Крепление минваты к стене грибками: схема, размеры, расход на м2, цены

схема, размеры, расход на м2, цены

Тарельчатые дюбеля относится к специализированной разновидности, используемой при креплении утеплителя плитного типа – пенополистирола или базальтовой ваты к бетонному, каменному, кирпичному, пористому или деревянному основанию. Отличительными особенностями является наличие удлиненной распорной части и широкой перфорированной или сплошной шляпки, такое исполнение позволяет надежно удерживать изоляционный материал и его отделку вне зависимости от наклона рабочей поверхности.

Оглавление:

  1. Классификация грибков
  2. Критерии выбора
  3. Технология монтажа
  4. Стоимость

Виды и характеристики крепежа

Данная группа разделяется на дюбеля с расширяемой гильзой и телескопические, применяемые совместно с саморезами. Первый тип является самым распространенным, удлиненная зона расклинивания и внутренний стержень в данном случае проходят насквозь плиты, штукатурку (при наличии) и углубляется в стены или потолок на 4,5 см и более. Край распорного стержня у них слегка вдавливается в широкую тарельчатую шляпку, прижимая тем самым прослойку теплоизоляции к рабочей плоскости. Яркий пример – изделия Технониколь – полимерные трубчатые стержни с фланцем с диаметром в 50 мм надежно фиксируются глубоко заходящими саморезами из прочного металла.

По материалу изготовления и конструкции гвоздя выделяют полипропиленовые грибки для крепежа, металлические и с термоголовкой. Первая группа включает в себя дюбеля с широкой перфорированной шляпкой, распираемые пластиковым стержнем, с выдерживаемой несущей нагрузкой не более 380 Н. Они используются для легких типов утеплителя, эксплуатируемого при температуре от -40 °C до +80 к вертикальным поверхностям и фасадам с прочной основой, к их главным преимуществам относят низкую теплопроводность (не более 0,004 Вт/м·°C), хорошую адгезию с бетоном, кирпичом и пеноблоками, коррозийную устойчивость и доступную стоимость. Но для высокоплотных видов или при планировании защиты прослойки изоляции тяжелыми стройматериалами они не подходят.

Грибки, распираемые ударопрочным металлическим гвоздем, при средних размерах 10×100 мм и шляпке со стандартным диаметром в 60 выдерживают нагрузку до 750 Н. Они выбираются при необходимости монтажа к потолку или отделке фасадов тяжелыми плитами каменной ваты. В целом они уступают пластиковым разновидностям в стойкости к коррозии, но при использовании вариантов с хорошим качеством покрытия металла служат достаточно долго. Но из-за отличий в коэффициенте термопроводности с самим утеплителем они образуют мостики холода, что снижает эффективность проведения наружной изоляции, при увеличении числа крепежей этот недостаток проявляется сильнее.

Оптимальные характеристики в плане устойчивости к коррозии, выдерживаемым нагрузкам и исключении теплопотерь наблюдаются у дюбелей с термоголовкой. Стальной стержень в данном случае закрывается пластиком, изделия не подвержены влиянию внешних воздействий. Область применения практически универсальна и включает монтаж любых термоизоляторов к основаниям из обычного и легкого бетона, кирпича, камня и дерева, наклон рабочей поверхности не имеет значения. Единственным недостатком является высокая цена.

Что следует учесть при выборе?

Расход элементов крепления на 1 м2 зависит от типа конструкции, ее высоты и месторасположения. На обычных участках фасада достаточно 4-5 штук, на углах – 6, при утеплении второго этажа зданий – 7, домов выше 20 м – 9. Помимо высоты учитывается толщина и плотность теплоизоляции, ветровые нагрузки и вес будущей отделки. Допустимый максимум составляет 10 дюбелей на 1 м2, нарушать его не рекомендуется из-за риска образования мостиков холода и экономической нецелесообразности.

