Как своими руками установить пластиковые откосы: Откосы для пластиковых окон своими руками. Две фото инструкции.

Содержание

Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Содержание Скрыть

Особенности наружных откосов
Подготовительные работы
Обустройство откосов на зданиях из кирпича
Финишные работы
Работа с пластиковыми откосами
Технология монтажа откосов на специальных профилях
Откосы из дерева
Заключение

Современный строительный рынок изобилует фирмами, предлагающими свои услуги по изготовлению и установке пластиковых окон. Но гораздо сложнее найти ту, которая наряду с оговоренным сервисом, берется за установку откосов, принимая на себя все работы по монтажу и сдаче окна «под ключ». Поскольку экономически выгоднее для фирмы поставить несколько окон, чем заниматься откосами.

Ряд методик обустройства пространства вокруг окна предполагает время на высыхание рабочего материала с последующей их доработкой. Данный факт не позволяет завершить все этапы организации откосов за один день, что отталкивает исполнителей от дополнительных рабочих объемов.

При этом, выполняя демонтаж старого окна и установку нового, рабочим необходимо придерживаться определенного алгоритма:

очень аккуратно снять старую раму, нанеся минимальные разрушения имеющейся отделке;
оценить толщину стен и материал, из которого она сделана;
аккуратно разметить место монтажа нового каркаса;
учесть другие нюансы.

При этом необходимо контролировать зазор между оконным проемом и рамой. Это в дальнейшем позволит легко провести сборку и подгонку элементов декора окна.

А если обустройство откос не входит в перечень услуг такой компании, то и переживать никто не будет: просверлил четыре микроотверстия в стенах проема для закрепления дюбелей, выставил окно по уровню, запенил щели и получил расчет. Договор выполнен. А дальнейшее становится проблемой хозяина. Ему придется искать другого мастера, который будет возиться с восстановлением откосов.

Важно. Обязательно проследите, чтобы работники фирмы, выполняющие установку окна, перед началом работ тщательно очистили рабочие поверхности от загрязнений, а перед запениванием — обильно увлажнили водой.

Многие работники не затрудняют себя соблюдением данного правила, что существенно снижает качество фиксации. В процессе эксплуатации (открытие/закрытие окна, ветровая нагрузка, различные климатические коллапсы) такое окно теряет жесткость и начинает шататься в проеме. Это в свою очередь приводит к растрескиванию откосов. Косметическая заделка не решит возникшую проблему. Придется прибегать к более радикальным методам — усилить крепления рамы в проеме. На практике – это тоже, что смонтировать пластиковое окно по-новому. То есть, вы будете вынуждены платить дважды за одну услугу.

Особенности наружных откосов

Только человек не сведущий в строительстве может предположить, что нет разницы между методами обработки и применяемыми материалами для монтажа внутренних и наружных откосов. Однако правильный подбор инструментов и средств для организации откосов, позволяет существенно увеличить срок их эксплуатации.

Особенности организации наружных и внутренних откосов:

Угол всех поверхностей оконного проема с внутренней стороны, преимущественно, составляет 90^о. Ситуация с наружной стороной иная. Чтобы улучшить отток воды с подоконника, нижняя площадка делается под уклоном. Верхняя поверхность и боковины могут быть выполнены как под прямым углом, так и скошенным (110-120^о). Профессиональные штукатуры все же советуют остановиться на скошенном угле. Незначительное отклонение от 90^о визуально расширит оконный проем, улучшит внешний вид всего здания. Эта маленькая хитрость позволит увеличить время естественного освещения помещения. Разница в несколько градусов даст возможность солнцу на полчаса дольше задержаться у вас в комнате, а это прямая экономия энергоресурсов.

Первое, что делает мастер при подборе материалов и технологии – оценивает условия эксплуатации откосов. Так для зданий из камня лучше использовать цементно-песочный раствор. Для домов из деревянного бруса подойдут окна, изготовленные из пиломатериалов.

Откосы из пластика, как бы отлично они не смотрелись, не рекомендованы. С пластиком легко работать, но в процессе эксплуатации он значительно уступает по всем параметрам двум первым. На сегодняшний день многочисленные, даже самые современные, добавки не способны абсолютно защитить материал от пагубного воздействия солнца, агрессивного ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температур. Постепенно пластик выгорает, у материала теряются межмолекулярные связи, что приводит к повышению его хрупкости и снижению привлекательности.

Профессионалы знают, что подобные работы следует вести только в хорошую погоду и при температурах выше нуля. Если для внутренних работ это несущественно, то для наружных – один из главных составляющих успешного результата.
Если внутренние откосы можно завуалировать шторами, жалюзи или элементами декора, то наружная поверхность на виду. Любой брак, проблемные места видны и портят общее впечатление от фасада. Только профессионал, человек с опытом подобных работ, способен точно и качественно выполнить все пункты технологического процесса.

