Как утеплить балкон своими руками пошаговая инструкция: Утепление балкона своими руками: пошаговая инструкция, материалы

Утепление балкона своими руками: материалы и пошаговая инструкция

Один из способов расширить жилое пространство в квартире — утеплить балкон и превратить его в уютную жилую комнату. Для этого можно воспользоваться услугами профессионалов, а можно сделать всё самостоятельно. Тем, кто решился на утепление стен, пола и потолка балкона своими руками, мы предлагаем несколько пошаговых инструкций.

Для утепления балкона изнутри используют разные материалы, среди которых наиболее востребованы:

• Минеральная (каменная) вата.
• Экструдированный пенополистирол.

Чтобы понять, какой из этих материалов лучше выбрать, расскажем о них подробнее.

Минеральная (каменная) вата

Такой утеплитель изготавливают на основе базальта, который плавят в специальной печи и вытягивают в волокна. Затем эти волокна соединяют между собой, полимеризуют и нарезают на плиты. Минеральная вата отлично подходит для утепления балкона изнутри по следующим причинам:

• Низкая теплопроводность. Чем ниже теплопроводность утеплителя, тем лучше он удерживает тёплый воздух в помещении. Теплопроводностькаменной ваты— 0,035–0,042 Вт/(м·К)). 10 см такого утеплителя удерживает тепло так же надёжно, как и кирпичная кладка толщиной в 1 метр.
• Высокая паропроницаемость. Для защиты утеплителя от влажного воздуха его закрывают пароизоляционной плёнкой, но какая-то часть испарений всё равно в него проникает. Чтобы влажный пар мог выйти из теплоизоляции, она должна обладать достаточной паропроницаемостью. Паропроницаемость минеральной ваты — 0,25–0,35 мг/(м·ч·Па). Для сравнения: паропроницаемость экструдированного пенополистирола — 0,007–0,008 мг/(м·ч·Па).
• Пожаробезопасность. Каменная вата относится к классу горючести НГ. Это значит, она не горит, а также не способствует распространению пожара.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Это один из самых популярных материалов для утепления балкона, который представляет собой пластик, состоящий из маленьких ячеек, заполненных воздухом. Изготавливают ЭППС методом экструзии: смешанные с пенообразователями гранулы выдавливают из экструдера. Востребованность такого утеплителя объясняется следующими причинами:

• Низкая теплопроводность. Она равняется 0,029 Вт/(м·К). Это самый хороший показатель среди всех видов теплоизоляционных материалов.
• Небольшой вес. Упаковка экструдированного пенополистирола весит в два раза меньше, чем пачка каменной ваты. Благодаря этому плиты ЭППС проще монтировать.

Но у экструдированного пенополистирола есть и недостатки:

• Низкая паропроницаемость. ЭППС практически не пропускает воздух: его показатель паропроницаемости — 0,007–0,008 мг/(м·ч·Па). Без обеспечения достаточной вентиляции на стенах балкона, утеплённого таким материалом, может появиться сырость и плесень.
• Горючесть. Экструдированный пенополистирол относится к классу горючести Г4. Это значит, что он относится к сильногорючим материалам и во время горения выделяет едкий дым и токсичные вещества.

Выбор утеплителя также зависит от способа его установки. О том, как использовать тот или иной материал для утепления балкона, мы расскажем в этой статье.

Утеплять балкон лучше всего в следующем порядке:

1. Сначала утепляем стены.
2. Затем переходим на пол.
3. В самом конце утепляем потолок.

О том, как это сделать, пойдёт речь далее.

Для утепления стен балкона используют следующие способы:

• Утепление минеральной ватой.
• Утепление с применением ЭППС с финишной отделкой из штукатурки.
• Утепление с применением ЭППС с финишной отделкой облицовочным материалом.

В любом случае лучше утеплить все четыре стороны балкона: парапет, смежную с квартирой и боковые стены.

Утепление стен балкона минеральной ватой

Для утепления стен балкона минеральной ватой подготовьте следующие материалы и инструменты:

Материалы: Плиты минеральной ваты толщиной 50 мм. Деревянные бруски сечением 50 на 50 мм. Деревянные бруски толщиной 40–60 мм. Пароизоляционная плёнка. Соединительная лента. Вагонка/Ориентированно-стружечная плита (ОСП)/Листы гипсокартона (ГКЛ). Монтажная пена. Анкеры. Саморезы.

Инструменты: Перфоратор. Шуруповёрт. Строительный степлер. Нож для резки утеплителя. Рулетка. Карандаш.

Когда всё будет готово, переходите к утеплению стен балкона. Для этого следуйте нашей инструкции.

Шаг 1. Смонтируйте каркас для установки первого слоя утеплителя.

Прежде всего убедитесь, что стены балкона чистые и ровные. В случае наличия отверстий заполните их монтажной пеной.

С помощью карандаша и рулетки сделайте разметку. Для этого на парапете и на смежной с квартирой стене нарисуйте вертикальные линии, а на боковых стенах — горизонтальные. Расстояние между ними должно равняться 600 мм.

На месте отмеченных линий закрепите деревянные бруски сечением 50 на 50 мм. Сделайте это с помощью анкеров.

Шаг 2. Установите первый слой утеплителя.

Возьмите плиты минеральной ваты и вставьте их между установленными брусками. Сделайте это без крепления, враспор. При необходимости плиту теплоизоляции можно подрезать.

Шаг 3. Установите поперечные бруски.

Для этого на уже закреплённых досках сделайте отметки на расстоянии 600 мм друг от друга. В отмеченных местах установите поперечные бруски сечением 50 на 50 мм. Сделайте это с помощью шуруповёрта и саморезов.

Шаг 4. Установите второй слой утеплителя.

