Как своими руками сделать печку в бане: 4 вида с чертежами, фото и порядовкой

Печь для бани своими руками

Автор Юлия На чтение 5 мин. Просмотров 82 Опубликовано 19.03.2014 Обновлено 15.03.2014

Современный рынок строительных материалов и принадлежностей предлагает широкий выбор самых различных печей для бань. Каждый покупатель сможет найти именно ту печь, которая устроит его больше всех: вы можете выбрать печь на жидком топливе, на газу, на дровах, в дополнения ко всему будет масса очень полезных функций, коими будет обладать банная печка. Но огорчает лишь одно — стоят данные агрегаты порой такие баснословные суммы, что «простым смертным» придется долго копить на то, чтобы купить печку для своей баньки.

К тому же, дать сто процентную гарантию того, что печь прослужит вам верой и правдой долгое время и не принесет убытков в связи с поломками, вам никто не сможет. Так что в этом вопросе, как в лотерее: повезет — не повезет. Другое дело, если печку вы сделаете сами, ведь печь для бани своими руками – это эстетично, красиво, надежно и еще и очень выгодно. Соорудить печь в баню своими руками не так уж сложно, главное — соблюдать все меры безопасности и правила сооружения печки.

Содержание

Какой должна быть печка для бани? Требования к банным печам.

Современные банные печки практически ничем не уступают тем, которые производят на заводах. Они также имеют привлекательный внешний вид, топливо расходуют вполне экономично, занимают в парной совсем немного места, да и в уходе они не привередливы.

Самодельная печка для бани может быть сделана для любого вида топлива: жидкого, дров и иных источников энергии. Выбор того или иного вида топлива зависит от каждой конкретной бани. Ведь печи должны отвечать ряду определенных требований: мощность печи должна быть достаточной, а диапазон ее регулирования — широким.

Мощность одной печи может быть вполне достаточной для бани из брусьев и недостаточной для бани каркасной. В печи должны быть парогениратор и теплоаккумулятор для изменения режимов влаги и тепла. Обязательно должны быть средства для регулирования конвекции. У каждой банной печи есть свои определенные требования к размеру топки, пожаробезопасности и иные немаловажные параметры.

Холодный или горячий вариант конструкции печи.

От того, какая будет температура наружных стенок банной печки, конструкцию называют горячей или холодной. У горячей конструкции стены могут нагреваться до ста градусов – благодаря чему в парилке достаточно быстро становится тепло. Такую баню можно будет быстро растопить, но есть и существенный недостаток. Такая баня может легко перегреться, превратившись в сауну.

Холодные стены имеют свои плюсы: о них нельзя обжечься, так как их температура едва достигает пятидесяти градусов. Нагрев бани происходит через каналы печки, которые вбирают холодных воздух от пола, пропускают его через огонь, а через верх отдают его уже теплым.

Кирпичная печь для бани своими руками.

Кирпичный вариант банной печи добротный, но в то же время достаточно простой в исполнении. Конструкция выглядит следующим образом: выложенная из огнеупорного кирпича топка, ниже топки зольник, стальная или чугунная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды, дверцы.

Самодельная кирпичная печка для бани имеет достаточно солидный вес. Поэтому под печкой заранее нужно будет заложить фундамент. Для кладки кирпичей вместо раствора можно использовать песок и глину, цемент же использовать не стоит, так как он не устойчив к большим температурам. Кирпичные печки должны излучать тепло эффективно, поэтому их делают скошенными и гладкими.

Металлическая печь для бани своими руками.

Стальные и чугунные печи, в сравнении с кирпичными, намного более компактные, при этом они обладают неплохой скоростью нагрева и высокой степенью теплоотдачи. Сварить металлическую печь для бани самостоятельно не составит большого труда. Для этого вам понадобятся стальные листы или стальная труба, которую предварительно разрезают. Металлическая печь по своей конструкции напоминает кирпичную: блоки и узлы те же, элементы те же, только производительность и дизайн немного отличается.

Топку для такой печи изготавливают по-другому, чем делали лет 10 назад. В топке теперь две камеры: в одной сжигается топливо, во второй дожигается то, что не успело сгореть.

Недостатком металлической печи является ее большая поверхность, о которую очень легко обжечься. Правда, такую печку можно обложить кирпичом, можно также на корпус навесить экран-конвертор, который будет распределять потоки теплого воздуха по всей бане.

Простая модель банной печи.

Электрические и газовые печки изготавливать самостоятельно запрещено, так как даже заводские модели таких печей являются пожароопасными, и что еще страшнее – они способны взорваться.

Печь для бани своими руками лучше сделать незамысловатую. Для этого вам понадобиться обычный бытовой камень или обожженный кирпич. Стены в такой печи должны быть толщиной  13-25 см. Камни должны иметь вес от 1 до 5 кг.

Какие можно выбрать камни? Это может быть гранит, голыш, но, ни в коем случае не кремень, который при высоких температурах просто разлетится в разные стороны. Для того чтобы печь накапливала тепло, при ее строительстве можно добавлять чушки из чугуна, в соотношении 20% чушек на 80% камней.

Баки и котлы для воды в самодельных печках могут опираться на столбы внутри топки, на стены кладки, подвешиваться на специальные тросы.

В общем, ничего сложного. При этом те, кто сделает печку для бани сам, сможет гордиться своей работой еще долгие-долгие годы.

Печь для бани своими руками видео

Рекомендую прочитать:

чертеж, пошаговая инструкция с фото

Печка в баню из стальной бочки, сделанная своими руками – это простая операция. При незначительных затратах домашний мастер, обладающий начальным опытом проведения сварочных, слесарных работ, сможет сделать печь – каменку из подручных материалов. Главное знать особенности конструкции и инструкцию производства банного отопителя.

Свернуть

• Подготовительные работы по производству печи
• Выбор бочки
• Расходные материалы и их количество
• Инструменты
• Схема
• Пошаговая инструкция по изготовлению
• Обустройство фундамента
• Защита стен и потолка
• org/ListItem»>Изготовление конструкции печки
• Обустройство дымохода
• Вывод трубы
• Финальные работы и проверка конструкции
• Особенности эксплуатации и правила ППБ
• Вывод

Разберем процесс изготовления «агрегата» для бани из бочки с возможностью поддать парку без выхода в помещение угарного газа.

Подготовительные работы по производству печи

Первоначально нужно приготовить необходимые материалы, оборудование и инструменты.

