Котел для бани своими руками из трубы: виды, особенности конструкции и установка
виды, особенности конструкции и установка
Важнейшим атрибутом любой бани является котел. Этот агрегат не просто обеспечивает в парной необходимую температуру воздуха, он участвует в создании той неповторимой атмосферы, за которую все так ценят банные процедуры.
Современные котлы могут использовать различные виды топлива, иметь разную форму, внешний вид и стоимость. Желающие сэкономить могут изготовить котел самостоятельно, благо для этого не понадобится каких-то особых навыков или специальных инструментов.
Содержание
- Особенности банных котлов
- Виды котлов
- Конструкция самодельных котлов
- Цилиндрический котел
- Прямоугольный котел
- Рекомендации по установке
Особенности банных котлов
Конструкция большей части котлов для бани включает в себя следующие элементы:
- Топка, где происходит процесс сгорания топлива.
- Дымоход, через который будут выводиться наружу продукты горения.
- Зольник, в котором происходит накопление золы. Еще одна функция этого элемента – нагнетание в топку воздушных масс, необходимых для горения.
- Каменка, которая отвечает за отвод тепла внутрь бани. Существуют модели и без каменки, но париться в такой бане будет не очень комфортно, поскольку пар будет поступать только от кипящей воды из бака.
- Емкость для горячей воды.
Объем каменки должен соответствовать размерам котла и самой бани. Слишком маленькая, она будет быстро отдавать все тепло, не успевая прогреть весь объем помещения. Большая, напротив, будет прогреваться слишком долго.
Обратите внимание! Профессионалы стараются придерживаться простого правила: объемы каменки, топки и бака для воды должны быть приблизительно одинаковыми.
На дно топки непременно помещается колосник – металлическая решетка, сквозь которую зола будет попадать в зольник. Колосник можно изготовить самостоятельно из отрезков арматуры, либо приобрести в специализированных магазинах.
Еще одной отличительной особенностью котла для бани можно считать расположение загрузочной дверцы. Как правило, сам котел располагается в помещении парной, тогда как закладка топлива производится из предбанника. В месте прохода через стену делается специальный канал, заканчивающийся железной дверцей.
Виды котлов
В зависимости от вида используемого топлива, все многообразие современных котлов для бани можно разделить на несколько категорий:
- Электрические модели. Отличаются отсутствием вредных выбросов продуктов горения и отсутствием необходимости монтажа дымохода. Не требуют запасов топлива, но при любом отключении электроэнергии становятся бесполезными.
- Газовые котлы. Наиболее экономичные из всех представленных моделей, при условии, что участок уже газифицирован. Также не нуждаются в подготовке запасов топлива.
- Твердотопливные. Наиболее распространенный тип котлов. Во время работы требуют периодической загрузки новых порций топлива. Справедливо считаются наиболее доступными для самостоятельного производства.
- Дизельные. Используют в качестве источника тепла жидкое топливо. Ввиду сложности конструкции мало подходят для самостоятельного изготовления.
- Пиролизные (сгорание твердого топлива и летучих веществ происходит раздельно).
Конструкция самодельных котлов
Для самостоятельного изготовления котла для бани стоит заранее озаботиться приобретением таких инструментов и материалов:
- сварочный аппарат,
- болгарка,
- куски арматуры,
- отрезок трубы соответствующей длины и диаметра,
- металлические петли для закрепления дверок,
- кран для бака с горячей водой.
Технология изготовления металлического твердотопливного котла цилиндрической и прямоугольной формы несколько отличается.
Цилиндрический котел
Лучшим материалом для такого котла станет толстостенная (6-8 мм) труба диаметром 400-500 мм.
Можно использовать менее тонкое железо, к примеру, обыкновенную бочку, но срок службы такого котла будет гораздо меньшим.
- Отрезок трубы длиной около 1 м будет служить камерой сгорания. К этому элементу приваривается днище и крышка из листовой стали толщиной 5 мм или более. Для придания котлу устойчивости можно дополнительно приварить к днищу ножки из отрезков швеллера.
- Отступив от дна заготовки 3-5 см, при помощи болгарки аккуратно выпиливается прямоугольное отверстие размерами 10х15 см. Вырезанный кусок металла также пригодится – он послужит дверцей поддувала и зольника.