Подготовительные работы

Компания закончила монтаж, фиксирующая смесь затвердела. Самое время заняться откосами. Но прежде чем приступить к ним, стоит защитить оконную раму и само стекло от повреждений механического характера и загрязнений, которых не избежать в процессе работы. Если заводская пленка еще не снята, то переживать не о чем, если же ее нет — стоит позаботиться о ее нанесении.

Перед началом работы мастер проводит замеры и убеждается, что окно располагается строго вертикально, промежуток между проемом и рамой по всему периметру одинаков. По строительным нормам допускается перепад в ширине откоса не более 5 мм. Если разница больше – ее необходимо устранить. Для этого в ряде случаев приходится проводить демонтаж окна и его повторную установку. Лучше это сделать сразу, затратив дополнительное время, чем сожалеть на протяжении всего периода эксплуатации.
Следует, очистит рабочую поверхность от мусора, срезать или вырубить выступающие остатки монтажной пены.
Провести замеры всех сторон проема.
Зная особенности стены и рамы, ее эксплуатационные параметры и желания хозяина получить определенный дизайн, мастер выбирает материал откоса и технологию его нанесения.

Строительные нормы допускают нанесение слоя штукатурки не более 2 см.

Познакомимся с наиболее востребованными методами, технологиями и материалами, применяемыми для изготовления откосов, обрамляющих пластиковое окно. Первое место по практичности и надежности занимает цементно-песчаный раствор.

Обустройство откосов на зданиях из кирпича

Прежде чем начать работы, необходимо знать, из какого материала будет отлив: пластик или оцинкованное железо. Данный факт влияет на выбор технологии монтажа. В нижней части окна из пластика конструктивно предусмотрена бороздка, в которую будет крепиться отлив. Перед началом работы следует зафиксировать планку отливной конструкции под необходимым уклоном и обозначить размер зазора до стены. Это позволит правильно нанести штукатурку на нижнюю часть оконного проема.

Аналогичные замеры проводятся по всему периметру оконной конструкции. Полученные результаты позволяют мастеру оценить толщину штукатурного слоя.

Чем больше данная величина, чем сложнее работа. Если размер превышает допустимые нормы, его конструктивно уменьшают. Только после этого можно приступать к оштукатуриванию.

Вначале готовится цементно-песчаный раствор. Берется одна часть цемента к 2,5-3 частям песка. Отклонение в соотношении компонентов в сторону увеличения количества песка недопустимо. Это приведет к ухудшению прочностных качеств рабочей смеси. В процессе эксплуатации, после многочисленных циклов замерзания/размерзания, клейкость соединения снизится. Поверхность постепенно превратится в крошку, потеряв как защитные, так и эстетические качества. Наоборот, большее цемента в смеси позволит увеличить коэффициент сцепления раствора с поверхностью стены.

Этапы обустройства откосов:

Шаг 1. Специалисты покрывают пленкой пластиковую раму и сам стеклопакет, зафиксировав ее скотчем. Это защитит поверхность окна от грязи и механических повреждений. Затем проверяют, чтобы не остались неприкрытые места.

Шаг 2. Удаляют остатки пены, которые выходят за уровень плоскости стены. При наличии пустот, не закрытых материалом, мастер запенивает их либо использует герметик. Излишки пены срезаются острым строительным ножом одним точным движением, не допуская трещин в материале. Важно понимать, что чем монолитнее утеплитель, тем меньше теплопотери. При наличии дефектов в монтажной пене, в процессе эксплуатации в таких местах образовываются «мостики холода», что приводит к образованию конденсата. Также может наблюдаться образование плесени и грибков. Такая ситуация не только пагубна для самой стены, но может стать провокатором различных болезней у жителей квартиры.

Шаг 3. Для работы специалисты применяют малярную щетку, которой смачивают рабочую поверхность, уровень или отвес. Также необходим мастерок, малка, затирка, а достаточное количество дюбелей, валик или пульверизатор.

Малка представляет собой специальный строительный инструмент, помогающий мастеру разравнивать слой штукатурки, выводя его под необходимым углом. Сегодня ее можно приобрести в любом строительном маркете или изготовить самостоятельно из подручных средств. Малка — две деревянные или металлические линейки, соединенные между собой шарниром. Когда нужный угол выбран, положение планок фиксируется зажимом винта, расположенного в шарнире. Также многие специалисты не используют малку, но при этом качественно выполняют откосы.

Шаг 4. Профессионал начинает свою работу с верхнего откоса. Это наиболее сложная часть оштукатуривания, требующая знания и навыков. Перед началом нанесения слоя материала специалист смачивает рабочую зону цементно-песчаным раствором, более жидким, чем рабочий материал. Это позволяет увлажнить стену и повышает сцепление цементно-песчаной смеси с обрабатываемой поверхностью.