При подборе варианта для пенополистирола предпочтение отдается разновидностям с шершавой изнутри шляпкой. Обращается внимание на качество антикоррозийной обработки, при риске проникновения осадков внутрь или при изоляции высотных зданий покупаются самые дорогие типы с металлическим распорным элементом и пластиковой термоголовкой. К учитываемым характеристикам помимо выдерживаемой нагрузки, веса и размеров относят температурный диапазон эксплуатации, в северных широтах не советуется использовать изделия для наружного утеплителя с гвоздем из пластика из-за риска их растрескивания. Схема расположения и общее количество продумывается заранее, после выбора термоизоляции и расчета толщины прослойки.

Нюансы монтажа теплоизоляции

Грибки для крепления плит фиксируются после подготовки основания и приклеивания к нему самого материала. Работы ведутся в следующей последовательности:

  • На поверхности пенопласта или минваты отмечаются точки расположения будущих крепежей с рекомендуемым интервалом не более 80 см по горизонтали, 30- по вертикали. При теплоизоляции оснований со сложной формой или использовании отдельных кусков стоит составить схему размещения дюбелей заранее.
  • В утеплителе и стенах подготавливается посадочное отверстие диаметром не более 10 мм.
  • Гриб размещается вручную вплоть до полного прижатия шляпки к изоляции.
  • Распорный элемент устанавливается внутрь до достижения максимального упора.
  • Закрытие шляпки пластиком (при разновидностях с термоголовкой).

По окончании монтажа всех дюбелей проводится заделка стыков, размещение пароизоляции, армирующей сетки и внешняя отделка. Работы выполняются после просыхания клеевого состава, на это уходит 2-3 дня. При необходимости крепления к дереву или металлу специализированные варианты используются вместе с дожимной манжетой из пластика, процесс установки в этом случае практически неотличим.

К важным нюансам технологии относят подбор правильной длины изделий и расчет их нужного расхода на 1 м

2. Конструкция считается надежной при заглублении распорной гильзы в основание как минимум на 4,5 см, при работе с пористыми или слабыми материалами эту норму советуют увеличить до 10 см.

Осыпающая штукатурка или аналогичные отслаиваемые виды облицовки отрицательно влияют на качество крепежа, при проведении утепления пропускать подготовку поверхностей недопустимо. Рекомендуемая величина запаса составляет 1-2 см, ошибиться лучше в большую сторону.


Расценки

БрендОсноваD шай-бы, ммР-ры крепежа, ммМате-риалы корпусаГвоздьЦена, рубли
Бюбель-гриб для утеплителя Tech-KrepБетон, камень, кирпич, газосиликат60
10×100		Полипропилен2,5
То же, с термоголовкой16×100Полипро-пиленСталь с покрытием из белого цинка9
С металлическим гвоздем12×1005,6
Koelner с металлическим гвоздем и термоголовкой10×200Сталь с покрытием из желтого цинка14
Дожимная манжета РондольДерево50——1,5
Телескопический крепеж Технониколь с саморезомНесущее основание кровли: профлист, бетон, дерево10×200Высокоп-рочный полимерИспользуется с металлическими саморезами Технониколь8,2

Стоимость дюбелей для теплоизоляции зависит от продвинутости бренда, качества материала изготовления и размеров: длины гильзы и распорной части и диаметра шайбы.

Изделия с металлическим гвоздем стоят в два раза больше полипропиленовых, крепления с термоголовками обходятся еще на порядок дороже. Экономить не рекомендуется, это сказывается на надежности фиксации, единственным способом снижения затрат является приобретение оптом.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности крепления грибком, крепежами, цена, фото

Статьи

Строительные объекты, возведенные с применением пиломатериалов, пользуются все большей популярностью. Но, пиломатериалы, примененные в строительстве, характеризуются малой толщиной и высокой теплопроводностью. Поэтому, рано или поздно, владельцы таких домов ищут ответ на в опрос, как закрепить утеплитель на деревянной стене и таким образом сократить теплопотери.

В этой статье мы рассмотрим основные моменты, связанные с теплоизоляцией деревянных построек. Также мы перечислим основные трудности, с которыми можно столкнуться при отделке бревенчатых домов и срубов из бруса и расскажем о способах их решения.