- К дверце приваривается ручка и петли, при помощи которых она закрепляется на корпусе котла.
- Над зольником, выше его на 5-10 см, внутрь трубы вваривается колосник. В данном случае это может быть просто лист металла соответствующих размеров, с равномерно проделанными отверстиями, способными беспрепятственно пропускать золу. Вместо листа металла можно приварить несколько толстых отрезков арматуры.
- Отступив от колосника еще 5-10 см, выпиливается еще одно отверстие – дверца топки. Ее размеры должны быть не менее 25х40 см, в противном случае закладывать дрова будет неудобно. Дверца также оснащается петлями и ручкой, после чего устанавливается на место.
- Непосредственно над топкой будет размещена каменка. Ее высота принимается равной высоте самой топки, а в средней ее части со стороны парилки также монтируется дверца. Через нее осуществляется закладка камней и выход раскаленного пара.
- В самой верхней части котла монтируется бак для воды. По всей его высоте, ровно по центру, проходит отрезок трубы сечением около 100 мм и высотой приблизительно в две высоты самого бака, выполняющий роль дымохода. Нагрев воды будет осуществляться за счет движения горячего дыма и раскаленного воздуха от камней, расположенных снизу. В верхней части бака стоит предусмотреть откидную крышку, а внизу вварить кран.
Интенсивность горения регулируется двумя способами:
- При помощи заслонки в дымоходе (этот элемент можно встретить далеко не во всех видах конструкции).
- Через поддувало, объединенное с зольником.
Прямоугольный котел
Изготовление котла такой формы потребует больше усилий. Заготовки необходимо будет тщательно обмерить, а для соединения элементов понадобится большое количество сварных швов.
В качестве материала наилучшим образом подойдет жаропрочная легированная сталь толщиной 4-6 мм. Для парной, имеющей объем 20 кубических метров, оптимальными габаритами готового котла будут 450х450х600 мм.
Обратите внимание! Ориентация прямоугольного котла в помещении существенной роли не играет. Горизонтальное расположение потребует больше места, но обеспечит лучшую устойчивость. Вертикальное, напротив, поможет сэкономить место, но может потребовать дополнительного закрепления.
- Стальной лист необходимой толщины аккуратно размечается и разрезается при помощи болгарки. Одновременно с этим можно заготовить отрезки полосового металла, которые будут выполнять роль ребер жесткости, а также заготовок труб, необходимых для монтажа дымохода и воздушной заслонки.
- Из подготовленных деталей сваривается корпус камеры сгорания. В нижней части корпуса вырезается отверстие для дверцы топки, сверху – для патрубка дымохода. Далее, приваривается сам патрубок и выносной канал (его длина должна быть равна толщине стены бани), через который будет производиться закладка дров.
- К стенкам топки рекомендуется приварить дополнительные ребра жесткости из толстых полос металла или стального уголка. Эти элементы не только помогут усилить конструкцию, но и существенно улучшают теплообмен в парной.
- В конце выносного канала монтируется дверца на петлях. Также, дверцу можно оснастить заслонкой, позволяющей регулировать интенсивность процесса горения (такая заслонка нужна только в том случае, если конструкция не предусматривает устройство зольника).
- Каменка может быть устроена несколькими способами. Один из них подразумевает приваривание металлического бортика по периметру верхней части топки и заполнение полученной емкости камнями. Другой способ еще проще – топка обматывается металлической сеткой, а в пространство между ними помещаются камни.
Рекомендации по установке
Из-за большого веса металлической конструкции, устанавливать котел на пол не рекомендуется. Для этой цели следует предварительно соорудить бетонный или кирпичный фундамент соответствующего размера и высоты.
Это важно! Деревянные поверхности, находящиеся вблизи от котла, должны быть надежно изолированы от высокотемпературного воздействия. Сделать это можно при помощи кирпича, другого огнеупорного материала.
Место выхода дымохода также рекомендуется определить заранее, чтобы впоследствии не заниматься утомительным устройством поворотов.
