Как установить дверь межкомнатную своими руками из мдф видео: Установка дверей МДФ своими руками: видео и инструкции

Установка дверей МДФ своими руками: видео и инструкции

Каждый хозяин рано или поздно сталкивается с проблемой замены дверей дома. Тогда возникает много вопросов: какие выбрать двери, как их установить, как покрасить или лучше приобрести уже крашенные?Прежде чем понять, какие двери вам необходимы для дома, стоит определиться с их материалом изготовления и качеством.

Что такое МДФ? Об этом можно узнать, посмотрев видео 1. Это древесноволокнистая плита средней плотности, то есть усовершенствованная ДВП. Это экологически чистый материал, к тому же довольно прочный. Проще говоря, это та же древесина, только качественнее и дешевле. В ценовой политике отделка дверей панелями МДФ заметно лидирует, по сравнению с другими материалами. По прочности они, конечно же, не подойдут для входных дверей. Да и теплоизоляция у МДФ не самая лучшая.

Так как на дверь нанесена бумага с финиш-эффектом, она отлично подойдет для помещений с повышенной влажностью, то есть для сантехнических узлов. В отличие от деревянных дверей, МДФ не ссыхается и не желтеет со временем. Если возникает вопрос об установке, можно утверждать, что любую дверь МДФ можно установить своими руками без особых проблем, главное – изучить нижеприложенные инструкции и видео.

Подготовка к установке дверей МДФ

Итак, с чего начать? Важно правильно замерить расстояние дверного проема, чтобы вычислить размер двери, которую необходимо заказать или приобрести. В данном случае лучше всего предварительно посмотреть видео 2 о том, как это правильно сделать, чтобы не относить двери обратно в магазин.

Стандартный размер дверей МДФ – 80х200. Если высота слегка меньше, чем нужно, можно подрезать дверь снизу, до 5 см, так как внизу, внутри двери, имеется крепежная планка. Сама дверь имеет ширину 80 см, дверная коробка считается отдельно. Толщина ее составляет 3 см с каждой стороны. 80 см + 3 см +3 см = 86 см. Нужно еще учитывать и расстояние между дверью и дверной коробкой.

Обычно оно колеблется от 2 до 4 мм, чтобы щель в двери была не слишком узкой, но и не очень большой (широкой). В данном случае стоит прибавить по 3 мм с обеих сторон. Итого, расстояние всей двери с дверной коробкой 86,6 см. По стене, маркером или карандашом, отмечаем 205,3 см. Именно такое расстояние и необходимо отметить на стене. Следующим этапом является сборка самой дверной коробки.

Сборка и установка дверной коробки

Перед тем как приступить к работе, нелишним будет посмотреть видео 3. Размер боковых (вертикальных) деталей, как было сказано ранее, составляет 205,3. С помощью подручных инструментов (ножовка, болгарка, лобзик) отрезаем нужный размер. Верхнюю планку можно пустить по всей ширине дверного разъема, но не меньше 86,6 см. Закрепляем лутку между собой, на торцах вертикальных деталей так, чтобы расстояние между вертикальными деталями составляло 80,6 см.

Важно отметить то, что лутка из МДФ очень легко раскалывается, так что в любом случае придется сначала насверливаться. Профессионалы используют мебельные саморезы (конфирматы), они имеют объемную спираль, обычные здесь не подойдут. В таком случае проще всего воспользоваться обычными саморезами по дереву размером 75 мм.

Предварительно засверлив отверстие, вкручиваем саморезы, аккуратно, чтобы лутка не лопнула. И так по 2-3 самореза на каждую из деталей. Должна получиться конструкция буквой П, которую нужно приставить к дверному проему. Каркас должен быть прочным, плотно закрепленным, лутка не должна болтаться.

Затем нужно коробку установить. Не стоит пугаться, ведь в этом нет ничего сложного, главное – следовать инструкциям. В помощь всегда можно посмотреть видео 3. Коробку вставляем в дверное отверстие, она должна без проблем в нее помещаться. Если стены из гипсокартона, стоит использовать для крепления PH профиль. Тыльной стороной его прикручивают к лутке, а усики разводят так, чтобы они обхватывали две плоскости стены, снаружи и внутри комнаты. После следует выставить уровни и прикрутить в профиль гипсокартона.

