Крепление к кирпичной стене навеса: Крепление навеса к кирпичной стене (61 фото)

Как выполняется крепление козырька к стене?

Автор На чтение 4 мин Просмотров 2к. Опубликовано

Наверное, невозможно представить крыльцо современного дома без козырька, расположенного над ним. В современных проектах жилых домов эта конструкция несет не только функцию защиты крыльца и дверей от атмосферных осадков, но и декоративную функцию. Это предполагает наличие большого количества данных устройств, различающихся по материалу изготовления, габаритам, формам и порядку крепления.

Схема двускатного козырька.

Наиболее распространены конструкции, изготовленные из металлических труб и покрытые поликарбонатом. Они достаточно просты в изготовлении и их, без особых усилий можно крепить к кирпичной стене.

Изготовить козырек и выполнить его крепление к стене своими руками. Это несложно. Причем все крепления козырьков к кирпичным стенам выполняются практически одинаково.

Поэтому, научившись делать один, вы сможете впоследствии изготовить и другие конструкции. Их можно сделать различными по дизайну, покрасить в разный цвет и т. д. Такие элементы могут значительно разнообразить внешний вид вашего дома.

Схема крепления полукруглого козырька.

Инструмент для выполнения работ:

  1. Аппарат сварочный.
  2. Болгарка.
  3. Перфоратор.
  4. Шуруповерт.
  5. Молоток.
  6. Малярная кисть.
  7. Дрель.

Материалы:

  1. Труба квадратная (размеры в зависимости от чертежа, но практически можно использовать 25-25 мм).
  2. Поликарбонат.
  3. Грунт по металлу.
  4. Краска по металлу.
  5. Саморезы по металлу.
  6. Крепеж для крепления (арматура).

Изготовление козырька

На квадратной трубе болгаркой делают надрезы таким образом, чтобы не сделать в ней сквозное отверстие. Надрезы выполняются по всей длине трубы с шагом от 3 до 4 см. По завершении, закрепив один конец трубы, аккуратно выгибают ее, придавая форму будущего козырька. По достижении необходимого изгиба прорези прихватывают сваркой, чтобы форма изгиба не изменилась. Таким способом выгибают и вторую трубу. Чтобы форма изгиба была одинакова, ее периодически прикладывают к первой для сравнения.

Затем из такой же трубы, с помощью болгарки, нарезаются перемычки. Длина перемычки выбирается исходя из необходимых размеров козырька. Нарезав необходимое количество перемычек, с их помощью сваркой соединяют между собой 2 изогнутые трубы. Полученную конструкцию зачищают, грунтуют и окрашивают в выбранный цвет.

Следующим этапом вырезают поликарбонат по размеру козырька. Размечают на сваренной конструкции узлы крепления поликарбоната, в которых он будет прикрепляться к козырьку и дрелью высверливают отверстия под саморезы.

Вернуться к оглавлению

Монтаж конструкции

Схема односкатного козырька.

Способ крепления козырька к стене может быть разным. Узел крепления конструкции к стене допускается выполнять анкерами, дюбель-гвоздями, можно просто методом сварки. Наиболее просто и быстро узел крепления козырька выполняется сваркой.

Выбрав необходимую высоту монтажа козырька и приложив его к кирпичной стене, размечают места крепления по всей длине изгиба. С помощью перфоратора высверливают в местах разметки отверстия глубинной от 10 до 12 см и диаметром в зависимости от используемой арматуры. Нарезают при помощи болгарки арматуру на куски длиной от 12,5 до 14,5 см. Необходимо отметить, что диаметр используемой арматуры должен быть более 12 мм. По окончании нарезки, подготовленные закладные элементы, забивают в стену с использованием молотка.