Кроме того, в месте изгиба труба может прогореть достаточно быстро. Использовать лучше специальные двухслойные трубы типа «сэндвич». Это поможет ограничить прямой контакт деревянных элементов кровли и перекрытий с железной трубой, которая способна разогреваться под действием уходящих газов до очень высоких температур.
Несмотря на высокие температуры, котел можно покрасить. Для этих целей существуют специальные термостойкие полимерные краски, которые свободно продаются в строительных магазинах.
Котел для бани своими руками из подручных материалов: 3 варианта
Хорошо, когда запланированного бюджета на строительство бани достаточно и на красивую отделку интерьера, и на эффектную обшивку заграничным сайдингом, и на умную автоматизированную систему отопления. Но что делать, если котельная готова, а на дорогой импортный котел средств не хватило? В таком случае можно изготовить хороший котел для бани своими руками: из металлической бочки, листов или трубы. Конечно, до автоматизации ему будет далеко, зато получится дешево и сердито. По-русски, так сказать.
Как сварить котел в баню из металлической трубы
Самый простой самодельный котел для бани – из трубы, железной или металлической. Вот только расположить ее можно как вертикально, так и горизонтально – у первого, и у второго способа есть свои плюсы и минусы.
В общем же для работы понадобится сварочный аппарат, угловая шлифовальная машинка с дисками по металлу и дизельный или бензиновый генератор.
Технология сборки горизонтальной конструкции
Трубу нужно положить и заглушить с одной стороны – с другой устанавливается дверка. Все это и есть топка, в которую можно будет потом вварить колено для воды. Сверху ставится бак из металла, и каждая свежая порция воды, во время нагревания в колене, будет поступать в бак, а холодная – займет ее место. Все нагревание будет происходить достаточно равномерно.
Сбоку трубы следует установить каменку – самую обычную полку с камнями.
Вертикальная конструкция и ее особенности
А вот если такую трубу поставить на заглушенную сторону и в ее середину вварить еще одну заглушку – низ станет топкой, а вверх послужит баком для воды. Саму полку для камней можно приварить сбоку.
Если толщина металла трубы значительна, то верхнюю и нижнюю часть такого котла рациональнее изготавливать отдельно — ввиду общей массивности конструкции. Причем для бака достаточно и тонкостенной бочки, тогда когда низ нужно изготавливать только из толстостенной трубы. Причем, чем она будет толще, тем дольше прослужит сам котел.
И, наконец, между топкой и баком можно сделать каменку, вырезать для нее дополнительную дверку и вварить внутрь чугунные колосники. Трубу от такого котла устанавливать нужно строго по центру, а саму бочку – надевать уже на нее, обварив место соединения до 100% герметичности. Ко всему в трубу желательно еще и сделать заслонку, которую обычно закрывают после прогорания дров. К слову, из котла трубу нужно выпустить металлическую, а вот надеть на нее можно и железную, и асбестовую. Ведь такая комбинированная труба – с асбестовым верхом и железным низом – самая безопасная. Она должна свободно надеваться на металл, ведь материалы при нагревании всегда имеют разные коэффициенты расширения.
Такие простые котлы в баню своими руками – прекрасная временная альтернатива дорогому промышленному, который можно купить через год-два – тогда, когда это будет удобно в финансовом плане.
Самая простая конструкция котла — на основе бочки
Вот технология, как изготовить самодельный котел для бани самой простой конструкции.
Для этого понадобится большая толстая и прочная бочка с советских времен – именно такая, которая куда крепче любых современных. В ней нужно с помощью зубила или топора вырубить верхнюю часть. После чего для выхода дыма отдельно отрезается кусок трубы – на 150 мм. Далее в бочке следует вырезать отверстие и приварить к нему эту трубу.
Теперь из другой, уже обычной 200 л бочки нужно вырезать нижнюю крышку, а в ее центре – отверстие под 10 сантиметровую трубу. Настало самое время изготовить ее – она должна быть 10 см в диаметре и высотой чуть больше высоты бочки.
После чего нужно отрезать 4 куска швеллера и приварить их крышке от 200 литровой бочки. А с другой стороны крышки — приварить 10 сантиметровую трубу.
