и неудобно держать уровень над головой, пытаясь прибить косяк заподлицо с обеими сторонами стены.Вместо этого положите уровень на пол и двигайте его, пока пузырек не окажется в центре пузырька.

Если вы устанавливаете дверь на готовый пол, например, из камня, плитки или дерева, вы можете измерить толщину прокладки и отрезать ее от противоположной ножки. Если напольное покрытие не установлено, оставьте прокладку на месте и установите на нее косяк.

Шим Грубое Открытие

Большинство грубых проемов имеют слишком большую раму, и перед установкой косяка в них необходимо вставить прокладки, в противном случае между косяком и рамой необходимо вставить стопки прокладок.Используйте фанерные квадраты для прокладки в черновом отверстии так, чтобы «исправленное» черновое отверстие было на 1/8 дюйма шире, чем внешний диаметр. (внешний размер) двери и косяка.

Если дверь находится в коридоре или другом критическом месте, обязательно отцентрируйте исправленный черновой проем, чтобы выступы обшивки и гипсокартона были одинаковыми с обеих сторон готовой двери.

Но , а не прокладку под петлями. Подкладка за петлями перед установкой косяка не позволит вам вносить критические коррективы в зазоры между петлями и не позволит вам внести необходимые коррективы в зазоры между петлями.

Обратите внимание, что мой уровень имеет синюю прокладки на каждой петле.
Заколоть дверь в проеме

Поместите косяк в проем, затем удалите крепежные винты или временную защелку. Вставьте две прокладки в верхней части косяка на противоположных сторонах косяка.

Эти две прокладки надежно зафиксируют косяк и дверь в проеме.

Отрегулируйте верхнюю часть косяка так, чтобы он был заподлицо с обеими сторонами стены или как можно ближе к нему, чтобы упростить установку наличника со скосом.
Первые пять крепежей

Установите первые пять креплений точно в нужных местах и ​​в правильном порядке. В противном случае вы не сможете правильно отрегулировать дверь.

В этом учебном примере я вкручиваю шурупы в предварительно просверленные отверстия с потайной головкой на лицевой стороне косяка.Вместо этого вбивайте финишные гвозди 15ga в каждом месте или ввинчивайте винты близко к уступу нижнего шпунта, где герметизирующая лента с прорезью скроет винты.

Крепеж № 1 : Вставьте один крепеж в верхнюю часть косяка петли — как можно выше по косяку. Не двигайтесь за креплением №1. Прокладки уже установлены в верхней части косяка.
Крепежный элемент № 2 : Вставьте второй крепежный элемент в верхнюю часть запорного косяка — как можно выше по косяку.

Крепеж № 3 : Крепеж № 3 необходимо вбивать в самый низ косяка петли, как можно ближе к полу. Но прежде чем вбивать крепеж № 3, исправьте все оставшиеся поперечины.

Передвигайте нижнюю часть дверного косяка внутрь или наружу из стены, пока дверь не будет ровно прилегать к запорному косяку. Если косяк сильно перекошен, не пытайтесь исправить его полностью на косяке петель — вы все равно можете исправить перекос до закручивания крепежа № 4 (это особенно важно для парных дверей).Возможно, вам придется вставить дополнительную прокладку, чтобы поддержать косяк, прежде чем вкручивать крепеж № 3.

Крепеж № 4 : Крепеж № 4 необходимо вбивать в самый низ ответной планки, как можно ближе к полу. Но прежде чем вбивать крепеж № 4, исправьте все оставшиеся поперечины.

Перемещайте нижнюю часть ответной планки внутрь или наружу из стены, пока дверь не будет идеально ровно прилегать к ответной планке.Если вы устанавливаете пару дверей, убедитесь, что обе двери находятся на одном уровне сверху донизу, прежде чем вкручивать крепеж № 4.

Чтобы поддерживать постоянный и приемлемый зазор около 1/8 дюйма, вам может потребоваться вставить дополнительную прокладку для поддержки косяка перед забиванием крепежа №4.

Застежка № 5 : Эта последняя застежка устраняет серьезную проблему с готовыми дверями, особенно с тяжелыми предварительно установленными дверями. Вес двери будет давить на верхнюю петлю, вызывая натяжение верхней петли.

Это натяжение увеличит зазор петли над верхней петлей. Если петлевой зазор над верхней петлей не будет исправлен, может оказаться невозможным исправить запорный зазор, и дверь может тереться о запорный косяк.

