Какие гвозди нужны для обрешетки крыши: Гвозди для обрешетки крыши — Какие нужны?

Содержание

Гвозди для обрешетки крыши — Какие нужны?

Стропильная конструкция – основа крыши скатного типа. При ее строительстве нужно прочно и надежно соединить отдельные элементы. Сегодня мы выясним, какие гвозди нужны для обрешетки крыши и какие альтернативные варианты для этого существуют. Обрешетка нужна для крепления кровельного материала – черепицы, профлиста, шифера. От правильности подбора крепежей и их монтажа зависит прочность и герметичность крыши.

Принципы подбора крепежа

Чтобы выяснить, чем крепить обрешетку крыши гвоздями или саморезами, следует проанализировать характеристики крепежей. В строительстве используют следующие разновидности крепежных элементов:

? клиновидные гвозди, которые забивают;

? резьбовые саморезы, которые вкручивают;

? скобы и болты.

Гвоздь забивают в точку соединения двух частей. Он расклинивает материал и держится в нем за счет давления. Саморез вкручивают, при этом он удерживается не только за счет упругости, а и благодаря резьбе.

Если конструкция находится под воздействием нагрузки на срез, то лучше использовать гвозди. Их применяют для соединения стропильных ног, стоек, балок перекрытия, подбирают в зависимости от толщины доски и забивают под определенным углом.

Монтаж гвоздей происходит достаточно быстро. За одно и то же время можно забить 6 гвоздей или вкрутить один шуруп. Из инструментов понадобится молоток или пневмоинструмент.

Саморезы рекомендуется использовать на участках с нагрузкой на отрыв – для монтажа обрешетки, сайдинга. Для ответственных участков применяют оцинкованные изделия, способные противостоять коррозии.

Гвозди которые можно использовать для обрешетки

В строительстве используют три разновидности гвоздей – винтовые, ершеные и строительные. Последний вид не рекомендуется применять при монтаже деревянной обрешетки, поскольку он имеет низкий показатель сопротивляемости при извлечении из древесины. Когда дерево усыхает, они могут самостоятельно выходить из структуры материала, что приводит к снижению прочности конструкции.

Винтовые гвозди

Этот вид крепежей представляет собой металлический цилиндр с острым концом и шляпкой. От круглого гвоздя он отличается резьбой, которая нанесена на 2/3 его длины. Шаг резьбы зависит от диаметра изделия.

При забивании происходит кручение вокруг оси и волокна древесины повреждаются минимально, при этом обеспечивается высокая степень адгезии.

Изготавливают крепежи из стальной проволоки с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Изделия из низкоуглеродистой стали применяют при проведении внутренних отделочных работ, а оцинкованные – при сооружении кровли и в других местах, которые находятся под воздействием влаги, динамической и вибрационной нагрузки.

При использовании винтовых крепежей мастера рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • при фиксации небольшой элемент прикрепляют к большему;
  • диаметр метиза должен быть не больше 25% толщины соединяемых изделий;
  • длина гвоздя должна в 2 – 3 раза превышать толщину соединяемых частей.

Ершеные гвозди

Характерной чертой кольцевого метиза является горизонтальная насечка по длине стержня. Она может занимать всю поверхность или ее часть. При забивании насечка раздвигает волокна древесины, которые стремятся вернуться в прежнее положение. За счет упругости прочность крепления увеличивается в 4 раза, поэтому выдернуть такой крепеж достаточно сложно.

Производители выпускают метизы с разным типом головки – с плоской, конической, маркированные. Рекомендуется их использовать для ответственных креплений, на участках, который подвержены динамическим нагрузкам. Для производства используют черный металл или оцинкованную сталь.

Преимущества и недостатки рассмотренных типов гвоздей

Итак, мы выяснили, чем крепить кровельную конструкцию. Преимущественными характеристиками винтовых гвоздей является:

  • высокопрочное соединение – в четыре раза больше, чем у гладких метизов;
  • не ломаются при забивании в твердое дерево;
  • можно забивать перпендикулярно основанию, без наклона под углом;
  • простой и легкий монтаж, что ускоряет строительство;
  • стоят в два раза дешевле шурупов.

К недостаткам относится невозможно разобрать соединенную конструкцию. Изделия из черного металла под воздействием влаги покрываются коррозией, не подходят для многократного использования, из применяют для внутренних работ.

Ершеные крепежи имеют такие «плюсы»:

  • прочность крепления за счет того, что каждое кольцо упирается в древесину;
  • чтобы извлечь его понадобится приложить в 5 раз больше усилий, чем для выдергивания гладкого метиза;
  • изделия с оцинкованным покрытием не подвержены воздействию коррозии.

К их «минусам» относится невысокая крепежная способность при забивании в брус из мерзлой древесины и возможность деформации.

Требования к гвоздям для обрешетки

Мастера рекомендуют применять для крепления обрешетки комбинированное крепление саморез-гвоздь. При этом метизы должны обладать такими характеристиками:

  • стойкость к коррозии, перепаду температуры;
  • повышенная прочность, устойчивость к деформации, вибрации;
  • способность выдерживать статические и динамические нагрузки;
  • простой монтаж с помощью ручного или пневматического инструмента.

Длина крепежных элементов должна составлять от 80 до 90 мм, чтобы они проходили обрешетку насквозь.

< Предыдущая   Следующая >

Гвозди для обрешётки крыши

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

  Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди, а так же ершённые и винтовые гвозди.

 

Какие гвозди лучше

  Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов. У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями — крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции.


Ершённые гвозди

  Самый лучший вариант для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные

ершённые гвозди. Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

  Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди.

  Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

  Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

  Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.


Длина гвоздей для обрешётки

  Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

  • Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
  • Обрешётка толщиной 25-30 мм — крепится 70 мм;
  • Толщина обрешётки 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
  • Для 60 мм толщины — длина гвоздя = 120 мм.

  Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки.


Расход гвоздей для обрешётки

  • Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
  • Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2…
  • Если применяется более широкая доска 130-200 мм — обязателно по 2 гвоздя на соединение.
  • И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) — по 3-гвоздя на соединение.

 

  Если нет ершённых гвоздей — их можно заменить на

винтовые гвозди аналогичной длины.

  Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины.

Какими гвоздями прибивать обрешетку к стропилам. Монтаж

Какими гвоздями прибивать обрешетку к стропилам. Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине. Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

  • изгибающим;
  • растягивающим;
  • Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Как усилить стропила. Почему необходима ревизия и периодический контроль состояния стропильных конструкций

Дерево, как никакой другой материал, подходит для сборки каркаса крыши, но при этом деревянные стропила оказываются самой уязвимой частью конструкции. В теории древесина может легко простоять без потери основных прочностных качеств более 50 лет, но на практике обеспечить сохранность материала стропильных балок оказывается не так просто. Процессы гниения древесины, деформации и растрескивание из-за усыхания и неправильного распределения нагрузки зачастую могут привести к потере несущей способности конструкций стропильных ног.

Наиболее критичные зоны системы стропил можно перечесть по пальцам:

  • Опорная часть мауэрлата и стропильных ног;
  • Места соединений и креплений подкосов или распорок, любых силовых элементов каркаса;
  • Места опор стропил на коньковый брус;
  • Срединные части висячих стропильных балок.

Важно! Нельзя использовать для изготовления стропил или других элементов каркаса пиломатериал, взятый непосредственно с лесопилки или на торговом складе. До использования доска и брус должны высохнуть под нагрузкой в сложенном состоянии пакете.

Чтобы правильно выполнить усиление, необходимо ясно представлять причины, по которым каркас начинает проседать или терять прочность:

  1. Если собрать систему стропил из недосушенного или «больного» материала, распределение нагрузки на балки будет неравномерным, в результате часть балок будет перегруженной, а часть работать «вхолостую». Поэтому, прежде чем стараться провести усиление прогибающихся или подламывающихся стропил, необходимо снять и перераспределить нагрузку;
  2. Нижняя половина стропильных ног всегда находится в более тяжелом состоянии, особенно, если усиление при сборке было выполнено неправильно. Любые точки опоры на стойках или подкосах, в местах соединения стропил с мауэрлатом заставляют балку стропило работать в самом тяжелом режиме – при знакопеременной циклической нагрузке. Именно в этой точке рвутся волокна древесины, и требуется правильное усиление;
  3. Нарушение условий вентиляции и удаления избытка влаги из подкровельного пространства. В этом случае поверхность стропил покрывается трещинами, что приводит к интенсивному поглощению влаги, развитию процессов гниения и деформации.

В этом случае усиление возможно лишь за счет замены пораженных участков, установки подкладных балок и элементов.

Чем крепить обрешетку к стропилам гвоздями или саморезами. Как установить металлочерепицу

Последние годы очень популярным покрытием для крыш домов стала металлочерепица. Она практичная, красивая, удобная, настелить ее может даже малоопытный мастер, не прибегая к помощи профессионалов. Внешний вид постройки с перекрытой крышей очень изменяется: дом делается ярким, нарядным, привлекательным.

Металлочерепица изготавливается из стального листа, хотя можно найти медную или алюминиевую. Толщина ее около полумиллиметра, а значит и нагрузка на кровлю за счёт легкого покрытия будет куда меньше, чем при использовании того же шифера примерно в два раза. От коррозии металлочерепицу надежно защищает оцинкование и нанесенный слой полимеров – прослужит она очень долгий срок, не потеряв свой внешний вид.

Одновременно с покрытием крыши металлочерепицей, устанавливается конек, желоба и водостоки, карниз и все прочее, что необходимо. Металлочерепица может иметь разный цвет, внешний вид, размер листа – каждый производитель решает для себя сам, какое покрытие для крыши внешне он будет выпускать. Покупателю остается выбрать лишь наиболее понравившийся вариант по цене и прочим параметрам. В этой части статьи мы расскажем, как крепить металлочерепицу к обрешетке и чем.

Выше уже было описано, что обрешетку на крышу делают из дерева (хотя изредка можно увидеть и металлическую), она выступает в роли подложки и выглядит действительно как решетка, или в виде сплошного покрытия. Она обеспечивает надежное прикрепление металлочерепицы к кровле, образует воздушную прокладку, которая необходима, чтобы конденсат не скапливался прямо кровельном материале, позволяя образовываться грибку, сглаживает все неровности, выравнивая кровлю, в результате чего окончательный покрывной материал ляжет без проблем. В итоге все эти функции обрешетки обеспечивают максимально долгий срок службы крыши вашего дома.

Обрешетку под металлочерепицу ставят поверх кровельного материла, той же толи, крепят ее к стропилам. Для сборки обрешетки применяйте оцинкованные гвозди, они не подвержены ржавлению. Можно закупить и гвозди из нержавеющей стали, но они обойдутся вам на порядок дороже.

Обрешетку делают из доски минимум в 2,5 сантиметра толщиной. Применяйте только сухую доску, без неровностей, следов гниения, ровную – иначе ваша обрешетка очень быстро «прикажет долго жить». Если будет хотя бы одна подгнивший брус, то грибок быстро поразит все остальные.