Его также вставляют без крепления враспор, при этом швы плит не должны совпадать. У вас должен получиться слой теплоизоляции толщиной 100 мм без мостиков холода.

Шаг 5. Установите пароизоляционную плёнку.

Раскатайте пароизоляционный материал по поверхности утеплителя и закрепите его к поперечным брускам с помощью строительного степлера. Стыки полотен заклейте соединительной лентой, при этом ширина нахлёста должна быть не менее 100 мм.

Шаг 6. Установите контробрешётку.

Она будет основанием для внутренней облицовки стен и дополнительным креплением для пароизоляции. Кроме того, благодаря контробрешётке между пароизоляцией и облицовкой образуется зазор, в котором можно проложить коммуникации, например, электропроводку. Для этого бруски контробрешётки толщиной 40–60 мм прикрепляют саморезами к поперечным брускам.

Шаг 7. Установите внутреннюю обшивку.

В качестве облицовочных материалов используют вагонку, ориентированно-стружечную плиту (ОСП), листы гипсокартона (ГКЛ). Один из этих материалов следует закрепить на установленной ранее контробрешётке с помощью саморезов. Советуем обшивать стены после теплоизоляции и отделки пола.

Утепление стен балкона с применением ЭППС с финишной отделкой из штукатурки

Перед началом утепления стен балкона подготовьте всё необходимое:

Материалы: Плиты ЭППС. Тарельчатые дюбели. Гвозди. Черновая штукатурка. Армирующая сетка. Декоративная штукатурка. Грунтовка. Монтажная пена.

Инструменты: Перфоратор. Молоток. Ножовка по дереву. Канцелярский нож. Пистолет для клея-пены. Тёрка для штукатурки.

Затем переходите к утеплению стен балкона, пошаговая инструкция следующая:

Шаг 1. Подготовьте стены.

Позаботьтесь, что стены балкона абсолютно были ровные: уберите все выступающие элементы, а щели заделайте монтажной пеной.

Шаг 2. Подготовьте утеплитель.

Отфрезеруйте плиты экструдированного пенополистирола. Для этого возьмите ножовку по дереву и с обеих сторон плит сделайте неглубокие «царапины». Благодаря им увеличится сцепление ЭППС с клеевым составом.

Шаг 3. Установите плиты ЭППС.

Для этого с одной стороны панели с помощью специального пистолета нанесите клей-пену в виде полос шириной 2–3 см. Клей должен располагаться, как на фотографии: по периметру и посередине плиты. Подождите 5–7 минут, пока клей не начнёт полимеризоваться, а затем прижмите плиту липкой стороной к стене.

Таким образом установите все остальные плиты ЭППС, при этом они должны плотно прилегать друг к другу.

Шаг 4. Дополнительно закрепите утеплитель.

В установленных плитах сделайте отверстия перфоратором. Вставьте в них тарельчатые дюбели и забейте сердечники молотком. На одну плиту утеплителя понадобится 4–5 дюбелей.

Шаг 5. Нанесите черновой штукатурный слой.

Сделайте это с помощью тёрки мазками снизу вверх. Толщина штукатурного слоя — около 3 мм.

Шаг 6. Установите армирующую сетку.

Пока штукатурка не высохла, утопите в ней армирующую сетку с нахлётом 100–150 мм. Затем нанесите ещё один слой штукатурки и выровняйте поверхность с помощью тёрки.

Шаг 7.  Нанесите грунтовку.

Это можно делать только после полного высыхания армирующего слоя спустя 72 часа.   Она нужна, чтобы усилить сцепление с декоративной штукатуркой.

Шаг 8. Нанесите декоративный штукатурный слой.

Штукатурки бывают самых разных цветов и фактур, благодаря этому вы можете оформить стены балкона на свой вкус.

Утепление стен балкона с применением ЭППС с финишной отделкой облицовочным материалом

Прежде всего подготовьте материалы и инструменты:

Материалы: Плиты ЭППС. Деревянные бруски сечением 50 на 50 мм. Бруски толщиной 40–60 мм. Пароизоляционная плёнка. Вагонка/ПВХ-панели/ориентированно-стружечные плиты (ОСП). Соединительная лента. Дюбель-гвозди. Саморезы. Монтажная пена.

Инструменты: Пистолет для клея-пены. Перфоратор. Молоток. Ножовка по дереву. Канцелярский нож. Строительный степлер. Шуруповёрт.

Для утепления стен балкона с помощью ЭППС и облицовочных панелей выполните следующие шаги:

Шаг 1. Подготовьте стены и утеплитель.

Стены тщательно очистите от загрязнений и выступов, отверстия заделайте монтажной пеной. Поверхность плит ЭППС отфрезеруйте ножовкой по дереву.

Шаг 2. Установите плиты утеплителя.

На подготовленную сторону плиты утеплителя с помощью строительного пистолета нанесите клей-пену. Подождите 5–7 минут и только потом прикладывайте панель к стене. Таким образом установите все плиты ЭППС.

Шаг 3. Загерметизируйте швы.

Заполните их клеем-пеной, на которые закрепляли утеплитель. Когда через два часа он высохнет, срежьте излишки канцелярским ножом.

Шаг 4. Установите бруски для второго слоя утеплителя.

Для этого сделайте разметку: горизонтальные или вертикальные линии, расстояние между которыми должно равняться стандартной ширине плиты (около 560 мм).

На месте линий установите деревянные бруски сечением 50 на 50 мм. Закрепите их с помощью перфоратора и дюбель-гвоздей.  

Шаг 5. Установите второй слой теплоизоляции.

Вставьте плиты ЭППС между установленными брусками. Сделайте это враспор, без креплений.

Шаг 6. Установите пароизоляцию.