Окончив забивку, прикладывают готовое изделие к закладным деталям, и каждый узел крепления козырька приваривают к изогнутой трубе. По завершении сварочных работ в местах их выполнения восстанавливают лакокрасочное покрытие. Возможен вариант крепления и не к самой трубе. В этом случае на нее предварительно привариваются проушины, в которых высверливается отверстия диаметра, аналогичного диаметру закладных. Готовая конструкция проушинами одевается на закладные, забитые в кирпичную стену, и после этого в каждом узле приваривается. Для того чтобы при сварочных работах не испортить фасад дома, следует пользоваться защитными щитами. Это может быть тонколистовой металл или другие негорючие материалы.

Окончив сварочные работы, вырезанный по размерам лист поликарбоната накладывают на козырек сверху и саморезами по металлу, с использованием шуруповерта, крепят его. Работа окончена.

Конечно, для подобной работы требуется специальный инструмент, такой как сварочный аппарат, болгарка и перфоратор. Но зато вы можете сделать своими руками именно такую конструкцию, какую захотите.

видео-инструкция как закрепить перемычки, обрешетки, опирание балки, фото и цена

Статьи

В процессе выполнения различных строительных работ зачастую возникает потребность в закреплении бруса на кирпичной стене. У неопытных мастеров эта задача нередко вызывает ряд вопросов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене, а также некоторые другие деревянные детали.

Крепление бруса к стене

В каких случаях требуется крепление бруса к стене

Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:

  • При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
  • При выполнении перепланировки.
  • В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
  • Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.

Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.

Монтаж деревянной обрешетки

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Электродрель;
  • Молоток;
  • Строительный уровень;
  • Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Монтаж

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

  • Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
  • Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

  • Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

  • После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
  • В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием.

Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

  • Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
  • Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
  • Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
  • После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
  • Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.

На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.

Схема заделки с использованием анкера

Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Перемычки

Напоследок рассмотрим, как укладываются деревянные перемычки в кирпичных стенах над окнами и прочими проемами (читайте также статью «Строгальный станок по дереву: схема. Изготовление фуганка на деревянной станине»).

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

  • Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
  • Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
  • Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.

На фото — деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

  • Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
  • Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
  • Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
  • При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Вывод

Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью «Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности»).

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.

Как повесить что-нибудь на кирпичную стену.

Для домовладельца есть только одна вещь, которая страшнее сверления кирпича: сверление гипсокартона. Подвешивание чего-либо на кирпиче не должно вызывать у вас стресса — у вас есть два варианта, и оба они просты.

Если вы ищете, как повесить что-то на гипсокартон, вы должны прочитать этот пост.

Одной из самых страшных вещей для домовладельцев является сверление вещей: гипсокартон, стойки, дверцы шкафов, зубья.

Если у вас есть что-то, что вы хотите повесить на кирпич , вам нужно преодолеть эту фобию и просто сделать это. Если вы беспокоитесь о том, чтобы делать дыры в гипсокартоне, потому что думаете, что они останутся там навсегда, это не так. Вот как легко исправить дыры в гипсокартоне. Также можно залатать дыры в кирпиче.

Честно говоря, повесить что-нибудь на кирпич не так уж и сложно. Вы МОЖЕТЕ повесить это крепление для телевизора с плоским экраном над своим камином (если у вас есть настоящий дровяной камин, как у меня, у вас также есть настоящий кирпичный дымоход над камином). Сокрытие кабеля — это отдельная история.

Сделайте глубокий вдох и успокойтесь. Вы можете сделать это. Помните тот раз, когда вы пережили худший желудочный грипп, когда вам приходилось сидеть на унитазе И держать перед собой мусорное ведро??? Ты прошел через это, ты справишься и с этим.

Итак, сегодня… я научу вас сверлить кирпич своими руками.

Вы можете повесить что-нибудь на кирпичную стену примерно за 39 секунд, если у вас есть сверло, анкерный винт и дрель.

Ты здесь не зубы выдергиваешь, а просто дырку сверлишь. Вам будет хорошо.

Нужен видео-урок для убедительности? Ну вот. Это звезды я и мои цыплята.

Немного не по теме, но с тех пор, как 10 лет назад у меня появились цыплята, я потратил много времени на разработку действительно хорошей ловушки для мух, которая действительно работает. Так что, если у вас есть проблемы с мухами, нажмите на эту ссылку и узнайте, как сделать самодельную ловушку, какую приманку использовать и т. д. и т. д.