Какими гвоздями прибивать обрешетку к стропилам под металлочерепицу. Особенности крепления металлочерепицы

Кровельные листы производятся методом холодной штамповки, в результате чего получают характерный профиль, напоминающий натуральную черепицу. Помимо декоративности такой рельеф придает жесткость тонкому прокату. Чтобы покрытие плотно прилегало к настилу, крепление производится в нижнюю часть волны. Используются специальные кровельные саморезы с упругими прокладками, исключающими затекание воды в соединение.

Металлочерепица — это барьер между теплым и холодным воздухом, поэтому при колебании температур на ее нижней поверхности образуется конденсат. Капли воды, попадающие в подкровельное пространство, создают опасность для деревянной стропильной системы и утеплителя. Поэтому под металлические покрытия укладываются гидроветрозащитные пленки или мембраны.

Чтобы исключить контакт обрешетки с влажным гидроизоляционным материалом, а также улучшить циркуляцию воздуха, поверх стропильных ног крепится контробрешетка. Она представляет собой бруски сечением 30х50-50х50 мм, установленные вдоль каждого стропила.

Вентиляционный зазор, образованный контрбрусом, способствует более быстрому выветриванию конденсата, агидроветрозащита образует непроницаемое для воды покрытие. К тому же контробрешетка дополнительно прижимает пленки к стропильной системе.

Обрешетка прибивается к стропилам сквозь бруски. Сверху монтируется металлочерепица. Саморезы должны располагаться по определенной схеме, чтобы обеспечить прочность крепления листов при порывах ветра. Стыки и примыкания закрываются профильными элементами.

Какие гвозди нужны для обрешетки крыши. Размер гвоздей для обрешетки

Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.

Требования к обрешетке

 

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

  • Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
  • При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
  • Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
  • Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
  • Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
  • Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Какими гвоздями прибивать доск. Где используется дюймовый лес

Для начала давайте разберемся, что принято называть доской. Всем известно, что существуют доски, бруски и брусья, но далеко не все знают, чем они отличаются. Доской принято называть планку ширина, которой более чем в два раза превышает толщину. Следовательно, доска 25 на 25 мм, в действительности таковой не является, здесь имеется в виду брусок.

В случае, когда ширина планки не превышает двух размеров толщины, такое изделие зовется брусом. Брус от бруска также отличить довольно просто. Инструкция гласит, что если какой-либо из размеров поперечного сечения планки превышает 100 мм, такая планка называется брусом. Все, что меньше, именуется бруском.

В частном строительстве дюймовый лес в той или иной степени используется практически на всех этапах возведения дома. Доска 200х25 как нельзя лучше подходит для сооружения опалубки под заливку бетонного фундамента. Характеристики прочности таких планок позволяют обустраивать опалубку под монолит толщиной до полуметра, что, как правило, достаточно для возведения дома.

Если хозяева остановили свой выбор на деревянных полах, то доска 25х200 и здесь пригодится. Таким лесом зачастую обустраивается черновой настил подпола. В качестве верхнего чистового покрытия этот лес может применяться только как подложка под толстую фанеру от 10 мм и выше. Такой «сэндвич» часто монтируют в домах для настила ламината.

Деревянная опалубка.

Если  деревянный дом или дача  строится в двух и более уровнях, то неизбежно придется устанавливать лестницу. В деревянной лестнице несущей основой является тетива или косоур, для их изготовления в идеале берется доска 250х50 мм. Но цена на такие массивные планки довольно высока и многие хозяева идут на хитрость. Они сбивают вместе 2 или 3 дюймовые доски, что обходится дешевле.

Наборной косоур для лестницы.

В деревянных домах межэтажные несущие перекрытия чаще всего монтируются на массивных лагах из  толстого бруса или бревна . Такая технология отчасти напоминает монтаж полов, где снизу подшивается доска 300 на 25 мм, с той лишь разницей, что для межэтажных перекрытий берется строганная доска. Это вызвано тем, что нижний настил здесь одновременно является потолком первого этажа и соответственно должен выглядеть достойно.

Обрешетка для кровли

Теперь поговорим о кровельных работах. Дюймовые планки здесь пользуются, пожалуй, самой большой популярностью. Как известно устройство теплой кровли отчасти напоминает слоеный пирог, в котором стропила обшиваются деревянным каркасом как с внешней, так и с внутренней стороны.

А между этими настилами монтируется система утепления. Так вот для наружного настила используется необрезной лес, а для внутреннего строганные планки, но в обоих случаях их толщина равна 25 мм.

Но это еще не все, для монтажа самой стропильной системы в большинстве случаев используется массивная доска 50х250 мм. И здесь при монтаже своими руками наш предприимчивый народ поступает также как и с косоурами для лестниц, эти стропила попросту набираются из дюймовых планок.

Черновой дощатый пол.

Важно: часто застройщики интересуются, какими гвоздями прибивать доску 25 мм? Инструкция требует использовать для таких планок гвоздь длиной порядка 70 мм.

Причем черный металл берется только для временных конструкций, типа опалубки. Для стационарного монтажа желательно применять оцинкованные гвозди толщиной от 1,8 мм и более.

Какими саморезами крепить доски к лагам. Как закрепить половую доску: гвоздь или саморез?

«Крылья, ноги, главное – хвост!» (из почти одноименного мультфильма). Доски, ламинат, паркет — это все хорошо, но главное – крепление ! Как на лыжах. Лыжи могут быть из уникальных пород дерева, выполненными «Страдивари» лыжного дела, но если крепление держится на соплях, ноги далеко не убегут. Также с полом. Неверный крепеж напольного покрытия в скором времени превращает ровный и прочный пол в расшатанный и скрипучий, как гоголевская телега.

Пожалуй, самый древний способ. Беда в том, что гвоздь под нагрузками так и норовит расшататься и выпасть. Для решения этой проблемы длинные гвозди загоняют под лаги, и загибают. Но все равно это мало избавляет половое покрытие от скрипения и «гуляния». Часто гвоздевой способ комбинируют с клеевым. Многие практики даже советуют, особенно в отсутствие гидроизоляционной прослойки. Есть другая напасть, как бы долго не вылеживалась доска, она все равно не избавится от влаги на все 100, поэтому со временем смонтированные доски будут усыхать, а гвозди высовывать шляпки, будто грибы после дождя. Следующий недостаток – обычные гвозди не проходят цинкования, соответственно, со временем ржавеют. Для настила пола во влажных помещениях, например банях, издревле на Руси придумали держать гвозди в олифе, что защищало от коррозии.

Традиционно существует несколько способов крепления:

  • Клеевой;
  • Гвоздевой;
  • Саморезный.

Клеевой

При монтаже на гладком сплошном покрытии некоторые используют просто клей ПВА. У этого способа два недостатка. Первый – слабая приклейка, придется каждый раз подклеивать отошедшие половицы, словно детскую аппликацию. Некоторые горе-мастера прибегают к клей «Моменту» или суперклеям, что приводит ко второму недостатку. Раз приклеишь, потом не отдерешь. Придется рубить яму, как Петр Великий «окно в Европу». В любом случае, неразъемное соединение априори хуже разъемного. Специалисты давно используют клеевой способ лишь в комбинации с другими, иначе не удается добиться надежного крепления. Но замечено, если нанести несколько капель между соединяемыми частями, крепеж многократно превзойдет по прочности материал полов.

Гвоздевой

Гвоздь известен человечеству уже три тысячи лет, но изделие продолжает совершенствоваться, каждый год патентуется, минимум, 5 новых типов гвоздей. Опять же, неразъемный способ, в случае затопления будет много мороки с поднятием пола без повреждений досок.

Главный плюс гвоздей – дешевизна. Пригвоздить пол дешевле, чем прикрутить. Американский новатор Иезекииль Рид в конце XVIII века изобрел машину по изготовлению гвоздей. А его соотечественник Адольф Браун в середине XIX века запатентовал автомат по производству гвоздей из стальной проволоки, что резко снизило цену на этот тип крепежа. Однако, следует помнить, через некоторое время при гвождении появляются щели, пол разбирается, что сопряжено с новыми трещинами и заменой досок. Уплотняют, добавляют еще доски. В общем, скупой платит дважды.

И еще один недостаток. При извлечении гвоздя повреждается не только поверхность доски, но и сам гвоздь. Его практически невозможно вытащить ровным, пригодным для повторного использования. С одной стороны, расходник, которого не жалко, с другой стороны, как сказал бы опытный прораб: «Зачем создавать перерасход?»

Саморезный

Способ, позволяющий избежать все недостатки предыдущих, практически заменивший гвозди на Западе при производстве половых работ с 70-ых годов XX века. Способ разъемный, что уже плюс. У саморезов по дереву более крупный шаг резьбы, нежели у саморезов для работ по металлу. Легко отличить на глаз.

Большинство профессиональных строителей выбирает исключительно саморезы. Наиболее значимые преимущества этого способа в сравнении с другими – высокая надежность и долгий срок службы. Цена половых саморезов чуть выше кровельных или любых других, но оно того стоит.

Видео чем крепить обрешетку и контробрешетку

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат,  стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

— шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»;

— саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден — при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Узел стропильной системы

Способ монтажа

Длина гвоздя, не менее (мм)

Количество гвоздей, не менее (шт.)

Крепление стропильной ноги к коньковой доске

Гвоздь вбивается в торец стропила через коньковую доску

80

3

− » −

Гвоздь вбивается наискось

60

4

Крепление затяжки к стропильной ноге

Гвоздь вбивается под прямым углом

80

3

Раскосы под стропила

Гвоздь вбивается наискось

80 (к обвязке несущей стены)

80 (к стропилам)

2

3

Обрешетка под ондулин монтируется оцинкованными или нержавеющими гвоздями из легированной стали. Длина гвоздя должна в 2,5-4 раза превосходить толщину обрешетки.

 

 

Чем крепить обрешетку к стропилам

Гвозди для обрешётки на крыше

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди, а так же ершённые и винтовые гвозди.

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов. У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство – при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями – крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции.

Ершённые гвозди

“Самый-самый” лучший вариант – для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные ершённые гвозди. Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди.

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

  • Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя,
  • Обрешётка толщиной 25-30 мм – крепится 70 мм,
  • Толщина обрешётки 40-50 мм – гвоздь 90-100 мм,
  • Для 60 мм толщины – длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки.

Расход гвоздей для обрешётки

  • Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
  • Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2.
  • Если применяется более широкая доска 130-200 мм – обязателно по 2 гвоздя на соединение.
  • И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) – по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей – их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди.

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины.


Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат, стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

– шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»,

– саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден – при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:


Чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Планируем устройство крытой стоянки для автотехники на производстве и в качестве стропил будем использовать металлопрофиль (Н 150 – 200 мм), но вот как прикрепить к этой конструкции обрешётку под шифер уже вопрос. Скажите пожалуйста, чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Подскажу вам из своего опыта.

Я делал мансардную крышу из профтрубы у себя на даче. Для крепления деревянной обрешетки к профтрубе я использовал саморезы с прессшайбой и сверлом.

Для более плотного прижатия дерева к металлу не поленитесь, просверлите в деревянной обрешетке отверстия под шурупы диаметром, равным диаметру шурупа, чтобы он входил в дерево свободно. Этими же шурупами я крепил деревянную обрешетку к уголкам для забора из металлопрофиля. Прошло более 7 лет, ни крыша, ни забор со своих мест никуда не делись.