Если стена из кирпича, пеноблока, бетона, нужно использовать анкерные болты (72/100). В лутке МДФ существует отверстия для доборов. В эти отверстия и нужно засверливаться, пробивая вместе с этим и отверстие в стене. Итак, одна половина готова, теперь выставляем вторую. Все делаем точно так же, но теперь не нужно пользоваться уровнем. Во время притягивания к стене анкерными болтами второй части лутки нужно следить за тем, чтобы расстояние дверного проема составляло приблизительно 80,6-80,8 см. Особенно важно, чтобы расстояние сохранялось по всему периметру дверной коробки, от верха к низу.

Нужно воспользоваться клинышками, которые следует вставить между стеной и луткой, чтобы зафиксировать нужные размеры. Клинышки можно изготовить из оставшихся обрезков от дверной коробки. В любом случае после закрепления коробки будут расхождения в 1-2 мм, в этом нет ничего страшного. Дверная коробка готова и ждет следующих действий.

Установка петель

Устанавливаем петли. Чаще всего комплект петель составляет одну пару. Двери из МДФ очень легкие, по сравнению с дверями из дерева, поэтому двух петель вполне достаточно. Зарезание петель – занятие довольно деликатное. К двери прислоняется металлическая петля так, чтобы подвижная ее часть, там, где скрепляются две половинки, не мешала двери полностью открываться и закрываться. Петля обрисовывается карандашом, вверху и внизу двери. Примерное расстояние, которое необходимо отступить, приблизительно 20-25 см снизу и сверху. На таком расстоянии и стоит закреплять петли.

После того как образовался на торце двери некий рисунок, нужно канцелярским ножом аккуратно снять дверную наклейку, а после не спеша острой стамеской вырезать отверстие под саму петлю. Она не должна сильно впадать, но и не должна особо выпирать. Самый лучший вариант – вырезать отверстие заподлицо. После чего крепим петли на саморезы, которые идут в комплекте.

Отмеряем точное расстояние петель и переносим рисунок на дверную коробку, также аккуратно делаем вырез под петли. Приставляем двери и нанизываем саморезы. Дверь установлена. Нужно проверить плотность ее закрывания. Если все в порядке и щели между дверью и луткой соответствуют запланированным размерам (1-3 мм), можно приступать к следующему этапу.

Обычно на двери из МДФ наклейкой обозначены места для врезания замка. В двери фризой или сверлом делается отверстие с торца. Вставляется замок и отмечается с обеих сторон место для ручек. Также эти места просверливаются насквозь, ручки соединяются с помощью деталей, которые идут в комплекте с замком. С торцевой стороны лутки, напротив замка, вырезаем отверстие под защелку, которая тоже отмечена наклейкой. Если же ее нет, то можно без труда отметить собственноручно.

К замку, со стороны торца, прикручиваем крышечку, предварительно вырезав с помощью стамески отверстие, чтобы крышка не выпирала и не мешала двери закрываться. Отверстие под защелку также закрепляем на дверной коробке с помощью саморезов.

Закрепление двери в проеме

Так как дверь МДФ не имеет большой плотности, ее стоит задуть пеной. Прежде чем начать этот этап, стоит вырезать и вставить в лутку двери доборы. Они будут позволять двери плотно прилегать к лутке в закрытом состоянии и закроют щель между дверью и луткой. Задувать пеной двери стоит в закрытом состоянии. Перед тем как применять пену, прочтите инструкцию и обратите особое внимание на скорость высыхания пены.

Она высыхает в среднем в течение 12 часов. Через 12 часов вынимайте картон и смело открывайте двери. Щели между луткой и дверьми должны иметь одинаковое расстояние, так как пена сдавила коробку, а картон стал некой прослойкой, не дающей расклинить двери вплотную с луткой. Осталось обрезать пену и прибить наличники.

Далее стоит подумать над тем, как покрасить дверь из МДФ и стоит ли это делать или лучше купить уже крашенные. Еще один вопрос, с которым сталкиваются владельцы, установившие двери с панелями МДФ своими руками, это то, с помощью чего можно их покрасить. В данном случае лучше всего подойдет валик, который не только удобен в использовании, но и позволяет значительно снизить расход краски.

Как видно, установка дверей МДФ своими руками – не такая уж и сложная работа, и в этом можно убедиться, посмотрев видео 2. Если же в процессе установки какие-то детали сломаются (бывает и такое), вам не придется покупать всю дверную коробку вместе. Все детали продаются отдельно. По работе с дверями из МДФ стоит отметить то, что с ними нужно работать довольно аккуратно, так как спрессованная и склеенная древесина при установке довольно хрупкая.

В среднем монтаж дверей МДФ длится 2-4 часа. Помните, что исправление ошибок занимает времени в два раза больше, чем сама работа, и поэтому лучше заранее посмотреть соответствующее видео.