Чтобы снять напряжение с верхней петли и косяка, замените один из винтов верхней петли винтом достаточной длины, чтобы проникнуть в косяк и каркас стены. Не затягивайте этот винт слишком сильно, иначе дверь застрянет в косяке.Небольшое давление на этот винт исправит зазор в верхней петле.

А в будущем этот винт можно будет ослабить или подтянуть, чтобы поправить прилегание двери в случае, если дом осядет.

Исправление зазора в нижней петле

Большинство тяжелых дверей оказывают давление и сдавливают нижнюю петлю, что приводит к закрытию зазора под нижней петлей. Часто предварительно установленные двери устанавливаются неправильно, и нижняя часть двери касается косяка, что приводит к тому, что дверь заедает косяком.

Для поддержки нижней петли и регулировки зазора нижней петли установите прокладку непосредственно над нижней петлей. Вставляйте прокладку до тех пор, пока зазор между петлями не сравняется в верхней и нижней части двери.

Поддержите шарнирный косяк

Вставьте пары регулировочных прокладок — по одной с каждого направления — над и под каждым шарниром и через каждые 12 дюймов по центру (o.c.).

Вставьте крепеж под прокладки, а не через прокладки. Возможно, придется отрегулировать прокладки, чтобы улучшить посадку двери.
Прокладка ударной стороны и головки
Вставьте прокладки через каждые 12 дюймов. за запорным косяком, а также прокладку за замками и засовами. Вбивайте крепеж под прокладки, а не через прокладки.

Не забивайте крепеж рядом с замком или засовом.

Подложите прокладку косяка головки так, чтобы зазор головки был равномерным поперек верхней части двери.

Нажмите здесь, чтобы прочитать соответствующую статью «Установка боковых/дверных/боковых фонарей».

Предварительно навесные двери

и двери из перекрытий: руководство по сравнению

Двери перекрытия: типичные характеристики
Включенные функции Не включенные функции
Дверная плита Дверная ручка
Предварительно вырезанное отверстие для дверной ручки (если выбрано) Металлическая ответная планка
  Поверхностное покрытие (краска или морилка)

 
Врезные
  Прокладки
  Петли

Предварительно навесные двери: плюсы и минусы

Что нам нравится

  • Петли предварительно прикреплены к раме

  • Нет необходимости создавать раму с нуля

  • Врезка петель не требуется

  • Отверстие для дверной ручки предварительно просверлено

  • Отверстие для ответной планки на дверной раме предварительно вырезано

Плюсы

Предварительно навесные двери облегчают и ускоряют работы по новому строительству.Если предполагаемое место для двери открыто и открыто, вам будет проще установить предварительно навесную дверь, потому что она поставляется почти полностью с собственной рамой. Если бы вам нужно было установить дверь из плиты, вам нужно было бы построить раму с нуля. Хотя это несложная задача, она добавит работы всему вашему проекту.

Если существующая дверная рама настолько повреждена или деформирована, что невозможно повесить дверь из плиты, обычно проще снести всю эту дверную зону, включая раму, и начать все сначала с предварительно навешенной двери.

Для наружных стен обычно лучше установить предварительно навесную дверь. Предварительно навешенные наружные двери поставляются герметичными с полки, и нет необходимости делать что-либо еще, чтобы сделать их плотно прилегающими. Напротив, если у вас нет большого опыта, может быть трудно установить плотную, устойчивую к атмосферным воздействиям наружную дверь из плиты. Предварительно навешенные двери упрощают этот процесс для мастеров-сделай сам.

Минусы

Предварительно навесные двери тяжелые и неудобные в управлении. Предварительно навешенная межкомнатная дверь с пустотелой плитой весом от 50 до 100 фунтов является самой легкой предварительно навешенной дверью, которую вы можете купить.Даже если вес не является проблемой, предварительно навешенная дверь громоздка и неудобна для перемещения. Предварительно навешенные наружные двери легко весят более 100 фунтов, и для их перемещения требуются два сильных человека. Кроме того, если у вас небольшой автомобиль, перевозка предварительно навешенной двери обычно невозможна.

Установка предварительно навешенной двери может показаться простой, но ее правильное расположение может быть затруднено. Хотя вам не нужно беспокоиться о сложной задаче подвешивания плиты к раме, у вас все еще есть сложная задача по установке предварительно подвешенного блока в дверной проем.Предварительно навешенные блоки, как и все двери, требуют подкладки. Даже предварительно подвешенный блок может быть установлен неправильно , что помешает повороту и закрыванию.