P.S. Советую подкладывать в местах соприкосновения деревянной обрешетки с металлопрофилем кусочки рубероида или обмазывать деревянные части гидроизоляционной мастикой, чтобы предотвратить гниение древесины.

Металлопрофиль это листвой материал (листовой профиль, профлист, профнастил) который и является финишным кровельным покрытием (материалом).

Вот так он выглядит,

То есть стропила из металлопрофиля не делают, стропила изготавливаются или из бруса (дерево) разного сечения в зависимости от нагрузки.

Или металлические стропила изготавливаются из профильной трубы (квадратного, или прямоугольного сечения).

Скорей всего Вы имели в виду профильную трубу.

Но предварительно к стропилам (металлическим) привариваются стальные уголки, или уголки крепятся на болты (болтовое соединения).

Далее в уголки крепится закладная из бруса, и к этим закладным уже деревянная обрешётка, можно даже крепить на гвозди, или саморезы по дереву.

Металл может конденсировать (влага) при перепадах температур, поэтому древесину надо отделить от металла к примеру проложив между металлом и закладной, рубероид.

Бруски обрешётки и бруски закладные надо пропитать антисептическими пропитками и + огнезащитная пропитка (в составе таких пропиток антипирены).

А металл надо загрунтовать и желательно покрасить.

В уголках предварительно сверлим отверстия под саморезы (отверстия боковые).

Если хотите крепить обрешётку напрямую без уголков, то нужны саморезы по металлу, древесину и металл предварительно просверливают.

Но и в этом случае древесина не должна контактировать с металлом, то есть прокладываем куски рубероида.


Крепление обрешетки под профнастил

Как и большинство кровельных покрытий, профлист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в стропильных нормах.

Более подробно с зависимостью шага обрешетки можно ознакомиться с помощью таблицы.

Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%, так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.

Сечение бруска должно составлять не менее 50*50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм.

Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи. Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей.

Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.

Поверх стропил требуется уложить гидроизоляцию из рубероида, либо специальной водонепроницаемой мембраны.

Кровля из профнастила требует качественной вентиляции, поэтому вдоль стропил, поверх гидроизоляции, необходимо набить бруски сечением 50*50 мм. – контробрешетка дает возможность создать требуемый вентиляционный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. Для этого доски или бруски набиваются параллельно карнизу строго горизонтально. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется натягивать веревку, закрепив по краям ската.

К деревянным брускам контробрешетки обрешетка крепится скобами или гвоздями, если используются металлические элементы, следует применять саморезы.

К бетонному основанию крыши она крепится с использованием дюбилей. В нижней части ската, параллельно карнизу, крепится основная доска обрешетки, ее толщина должна быть больше, чем у остальных элементов. Толщина доски выбирается исходя из высоты профиля профнастила, а также длины используемого крепежа, с помощью которого закрепляется внешняя сторона листа кровельного покрытия. По торцам ската крыши необходимо устанавливать ветровые доски. Их поверхность должна находиться выше, чем остальные элементы обрешетки, на высоту профиля профнастила.

Монтаж обрешетки под профнастил далее выполняется по направлению снизу вверх. Каждый брусок крепится к каждому стропилу на один гвоздь. Для крепления доски к каждому стропилу следует использовать два гвоздя по верхнему и нижнему краю, чтобы избежать выворачивания доски с повреждением кровельного покрытия при высоких нагрузках. Стыковать элементы обрешетки по длине следует на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами. На одной стропильной ноге следует стыковать обрешетку соседних ярусов.


Чем стоит крепить стропильную систему: гвоздями или шурупами?

Кровлю на доме заменяем сами. Мастера, чем стоит крепить стропильную систему гвоздями или шурупами, чтобы все было надежно?

Ни гвоздями, ни шурупами крепить стропильную систему нельзя. Согласно нормативных документов, стропила в местах их опирания на затяжки должны находиться во врубках и крепиться металлическими шпильками. В верхней части в местах стыков стропила крепятся между собой с помощью деревянных накладок с двух сторон. Накладки крепятся к стропилам специальными винтовыми гвоздями. Следует обращать внимание на то, что в местах стыков стропил с затяжками и в верхних стыках должно быть обеспечено плотное прилегание элементов друг к другу – щели между ними не допускаются.

При монтаже стропильной системы (там множество узлов) используются и гвозди и саморезы и шурупы и шпильки и специальный крепёж и болты с гайками.

В Вашем случае важно определиться о каком конкретно узле стропильной системы идёт речь.

Если о месте крепления стропил к мауэрлату, то в стропилах выбирается паз (как вариант, есть и другие).

Далее стропила крепятся уголками к мауэрлату и к стропилам.

В уголок закручивается саморез по дереву, можно и шуруп (это разные вещи).

Гвозди тоже использовали, но в наше время чаще специальный крепёж.

К крепежу относятся различные уголки, пластины, опоры, скобы и.т.п.

Естественно, уголки, пластины лучше крепить саморезами, а не гвоздями (хотя используют и их), но нужен шуруповёрт.

Помимо саморезов (или шурупов) там ещё и болтовое соединение может быть использовано,

Если древесина плотная, то сразу “загнать” саморез сложно, лучше предварительно просверлить отверстие диаметром чуть меньше диаметра самореза (шурупа).

При монтаже стропильной системы, могут использоваться и гвозди и шурупы (помимо прочего, о чём Вы не спрашивали), то есть не один вид крепежа, а несколько.

Все варианты рабочие, ориентируйтесь по месту, какая крыша, какая нагрузка (включая не только вес кровельного “пирога”, но и снеговую и ветровую нагрузки), какая стропильная система, какой кровельный материал и.т.п.

Стропильная система, как и кровля в целом, это расчётная (проектируемая) “единица”, на основании проекта и подбирается что и как лучше (включая крепёж), для конкретной кровли.

Теги: #Чем крепить обрешетку к стропилам

Стропила саморезы или гвозди что выбрать. Гвозди для обрешётки на крыше

Большинство материалов крепится на ограждающие конструкции не напрямую, а через «посредника». Это – и удобнее, и, при необходимости, упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ установки является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для подобных инсталляций, называют обрешеткой. Далее в статье пойдет речь о том, выполняется монтаж обрешетки, какой она бывает, и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка –скатные кровли, но есть и другие плоскости, где ее устраивают. Самый популярный вариант — обрешетка деревянная, но встречаются и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи, когда устраивается обрешетка, можно вывести три больших группы:

  • Устройство кровельного покрытия
  • Установка внутренних стен и перегородок
  • Создание вентилируемых, навесных и прочих декоративных фасадов

Как правило, в последних двух случаях обрешетка выглядит действительно как клетчатая конструкция. На крыше варианты могут быть очень разными.

Схема несущей системы определяется используемым материалом покрытия, и в каждом случае рассчитывается отдельно.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

  • Обычный шаг обрешетки – как правило, находится в пределах 20-40 см между брусками или досками
  • Разреженная – когда расстояние между элементами составляет 50-75 см, иногда — более
  • Сплошная обрешетка – выполняется из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждений кровли в случае разбухания или усыхания досок). Сухой тес укладывают вплотную, иногда устраивают шпунтованное соединение. Также иногда устраивают конструкцию из сплошных листовых материалов: ОСБ, влагозащищенных ДСП или фанеры

СОВЕТ! При устройстве обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае выкручивания кровельный настил может быть испорчен.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размера кровельного материала и его жесткости: чем больше длина его единицы, тем реже располагают брус или доски.

Ее же устраивают при устройстве кровель криволинейных или имеющих сложную форму.

Толщина обрешетки может быть различной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний – сплошным. Первый уровень устраивают параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, или по диагонали.

Также предусматривается изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя – например, пенопласта толщиной 100 мм. В этом случае поперек стропил набивается последовательно, один на другой, два бруска 50х50 мм.

Обычно обрешетка устраивается из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также – из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под влиянием сырости и температуры.

Расчет обрешетки производится совместно со стропильной системой, поскольку от шага стропил будет зависеть и шаг бруса, и его сечение.

Важная информация! Длина крепежных элементов (гвоздей или саморезов) принимается, как двойная толщина материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 – это 100 мм. Крепление обрешетки выполняется в каждое стропило крыши.

Доски и брус не должны иметь выступающих сучков и прочих дефектов, а для хрупких материалов покрытия, вроде шифера – и значительных углублений.

Под устройство крыши из рулонных материалов стыки необрезной доски обшиваются оцинкованным железом, а в местах сгибов и примыканий углы доски или бруса скругляются, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными кусками металла обшиваются крайние 30 см обрешетки в месте свеса кровли.

Порядок работ обычно следующий:

  • На крайних стропилах размечают расположение брусьев или досок обрешетки
  • По всему скату промеряют при помощи троса места крепления брусьев или досок

Пример сплошной обрешетки

Важная информация! Редко бывает, чтобы деревянная обрешетка устраивалась из цельной доски или бруса. Как правило, стандартная длина пиломатериалов намного меньше длины ската. Поэтому элементы обрешетки приходится сращивать по длине. Это делается таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, крепятся гвоздями края обоих сращиваемых кусков. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки были смещены, приходились на разные брусья. Для этого пиломатериал подрезают на соответствующую длину

  • Независимо от того, каково основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах ендов и разжелобков (вогнутых стыков скатов), ее устраивают сплошной, возможно – с использованием листового материала, иногда – жести
  • Под элементы, проходящие через кровлю – различные парапеты или дымовые трубы, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно. Например, для дымовой трубы – она должна в любой своей части находиться на расстоянии не менее 150, а без теплоизоляции для керамических труб – и 250 мм

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Намокшие брусья или доски обязательно начнут коробиться

  • Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой спроектирован, а поверх брусьев крепится при помощи степлера гидроизолирующая пленка

При заблаговременном расчете и разделке пиломатериалов монтаж обрешетки сильно ускоряется и отнимает меньше усилий. Поэтому на предварительную подготовку стоит уделить дополнительное время, и провести ее качественно.

Монтаж обрешетки деревянной: расстояние между креплениями, шаг, толщина


601) Монтаж обрешетки деревянной – нехитрое дело, если знаешь, как вычислить расстояние между креплениями или же шаг, толщину самых брусьев. И именно об этом и

Для чего нужна обрешетка крыши, какая бывает, под какой материал какую выбрать

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

  • Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
  • Мауэрлат . Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
  • Свесы . Так называют нижние участки стропилин.
  • Конек . Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
  • Обрешетка, контробрешетка . Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
  • Гидроизолирующие и утепляющие материалы . С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
  • Кровельный настил . Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

  1. Происходит надежное крепление материалов кровли.
  2. Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
  3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
  4. Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

  1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
  2. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
  3. Ножовка, бензопила.
  4. Монтажная пена.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

  1. Сплошная . При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
  2. Разреженная . Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской. Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: “Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик”). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Обрешетка крыши: как крепить, монтаж на кровле, как сделать своими руками правильно кровельную обрешетку


Обрешетка крыши: как крепить, монтаж на кровле, как сделать своими руками правильно кровельную обрешетку

Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

  • Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
  • При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
  • Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
  • Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
  • Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
  • Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.

Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.

Обрешетка под фальцевое покрытие

В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.

Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди.

Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.

Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.

Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.

Обрешетка для битумной черепицы

На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка.

Гвозди или шурупы для крепления обрешетки

Самыми подходящими материалами для этого считаются:

  • Влагостойкая фанера
  • Плиты ОСП
  • Шпунтованные доски

Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.

Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша
Предназначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности кровельной обрешетки
Монтируем кровельную обрешетку своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкую кровлю
Под черепицу
Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

  • Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
  • Мауэрлат . Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
  • Свесы . Так называют нижние участки стропилин.
  • Конек . Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
  • Обрешетка, контробрешетка . Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
  • Гидроизолирующие и утепляющие материалы . С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
  • Кровельный настил . Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

  1. Происходит надежное крепление материалов кровли.
  2. Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
  3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
  4. Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

  1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
  2. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
  3. Ножовка, бензопила.
  4. Монтажная пена.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

  1. Сплошная . При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
  2. Разреженная .

    Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей обрешетки

Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик»). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

langutai 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см.по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые, а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор

Nikofar 03-03-2009 14:44



целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков

Originally posted by langutai:

саморез

Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.

langutai 03-03-2009 15:43

Nikofar, а какие посоветуете брать? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут,хотя сомнительно что то) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные.

Nikofar 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.

langutai 03-03-2009 17:22

…ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03-03-2009 17:42

«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.

langutai 03-03-2009 18:03

воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм. да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.

langutai 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04-03-2009 13:03

Originally posted by langutai:

«гвозди винтовые оцинкованные»

Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Фландал 04-03-2009 14:18

У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов. Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил.Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений.

langutai 04-03-2009 14:36

нее то что они,винтовые гвозди, существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04-03-2009 16:21

Originally posted by langutai:

Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет.., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент … ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем …

При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.

Так шо, по-старинке — оно надежней! 09-03-2009 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно. Какую кровлю планируете..? И какой угол и длинна ската?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.

langutai 10-03-2009 15:29

Фландал, да может быть вы и правы перебор с саморезами и болтами посмотрю по ситуации все равно саморезы будут пригодны в чем то другом. в общем буду пробовать. ответственное соединение на самом коньке закручу пластины саморезами оцинкованные с большой шляпкой 5х50 к удивлению нашел. все остальное крепеж поддерживающие «столбики » по ситуации.
…кровля — склоняюсь уже ближе к 100% будет металлочерепица.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепил шпильками на 12 -купил требуемое количество метров кругляка, порезал нужной длиной и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы нарубленые из пятерки или шестерки размерами примерно 50 на 50 мм.Делать врезки на стропилах было лень,поэтому соединял внахлест и затягивал на шпильку.

langutai 16-03-2009 11:29

ага,все понятно из фоток все видно,только не легче было купить уже оцинкованный резбовой шпиль сейчас разного диаметра продаются, и трудов меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Оцинкованые шпильки которые метражем денег стоят, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально нагель дерев.), без гвоздей и т.п.

langutai 18-03-2009 12:42

если шип-паз так это ни какого времени не хватит а у меня только 12 дней максимум, на майские да и делать все будем в двоем я и тесть ну народ конечно поможет если что брусья затощить, так что хочу экономно по времени быстро и надежно.

Maksim V 18-03-2009 12:58

металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм.

Если уж и решил использовать металл, то однозначно надо использовать и болт-гайку, ну гораздо надёжнее.Пластины с двух сторон и на болтяру.

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди , а так же ершённые и винтовые гвозди .

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов . У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями — крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции .

Ершённые гвозди

«Самый-самый» лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные . Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди .

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

  • Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
  • Обрешётка толщиной 25-30 мм — крепится 70 мм;
  • Толщина обрешётки 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
  • Для 60 мм толщины — длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки .

Расход гвоздей для обрешётки

  • Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
  • Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2…
  • Если применяется более широкая доска 130-200 мм — обязателно по 2 гвоздя на соединение.
  • И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) — по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей — их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди .

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины .


Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на , закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элемент пр едназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными .


  • Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

  • Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.
Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки на мауэрлат.


Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

  • Крепления LK производится в нескольких размерных вариантах, поэтому их можно подобрать под любую толщину бруска или доски. Толщина металла, из которого изготавливаются это крепежные элементы, составляет 2 мм, какой бы размер они ни имели. В зависимости от величины, крепежные детали имеют разное обозначение.
Обозначение Размер в мм
LK-1L 40 × 170
LK-2P 40 × 170
LK-3L 40 × 210
LK-4P 40 × 210
LK-5L 40 × 250
LK-6P 40 × 250

Необходимо отметить, что эти крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – их используют и для фиксации узлов «балки перекрытия – мауэрлат».


Главное преимущество этой крепежной детали — это максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

  • Закрепление стропил с запилом на мауэрлате с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает т ребуемую жесткость .

Существуют уголки, предназначенные для крепления стропил без запилов . Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Их производят из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм.


Обозначение Размер
(длина, высота, ширина,
толщина металла)
в мм
Обозначение Размер
(длина, высота, ширина,
толщина металла)
в мм
Усиленный уголок 105 × 105 × 90 × 2 Усиленный уголок KP5 140 × 140 × 65 × 2,5
Усиленный уголок 130 × 130 × 100 × 2 Усиленный уголок KP6 105 × 172 × 90 × 3,0
Усиленный уголок 105 × 105 × 90 × 2 Усиленный уголок KP7 145 × 145 × 90 × 2,5
Усиленный уголок 50 × 50 × 35 × 2 Усиленный уголок KP8 145 × 70 × 90 × 2,5
Усиленный уголок 70 × 70 × 55 × 2 Усиленный уголок KPL1 90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок 90 × 90 × 40 × 2 Усиленный уголок KPL11 90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок KP1 90 × 90 × 65 × 2,5 Усиленный уголок KPL2 105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP11 90 × 90 × 65 × 2,5 Усиленный уголок KPL21 105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP2 105 × 105 × 90 × 2,5 Усиленный уголок KPL3 90 × 50 × 55 × 2
Усиленный уголок KP21 105 × 105 × 90 × 2,5 Усиленный уголок KPL4 70 × 70 × 55 × 2
Усиленный уголок KP3 90 × 50 × 55 × 2,5 Усиленный уголок KPL5 50 × 50 × 35 × 2
Усиленный уголок KP4 70 × 70 × 55 × 2,5 Усиленный уголок KPL6 60 × 60 × 45 × 2

О некоторых уголках, приведенных в таблице, нужно сказать несколько слов дополнительно, так как их описание требует уточнений:

— КР 11 и КР21 — это усовершенствованные уголки, маркированные часто, как К Р1 и КР2 . В этих элементах имеется отверстие для анкерного крепления, имеющее овальную форму, которое снижает риск ср ыва болта в случае усадки конструкции.


— КР5 и КР6 — это уголки, применяемые для крепления элементов, на которые выпадает большая несущая нагрузка. Уголок К Р6 тоже снабжен овальным отверстием, и его рекомендовано использовать при создании стропильной системы на новом доме, который будет еще давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.


— Уголок К М произведен из перфорированной стали и используется для крепления стропил с большим сечением. Особенно он хорошо подходит для деревянных строений. Этот уголок закрепляет элементы конструкции очень надежно , и при его использовании не требуется врезки стропила в мауэрлат — достаточно на первом выпилить правильный угол.


— Уголок KMRP используется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе и стропила с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим вытянутым отверстием, с помощью которого возможно смещение при усадке без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в конструкции, где нельзя сделать врезку одного элемента к другому.

Производятся уголки KMRP из стали толщиной в 2 мм. Выпускаются три разновидности:

Обозначение уголка Размеры в мм
a b c
KMRP1 60 60 60
KMRP2 80 80 80
KMRP3 100 100 100
  • Другим вариантом закрепления стропил на мауэрлате является установка их между двумя досками, спиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части зафиксированных с помощью металлических уголков или креплений LK.

Такое закрепление дает хорошую жесткость и надежность . Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив его на вертикальную внешнюю сторону.

  • Способ крепления стропил на мауэрлат, сделанный из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруска с помощью деревянных подкладок, имеющих необходимую толщину.

Крепление с применением усиливающей подкладки

Отрезки досок прикрепляются к мауэрлату с помощью гвоздей или саморезов, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Надежно фиксируются стропильные ноги к стене с помощью стальной проволоки, которую закрепляют на вбитый стальной костыль.

  • Кроме вышеописанных способов крепления, стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Нужно отметить, что этот метод достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов, стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по-старинке» — скобами

Скобы могут иметь различный размер, вбиваются в разных местах соединения.

  • Еще один крепежный элемент, который применяется как вспомогательный — это перфорированная лента ТМ . Ее используют для усиления крепежного узла при необходимости дополнительной его фиксации.

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его тоже нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Особенности стропильных систем

Выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. У каждой из систем предусмотрены свои дополнительные подпорные или стягивающие элементы.


Наслонные стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, кроме несущих стен. В связи с этим, с боковых стен снимается значительная часть нагрузки.


В виде дополнительных подпорных элементов применяют боковые стойки и «бабки», подпирающие и закрепляющиеся на балки перекрытия. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, и также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.


Наслонные стропила крепятся к мауэрлату чаще всего скользящими соединениями, которые способны сдвигаться при усадке или деформации стен, оставляя невредимой конструкцию крыши. Особенно это важно учесть в новых постройках, так как любое недавно выстроенное здание обязательно дает усадку под влиянием колебаний температуры и грунтовых подвижек.

Висячие стропила

Висячими стропила называются в связи с тем, что они не имеют других опор, помимо двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством строения. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши выпадает именно на мауэрлат.


Для крепления к мауэрлату висячих стропил используются жесткие крепления с отсутствием степени свободы движения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.


Висячая система стропил является распорной, поэтому оказывает большое давление на стены.


Для снятия части нагрузки со стен строения применяются такие дополнительные элементы, как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые, подтягивают систему к коньковому бруску и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила между собой. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной .

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и прочной, кроме оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их и длины между точками опоры), а также – от конструкции крыши.

В данной таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Шаг установки стропильных ног в мм Длина стропильных ног в мм
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
600 40×150 40×175 50×150 50×150 50×175 50×200 50×200
900 50×150 50×175 50×200 75×175 75×175 75×200 75×200
1100 75×125 75×150 75×175 75×175 75×200 75×200 100×200
1400 75×150 75×175 75×200 75×200 75×200 100×200 100×200
1750 100×150 75×200 75×200 100×200 100×200 100×250 100×250
2150 100×150 100×175 100×200 100×200 100×250 100×250

Воспользуйтесь , в статье на нашем портале.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Несколько правил по креплению стропил к мауэрлату

Для того чтобы крепления были надежны , необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

  • Если для крепления используются металлические соединительные детали, то они должны быть закреплены к деревянным соединяющимся элементам с максимальной тщательностью – качественными саморезами нужной длины.
  • Если стропила будут укладываться в запилы в мауэрлате, то размеры должны быть точно выверены. Это позволит обеспечить плотную надежную установку стропила в подготовленный запил, которые должен иметь глубину на ⅓ мауэрлата. Однако, следует помнить, что такое правило будет справедливо лишь в том случае, если мауэрлат изготовлен из мощного бруска, имеющего размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

  • Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего запилы выполняют в самой стропильной ноге под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируются уголками. Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропила. Это крепление — жесткое и может быть применено в висячей стропильной системе.

