Крепление скобами стропил: пошаговые инструкции, советы и нюансы

Содержание

Как крепить стропила к мауэрлату — ВикиСтрой

Крепеж

Для крепления конструкций из дерева используют крепеж, который изготавливается из листовой или профильной стали, метрический крепеж, гвозди, скобы.

Для нагельных соединений используются: болты, гвозди, стержни, когтевые шайбы.

Если диаметр гвоздя меньше 6 мм, то для мягких пород дерева их забивают без предварительного просверливания гнезда. При диаметрах больше 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь рассверливается гнездо размером 0,9 диаметра гвоздя.

Скобы применяются только для соединения бревенчатых или брусовых элементов при отсутствии возможности раскалывания дерева. Желательно их ставить в заранее рассверленные отверстия меньшего диаметра.

Виды опор стропильной конструкции на мауэрлат

Стропила могут быть двух видов: висячие и наслонные. Это зависит от возможности их опирания на стены. Висячие стропила имеют одну точку опоры на мауэрлате, другим концом создают коньковый узел с лобовым упором двух стропил. Наслонные стропила опираются на наружную с одной стороны, а с другой — на внутреннюю стену здания. Висячие, не имея вторую точку опоры, создают распор от прогиба стропильной конструкции. Именно поэтому у них внизу делается затяжка, которая берет на себя распирающие силы.

Наслонные стропила

Наслонные стропила скрепляются непосредственно с мауэрлатом. Чаще всего для этого в стропильных ногах делается врезка. Глубина ее предусматривается менее 1/4 высоты стропил. С двух сторон они фиксируются с помощью уголков.

Наслонная стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — перфорированный уголок; 3 — лежень; 4 — стропильная нога; 5 — стойка; 6 — коньковый прогон; 7 — поперечный подкос; 8 — гидроизоляция; 9 — продольный подкос

Иногда такую фиксацию осуществляют с помощью скоб. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Этот способ скрепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей балки, прикрепляемых с двух сторон:

Часто для увеличения жесткости соединения в стропила вбиваются три гвоздя. Один вертикально и два крест-накрест. Причем длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который гвоздь пробивает.

Важно! Ввиду того, что лиственница легко раскалывается, соединения на гвоздях и скобах для нее применять нельзя.

Висячие стропила

Висячий вид стропил используется для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте висячей стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь не ослабляется прочность стропил устройством врезки.

Висячая стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка; 3 — перфорированный уголок; 4 — ригель; 5 — коньковый прогон; 6 — стропила; 7 — крепежные болты

Когда для создания необходимого свеса крыши не хватает длины стропильной ноги, ее обрезают на уровне мауэрлата. Свес делается с помощью небольших деревянных брусков (кобылок).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, как и материал, из которого они сделаны, непосредственно влияют на способ скрепления стропил с мауэрлатом.

Кирпичные стены

В кирпичных стенах крепление стропильных ног к мауэрлату происходит с помощью уголков, скоб, гвоздей и т. д.

Для защиты от срыва крыши в ветреную погоду стропильные ноги через одну закрепляются в стене с помощью скрутки (Ø 2–3 мм) из 2–3 проволок к костылю. Металлический костыль заделывается заранее в кладку на 200–300 мм ниже мауэрлата. Все детали крыши из дерева, касающиеся кирпичной кладки, следует защитить от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизол и т. д.).

Важно! Нельзя полностью закладывать кирпичом или заделывать раствором зазоры между деревянными элементами опор стропил и кирпичными стенами. Они должны быть открыты, но защищены от увлажнения.

Деревянные стены

Существенное отличие сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен состоит в необходимости определенной подвижности стропил относительно мауэрлата. Деревянный дом непосредственно после постройки дает усадку, которая может нарушить конструкцию крыши при жестком креплении деревянных элементов.

Здесь применяется подвижный тип крепления. Он позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений применяется крепеж заводского изготовления.

От ветровых нагрузок мауэрлат защищают путем соединения его с предпоследним венцом бревенчатой стены или стены из бруса. Для этого вбивают скобы в мауэрлат и стену. В домах из бруса или бревна часто мауэрлатом служит последний венец стены.

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не имеют достаточной прочности для крепления крыши к стенам. Поэтому в них делается монолитный армированный пояс, в котором закладываются металлические шпильки.

На них насаживается через предварительно просверленное отверстие мауэрлат и крепится болтом к поясу. Здесь нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном. В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается тем же.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система для строительства крыши здания может иметь огромное множество вариантов. Это обеспечивается достаточно легкой обработкой дерева как строительного материала. Обобщенно можно выделить несколько видов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В любом конкретном варианте стропильной крыши есть свои отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом. Для зданий малых размеров (сарай, гараж, небольшой дачный домик и т. д.) можно сделать это соединение самому, руководствуясь выше перечисленными способами крепежа.