к содержанию ↑

Выбор бочки

Для такой конструкции лучше использовать стальные нержавеющие цилиндры или бочки с толстыми стенками. Но такие материалы найти трудно, да и стоить они будут дорого. Поэтому рассмотрим вариант применения простейшей стальной 200 л тары с ребрами жесткости на корпусе.

Толщина боковых стенок у них достаточная, а для донышка мы будем использовать колосниковую решетку из арматуры. Ребра жесткости укрепят стенки. Простота конструкции и работ позволят быстро заменить прогоревшую печь через 7-10 лет ее использования, за это время вся работа окупится много раз.

Но при покупке на пункте приема металла или при обнаружении бочки на свалке, обязательно убедитесь, что в ней не хранились бензин или масло. Такой сосуд потребуется предварительно промыть и очистить от остатков топлива. Только убедившись в отсутствии легковоспламеняющихся жидкостей и газов можно приступать к работе.

200л бочка

к содержанию ↑

Расходные материалы и их количество

Потребуется приготовить ряд заготовок для колосника и крепления решетки в отсек с камнями.

Бочка стальная 200 л	1 шт
Емкость для горячей воды, объемом 50-70 л	1 шт
Арматура толщиной 10 мм	Отрезки необходимой длины для изготовления колосниковой решетки с шагом между прутками 5-6 мм
Стальной уголок с полкой 40 мм	2 отрезка посередине бочки  для крепления решетки под камни
Арматура, диаметром 10-12 мм	Отрезки для решетки в отсеке с камнями
Камни для заполнения отсека и верха печи	На ваше усмотрение
Пруток и профильная труба для петель дверцы	2 отрезка прутка 8 мм по 100 мм. 4 детали из профильной трубы 20 мм по 50 мм

Это только основные материалы для работ. Нам потребуется подготовить огнеупорный кирпич для обкладки внутренней части топки. Отрезок трубы, подходящего для сэндвич – трубы дымохода. Все эти материалы можно будет приобретать перед установкой печи и вывода дымохода на крышу.

к содержанию ↑

Инструменты

Для производства работ подготовьте:

• сварочный аппарат:
• сварочную маску и одежду;
• электроды для сварки конструкционной стали;
• болгарка с зачистным и запасом отрезных дисков;
• слесарный инструмент;
• мастерок и емкость для замешивания раствора.

к содержанию ↑

Схема

Схема печи из бочки для бани

Многие делают такую печь с возможностью открытия крышки и обливания камней для пара. Но в этом случае в помещение выходит угарный газ. Мы делаем вариант, где крышка печи будет утоплена в корпус на 100 мм и сверху уложен ряд камней. В этом случае, любители пара смогут плеснуть воды из шайки на кирпичи без открывания крышки.

Сбоку закрепим бак для горячей воды. Такую емкость можно найти на скупке или сделать самостоятельно из листовой стали. Емкость будет закрепляться на боковой стенке. В ней делается отверстие для залива воды и приваривается патрубок для накручивания водоразборного крана.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению

Процесс изготовления и установки печи из бочки для бани разбит на несколько этапов.

к содержанию ↑

Обустройство фундамента

Готовить основу для отопителя лучше при строительстве бани. Для этого:

• выкапывается отдельный котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы;
• на дно укладывается песок и щебень, затем керамзит или битый кирпич, оставшийся при строительстве дома;
• слой утеплителя и подушки нужно уплотнить. Для этого его заливают водой и трамбовкой качественно уплотняют грунт. Затем на подушку выливается жидкий раствор, после его схватывания укладываем слой рубероида и делаем постамент для печи;
• его можно сделать полностью из бетона, но такая работа потребует подготовить опалубку и замешать большое количество раствора. Это вызовет удорожание нашей конструкции. Поэтому для постамента укладываем 2 ряда кирпича, первый ряд делаем на 800 мм больше, а второй выкладываем по размерам бочки. В середине 2-го слоя кирпичей не кладем 3 ряда. Этот просвет будет служить для обустройства зольника и поддувала. Для этого необходимо закрепить дверцу с ручкой к кирпичу, полностью перекрывая паз.

Фундамент для печи готов. Пока раствор застывает, займемся защитой стен и потолка.

к содержанию ↑

Защита стен и потолка

Установка металлической печи в деревянной бане может вызвать деформацию деталей отделки стен и потолка при недостаточном зазоре между печью и поверхностями из дерева. И как самое страшное, чрезмерный нагрев плоскостей может вызвать тление и возгорание дерева. Поэтому минимальное расстояние до горючих поверхностей – не менее 1000 мм.

Дополнительно поверхности стен и потолка лучше укрыть защитными экранами с наружной отделкой фольгой. Такой экран не позволит деформироваться вагонке. К тому же, отражая тепло от фольги, защита позволит быстрее обогреть помещение парной. В нашем варианте металлическая бочка обкладывается кирпичом, поэтому размер до стены можно уменьшить до 200 мм.

Защитные листы

к содержанию ↑

Изготовление конструкции печки

Параллельно с работами по фундаменту и защитой стен, приступаем к изготовлению самого отопителя. Для этого работу выполняем в следующей последовательности:

1. В дне бочки, посередине, размечаем и вырезаем болгаркой паз размером 350/400 мм. Его края усиливаем стальной вязальной проволокой сечением 5-6 мм. Этот паз необходим для удаления золы и остатков дров в камеру зольника.
2. Для лучшего обогрева бани можно приварить к донышку 4-е трубки по 2-е к противоположным сторонам, диаметром 32 мм.
   Располагаем их ближе к стенкам, загнув их под углом 90⁰. В верхней части печи выводим из бочки. Для этого от края отступаем на 250 мм и выводим по 2-е трубки с каждой стороны. Конвекционные детали требуется хорошо обварить. Теперь холодный воздух будет проходить по трубам, нагреваясь выходить сверху потоком тепла. Такая печь для бани из бочки позволит быстро нагреть помещение, без лишней траты дров.
3. Размечаем от низа расстояние 100 мм и делаем из арматуры колосниковую решетку. Расстояние между прутьями 5-6 мм. Сверху продольных деталей закрепляем 2-3 поперечины для жесткости колосника. В местах прохода конвекционных трубок, прутки крепим к ним.