Правильная установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками

Содержание

1. Как должно выглядеть помещение
2. Необходимые инструменты
3. Технология самостоятельного монтажа
4. Как установить межкомнатные двери из панелей МДФ самостоятельно

Достаточно сложным процессом является установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками. Окончательный результат во многом зависит от точного соблюдения всех операций. Чтобы такая работа была выполнена успешно, нужно строго выполнять последовательность всех технологических процедур.

Двери из МДФ намного дешевле деревянных, именно поэтому они популярны у потребителя.

Как должно выглядеть помещение

Чтобы установка межкомнатных дверей оказалась успешной, необходимо провести предварительную подготовку помещения. Для этого выполняются следующие операции:

«Пирог» панелей МДФ.

• выравнивание стен;
• шпаклевание;
• нанесение штукатурки.

После окончания мокрых работ помещение тщательно высушивается. Сушка должна быть сделана обязательно. В противном случае дверь может «повести». Должна быть точно известна будущая толщина основного пола. Установка межкомнатных дверей своими руками будет сделана с учетом габаритов порога, его высоты. Если проводится только замена дверей, то работу можно выполнять сразу, так как данные условия не будут оказывать никакого влияния на монтаж двери. Большей частью конструкции подразделяются по принципу работы:

• распашные;
• раздвижные;
• складные.

Чаще всего используются распашные двери. Их очень легко установить, но при этом теряется некоторая часть полезной площади. Сегодня известно несколько разновидностей раздвижных дверей:

Двери из МДФ могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми.

• одностворчатые;
• двустворчатые;
• правосторонние;
• левосторонние;
• направленные вдоль стены;
• направленные внутрь стены.

Эти модели максимально экономят площадь. Недостатком является необходимость монтажа дверной коробки, двери имеют плохую звукоизоляцию. Наличие нескольких створок характерно для складной двери, которая двигается по направляющим. Такие двери подразделяются на несколько видов:

• гармошки;
• книжки.

Гармошками можно заменить ширму. Книжку отличают от гармошки две секции, более высокая прочность.

Характерным недостатком считается быстрая поломка крепежной фурнитуры при больших нагрузках. На современном строительном рынке очень много самых разных предложений межкомнатных дверей. Каждая модель имеет индивидуальные технические характеристики, отличается своей формой и габаритами. Основными материалами, из которых производят межкомнатные двери, являются:

Петли должны быть врезаны на глубину в одной плоскости с торцевой поверхностью полотна и дверной коробки.

• древесина;
• пластик;
• металл;
• стекло;
• МДФ панели;
• различные комбинации материалов.

При выборе модели желательно учитывать интерьер помещения и функциональные возможности двери. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сначала измерить габариты дверного проема. Опираясь на эти данные, можно подобрать нужную дверь, но при этом необходимо знать несколько нюансов. Установка межкомнатных дверей выполняется так, чтобы сохранялся зазор между блоком двери и основанием проема.

Обычно он равен 10 мм. Чтобы не происходило заклинивания двери, особенно когда случается перемена влажности, нужно создать дополнительный зазор между полотном двери и деталями блока. Зазор должен быть не более 5 мм. Будущая дверь не должна создавать препятствия отделочным работам полового покрытия. Обязательно, выбирая межкомнатную дверь, необходимо убедиться в ее качестве. Не должно быть:

• трещин;
• царапин;
• сколов;
• других дефектов.

Необходимые инструменты

Как установить межкомнатную дверь без инструмента? Это физически невозможно. Для самостоятельной работы потребуется:

Инструменты для монтажа дверей.

• ножовка;
• уровень;
• стамеска;
• дрель;
• перфоратор;
• монтажная пена;
• рулетка;
• дюбели;
• саморезы;
• молоток;
• ватерпас;
• прямоугольник;
• шурупы;
• клинья;
• финишные гвозди;
• нож.

Технология самостоятельного монтажа

1. Сначала собирается деревянная коробка.
2. Верхний брус скрепляется шурупами со стойками коробки.
3. Монтируются навесы.

Установка дверной коробки в проём.

Выполняется монтаж дверной коробки в проем. Уже полностью собранную раму вставляют в проем. Клиньями подгоняют ее положение во всех плоскостях. Работа должна контролироваться уровнем. Клинья должны иметь длину, превышающую толщину профиля дверной коробки, ориентировочно на 20 мм. Нижняя часть стойки коробки должна совпадать с плоскостью пола, причем, когда проводится монтаж дверного блока, требуется, чтобы на полу уже лежало напольное покрытие. На следующем этапе проводится навеска дверного полотна. Предварительно петельную стойку прикручивают к стене, затем на них вешают полотно.