  • При использовании болтов для скрепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами, нужно обязательно устанавливать на болт шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
  • Крепление стропил к мауэрлату только на гвозди или саморезы считается ненадежным , поэтому нужно обязательно использовать уголки или другие металлические крепежные элементы различных конфигураций.

  • При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендовано крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно в том случае, если кровельный материал имеет достаточно большой вес.
Видео : несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция крыши получится прочной и прослужит длительный срок, не деформируясь по, самыми разными внешними воздействиями, если расчеты всех элементов произвести верно , грамотно подобрать и правильно смонтировать все крепежные узлы.

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

  • Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
  • Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
  3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:


Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

На что крепить обрешетку гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат, стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

— шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»;

— саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден — при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Узел стропильной системы

Длина гвоздя, не менее (мм)

Количество гвоздей, не менее (шт.)

Крепление стропильной ноги к коньковой доске

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проект дома и расчет стойкости конструкций

Строительство дома по проекту – это не просто приблизительная последовательность сборки и следование чертежам. Это учет всех заложенных в него особенностей, включая, конечно, и способы крепления и метизные материалы.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что оно допускает вращение соединяемых конструкций. Если мы рассмотрим каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие каркас – верхняя и нижняя обвязка и установка укосин.

Укосины в каркасе

В целом нагрузка на каркас выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это правомерно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль креплений и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой конструкционной прочности является не столько материал, сколько связующее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии – крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы – основные крепежные метизы

Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться вглубь времен.

Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:

  1. Гвозди в виде клина, вбиваемые в толщу материала
  2. Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
  3. Скобы, вбиваемые в материал частично
  4. Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал

В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.

Он раздвигает (расклинивает) материал и держится внутри за счет сил упругости: структура материала со всех сторон давит на гвоздь и это давление позволяет ему прочно держаться в толще вещества.

Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

3. Учет свойства древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.

Нагрузки, действующие «на разрыв»

4. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки, которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

5. Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

  • Балки обвязки и перекрытия
  • Стойки
  • Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».

Гвозди лучше вбивать под углом

Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:

Правильное вкручивание самореза

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

Кровлю на доме заменяем сами. Мастера, чем стоит крепить стропильную систему гвоздями или шурупами, чтобы все было надежно?

Ни гвоздями, ни шурупами крепить стропильную систему нельзя. Согласно нормативных документов, стропила в местах их опирания на затяжки должны находиться во врубках и крепиться металлическими шпильками. В верхней части в местах стыков стропила крепятся между собой с помощью деревянных накладок с двух сторон. Накладки крепятся к стропилам специальными винтовыми гвоздями. Следует обращать внимание на то, что в местах стыков стропил с затяжками и в верхних стыках должно быть обеспечено плотное прилегание элементов друг к другу — щели между ними не допускаются.

При монтаже стропильной системы (там множество узлов) используются и гвозди и саморезы и шурупы и шпильки и специальный крепёж и болты с гайками.

В Вашем случае важно определиться о каком конкретно узле стропильной системы идёт речь.

Если о месте крепления стропил к мауэрлату, то в стропилах выбирается паз (как вариант, есть и другие).

Далее стропила крепятся уголками к мауэрлату и к стропилам.

В уголок закручивается саморез по дереву, можно и шуруп (это разные вещи).

Гвозди тоже использовали, но в наше время чаще специальный крепёж.

К крепежу относятся различные уголки, пластины, опоры, скобы и.т.п.

Естественно, уголки, пластины лучше крепить саморезами, а не гвоздями (хотя используют и их), но нужен шуруповёрт.

Помимо саморезов (или шурупов) там ещё и болтовое соединение может быть использовано,

Если древесина плотная, то сразу «загнать» саморез сложно, лучше предварительно просверлить отверстие диаметром чуть меньше диаметра самореза (шурупа).

При монтаже стропильной системы, могут использоваться и гвозди и шурупы (помимо прочего, о чём Вы не спрашивали), то есть не один вид крепежа, а несколько.

Все варианты рабочие, ориентируйтесь по месту, какая крыша, какая нагрузка (включая не только вес кровельного «пирога», но и снеговую и ветровую нагрузки), какая стропильная система, какой кровельный материал и.т.п.

Стропильная система, как и кровля в целом, это расчётная (проектируемая) «единица», на основании проекта и подбирается что и как лучше (включая крепёж), для конкретной кровли.

Как установить кровельную обшивку

APA — Ассоциация инженерной древесины представила седьмую статью в своей серии публикаций «Советы строителю»:

Фанера и OSB — идеальные материалы для систем обшивки крыш, начиная от простых домов на одну семью и заканчивая большими коммерческими зданиями.


Что такое обшивка крыши?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома. Обшивка кровли (или настил) — один из таких элементов.В США он почти всегда состоит из дерева — обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкая, относительно недорогая и достаточно прочная, чтобы противостоять изгибу или поломке, если кто-то идет по крыше. Фанера немного дороже, но обычно она прочнее, и ее часто выбирают в тех случаях, когда кровельное покрытие тяжелее, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.


Выполните следующие 5 простых шагов при установке кровельной обшивки

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами по установке, ниже)

Шаг 1: Проверить ровность поверхности забивания

Шаг 2: Проветрите крышу в соответствии с действующими строительными нормами

.

Шаг 3: Правильно закрепите панели (включая советы по креплению и расстоянию)

Шаг 4: Обшивка покрытия войлоком из битумной черепицы

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Шаг 1. Всегда проверяйте ровную поверхность для гвоздя

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (от 6 до 10 футов в длину) или с помощью длинного плотника.Фермы или стропила следует прокладывать по мере необходимости, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздями. Если верхние пояса ферм или стропил покоробились или искривлены, установите блокировку для выпрямления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами

Подсказки для вентиляции крыши:
  • Требуется минимальная чистая свободная вентиляционная площадь 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка.Чистая площадь свободной вентиляции может быть уменьшена до минимум 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных положений строительных норм (см. Раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. или раздел 1203.2 Международного жилищного кодекса 2012 г. Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые были признаны адекватными в большинстве нормальных обстоятельств.
  • Удалите отработанный воздух из кухонь, ванных комнат и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, проходящих через полость крыши или чердак, к крышным вентиляторам.Не выпускайте отработанный воздух прямо в полость крыши или чердак.
  • Установите перегородки, обеспечивающие минимум 1 дюйм свободного пространства между каркасом и / или под настилом крыши у карниза, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути. Для конструкции сводчатой ​​или соборной крыши обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

Шаг 3. Правильно закрепите панели обшивки крыши

Закрепите панели минимум на 8d Common (0.131 дюйм на 2-1 / 2 дюйма) гвозди, расположенные максимум на 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. Подсказки ниже).

Для скатных крыш надевайте противоскользящую обувь.

На панели с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

Указания по креплению панелей обшивки:

1.Позиционная панель. Используйте временные крепления в углах, если необходимо, чтобы квадратная панель на каркасе.

2. Установите крепеж с одного конца панели.

3. Удалите временные крепления по углам.

4. Установить промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку, чтобы выровнять застежки на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5. Встаньте на панель над рамой рядом с местом расположения крепежа, чтобы обеспечить контакт с рамой во время забивания крепежа. Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели. Не стойте между каркасами, так как это может вызвать прогиб панели.

6. Толщина кровельной обшивки: для повышения производительности рассмотрите возможность использования более толстых кровельных панелей обшивки. Также подумайте о зажимах для кромок панелей или панелях с краями с пазом и гребнем.

7. Рекомендуется расстояние 1/8 дюйма между соседним концом панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм для установки краевых зажимов на панели. Требования к краевому зажиму зависят от отношения шкалы пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Указания по расстоянию между панелями:

Используйте квадратный гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве проставки для измерения краев 1/8 дюйма и зазора между панелями. Крайние зажимы панельного типа доступны от некоторых производителей. При необходимости концы панели обшивки выравниваются по центру обрамления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 4: Покрытие кровли войлоком из битумной черепицы

Если производитель обшивки не рекомендует иное, накройте обшивку войлоком из битумной черепицы, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте фетр из битумной черепицы, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I, или ASTM D6757 (самоклеящееся битумное полотно, модифицированное полимером, должно соответствовать ASTM D1970), или проверьте рекомендации производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы удалите морщины и разровняйте поверхность подстилки из битумной черепицы.

Шаг 5: Установите кровельную черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Рекомендации по установке черепицы:
  • При использовании черепицы из асфальта или стекловолокна отложите укладку черепицы как можно дольше.Это даст время обшивке крыши адаптироваться к влажности и влажности.
  • Для получения наилучшего внешнего вида используйте черепицу более тяжелого веса, либо ламинированную, либо текстурированную черепицу. Это скроет дефекты поверхности и снизит риск образования гребней.

Эта практическая статья является частью серии публикаций Builder Tips от APA — The Engineered Wood Association. Ознакомьтесь с другими полезными стратегиями здесь.

Как укрепить кровельную обшивку (чтобы выдержать ураганы)

Фото: istockphoto.com

Во многих домах имеется слабое звено в соединении обшивки крыши со стропилами или стропилами, что делает их уязвимыми для потери обшивки крыши при сильном ветре, но решения этой проблемы доступны домовладельцу.

Проблема возникает из-за того, что размеры гвоздей и расстояние между ними, используемое для крепления обшивки к конструктивным элементам крыши (стропилам или фермам), не обеспечивают достаточной прочности, чтобы удерживать обшивку во время сильной бури. До того, как ураган Эндрю опустошил Южную Флориду в 1992 году, обшивка крыши обычно крепилась с помощью гвоздей 6d, расположенных на расстоянии 6 дюймов по краям обшивки и 12 дюймов вдоль внутренних элементов конструкции.

Сейчас, однако, почти повсеместно специалисты рекомендуют использовать обычные гвозди 8D. «Ваша крыша будет более устойчивой к сильным ветрам, если вы будете использовать правильные гвозди для крепления обшивки», — говорит Джеймс Бедфорд из Fort Collins Roofing в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. Гвозди 8D имеют длину около 2 1/2 дюймов и имеют длину 131/1000. дюйм в диаметре, добавляет он.

«Гвозди должны быть расположены на расстоянии не более 6 дюймов друг от друга и закреплены на расстоянии 3/8 дюйма от концов и краев панели обшивки», — говорит Нора Робинсон из B&M Roofing в Лонг-Бич, штат Миссисипи.А если вы живете в особенно ветреном районе, «необходимо использовать несколько дополнительных гвоздей для дополнительной поддержки», — добавляет специалист по ремонту дома Джозеф Скадуто.