Шаг 5. На стене над проемом окна закрепляются деревянные рейки с помощью дюбелей. Отверстия от них впоследствии заделываются. Доска не должна менять своего положения даже при существенном воздействии. Ее торец должен занимать строго горизонтальное положение. Она будет играть роль направляющей, по которой и будет скользить малка.

Шаг 6. Если при разметке выяснилось, что необходим достаточно большой слой штукатурки, мастер наносит ее в несколько этапов, поскольку если выполнить всю процедуру единоразово адгезия будет недостаточной и под собственной тяжестью штукатурка просто упадет. Вначале наносится первый слой толщиной 20-30мм. После его высыхания повторно наносится аналогичное количество раствора. И так повторяется до тех пор, пока толщина отштукатуренного слоя не достигнет оптимального значения.

Шаг 7. Нанесенную на стену смесь специалисты равняют при помощи малки. Но большинство из них пользуется другим методом — берется ровная рейка, которая на 10-12см длиннее ширины откоса. Причем ее ширина должна быть меньше или равной ширине зазора от створки до конца рамы. После заготовки инструмента специалист пошагово выполняет выравнивание:

торец плотно прижимают к раме, а бок рейки упирают в оконную створку. Другой ее конец скользит по зафиксированной дюбелями доске;
рабочий плавно, небольшими волнообразными движениями двигает рейку по направляющей, а часть рейки (10-12см), которая выступает над откосом, позволяет контролировать рабочую массу, выравнивая ее и убирая излишки;
в месте, где створки окна сходятся, может образоваться небольшой бугорок из раствора. Он получается при перенесении рейки с одной створки на другую, но он сгладится при затирке.

Шаг 8. При помощи рабочей рейки специалист убирает излишки раствора, а образовавшиеся углубления корректирует посредством мастерка с раствором. Доска при этом располагается под рабочим участком, принимая на себя излишки раствора.

Шаг 9. Затем мастер оставляет поверхность до полного застывания раствора. На это уходит 40-50 минут. Когда смесь достаточно подсохнет для продолжения работ, специалист начинает обрабатывать поверхность гладилкой. Легкими круговыми движениями раствор затирается, разравнивается. Особое внимание уделяется углам откосов. На данном этапе появившийся дефект легко исправить шпателем или мастерком.

Один из этапов оштукатуривания окончен. Специалист переходит к вертикальным поверхностям. Прежде чем преступать к дальнейшей обработке откосов, на постоянное место монтируется отлив. Последовательность установки напрямую зависит от его материала и вида. Но важно, чтобы выступающий участок конструкции прочно «сидел» в пазах, расположенных на оконной раме. Не следует забывать, что для улучшения отвода жидкости с подоконника отлив устанавливается под углом. Конденсат и дождь, ни при каких условиях, не должен попадать в люфт между отливной планкой и рамой.

Шаг 1. После кого как отлив надежно занял свое место, мастер приступает к работе с боковой поверхностью оконного проема, выполняя разметку.

Шаг 2. Специалист снимает отлив и на нижнюю поверхность наносит цементно-песчаную смесь. После ее затвердения, отлив возвращают на место.

Шаг 3. Боковые откосы мастера выполняют по той же технологии, что и верхний.

Финишные работы

После того как обустройство откосов окончено, направляющие рейки не трогают до полнейшего высыхания раствора — обычно через сутки. После этого специалистами удаляются удерживающие рейку гвозди и дюбели. Направляющие аккуратно снимаются. При этом ее не тянут на себя, а скользящим движением уводят в сторону. Это позволит предотвратить скол штукатурки.

Далее делается ревизия поверхности. Мастерком аккуратно замазываются ямки и углубления. После этого при помощи затирки откос сглаживается. Дают стене просохнуть, после чего поверхность готова к покраске. Для придания откосам завершенного вида специалисты пользуются водоэмульсионной краской или фасадной декоративной штукатуркой различных цветов и оттенков.

Работа с пластиковыми откосами

Сегодня редко можно найти откосы, изготовленные из пластиковых реек. Под воздействием климатических условий они быстро теряют свои прочностные и эстетические качества. В среднем срок их эксплуатации не превышает 15 лет. Но такой вариант установки откосов существует, и он имеет право на жизнь. Плюс данной методики в том, что их монтаж не занимает много времени и при желании легко может быть заменен.

Перед проведением установки пластика, специалист из деревянных дощечек или металлической арматуры изготавливает несущую основу. В данном случае не важно, из какого материала сделан каркас. Срок службы таких конструкций примерно одинаков.

Ниже приведен наиболее простой вариант изготовления.

Материал – деревянная доска.