Кроме того, имейте в виду, что вам еще нужно закончить всю работу вокруг него: гипсокартон, покраску и установку отделки, а также морилку или покраску.

Плитные двери: плюсы и минусы

Что нам нравится

  • Дешевле, чем предварительно навесные двери

  • Обеспечивает большую гибкость дизайна даже в винтажных дверях

  • Врезки необходимо вырезать

Плюсы

Когда экономия денег имеет решающее значение, вы можете захотеть изучить возможность установки дверей из перекрытий, поскольку они часто стоят намного меньше, чем предварительно навешенные дверные блоки.

Двери из перекрытий обеспечивают гораздо большую гибкость дизайна, чем предварительно навесные двери. Например, если вы нашли старинную или уникальную дверь, которую хотите переделать для своего дома, вы можете сделать это с дверью из плиты. Архитектурные спасательные двери почти всегда имеют форму плиты, но редко в виде предварительно подвешенных блоков.

При установке межкомнатной двери вы можете подумать об использовании межкомнатной двери, а не предварительно навешенного дверного блока. Интерьеры более благоприятны для несовершенной установки, поскольку защита от атмосферных воздействий не является проблемой.

Плитные двери лучше подходят для небольших объемов установки. Когда вы устанавливаете только одну или две межкомнатные двери, у вас будет дополнительное время и терпение, чтобы посвятить этот более сложный процесс.

Минусы

Для установки межкомнатных дверей требуется твердая рука, хороший глазомер и много практики. Легче установить межкомнатную дверь, если вы выполняете точную установку один к одному, при которой новая дверь имеет тот же размер и конфигурацию, что и старая дверь.Но если есть какие-либо различия в размере и конфигурации двери, будет сложно сделать так, чтобы она повисла правильно.

Если ваши строительные навыки шаткие, но вы все еще хотите установить дверь из плиты, вы можете использовать новую плиту, а не переработанную плиту. Новая дверь из плиты будет более плоской и верной, чем дверь, бывшая в употреблении. Двери из переработанных плит обычно требуют дополнительной работы, такой как строгание, шлифование и выпрямление.

5 лучших компаний по установке дверей 2022 года

типов дверных косяков для дверей Sun Mountain Custom

Навесная дверь состоит из двери, подвешенной на петлях и собранной в деревянную раму (раму также называют дверным «косяком»), с дверным упором.Предварительно навешенная дверь готова к установке в дверной проем, сборка на месте не требуется. Это сокращает время строительства и планирование, а также снижает стоимость проекта. Если предварительно навесная дверь также предварительно отделана, это еще больше сокращает этапы и затраты в процессе строительства.

Sun Mountain не только производит двери высочайшего качества, но также предлагает возможность предварительного навешивания дверей. Заводская предварительная подвеска гарантирует, что карманы для петель врезаны прямо и точно, а петли всегда находятся заподлицо с дверью и коробкой.Петли включены в стоимость предварительной подвески и доступны в различных вариантах металлической отделки. Обработка фурнитуры (расточка и врезка защелок/ригелей для ручек и наборов замков) также предоставляется без дополнительных затрат с предварительным навешиванием на заводе. Доступны варианты с одинарным или двойным отверстием в различных положениях «бэксета» (размещение ручки или замка от края двери). Заводское предварительное навешивание также гарантирует, что «фуга» (небольшой зазор между дверью и косяком, когда дверь закрыта) всегда правильная.Здесь показаны стандартные варианты предварительной подвески Sun Mountain. Индивидуальные дверные косяки, включая уникальные конструкции и размеры, также доступны по запросу. Свяжитесь с Sun Mountain по телефону 888.786.6861 или по электронной почте [email protected], чтобы запросить бесплатное предложение без каких-либо обязательств.

Чтобы узнать о стандартных вариантах предварительной подвески Sun Mountain, перейдите по ссылкам ниже:

Косяки для внутренних дверей
Косяки для наружных дверей
Ширина косяков
Подача и поворот
Обработка фурнитуры
Петли
Транспортировочные предварительно навесные двери

Косяки для межкомнатных дверей

ПЛОСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТОПОРОМ

Для межкомнатных дверей Sun Mountain предлагает плоские косяки из массива дерева с регулируемым упором.Если дверь заказывается с заводской отделкой под дерево, то косяки и упор отделываются отдельно. Это обеспечивает установку косяка и регулировку упора на месте без доводки.