   Колосниковая решетка

   Еще один вариант

4. Обкладываем внутреннюю часть топки огнеупорным кирпичом, устанавливая его вертикально по стенкам. Это позволит снизить потери тепла.
5. Замеряем бочку и размечаем 1/3 ее длины для обустройства топки. Размечаем и крепим 2 уголка для изготовления решетки, на которую будут укладываться камни.
   Расстояние между уголками 300 мм. С шагом 50-70 мм привариваем прутки арматуры и делаем решетку. При сварке, помните о том, что на эту решетку будет оказываться значительное давления слоя камней, поэтому проверяйте качество провара.
6. Определившись с тыльной и лицевой сторонами, вырезаем сзади отверстие под трубу дымохода и привариваем отвод. Второй конец отвода должен располагаться вертикально. На конце отвода делаем шиберную задвижку. Для этого прожигаем отверстие в трубе, заводим в него пруток до противоположной стенки.

   Вертикальный и горизонтальные отводы

7. Теперь из листового металла делаем круг по диаметру немного меньше сечения трубы. В «блине» врезаем сегмент и стыкуем деталь с прутком. Прихватив и убедившись в правильном положении блина, его надежно приваривают к прутку. На второй, выступающий из отвода участок прутка, можно приварить ручку или просто загнуть его под углом. Такая конструкция позволит регулировать тягу.
8. На лицевой стороне топочного отделения размечаем и прорезаем отверстие 400/300 мм. На края отрезанной детали по контуру прихватываем проволоку и закрепляем веревку из асбеста для плотного закрывания дверки. Из уголка делаем ручку и устанавливаем дверцу на 2-е самодельные петли из прутка и 2-х отрезков профилей. Для закрывания дверки можно сделать самодельный шпингалет или заказать замок с эксцентриком у токаря.

   Пример отверстия

   Пример отверстия 2 (без установленной решетки)

9. Отрезаем верх бочки, на решетку укладываем камни.
10. Размечаем сверху 100 мм и прихватываем отрезки уголка. На них укладываем, подогнанную по размеру, крышку бочки. Для уплотнения можно использовать асбестовый шнур. Приваривать верх не стоит. В этом случае легко заменить камни и полностью разобрать печь для ремонта.
11. Устанавливаем печку на фундамент. При желании ее можно закрепить, приварив к бочке уголок и закрутив саморезы в подготовленные отверстия. Но печь очень тяжелая, поэтому будет стоять надежно.
12. Выкладываем до верха бочки слой камней. Теперь, при нагреве, на них можно плескать квас из шайки и наслаждаться ароматным паром.
13. Обкладываем печь кирпичом до половины или верха бочки. В этом случае мы убережемся от ожогов при касании железа. Пустоты между кирпичами и трубой лучше заделать раствором глины.

Наша печка для бани готова. Остается выполнить работы по обустройству дымохода и приступать к пробному «пуску».

Один из вариантов конструкции (без бака для воды)

к содержанию ↑

Обустройство дымохода

Для дымохода лучше использовать сэндвич – трубы с гофрированным наружным слоем. Такие трубы снабжены дополнительным слоем теплоизоляции и не требуют подготовки при проходе сквозь перекрытия. Подойдя к выходу на крышу, придется перейти на асбоцементную или стальную трубу. В этом месте трубы надежно закрепляются на хомутах, прикрученных к стене.

к содержанию ↑

Вывод трубы

Место прохода дымохода на крышу или наружную стену необходимо надежно заизолировать от потерь тепла. Для этого трубу обматываем мин. или стекловатой, а пустоты заполняем монтажной пеной.

Труба должна быть выше конька крыши минимум на 1000 мм и конец ее закрыт защитным козырьком. Место выхода дымохода потребуется надежно заделать слоем гидроизоляции. Для закрепления длинной вытяжки используют растяжки из стального троса или проволоки.

Варианты вывода трубы

к содержанию ↑

Финальные работы и проверка конструкции

Все готово к зажиганию первой порции дров. Для этого полностью заполняем топку дровами и с края выкладываем мелкие щепки. Заливаем воду в емкость. Убедившись в наличии тяги, зажигаем дрова и закрываем дверку. Не стоит пугаться, если трубки конвекции и камни начнут дымить. Откройте двери и включите вытяжку. При первом запуске из камней, стенок бочки и трубы выгорают остатки масла и других горючих веществ.

Может потребоваться сделать вторую закладку дров, но важно добиться бездымной работы печи. Выливаем воду из водогрейки, она не годится для купания. После этого можно заливать холодную воду и затапливать печь для обогрева бани и подачи пара.

к содержанию ↑

Особенности эксплуатации и правила ППБ

Особенностей эксплуатации у нашей печи нет. Как и в другой банной конструкции, если вам потребуется поднять температуру в парной, просто плесните водой на раскаленные камни и наслаждайтесь ароматным паром. Трубы конвекции позволяют быстро набирать температуру в бане.

Периодически удаляйте золу из отсека под печью и очищайте колосниковую решетку от налета. Обязательно перед каждым использованием проверять тягу. Если газы отводятся слабее, значит пришла пора прочищать дымоход. Для этого в трубу пропускают проволоку с ершиком и снимают налет со стенок.

Периодически проверяйте состояние камней. Если влага испаряется не полностью, на них может появиться налет плесени. Такие камни потребуется промыть под проточной водой.

Важно! Не рекомендуется использовать камни с вкраплениями слюды.

Этот материал выделяет при нагреве большое количество газа. Не укладывайте на решетку куски гранита. Этот материал при  нагреве разрушается. Для каменки лучше использовать диабаз или талькохлорит.

Если вода в баке не разбирается, она закипает и на стенках емкости может образовываться известковый налет. Для удаления достаточно добавить в воду лимонную кислоту, и вы сразу забудете о белых хлопьях, плавающих в воде.

Обязательно закрывайте дверцу при горении дров. Помните, что маленький уголек, попавший на деревянный пол, может вызвать пожар. Не стоит поднимать температуру в парной до космических высот, особенно при больном сердце и сосудах. Лучше париться постоянно при хорошей температуре, чем ставить рекорд по температуре в бане и попадать в больницу.

к содержанию ↑

Вывод

Печка из бочки в баню – это простейшая конструкция, при внесении в нее нескольких доработок можно получить отличную каменку и обогреватель совмещенные в одном корпусе. Попробуйте сделать сначала простую печь, которую впоследствии можно переделать в украшение для бани.

каменка для бани своими руками. Инструкция по строительству детской площадки для бани. Особенности печей-каменок. Как построить баню из кирпича своими руками.