Шаг 1. Планки подбирают ровные, соответствующие нужной длине и ширине. Рейка должна беспрепятственно помещаться в зазоре между рамой и створкой. Если необходимо, корректируется стена или размер рейки. Доски посредством дюбелей надежно крепятся по всему периметру окна. Если пластиковые стеклопакеты имеют большой размер, ставятся дополнительные крепления всех реек. Зафиксировать их можно при помощи жидких гвоздей и монтажной пены, после чего ожидают полного застывания монтажного раствора. Излишки пены, выступающие над плоскими поверхностями, аккуратно срезают монтажным ножом.

Шаг 2. Отлив устанавливается на свое посадочное место в пазы, предусмотренные конструкцией пластикового окна. Технология установки зависит от выбранного типа отлива. Уровнемером проверяется правильность расположения уже закрепленных деревянных реек и строгую вертикальность боковых поверхностей. Они должны находиться в одной плоскости. Необходимо выдержать уклон нижнего откоса (для беспрепятственного слива конденсата), а также при желании верхнего и боковых откосов (увеличится световой поток в помещение).

Шаг 3. Проводятся замеры. По ним подготавливается пластик и специальный уголок, позволяющий придать углу откоса декоративный вид.

Совет специалиста. Монтаж пластика желательно начинать со стороны крепления. Отрезая тонкую полоску материала, на нее крепят скобы или гвозди. Получается надежная планка для фиксации. Ее прижимают к раме, что позволяет избежать дополнительного заделывания возникших зазоров.

Шаг 4. Пластиковые панели разрезаются и нумеруются по имеющимся размерам, чтобы не перепутать последовательность в процессе сборки. Для работы применяется такой инструмент как электрический лобзик, монтажный нож или болгарка. Профессионал использует приспособления, позволяющие точно выдерживать необходимое направление и углы. Например, станок для резки керамики.

Шаг 5. При сборке пластикового откоса, панели фиксируются небольшими гвоздями или строительным степлером. Мастер следит, чтобы они правильно заняли свое место, были плотно прижаты и точно подогнаны к соседним. Не допускается наличие зазоров.

Шаг 6. Получившиеся углы декорируются специальными строительными уголками с помощью жидких гвоздей. Использование каркаса из пластиковых откосов для обрамления окон чаще всего применяется в случае, когда и весь дом отделан пластиком.

Совет специалиста. Если не нет опыта обустройства пластиковых откосов, то очень тяжело провести точный разрез и выдержать угол в 45^о.

Технология монтажа откосов на специальных профилях

Материал для работы – пластиковые и сендвич-панели. Размер выбранного материала зависит от габаритов оконного проема. Прежде всего, специалист делает все замеры и подготавливает панели по размерам откосов, используя для резки диск по металлу.

Важно. Стоит помнить, что любая разгерметизация конструкции, потеря ее целостности (зазоры, неровности, наличие заусенцев) значительно снижают ее срок службы.

Шаг 1. Режется П-образный профиль по размеру несколько большему, чем габариты оконного проема. П-образный профиль из пластика при помощи небольших саморезов закрепляем по периметру окна. С их помощью будут фиксироваться торцы откосов из выбранного материала.

Шаг 2. Специалисты убеждаются в правильности всех замеров, отсутствии перекосов и зазоров, а также вхождении панелей в профиль. Чтобы облегчить работу мастера используют пластиковую рейку.

Шаг 3. На свободную часть откоса не до конца наклеивается полоса малярного скотча. Он впоследствии позволит придать жесткость конструкции, прикрепив ее к поверхности. Под воздействием пены профиль не будет выгибаться.

Шаг 4. Неспешно и аккуратно проводится запенивание сначала боковых поверхностей, затем аналогичные действия применяются для фиксации горизонтальных элементов конструкции. Обрабатываемые поверхности специалист не забывает постоянно смачивать водой. Это позволяет повысить адгезию и уменьшить время затвердевания монтажной пены.

Шаг 5. После затвердения пены, специалисты срезают ее остатки, выступающие за рабочую плоскость. Снаружи монтируются наличники или специальные декоративные уголки. Алгоритм работ и материал наличников выбирается исходя из особенностей наружной отделки здания.

Откосы из дерева

Деревянные откосы наиболее гармонично смотрятся на домах из бруса или объектах, облицованных вагонкой.

Для наружных работ в качестве материала подойдут мебельные щиты или вагонка из натурального дерева. Щит представляет собой клеевые доски, не подверженные деформации. Благодаря многослойности конструкции, он, выдерживает неблагоприятные воздействия атмосферы: резкие перепады температур, осадки, ветровые нагрузки, действие солнечных лучей.

Технология монтажа откосов мебельным щитом толщиной 1 см

Шаг 1. Перед работой мастер обязательно проверяет свой инструмент и помнит о технике безопасности при работе на деревообрабатывающих станках и приспособлениях.

Шаг 2. Первым делом тщательно снимаются все необходимые размеры и выполняется шаблон из картона, после чего он переносится на дерево. Таким образом, получаются щиты для боковин и верха.