Возьмите рулон пароизоляционной плёнки, раскатайте его по поверхности утеплителя и зафиксируйте материал к обрешётке строительным степлером. Соседние полотна зафиксируйте с нахлёстом в 100 мм. Стыки заклейте соединительной лентой.

Шаг 7. Установите контробрешётку для крепления листов облицовки.

Для этого закрепите бруски толщиной 40–60 мм перпендикулярно доскам обрешётки, при этом используйте обычные саморезы и шуруповёрт.

Шаг 8. Закрепите панели облицовки.

На контробрешётку с помощью саморезов закрепите облицовочные панели: вагонку, ПВХ-панели, ОСП или другие материалы. Как мы уже упоминали, обшивать стены лучше после утепления стен и потолка.

Есть три варианта утепления пола на балконе:

• Утепление минеральной ватой.
• Утепление плитами ЭППС.
• Утепление плитами ЭППС с установкой деревянного каркаса.

Утепление пола на балконе минеральной ватой

Для утепления пола на балконе минеральной ватой, подготовьте следующие материалы и инструменты:

Материалы: Деревянные бруски сечением 50 на 100 мм. Анкеры. Плиты каменной ваты толщиной 50 мм. Пароизоляционная плёнка. Соединительная лента. Герметизирующая лента. Листы фанеры/ ГВЛ (гипсоволокнистый лист)/СМЛ (стекломагниевый лист) Ламинат, паркет, линолеум. Саморезы.

Инструменты: Перфоратор. Рулетка. Карандаш. Шуруповёрт. Строительный степлер. Канцелярский нож.

Как только всё будет готово, выполните следующие действия:

Шаг 1. Установите деревянные бруски.

Возьмите бруски сечением 50 на 100 мм и установите их на пол вдоль длины балкона. Расстояние между ними должно равняться около 580–590 мм. Прикрепите их полу при помощи анкеров, расстояние между креплениями не должно превышать 80 см.

Шаг 2. Уложите утеплитель.

Расстояние между брусками заполните плитами каменной ваты в два слоя. При этом швы не должны совпадать.

Шаг 3. Установите пароизоляцию.

К брускам с помощью строительного степлера прикрепите пароизоляционную плёнку. Стыки между полотнами заклейте соединительной лентой.

Шаг 4. Установите черновой пол.

Для этого можно использовать листы фанеры или доски. Прикрепите их к установленным брускам с помощью саморезов.

Шаг 5. Установите финишное покрытие.

В качестве финишного покрытия можно использовать ламинат, паркет или линолеум.

Утепление пола на балконе плитами ЭППС

В этом случае понадобятся следующие материалы и инструменты:

Материалы: Плиты ЭППС. Пароизоляционная плёнка. Соединительная лента. Герметизирующая лента. Плиты фанеры/ГВЛ (гипсоволокнистый лист)/СМЛ (стекломагниевый лист) Линолеум, паркет, ламинат. Саморезы.

Инструменты: Пистолет для клея-пены. Шуруповёрт.

После подготовки сделайте следующие шаги:

Шаг 1. Уложите плиты ЭППС.

Сделайте это без механического крепления и приклеивания. Зазоры между плитами заполните клеем-пеной.

Шаг 2. Уложите пароизоляционную плёнку.

Сделайте это с нахлёстом в 100 мм. Стыки полотен пароизоляции заклейте соединительной лентой.

Шаг 3. Установите сборную сухую стяжку (черновой пол).

Для этого на утеплитель, покрытый пароизоляцией, уложите два слоя ГВЛ, СМЛ или фанеры с разбежкой швов. Закрепите их с помощью саморезов.

Шаг 4. Установите финишное покрытие.

Для этого можно использовать ламинат, паркет или линолеум.

Утепление пола на балконе с применением плит ЭППС и деревянного каркаса

Как обычно, готовим всё необходимое:

Материалы: Бруски сечением 40 на 100 мм. Бруски сечением 50 на 50 мм. Бруски сечением 20 на 40 мм. Соединительная лента. Саморезы. Анкеры. Плиты ЭППС толщиной 100 мм. Плиты ДСП или ДВП Ламинат, паркет, линолеум.

Инструменты: Перфоратор. Шуруповёрт. Пистолет для клея-пены.

Далее можно приступать к утеплению пола на балконе. Для этого выполните следующие действия:

Шаг 1. Сделайте деревянный каркас для утеплителя.

Вдоль ширины балкона расположите доски сечением 50 на 50 мм с шагом в 410 мм. Закрепите их к полу с помощью анкеров. Затем установите вдоль длины балкона две доски сечением 40 на 100 мм. Присоедините их к уже смонтированным брускам с помощью саморезов. У вас должна получиться конструкция, которая изображена на фото ниже.

Шаг 2. Установите плиты утеплителя.

Уложите их между установленными брусками, стыки между панелями заполните клеем-пеной.

Шаг 3. Установите второй ряд обрешётки и утеплителя.

Вдоль длины балкона установите доски сечением 40 на 100 мм с шагом в 410 мм. Уложите между ними утеплитель толщиной 100 мм. Проклейте стыки клеем-пеной.

Шаг 4. Установите пароизоляционную плёнку.

Уложите её на утеплитель с нахлёстом полотен равным 100 мм. Проклейте стыки соединительной клейкой лентой.

Шаг 5. Установите контробрешётку.

Закрепите вдоль обрешётки бруски сечением 20 на 40 мм. Сделайте это с помощью шуруповёрта и саморезов. Контробрешётка будет дополнительным креплением для пароизоляции и основанием для облицовочных панелей.

Шаг 6. Сделайте черновой пол.

Для этого можно использовать плиты ДСП и ДВП толщиной 16 мм. Прикрепите их саморезами к контробрешётке.