Стойку, на которой крепится планка замка, прикручивают к стене саморезами.

При помощи реек проверяют правильность всех размеров дверного блока. Затем с усилием закрепляют шурупами короб. В случае наличия порога выполняется его крепление к полу. Все отверстия в блоке закрываются пластмассовыми пробками. Далее устанавливаются наличники. Закрепляется дверная фурнитура. Окончательно проверяется работоспособность двери.

Как установить межкомнатные двери из панелей МДФ самостоятельно

Закрепление коробки двери на анкер.

Такую работу по силам выполнить любому домашнему умельцу. Можно обойтись без помощи профессионалов. Это сэкономит как деньги, так и время.

Сначала выполняется сборка коробки. Эта работа должна выполняться на горизонтальной поверхности. Под дверное полотно снизу и сверху необходимо установить два бруса, они обычно входят в комплектующие двери.

Брус должен иметь зазор, разделяющий его от дверного полотна, примерно 3 мм. Сверху брус спиливают под прямым углом, после этого подгоняют верхнюю планку. Замеряется ее длина, с торцов делаются пазы, в которых будет саморезами закреплен боковой брус.

Затем установка межкомнатных дверей своими руками требует крепления нижнего порога, причем его длина должна совпадать с длиной, которую имеет верхняя планка блока. Крепление порога выполняется аналогично фиксации верхнего бруса.

Следующим шагом будем отметка мест, где будут фиксироваться дверные петли. Профессионалы советуют устанавливать петли, отступив от порога по вертикали 200 мм. Точно так же устанавливается верхняя петля. Отступ от верхней части коробки также должен быть равен 200 мм. Стамеской подготавливаются ниши, куда будут крепиться петли. Порог фиксируется саморезами. В брусьях должны быть заранее просверлены отверстия под шурупы. Затем устанавливаются дверные петли. Конструкция петель имеет некоторые отличия. Они могут быть:

• двухсторонними;
• правыми;
• левыми.

Когда делается установка двери, нужно учитывать направление открывания двери. При монтаже таких межкомнатных дверей обычно устанавливают две петли. Прежде чем начать врезать петли, требуется сделать разметку их расположения. Она выполняется хорошо заточенным ножом, карандаш здесь не подходит.

Стамеской вырубается паз для петли. Крепление петли совместно с дверным блоком осуществляется саморезами. Сначала для них сверлятся отверстия, иначе может произойти раскол дверной коробки. Полностью собранную коробку устанавливают в дверную нишу и закрепляют. Для монтажа применяют клинья, которые вставляются через каждые 500 мм.

Устанавливается дверное полотно, при этом вертикальность проверяется строительным отвесом. После полной регулировки двери монтажной пеной заполняются все возникшие щели и зазоры. После высыхания остатки пены удаляются ножом, затем крепятся наличники.

На последнем этапе, если, конечно, есть желание, можно дверь покрыть бесцветным лаком. Эта работа требует аккуратности. Наносится тонкий слой и дается время на его высыхание. В противном случае дверь вместе с коробкой может разбухнуть. Если одного слоя недостаточно, наносится еще несколько слоев. Монтаж двери на этом полностью закончен.

Строительство из МДФ — FineWoodworking

Предварительно обработанные поверхности плоские, как сланец на бильярдном столе, что, наряду с стабильностью размеров, делает его отличным основанием для облицовки. Кромки хорошо обрабатываются, без сколов, а МДФ принимает весь спектр столярных и крепежных изделий.

Рискуя вызвать насмешки со стороны некоторых пуристов, я здесь, чтобы сделать смелое заявление: для окрашенных корпусов нет лучшего и более подходящего продукта, чем древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ). И практически любой вид, доступный в качестве лицевого шпона фанеры лиственных пород, также доступен с сердцевиной из МДФ.

Конечно, идеальных материалов не бывает, но в случае с МДФ плюсы намного перевешивают минусы. МДФ недорог и чрезвычайно стабилен, и он производится одинаковой толщины (в отличие от большинства видов фанеры). В некотором смысле использование МДФ более экологично, чем использование цельного пиломатериала, потому что существует неисчерпаемый, возобновляемый источник сырья, из которого изготавливается МДФ, — источник, который будет доступен для будущих поколений. С другой стороны, листы МДФ тяжелые, и пыль, которая поднимается, когда вы режете и фрезеруете материал, может быть в лучшем случае раздражающей неприятностью; в худшем случае это может быть опасно для здоровья, если вы подвергаетесь экстремальному воздействию.