Шаг 3. На нижней плоскости откоса закрепляют отлив, выдерживая определенный угол. Чтобы повысить жесткость данной конструкции, под него изготовляют каркасную основу. Выбирают доску, пропитанную антисептическим раствором, размером 20х50 мм.

Шаг 4. Специалист примеряет откос. При установке он должен полностью перекрыть зазор между стеной и окном. При необходимости, проводится корректировка.

Шаг 5. Закрепляют откос в коробке и проверяют жесткость конструкции. Расстояние между местами крепежа не должно превышать 20 см.

Шаг 6. Хорошо смачивают водой щель между стеной и откосом и запенивают. При значительной ширине откоса, монтажную пену наносят в два приема.

Шаг 7. После застывания пены, острым ножом аккуратно срезают ее излишки.

Шаг 8. Наличники крепят к откосам гвоздями или саморезами, после чего шляпки шпаклюет.

Заключение

Следует помнить, для наружных работ нельзя использовать пластиковые панели, рассчитанные на эксплуатацию внутри помещения. При покупке следует обращать внимание на устойчивость материала к солнечным лучам, в том числе к жесткому ультрафиолету.

Откосы на окна своими руками

Откосы на окнах своими руками можно сделать аккуратными и функциональными несколькими способами и с применением различных отделочных, утеплительных или комбинированных, сочетающих оба качества, материалов.

Монтаж откосов редко входит в сферу услуг большинства компаний, занимающихся ремонтом пластиковых окон. Однако при наличии соответствующих материалов и оборудования, а также базовых знаний, выполнить эту задачу можно без привлечения специалистов. О том, как сделать откосы пластиковых окон своими руками и пойдет речь в этой статье.

Способы установки откосов

Существует 3 основных способа установки откосов:

Монтаж листов ПВХ
Гипрока
Оштукатуривание

Чтобы разобраться, какой вариант покажется проще в монтаже и больше подойдет для конкретного случая, нужно рассмотреть наиболее популярные из них.

Инструменты и материалы для установки

Для установки пластиковых откосов вам будут нужны:

Шестиметровая пластиковая панель толщиной 0,8 см.
П-образная стартовая полоса пластика.
F-образная полоса пластика (F-ка).
Деревянные рейки, толщиной 1-1,5см
Строительный уровень.
Строительный степлер и скобы.
Перфоратор или ударная дрель.
В качестве утеплителя минеральная вата.
Качественные ножницы по металлу и острый нож.
Саморезы 0,95 см. В количестве от 10шт.
Саморезы (клопы) 0,45 см.
Силикон белого цвета.

Этапы установки пластиковых откосов

До окончания процесса «пыльных» работ не сдирайте защитные пленки с пластиковых окон и подоконника, чтобы не поцарапать их.

Этап первый

Деревянные рейки прибиваем по всему периметру откоса, применяя саморезы длиной 0,95см. Следите, чтобы наша рейка была закреплена заподлицо к стенной конструкции и не торчала. Используя перфоратор или ударную дрель закрепите рейку непосредственно к стенной конструкции. Обязательным условием качественных откосов является точное вертикальное крепление деревянных реек.

Для их выравнивания применяются небольшие деревянные бруски. Для достижения идеальной вертикали применяйте строительный уровень. Вся эта проделанная работа придаст гибкому пластику необходимую жесткость, создаст каркас, на который и будет крепиться панель пластика.

Этап второй

Закрепляем по внешнему периметру самого пластикового окна заготовленную стартовую полосу, применяя саморезы(клопы). Перед набивкой нашей полосы, необходимо произвести разметку, для этого с помощью карандаша и уровня очертите верхнюю горизонталь и правую и левую вертикаль, и по ровным линиям набивайте стартовую полосу. На стартовой полосе имеется желобок, в который будем вставлять панель пластика.

На этом этапе мы рекомендуем Вам обратить ваше внимание, не только на идеальную вертикаль и горизонталь, но и на плотность прилегая стартовой полосы к внутреннему краю пластикового окна.

На этом второй этап закончен. Можно удалить защитную пленку с пластикового окна и заняться оклейкой обоев. Пыльных работ больше производиться не будет!

Как сделать откосы из пластика. Устройство откосов пластиковых окон

Этап третий

Набиваем F-образную полосу. Для начала, надо ее правильно подрезать. Делаем метки точно по высоте нашего пластикового откоса, а лишнюю часть подрежьте следующим образом:

Дело все в том, что после набития F-ки, везде образуется нахлест. Поэтому с его учетом надо оставить «запуск» при её подрезании. По завершению всех работ наш нахлест удаляют ножницами по металлу.

Теперь вернемся к способу крепления этой полосы. Монтируется она при помощи степлера к деревянной рейке. Причем крепление происходит только за одну из двух параллельных ребер, поскольку именно это пространство будет спрятано вставленной пластиковой панелью.