11 марта. Ремонтно-строительные работы Просмотров 1253. Комментарии к записи Каменка для бани своими руками №

Каждый владелец загородного дома или собственного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Одни руководствуются мыслями о комфорте и приятном отдыхе, другие намерены использовать баню в лечебных целях. Как бы то ни было, баня без печи-каменки существовать не может. Это своеобразное «сердце» конструкции, и его можно сделать эгоистично даже без опыта повара. В этой статье мы поговорим о том, как сделать камень в баню.

Что такое Каменка?

В настоящей русской бане всегда есть пар. Именно он обеспечивает быстрое натяжение кожи, убирает и смывает все лишнее. Горячий пар деликатно и эффективно воздействует не только на тело, но и на органы дыхания, прогревая тело изнутри. Для получения достаточного количества пара необходимо построить в бане печь особой конструкции – каменку.

Существует ошибочное мнение, что каменка – это каменная печь, в которую надо плескать воду, чтобы получить пар. На самом деле оказывается, что весь секрет в устройстве печи – внутри нее в специальном месте расположены камни, которые очень сильно нагреваются и испаряют воду.

Сорта каменок

Раньше каменку строили из глины, а со временем стали использовать более практичный и прочный материал – обожженный кирпич. С развитием промышленности и технологий другие пытались использовать другие материалы температурного удара, в том числе металл. Металлические камеры обычно кустарного производства. Основное преимущество их преимущества заключается в компактности и малом весе. Отсюда «сыпется» тот факт, что под металлический утеплитель не нужно закладывать отдельный фундамент, в отличие от кирпичного аналога (о нем мы расскажем чуть ниже). Соответственно снижается стоимость самой конструкции и сложность работы. Вам нужно будет только приобрести печь и поставить ее в любом удобном месте.

Требования к установке каменки в бане порой составляют довольно противоречивые и слишком завышенные. Например, в последнее время считается, что печь должна занимать как можно больше места и при этом быстро прогревать помещение, экономно расходовать топливо и недорого стоить. К сожалению, невозможно сделать, чтобы одна печь обогревала всю баню, включая пару, а также нагревала воду для душа. Из всех требований вам придется выбрать самое главное, а в случае с утеплителем это качественное прохождение пара и генерация большого количества водяного пара. В некоторых случаях значение играют размеры печи, ее вес или вид топлива. В зависимости от этого выбирают тип конструкции.

Электрокаменка для бани, например, не требует места для хранения топлива, но потребляет довольно много электроэнергии, что при постоянно растущих тарифах не очень выгодно. Большую популярность имеют газовые проигрыватели для бани и сауны – это компактные и «чистые» устройства, родственники обычных водогрейных котлов. Но своими руками непрофессионал сконструировать такие устройства не сможет, поэтому остановимся на твердотопливных камерах и рассмотрим преимущества и недостатки металлических и кирпичных моделей.

Преимущества и недостатки каменки

Кирпичная камера считается традиционной, и многие продолжают ее использовать даже после работы с металлическим вариантом. Что лучше сказать с полной уверенностью нельзя, ведь каждый хозяин волен выбирать печь в соответствии с индивидуальными потребностями и привычками. Остается только объективно оценить положительные и отрицательные моменты.

Поскольку металлические печи пользуются большим спросом, рассмотрим их в первую очередь. Основные преимущества – компактность, а значит, такая печка поместится даже в небольшом ящике. Вес тоже небольшой – обычно он варьируется от 50 до 100 кг. Металл очень быстро нагревается и также быстро отдает тепло в помещение, поэтому обогревателя хватает на 40-60 минут. Так что она должна нагреться и начать испаряться вода. Некоторые модели многофункциональны и могут не только подавать пар, но и согревать напитки, воду и т. д. Наконец, разнообразие дизайнов и форм позволяет подобрать камеру в ванну с любым интерьером.

К сожалению, у металлических печей есть недостатки. Так, самым очевидным является повышенная пожароопасность – металлический корпус печи сильно разогревается, поэтому может спровоцировать обводнение, мебель или ожог. Кроме того, металл быстро остывает, что сказывается на расходе топлива и общей производительности печи. Такие конструкции предпочтительнее использовать в небольших помещениях площадью не более 25 м².

Однако большинство сведущих в санузлах людей предпочитают строить кирпичные камни для бани. Это объясняется тем, что кирпич дает ровный и равномерный прогрев помещения, тогда как печь подходит даже для больших помещений. Такой обогреватель долго держит тепло и может охлаждать несколько часов, продолжая прогревать воздух. Кирпичная печь полностью пожаробезопасна, надежна и долговечна. Однако при этом он много весит, поэтому требует закладки собственного фундамента. Места печь тоже занимает немало. Чтобы расплавить такую ​​конструкцию, нужно подождать 3-5 ч, но все усилия окупятся сполна. Немаловажную роль играет качественная очистка после использования – от этого зависит эффективность работы протоода и срок службы печи. В следующей главе мы расскажем, как построить именно такой камень для бани своими руками.

Как построить каменку

Перед тем, как приступить к строительству печи-каменки, необходимо рассчитать подходящий размер емкости для нагретой воды. Этот параметр зависит от примерного количества людей, посещающих баню – на одного человека приходится в среднем 10 литров воды.

Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость для нагрева воды. При этом будет небольшое испарение, но вы в любой момент сможете добавить нужное количество воды, если кому-то не хватит. Кроме того, вы можете сразу после использования или по мере необходимости легко очищать емкость изнутри от известкового налета и накипи. Зимой после банных процедур из бака можно будет удалить всю воду без остатка, чтобы она не замерзла и не повредила систему.

В качестве такой емкости можно использовать металлический котел. Такие изделия продаются в специализированных магазинах (котлы на твердом топливе, все для печей и т.д.). Если есть опыт сварки и желание сэкономить, можно приготовить емкости любых размеров самостоятельно.

Фундамент для Каменки

Так как мы будем строить из тяжелого кирпича лежачего, то потребуется закладка личного фундамента. Как правило, больше 500 кг весит только сама печка, поэтому она должна иметь прочное и надежное основание. Также следует учитывать, что баня – достаточно влажное помещение, и не каждый фундамент выдержит постоянно высокий уровень влажности и перепады температур вдобавок.

