Конструкция двухскатной крыши: Устройство стропильной системы двускатной крыши

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

• Этап 1 – выбор наклона
• Этап 2 – расчет площади
• Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги
• Этап 4 – монтирование мауэрлата
• Этап 5 – монтирование стропил
• Этап 6 – придание жесткости
• Этап 7 – монтирование обрешетки

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз.

Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропила чаще.
3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем:

• Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
• Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстоянии, превышающем10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

 

Основными критериями крыши являются прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа — с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

• Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
• При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
• Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон;
• Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

• Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
• Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которые будут крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
• Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
• Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
• Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
• Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
• Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
• Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

 

 

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

 

 

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

• Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем — в верхней.
• Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
• Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
• При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
• Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
• Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
• Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

 

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

 

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Анкер-болт двухраспорный

Оцинкованная шпилька DIN 975

Гвозди строительные

Саморез нержавеющий

Опоры балок

Перфорированный крепеж

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Содержание статьи

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни  — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов  в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

 

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут. 

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучинистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или  расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди длиной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Типы двускатных крыш

Важное замечание

1

Типы двускатных крыш

Различают следующие типы двускатных крыш

• Коробчатые двускатные крыши
• Передние фронтоны
• Поперечные двускатные крыши
• Двускатная крыша с односкатной крышей Дополнение
• Голландские двускатные крыши

Также читайте: 10 лучших цементных компаний Индии в 2022 году

1. Коробчатые двускатные крыши 

Секция крыши коробчатой ​​двускатной крыши имеет коробчатую форму на конце с треугольным расширением на каждом конце дома. Эта форма очень похожа на обычную двускатную крышу, однако треугольный элемент конструкции более отчетлив.

2. Фасадные фронтоны

Входная дверь обычно располагается под фронтоном фронтонной двускатной крыши. Это частый элемент в домах в колониальном стиле, но его популярность в дизайне растет.

3. Поперечные двускатные крыши

Поперечные двускатные крыши обычно состоят из двух или даже более двускатных крыш, которые сходятся под углом, обычно со всеми двумя гребнями, расположенными перпендикулярно.

Поскольку крестообразная двускатная крыша изменяет форму конструкции здания, здания в таком стиле часто имеют более сложный план.

Дома с такой надстройкой с двускатной крышей, например, могут иметь отдельные крылья, большее крыльцо или даже примыкающий гараж.

4. Двускатная крыша с дополнением односкатной крыши

Добавление односкатной крыши к коньку двускатной крыши является обычной модификацией для расширения существующей кровельной системы.

Этот гибридный стиль является популярным выбором для владельцев недвижимости, желающих расшириться, поскольку он позволяет увеличить высоту и пространство без полного изменения конструкции или внешнего вида крыши.

5.

Голландские двускатные крыши

Голландская двускатная крыша представляет собой нечто среднее между двускатной и вальмовой. Фронтон размещается на вальмовой крыше на большинстве типов крыш, что обеспечивает большее пространство на чердаке.

Большинство владельцев зданий отдают предпочтение этому стилю, потому что он повышает эстетическую привлекательность дома, а также дает практическое преимущество в виде дополнительной комнаты.

Также читайте: 10 лучших брендов резервуаров для воды в Индии

Что такое двускатная крыша?

Двускатная крыша представляет собой типичный вид крыш, который можно найти на различных конструкциях. Это будет иметь 2 наклонные стороны, которые в конечном итоге образуют гребень, а форма треугольника, сгенерированная с обеих сторон, будет самым простым способом идентифицировать его.

Двускатные крыши отлично подходят для мест с холодной погодой, так как они могут легко отводить воду и снег, но могут быть проблематичными в местах с сильным ветром, если рамы действительно не поддерживаются должным образом.

Двускатные крыши — еще один хороший выбор для тех, кто хочет иметь больше места над головой при переоборудовании чердака и лучшую вентиляцию на чердаке. Он также известен как А-образная часть стены, соединяющая две пересекающиеся наклонные стороны.

Стоит отметить, что все эти стороны могут различаться по размеру в зависимости от собственности, а более крупные жилые строения могут иметь два или более фронтона, чтобы обеспечить структуру и глубину.

Также читайте: Испытание на истирание | Испытание на определение коэффициента истирания | Принцип испытания на истирание | Важная информация об испытании на истирание

Как построить крышу?

Двускатная крыша состоит из двух частей, наклоненных в противоположных направлениях от конька крыши. Они устроены так, что самые высокие горизонтальные края встречаются, образуя верхнюю точку конька крыши.

В зависимости от площади участка шаг и высота желобов могут различаться. Коньковая доска проходит параллельно наружным стенам, а также проходит по всей максимальной высоте или вершине крыши.