В моем доме много кирпичных стен. Это коттедж из красного кирпича в Онтарио, который несколько раз достраивали на протяжении многих лет, последний раз примерно в 19 году.10. Это означает, что многие мои внутренние стены кирпичные, потому что раньше они были внешними стенами.

Таким образом, я загружен внутренним и внешним опытом кирпичной стены и проблемами, которые они создают.

Я покрасил несколько кирпичных стен в своем интерьере, и это потребовало от меня гораздо больше мужества, чем когда-либо сверлить их. Главным образом потому, что пескоструйная обработка внутренней кирпичной стены, чтобы избавиться от краски, является более ужасающим кошмаром, чем заделка небольшого отверстия.

Если это ваш страх, тогда вам следует прочитать о восстановлении исходного кирпича без пескоструйной обработки или зачистки. Они использовали эту технику на большом историческом здании в моем городе, и это было потрясающе.

Чтобы вкрутить в кирпич, вам нужны всего две вещи. Анкеры для бетона (Walldog, Tapcon, шурупы по бетону или анкеры — все типы шурупов для каменной кладки) и сверло по каменной кладке . Это абсолютные основы.

Содержание

Инструменты, необходимые

для Light Duty

  • Обычное управление
  • 3/16 -й якорные винты
  • 5/32 Бит.
  • Болты по бетону или анкеры и болты по бетону
  • Соответствующее сверло по каменной кладке
  • Набор насадок или насадок для сверла

Анкерный шуруп выглядит как обычный шуруп, но он также имеет дополнительный набор выпуклых нитей, которые помогают ему резать и захватывать очень твердые материалы, такие как кирпич или бетон.

Сверло по каменной кладке — это обычное старое сверло, сделанное из стали со специальным наконечником на конце из карбида вольфрама. Если вы дома и не знаете, есть ли у вас сверло по каменной кладке, просто посмотрите на его конец.  Если на нем есть острый наконечник, похожий на стрелу… это бита каменной кладки.

Технически они лучше всего работают с ударной дрелью, но если у вас есть только обычная дрель, она будет работать нормально, просто для сверления бетона или кирпича потребуется немного больше времени.

Решаем, где сверлить

В кирпич или раствор?

легче сверлить раствор , чем кирпич, потому что раствор мягче, но иногда раствор находится не там, где нужно отверстие.

Таким образом, вы также можете сверлить прямо в кирпич, просто это займет у вас немного больше времени и быстрее затупит сверло.

Если вы собираетесь повесить что-то тяжелое, просверлите кирпич, потому что он прочнее и плотнее.

Старый (до 1900 года или около того) раствор мягкий и не такой прочный. В частности, исторические дома построены из красного глиняного кирпича, обожженного в угольной печи. Этот тип кирпича, как правило, мягкий и расширяется, сжимается, поглощает и выделяет влагу в течение сезона, а это означает, что раствор должен быть еще мягче, чтобы кирпичи могли двигаться и выделять влагу.

Электрические провода

Перед сверлением убедитесь, что на пути нет электрических проводов или препятствий. Например, избавьтесь от любого домашнего скота, который может бродить вокруг. Как цыплята. Куры, как известно, являются скрытными препятствиями.

Проверьте кирпич

Посмотрите на кирпич, в котором вы сверлите. Вам нужен новый кирпич в хорошем состоянии или старый кирпич в таком же состоянии. Не сверлите кирпич, на котором видны признаки повреждения, на случай, если вы его треснете или он рассыплется.

Использование правильной дрели

Стандартная дрель по сравнению с ударной дрелью

Стандартная дрель, которая есть у вас дома, — это все, что вам нужно, если вы повесите телевизор над камином или прикрепите гамак к внешней стене твой дом. Если вы используете сверло по каменной кладке, оно проникнет в кирпич или раствор.

Ударная дрель необходима, если ваша работа требует сверления отверстий большего размера или в очень твердых материалах, таких как природный камень и бетон.