Теперь из обычного листа металла делается верхняя крышка для котла и вырубается зубилом специальное отверстие для трубы на 10 см – так, чтобы сама труба сидела плотно, но двигалась все же свободно. После чего хомутом нужно присоединить сам котел к трубе дымохода – но перед этим обязательно утеплив асбестом или стеклотканью.
Вот после всего этого уже можно класть в котел дрова на 1/3 объема – этого будет достаточно для первой проверки. Сверху ставится труба с хорошо приваренной крышкой, сразу на дрова – ее нужно выровнять по центру котла так, чтобы во время движении вниз ничего не цепляло сами стенки котла. А уже на трубу сверху нужно надеть верхнюю крышку.
О том, как быстро высушить дрова, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/kak-byistro-vyisushit-drova.html
Осталось плеснуть в трубу немного керосина и бросить спичку. Ни дыма, ни запаха не будет – все вытянется в трубу. А чтобы дрова быстро не сгорели, нужно прикрыть поддувало.
Особенности конструирования котла длительного горения
В обычном твердотопливном котле дрова горят быстро – около 2-3 часов. А вот банные процедуры обычно затягиваются на дольше, а потому, чтобы из парилки в одном полотенце не пришлось бегать подкидывать дров, ничего нет лучше, чем котлы для бани самодельные длительного горения – это просто. При тех же объемах дрова в нем будут гореть все 20-30 часов, а все благодаря ограничению поступлению воздуха.
Сам принцип работы котла такой: через загрузочное отверстие, которое расположено выше середины самого корпуса, поступает партия дров и поджигается в ее верхней части. Над топливом находится ограничитель, который опирается на дрова коническим хвостовиком. По ходу горения дров этот ограничитель подачи воздуха медленно опускается в нижнюю часть печи и служит своего рода сигнализатором дозагрузки следующей партии топлива. Причем топить такой котел можно не только дровами – но и брикетированным торфом, углем и модными пеллетами.
Если вы хотите узнать, что лучше: дрова или топливные брикеты, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/toplivnye-brikety-ili-drova-chto-luchshe.html
Для изготовления этого котла тоже понадобится толстостенная стальная труба – лучше диаметром 30 см и длиной 8 м 50 см. В верхней ее части нужно вварить отводок из другой трубы – диаметром 100 мм, и длиной не больше 40 см. Весь секрет такой конструкции – в ограничении зоны горения топлива, которая хорошо уплотняет дрова, а потому не позволяет избыточному количеству кислорода быстро сжигать топливо. И всем этим занимается специальное приспособление – отрезок трубы в 60 мм, длина которого больше длины печи – 90 см. К нижнему торцу этого ограничителя нужно приварить специальный стальной диск 27 диаметра с крыльчаткой – шесть дугообразных лопастей. Причем внутренний диаметр трубы будет ограничен 20-ю мм, чтобы ограничить то количество воздуха, что поступает в зону горения.
Верхнюю часть котла нужно закрыть съемной круглой крышкой с центральным отверстием, диаметр которого немного больше наружного диаметра самого штока ограничителя – это позволит ему свободно перемещаться внутри всего топливного прибора. А вот в нижней части корпуса изготавливается прямоугольное отверстие с дверцей – для периодического удаления продуктов сгорания. К слову, золы в такой печке будет намного меньше, как и копоти в дымоходе. А вот тепло, которое будет образовываться при сгорании топлива, сразу поступит для обогрева теплоносителя с жидкостью. Для чего в баке – прямоугольном параллелепипеде – проходит труба, приваренная к дымоходу печи. К самому баку присоединены трубопроводы, по которым отводится и подается вода.
О том, как чистить дымоход, подробно описано в статье http://stroy-banya.com/delaem_pech/chistka-dymoxoda.html
Вот и вся премудрость, как делаются котлы для бани своими руками – изучайте чертежи, смотрите видео и смело беритесь за сварочный аппарат. Все получится!
- Автор: Владимир
- Распечатать
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Котел-печь для бани своими руками — чертеж | Сделай сам
Об этом много написано разного, но эта тема неисчерпаема. Получается, сколько собственников земли на земле, столько и видов бань существует. И это здорово — есть из чего выбрать!