Что такое МДФ? Резьбовые стыковые соединения — самый простой способ соединения компонентов корпуса. Клей не очень эффективен, потому что края МДФ пористые. Просверлите направляющие отверстия, чтобы предотвратить расщепление краев.

До проведения исследования для подготовки к этой статье я мало что знал о МДФ, кроме того, что это древесный композит. Мне попались отраслевые документы, описывающие состав и производство МДФ в терминах, которые звучат почти так же, как язык, который вы ожидаете услышать в медицинской школе — целлюлозные волокна, трахеиды, пендисторы и дефибраторы. С точки зрения непрофессионала, большинство МДФ можно определить как панельные изделия, изготовленные из древесины, которая была измельчена в крошечные волокна, нагрета, смешана с клеем, спрессована до постоянной толщины, высушена и нарезана по размеру.

Печенье добавляет умеренной структурной мускулатуры. Бисквитные соединения можно быстро разрезать, и их можно легко выровнять без механических застежек. Шурупы можно добавить между печеньем. Сердечники МДФ

не так прочны, как большинство пиломатериалов и фанеры, но при соединении кусков МДФ вы можете использовать практически любое соединение, которое вы использовали бы с фанерой: стыковые соединения с винтами, бисквиты, шлицы, полностью шпунтованные края и шпунтованные языки в зубчатых канавках. Вы также можете скосить края, если хотите, чтобы шов был незаметен в предварительно облицованной панели, но обязательно используйте много клея на скошенных краях, потому что они очень пористые.

МДФ имеет свои ограничения

Решение о том, использовать ли простые или сложные столярные изделия в шкафах, всегда зависит от решения. Большинство корпусов довольно просты, и их редко приходится проектировать, чтобы выдерживать большие нагрузки, поэтому достаточно стыковых соединений с помощью винтов. Но когда шкафы будут подвергаться нагрузкам (тяжелый телевизор, каменная столешница) или жестокому обращению (маленькие дети, которые любят хлопать дверьми), не скупитесь на клей и шурупы.

Вы должны просверлить направляющие отверстия подходящего размера всякий раз, когда вы вкручиваете шуруп в кромку МДФ; в противном случае он легко расколется. Для работы с корпусом я предпочитаю использовать шпунтованный язычок в канавке с выступом. Это соединение не так важно для дополнительной клеевой поверхности и прочности, которое оно может обеспечить, как для помощи, которую оно оказывает при сборке больших шкафов. Это значительно упрощает работу, особенно если вы работаете в одиночку.

В промышленности различают три сорта МДФ по плотности: низкий (вес менее 40 фунтов на куб. фут), стандартный (от 40 до 50 фунтов на куб. фут) и высокий (более 50 фунтов). за куб. фут). И, как и любой продукт, производимый на конкурентной основе, существует огромное разнообразие видов и качества, даже в пределах класса стандартной плотности, который составляет большую часть производимых и продаваемых МДФ.

Сплайны стали немного прочнее. Они идеально выравнивают угловые соединения, а при достаточном количестве клея не нуждаются в шурупах или гвоздях. Шаг вперед от стыковых соединений. Шпунты можно вырезать с помощью набора пазов на настольной пиле или с помощью фрезерного станка. Детали могут быть скреплены винтами или гвоздями. Для язычков и канавок с пазами требуется две установки. Вы должны фрезеровать соответствующие формы в сопрягаемых деталях, но сборка корпуса не составляет труда.

Устойчивые варианты

Карбамидоформальдегидные (UF) смолы были основным клеем для производства композитных панелей с момента его создания вскоре после Второй мировой войны. Смолы UF придают прочность и стабильность готовым панелям по разумной цене, но они обеспечивают лишь ограниченную влагостойкость.

Они также выделяют небольшое количество формальдегида, который может вызывать раздражение глаз и дыхательных путей и, возможно, вызывать более серьезные проблемы со здоровьем у людей с повышенной чувствительностью к нему. Если вы или член вашей семьи подходите под эту категорию, вы можете купить панель без формальдегида. Корпорация Medite производит Medex и Medite II — влагостойкие МДФ-панели для внутренних работ, выделяющие чрезвычайно низкий уровень формальдегида.