Для более ответственных зданий и сооружений производится расчет всех элементов сопряжения, включая металлический крепеж. По произведенному расчету подбирается материал, размер и количество необходимых деталей конструкции. Именно поэтому в таких случаях лучше доверить расчет конструкции специалистам.

Несколько правил для выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1. Стандартная влажность древесины равна 12%. Свежесрубленное дерево может иметь влажность до 100%. При усушке древесины происходит ее деформация. Если применять для стропил изделия, не достигшие стандартной влажности, в жестком соединении мауэрлата и стропил может возникнуть разрушение целостности древесины. Желательно использовать изделия стандартной влажности, а также исключить возможность увлажнения деревянных деталей путем обработки влагозащитными покрытиями.

2. Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть в холодном, разный температурно-влажностный режим эксплуатации также влияет на работу всей конструкции крыши. В данном случае необходимо сделать дополнительную защиту в местах, где проходят стены или перекрытия от биологического повреждения древесины и воздействия на нее влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации применяются стропила только прямоугольного сечения.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место сопряжения стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах следует утеплять, защищая от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических деталях соединений исключалась возможность выпадения конденсата. Если это все же происходит, то деревянную часть соприкосновения с металлом нужно защитить от увлажнения (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизол и т. д.).

рмнт.ру

Крепление стропил к мауэрлату без запила: узел крепежа

Стропила представляют собой несущие элементы крыши. Мауэрлат можно назвать основой стропильной системы, этаким фундаментом всей конструкции крыш. Правильное крепление стропил к мауэрлату позволяет обеспечить надежность всего устройства, исключает деформацию составляющих элементов, не дает кровле обрушиться под собственным весом и воздействием внешних факторов.

Верно смонтированная несущая система состоит из стропильных ног, поддерживающих и распирающих дополнительные компоненты, среди которых подкосы, растяжки, затяжки-ригели, опорные стойки и боковые прогоны. Стропильные ноги сходятся на коньковой балке сверху, когда нижняя их часть довольно часто имеет узел опирания стропил на мауэрлате, крепящийся на боковых несущих стенах. Поэтому крайне важно знать, как скрепляются стропила и мауэрлат, учитывать их особенности и правильно выбирать подходящий способ их взаимодействия для той или иной строительной ситуации.

Содержание

  • Крепление стропил к мауэрлату
  • Закрытое скользящее крепление
  • Подвижное скользящее открытое крепление
  • Крепление LK
  • Уголок с усиленным ребром жесткости на изгибе
  • Крепление стропил между двумя накладками из досок
  • Крепление с помощью усиливающей подкладки
  • Крепление «по-старинке» — скобами
  • Металлическая перфорированная лента
  • Несколько советов по креплению стропил к мауэрлату

Крепление стропил к мауэрлату

Крепление является важным моментом во многих вопросах строительства, в том числе и при возведении крыши. Чтобы надежно прикрепить стропила к мауэрлату пользуются различным металлическим крепежом, а также применяют всяческие методы врезки и запилов. Для стропильного крепления пользуются: проволокой, уголками, пластинами, кронштейнами, элементами LK, гвоздями, саморезами и так далее.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Важно! На крепеже экономить ни в коем случае нельзя. Крепеж, ржавеющий в балке, будет ее разрушать, поэтому он должен быть высококачественным и стойким к коррозии.

Стропила и мауэрлат крепятся различными способами. Их выбирают по месту в зависимости от вида стропильной системы, ее массивности и сложности, от величины всех нагрузок, которые ожидаемо будут воздействовать на конструкцию крыши.

Все виды креплений изначально различаются на скользящие и жесткие. Скользящие состоят из двух частей, одна из которых может перемещаться относительно другой. Такие крепления по конструкции могут быть закрытыми и съемными. Стоит рассмотреть все варианты подробнее.

Закрытое скользящее крепление

Данное крепление состоит из уголка, крепящегося одной стороной к мауэрлату и имеющего на другой стороне специальную щелевидную проушину. В ней располагается металлическая петля с отверстиями для закрепления к стропилу. С помощью не закрепленной вертикальной стороны уголка данный вид крепления позволяет стропилу несколько смещаться при необходимости, не деформируя при этом стены дома.

Подвижное скользящее открытое крепление

Открытое крепление имеет тот же принцип, что и крепление выше, отличаясь при этом лишь одним: петля не устанавливается в проушину, а попросту верхняя вертикальная часть уголка после монтажа фиксирует соединение, загибаясь вниз. Видов жестких креплений куда больше, чем подвижных. Их выбирают в зависимости от размеров деревянных деталей конструкции и варианта соединения стропил и мауэрлата.

Крепление LK

Такое крепление можно подобрать под необходимую толщину доски или бруса, так как оно производится в нескольких размерных исполнениях. Толщина металла, из которого выполняются эти крепежные элементы, равна 2 мм независимо от размера. В зависимости от величины детали имеют различное обозначение.