Верхушки стандартных стропил прибиты к коньковой доске. Эти стропила наклонены вниз и, таким образом, прибиты к потолочным балкам, а также к внешним стенам.

Чтобы продлить срок службы двускатной крыши до момента ее замены, потребуется регулярное техническое обслуживание крыши. Квалифицированный кровельщик должен оценивать вашу крышу не реже двух раз в год.

Водосточные желоба необходимо очищать дважды в год, независимо от типа крыши, а сломанные водосточные желоба необходимо ремонтировать или заменять. Уберите весь мусор, скопившийся на крыше. Если на вашей крыше образуется мох или плесень, их следует удалить до того, как ваша крыша испортится и протечет.

Тем не менее, не следует ходить по наклонной крыше даже без соответствующих средств безопасности, но всегда предпочтительнее обратиться к специалисту по кровле.

Эксперты получают знания и опыт, чтобы осмотреть вашу крышу и выявить проблемы до того, как они усугубятся, а также определить, пора ли ремонтировать вашу крышу, пока ваш дом подвергается серьезным структурным повреждениям.

Также читайте: 10 лучших цементных компаний в Индии

История двускатной кровли

Двускатные крыши использовались в храмах с первых дней Древней Греции. С тех пор двускатные крыши считаются архитектурным стандартом в Северной Европе и Америке.

Фасадное здание – это здание, фронтон которого выходит на улицу. С другой стороны, конструкция с боковым фронтоном имеет гребень, параллельный улице, и обращен к ней кулисом или желобом.

Фасадные дома были нормой на улицах немецких городов в период средневековой готики. Здания с боковыми фронтонами стали заметными на протяжении всего периода Возрождения, в 14 и 17 веках, и находились под влиянием итальянской архитектуры.

Дома с фронтальными остроконечными крышами стали обычным явлением в Америке в период с начала 1800-х по 1920-е годы. Солнечные панели также легче устанавливать на двускатных крышах. Ваши солнечные панели нужно будет установить на кронштейны на ровную крышу или на крышу с очень низким уклоном, чтобы их можно было наклонить для оптимального воздействия солнца.

Кровельщик может установить солнечные панели на двускатной крыше без использования кронштейнов, если уклон не слишком крутой (более 40°).

Преимущества двускатной крыши

1. Простота установки

Форма и модель двускатной крыши просты. В результате такая крыша проста в возведении и не занимает много времени. Эту крышу также можно настроить в соответствии со стилем вашего дома. Вы можете изменить угол наклона крыши в соответствии с вашими потребностями.

2. Установка дешевле

Помимо простоты установки, двускатная крыша также имеет низкую стоимость установки. Структура этого кровельного материала достаточно проста, что облегчает его монтаж и снижает затраты, связанные с монтажом этой кровли.

Крыши, требующие легкого стального или деревянного каркаса, дешевле, чем крыши других конструкций.

3. Сделать дом более комфортным

Наклонные крыши внутри дома создают дополнительное воздушное пространство. В результате дом трудно отапливать, а хозяину неудобно. Солнечному теплу будет подвергаться только высокая поверхность крыши. Чем холоднее в вашем доме, тем выше крыша.

4. Утечки сведены к минимуму

Основным преимуществом двускатной крыши является то, что она практически не протекает. Это потому, что крыша имеет форму треугольника, что позволяет воде течь прямо вниз. Это уменьшает количество утечек, вызванных стоячей водой.

5. Используйте неиспользуемое пространство потолка

Следующее преимущество, которое мы рассмотрим, — это использование неиспользуемого пространства под потолком. Пользователи этой крыши, как правило, имеют пустое пространство внутри потолка, которое можно использовать по многим причинам. Например, вы можете использовать пространство для хранения или, если оно достаточно большое, как дополнительную спальню.

Также читайте: Раствор против цемента | Тип цемента | Тип раствора

Недостатки двускатной крыши

1. Уязвимость

Эта крыша пригодна для использования и прослужит тем из вас, кто живет в местах с постоянной погодой. В отличие от вашего опыта, если вы живете в районе с экстремальными погодными условиями, конструкция крыши с большей вероятностью рухнет под воздействием сильного ветра.

2. Взломать легко

Двускатная крыша обычно состоит из конструкции и черепицы. Важно помнить, что крыша всегда подвергается воздействию солнечных лучей и дождя.

В результате крыша со временем растрескивается и требует ремонта. Чтобы крыша была более прочной, используйте термостойкие и водостойкие покрытия.