Фото: depositphoto.com

Все, что вам нужно знать об обшивке кровли

Если вы не работаете в строительной отрасли, обшивка кровли обычно не является темой повседневного разговора, но она является важным компонентом защиты здоровье и безопасность вашей семьи. Как домовладелец, вы должны быть знакомы с этим жизненно важным компонентом структуры вашего дома и той ролью, которую он играет в безопасности вашего дома.

Что делает обшивка крыши?

Прикрепленная к опорным балкам крыши — балкам и фермам — обшивка крыши помогает предотвратить провисание или прогибание тяжелых нагрузок, таких как снег. Обшивка равномерно распределяет вес по всей крыше. Обшивка также обеспечивает поверхность, на которую крепится черепица.

Из чего обычно делают обшивку крыши?

Фанера или ориентированно-стружечная плита, которая представляет собой тип конструкционной древесины, похожей на древесно-стружечную плиту, являются материалами, наиболее часто используемыми для обшивки, по словам Бедфорда.Фанера тяжелее и прочнее, но ориентированно-стружечная плита, иногда называемая вафельной, дешевле.

Какая стандартная толщина обшивки крыши?

Стандартная толщина обшивки крыши для OSB составляет ⅝ дюйма. Если вы используете фанеру, достаточно ½ дюйма толщиной.

Как узнать, нужна ли новая кровельная обшивка?

«Если обшивка вашей крыши была повреждена водой или погодными условиями и начинает разрушаться во многих местах, вам следует заменить ее», — говорит Бедфорд.«Это нужно делать, как только вы видите повреждения, потому что, если вы оставите их в покое, состояние вашей кровельной обшивки будет только ухудшаться», — добавляет Робинсон.

Текущие рейтинги прочности обшивки крыши

Важным фактором, который следует учитывать при планировании модернизации обшивки, является местоположение. Дома в районах, где часто случаются ураганы или торнадо, безусловно, нуждаются в особом внимании, уделяя внимание способности обшивки выдерживать сильные ветры. С другой стороны, дома в менее ветреных районах могут не нуждаться в таком же армировании.

Испытания на испытательном стенде Университета Клемсона на ветровую нагрузку показывают, что обшивку можно снимать со стропил или ферм с подъемным давлением 40 фунтов на квадратный фут, когда она крепится с использованием старых схем крепления гвоздями. Хотя использование гвоздей 8d стало более распространенным в последние годы, это только увеличивает типичное давление разрушения примерно до 70 фунтов на квадратный фут. Напротив, сильный ураган, такой как Хьюго в 1989 году, может вызвать подъемное давление до 100 фунтов на квадратный фут в критических областях крыши, если ваш дом находится в незащищенном месте.

Более строгие строительные нормы и правила были приняты большинством организаций в регионах, подверженных ураганам, после того, как ураган Эндрю опустошил Флориду и Луизиану в 1992 году. Однако многие существующие дома были построены с использованием старых стандартов и, возможно, потребуется укрепление, чтобы соответствовать новым требованиям или даже превосходить их.

Фото: depositphoto.com

Основные соображения при усилении кровельной обшивки

Перед тем, как начать такой проект, осмотрите чердак, чтобы получить представление об условиях работы и осуществимости проекта.

  • Есть ли в мансарде пол?
  • Есть ли достаточное освещение и вентиляция?
  • Достаточно ли у вас доступа, чтобы клей попадал на края крыши?
  • Изоляция чердака закрывает соединение обшивки крыши возле карниза или есть изоляция между стропилами или фермами?

Что вам понадобится для усиления кровельной обшивки

Затем вам нужно будет собрать все необходимое для выполнения работы.

  • Доски для пола
  • Пистолет для уплотнения тюбиков с клеем на 30 унций
  • Клей по стандарту AFG-01 в тюбиках на 30 унций
  • Длина четверть-круглых или 6-дюймовых блоков пиломатериалов 1 × 2
  • Чистящие средства , например, тряпки и растворитель для краски
  • Вентилятор и / или свет
  • Универсальный нож и длинная отвертка для открытия трубок
  • Предметы безопасности, включая очки или защитные очки и, возможно, средства защиты от стекловолоконной изоляции, а также велосипедный шлем или каску для защита от кровельных гвоздей
  • Удлинитель для шпатлевки, если у вас пологая крыша или проблемы с доступом к карнизу

Как укрепить кровельную обшивку

Крепление кровельной обшивки можно улучшить одним из двух способов.Самый дешевый и простой — это повторно прибить гвоздь или, еще лучше, прикрутить обшивку при замене кровельного покрытия. Другой подход заключается в нанесении клея класса AFG-01, чтобы обшивка крыши выдерживала давление до 250 фунтов на квадратный фут или больше.

Шаг 1. Подготовьте рабочее место

Выберите прохладный день и желательно начать с утра, когда на чердаке будет прохладнее. Подготовьте рабочую зону с досками, освещением и вентиляцией. Подумайте о том, чтобы носить защитную одежду, чтобы избежать контакта с изоляцией из стекловолокна, которая может вызвать сильное раздражение кожи.

Фото: depositphoto.com

Шаг 2: При необходимости повторно прибейте гвоздями

«Проверьте каждую оболочку и повторно прибейте те, которые нуждаются в усилении», — говорит Зак Рис из компании Colony Roofers в Атланте. «Вы также можете добавить дополнительные ногти, если заметите, что некоторые участки выглядят слабыми». «Особенно, если это более старая собственность, вы захотите заново прибить ее с помощью обычных гвоздей 8D», — добавляет Рэй Броснан из Bronson Property Solutions, которая обслуживает районы по всей Ирландии.

Фото: depositphoto.com

Шаг 3: Нанесите клей с рейтингом AFG-01 на стропила и фермы

Нанесите строительный клей с деревянными полосками, заделанными клеем, вдоль последнего стропила или фермы на любом торце фронтона. Стыки, выполненные с использованием полосок четверти круглой формы, примерно на 50 процентов прочнее, чем соединения, выполненные с использованием только полоски клея.

Вы также можете использовать бруски 1 × 2 длиной 6 дюймов для соединения обшивки со стропилами. Нанесите клей на две соседние стороны блоков и плотно приклейте одну сторону к обшивке, а другую — к стропилу.Размещайте блоки каждые 6 дюймов.

Фото: depositphoto.com

Часто задаваемые вопросы об обшивке кровли

Какая стандартная толщина кровельной обшивки?

Стандартная толщина обшивки крыши для OSB составляет ⅝ дюйма. Если вы используете фанеру, достаточно ½ дюйма толщиной.

Что лучше для обшивки — OSB или фанера?

Это зависит. OSB дешевле, но фанера более долговечна и может лучше выдерживать суровые погодные условия или тяжелую черепицу.

Обшивка крыши проходит над лицевой панелью?

Нет, по словам Бедфорда. «Оболочка не будет выступать за подфасцию или реальную фасцию», — говорит он. Обязательно установите капельницу, которая отводит воду от оболочки и фасции, чтобы предотвратить повреждение.

Требуется ли обработка кровли под давлением?

Эксперты говорят, что если крыша построена должным образом, обшивка, обработанная давлением, не нужна. Однако в некоторых частях страны предпочтительнее использовать оболочку, обработанную давлением, из-за ее устойчивости к термитам.А некоторые подрядчики ценят дополнительное спокойствие, его превосходную водонепроницаемость и долговечность.

Руководство по кровельным гвоздям для черепицы: размеры и типы гвоздей

Кровельные гвозди разработаны с умом, чтобы помочь вам лучше выполнять свою работу. Хотя они сильно различаются по материалу, размеру и типу, все кровельные гвозди имеют одну полезную характеристику: острие в форме ромба. Эта точка спроектирована профессионально, чтобы не повредить настил при проколе.

Мы расскажем о типах, размерах и материалах, которые вы можете выбрать, выбирая кровельный гвоздь.В конце концов, за более конкретными инструкциями лучше всего обратиться к своим строительным нормам и производителям кровли. В ваших строительных нормах и международных строительных нормах гвозди могут упоминаться как «крепежные детали» вместе со скобами и винтами.

С учетом сказанного, давайте рассмотрим варианты кровельных гвоздей, которые лучше всего подходят для вашей следующей крыши.

Три основных типа кровельных гвоздей

Существует три основных типа кровельных гвоздей:

1.Гладкий хвостовик

Стержень гвоздя — это часть гвоздя, которая протыкает материал, который вы забиваете. Проще говоря, гвозди с гладкой стойкой имеют гладкую стойку. Это самый простой вид кровельного гвоздя и дешевле двух других вариантов.

2. Кольцо с хвостовиком

Гвоздь с круглым хвостовиком также называется кольцевым кровельным гвоздем или гофрированным кровельным гвоздем. Как следует из многих названий, у этого типа гвоздя есть кольца вдоль стержня. Они не связаны, как винтами.Тем не менее, эти кольца придают гвоздю дополнительную стойкость или сцепление с черепицей и обшивкой.

Диаметр головки обычно составляет 3/8 дюйма для всех кровельных гвоздей. Головка большего размера может увеличить риск обнажения части шляпки гвоздя в стандартных местах крепления гвоздей на черепице.

Одно испытание IKO показало, что гвозди с кольцевым стержнем имеют на 300% большую прочность, чем гвозди с гладким стержнем. Итак, выбирайте такие гвозди, для которых приоритетом являются характеристики, особенно сопротивление ветру.

3. Квадратная крышка

Квадратные шляпочные гвозди обычно используются для крепления войлока, а не битумной черепицы. У них квадратная головка вместо более типичной круглой головки, которую вы видите на других ногтях. Квадратные шляпочные гвозди могут иметь гладкую или спиральную основу.

Кровельные гвозди

Каждый из трех типов кровельных гвоздей можно найти в трех материалах, которые мы перечисляем ниже. Какой бы материал вы ни выбрали для своих гвоздей, помните, что кровельные гвозди находятся снаружи дома, и поэтому внешняя поверхность должна быть устойчивой к коррозии.Фактически, в некоторых прибрежных регионах строительные нормы и правила требуют, чтобы весь гвоздь был устойчивым к коррозии, а не только внешняя поверхность.

1. Сталь

Сталь для крепких гвоздей. Конечно, поскольку ваши ногти будут на внешней стороне дома, они должны иметь защиту от ржавчины и коррозии. Для стали это нержавеющая или оцинкованная сталь. Гвозди из нержавеющей стали лучше всего использовать для сланцевых и керамических крыш или крыш из битумной черепицы в прибрежном климате.

Для битумной черепицы используйте оцинкованные гвозди.Гальванизация добавляет слой цинка на сталь, который значительно замедляет ржавчину и коррозию. Существует два метода цинкования гвоздей: горячее цинкование и гальваническое цинкование. Метод горячего погружения приводит к получению более толстого слоя цинка, который держится дольше, поэтому они предпочтительнее.

2. Медь

Медь отличается прочностью и устойчивостью к ржавчине и коррозии. Вы можете предпочесть использовать медные кровельные гвозди для кровли с другими медными акцентами. Медные гвозди чаще всего используются на кровлях с медным окладом и фурнитурой.Однако, поскольку кровельные гвозди обычно скрываются черепицей над ними, стальные гвозди не портят внешний вид крыши.