Электрическая или сетевая дрель

Для большинства работ можно просто использовать обычную дрель , как у вас дома. Провод или батарея в порядке. Только когда вы работаете с очень твердыми материалами, такими как камень, вы можете сжечь двигатель своей домашней дрели, и вам, возможно, потребуется перейти на мощную промышленную дрель (такую ​​дрель можно арендовать по часам или дням). Дрель будет стоить вам около 50 долларов в день, но вы также можете арендовать их на полдня.

Ударная дрель

Перфоратор — это дрель, которая не только вращается, как обычная дрель, но и бьет вверх и вниз, как молоток. Таким образом, вы получаете в два раза больше усилия с ударной дрелью, потому что дрель работает двумя разными способами сверления: вращением и ударами.

Ударные дрели бывают двух типов: роторные и стандартные.

Стандартные перфораторы используются для сверления отверстий диаметром ½ дюйма или меньше.

Перфораторы необходимы, если ваши отверстия должны быть больше ½ дюйма.

Если вы собираетесь купить перфоратор, но даже не знали, что это такое, пока не прочитали об этом в рекламе наверху, не ходите и не покупайте перфоратор за 200 долларов. Он вам не понадобится, и, скорее всего, его будет очень тяжело держать. Просто купите такого милого малыша, и он сделает то, что вам нужно.

Отвертка

Отвертка может пригодиться, если вам нужно немного затянуть или ослабить. Для женщин большая дрель, особенно если вы держите ее высоко, может оказаться тяжелой. Если это так, выбросьте дрель после того, как просверлите направляющее отверстие, и просто используйте отвертку для завинчивания анкера/винта.

Выбор подходящего размера сверла и сверла

  1. Вам необходимо использовать сверло на размер или два меньше анкерного винта, иначе отверстие будет слишком большим, и винт просто войдет внутрь.

Для Например, я использовал шуруп 3/16 со сверлом 5/32, которое на 2 размера меньше в стандартном наборе бит.

Поэтому НЕ ЗАБУДЬТЕ просверлить направляющее отверстие меньшего диаметра, чем диаметр используемого анкера или винта.

Все это можно купить в обычных магазинах бытовой техники, это может показаться странным, но на самом деле это довольно обычно.

2. Если ваш анкер будет довольно большим и потребует большого отверстия, то сначала просверлите начальное направляющее отверстие . Это отверстие будет служить направляющей для вашего большого сверла, облегчая сверление прямо и предотвращая его отклонение под углом.

Специальное объявление о крутящем моменте

Во-первых, что, черт возьми, такое крутящий момент?

Крутящий момент является измерением силы . На дрели меньшее число означает малое усилие. Большое число означает большую силу. Для сверления мелких предметов вам потребуется лишь небольшое усилие. Для сверления больших предметов вам потребуется большое усилие.

Думайте о крутящем моменте как о мышцах или силе.

На дульном срезе каждой дрели есть циферблат с цифрами. Эту шкалу можно вращать, чтобы отрегулировать муфту дрели (крутящий момент). Насколько я могу судить, только 5 человек в мире действительно понимают, как использовать эту шкалу крутящего момента. Итак, вот в чем дело…

  • Крутящий момент можно регулировать в диапазоне от 1 до 10. Некоторые упражнения идут от 1-20.
  • Чем меньше бит или винт, который вы вкручиваете, тем меньшее число вы хотите использовать.
  • Чем больше бита или винт, тем большее число вы хотите использовать.
  • Для регулировки крутящего момента/сцепления начните с низкого уровня, а затем постепенно увеличивайте его. Использование слишком большого крутящего момента может вызвать слишком большое сопротивление, и сцепление автоматически отключит двигатель. Это, в свою очередь, может стать шоком для вашего запястья, что приведет к разрыву связок или мышц. Редкий, да. Но возможно.