Как сделать фундамент площадки для бани:

1. Сделать разметку на земле в соответствии с размерами фундамента (размеры фундамента должны превышать размеры самой печи до Поллипича).
2. Выкапывать котлован в соответствии с разметкой глубиной 50-100 см.
3. Следите, чтобы фундамент печи не стоял навалом с фундаментом бани, иначе из-за подвижки грунта они будут тонуть друг на друге и взаимно мешать. Допустимое расстояние между фундаментами от 5 см. После строительства эти зазоры следует заполнить речным песком.
4. Выровняйте и тщательно перепутайте дно ямы.
5. Под кирпичный камень отлично подойдет как для бетонного, так и для бутобатического фундамента. Если баня стоит на сухом грунте, можно приготовить известково-цементный раствор, смешав волокнистую известь с цементом в соотношении 6:1 и добавив речной песок в зависимости от марки цемента и известкового жира. Для приготовления чисто известкового раствора смешайте известь с песком 1:2, чисто цементный — цемент с песком 1:3.
6. Дно ямы Засыпать 10 см слоем песка, 10 см слоем насыпи, выровнять и запутать.
7. Для большей надежности постелите гидроизоляционную пленку, захватывая стены.
8. Залейте раствор в яму, выровняйте и оставьте на неделю до застывания.
9. По истечении указанного времени приготовить жидкий цементный раствор и залить его на поверхность фундамента для выравнивания. Проверьте горизонтальную поверхность уровнем воды.

Каменка кладочная

Полностью фундамент высохнет только через 12-14 дней, и только тогда можно приступать к кладке кирпича. Существует множество схем приделов для бани, называемых вагончиками. В инструкции ниже описано, как сделать самую простую камеру, не имея профессиональных навыков.

Инструкция по строительству площадки для бани:

1. Между кладкой и фундаментом необходимо устроить гидроизоляционную прокладку. Для этого можно использовать самый дешевый рубероид. Каждая поверхность фундамента в 2 слоя. По длине руноид должен быть таким, чтобы полотно вышло за пределы основы на 5 см с каждой стороны. Если одной полосы недостаточно, чтобы закрыть всю поверхность по ширине, делают два пропила с нахлестом на 15-20 см. Второй слой укладывается перпендикулярно первому. Для надежности можно прокурить слои битумной мастикой, но можно и вовсе обойтись без нее, так как в нашем случае первый слой кладки будет из полнотелого кирпича и хорошо дает гидроизоляцию.
2. Каменку для русской бани можно построить только из качественного обожженного красного кирпича. Полезную информацию по этой теме можно найти в статье «Виды кирпича и их применение». Топливо и футеровку лучше выкладывать из огнеупорного и жаропрочного кирпича.
3. Перед укладкой кирпича на место подержите его в холодной воде 2-3 минуты, чтобы он пропитался жидкостью. В противном случае пористая структура кирпича будет избирать влагу из кладочного раствора, и он потеряет прочность.
4. Для приготовления кладочного раствора смешайте красную глину с песком в пропорции 1:1. Если глина попалась жирная, возьмите больше песка. В статье «Как приготовить кладочные растворы» Вы найдете много полезной информации.
5. Искусство каменщика печи заключается в создании тончайших и абсолютно герметичных швов. Это необходимо для того, чтобы исключить малейшую возможность проникновения угарного газа и продуктов горения внутрь помещения. Нанесите раствор по всей ширине кирпича полным слоем, стараясь получить максимально тонкий шов. Для этого сам раствор должен быть однородным и вязким, из освященного песка и качественной глины. Толщина шва должна быть не более 3 мм.
6. Для облегчения работы и повышения точности кладки изготовьте две направляющие из металлического стержня диаметром 3 мм (толщина шва). Перед укладкой кирпича расставьте направляющие с двух сторон. При прижатии кирпича к брускам получается идеально ровный шов и можно вытягивать направляющие. При укладке следующего кирпича заполните оставшиеся пустоты в предыдущем. Излишки раствора нужно сразу удалять, особенно с внутренней поверхности, иначе они впоследствии будут отваливаться и мешать полноценной работе печи.
7. Если вы впервые занимаетесь кладкой деревянной цепи для бани, то каждый ряд лучше укладывать на сухую без раствора, посмотреть все ли в порядке, запомнить последовательность действий, а потом делать все так же , но с решением. По завершении каждого ряда проверяйте ровность всех углов!
8. Не забывайте одевать кирпичи в каждом ряду. Это значит, что швы между кирпичами нижнего ряда не должны совпадать с вершинами верхнего, а быть смещенными к полулипичу.

Важный момент: ни в коем случае не используйте жаропрочный и рядовой кирпич в один ряд. Из-за разной теплоемкости они будут «конфликтовать» и кладка разрушится раньше времени. В результате образуются трещины, и в помещение будет проникать угарный газ.

С помощью визуального друга достаточно просто выложить все ярусы кладки. Что касается металлической фурнитуры – заслонок, решеток, петель – их необходимо устанавливать одновременно с кладкой по мере «роста» печи. Створки по периметру лучше обмотать асбестовой обмоткой, чтобы она компенсировала расширение металла при нагреве и не позволяла появляться трещинам.

Каменка плавучая

Засыпкой называют именно те особые камни, из-за которых печь для бани и получила свое название — каменка. Материал для заливки должен быстро и хорошо прогреваться, а также быстро отдавать свое тепло, при этом не разрушаться от перепадов температуры и влажности. Не каждая порода справится с такой эксплуатацией, кроме материалов, рожденных в таких экстремальных условиях. Минералы вулканического происхождения Для этой работы лучше не подходят: базальт, андезит и гранит. Допустимо также использование кремнистых неводоемких пород, которые можно встретить по берегам пресных водоемов.

Размеры камней тоже имеют значение — диаметр каждого камня должен быть не менее 10 см. Сначала в духовку ставятся самые большие экземпляры, а сверху кружево. Опытные связщики подкладывали минералы в чугунные болванки, чтобы получить больше тепла.

Голодание нужно проводить один раз в год, удаляя и заменяя трескающиеся камни. Рекомендуется сразу сделать небольшой запас материала, чтобы каждый год не искать подходящие камни. Если не удалось достать гранит или речную гальку, можно использовать немного керамики или фарфора.

Перед строительством тщательно продумайте и изобразите чертеж детской площадки для бани, в котором учтены все детали, начиная от слоев фундамента и дренажной подушки, заканчивая внешней отделкой и камнями для заполнения. В этом случае вы будете четко знать последовательность своих действий и удержите себя от поспешных решений.