3. Следует учитывать водные нагрузки

Из-за наклонного ската с двух сторон двускатная крыша трудно протекает. Однако, если крыша установлена ​​слишком мягко, она не сможет пережить дождь. Чем круче наклон крыши, тем больше вероятность ее обрушения. Чтобы этого избежать, сделайте скат крыши под крутым углом.

4. Осторожно установите двускатную крышу

Чтобы предотвратить обрушение крыши, вы должны уделять пристальное внимание монтажу крыши. Сооружая крышу, хорошо подумайте. Для угла крыши выберите угол 40 градусов. Это позволяет воде свободно стекать вниз и предотвращает поглощение плиткой слишком большого количества воды.

Также читайте: Дизайн замачиваемой ямы | Аспекты здоровья | Эксплуатация и техническое обслуживание ямы для замачивания | Применимость проекта Soak Pit Design

Компоненты двускатной крыши (части двускатной крыши)

Двускатная крыша напоминает дома, которые рисуют ваши дети. Он имеет две наклонные стороны, которые встречаются в точке посередине.

• Конек: Конек — это самая высокая точка на вашей крыше. На наклонной крыше это самая высокая точка.
• Карнизы: Нижние края крыши, выступающие за внешние стены дома, называются карнизами. На приведенной выше схеме карниз на противоположной стороне дома также находится в том же месте.
• Фронтон: Фронтон — это А-образная боковая стена дома, образующая вершину крыши. Дом, показанный выше, имеет два фронтона, по одному на каждом конце.
• Рейка : Часть крыши, которая заканчивается над фронтоном, известна как рейка.

Также прочтите: Что такое CBR Test in Civil

Стоимость строительства двускатной кровли

Стоимость строительства варьируется в среднем от 8 до 16 долларов за квадратный фут. В среднем стоимость крыши площадью 1000 квадратных футов составляет от 8000 до 16000 долларов. Дополнительные фронтоны и слуховые окна могут поднять цену дома.

Часто задаваемые вопросы

Двускатная крыша

Формы двускатной крыши. Остроконечные крыши обычно рисуют маленькие дети. У них есть две наклонные стороны, которые сходятся на коньке, образуя торцевые стены с треугольным расширением, называемым фронтоном, наверху.

Установка двускатной крыши

Вырежьте опору и выровняйте ее по краю стропила. Используйте строительные гвозди, чтобы закрепить его снаружи верхних пластин. Поместите еще одну вертикальную опору на расстоянии 5,1 см от первой. Постройте опоры на каждой остроконечной стороне вашей крыши.

Gables Roofing Corp

Gables Roofing Имеет 5,0 звезд.

Кровля Golden Gables

После этого я собираюсь использовать свой лобзик, чтобы достать его.

Шатровая и двускатная крыша

Основное различие между вальмовой и двускатной крышей заключается в скатах по бокам. На четырехскатной крыше все стороны спускаются вниз к стенам дома. Двускатные крыши имеют только два ската треугольной формы, которые простираются от нижней части карниза крыши до вершины ее конька.

Торцевая отделка фронтона Металлическая крыша

Нанесите герметик на один дюйм на сторону выреза фронтона. Зачеканенная сторона фронтона должна находиться под нахлестом второй части фронтона, как показано на рисунке.

Сарай с двускатной крышей

Сарай с двускатной крышей представляет собой классический дизайн с треугольным концом под двускатной крышей. Амбары с фронтонами появились в девятнадцатом веке; этот стиль стал популярным, потому что его можно было легко расширить, добавив к фронтону.

Двухскатная крыша

Крыша, состоящая из двух параллельных фронтонов, образующих форму буквы М на торцевой стене.

Стоимость замены двускатной крыши

Как долго служит двускатная крыша? Несмотря на то, что существует множество факторов, которые помогают определить срок службы, при правильной установке он обычно может прослужить в среднем около 40 лет. Иногда они могут длиться даже дольше, если у них есть адекватная поддерживающая структура.

Металлическая отделка фронтона

Также известная как отделка фронтона, отделка фронтона представляет собой отделочный элемент металлического оклада, используемый по краям линии металлической крыши, где край металлической панели крыши соприкасается с панелями торца.

Двускатная односкатная крыша, Строительство односкатной крыши, Строительство односкатной крыши

Двускатную односкатную крышу построить проще всего, и, в зависимости от уклона крыши, вы получите место для хранения на чердаке. Этот стиль односкатной крыши является одним из наиболее распространенных и может использоваться для строительства игровых домиков, садовых навесов, хозяйственных навесов и многого другого.

Односкатная крыша двускатного типа

Следующая информация предоставляется вам в качестве руководства и предназначена для использования в сочетании с проверкой пользователем в местных строительных органах, чтобы убедиться, что все методы строительства соответствуют местным строительным нормам. Используйте эту информацию на свой страх и риск.