Шаг 7. Постелите финишное покрытие.

В качестве финишного покрытия можно использовать ламинат, паркет, линолеум или ковролин.

Для утепления потолка балкона своими руками лучше использовать плиты экструдированного пенополистирола. Они отличаются малым весом и легко крепятся к поверхности. Кроме ЭППС вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Материалы: Плиты ЭППС. Пароизоляционная плёнка. Соединительная лента. П-образные ПВХ-профили. ПВХ-панели. Саморезы.

Инструменты: Пистолет для клея-пены. Шуруповёрт. Ножовка по дереву.

Для утепления потолка балкона воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

Шаг 1. Установите плиты экструдированного пенополистирола.

Для этого отфрезеруйте их и на подготовленную сторону нанесите клеевой состав.

Шаг 2. Установите пароизоляционную плёнку

Раскатайте её вдоль утеплителя и прикрепите на двустороннюю соединительную ленту. Также надо проклеить стыки между полотнами.

Шаг 3. Установите финишную отделку.

Для этого по периметру потолка смонтируйте п-образные ПВХ-профили. Затем вставьте в них панели из такого же материала. Ширина панелей должна равняться ширине балкона. Чтобы панели не провисали, их следует прикрепить саморезами к утеплителю. Для удобного крепления используйте небольшие прокладки их ЭППС.

Для утепления балкона своими руками лучше использовать минеральную (каменную) вату и экструдированный пенополистирол. Эти материалы можно уложить несколькими способами.

Для утепления стен балкона можно использовать следующие варианты:

• Утепление минеральной ватой.
• Утепление ЭППС с финишной отделкой из декоративной штукатурки.
• Утепление ЭППС с финишной отделкой из облицовочных панелей.

Для утепления пола на балконе можно использовать один из трёх способов:

• Утепление минеральной ватой.
• Утепление плитами ЭППС.
• Утепление плитами ЭППС с деревянным каркасом.

Для утепления потолка балкона лучше всего использовать такие материалы, как плиты ЭППС и ПВХ-панели, закреплённые на п-образных профилях.

Мы предложили несколько вариантов, а какой из них выбрать, решать только вам.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Как утеплить балкон своими руками: пошаговая инструкция — ВикиСтрой

В чём трудность утепления балкона

Очень важно понимать разницу между лоджией и балконом. Две капитальные стены, ограждающие лоджию, позволяют надёжно изолировать примыкание остекления и запереть тепло внутри. Поэтому панорамное остекление в утеплённом балконе будет заведомо неверным решением — две торцевые стены предпочтительно должны быть глухими.

1 — балкон; 2 — лоджия

Балконная плита ограничивает допустимую нагрузку, поэтому утепление и остекление лучше реализовать на каркасной основе. Конечно, теплосберегающие характеристики таких конструкций далеки от идеальных, особенно если сборка выполняется в столь стеснённых условиях.

В действительности всё не так мрачно: для утепления балкона есть достаточно эффективные технологии и материалы.

При правильном подходе они позволят если не присоединить балкон к помещению, как это возможно с лоджией, то хотя бы сделать его комфортным для продолжительного пребывания в холодное время года.

Главным препятствием надёжному утеплению служит имеющаяся или планируемая конфигурация остекления. Конструктивно утепление и остекление балкона связаны очень сильно, ввиду чего качественно утеплить балкон по уже имеющемуся фронту остекления без существенной потери полезного пространства вряд ли получится.

Нужен ли укреплённый парапет

Такое решение напрашивается само собой: заменить решётчатое металлическое ограждение балкона кладкой из легковесных блоков. В этом варианте гарантированно устраняется продуваемость балкона и обеспечивается надёжное основание под остекление. Но подход к балкону как к лоджии изначально нельзя назвать верным.

Основное ограничение диктуется малым выносом балконной консоли. Хорошего утепления можно добиться при толщине парапета из пористого бетона порядка 25–30 см, при этом вы рискуете сузить внутреннее пространство до совершенно непрактичных 55–60 см. Гораздо правильнее применить каркасную несущую систему.

На помощь приходит достаточно высокая разница между уровнем пола на балконе и в общем по квартире. Иногда перепад достигает 25–30 см, из-за чего уходит немало сил, чтобы поднять чистовой пол балкона на приемлемый комфортный уровень. В нашем случае это пространство можно использовать, чтобы разместить основание каркасной системы.

Вдоль балконной консоли располагаются несколько рядов профильной трубы 80х60 или 100х50 мм с интервалом в 40–45 см. Их края выпускают за плиту на толщину пирога утепления или немного больше, обычно около 200–250 мм. Эти трубы — лишь основание первого каркасного ряда. От краёв они поднимаются вертикально вверх, образуя стойки для последующего монтажа глухих торцевых стен, а под потолком замыкаются горизонтальными перекладинами.

Таким образом, пространство балкона заполняется тремя или четырьмя (в зависимости от ширины консоли) прямоугольными рамками, крайние из которых располагаются, соответственно, в 100–150 мм от края плиты и вплотную к стене здания.

Второй ряд каркаса — основание фронтальной обшивки — накладывается поверх и поперёк труб на полу. В плане трубы так же выступают за границу консоли на толщину утепления. Два крайних элемента, как и прежде, переходят в вертикальные стойки, образуя с уже существующим каркасом так называемый полый угол. Все промежуточные стойки устанавливают с шагом от 80 до 100 мм. Их вертикальные части объединяются одной сплошной перекладиной, служащей как верхней границей парапета, так и основой под фронтальное остекление. Ещё две перекладины крепят на 50 и 350 мм ниже верхней плиты, они образуют основу для глухой фрамуги и закрепления верха оконных рам.