« Установка металлопластиковых дверей Выравнивание пола фанерой своими руками »

Сельская жизнь до электричества | Историческое общество округа Марафон

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Жизнь без электричества

В начале 1900-х годов, до появления электричества, энергия для выполнения повседневных задач исходила от труда всей фермерской семьи и их наемных рабочих, а также лошадей и ветряных мельниц. Иногда стационарные бензиновые двигатели использовались для работы насосов, стиральных машин или другого оборудования.

Дрова для обогрева дома и растопки кухонной печи приходилось рубить и раскалывать вручную. Воду качали из колодца, и ее нужно было таскать ведро за ведром в дом или сарай. Коров доили вручную. «Туалет» был флигелем во дворе. Сердцем дома был кухонный стол с керосиновой лампой в центре. Здесь семья ела, читала, делала уроки, чинила одежду и развлекала соседей.

Мы жили на ферме, в некотором отдалении, и поэтому у нас не было электричества. У нас не было доильных аппаратов, электричества и водопровода. У нас был флигель. У нас были керосиновые лампы.

Энн Харди, сельский Эдгар, 1920-е и 30-е годы

В 1944 году не было ни электричества, ни водопровода. Газовый фонарь и керосиновый фонарь служили источником света после наступления темноты. Ванная комната находилась в пристройке в 50 футах от дома. Дровяная печь грела воду. Дом отапливался дровяной печью.

Лестер Шнайдер-младший, сельский Стратфорд

Мы родились на ферме, и в то время у нас никогда не было ни машины, ни трактора. Все делалось на лошадях. Вся наша уборка урожая, и наша вспашка, и все такое. Я работал ручным плугом с упряжкой лошадей.

Нед Реви, город Уосау, 1910-е и 20-е годы

 

Освещение дома и сарая

Керосиновые лампы и фонари были основным источником света в доме и амбаре. Световой круг, излучаемый керосиновой лампой, был небольшим и давал всего 25 ватт света. За пределами этого маленького круга света в комнатах фермерского дома было темно по вечерам. Керосиновые фонари в коровнике давали фермеру достаточно света, чтобы видеть во время дойки. Каждую неделю приходилось заправлять керосиновые лампы, подрезать их фитили и очищать стеклянные дымоходы от скопившейся сажи — очень грязная работа.

В некоторых хозяйствах также использовались газовые лампы и фонари. Они давали более яркое пламя, но могли взорваться. Керосиновые или газовые лампы всегда представляли опасность.

Раньше у нас всегда были керосиновые фонари или лампы, и каждые выходные нам всегда приходилось мыть все эти дымоходы, чтобы они были чистыми на следующей неделе. А позже мы получили эти газовые фонари, на них были плащи. Мальчик, мы думали, что у нас есть мир чем бы то ни было.

Рут Хартвиг ​​Ольхофф

«У нас в доме были керосиновые лампы. В сарае у нас были керосиновые лампы. Вы привыкли смотреть в темноте, видеть в темноте. Худшее, что можно было сделать, это ночью достать сено из сарая, чтобы накормить коров. Вы не брали туда никаких фонарей, вы шли по тому, что могли увидеть или ощутить. А сено с кургана сбрасывали раньше времени днем, надо было только протолкнуть в нору, чтобы скотина поела».

Леонард Леффел

«На кухне были все газовые фонари, у них был белый газ и они туда накачивали воздух. Однажды моя мама зажгла его, и БАБУМ, моя мама открыла входную дверь и бросила его, потому что он взорвался. Это были яркие огни, лучше керосиновой лампы».

Бернис Ричи

«У нас были (керосиновые) фонари в сарае и керосиновые лампы (в доме). У нас был один на кухне и один в столовой, которая открывалась в гостиную. У нас была подставка для лампы в коридоре, чтобы мы могли поднять лампу и установить ее так, чтобы мы могли заглянуть в наши комнаты. Через некоторое время у нас в гостиной появилась лампа на каминной полке, которая была намного ярче масляной лампы».

Эдит Ван Вурен Мерриам

«Наверху мальчики спали. И я знаю, что там всегда было довольно темно, когда они одевались. Там был фонарь (керосиновый), и мои братья выключали его, когда мы ложились спать».

Ральф Загжебски

«Всегда нужно было чистить дымоходы, черные дымоходы, а потом у нас появился газовый свет. С каминами на них было немного лучше, но и они были ничто по сравнению с электричеством».

Этель Ранкл

 

 

Развлечения на ферме

Фермерские семьи имели очень мало времени для развлечений и почти никогда не брали отпуск. Их хлопоты длились от восхода до заката. Но после наступления темноты семья могла собраться вокруг лампы на кухонном столе или в гостиной, чтобы поболтать, спеть, поиграть в карты или послушать патефон или радио.

Фонографы приводились в действие рукояткой. Радиоприемники работали от батареек и стоили дорого, поэтому прослушивание радио было особым событием. У первых радиоприемников были наушники, поэтому одновременно их мог слушать только один человек. В конце концов динамики позволяют всей семье слушать любимые программы.

«У нас был старомодный проигрыватель Victrola. Пластинки были около шести-семи дюймов в длину и круглые (цилиндры), и нам пришлось их провернуть. Через какое-то время у нас были плоские пластинки, но нам все равно приходилось их раскручивать, потому что у нас не было электричества».

Энн Харди

«Мы много пели. Много вечеров, если вы не знали, чем еще заняться, мы сидели, играли на гитарах и пели».

Делорес Гетч Руш

«У нас не было радио, пока я не вышел на работу и не купил его. Это было радио на батарейках. Я купил его, когда мне было 15 или 16 лет (1930 год). Он был округлой формы, почти как купол, с циферблатами и большой кучей батареек. Одним из моих любимых радиошоу было «Фиббер МакГи и Молли». У моего отца были свои любимые песни, которые он слушал. Сидеть и слушать радио стало настоящим семейным делом».

Хелен Моссер

«Я помню, как моя сестра купила первое радио на батарейках, и в этом радио было 3 батарейки С, одна батарейка А и одна батарейка В. Это был Сильвертон. Это было еще в 1933 или 34 года. Сначала нам нужно было сделать школьную работу, а если мы это делали, у нас было около 15 минут или максимум полчаса, чтобы послушать радио. В основном это были «Гангбастеры».

Мелвин Клингер

«В нашем радиоприемнике были батарейки. Когда батарея садилась, мы сидели там, прижимая уши очень близко к радио, чтобы слышать эту программу».