Инструкции по сверлению

  1. Отметьте место, которое вы хотите просверлить, карандашом или мелом. Также можно использовать кернер.
  2. Измерьте длину анкера/шурупа.
  3. Отметьте эту длину на сверле маркером, чтобы он служил ограничителем глубины. Эта отметка сообщит вам, когда вы достигнете нужной глубины сверления, и предотвратит сверление слишком глубоко. Вы также можете купить стопор биты, который прикрепляется к вашей бите, что делает невозможным бурение слишком глубоко.
  4. Наденьте защитное снаряжение. (наушники, защитные очки и т. д.)
  5. При необходимости просверлите направляющее отверстие.
  6. Просверлите отмеченную область, удерживая сверло перпендикулярно стене. Идите прямо, не колеблясь, используя среднее давление.
  7. Если сверло нагревается, прекратите бурение и дайте ему остыть. Окуните биту в прохладную воду (, а не в холодную воду ), если хотите ускорить процесс.
  8. Прочистите отверстие сжатым воздухом.
  9. Для легкого режима работы вверните шуруп с помощью отвертки. Для тяжелых условий эксплуатации вставьте анкер для каменной кладки и вставьте болт с помощью набора головок или бит.
  10. Очистите всю пыль или кирпичную крошку, соберите инструменты и повесьте эту штуку (что бы вы ни планировали установить) на кирпичную стену!

Герметизирующие отверстия

Если вам потребовалось несколько выстрелов, чтобы установить якорь в нужном месте, вам нужно будет заполнить оставшиеся отверстия. Если вы этого не сделаете, вода может накопиться, и когда она замерзнет, ​​вода расширится, треснув кирпич.

Чтобы залатать или заделать дыру, вам понадобится замазка и кое-что еще.

Материалы

  • Сухой или предварительно смешанный раствор/шпаклевка
  • Мастерок (или даже просто палочка от эскимо для небольших отверстий)
  • Вода
  • Сжатый воздух
  • Порошок для окрашивания кирпича (для заполнения отверстий в кирпиче)
  1. С помощью баллончика со сжатым воздухом или стандартного компрессора продуйте отверстие.
  2. При необходимости смешайте раствор с водой. Если вы ремонтируете дыру в кирпиче , подкрасьте раствор порошком кирпичного цвета, пока не получите нужный оттенок.
  3. Если у вас есть лишний кирпич, вы также можете растолочь его в порошок и добавить в раствор для почти точного совпадения.
  4. Насытить отверстие водой с помощью шланга или пульверизатора.
  5. Вдавите раствор в отверстие, используя кельму или палочку от эскимо для отверстий меньшего размера. Убедитесь, что отверстие полное без воздушных карманов.
  6. Соскребите раствор с лицевой стороны кирпича, чтобы он был вровень.
  7. Придайте текстуру любому раствору с помощью шпателя или палочки от эскимо, чтобы он соответствовал кирпичу. Вы также можете использовать другой кирпич, чтобы вдавить его в раствор, чтобы создать правильную текстуру.

Насадки для сверления и подвешивания

Не сверлите слишком глубоко

  1. Вы рискуете расколоть кирпич.
  2. Отверстие намного глубже вашего якоря ослабит его.
  3. Если вам нужно вернуться и засыпать дыру, глубокую засыпать сложнее.

Медленно

  1. Пусть инструмент сделает свою работу. Толкание и попытка повернуть сверло вручную приведет к тому, что сверло застрянет в отверстии. И да. Да, дрель определенно может застрять. Я терял сверла в стенах, когда они застревали, и их было абсолютно НЕВОЗМОЖНО вытащить.

2. Если сверло *застревает* во время засверливания, высверливайте в обратном направлении.

Выберите подходящий анкер (если он используется)

  • Мне нравится использовать металлические анкеры, но вы можете использовать пластиковые распорные анкеры в растворе. Просто убедитесь, что вы получили правильный размер. Винтовые дюбели работают, расширяясь, как только они находятся в просверленном отверстии, и захватывая его. Их хорошо использовать в растворе, потому что они прижимаются к окружающему кирпичу, придавая крепежу (анкеру) большую прочность.
  • Забивной анкер и болт для сплошных стен работают очень хорошо. Я использовал их на довольно многих моих внутренних и внешних стенах.