Каркасную систему нужно в обязательном порядке крепить к капитальным конструкциям. Рамки торцевых стен крепятся к бетонным консолям как внизу, так и вверху, а трубы, примыкающие к стенам здания, фиксируются анкерами. Поперечная и продольная каркасные системы скрепляют между собой электросваркой или на болтовых соединениях. Торцы труб так же рекомендуется крепить к стенам посредством стальных фланцевых накладок. Для крепления в трубе изготавливается два отверстия: первое — в примыкающей стенке под диаметр болтового анкера, а второе — с противоположной стороны под диаметр торцевой головки для затягивания гайки.

Материалы для остекления и утепления

Выбор подходящих материалов для обустройства балкона не так широк, как кажется. Для остекления в любом случае следует использовать по возможности наиболее легковесные ПВХ рамы из профиля класса В шириной 58 или 70 мм. Одинарного стеклопакета со стёклами разной толщины будет вполне достаточно, желательная высота окон: 90–100 см.

Гораздо сложнее с материалом наружной обшивки. Монтаж на высоте имеет свои сложности, поэтому наиболее часто используют профлист или сайдинги разных типов. Окончательный выбор следует делать на основании эстетических параметров фасада здания и условий монтажа. Пластиковый или металлический сайдинг видится наиболее удобным материалом. Он позволяет вывести обшивку последовательно с низу до верха, безопасно работая через просветы каркаса.

Что до утеплителя, его потребуется два вида. Первый — основной наполнитель стен, это может быть как пенополистирол, так и минеральная вата, защищённая паробарьером с внутренней стороны. Второй — рулонный материал на основе полипропилена или полиуретана с отражающей поверхностью. Он образует первичный сплошной термобарьер сразу под внутренней обшивкой балкона.

Техника выносного утепления

Как и большинство техник утепления балкона, выносное подразумевает первоочередной монтаж обшивки, после которого каркас заполняется утеплителем. Но в частном случае мы имеем дело с не совсем корректными примыканиями по верхним и нижним торцам выносной системы. Поэтому работа начинается с защиты торцов пирога и установки замковых профилей.

Нижнее и верхнее примыкание нужно закрывать коньком из стали с полимерным покрытием. Один край конька крепится к бетонной плите, другой — к металлическому каркасу. Нижний конёк крепится к торцу консоли, а затем загибается и напускается на стальной каркас (под обшивку) около 100 мм. Верхний конёк следует крепить к нижней плоскости «потолочной» плиты, в этом месте ширина полосы должна быть не менее 150 мм. Оставшийся край либо крепится к высшим точкам стального каркаса, либо имеет свободный вылет в 40–45 мм за плоскость обшивки.

После монтажа коньков все щели между каркасом стен и защитными накладками нужно плотно задуть монтажной пеной. Следом проводится монтаж угловых и, если необходимо, стыковочных профилей под обшивку. Непосредственное крепление сайдинга к каркасу возможно, но с целью устранения мостиков холода и увеличения толщины пирога на стальные трубы следует прикрутить контробрешётку из лёгкого профиля CD-60 на П-образных подвесах.

Когда монтаж обшивки завершён, полые углы нужно заполнить монтажной пеной и приступать к закладке основного наполнителя. С внутренней стороны балкона все полости каркасной системы остаются доступными, поэтому проблем с монтажом утеплителя не возникает.

Теплоизоляция пола, парапета и потолка

Основным утеплителем (вата, ЭППС) заполняется всё свободное пространство внутри каркасной системы, в том числе и между пересекающимися на полу трубами. Если вы выбрали жёсткие материалы для утепления, постарайтесь заполнить зазоры на стыках между плитами полиуретановой пеной. Установку оконных рам обычно проводят именно на этом этапе — когда весь утеплитель заложен в стены, и есть возможность уплотнить его примыкание к пластиковому профилю.

Затем доводится до ума пол: к трубам прикручивают и выравнивают дистанционными клиньями деревянные бруски 40х40 или 60х60 мм, служащие лагами пола. Пространство между ними также заполняется утеплителем, после чего 14 мм фанерой нашивается черновой пол.

Стены требуют подготовки под дальнейшую отделку. К металлическому каркасу прикручивают горизонтальные деревянные рейки, служащие одновременно и обрешёткой под внутреннюю обшивку, и средством крепления паробарьера и рулонного утеплителя. Всё, что происходит дальше — отделка балкона по классическому варианту с использованием «сэндвича» для внутренних работ или пластиковой вагонки.

Для утепления верхней зоны используют подвесные потолочные системы на профилях под ГКЛ. Как правило, высота потолка на балконе не играет решающей роли, поэтому возможно исполнение как на прямых подвесах, так и на спицах — всё зависит от толщины утеплителя. Не забывайте, что верхний пояс утепления также нуждается в защите от водяного пара, причём паробарьер нужно обязательно проклеить по периметру к рулонному утеплителю на стенах.

рмнт.ру

Как сделать свой собственный гриль якитори своими руками [Полное пошаговое руководство и руководство]

15 августа 2022 г.

Хотите принести удовольствие от японского гриля якитори в свой дом с помощью собственного проекта гриля якитори своими руками? Вот все, что вам нужно знать, чтобы начать свой проект с нуля.

Содержание

1. Что такое гриль якитори?
2. Как сделать гриль якитори своими руками
3. Как сделать гриль якитори из деревянных панелей
4. Как сделать гриль якитори из кирпича для улицы
5. Как использовать кирпичный гриль Якитори

Гриль Якитори идеально подходит для закусок или закусок.

Слово Yakitori буквально переводится как «курица-гриль», но это название оказывает медвежью услугу разнообразию, которое предлагает метод гриля.