Термоизоляция загородного дома

Особенности теплоизоляции деревянных построек

При проведении теплоизоляционных облицовочных работ на стенах из бруса или кругляка своими руками вы можете заметить то, что эти поверхности неровные. Это существенная проблема, так как отделочные работы в данном случае требуют особого подхода. Более того, кривизна стен в различных направлениях вносит некоторые коррективы в плане подбора теплоизоляционных материалов.

Есть ещё одна трудность, которую необходимо учесть до начала проведения отделочных работ — деревянные стены нестабильны. Пиломатериалы могут незначительно деформироваться, как в ходе усадочных процессов, так и при эксплуатации готовой постройки.

В связи с ранее перечисленными моментами, для утепления стен из круглого леса целесообразно использовать теплоизоляционные материалы, плотность которых не больше 40 кг/м3. Если плотность материала будет большей, не удастся обеспечить его плотное прилегание к поверхности без образования пустот.

Но к сожалению, применять материалы с невысокой плотностью можно только на горизонтально расположенных поверхностях, в то время как стены расположены вертикально. Решением этой проблемы является использование специальной фасадной теплоизоляции с плитной конфигурацией.

Эти плиты в ходе монтажа устанавливаются вплотную друг к другу. Кроме того, установленная теплоизоляция обшивается ветрозащитной и пароизоляционной пленкой. В результате такого подхода пространство между изоляционным материалом и поверхностью дерева не представляет опасности.

Возвращаясь к нестабильности и подвижности стен, отметим, что эта проблема решается закладкой теплоизоляции в специально установленный деревянный каркас.

Выбор теплоизоляционных материалов

Структура плит минеральной ваты

На сегодняшний день на рынке представлены две основные разновидности теплоизоляционных материалов, пригодных для наружных работ: пенополистирол (листовой пенопласт) и минеральная вата.

Как уже было сказано, использование материалов с повышенной плотностью, чем собственно и является пенопласт, для обшивки бревенчатых строений не рекомендуется, так как эта теплоизоляция не способна обеспечить хорошего прилегания к наибольшей площади изолируемой стены.

На фото пример того, как не следует утеплять дом из бруса

Важно: Внешняя или внутренняя изоляция деревянных стен не допускает применения пенопласта и аналогичных полимерных материалов.
Это объясняется неспособностью таких материалов пропускать пар.
Если утеплить деревянные поверхности пенополистиролом, высока вероятность гниения и последующего разрушения древесины.

Именно поэтому сосредоточим внимание на выборе плит минеральной ваты.

Эта категория утеплителей представлена широким ассортиментом продукции отечественных и зарубежных производителей. Материал может иметь плитную конфигурацию или же при малой толщине может поставляться в виде рулонов.

Для обшивки вертикальных стен предпочтительнее приобретать плиты, так как за счет формы и плотности их проще крепить, и они не будут сползать и деформироваться. Например, неплохим решением является отечественная продукция, реализуемая под маркой Техно Николь. Особый интерес представляет фасадная минеральная вата толщиной 50 мм с размерами 1200х600 мм. (См. также статью Фасадная краска для дерева: особенности.)

В качестве материалов для сборки каркаса можно использовать деревянный брус, который проще в монтаже, чем металлические профили. Для монтажа плитного материала потребуются специальные дюбеля-грибки. Опять же, придется приобрести ветро- и влагозащитный материал.

Расчёт материалов

Специальный крепеж для фиксации теплоизолирующих материалов

Стандартная толщина минеральной ваты 50 мм. Если температура в регионе не опускается ниже -20°С, то ее будет достаточно уложить в один слой. Если морозы зимой ощутимее, то в качестве утепления потребуется два слоя при общей толщине закладки до 100 мм.

Соответственно брус для монтажа каркаса, при закладке одного слоя плит, должен иметь в высоту 50 мм, а при закладке двух слоев — не менее 100 мм.