Вот так.

Советы по безопасности

Носите защитные очки.

Никто не считает повязку на глазу сексуальной. Носите защитные очки или еще лучше защитные очки (очки не позволяют чему-либо соприкасаться с вашими глазами, в то время как осколки очков могут попасть в область глаз сверху или сбоку.)

Носите маску.

Сверление кирпича и бетона может привести к выделению кремнезема. Это природный материал, который можно найти во всем, от камней до бетона. Это также в кирпичах и растворе.

Частицы кремнезема размером от 0,5 мм до 5 мм не выводятся из легких. Они просто накапливаются с течением времени, что в конечном итоге может привести к фиброзу легких и силикозу.

Однократное сверление на открытой местности без маски, вероятно, не повредит ваши легкие. Но делать это неоднократно будет.

Так что наденьте маску/респиратор, когда будете бурить.

Перчатки

В перчатках иногда тяжело работать, я знаю. Но если у вас есть пара, в которой вы можете работать, носите ее.

Сверло может нагреться после всего этого вращения и трения. Достаточно горячие, чтобы обжечь руки, если вы попытаетесь снять их сразу после сверления. Поэтому при извлечении удила либо подождите, пока оно остынет, либо наденьте перчатки и помолитесь. И имейте под рукой алоэ.

Наушники (или вилки)

Это громко. Носите защиту для ушей.

Альтернативы сверлению

Вы также можете использовать кирпичные зажимы для подвешивания легких предметов на кирпичную стену.

Вес, который вы можете на них повесить, будет зависеть от того, насколько хорошо они подходят к вашим кирпичам. Если они хорошо сидят и хорошо сидят, вы можете повесить на них до 25 фунтов.

Я поставил их на место на моем почти 200-летнем кирпиче. Я бы не хотел вешать на них что-то тяжелое, но они прекрасно подходят для подвешивания венка или чего-то в этом роде.

Но помните, что кирпичные вешалки лучше всего подходят для новых, симметричных, стандартных кирпичей.

Можно ли сверлить кирпич обычной дрелью?

Вы абсолютно можете. Обычная дрель отлично просверлит кирпич. Ударная дрель облегчит работу, но и обычная дрель справится с задачей.

Можно ли вкручивать прямо в кирпич?

Готов поспорить, что сможешь. Вам просто нужно использовать шуруп для каменной кладки и сначала просверлить начальное отверстие сверлом по каменной кладке.

Как предотвратить растрескивание кирпича?

Просверливание пилотного отверстия, но не слишком глубокое, поможет предотвратить растрескивание.

Как сверлить без перфоратора?

Для кирпича и раствора перфоратор не нужен. Да, это помогает, но вы можете просверлить любой из этих материалов обычной дрелью.

Нужен ли мне анкер, чтобы что-то повесить?

Нет. Если вы вешаете что-то менее 650 фунтов, Tapcon должен работать нормально. Чтобы использовать Tapcon, вы просто просверливаете отверстие на 1 размер меньше, чем винт Tapcon, а затем вкручиваете его прямо в отверстие.

Насколько тяжелый предмет я могу повесить?

Все зависит от используемого винта или анкера. Проверьте упаковку, чтобы узнать, какую нагрузку может выдержать ваш якорь. Вероятно, это больше, чем вы думаете. Небольшой Tapcon, вставленный в кирпич на 1 дюйм, может удерживать 650 фунтов.

Могу ли я использовать ударный инструмент?

Ударный инструмент является немного странным в семействе дрелей. Ударный инструмент не вращается, как обычный дрель, и она не бьет вверх и вниз, как ударная дрель. 

Так как же вбивать вещи в твердые поверхности? Он использует ударную силу, чтобы бить сбоку.

Поскольку ударный инструмент работает с боковой силой, он не является хорошим выбором для сверления отверстий в чем-либо. Боковая сила удара создает продолговатые отверстия, а не круглые. Это означает, что любые винты или анкеры, которые вы пытаетесь установить в отверстие, не будут работать должным образом.