В силу жизненных обстоятельств приходилось париться в Новгородской и Псковской банях, посещал их в Пензе, Украина, однако, проживая в Ростовской области, вынужден был улучшить ее с учетом рельефа местности из-за к нехватке дров для костра бани. Конечно, баня – это очищение не только тела, но и души. Ведь не зря говорят: в здоровом теле — здоровый дух!
Что такое баня в современных условиях? Предбанник, где можно раздеться и перевести дух после парилки, парная с источником нагрева воды в котле и нагревательными камнями для получения пара, стеллажи, где вас будут стегать березовым или дубовым веником, и, конечно, стены и потолок обшиты вагонкой из твердых пород дерева. Конечно же, деревянный пол — без этого неповторимого лесного аромата не будет!
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>
1. Печь-бойлер
2. Ноги
3. коробка для решетки
4. Горелка для погрузки дров
5. 5. Hot Water Pot
5. 5. Hot Water. Дымоход
7. Плита
8. Колосники
9. Емкость под камни
Ценные советы
Сердце бани, конечно же, печь или, как у меня, котельная топка. Говорят, что великое всегда просто. Исходя из этого, я свел к минимуму затраты на изготовление котла и закупку дров для отопления. Топка моего котла представляет собой металлический прямоугольник шириной 50 см, длиной 60 см и высотой 60 см. Внизу прямоугольника привариваются ножки длиной 10 см. На конце приваривается горелка для загрузки дров, которая опирается на колосник, а ниже колосника, между ножками, подставляется металлический ящик для сбора золы.
Сверху вырезается круг диаметром с емкость, который вы будете вставлять в образовавшееся отверстие. У меня вот такие кастрюли: в одном корпусе — эмалированные, в другом — из нержавейки. Вместимость зависит от количества членов семьи. Для меня это было пятиведровое, на двоих, пожалуй, хватит и эмалированного ведра. Ручки обрезаны так, чтобы кастрюля сидела на бортике, расположенном в самом верху.
На другом конце прямоугольника вверху вырезается еще один круг, диаметр которого равен диаметру свариваемой трубы — дымохода. У меня есть труба диаметром 100 мм. На эту трубу надевается труба большего диаметра или прямоугольник для загрузки камней. Между баком для воды и трубой к полу печи приваривается пластина высотой 40 см, чтобы уменьшить скорость горения дров.
Этот прямоугольник — торцевая топка, куда приварена горелка — придвигается вплотную к кирпичной стене предбанника, из которого загружаются дрова и выносится ящик с золой. Кирпичи, поставленные на ребро, укладывают между печкой и стеной, обшитой вагонкой. Также кладут кирпичи, закрывающие ножки с трех сторон, что исключает возгорание деревянного пола и разбрызгивание золы в бане. Сама печь стоит на бетонном полу.
Таким образом, самым дорогим узлом в печи является емкость для кипячения воды, а сама печь изготавливается из любого металла, встречающегося в чермете. У меня листы толщиной 3 мм. У меня дымоход идет наискось, что дает дополнительное тепло.
Нет кранов.
Горячая вода берется ведром, холодная — из бака под полкой, тем же ведром. Все стыки вокруг поддона, выхода трубы и перекрытия над трубой изолируются шнуром и листовым асбестом.
Размер парилки 2×2 м, предбанника -1 х2 м. Расход дров минимальный, время топки 15 минут. — в теплый период, полчаса — зимой.
Сейчас мы с женой живем в Таганроге. Здесь ввиду тесноты построек пришлось отказаться от печи.
А вот в сарае я взял обшивку 1,5×2 м и установил купленный электропарогенератор. Работает от электричества, потребляемая мощность 2,6 кВт, всего за 2 часа температура зимой поднимается до 80°, на что уходит всего 7 рублей.
Два года назад эта замечательная печь стоила 8000 рублей, но оно того стоит. И выпускается в различных модификациях.
© Автор: Василий ЛЕЩЕНКО, г. Таганрог, Ростовская область
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
Как слить воду из бойлера
Знаете ли вы, что сливать воду из бойлера следует не реже одного раза в год? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством, чтобы начать.Несмотря на то, что котлы существуют с конца 1700-х годов, многие домовладельцы не знают, как правильно за ними ухаживать.