3. Алюминий

Алюминий — более слабый металл, чем сталь и медь. Однако некоторые кровельщики по-прежнему используют алюминиевые гвозди для кровли из битумной черепицы. Алюминиевые гвозди более подвержены коррозии, а также химическим и солевым повреждениям, чем стальные.

Длина кровельных гвоздей

Кровельные гвозди доступны длиной от одного до двух дюймов.Кровельщики стремятся использовать гвоздь подходящей длины, чтобы гвоздь полностью проткнул настил (или OSB). Прокол должен быть полным, чтобы весь алмазный наконечник проходил мимо дерева.

Следовательно, вам необходимо тщательно спланировать толщину обшивки, толщину черепицы и длину гвоздя. Если вы используете типичную архитектурную черепицу и обшивку толщиной 3/8 дюйма, вам понадобятся гвозди диаметром 1 дюйм. Если в соответствии с вашими строительными нормами требуется более толстая оболочка, вам понадобятся гвозди толщиной 1 ¼ дюйма.

При установке более толстой черепицы вам может потребоваться более длинный гвоздь, чтобы полностью проникнуть под OSB.Кроме того, при установке коньковой и бедренной черепицы вам понадобятся гвозди примерно на полдюйма длиннее, так как они должны проникать через большее количество слоев черепицы.

Вы можете найти кровельные гвозди по их длине в пенни. Пенни-система — это старый способ классификации ногтей. Он обозначается буквой «d». Вот удобная таблица, которая поможет вам подобрать кровельный гвоздь нужного размера, если он указан только в копейках.

Таблица размеров кровельных гвоздей

Длина гвоздя в дюймах Длина ногтя в пенни дюймах
1 2d
1 ¼ 3d
1 ½
1 ¾
2 6d

Калибр кровельного гвоздя

Кровельные гвозди доступны калибра 12, 11 и 10.Чем ниже номер калибра, тем гвоздь толще. Согласно большинству строительных норм и правил в Северной Америке, толщина гвоздя 12-го калибра является минимальной допустимой для установки на крышу. Кровельные гвозди калибра 11 или 10 также разрешены большинством строительных норм и правил, поскольку они толще и прочнее. Однако вы можете обнаружить, что они более дорогие.

Могу ли я использовать винты для кровельной черепицы?

Саморезы для черепицы использовать нельзя, разрешены только кровельные гвозди. Винты оставляют небольшие зазоры в материале, в который они вбиваются, и этого может быть достаточно для утечки.Если вы подумывали об использовании шурупов для их дополнительной безопасности, лучше подумайте о гвоздях с круглым хвостовиком.

Какой тип гвоздей следует использовать с опоясывающим лишаем?

Для достижения наилучших результатов используйте кольцевые кровельные гвозди, изготовленные из горячеоцинкованной стали. Вы должны использовать 12-й калибр или толще. Длина используемого гвоздя зависит от толщины используемой оплетки и черепицы.

Сколько гвоздей на квадрат?

Оценка кровельных материалов является ключом к вашему успеху, поэтому вам нужно знать, сколько гвоздей вы используете в квадрате.Это зависит от обнажения и покрытия вашего опоясывающего лишая. Чем выше покрытие, тем меньше черепиц на квадрат и, следовательно, меньше гвоздей. Например, при использовании черепицы Cambridge ™ вы будете использовать примерно 240 гвоздей из-за их размера Advantage. Если вы выполняете установку с помощью приложения High Wind Application, вы будете использовать еще два гвоздя на черепицу, так что 360 гвоздей на квадрат.

Стоимость кровельных гвоздей

Стоимость кровельных гвоздей будет зависеть от нескольких факторов, включая материал, тип и длину.Также обратите внимание, что гвозди продаются на фунт, и если вы профессиональный кровельщик, возможно, вам будет выгодно покупать оптом, чтобы сократить расходы.

При этом можно ожидать, что небольшая 5-фунтовая коробка кровельных гвоздей из оцинкованной стали с гладким стержнем будет стоить около 10 долларов. Гвозди для рубероида тоже дороже обычных.

Если вы оцениваете стоимость своих гвоздей, лучше всего зайти к своему поставщику и самостоятельно сравнить его цены, так как затраты также зависят от местоположения.

Какой тип гвоздей для войлока / подкладки?

Рубероид — это разновидность стяжки, которую профессионалы устанавливают под черепицей. В отличие от самоклеящихся подкладок, таких как защита от льда и воды, войлочные подкладки необходимо закреплять на месте гвоздями. В частности, вам понадобятся кровельные гвозди. У них есть большие пластиковые колпачки для головок, которые помогают предотвратить проникновение воды.

Не путайте эти накидные гвозди с кровельными гвоздями для прокладок.Гвозди кровельные с прокладками предназначены для металлических кровель. Прокладка резиновая, а не пластиковая. Вам нужны кровельные гвозди с пластиковыми шайбами ​​для стяжки кровли.

Какой тип гвоздей для кровли?

Кровельщики обычно используют кровельные гвозди, которые у них уже есть под рукой, для установки оклада. Для этого не нужно использовать накидные гвозди или другой специальный тип гвоздей.

Какой тип гвоздей для обшивки?

Если вам нужно установить новый кровельный настил или OSB, вам нужно прибить его к стропильной ферме.К этим гвоздям предъявляется меньше требований, чем к тем, которые используются для крепления черепицы. Обычные гвозди или даже шурупы для дерева могут быть приемлемыми гвоздями для обшивки кровли OSB. Для подтверждения вам следует свериться со своим строительным законодательством и местными постановлениями.

Как исправить трещины от гвоздей на крыше

Гвозди могут выступать над поверхностью крыши по ряду причин. Возможно, они изначально были недостаточно управляемы. Гвозди, которые не полностью вошли в оплетку, со временем могут вырасти вверх.Или, если настил крыши покоробился или погнулся, он может вырвать гвозди с места. Какой бы ни была причина, важно исправить любые лопнувшие гвозди в крыше, чтобы не повредить ее.

Для фиксации гвоздей достаточно просто удалить их, удалить черепицу и установить новую черепицу. Убедитесь, что вы используете гвоздь правильной длины и правильно разместили его.

Не забивайте гвоздь, не забивайте его в том же месте или используйте ту же черепицу. Все эти методы могут позволить воде проникнуть через крышу.Например, если вы удалите гвоздь и забьете его обратно в то же место, ваша цель будет не совсем точной. На одной или другой стороне ногтя будет крошечный зазор. Даже если это незаметно для вас, вода его найдет.

Если вы возьмете ту же черепицу и снова установите гвоздь в другом месте, останется дыра на том месте, где когда-то был гвоздь. Некоторые предлагают залить это отверстие кровельным цементом, но этот вариант ремонта необходимо выполнять осторожно, чтобы сохранить водоотталкивающие свойства крыши.

Как закрыть открытые ногти

Открытые гвозди — это гвозди с видимыми шляпками. Иногда домовладельцы вставляют новые гвозди, пытаясь что-то прикрепить на крыше. Однако это вредит эксплуатационным характеристикам крыши.

В идеале на вашей крыше не должно быть открытых гвоздей, за исключением последней черепицы (и эти гвозди должны быть покрыты кровельным цементом). В противном случае все новые гвозди следует вставлять так, чтобы они были покрыты черепицей над ними. .

Можно ли повторно использовать кровельные гвозди?

Если вы снимете черепицу для ремонта или снимете всю крышу при подготовке к ремонту, у вас будет под рукой тонна кровельных гвоздей. У вас может возникнуть соблазн использовать их повторно, чтобы сэкономить на расходах. Плохая идея. Эти гвозди не только утомительно выдергивать, но и их цинковое покрытие изнашивается. Кроме того, они могли быть повреждены иным образом. Нецелесообразно пытаться использовать их повторно, поскольку они могут вызвать проблемы на новой крыше.

Важность гвоздей в кровле

Каждый раз, когда дует ветер, мы полагаемся на выбранные нами гвозди, чтобы удерживать новую черепицу на месте. Правильный выбор кровельных гвоздей и их правильное забивание имеют важное значение для получения максимальной производительности от вашей крыши. Дополнительные советы по установке крыши и инструментам читайте в нашей статье о выборе между пистолетом для гвоздей и кровельным молотком.

Нужно ли гальванизировать гвозди для обшивки кровли?

Предполагая, что вы забиваете гвозди вручную, APA предлагает 6d для обшивки стены = / <1/2 дюйма и 8d для обшивки крыши .6 дюймов по краям панели и 12 дюймов в поле. Я бы рекомендовал горячеоцинкованный . Кровельный рулон следует наносить с помощью горячеоцинкованных гвоздей длиной 1 дюйм (электро-, оцинкованный , подойдет при использовании кровельного пистолета ).

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Кроме того, следует использовать кровельные гвозди пройти через обшивку?

Гвоздь размером 1 дюйм полностью пройдет через через 3/8 ″ обшивку крыши , но не проникнет полностью через обшивку на 1/2 дюйма .Другой способ определить, использовались ли подходящие гвозди , — это посмотреть на чердаке ; если крыша имеет обшивку 1/2 ″, вы, , должны видеть гвозди , прикрепляющие через в к чердаку .

Еще можно спросить, а ржавеют ли гвозди гальванические гальваники? Подобно пресловутому жертвенному барашку, цинк корродирует первым, а сталь щадит. В итоге даже оцинкованные гвозди ржавеют , но процесс занимает больше времени.Самые прочные версии имеют горячее погружение (обозначены HD), потому что они покрыты расплавленным цинком. Electro с покрытием Гвозди дешевле, но гальваника заметно тоньше.

Какие гвозди используются для обшивки кровли таким образом?

Закрепите панели минимум 8d Common (0,131 дюйма на 2-1 / 2 дюйма) гвоздями с интервалом максимум 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру.В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений.

Могут ли гальванически оцинкованные гвозди использоваться на открытом воздухе?

Часто используются для на открытом воздухе приложений и может подвергаться воздействию влаги. Electro Galvanized (EG): Менее прочные, чем гвозди HD . Гвозди , EG гвозди имеют тонкое покрытие цинка, которое предотвратит ржавление. Они могут заржаветь, но всегда сохранит свою прочность. Подходит для на открытом воздухе, и внутри помещений.

Как приклеить фанеру к крыше? | PopularAsk.net

Прочитать полный ответ

Расстояние между гвоздями Это означает, что вам нужно будет использовать шесть гвоздей на каждую ферму, проходящую под обшивкой, поскольку каждый лист имеет ширину 4 фута и длину 8 футов; 4 фута равны 48 дюймам, которые затем делятся на 8, чтобы определить, что вам понадобится шесть гвоздей в том месте, где доска соприкасается с фермой.

Кроме того, какие гвозди вы используете для обшивки кровли?

Строители

обычно используют обычные гвозди 8d длиной примерно 2 ½ дюйма и шириной 131/1000 дюймов.Гвозди должны быть расположены на расстоянии не более 6 дюймов друг от друга и прикреплены на расстоянии 3/8 дюйма от концов и краев панели обшивки, согласно ассоциации Engineered Wood Association.

Аналогично, гвозди какого размера вы используете для фанеры?