Ударный шуруповерт *является* хорошим выбором для закручивания длинных шурупов в дерево, но не подходит для сверления отверстий в кирпиче.

Честно. Не беспокойтесь об этом, идите вперед и попробуйте. Это просто кирпичная стена, а не моляр. Это не будет больно.

→ Следуйте за мной в Instagram, где я часто выставляю себя дураком ←

Лучшие анкеры для кирпича — системы крепления бетона

Якорь мужской или женский?

  • Анкеры с внутренней резьбой потребуют наметки анкера, а затем размещения приспособления над отверстиями. При наличии более одного анкера может быть сложно правильно совместить все отверстия для установки. Для анкеров с внутренней резьбой также необходимо просверлить большое отверстие, поскольку размер отверстия равен внешнему диаметру анкера. Анкер с внутренней резьбой
    придаст     более законченный вид, поскольку форма головки и тип используемого болта не будут выступать на большое расстояние от поверхности.
    • Анкеры с наружной резьбой
  • позволяют просверливать отверстие с установленным приспособлением. Крепеж, вставляемый в приспособление, можно закрепить непосредственно в просверленном в кирпиче отверстии. Поскольку размер отверстия равен размеру анкера, для диаметра используемого анкера с наружной резьбой требуется отверстие меньшего размера, чем для анкера с внутренней резьбой. Доступен широкий выбор головок в зависимости от диаметра и типа выбранных креплений.

Типы кирпичных анкеров

  • Втулочные анкеры – это анкеры с наружной резьбой , которые производятся в диаметрах от 1/4” до 3/4” и доступны в различных длинах, чтобы приспособиться к разной толщине материала.
    Анкеры-втулки универсальны и могут использоваться в полнотелом кирпиче, кирпиче с отверстиями или растворном шве. Гильзовые анкеры имеют самые разнообразные типы головок и бывают с круглой прорезной головкой, плоской крестообразной головкой с потайной головкой, круглой головкой или стандартной шестигранной гайкой. Оцинкованные гильзовые анкеры следует использовать в сухих помещениях внутри помещений, гильзовые анкеры из нержавеющей стали следует рассматривать для использования вне помещений. Все анкерные втулки поставляются предварительно собранными и готовыми к использованию. Отверстие, которое необходимо просверлить в кирпиче, имеет тот же диаметр, что и используемый анкер-втулка. Для просверливания отверстия в кирпиче необходимо использовать ударную дрель с твердосплавным наконечником.

  • Tapcons® – торговая марка и наиболее известное название самореза для кирпича, который производится в США. Они поставляются с головкой с прорезью под шестигранную шайбу и с плоской потайной головкой Phillips и доступны в диаметре 3/16 дюйма и диаметре 1/4 дюйма . Оба диаметра имеют длину 1-1/4″, 1-3/4″, 2-1/4″, 2-3/4″, 3-1/4″, 3-3/4″ и 4 ; диаметр 1/4 дюйма также имеет длину 5 дюймов и 6 дюймов. Прежде чем вставлять винт Tapcon, в кирпиче необходимо просверлить отверстие. Резьба tapcon врезается в кирпич, обеспечивая превосходную удерживающую способность. Единственная проблема, которая может возникнуть при использовании тапкона в кирпиче, заключается в том, что при использовании очень твердого абразивного кирпича способность свинцовой нити ударять по кирпичу может быть уменьшена до того, как головка тапкона плотно прилегает к закрепляемому приспособлению. Когда это происходит, тапкон перестает постукивать, и, если прикладывать продолжительный крутящий момент, тапкон может срезаться. Отверстие, которое просверливается в кирпиче, имеет диаметр чуть меньше диаметра устанавливаемого тапкона; для крана 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для крана 1/4 дюйма требуется отверстие 3/16 дюйма. Шуруп по бетону марки Tapcon поставляется со стандартным синим покрытием Climaseal® или из нержавеющей стали 410 с серебристым покрытием Climaseal®. При установке tapcon необходимо использовать ударную дрель с насадкой из твердого сплава.