Обогащенные меламином UF-смолы и фенолформальдегидные (PF) смолы представляют собой клеи, иногда используемые для повышения водостойкости конечного продукта. Метилдиизоцианатные клеи используются в панелях из агроволокна по той же причине. Не существует такой вещи, как водостойкий МДФ, но Medex, который был разработан для ненесущих конструкций с высокой влажностью, таких как столешницы, шкафчики для ванных комнат, плинтусы и окрашенные подоконники, имеет высокую водостойкость.

В Руководстве покупателей и спецификаторов, опубликованном Ассоциацией композитных панелей, перечислены несколько заводов в Канаде, которые производят МДФ для наружных работ, используя в качестве сырья ель и сосну.

Для поверхностей, которые будут окрашиваться, МДФ не имеет себе равных

Для окрашенных шкафов, мебели, стеновых панелей и некоторых молдингов отлично подходит МДФ. Поверхностные поверхности поставляются с завода, отшлифованными до зернистости 150 или лучше, практически готовыми к покраске. Я быстро шлифую поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120 или 150, чтобы удалить грязь и копоть и обеспечить лучшую адгезию грунтовочного слоя.

Грунтовка на основе растворителя для первого слоя. Шеллак, лак или грунтовка на масляной основе являются обязательными для герметизирующего слоя на МДФ, который будет окрашиваться. После того, как поверхность была запечатана и отшлифована до гладкости, вы можете использовать краску на водной основе. Скребок для фрез. Избыток компаунда легко соскрести с помощью той же фрезы, которой обрезали фигурный край. Вам не нужен шпатель. Палец — единственный инструмент, который вам понадобится, чтобы заполнить края МДФ густым составом для гипсокартона. Отшлифуйте поверхность и острые углы краев перед их шпатлеванием.

Грунтовки на основе растворителя (на основе масла, спирта или лака) обязательны. Никогда не используйте продукт на водной основе для начального финишного слоя. Древесные волокна будут слишком сильно набухать, когда они впитают воду, и вы получите то, что, по сути, является выпуклой текстурой на поверхности, которая не будет отшлифовываться. Однако после того, как поверхность была покрыта чем-то другим, краска на водной основе не окажет неблагоприятного воздействия на МДФ. Я использую латексную краску поверх должным образом запечатанных стеновых панелей и молдингов, но для окрашенной мебели или шкафов я предпочитаю качество отделки масляной или лаковой краской, наносимой с помощью пистолета-распылителя.

Я использую состав для гипсокартона, чтобы заполнить края, независимо от того, обрезаны ли они прямо или с помощью фрезы, и я наношу состав щедро пальцем или ладонью. В отличие от шпаклевки или обычных шпаклевок по дереву, смесь для гипсокартона имеет жидкую текстуру, поэтому она немного неаккуратна. Но после высыхания легко стирается.

Для кромок, обработанных фрезером, вы можете использовать ту же фрезу в качестве скребка, чтобы удалить лишние комки пасты, прежде чем подкрашивать края наждачной бумагой с карбидом кремния зернистостью 220.

Быстрое соединение «шип-паз» на настольной пиле Два пропила, одно соединение. С помощью фрезы с пазовой головкой, установленной в соответствии с шириной канавки, сначала вырежьте канавку (слева). Чтобы фрезеровать соответствующий язычок, добавьте 1/16 дюйма. лезвие к набору паза и кусок дерева, прикрепленный к упору пилы (справа). Перед окончательной сборкой установите насухо и просверлите направляющие отверстия. После вырезания стыков, но перед добавлением клея соберите шкаф, чтобы убедиться, что все компоненты легко соединяются друг с другом. На этом этапе при необходимости можно просверлить пилотные отверстия для шурупов. Пилотные отверстия обязательны; в противном случае винты расколот МДФ.

Уильям Дакворт — столяр из Вудбери, штат Коннектикут, и бывший редактор Fine Woodworking.

Первоначально эта статья была опубликована в нашем новом выпуске стенда «Встроенные материалы» в 2006 году.

Некоторая информация взята из Руководства столяра по древесноволокнистым плитам средней плотности.

	Советы по покраске МДФ Закрепите края шпаклевкой для гипсокартона, чтобы обеспечить равномерное покрытие при покраске ДВП средней плотности.
	Видео: Подготовка к облицовке МДФ Узнайте, почему этот прочный материал отлично подходит для шпонированных панелей.
	Принадлежит ли МДФ изысканной мебели? Подходит ли МДФ для изысканной мебели? Узнайте, что думают наши редакторы, и дайте свой собственный совет.

Правильный выбор петель шкафа для вашего проекта

Когда речь идет о шкафах, многое зависит от петель. Их стиль и функциональность оказывают огромное влияние на общий внешний вид и характеристики ваших шкафов и дверей, возможно, так же сильно, как выбор дерева или отделки.