Применение данной технологии особенно хорошо и тем, что она избавляет вас от необходимость подклеивать вокруг оконного проема обоев . F-образная полоса закроет дефектную зону.

Этап четвертый

Устанавливаемые пластиковые откосы одновременно утепляем! Помещаем пластиковую панель в стартовую полосу на дальнем краю проема, помещаем за нее слой ваты и закрепляем пластик в F-ке. Нужно отметить, что пластиковую панель необходимо отмерять довольно точно. Как видно, мы кроме утепления самого окна еще создаем среду, идеально сохраняющую строительный материал стены. Поскольку всё получается довольно герметично.

Самостоятельная установка откосов – это возможность приобрести новые полезные навыки и при этом хорошо сэкономить. Кроме того, при правильном проведении монтажа откосов вы сможете скрыть дефекты строительно-ремонтных работ и некоторые недочеты, которые были допущены в ходе установки окон.

Компания 2 окна уже более 5 лет производит ремонт окон в Казани, если у вам нужна консультация, просто остаьте заявку в форме ниже, наш специалист сам свяжется с вами.

Остались вопросы ?

Ссылка на эту новость: Как установить откосы на окна своими руками

ОТДЕЛКА СВОИМИ РУКАМИ-КАК СНЯТЬ ПОЛКИ ПРАВИЛЬНО | Своими руками

Установка пластиковых окон своими руками – трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, необходимого набора инструментов и, конечно же, опыта. Поэтому, как правило, большинство из нас прибегают к этому в платной помощи мастеров-установщиков. Поэтому на домашнем мастере здесь экономить нельзя ведь речь идет о доставке оконных блоков, демонтаже старых окон, установке новых, герметизации, монтаже жести и установке подоконников — а украсить самому, со своими своими руками оконные откосы, пожалуйста.

Но тут прежде всего нужно трезво оценить свои силы. Не забывайте, что в зависимости от размера оконный блок со стеклопакетом в сборе может весить более 100 кг. Для транспортировки и установки такого агрегата потребуется не одна пара крепких мужских рук. Кроме того, для аккуратного и аккуратного демонтажа старого и установки нового окна потребуются специальные инструменты. Если эти проблемы вас не пугают, то все работы по снятию старого и установке нового окна можно выполнить самостоятельно, не обращаясь к профессионалам.

Я не буду подробно останавливаться на правилах и требованиях стандартов, которым должна соответствовать технология установки пластиковых окон (это тема для отдельной статьи), а сразу перейду к отделке внутренних откосов оконного проема. Уверяю, с этим справится любой взрослый, вне зависимости от его основной профессии. Итак, это та часть работы, на выполнении которой вполне можно сэкономить.

После демонтажа старого окна и установки нового оконного блока со стеклопакетами вид помещения будет примерно таким, как на фото 1. После заполнения пеной всех проемов, между оконным блоком и стеной, вы необходимо всегда делать паузу, чтобы дать пене полностью высохнуть и набрать необходимую прочность. Необходимое количество силы. Величина этой паузы зависит от вида используемой пены и обычно составляет от 4-6 до 10-12 часов. Поэтому к установке подоконника и отделке откосов обычно приступают на следующий день после установки оконного блока.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Когда пена окончательно застынет, все выступающие излишки и наплывы срезаются обычным ножом вровень с лицевой поверхностью каркаса. После этого можно приступать к установке подоконника. Причем последний может быть как пластиковым, так и деревянным, и даже из гипсокартона. Все зависит от вашего желания и возможностей. Но я считаю, что пластиковый самый практичный по сравнению со всеми остальными вариантами, так как его отделку и покраску не придется делать ни сразу после установки, ни в процессе эксплуатации. К тому же пластик не боится резких перепадов температур и даже случайно пролитая на него вода не причинит ему никакого вреда. А любая пыль и грязь легко удаляется с его поверхности влажной тряпкой.

В первую очередь нужно тщательно замерить нишу под подоконником, а затем подрезать купленный подоконник до необходимых размеров. Сделать это совсем несложно – пластик легко пилится обычной ножовкой по дереву. Затем подоконник устанавливается на свое место, а все свободное пространство между ним и стеной заполняется пенополиуретаном (фото 2). Я рекомендую использовать пену «Макрофлекс» (Henkel Makroflex): она хорошо сцепляется с деревом, бетоном, камнем, металлом и другими материалами. Поверхности могут быть влажными, но не ледяными или инеем. С пеной Macroflex работать намного проще и удобнее, чем с более дешевыми аналогами, а твердеет она почти в два раза быстрее всех остальных.