Традиционные грили Якитори представляют собой прямоугольную коробку, сделанную из глины, длиной всего пару футов и шириной всего несколько дюймов.

Небольшой размер позволяет готовить маленькие шашлычки, на приготовление каждого из которых уходит всего несколько минут.

Не слишком отличается от хибати, но ключевое отличие состоит в том, что шампуры позволяют мясу сидеть над огнем, а не прямо на нем или на решетке гриля.

Но вы хотите сделать свой собственный кухонный или обеденный стол для общественных мероприятий, чтобы каждый мог хорошо провести время, готовя еду на гриле.

В прошлом мне очень нравились мои собственные проекты гриля и коптильни, но многие из них могут быть нереалистичными для людей, у которых нет много земли или балкона для использования.

Итак, сегодня мне захотелось собрать что-то, что можно было бы использовать на небольших патио и балконах или даже внутри.

Эти грили Якитори, сделанные своими руками, маленькие, функциональные и, что самое главное, забавные в использовании!

Что такое Якитори на гриле?

Приготовление на гриле якитори похоже на корейское барбекю в том смысле, что в нем присутствует коллективный дух и призыв готовить во время еды.

Что действительно отличает его от корейского барбекю, так это то, что оно в основном готовится с использованием шампуров.

Это не так уж ограничено, как может показаться, поскольку в стиле якитори можно приготовить целый ряд мясных и овощных блюд. Продолжайте читать, чтобы узнать о некоторых из моих любимых рецептов приготовления якитори на гриле!

Как сделать свой собственный гриль Якитори

Гриль Якитори, купленный в магазине, довольно недорог (как этот), но что в этом интересного?

Кроме того, подлинные модели грилей Yakitori также могут стоить около 300-400 долларов.

Итак, чтобы получить собственную версию, которая не обходится в кругленькую сумму, давайте возьмем дело в свои руки и запачкаем руки. Мы успешно 9Компания 0057 изготовила собственные коптильни на пеллетах и . Самодельные офсетные плиты , а самодельные грили Yakitori на самом деле намного проще собрать.

Здесь я выложу два стиля. Один из них будет «чистым» стилем, который будет портативным и может использоваться как в помещении, так и на улице.

Другая версия, которую я собираюсь объяснить, — это фиксированная версия, построенная из кирпичиков.

Давайте приступим!

Как сделать гриль якитори из деревянных панелей

Для начала мы сформируем основную часть нашего гриля из сковороды для отеля. Если кто-то из вас работал в сфере общественного питания или на кухнях, вы должны их узнать.

Кухонные кастрюли используются для хранения и хранения пищи, а иногда и для приготовления пищи. Что делает их идеальными для нашего проекта DIY Yakitori, так это то, что они сделаны из стали и прочны.

В идеале вы хотите что-то прямоугольной формы и примерно 4-6 дюймов в глубину, как это.

Поставьте кастрюлю на брусчатку.

Обрежьте 8-футовую сосновую доску, чтобы создать окантовку для четырех краев гостиничного поддона.

Используйте ленту из алюминиевой фольги и изоляцию из стекловолокна, чтобы выровнять внутреннюю часть деревянной окантовки. Это поможет защитить древесину от жары и возможного воздействия огня.

Завершите декор декоративными уголками из латуни.

Как сделать открытый гриль Якитори из кирпича

Для этого вам понадобится несколько основных материалов, некоторые из которых, возможно, у вас уже есть:

• Деревянные доски или доски 15 дюймов)
• Кирпич

Создайте платформу из дерева. Идеальная высота составляет около 12 дюймов. Ничего слишком высокого.

Уложите брусчатку поверх платформы. Вам понадобится только пара, уложенная встык. Расположите их по центру, чтобы по периметру оставалось место для кирпичей.

Положите кирпичи краем вниз по периметру брусчатки. Поместите два кирпича с обоих концов, а затем еще один ряд кирпичей внутри.

Убедитесь, что ширина вашего гриля позволяет разместить шампуры поперек него.

Как использовать кирпичный гриль Якитори

Разожгите несколько углей в угольной трубе (достаточно около двух третей). Когда все будет готово, медленно высыпьте угли в основание гриля. Обязательно накройте основание гриля, прежде чем начинать складывать их друг на друга. Ознакомьтесь с нашим руководством на как использовать угольный дымоход чтобы узнать больше.

Дайте углям остыть, прежде чем ставить шампуры на гриль.

Один быстрый совет здесь. Если положить шпажки прямо на кирпич, они могут сгореть и даже сломаться, поэтому попробуйте покрыть верхнюю часть кирпича алюминиевой фольгой. Это должно помочь защитить их достаточно, чтобы держать их на месте.

Еще один быстрый совет: насыпьте немного больше углей на один из грилей. Это позволит вам увеличить огонь, чтобы быстро поджарить еду, когда она почти готова. Это поможет вам придать еде красивый обугленный вид при подаче на стол.

Попробуйте добавить немного дымящегося дерева, чтобы сделать мясо более ароматным. Всего лишь прикосновение гикори должно добавить чуть больше копченого аромата.

---

Все еще голодны? Ознакомьтесь с другими сообщениями о барбекю

Как построить гриль Санта-Мария. Если вы относитесь к той редкой породе людей, которые не боятся испачкать руки и ищут… …

Как построить офсетную решетку своими руками Коптильня. Создайте свою собственную коптильню с помощью нашего полного пошагового руководства. Повторите идеальный дизайн бочковой коптильни и индивидуальную подгонку с помощью… …

Регистрация

Получайте рецепты, советы по приготовлению барбекю и регулярные скидки прямо на вашу почту!