Что выбрать при таком широком ассортименте петель для шкафов? Это руководство проведет вас через все варианты и поможет вам выбрать правильную петлю шкафа для вашего проекта. Лучше всего начать с того, чтобы выяснить, какой тип шкафов и дверей у вас есть, потому что обычно петли классифицируются по таким широким категориям.

---

Как правильно выбрать сменные петли

Выбор петель для шкафа выходит за рамки выбора хорошего материала или цвета фурнитуры. Вам также необходимо учитывать их функциональность и то, как эти петли подходят к вашему предмету мебели. Узнайте важные советы по выбору правильных петель для вашего следующего проекта.

Совет №1 Если вы строите с нуля, у вас есть возможность решить, какие петли шкафа вам нужны. Но не забудьте выбрать петли, прежде чем начать. Выбор оборудования шкафа должен быть критическим элементом на начальном этапе проектирования. Гораздо проще внести небольшие изменения в ваш проект, чтобы они соответствовали требуемому оборудованию, чем переделывать незавершенный проект, потому что аппаратное обеспечение, которое вы считали доступным, не может быть найдено.

Совет № 2 Замена существующих петель шкафа начинается с попытки определить производителя. Их название часто выбито на самой петле. Если это не так, просмотрите руководство по покупке, как если бы вы покупали новую петлю. Это должно направить вас к лучшему варианту замены петли шкафа. Не забывайте, что вы также можете модернизировать сменные петли для шкафов, используя те же функции, но с некоторыми новыми функциями, такими как механизмы плавного закрывания.

Совет № 2 Насколько велики двери вашего шкафа? Вы не хотите устанавливать слишком много петель на дверь, но вам нужно достаточно, чтобы поддерживать дверь с течением времени. Обычной конфигурацией являются две петли для шкафа, но для больших дверей шкафа может потребоваться три или более петель. Обратитесь к нашему графику размера двери и количества петель, чтобы определить, нужно ли вам больше двух петель для шкафа на дверь.

---

ВИДЕО: Петли для шкафов 101

В этом видеоролике представлен обзор различных типов петель для шкафов и преимущества каждого типа петель.

Конструкция шкафа

Чтобы правильно выбрать петли для своей мебели, сначала нужно узнать о различных типах шкафов. Существует два основных типа конструкции шкафа:

Шкаф с лицевой рамой (слева) и безрамный шкаф (справа).

1 — Шкафы с лицевой рамой — Шкафы с лицевой рамой включают раму (часто изготавливаемую из цельного дерева шириной от 1-1/2 до 2 дюймов), которая крепится к передним краям или лицевой стороне корпуса. Петли (также известные как полускрытые петли) крепятся к этой лицевой раме. Это самый распространенный стиль в американских кабинетах. Магазин полускрытых петель для шкафов

2 — Бескаркасные шкафы — Бескаркасные шкафы представляют собой коробку с открытой передней частью. Открытые передние кромки панелей из фанеры, МДФ или ДСП покрываются кромочной окантовкой. В этом стиле шкафов петли крепятся к внутренней части шкафа. Бескаркасные шкафы также иногда называют еврошкафами или еврошкафами. >> Купить петли для бескаркасных шкафов

Варианты накладок на дверцу шкафа

Возможно, потребуется измерить наложение двери вашего шкафа, которая уже установлена ​​на вашей мебели, чтобы определить правильный тип петель для использования. Наложение — это расстояние, на которое дверь шкафа перекрывает проем со стороны, где расположены петли. Ниже приведены различные варианты накладок дверей шкафов.

Накладка, полунакладка, полная вставка и вставка 3/8″.

Накладка Дверь — Накладные двери перекрывают боковые стороны шкафа или лицевую раму и выходят за пределы проема шкафа на указанный размер. Размер наложения указан для каждой петли и относится к величине, на которую дверь перекрывает проем шкафа. Для замены петель вам нужно будет измерить это с помощью рулетки (см. видео ниже). Полностью накладные двери закрывают всю или почти всю переднюю кромку боковой стороны шкафа в бескаркасном шкафу. Полунакладные двери закрывают чуть меньше половины (обычно 5/16 дюйма) стороны шкафа, так что между двумя дверями, петлями на противоположных сторонах перегородки 3/4 дюйма, будет пространство 1/8 дюйма. следует путать с накладкой 1/2 дюйма, которая относится к полускрытым петлям, закрывающим корпус или лицевую раму на 1/2 дюйма.