  • Nylon-Nail-its- представляют собой кирпичный анкер для легких нагрузок, который имеет нейлоновый корпус со стальным гвоздем. Их вбивают в кирпич, забивая молотком гвоздь в тело анкера, и тело анкера расширяется у стенок отверстия в кирпиче. Нейлоновый гвоздь-легко установить. I t доступен в двух диаметрах 3/16” и 1/4” и длинах от 3/4” до 3”. Нейлоновый гвоздь — три типа головок: грибовидная, плоская и круглая. Не все типы головок бывают обоих диаметров или любой длины. Некоторые размеры доступны с нейлоновым или алюминиевым гвоздем. Нейлоновый гвоздь с нейлоновым или алюминиевым гвоздем отлично подходит для использования в тех случаях, когда стойкость к ржавчине имеет решающее значение. Имейте в виду, что нейлоновый гвоздь — это анкер очень легкого типа, и его следует использовать только в тех случаях, когда закрепляемое приспособление не имеет большого веса.

  • Анкер молоткового привода – похож на нейлоновый гвоздь, потому что работает по тому же принципу. Корпус анкера изготовлен из сплава цинка, алюминия, магния и меди с гвоздем из стали или нержавеющей стали. Анкер с молотковым приводом поставляется с грибовидной головкой, которая представляет собой низкопрофильную головку диаметром около 1/2 дюйма, обеспечивающую превосходную опорную поверхность по отношению к закрепляемому материалу. Корпус анкера является относительно мягким и податливым, что позволяет корпусу анкера соответствовать неровной поверхности отверстия в кирпиче. После установки анкеры привода молота не снимаются. Головка устроена таким образом, что после установки гвоздь находится на одном уровне с верхней поверхностью головки анкера. Молотковые приводы бывают двух диаметров: 3/16” и 1/4”. Набор молотков диаметром 3/16 дюйма имеет только одну длину 3/4 дюйма. Диаметр 1/4 дюйма бывает разной длины от 3/4 дюйма до 3 дюймов.

     

  • Одинарные и двойные распорные анкеры – это анкеры с внутренней резьбой , которые подходят для любых болтов с национальной крупной резьбой диаметром 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8” и 3/4” .  Однораспорный анкер используется в более твердом кирпиче, а двойной распор в основном используется в кирпиче, который может быть не самого высокого качества. Одиночное расширение работает с помощью одной расширительной гайки, которая вытягивается вверх, расширяя корпус анкера к кирпичу в одной точке. Двойной распорный анкер имеет две гайки, расширяющие корпус анкера по всей его длине. Как одиночный, так и двойной распорный анкер хорошо работают как в кирпичном, так и в растворном швах. Единственным отрицательным аспектом обоих анкеров является диаметр отверстия, которое необходимо просверлить в материале основания, т. е. для 1/4 дюйма требуется просверлить отверстие 1/2 дюйма в кирпиче.

  • Защитные экраны – доступны в короткой или длинной версии. Короткая версия предназначена для очень плотного и твердого кирпича, а более длинная версия предназначена для менее плотного и более мягкого кирпичного материала. Дополнительная длина длинного лагового щитка обеспечивает более глубокое заделывание в кирпич, что создает потенциал для лучшей удерживающей способности. Оба лаговых щита имеют диаметры 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” и требуют использования шурупа для расширения анкера после его установки в кирпич. Защитные экраны для лаг могут быть установлены в кирпичный или растворный шов, и, поскольку конструкция универсальна, они допускают широкий диапазон расширения. Имейте в виду, что для расширения анкера необходимо использовать стягивающий винт, а стягивающие винты доступны только с шестигранной головкой.

Вы можете узнать больше обо ВСЕХ наших кирпичные и бетонные анкеры.

21 февраля 2019 г. Боб Карлайл

Последние сообщения

  • Выполняйте работу правильно с первого раза, используя лучшие анкеры для каменной кладки.

РубрикаРазное