Теперь, для того чтобы посчитать материалы необходимо замерить площадь фасада, для чего высоту стены перемножаем на длину. Исходя из полученной цифры приобретаем утеплитель, который также продается на квадратные метры. Ветрозащитный материал приобретаем, исходя из площади фасада.

Применение ветрозащитной пленки

Важно: Ветрозащитные материалы продаются полосами, свернутыми в рулоны.
Приобретая нужное число полос, помните о том, что они должны укладываться друг на друга с нахлестом не менее 10 см.

Монтажные работы

Правильное расположение плит минеральной ваты

Инструкция монтажа утеплителя на деревянные стены дома состоит из следующих этапов:

  1. Подготовительные работы заключаются в очистке деревянной поверхности и в их обработке специальными антисептическими растворами. Это необходимо сделать для того, чтобы предупредить заражение пиломатериалов грибковыми инфекциями.
    Антисептики наносятся на чистую сухую древесину. Приступать к последующим работам можно только после полного высыхания поверхности.

Совет: Вместо специальных обеззараживающих средств для пропитки пиломатериалов можно применить очищенную отработку, цена которой невысока.

Набивка каркаса на бревенчатый дом

  1. Монтаж каркаса предполагает установку деревянных балок, высота которых соответствует толщине плит утеплителя, таким образом, чтобы образовалась обрешетка.
    • Сначала крепятся вертикальные балки.
    • Монтаж первой балки начинается с краю с самого выступающего вперед участка на стене. Затем, при помощи уровня, планка выставляется строго перпендикулярно горизонту. Для этого в зазоры между балкой и стеной устанавливаются деревянные вкладыши подходящей толщины.
    • Далее, таким же образом, устанавливается крайняя балка. Между первой и последней балкой натягиваются шнуры по которым выставляются промежуточные балки.
    • Шаг между балками — 60 см, впрочем, можно использовать другое расстояние, в соответствии с шириной выбранных плит. Затем крепятся поперечные горизонтальные балки, расстояние между которыми должно равняться длине плит утеплителя.

При работе с утеплителем используем защитные перчатки

  1. Монтаж плит производится непосредственно в обрешётку.
    Плита должна устанавливаться с тем расчётом чтобы плотно войти в один сегмент обрешетки в крайнем случае один из краев утеплителя можно подрезать.
    • Крепление утеплителя к деревянной стене грибком выполняется с использованием специальных длинных шурупов. В среднем, на одну плиту минеральной ваты с размерами 1200х600 мм приходится около 8 грибков из расчета 6 штук по периметру и 2 штуки по центру.
    • Крепеж для утеплителя к деревянной стене закручивать нужно плотно без зазора, чтобы плита потом не выпячивалась вперед.

Монтаж ветрозащитной пленки

  1. Монтаж ветрозащитной и пароизоляционной пленки проводится поверх каркаса. Крепить пленку удобнее всего степлером.
    Полосы располагаем вертикально с 10 см нахлёстом по бокам. Плёнка не должна провисать и отходить от каркаса.

Облицовка стен сайдингом поверх термоизоляции

  1. После того как монтаж утеплителя выполнен, монтируется вентилируемый фасад на основе сайдинга, блок хауса или более бюджетной пластиковой вагонки. Подробную инструкцию установки сайдинга или вагонки вы сможете найти в соответствующих статьях на нашем портале.

Вывод

Итак, мы рассмотрели особенности выбора теплоизоляционных материалов и узнали какова инструкция их монтажа на деревянных стенах. При условии правильного выполнения монтажных работ, внешнее утепление гарантированно прослужит в течение 10 и более лет. В результате, зимой в доме будет тепло, а летом прохладно.

Но нужно понимать, что оптимальный результат гарантирует не отдельно выполненная изоляция, а комплексное утепление, в ходе которого обрабатываются стены потолочные перекрытия и основания пола.

Остались вопросы на которые требуются исчерпывающие ответы? Необходимую информацию можно получить посмотрев видео в этой статье.

Эффективный способ избавиться от водорослей и грибков на фасаде

Водоросли и грибки, обычно называемые плесенью, часто являются врагами наших фасадов. Однако захваченный фасад можно очистить и защитить.