Полноразмерная вкладная дверь — Полноразмерные дверцы, часто называемые просто «вкладными дверцами», полностью входят в проем шкафа и в закрытом положении располагаются заподлицо с лицевой стороной боковин шкафа или лицевой рамой.

Вкладная дверь 3/8 дюйма — Вкладная дверь 3/8 дюйма, часто называемая дверью с выступом, имеет шпунт (обычно 3/8 дюйма x 3/8 дюйма) по краю и находится на полпути внутрь Эти двери обычно устанавливаются в шкафах с лицевой рамой

ВИДЕО: узнайте, как определить наложение двери шкафа

Варианты открывания двери

Насколько далеко или под каким углом петля позволяет открывать дверь, называется степенью открывания. Некоторые петли шкафа позволяют дверце открываться чуть более чем на 90 °, но доступны и другие, предлагающие гораздо большую степень открывания. Например, петля на 270° позволит дверце откидываться назад к стенке шкафа. (Однако следует отметить, что этот тип петли будет работать только на бескаркасном шкафу с полностью накладными дверцами).

Варианты закрытия петель

Петля с плавным закрыванием: Позволяет дверце шкафа закрываться плавно и бесшумно, независимо от того, насколько сильно дверь закрыта. Благодаря тому, что эта функция встроена в чашку петли, нет необходимости устанавливать дополнительное оборудование на петлю или монтажную пластину.

Магазин дверных петель с плавным закрыванием

Петля с защелкой: Петли этого типа имеют конструктивную особенность, обычно пружину, которая помогает втягивать дверь и удерживать ее закрытой, когда дверь приближается на несколько дюймов быть закрытым. Иногда его называют «самозакрывающимся». Однако, строго говоря, «самозакрывающийся» на самом деле является более широким термином, который может означать либо «щелчковое закрытие», либо «мягкое закрытие». Петли с защелкой закрываются резко, а петли с плавным закрыванием закрываются медленно. Магазин дверных петель с защелкой

Свободноповоротная петля: Это означает, что петля может свободно перемещаться по пути из открытого положения в закрытое. Нет помощи при закрывании или функции блокировки, чтобы удерживать дверь закрытой. Они часто доступны в качестве опции к идентичным самозакрывающимся петлям, поэтому вы можете использовать по одному из них, когда усилие самозакрывания в противном случае было бы слишком резким. >> Приобретите петли для свободно распашных дверей

Распространенные типы петель для шкафов

Теперь вы готовы выбрать подходящие петли для шкафа для своего проекта. Наше видео «Петля для шкафа 101» должно было дать вам обзор различных типов петель.

Петли встык и петли без врезки:

Типичная традиционная петля состоит из двух поворотных пластин, переплетенные пальцы которых образуют цилиндр и удерживаются вместе штифтом. Одна пластина крепится к двери; другой в кабинет. Для стыковых петель иногда требуется паз в двери и / или шкафу, чтобы предотвратить чрезмерный зазор.

Петли без врезки представляют собой стыковые петли, минимизирующие зазор между краем двери и шкафом. Петли без врезки достигают этого, складываясь внутри себя в закрытом состоянии. Это уменьшает эффективную толщину шарнира до толщины одной створки. Это также позволяет монтировать петли на поверхность (без врезки двери или шкафа).

Узнать больше о безврезных петлях

Европейские петли : тип скрытой петли, особенно популярный на бескаркасных шкафах в европейском стиле, но также доступный для применения с лицевой рамой. Европейские петли имеют монтажную пластину, которая крепится к шкафу, и чашку, которая устанавливается в круглый паз (обычно 35 мм), просверленный в задней части двери. Одним из популярных преимуществ петель в европейском стиле является то, что они обеспечивают регулировку в двух, а иногда и в трех направлениях, что упрощает точную настройку выравнивания двери.

Боковая регулировка регулирует зазоры между дверьми, шкафами и стенами для идеальной параллельности. Регулировка высоты точно выравнивает двери по верху и низу. Регулировка глубины (доступна не всегда) позволяет выровнять лицевые стороны дверей по вертикали фасада шкафа. Еще одним преимуществом является простота снятия дверей для очистки и повторной отделки.

Подробнее о европейских петлях

Полускрытая петля: Полускрытая петля частично видна снаружи шкафа, когда дверь закрыта. Полускрытая петля может включать в себя такие детали, как декоративный шаровидный наконечник или навершие.

Узнайте больше о полускрытых петлях

Петля для шкафа Глоссарий терминов

Полный список терминов по петлям можно найти в нашем Глоссарии по петлям.