Как утеплить балкон своими руками

В современных квартирах балконы являются такой же частью дома, как и отапливаемые помещения. Если вы хотите видеть свой балкон удобным и современным, то вам необходимо утеплить балкон. Любой хозяин, привыкший все делать самостоятельно, должен знать, как утеплить балкон своими руками.

Утепление балконов требует определенных навыков, т.к. это трудоемкий процесс. В любом случае, советуем вам заранее изучить теорию, чтобы точно знать, как утеплить балкон самостоятельно. Для тех, кто хочет выполнить все работы самостоятельно от начала до конца, ниже описана последовательность работ по утеплению и советы по выбору материалов.

Содержимое:

1. Необходимые инструменты, материалы и стоимость утепления балкона
2. Подготовительные работы
3. Остекление балкона
4. Выравнивание и утепление пола
5. Утепление стен балкона
6. Изоляция потолка балкона
7. Отделка балкона
8. Видео: Утепление балкона пенополистиролом
   

Необходимые инструменты, материалы и стоимость утепления балкона

Для утепления балкона потребуются такие материалы:

• Деревянные рейки;
• Саморезы;
• Дюбели со шляпками;
• Пенополистирол;
• Пенополиуретан;
• Листы рубероида или гидроизола.

Расход материала должен рассчитываться в зависимости от площади, которую необходимо утеплить. Цены на теплоизоляционные материалы разные, но мы советуем не приобретать дешевые изделия, ведь их качество оставляет желать лучшего.

При утеплении балкона своими руками учитывайте тот факт, что некоторые материалы плохо относятся к повышенной влажности, из-за чего влажный утеплитель может стать причиной возникновения плесени и грибка. Поэтому при монтаже утеплителя нужно позаботиться о защитном слое гидроизоляции. Также стоит детально продумать дизайн, выбрать отделочные материалы, примерно оценить отделку балкона, исходя из семейного бюджета.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к утеплению балкона, необходимо убрать все старые вещи, демонтировать старые балконные рамы, подготовить пол и стены. Если в вашем доме отделка из плитки, то лучше снести ее в пределах балкона. Бетонные перегородки и балконные перила оставляем, они будут служить дополнительным утепляющим слоем. Его можно обшить пластиком или другим декоративным материалом.

Остекление балкона

Как только все подготовились к работе, утепляем балкон пластиковыми окнами. Некоторые хозяева оставляют старую деревянную раму, которая из-за трещин продулась, а наличие одного стекла в раме не утеплит ваш балкон как следует. Даже если рама еще в хорошем состоянии, она не даст той теплоизоляции, как пластиковые окна. Алюминиевые системы, как и деревянные рамы, являются «холодным» видом балконного остекления. Поэтому они не подойдут, если вы решили совместить балкон с отапливаемой жилой комнатой.

После остекления балкона необходимо заделать все щели в районе стен, пола и парапета, через которые может проникать холодный воздух. Для этих целей лучше всего подходят такие герметики и мастики, как Hermabutil, Hermaflex, Emfimastic, Rabberflex.

Выравнивание и утепление пола

Почти четверть тепла на балконе теряется через пол. Поэтому, если вы решили действовать самостоятельно, то вам необходимо знать, как утеплить пол на балконе своими руками. Утепление балкона лучше начинать с пола, потому что после утепления его уровень поднимется. Это гораздо удобнее и выгоднее сделать до утепления боковых стен.

Прежде чем приступить к утеплению пола на балконе, необходимо снять старые покрытия. Также следует внимательно осмотреть и постучать по опорной плите. Если в нем есть дыры, щели, явные пустоты, их нужно заделать раствором. Во избежание сырости и плесени полы следует прогрунтовать.

Выбор изоляционного материала может зависеть от материала, который будет использоваться для отделки. Если планируется укладка керамической плитки, то в качестве утеплителя необходимо использовать пенопласт, если пол деревянный, то можно использовать как пенопласт, так и минеральную вату.

1. Для утепления пола балкона пенопластом потребуется пенопластовая плита толщиной 5 см. Марка ППТ-25 (25 — плотность пены). Марки пенопласта с меньшей плотностью не подойдут, подробнее о марках смотрите в статье: «Характеристики пенопласта, преимущества и недостатки». Для их укладки на балконную плиту необходимо постелить слой гидроизоляции, в качестве которой в данном случае может выступать простая клеенка. Далее пенопластовые пластины обрезаются по размеру и плотно укладываются на поверхность клеенки.

После настила все заливается цементно-песчаной смесью толщиной 4 — 5 см. Можно использовать различные готовые самовыравнивающиеся смеси, но по цене они будут намного дороже. После высыхания стяжки работы по утеплению балкона можно продолжить.

2. В том случае, если заливка стяжки с последующей укладкой плитки не предусмотрена, то для утепления пола можно использовать минеральную вату. При своей невысокой стоимости он имеет длительный срок службы, а главное – отличные теплоизоляционные свойства. Прежде чем приступить к его монтажу, необходимо выполнить гидроизоляцию пола балкона. Самый надежный и простой способ – использовать гидроизол или рубероид. Кровельные листы, вырезанные по размеру нужной площади, перекрывают весь пол. Над кровельным материалом укладывают деревянную обрешетку высотой около 5 см, чтобы поместить в нее утеплитель. Сверху это должно выглядеть как несколько перекрещенных полос.

На бетонное основание нужно прочно закрепить деревянную обрешетку и выровнять ее уровнем. Для крепежа лучше всего подходят длинные «кровельные» саморезы с головкой болта. Затем заполните монтажной пеной щели по периметру балкона, где обрешетка примыкает к стенам.

Далее укладываем утеплитель между поперечными брусками. Между конструкцией и утеплителем не должно быть зазоров. Если все-таки это произошло – не тяните, а тщательно заполните все стыки монтажной пеной. С помощью специального пистолета сделать струю пены как можно меньше.