Установив подоконник своими руками, переходим к монтажу откосов. Здесь также требуется пена Macroflex. Но сначала нужно измерить глубину оконного проема от внешнего края стены до края оконной рамы. Лучше сделать это в нескольких точках по периметру проема и выбрать наибольший размер, так как стены редко бывают идеально ровными. После этого отрезаем от листа гипсокартона 3 «пластинки» шириной, равной измеренной глубине проема. И всегда с припуском 1…2мм.

Гипсокартон лучше всего использовать водостойкий. Обычно имеет светло-зеленый цвет, иногда с бирюзовым оттенком. Резать гипсокартон очень просто. Сначала острым ножом делают неглубокую насечку вдоль линейки, стараясь прорезать только бумагу, приклеенную к верхней стороне тарелки. Затем по линии надреза пластину ломают (так же, как это делается при резке стекла) и окончательно разрезают ножом, прорезая бумагу, наклеенную на нижнюю сторону пластины.

Отрезанные куски прогоняют по длине и устанавливают каждый на свое место в оконном проеме. Сначала установите в проем верхнюю горизонтальную панель и закрепите ее парой саморезов длиной 70 мм, как показано на фото 3. Затем точно так же отрегулируйте длину и установите правую и левую боковые панели ( фото 4).

После установки панелей пустоты между гипсокартоном и стеной заполняются монтажной пеной. Важно тщательно, равномерно без пропусков заполнить все пустоты, так как в данном случае именно пена обеспечивает эффективную звуко- и теплоизоляцию.

После галтели штукатурятся все неровности и сколы на стенах по периметру оконного проема (фото 5). Лучше всего для этого использовать универсальную гипсовую штукатурку «мундштук» (Knauf Rotband). Он позволяет заливать все неровности глубиной от 5 до 50 мм за один раз и не трескается при высыхании.

Когда штукатурка высохнет, заделанные места выравнивают, обрабатывая их наждачной бумагой. Выступающие края гипсокартонных панелей (откосы) обрезают ровно до поверхности стен, аккуратно шлифуя их крупнозернистой наждачной бумагой. А чтобы углы оконного проема получились «идеальными», приклейте гипсовый уголок по всему периметру (если присмотреться, то на фото 6 это хорошо видно).

^{Откосы и их отделка своими руками}

На фото

Вид окна после демонтажа старого окна и установки нового оконного блока
.
Установка подоконника и заполнение пустот монтажной пеной.
Сначала установите верхнюю горизонтальную панель из гипсокартона и закрепите ее двумя шурупами.
(фото 4а и 4б) Затем точно такой же длины вяжутся и устанавливаются правая и левая боковины.
Неровности на стенах по всему периметру оконного проема замазывают универсальной гипсовой штукатуркой «Ротбанд».
Чтобы углы получились «идеальными», по всему периметру оконного проема наклейте гипсовый уголок.
Окно после покраски откосов.

После этого можно переходить к чистовой отделке. Внимательно осмотрев откосы и прилегающие к оконному проему стены, еще раз заливают всю грязь, даже малейшие неровности. Когда шпаклевка высохнет, откосы прокалывают мелкой наждачной бумагой, грунтуют и окрашивают белой быстросохнущей эмалью для внутренних работ. А когда эмаль высохнет, с подоконника и оконных переплетов снимается защитная пленка. Окончательный вид окна после покраски откосов показан на фото 7.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Советы

Pro: как установить поддон для душа Dry-Pack

Советы Pro: как установить поддон для душа Dry-Pack | Руководство по поддону для душа своими руками

Руководство по проекту

Уровень проекта: средний

Продолжительность проекта: 3–4 часа, более 2 дней

Используемые продукты

Необходимые инструменты

Гидроизоляционная мембрана и клей
Основные инструменты для каркаса
Мерный ковш
5-галлонное ведро для смешивания
Электрический лопастной миксер
Деревянный или резиновый шпатель
Стальной шпатель
Уровень

Project Prep

Душевой поддон является важнейшей основой вертикального душа. Вода — беспощадный враг, поэтому срезание здесь углов может привести к быстрому и дорогостоящему выходу из строя всего душа.

В этом руководстве по проекту ознакомьтесь с основными методами изготовления душевого поддона из раствора после того, как будет установлен каркас душа.

Однако, поскольку душевой поддон — это только одна часть уравнения, важно свериться с местными строительными нормами, а также с Совет по плитке Северной Америки (TCNA) Справочник и ANSI108.1 для получения дополнительной информации перед началом проекта.

Оцените необходимое количество материала. Хорошим правилом является принятие 2-дюймовой глубины для душевой зоны.
Используйте Калькулятор плит для получения быстрых результатов.

Совет по проекту: Используйте приложение Sakrete для быстрого измерения, оценки и покупки прямо с телефона.

Смеситель

Душевые поддоны изготавливаются в два этапа. На каждом этапе используется один и тот же метод смешивания «сухой упаковки».