Плоский косяк с регулируемым упором Плоский косяк, вид с края
ПЛОСКИЕ КОЛЕСА С ПРОРЕЗОМ

Sun Mountain также предлагает плоские косяки из цельного дерева с прорезью. Прорезь — это прорезь на краю косяка, используемая для заворачивания углового штапика гипсокартона (квадратные или закругленные углы гипсокартона) в косяк.Плоские косяки с прорезями обеспечивают «безкорпусный» проем, при этом гипсокартон соединяется непосредственно с дверной рамой, поэтому нет необходимости в наличниках. Прорези могут быть с обеих сторон (как показано) или только с одной стороны косяка.

Плоский косяк с прорезями (с обеих сторон) и регулируемым упором Плоский косяк с пропилом (с обеих сторон), вид с кромки

Если Sun Mountain заканчивает предварительно навешиваемую внутреннюю дверь на заводе, дверной косяк также обрабатывается без дополнительных затрат. Регулируемый упор выполнен отдельно от косяка, что позволяет регулировать его на месте без подкраски.

Косяки для наружных дверей

ШПЛАТНИКИ

Предварительное навешивание наружных дверей намного дороже, чем предварительное навешивание межкомнатных дверей. Во-первых, наружные двери имеют более прочный фальцевый косяк. Косяк с шпунтованием включает в себя нерегулируемый упор, вырезанный в цельной древесине, и уплотнитель Q-Lon®, который вставляется в паз (или прорезь), вырезанный в упоре косяка. Уплотнительная полоса представляет собой прочный пенорезиновый материал, используемый для герметизации боковых и верхних краев наружной двери, чтобы ограничить передачу воздуха и воздействие внешних элементов.

Рифленый косяк с уплотнителем Косяк с пазом, вид с края
КОЛЕСА С ПРОРЕЗОМ

Sun Mountain также предлагает шпунтованные наличники из цельного дерева. Если это желательно, наружные двери обычно имеют пропилы только с одной стороны — внутренней — двери (как показано).

Прорезной (с одной стороны) шпунтованный косяк Прорезной (с одной стороны) шпунтованный косяк, вид с кромки
ПОРОГИ
Предварительно навешенные наружные двери

Sun Mountain также включают алюминиевый регулируемый дверной порог — металлический порог в нижней части входной группы.Этот стандартный подоконник доступен либо в цвете Mill (алюминий), либо в цвете Oil Rubbed Bronze, с возможностью поворота внутрь или наружу, и включен в стоимость предварительной подвески снаружи.

Алюминиевый регулируемый порог (бронза, протертая маслом) Sill Edge View

Другие варианты порогов также доступны для наружных дверей, включая подоконники ADA, деревянные подоконники, гидропороги (рекомендуется для двустворчатых дверей; применяется дополнительная цена) и т. д.

ПОДЧЁТКИ

Sun Mountain стандартно предлагает L-образные или поверхностные дверные щетки с предварительно навешенными на заводе наружными дверями.Эти подметальные машины включают в себя крышку для отвода воды от двери. L-образные зачистки предусмотрены на всех наружных дверях толщиной 1-3/4″. На всех наружных дверях толщиной 2-1/4″ и более предусмотрены зачистки для поверхностного монтажа. В случае поставки отдельно и установки на месте Sun Mountain рекомендует герметизировать верхний край щетки силиконовым валиком во время установки, чтобы предотвратить просачивание влаги между щеткой и дверью.

ФОРМОВКА ДЛЯ КИРПИЧА

При желании предварительно подвешенные наружные двери могут включать в себя кирпичный молдинг шириной 2″ и толщиной 1-1/16″ для внешней стороны двери без дополнительных затрат.Стандартная форма для кирпича имеет сглаженный край на углах верхней поверхности молдинга (называемый «двумя сглаженными краями» или E2E). Другие декоративные профили и лепнина также доступны без дополнительной оплаты.

Литье под кирпич Кирпичная форма, вид в установленном виде

Если Sun Mountain заканчивает предварительно навесную наружную дверь на заводе, фальцевый косяк и кирпичная форма также изготавливаются без дополнительных затрат.

ШИРИНА КОЛОСА

Дверные косяки должны закрывать всю толщину стены, на которой будет установлена ​​дверь.Толщина стены включает толщину стеновой стойки плюс толщину гипсокартона. Обычно для каркаса стен используются стойки 2×4 или 2×6. Гипсокартон обычно имеет толщину 1/2 дюйма или 5/8 дюйма (гипсокартон премиум-класса). Определите толщину стоечной стойки и гипсокартона, а затем используйте таблицы ниже, чтобы выбрать правильную ширину косяка в соответствии с применением.