При прибивании фанеры к конструктивным элементам размером 2 x 4 дюйма почти всегда используются обычные гвозди 8d (восемь пенни). Нет необходимости использовать более длинные гвозди 16d, которые обычно используются для крепления вместе шпилек размером 2 x 4 дюйма и других структурных элементов толщиной 2 дюйма, поскольку фанера тоньше этой.

Также, какие гвозди вы используете для фанеры?

При прибивании фанеры к конструктивным элементам размером 2 x 4 дюйма почти всегда используются обычные гвозди 8d (восемь пенни). Нет необходимости использовать более длинные гвозди 16d, которые обычно используются для крепления вместе шпилек размером 2 x 4 дюйма и других структурных элементов толщиной 2 дюйма, поскольку фанера тоньше этой.

Какие гвозди вы используете для обшивки?

Закрепите панели минимум 8d обычными гвоздями (0,131 дюйма на 2-1 / 2 дюйма) с расстоянием максимум 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели.На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру.


22 Найденные ответы на связанные вопросы

Что делать: гвоздями или шурупами обшивка крыши?

Крепление кровельной обшивки можно улучшить одним из двух способов. Самый дешевый и простой — это повторно прибить гвоздь или, еще лучше, прикрутить обшивку при замене кровельного покрытия.

Можно ли прибить фанеру?

* Гвозди, стержни или шурупы не заедают за края тонкой фанеры.Однако вы можете вонзить шурупы в края фанеры толщиной три четверти дюйма, если просверлите пилотные отверстия и отцентрируйте шурупы по краю. * При вбивании в лицевые слои используйте гвозди с интервалом в четыре дюйма для максимальной прочности панели. 30 мая 1992 г.

Сколько винтов входит в лист фанеры 4 × 8?

82 винта

Сколько веса можно повесить на фанеру?

50 фунтов.

Как мне узнать, какой размер гвоздя использовать?

Принятое практическое правило — длина гвоздя должна быть в 21/2 раза больше толщины дерева, которое вы забиваете.Таким образом, для материала толщиной 1 дюйм вы должны использовать гвоздь стоимостью 8 пенни, а для материала толщиной 2 дюйма — гвоздь за 16 пенни.

Какие гвозди вы используете для обшивки?

Закрепите панели минимум 8d обычными гвоздями (0,131 дюйма на 2-1 / 2 дюйма) с расстоянием максимум 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру.

Что использовать для фанеры: гвозди или шурупы?

Ответ: Лучше использовать саморезы по фанере вместо гвоздей.Шурупы больше подходят для блоков из мягкой фанеры, так как они легче снимаются и не раскалываются. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы расколоть древесину шурупами.

Какой размер ногтя лучше всего подходит для стрижки?

Гвоздезабиватель 16-го калибра Как и гвоздезабиватель 15-го калибра, большинство пистолетов 16-го калибра забивают гвозди длиной до 2-1 / 2 дюйма и подходят для толстой обрезки. Основное преимущество пистолета 16-го калибра в том, что оно меньше и легче.

Как укладывать фанеру на крышу?

Фанеру лучше прибивать гвоздями или шурупами?

Ответ: Лучше использовать саморезы по фанере вместо гвоздей.Шурупы больше подходят для блоков из мягкой фанеры, так как они легче снимаются и не раскалываются. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы расколоть древесину шурупами.

Какие шурупы использовать для фанеры?

Для строительства на открытом воздухе, например для наружной лестницы, для крепления фанеры следует использовать оцинкованные гвозди или шурупы для настила. Они предназначены для предотвращения ржавчины, которая разрушает крепеж.

Можно ли забить фанеру гвоздями?

Почему гвозди не подходят для фанеры Гвозди для фанеры необходимо забивать, и легкий неосторожный удар может погнуть гвоздь или, что еще хуже, расколоть дерево.По этой причине большинство профессионалов не рекомендуют использовать гвозди в качестве крепежа для фанеры.


Последнее обновление: 9 дней назад — Соавторов: 14 — Пользователей: 5

гвоздей с кольцевым стержнем для обшивки кровли Архив —

Он вздохнул, он вздохнул, и он снес обшивку крыши! Детские сказки не так похожи, но опасность, которую сильный ветер представляет для обшивки крыши, вполне реальна. После того, как кровельная обшивка снята, конструкция открывается, и ее содержимое подвергается воздействию элементов и становится гораздо более уязвимым для повреждения ветром или водой.Это сюжетная линия, которую мы слишком часто встречаем в новостях.

Около двух лет назад подкомитет ASTM по приводным и другим крепежным элементам (F16.05) рассмотрел вопрос о креплении обшивки крыши в районах с сильным ветром, добавив специальный гвоздь в ASTM F1667-17 — Стандартные спецификации для приводных крепежных элементов: гвозди, Шипы и скобы. Гвоздь с кольцом и хвостовиком для кровли был добавлен к стандарту в виде таблицы 46. На рисунке 1 показан гвоздь и перечислены его геометрические характеристики. Это семейство из пяти гвоздей с круглым хвостовиком, которые могут быть изготовлены из углеродистой или нержавеющей стали (серия 300).Отличительными особенностями этих гвоздей являются шаг колец (количество колец на дюйм), диаметр кольца на стержне, длина деформированного стержня и диаметр головки. Кроме того, примечание B указывает, что гвозди должны соответствовать дополнительным требованиям таблицы S1.1, в которой указан предел текучести при изгибе. В этом классе диаметров минимальный допустимый предел текучести при изгибе составляет 100 тысяч фунтов на квадратный дюйм.

Рис. 1. Гвозди с кольцевым хвостовиком для обшивки кровли (ASTM. 2017. Стандартные спецификации для приводных крепежных элементов: гвозди, шипы и скобы, F1667-17.ASTM International, West Conshohocken, PA.)

IBHS (Страховой институт безопасности бизнеса и дома) обсуждает крепление настила крыши в своем Руководстве для строителей, в котором описаны конструкции «УКРЕПЛЕННЫЕ для более безопасной жизни». Программа IBHS FORTIFIED предлагает решения, снижающие уязвимость зданий перед сильными грозами, ураганами и торнадо. Сохранение кровельной обшивки на конструкции имеет решающее значение для обеспечения безопасности ограждения и минимизации повреждений, и гвозди с кольцевым стержнем для обшивки кровли могут быть частью решения.Как показано на Рисунке 2 из IBHS (2008), каждая конструкция деревянного каркаса уязвима для ветра.

Рис. 2. Ураганы, сильные ветры и торнадо в регионах США (IBHS. 2008. Builders Guide, Fortified for Safer Living. Tampa, FL. 81 стр.) — Гвозди с гвоздями включены в следующую редакцию Национальных проектных требований AWC для деревянного строительства (NDS-2018), которые являются справочным документом как для Международного строительного кодекса, так и для Международного жилищного кодекса.Вы сможете использовать то же уравнение извлечения NDS-2018, глава 12, для расчета сопротивления извлечению для гвоздей с кольцевым стержнем для обшивки кровли и гвоздей с кольцевым стержнем для стойки. Расчетное извлечение будет основано на длине деформированного стержня, встроенного в элемент каркаса. Также проектировщикам необходимо учитывать риск выдергивания шляпки гвоздя при креплении кровельной обшивки гвоздями с круглым стержнем. Если данные о протягивании гвоздей с кольцевым стержнем для обшивки кровли не опубликованы, вы сможете использовать новое уравнение протяжки в NDS-2018 для оценки этого сопротивления.
Simpson Strong-Tie предлагает некоторые изделия из нержавеющей стали, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к гвоздям с кольцевым стержнем для обшивки кровли. Это будет особенно важно для тех, кто находится в прибрежных районах с сильным ветром. В таблице 1 показаны некоторые гвозди Simpson Strong-Tie, которые можно использовать в качестве гвоздей с кольцевым стержнем для обшивки кровли. Эти гвозди соответствуют требованиям к геометрии и пределу текучести при изгибе, указанным в ASTM F1667. См. Каталог систем крепления C-F-2017 для гвоздей из нержавеющей стали типа 316, которые также соответствуют стандарту.

Таблица 1. Гвозди в разобранном виде Simpson Strong-Tie, изготовленные из нержавеющей стали типа 304, которые соответствуют спецификациям F1667-17 для гвоздей с кольцевым стержнем для обшивки кровли.

Повысьте устойчивость к стихийным бедствиям и стойкость к сильным ветрам, закрепив обшивку с помощью гвоздей с кольцевым стержнем для обшивки кровли. Вы можете найти гвозди с кольцевым хвостовиком для кровли в ASTM F1667, таблица 46, и вы увидите их в AWC NDS-2018, который будет доступен в конце года. Сообщите нам, какие методы крепления вы предпочитаете для кровельной обшивки.

Скобы или гвозди? Выбор правильного крепежа для обшивки стен и крыши

Подрядчики часто спрашивают нас, могут ли они заменить скобы для обрамления вместо гвоздей для их креплений для стен и кровли. На этот вопрос нет простого универсального ответа, потому что местоположение объекта может поместить его в сильную ветровую или сейсмическую зону, что может потребовать специальной инженерии для систем крепления. Однако, согласно Международному строительному кодексу, существует график крепления под , таблица 2304.9.1 (2006 IBC) , в котором перечислены утвержденные эквивалентные крепежные детали для гвоздей и скоб в широком спектре узлов, не подпадающих под эти особые технические условия.

Типичный деревянный каркасный дом со стеной и обшивкой OSB

Например, согласно таблице, стеновая обшивка OSB 7/16 ″ (Ориентированно-стружечная плита) может быть скреплена с помощью 6d общих, коробчатых или обсадных гвоздей ИЛИ 1-3 / Скобы калибром 4 ″ 16 на 6 ″ по центру по краям панели и 12 ″ по центру в поле (особые условия применяются для стен со сдвигом).Точно так же кровельная обшивка OSB 19/32 ″ будет 8d обыкновенной, гвоздями для коробок или обсадных труб на 6 ″ по центру по краям панели и 12 ″ по центру в поле ИЛИ 2 ″ 16 калибровочных скоб на 4 ″ по центру на панели. края и 8 ″ по центру поля.

Обратите внимание на различия в спецификации и длине застежек, а также в рисунках гвоздей / скоб. Это важно соблюдать, и всегда будет спецификация для крепежа по краям, а также в полевых условиях. Также обратите внимание, что эти характеристики относятся только к толщине панели обшивки, а также к описанным характеристикам материала.Например, для более тонкой панели OSB или панели из ДСП или гипсокартона такой же толщины потребуются другие крепежные детали. Спецификации в таблице являются минимальными требованиями, и несоблюдение этих спецификаций приведет к ослаблению оболочки, что может способствовать ряду потенциально серьезных проблем в будущем . Также важно проверить установку этих крепежных элементов, поскольку они быстро скрываются при установке кровли и сайдинга вскоре после их установки.

Стеновая и кровельная обшивка OSB, покрытая кровлей и строительной оболочкой задолго до осмотра каркаса

По нашему опыту, проекты выполнялись рядом с нашими офисами на переднем крае и в горах Колорадо, а также рядом с нашим центральным офисом в Техасе и во многих других местах.