Надев средства защиты органов дыхания, вылейте Sand Mix в кювету или ведро объемом 5 галлонов.
Добавьте в смесь примерно 1/4 рекомендуемого количества воды и начните смешивать.
Проверьте консистенцию смеси.
Правильная консистенция сухой упаковки достигается, когда вы можете сформировать «снежный ком» из смеси руками. Если вы можете подбросить «снежок» на несколько дюймов в воздух, не разбивая его, вы попали в цель.
Если «снежок» крошится, добавьте еще воды и снова перемешайте. Если смесь слишком влажная, добавьте больше сухой смеси. Следите за пропорциями смешивания для следующей партии.

Подготовка к предварительному уклону

Первый слой душевого поддона находится под гидроизоляционной мембраной. Этот шаг, которым часто пренебрегают, создает дренажный канал для воды, если верхние слои душевого поддона скомпрометированы.

Отрежьте лист строительной бумаги или рубероида, чтобы он подходил к нижней части душевого поддона и служил разделительной мембраной.
Установите металлическую решетку или арматуру поверх разделительной мембраны, прикрепив ее к основанию с помощью гвоздей или скоб.
Рассчитайте уклон пола, измерив расстояние от водостока до самой дальней стены в футах. Цель — 1/4 дюйма уклона на фут от стены до стока.
Умножьте это расстояние на 0,25, затем прибавьте 1/2 дюйма, чтобы определить верхнюю точку слоя раствора в дюймах. Отметьте эту точку и продлите ее по всему периметру душа.
1. Например, если слив находится в 3 футах от душа, ваша верхняя точка находится на высоте 1,25 дюйма над полом. (3 x 0,25 = 0,75 плюс 0,5 = 1,25)
Установите сливной фланец на 1/2 дюйма выше основания пола, чтобы использовать его в качестве нижней точки для вашего уклона. Заглушите слив, чтобы убедиться, что он остается чистым во время установки поддона для раствора.

Совет по проекту: Почему с предварительным уклоном? Если мембрана установлена ровно на черновом полу, вода не будет иметь пути к стоку и вызовет появление плесени, разрушение плитки и, в конечном итоге, разрушение всей емкости для раствора.

Построить строительный раствор перед уклоном

Высыпать достаточно сухой пакет Нанесите смесь на основание душа, чтобы сформировать ровный периметр вокруг всего душевого поддона на верхней отметке.
Уплотните слой по периметру резиновой или деревянной теркой, многократно утрамбовывая материал.
Используйте ручной уровень, чтобы поддерживать уровень по всему периметру. Проверяйте уровень как с каждой стороны, так и от края до края.
После того, как периметр будет выровнен, заполните центр душевого поддона, чтобы начать создание грубого уклона от краев к сливу. Упаковывайте материал по мере продвижения.
После того, как неровный уклон достигнут, используйте линейку, чтобы убедиться, что у вас есть плавный уклон от края до стока во всех направлениях. При необходимости добавьте больше материала и продолжайте укладку.
Подождите 24 часа, прежде чем переходить к следующему этапу.

Совет по проекту: Сделайте последний проход стальным шпателем, чтобы получить гладкую поверхность. Хотя это и не обязательно, это гарантирует, что гидроизоляционная мембрана не будет истираться поверхностью слоя раствора перед уклоном.

Установка гидроизоляционной мембраны

Гидроизоляционная мембрана обеспечивает надлежащий отвод влаги. Затирка и строительный раствор не являются полностью водонепроницаемыми, поэтому пропуск этого шага может привести к катастрофическим последствиям.

Отрежьте гидроизоляционную мембрану примерного размера.
Гидроизоляционная мембрана должна выступать примерно на 6 дюймов вверх по стенам (проверьте местные строительные нормы и правила) и закрепляться только сверху.
Углы должны быть согнуты, а не обрезаны, и в идеале должны быть склеены одобренным производителем герметиком или клеем.
После установки мембраны аккуратно надрежьте основание дренажа в виде буквы «X», следя за тем, чтобы разрез не вышел за пределы фланца основания.
Загните обрезанные края в основание водостока и установите зажимное кольцо и выступы буртика. Уплотнительное кольцо с одобренным производителем герметиком.

Совет по проекту: На этом этапе следуйте инструкциям производителя гидроизоляционной мембраны.

Создание основного слоя раствора

Когда гидроизоляционная мембрана установлена, пришло время нанести последний слой из Песочная смесь вниз. Глубина этого слоя будет определяться высотой регулируемого водостока, но должна быть не менее ½ дюйма.

Повторите раздел «Подготовка к предварительному уклону» (шаги 3, 4 и 5), чтобы рассчитать уклон окончательного слоя раствора.
Установите регулируемый слив в расчетной нижней точке, чтобы использовать ее в качестве эталона. Не забудьте заклеить сливное отверстие лентой, чтобы оно оставалось чистым.

РубрикаРазное