ШИРИНА ВНУТРЕННЕГО КОЛОСА

Плоские межкомнатные дверные косяки доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стеновых стоек и гипсокартона:

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТОПОРОМ
Шпилька, толщина гипсокартона Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″ Ширина 4-5/8″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″ Ширина 4-7/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″ Ширина 6-5/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″ Ширина 6-7/8″

Плоские косяки с прорезями (с обеих сторон) для внутренних дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ПРОРЕЗАМИ (С ОБЕИХ СТОРОН) С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТОПОРОМ
Шпилька, толщина гипсокартона Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″ Ширина 3-1/2″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″ Ширина 3-1/2″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″ Ширина 5-1/2″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″ Ширина 5-1/2″

Плоские косяки с прорезями (с одной стороны) для внутренних дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

ПЛОСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ПРОРЕЗОМ (ОДНА СТОРОНА) С РЕГУЛИРУЕМЫМ СТОПОРОМ
Шпилька, толщина гипсокартона Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″ Ширина 4-1/16″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″ Ширина 4-3/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″ Ширина 6-1/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″ Ширина 6-3/16″
ШИРИНА НАРУЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Косяки с фальцами для наружных дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стеновых стоек и гипсокартона:

ШПАНЦЕВЫЙ КОНСТРУКЦИЯ
Шпилька, толщина гипсокартона Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″ Ширина 4-5/8″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″ Ширина 4-7/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″ Ширина 6-5/8″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″ Ширина 6-7/8″

Коробки с прорезями (с одной стороны) для наружных дверей доступны со следующей шириной, соответствующей следующей толщине стоек и гипсокартона:

С ПРОРЕЗОМ (ОДНА СТОРОНА) ШПОНКА
Шпилька, толщина гипсокартона Ширина косяка
Шпилька 2×4, гипсокартон 1/2″ Ширина 4-1/16″
Шпилька 2×4, гипсокартон 5/8″ Ширина 4-3/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 1/2″ Ширина 6-1/16″
Шпилька 2×6, гипсокартон 5/8″ Ширина 6-3/16″

ПОДЪЕМ И ПОВОРОТ

«Вручение и распахивание» относится к тому, как дверь открывается — сторона двери, которая закреплена на петлях, и то, как дверь открывается внутри или снаружи комнаты или дома.

Для определения направления двери человек стоит в дверном проеме и прислоняется спиной к косяку двери, где должны быть установлены петли. Из этого положения, если дверь желательно открыть влево, это будет «левосторонняя» дверь. Или, исходя из этого положения, если дверь желательно открывать вправо, это «правая» дверь.

Если дверь желательно распахивать внутри комнаты или дома, это «распашная» дверь. Или, если дверь желательно распахивать за пределами комнаты или дома, это дверь «наружного открывания».

ОДНОДВЕРНЫЕ

На следующих изображениях показано перемещение и поворот одинарных дверей, как внутренних, так и наружных. Стрелки указывают либо внутрь (внутрь), либо наружу (наружу) комнаты или дома, как обозначено.

Одностворчатая, левосторонняя, поворотнаяОдностворчатая, левосторонняя, откидная Одностворчатая, правосторонняя, открывающаясяОдностворчатая, правосторонняя, откидывающаяся
ДВОЙНЫЕ ДВЕРИ

Для внутренних или наружных двустворчатых дверей одна дверь обозначается как «активная» (т.е., по-прежнему открывается и закрывается, но уже без работающей ручки, ручки или рычага). Неактивная дверь включает в себя прикрепленный «Т-образный астрагал», обеспечивающий дверной упор для активной двери. Неактивная дверь также включает в себя «запорный болт» для фиксации неактивной двери в закрытом положении. Предварительно навешенные межкомнатные двойные двери включают один запорный болт в верхней части неактивной двери. Предварительно навесные наружные двойные двери имеют болты заподлицо как вверху, так и внизу неактивной двери. Sun Mountain предлагает стандарт удлиненного верхнего болта заподлицо на всех предварительно навесных двустворчатых дверях размером 7 футов 0 дюймов или выше, как внутренних, так и наружных.Эта система опускает защелку с установочным болтом на разумную высоту для облегчения работы.

На следующих изображениях показана активная сторона двустворчатой ​​двери, а также подача и поворот активной двери. Стрелки указывают либо внутрь (внутрь), либо наружу (наружу) комнаты или дома, как обозначено.