Если фасад нашего дома подвергся нападению водорослей и грибков, нам необходимо сделать следующее:

  • удалить их механическим способом;
  • уничтожают их следы, в том числе невидимые споры, используя химикаты;
  • исправить поврежденную штукатурку и краску, а при необходимости и отливы;
  • защищают отреставрированные поверхности от повторного развития нежелательных микроорганизмов;
  • окончательно отреставрировать фасад, как правило, покрасив его.
Одновременное воздействие на стену водорослей (зеленый цвет) и грибков (коричневый и черный осадок). Водоросли и грибы часто встречаются вместе.

Как видим, действия комплексные и охватывают и защиту стен на будущее. Так как нет смысла, если проблема повторится через несколько месяцев. К счастью, когда мы используем соответствующие и современные агенты, некоторые работы можно облегчить и ускорить. Хорошим примером являются штукатурки и краски, которые благодаря своему химическому составу (сильнощелочная реакция силикатных продуктов, низкая впитываемость и устойчивость к оседанию примесей, силикатные и акриловые краски с добавкой тефлона) препятствуют развитию нежелательных микроорганизмов.

Первый этап, т.е. механическая очистка поверхности, заключается в удалении остатков шпателем или щеткой, либо водой под высоким давлением (мойка высокого давления). Все эти работы необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить имеющуюся штукатурку. Не рекомендуется использовать сухую щетку, так как это способствует образованию пыли, содержащей споры грибковых водорослей. Следовательно, мы можем распределить их на большую поверхность, к тому же эта пыль потенциально опасна для человека. Поэтому лучше всего удалять остатки влажной щеткой. Кроме того, некоторые средства для уничтожения водорослей и грибков предназначены для использования именно на этом этапе. Наносим их в большом количестве, оставляем на несколько дней, чтобы успели уничтожить микроорганизмы на фасаде, а затем проводим первую чистку.

Wczesny etap porażenia przez glony.

Независимо от используемого метода, будь то механические или химические средства, нам нужно дождаться, пока стены высохнут. Эта первоначальная очистка не гарантирует полного удаления грибков и водорослей. Их остатки все равно видны, а если нет, то микроскопические споры обязательно выживут на пластыре. Поэтому следующим этапом является нанесение средства, уничтожающего грибки и водоросли. Это может быть, например.: Foveo Tech RG 10Foveo Tech RG 10RG 10 Средство от фунгицидов и альгицидовПодробнее. Наносим в больших количествах (даже 250 мл/м 2 ) кистью, валиком или губкой. На практике хорошо сделать это за один раз невозможно, лучше повторить эту операцию 2-3 раза, когда предыдущее покрытие почти высохнет. В соответствии со сроком, предусмотренным производителем – от нескольких часов до нескольких дней – остатки отмерших остатков водорослей и грибков необходимо удалить механическим путем или водой под давлением. Этот очищенный участок следует оставить до высыхания, а затем нанести биоцидное средство. Это обеспечит защиту на будущее.

Zielone plamy typowe dla alg.

После этих процедур мы можем приступить к ремонту штукатурки, а также дефектных отливов, способствующих образованию сырых пятен. При очистке часто оказывается, что штукатурка под слоем остатков ослаблена и повреждена грибками и водорослями (они проникают в более глубокие слои), либо она была повреждена во время работ. Восстановленные участки следует покрыть биоцидным средством. При проведении реставрации в этих местах мы используем тот же тип гипса, что и ранее. Заключительный этап – покраска фасада, рекомендуется использовать продукт повышенной устойчивости к грибкам и водорослям (например, силикат, силиконсиликоновая фасадная силиконовая краска FN 30Подробнее, акрил с тефлоном), однако он всегда должен быть одобрен производителем для использования на определенный тип штукатурки.