Марион Матц

 

Охлаждение и консервирование продуктов

Фермерские семьи покупали очень мало продуктов, кроме муки и сахара. Они производили собственное мясо, овощи и фрукты, но продукты должны были храниться на протяжении всего года.

«Холодильники» до появления электричества представляли собой холодильники, в которых блоки льда сохраняли продукты холодными. Лед собирали зимой из замерзших озер и хранили для использования весной и летом. В холодильнике можно было хранить лишь небольшое количество еды. Более распространенным способом хранения пищи в течение нескольких дней было размещение контейнеров на полу в подвале, самой холодной части дома.

Консервирование мяса и овощей было важным делом для фермерской семьи, поскольку оно обеспечивало продовольствие в зимние месяцы. Мясо также коптили, чтобы сохранить его, а капусту ферментировали в рассоле и хранили в горшках для приготовления квашеной капусты. Зимой овощи хранились в прохладных погребах.

«На мясо мои предки всегда разводили свиней. Они могли убить, может быть, свинью или корову одновременно. Будем делать из него колбасу. Так как холодильников в то время не было, то были коптильни, где колбасу коптили, чтобы она хранилась. Они коптили бекон кусками. Мы также мясные консервы. Мы резали его на мелкие кусочки, обжаривали и раскладывали по банкам, а затем нагревали в котле часа три-четыре».

Моника Штекбауэр

«У нас не было холодильников. Мой папа всегда готовил лед. Мы ходили на озеро и делали большие кубики. Мы хранили эти большие кубики в кукурузном хлеву. Мы насыпали опилки поверх них и между каждым кубиком. Потом летом мы убирали опилки, приносили кубик и ставили в ящик для льда. В этих холодильниках они могли продержаться, может быть, день или два. Лед охладит ваше молоко, масло и другие продукты до определенной степени, так что они прослужат дольше».

Моника Штекбауэр

«Раньше мы все сносили и клали в цокольный этаж, все, что хотели сохранить холодным. Боже, этот подвальный этаж наверняка хранил много еды и сохранял ее холодной.

Мэй Ленсмайр Глинецки

«На ферме, где я работал, у нас был ледник для хранения льда. Мы клали слой льда, потом слой опилок, потом еще слой льда и так далее. Так лед продержится весь год».

Фрэнк Геринг

«Помню, я клал лед в сарай возле амбара. В нем были опилки, и мы упаковывали в него лед. И так у нас был лед около месяца, может, два или три, летом. Но это было все. А потом у нас появился холодильник, и мы могли собирать лед в Ваусау. И это было событием».

Лоис Насс Йоргенсен

«Раньше у моих родителей был (холодильник), но я его не помню. Мы просто использовали подвал для охлаждения или между окном и экраном, знаете ли, клали туда вещи зимой».

Делорес Гетч Руш

 

Тепло для дома и плиты

Дрова были основным источником тепла для обогрева дома и приготовления пищи для семьи. Деревья на ферме были важны — они давали древесину. Его нужно было срубить, порубить, расколоть, а затем затащить в дом.

С дровяными печами было много работы. Им требовалось постоянное внимание повара, чтобы поддерживать ровную температуру. Летом на кухне было невыносимо жарко, дым от горящих дров чернел на стенах дома, а ящик для золы приходилось регулярно опорожнять. У некоторых крестьянских жен были примусы. У них были элементы управления для регулирования тепла и сделали кухню более прохладной.

Печи для отопления также используются дровяные. Второй этаж фермерского дома вообще не имел тепла, за исключением того, что проникало через решетки пола с первого этажа.

«Моя мама готовила на большой дровяной печи. Там рубили дрова и кололи дрова. Мы многое сделали, чтобы сохранить дом и все необходимое на зиму. Дом отапливался дровами. По утрам мы мчались вниз, потому что у моей мамы топилась дровяная печь и варочная плита. Мы замерзали наверху, поэтому нам пришлось бежать вниз, чтобы согреться».

Ральф Загжебски

«У нас была (дровяная) печь в столовой, а потом варочная плита была на кухне. Для отопления наверху у вас были регистры в полу. Тепло поднимается вверх и уходит наверх, чтобы обогреть комнаты. Там, где мы с братом спали, это было над столовой. У вас было много покрывал, стеганых одеял.

Леонард Леффель

«Я помню, наверху было так холодно, и мы нагревали камни в духовке, клали их в красивое тяжелое полотенце и клали его на кровати, чтобы наши ноги были хотя бы в тепле, когда мы ложились спать».

Эдит Ван Вурен Мерриам

«Тогда у меня еще была дровяная печь. Было трудно сделать кленовый сахар и даже сироп для консервирования, потому что, когда он начинает кипеть, он очень быстро поднимается. Ты должен знать свою жару. Я умел печь хлеб и прочее. Вы должны знать, насколько горяча ваша духовка, чтобы выпекать. На дверце духовки был термометр. Но иногда, если положить в него слишком много дров, термометр поднимается вверх. У соседа была (керосинка) газовая плита и они почему-то не хотели. Она позвонила и сказала: «У меня здесь есть газовая плита, 25 долларов, не хочешь?» Я ухватился за этот шанс».

Марион Хеллер Спиндлер

«У нас были старые утюги, которые вы ставили на плиту. В середине зимы они отправлялись в печь ночью, потому что стены наверху покрывались инеем, и кровати были холодными. Мы нагревали их, заворачивали в газету или полотенце и клали в постель — чтобы греть ноги».

Брайан Бушнелл

«На кухне я помню дровяную печь с баком сбоку, который нагревал воду. Так что я думаю, что это была самая большая адаптация для моей матери к работе, перейти от газовой плиты в Шебойгане к дровяной печи в деревне».

Лестер Шнайдер-младший

 

Стирка и глажка одежды

День стирки был огромной рутиной для фермерской жены. От колонки во дворе таскали ведра с водой, чтобы наполнить большую медную кадку, которая топилась на печке. Одежду стирали на стиральной доске в ванне или клали в стиральную машину. Рукоятка стиральной машины двигала лопасть вперед и назад, взбалтывая белье. Одежду пропустили через ручной отжим, чтобы удалить воду, затем прополоскали и снова пропустили через отжим. Одежду сушили на бельевой веревке на улице – в сухую солнечную погоду это было несложно, но зимой одежда промерзала, и ее приходилось оттаивать дома. У некоторых счастливых хозяек для перемешивания был бензиновый мотор, а остальное приходилось делать вручную.