Помните формулу Пифагора, которую выучили в школе?

A² + B² = C²

Используйте формулу Пифагора для расчета двускатной крыши

А — это половина ширины вашего сарая.

B — это расстояние от верха верхней плиты стен до внутренней части козырька крыши.

C — расстояние между внешними концами A и B.

Имея в виду эту формулу, мы можем построить навесную ферму или вычислить размеры стропила с коньковой доской, спускающейся по пику крыши.

Вот как это сделать.

Пример:

Допустим, ваш сарай имеет ширину 12 футов.

При таких размерах A равно 6 футам или половине ширины вашего сарая. Это измерение ширины вашего пола. Это поднимает важную часть информации. Если ваш сарай будет, скажем, 12 футов в ширину и 16 футов в длину. Тогда точные размеры вашего пола также будут 12х16 футов. Имея это в виду, после того, как вы возведете пол в соответствии с этими размерами и возведете стены, расстояние от внешней стороны одной стены до противоположной стены будет равно 12 футам. А 2 оставшиеся стены будут иметь длину 16 футов снаружи наружу.

Пример использования навеса шириной 12 футов

Уклон крыши на двускатной крыше важен!

Еще один важный фактор, о котором следует помнить, это то, что вы никогда, никогда не хотите, чтобы уклон вашей крыши был меньше 15°, если только вы не планируете использовать металлическую крышу. Черепица с любым уклоном меньше этого будет протекать, и протекать плохо. Вода в виде дождя или тающего льда и снега очень легко проникает под черепицу и вниз через покрытие крыши, причиняя большой ущерб. Учитывая тот факт, что A = 6 футов, и допустим, вам нужно 5 футов от вершины стен вашего сарая до вершины крыши (внутри). Это дает нам 5′ для расстояния по чердаку, или B

Итак, A=6′ и B=5′, поэтому A (в квадрате) + B (в квадрате) = c (в квадрате) 36 + 25 = C (в квадрате)

C (в квадрате) = 61

C = 7,81′

0,81 x 12 = 9,72 или 9 3/4

Итак, c = 7′ 9 3/4

Итак, теперь мы знаем все значения A, B и C.

Это не так сложно!

Что нам теперь делать?

Исходя из того, что c= почти 8 футов, нам понадобится по крайней мере 8 футов — 2×4, чтобы построить стропило двускатной односкатной крыши. Лучше использовать 10-футовый кусок, потому что мы хотим иметь хвост стропила, который даст нам боковой выступ для нашего сарая.

Возьмите этот квадрат 2×4 и проведите мелом линию посередине на плоской стороне.

Теперь на плоской поверхности щелкни или нарисуй линию длиной 12 футов. Точно посередине этой линии (а = 6′) проведите линию вверх перпендикулярно расстоянию, равному ‘b’, или 5′. Теперь возьмите меловую линию и проведите линию от вершины линии «b» до внешнего конца линии «a». Эта выделенная линия будет представлять «c». Измерьте это. Оно должно равняться числу, которое вы определили, используя уравнение для формулы Пифагора.

Теперь отмерьте 1,5 дюйма по обе стороны от этой линии. Сделайте это в верхней и нижней части и защелкните линии. Это будет представлять ваше стропило 2×4. Линия длиной 12 футов, которую вы начертили ранее, будет представлять собой верхнюю пластину вашего сарая, а внешние углы этой линии будут внешними краями верхней пластины боковых стен.

Теперь мы можем точно измерить, какие размеры будут у стропила двускатной крыши или половины фермы, которые охватывают ваш навес ровно 12 футов и дают вам внутреннюю высоту 5 футов от вашей верхней пластины до внутренней части верхней части крыши. куски фермы.

На следующем рисунке показаны все соответствующие размеры, которые вам потребуются для обрезки первой половины стропила или фермы. Вы должны быть в состоянии передать около 9 важных измерений на свой 2×4 для резки. После того, как вы сделали измерения, вы можете разрезать свою доску, продублировать вторую доску, и тогда у вас будет полная ферма или 2 половинки стропила, которые нужно прибить к коньковой доске.

Перенос измерений на стропило или ферму 2×4

Строительство фермы двускатной крыши

Сделайте свою ферму, соединив 2 части вместе на линии, которую вы защелкнули для верхней пластины. Ферма должна подходить точно так, чтобы «птичья пасть» находилась точно там, где находится верхняя пластина.

двускатная крыша с собранной фермой Добавьте косынки и стропильные связи к ферме двускатной крыши

Фермы двускатной крыши на месте с установленными потолочными балками

конец фермы в верхнюю пластину, 2 с одной стороны и один с другой.