Отстой в котле снижает надежность системы котла. Слив системы водогрейного котла — единственный способ устранить накопление шлама, поэтому важно делать это часто.
Как же слить воду из бойлера?
Читайте пошаговое руководство, в котором подробно описано, как слить воду из бойлера и водонагревателя.
Шаг 1. Выполните быструю промывку
Перед отключением бойлера или водонагревателя рекомендуется выполнить быструю промывку. Это удалит любой осадок, застрявший в клапане котла. В результате бак будет опорожняться быстрее.
Возьмите садовый шланг и подсоедините его к сливному клапану. Пока давление воды в бойлере еще есть, попробуйте немного промыть бак водонагревателя.
Для этого откройте сливной клапан на несколько секунд, а затем снова закройте его. Давление при этом должно вытолкнуть любой осадок, застрявший в клапане.
Если выдувается значительное количество осадка, вы можете повторить эту быструю промывку еще 1 или 2 раза.
Шаг 2. Выключите систему
Прежде чем начать слив воды из газового или электрического бойлера, выключите его. Если это газ, отключите газ, а если электричество, отключите электричество.
Затем с помощью вентиля на трубе холодной воды над водонагревателем или с помощью вентиля магистрального водоснабжения перекройте воду. Вы можете проверить водопроводные краны в вашем доме, чтобы убедиться, что давление отключено. Включите их и проверьте наличие горячей воды.
Прежде чем делать следующий шаг, убедитесь, что трубы полностью остыли.
Шаг 3: Откройте сливной клапан и промойте бак водой
Подсоедините сливной шланг и откройте сливной клапан бойлера. Он не будет стекать так сильно, пока вы не сбросите вакуум в резервуаре.
Чтобы выпустить вакуум, снимите один конец трубы горячей воды над водонагревателем и слегка потяните его в сторону. Это позволит воздуху попасть в бак, и тогда вода может начать вытекать из слива.
Когда бак закончится, промойте его постепенно.
Впускайте несколько галлонов воды за раз, включив воду на несколько секунд, а затем дав ей стечь. При этом оставьте трубу горячей воды все время отсоединенной. Когда вы закончите промывку, вы можете вернуть его на место, прежде чем наполнять бак.
Шаг 4. Наполните свой водонагреватель
После того, как ваш бойлер был слит и промыт, пришло время наполнить его. Сначала отсоедините сливной шланг и перекройте сливной клапан. Не забудьте снова подсоединить трубу горячей воды, убедившись, что она надежно закреплена на месте.
В этот момент снова включите воду в водонагреватель либо через клапан бойлера, либо через главный клапан. Затем включите горячую сторону крана в вашем доме (лучше всего в ванной). Оставьте воду течь до тех пор, пока весь воздух не выйдет из линий, и все, что вы получаете, это горячая вода, выходящая из крана.
Затем закройте кран.
Шаг 5. Повторно зажгите водонагреватель и проверьте сливной клапан
Если ваш котел электрический, снова включите питание. Если это газ, снова зажгите запальник водонагревателя. После того, как вы выполните этот шаг, у вас снова должна быть горячая вода в течение часа.
Проверьте сливной клапан и убедитесь, что он полностью закрыт. Ищите утечки на носике. Если он не закрылся полностью, наденьте колпачок на резьбу шланга сливного отверстия, чтобы предотвратить утечку. Или вы можете полностью заменить клапан.
Что следует помнить
Прежде чем приступить к опорожнению бойлера, помните, что после опорожнения всегда существует риск протечки. Иногда сливной клапан не закрывается полностью после слива бойлера, особенно если он простоял от 6 месяцев до года или даже дольше.
Будьте готовы заранее приобрести колпачок на тот случай, если он не закроется полностью, чтобы в случае необходимости вы были готовы надеть колпачок на клапан. Если клапан сделан из пластика, вы можете полностью обновить его, прежде чем снова включать воду.
Большинство специалистов и производителей котлов рекомендуют производить слив ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ каждые 6–12 месяцев. Это удалит любой осадок или другие отложения, которые собираются на дне бака с горячей водой.