Глажка была еще одной серьезной работой. Утюги нагревались на плите и оставались горячими всего несколько минут, поэтому всегда нагревалось несколько утюгов, пока использовался один. Копоть от плиты может прилипнуть к утюгу и испачкать одежду, что потребует повторной стирки.

«(Зимой) я вывешивала одежду на улице, и если погода была достаточно спокойной, я оставляла ее снаружи, и тогда она сохла. Они замерзнут. Они уже замерзли, и я сказал Арни: «Как ты думаешь, ветер сегодня усилится?» «О, это не похоже на это». снял нижнее белье с веревки, потому что боялся, что оно порвется при таком сильном ветре».

Марион Хеллер Спиндлер

«Горячей воды у нас не было, поэтому воду постоянно приносили с улицы и ставили в котел (на плиту). Когда мы достаточно нагрелись, мы вылили его в те ванны. Затем мы чистили одежду на доске для чистки, чтобы она стала чистой. Чтобы высушить их, мы пропускали их через этот отжим. Затем у вас было два полоскания, поэтому вам приходилось дважды отжимать одежду. Затем вы повесили одежду на бельевые веревки, которые были снаружи.

Для глажки пришлось разводить в печах очень-очень горячий огонь, потому что не было электричества. У нас были утюги и ручки, чтобы гладить одежду. У моих братьев был магазин, поэтому у них всегда были белые рубашки, которые было очень и очень трудно гладить».

Моника Штекбауэр

«Всё, что ты носил, кроме нижнего белья, было выглажено. Утюг, который вы нагрели на плите. Потребовалось кое-что, чтобы научиться гладить белую рубашку с накрахмаленным воротничком утюгом, который греют на плите, потому что он либо слишком горячий, либо недостаточно горячий, и крахмал прилипает к утюгу».

Делорес Гетч Руш

«У нас была стиральная машина и доска для мытья посуды под яблоней, потому что нам, детям, приходилось крутить звонок. Я помню, когда родился мой брат, папа подарил ей бензиновую стиральную машину, на которую нужно было наступить, чтобы она завелась. Это было в доме. У него был зацементированный подвал, и там могла стоять стиральная машина. Конечно, им пришлось провести воду (к ней). Я помню эту стиральную машину, потому что у нее был двигатель, и они должны были выводить пары наружу. Я помню, моя мама так злилась на эту штуку, потому что она не заводилась. В конце концов, она побежала в сарай и заставила моего отца заняться этим. Как только ты завелся, все было в порядке. Мы должны были принести всю воду (в ведрах), а затем нам пришлось топить ее на дровяной печи. Мы несли горячую воду в подвал.

Глажка грустными утюгами: у нас было 3 размера, один побольше весил не меньше фунта. Потом был такой, который легче было обходить воротники и рукава. Но они были довольно тяжелыми, и у нас была одна ручка. Вы бы отпустили ручку, и вы бы получили еще одну горячую. (Оно останется горячим) не менее десяти минут, самое большее».

Эдит Ван Вурен Мерриам

«До электричества вся одежда висела на улице. Я знаю, что зимой она брала одежду и складывала ее на чердак. Так что они сушились на чердаке, но я помню, что временами становилось очень холодно, а жара становилась теплой, ну, иногда ты подходишь и хватаешь одежду, а она замерзает, потому что у них не было возможности сушить еще. Но летом, конечно, они были на улице».

Ральф Загжебски

 

Приборы с приводом от человека

Работа по дому и на ферме требовала много тяжелого ручного труда. Доение коров производилось вручную (что могло занимать два часа для 20 коров два раза в день). Фермер мог использовать лошадей или паровые и бензиновые тракторы для некоторых операций на ферме. Иногда бензиновые двигатели использовались для питания стиральных машин и насосов.

Почти все в доме питалось от фермерской семьи. Уборка в доме производилась вручную – метлой, выбивалкой и щеткой. А фермерский дом нуждался в большой уборке из-за копоти от дровяных печей и грязи со скотного двора.

Кухонным «миксером» была фермерская жена, использующая взбивалку для яиц или ложку. Педальная швейная машина имела ножную педаль.

«Весной мы выносили ковер из гостиной и выбивали его. У нас была выбивалка для ковров, и мы просто выбивали из нее живые дневные огни и выбивали всю пыль. У мамы не было пылесоса, поэтому мы раз в неделю смачивали газеты, клали их на ковер и подметали. Это удерживало пыль».

Этель Рейнхарт

 

Водоснабжение и санитария

Вода для приготовления пищи, стирки, купания и уборки поступала из колодца с помощью насоса во дворе. Для откачки воды из колодца можно было использовать ветряную мельницу или стационарный бензиновый двигатель, но если ни того, ни другого не было, воду откачивали вручную.

Иногда на кухне имелся ручной насос, который использовал воду из накопительного резервуара. Кухонная раковина, как правило, представляла собой «сухую раковину», которую наполняли ведром или ручным насосом. Под раковиной вода вытекала из стока в ведро, которое затем выливалось наружу. Если нужна была горячая вода, ее приходилось нагревать на плите.

Не было «ванной» с раковиной, туалетом и ванной. Для проточной воды в помещении требуется электрический насос, которого не было. Туалетом служила уборная во дворе или накрытый фарфоровый ночной горшок в спальне. Раковина была тазом, а ванна была большой ванной на кухне, которую по очереди использовала вся семья в «ванную ночь».

 

«Были туалеты на открытом воздухе. Вы брали фонарь, когда выходили на улицу ночью, когда было 20 градусов ниже нуля».

Марион Матц

«Субботними вечерними банями всегда было очень интересно. Девочки должны сначала залезть в ванну на кухне на полу. К тому времени, когда мальчики подошли к своей очереди, вода стала немного мутной. Но все мылись в одной и той же ванне с водой. Это всегда было нашей субботней вечерней ванной, пока у нас не появилась сантехника в помещении».

Мэй Ленсмайр Глинецки

«Мы должны были носить воду, а насос был далеко от дома. Так что вы не потеряли ни капли воды, потому что вам нужно было нести ее».

Делорес Гетч Руш

«У нас было только ведро с ковшом, чтобы пить воду. Никаких кранов или чего-то еще — они тоже появились позже».

Эдит Ван Вурен Мерриам

«На кухне стоял ручной насос из цистерны. Это была просто вода, которую мы использовали для мытья рук и нагревания для мытья. Питьевую воду мы носили из водокачки (во дворе) в ведре».