Двойной левый активный, замах внутрь (с Т-образным астрагалом) Двойной левый активный, занос (с Т-образным астрагалом) Двойной правый активный, с поворотом внутрь (с Т-образным астрагалом) Двойной правый активный, с поворотом наружу (с Т-образным астрагалом)
ШАРОВОЙ ЗАХВАТ, БАЙПАС, ДВУХСКЛАДНЫЕ ДВЕРИ

В дополнение к этим вариантам ручек и распашных дверей Sun Mountain предлагает внутренние двустворчатые двери с конфигурациями «защелка шара», «байпас» или «складывание вдвое».Эти варианты двойных дверей чаще всего используются в дверях шкафов или кладовых. Например, шаровые защелки обычно используются с «фиктивными» (неактивными) ручками на распашных дверях шкафа. Фурнитура для улавливания шаров предоставляется и входит в стоимость дверей с улавливателем шаров. Направляющая фурнитура предоставляется и входит в стоимость обходных и двустворчатых дверей. Тем не менее, Sun Mountain не скучает по фиктивным ручкам, ручкам или рычагам на этих вариантах. Следующие изображения иллюстрируют эти внутренние двустворчатые двери.

Двойной захват мяча Двойной обход Складывание в два раза Double Bi-Fold

ОБРАБОТКА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

При заказе предварительно навешенной двери Sun Mountain может просверлить и врезать в новую дверь ручку или замок (так называемая «механическая обработка») без дополнительной оплаты. Механическая обработка должна соответствовать желаемой фурнитуре для двери, и заказчик должен уточнить это у поставщика фурнитуры до выбора положения отверстия. Если дверная фурнитура приобретена у Sun Mountain, Sun Mountain может помочь с этим и обеспечить надлежащую обработку, соответствующую фурнитуре.

Доступны варианты обработки как с одним, так и с двумя отверстиями. Двойные отверстия обычно используются на наружных дверях как с замком, так и с засовом. Механическая обработка Sun Mountain включает врезку края двери под защелку (или и защелку, и ригель для двойного отверстия), а также врезку «защелки» на ножке косяка (т. е. там, где вставляется защелка или ригель).

Стандартная обработка фурнитуры

Sun Mountain включает в себя первое отверстие на расстоянии 36 дюймов от нижней части двери и диаметр отверстия на уровне 2-1/8 дюйма.Для вариантов с двойным отверстием расстояние между двумя отверстиями составляет 5-1/2″ от центра до центра (от центра диаметра одного отверстия до центра диаметра другого отверстия). Доступные «баксеты» (расстояние от края двери до центра диаметра отверстия) составляют 2-3/8″ и 2-3/4″.

Следующие изображения иллюстрируют стандартное отверстие Sun Mountain и размеры донышка как для одинарного, так и для двойного отверстия.

ПЕТЛИ

При заказе предварительно навесной двери высококачественный квадратный уголок, шарикоподшипник, штифтовые и цилиндрические петли предоставляются без дополнительной оплаты.Доступен выбор из девяти металлических отделок (здесь показаны 4-дюймовые петли). Внутренние петли 4″ на всех дверях толщиной 1-3/4″ и 4,5″ на всех дверях толщиной 2-1/4″. Петли наружных дверей имеют диаметр 4,5 дюйма на всех дверях толщиной 1-3/4 дюйма и 2-1/4 дюйма. Sun Mountain определяет необходимое количество петель в зависимости от размера и веса двери.

Доступны дополнительные варианты петель, в том числе нестандартные шкворневые и цилиндрические петли от таких поставщиков, как Rocky Mountain Hardware®, Hagar® и Emtek®, скрытые петли от SOSS® и Tectus®, а также шарнирные петли.Эти дополнительные аппаратные элементы доступны за дополнительную плату.

ТРАНСПОРТНЫЕ НАВЕСНЫЕ ДВЕРИ

Все заказы доставляются прямо на строительную площадку или в офис в прочных ящиках. Одностворчатые блоки обычно поставляются предварительно подвешенными (если применимо), готовыми к установке. Предварительно навесные двустворчатые двери, арочные верхние двери, двери с боковинами или фрамугами, а также крупногабаритные двери поставляются «в разобранном виде» (или KD) и должны быть повторно собраны перед установкой. Взимается плата за фрахт и ящики, которые рассчитываются на основе объема (количества дверей).

.