Тогда нам нужно регулярно ухаживать за фасадом. Не реже одного раза в год мы должны тщательно осматривать его и проводить необходимый ремонт (например, ремонт протекающих желобов, способствующих образованию сырых пятен), при необходимости удалять остатки водорослей и грибков, как только они появляются. Так как лучше предупредить, чем лечить.

Галерея:

Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку — вы будете в курсе, первым узнаете об акциях, скидках. Кроме того, вы получите бесплатную электронную книгу Color Guide.

Подпишитесь на рассылку

Оцените статью:

Средняя оценка: 0,0 — Количество голосов: 0

Печать

Смотрите также

  • Технические консультации

    Пятна и обесцвечивание на наружной штукатурке – как от них избавиться?

  • Технические консультации

    Наиболее частые ошибки при утеплении дома

  • Технические консультации

    Какую фасадную краску выбрать? Подбор соответствующей фасадной краски

Среди нас есть грибок, который поглощает звук и делает гораздо больше

  • по:
    • Кристина Панос

Дин-дон, контора мертва — по крайней мере, мы на это надеемся. Мы скучаем по некоторым людям, по автомату для попкорна и по принтеру больше всего, но мы прощаемся с коллективным шумом. К счастью, нам никогда не приходилось страдать в открытом офисе.

Для многих из нас, включая вашего покорного слугу, дом стал местом, где мы проводим примерно 95% своего времени. Дом теперь является универсальным пространством для работы, игр и всего, что между ними, например, онлайн-покупки, вызванные тревогой. Но если вы не живете в одиночестве в уединенном месте и/или в бетонном бункере, весь день и ночь вас окружает множество отвлекающих звуков, которые исходят как из дома, так и извне. Наушники — достойное решение, но носить их не всегда практично и со временем надоедают. Было бы неплохо иметь возможность напечатать собственные индивидуальные звукопоглотители и наклеить их на стены?

Изображение предоставлено Институтом Фраунгофера

Конечно, вы уже можете купить готовые панели, или сделать свои собственные из стекловолокна и ткани, или даже просто прикрепить пенопласт к стене и покончить с этим. Но проблема в том, что большинство современных звукопоглощающих материалов, таких как минеральная вата, целлюлоза, стекловолокно и гофрированная пена, не являются экологически безопасными и их нелегко перерабатывать.

Исследовательский институт в Германии работает над созданием полностью органических звукопоглотителей на основе грибов. Концепция основана на мицелии, широко распространенной подземной корневой сети различных грибов, состоящей из тонких нитевидных волокон, называемых гифами.

Группу возглавляет Юлия Крайер, руководитель проекта Института Фраунгофера в Оберхаузене, Германия, которая долгое время работает с биоматериалами. Джулия и команда выращивают свои собственные гифы в лаборатории и смешивают их с растительным субстратом, сделанным из соломы, древесины и отходов производства пищевых продуктов.

Смесь печатается на 3D-принтере в желаемой форме, а затем гифы приступают к работе, распространяясь по субстрату и затвердевая в процессе. Как только гифы начинают пробиваться сквозь поверхность, отпечаток сушат в печи, чтобы убить грибок. Полученный материал имеет открытые стенки ячеек, которые поглощают звук так же хорошо, как их синтетические аналоги, и потенциально могут превзойти их в будущем, учитывая характер 3D-печати.

Гибкость мицелия не имеет предела

Итак, печать собственных звукопоглощающих материалов шестиугольной или другой забавной формы может быть чем-то далеким, если только у вас нет доступа к печи для обжига или вы не можете выделить печь для сушки вашего дома- сварные акустические панели. Мицелий начинает разлагаться при температуре около 435 ° F (225 ° C), поэтому об обычной кухонной духовке не может быть и речи. Но вы, вероятно, не захотите использовать его в пищу после этого.

Как мы убедились на протяжении многих лет, мицелий является многоцелевым материалом. Его можно использовать в качестве альтернативы изоляции из стекловолокна в стенах и чердаках или формовать каноэ, которые все еще могут производить плодовые тела. И такие компании, как Adidas, пытаются использовать мицелий в качестве экологически чистой альтернативы коже.

РубрикаРазное