Степлером и скобами 10 мм закрепить поверх ваты, на обрешетку, обычную полиэтиленовую пленку, предохраняющую вату от намокания. Затем на обрешетку набивается фанера или доски, на которые можно постелить что угодно. Отделка пола может производиться линолеумом, ламинатом, евродоской и даже ковролином.

Этот способ утепления пола допустим только в районах с не очень суровыми зимами. Недостаток этого способа в том, что в этом случае на поверхность плиты укладываются бруски обрешетки, которые являются деревянными и обладают гораздо большей теплопроводностью, чем утеплитель. В результате появляются так называемые «острова» теплопотерь.

Пример утепления пола балкона минеральной ватой.

Утепление стен балкона

Утепление стен балкона и парапетов

Технология утепления стен также будет различаться в зависимости от материалов, которые будут использоваться для отделки. Пенопласт лучше всего подходит для утепления стен, поэтому мы рассмотрим, как утеплить балкон пенопластом.

1. Очень часто для отделки используют панели ПВХ. Плиты пенопласта при помощи специального цементного клея крепятся к стенам. Для этого на пенопласт тонким слоем наносится клей, также на торцы листа наносится клей и лист прижимается к стене. Для более надежного крепления каждый лист скрепляют несколькими дюбель-гвоздями с широкими шляпками (грибками). Для этого сверлом с победоносным наконечником просверливается отверстие, затем туда вставляется дюбель и забивается гвоздь. При этом головка дюбеля должна быть немного утоплена в пенопласт.

После усиления утеплителя, жидкими гвоздями прикрепляем к нему дополнительный теплоизолятор — пенофол. Для лучшей теплоизоляции его лучше клеить цельными кусками. Далее швы теплоизолятора заклеиваются фольгированным скотчем.

Пенофол и закрепленный, поверх его обрешетки.

После этого начинается крепление деревянных реек с последующим креплением отделочного материала. Лучше, если толщина реек будет от 3 до 5 см – для сохранения полезной площади. Крепим рейки с помощью металлических уголков, которые крепятся дюбелями, гвоздями и саморезами. Один конец уголка крепится к бруску, с помощью самореза, а другой к стене, с помощью дюбель-гвоздя. Рейки монтируются на расстоянии 35-40 см друг от друга для более надежной фиксации конструкции. Подробнее о креплении обрешетки и монтаже панелей ПВХ читайте в статье: «Как правильно и без ошибок крепить пластиковые панели к потолку или стене».

Внимание! В некоторых материалах, размещенных в Интернете, предлагается в начале сделать обрешетку из брусьев и только после этого между брусьями укладывать утеплитель. Такой способ утепления неприемлем для стен балкона, так как в этом случае возникает много островков теплопотерь, в связи с тем, что дерево обладает гораздо большей теплоотдачей, чем утеплитель.

2. Некоторые для отделки предпочитают просто красить стены в любой цвет. В этом случае обрешетка не нужна. После наклейки пенопласта шляпки дюбелей шпатлюются клеевым составом, склеивающим пенопласт. После их высыхания теми же клеевыми составами сверху на пенопласт наклеивается армирующая сетка. Для этого отрезается необходимый кусок сетки и при помощи шпателя наносится клей и выравнивается тонким слоем на его поверхность, сверху вниз. Как только поверхность высохнет, шпателем наносится еще один слой клея. И только после полного высыхания можно шпаклевать специальной шпаклевкой, а затем грунтовать и красить.

Утепление парапета имеет свои особенности. Если в парапете балкона есть щели между обшивкой из бетонных плит, то задуть их пеной. Парапет часто укрепляют деревянным каркасом или кладкой из пеноблоков.

Поскольку парапет находится между улицей и балконом и подвергается различным температурным нагрузкам, значит, для его утепления необходимо использовать утеплители, максимально защищающие его от теплопотерь.

Если парапет имеет не бетонную стену, а металлическую конструкцию, то для его утепления лучше всего использовать кладку из пеноблоков небольшой толщины, а уже на нее наклеить пенопластовые плиты.

В случае крепления листов пенопласта к металлическому парапету он укладывается в два слоя. Вначале делают ящик. Плиты пенопласта вырезаются таким образом, чтобы между листом пенопласта и планкой оставалось пространство от 0,5 до 1 см. Далее просто подносим пенопластовый лист и заливаем его пеной по кругу. Затем делается вторая обрешетка. Причем так, чтобы бруски первой обрешетки не соединялись со брусками второй. Затем, нанося монтажную пену зигзагообразными движениями вдоль уже приклеенного листа пенопласта, приклеиваем его на второй лист, а щели вокруг листа заполняем пеной.

Ниже видео, на котором показан интересный вариант утепления парапета с помощью кладки пеноблоков.

Утепление капитальной стены на балконе

Зачастую утепление капитальной стены не требуется, так как при качественном утеплении балконных стен и установке металлопластиковых окон необходимость в дополнительном утеплении отпадает. Ей также можно подобрать полезную площадь балкона 50 мм. Если вы все же хотите утеплить капитальную стену, то делайте все по аналогии со стенами балкона.

Утепление потолка балкона

Утепление потолка так же необходимо, как утепление пола и стен. Для утепления потолка балкона лучше всего подходят пенопластовые плиты. Одним из многих преимуществ этого метода является то, что установка этих плит занимает немного сил и времени. Способы утепления потолка аналогичны утеплению стен балкона.

Отделка балкона

Отделка, помимо внешней привлекательности, несет защитную функцию, предохраняя балкон от дождя, ветра и снега, но при этом, не утяжеляя конструкции.