Важно! Стоит отметить, что данное крепление подходит не только для соединения стропил с мауэрлатом – его часто используют и для фиксации балок перекрытия с мауэрлатом.

Главное достоинство этого крепежа — максимальная жесткость соединения деревянных элементов.

Уголок с усиленным ребром жесткости на изгибе

Есть уголки, созданные для закрепления стропил без запилов. Они имеют более высокие полки, и прикручиваются большим числом саморезов. Их изготавливают из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм. Среди них выделяют:

  • КР11 и КР21 —усовершенствованные уголки, часто маркируемые как КР1 и КР2. В них присутствует отверстие для анкерного крепления овальной формы, снижающее риск срыва болта в результате усадки конструкции.
  • КР5 и КР6 — уголки, применяющиеся для крепления частей, на которые приходится наибольшая несущая нагрузка. У уголка КР6 также имеется овальное отверстие, его рекомендуется использовать при возведении стропильной системы в новых домах, которые еще будут давать усадку. Данные модели востребованы при установке конструкций большого веса.
  • Уголок КМ изготовлен из перфорированной стали, его используют для крепления стропил с увеличенным сечением. Он хорошо подходит для деревянных конструкций. Такой уголок надежно скрепляет элементы, при его использовании не надо врезать стропила в мауэрлат — здесь нужно лишь будет на первом выпилить верный угол.
  • Уголок KMRP применяется для скрепления элементов стропильной системы, в том числе и мауэрлата со стропилами, под прямым углом. Он отличается от обычных уголков вытянутым отверстием, благодаря которому его можно смещать при усадке без ущерба крепежному болту. Его применяют в конструкциях, где сделать врезку одной детали к другой нельзя. Толщина стали для уголков KMRP равна 2 мм, выпускаются они трех разновидностей.

Крепление стропил между двумя накладками из досок

Другим способом крепления стропил к мауэрлату является их монтаж между двумя спиленными под определенным углом досками, в нижней части дополнительно зафиксированными с помощью уголков или креплений LK. Такое крепление стропил обладает хорошей жесткостью и надежностью.

Важно! Данный способ оптимально подходит, когда стропило необходимо закрепить под определенным углом, приподняв его над горизонтально расположенной плоскостью мауэрлата, при этом закрепив на внешнюю вертикальную сторону.

Крепление с помощью усиливающей подкладки

В этом случае крепление стропил предназначено для мауэрлата, изготовленного из бруса не особо большого сечения. Оно осуществляется посредством усиления опоры бруска деревянными подкладками, имеющими необходимую толщину. Отрезки досок монтируются к мауэрлату при помощи гвоздей либо саморезов там, где намечено крепление стропильных ног.

При таком варианте крепления в стропилах создаются вырезы необходимой конфигурации и глубины. Надежная фиксация стропильных ног к стене производится с помощью стальной проволоки, закрепленной на вбитом стальной костыле.

Крепление «по-старинке» — скобами

Помимо вышеперечисленных способов, стропила можно крепить к мауэрлату с помощью скоб. Данный метод используется уже давно и довольно распространен. При правильном расположении всех элементов такого вида крепления стропильная система будет служить долгие годы. Скобы бывают всяких размеров и вбиваться они могут в самых разных местах соединения.

Металлическая перфорированная лента

Стоит упомянуть еще один крепежный элемент, чаще используемый в качестве дополнительного фиксатора — перфорированная лента ТМ. Ей обычно усиливают крепежный узел при необходимости его дополнительной фиксации.

Важно! Зачастую этот элемент может оказаться незаменимым при крепеже стропил к мауэрлату, поэтому его лучше всегда иметь при подобных строительных работах.

Несколько советов по креплению стропил к мауэрлату

Для большей уверенности в надежности крепления стоит соблюдать пару правил, призванных оптимальным образом улучшить данный процесс:

  • При использовании для монтажа металлических соединительных деталей, они должны тщательно крепиться к деревянным элементам качественными саморезами нужной длины.
  • Если стропила укладываются в запилы в мауэрлате, необходимо максимально вымерить их размеры. Это обеспечит плотную установку каждого стропила в подготовленный запил, глубина которого должна быть равна одной трети мауэрлата. Но здесь следует помнить, что данное правило справедливо лишь тогда, когда мауэрлат изготовляется из мощного бруса, размер которого в сечении не меньше 150 × 150 мм.
  • Для того, чтобы не допустить ослабления мауэрлата, запилы в большинстве случаев выполняют непосредственно в стропильной ноге под необходимым углом, дополнительно узел потом фиксируется уголками. Запил не должен превышать четвертую часть толщины стропила. Такое крепление достаточно жесткое и его часто используют в висячей стропильной системе.
  • Когда стропила с откосами скрепляются болтами, затяжками и прочими металлическими элементами, обязательно нужно устанавливать шайбу либо металлическую пластину на болт. Это делается для того, чтобы избежать затопления гайки в дереве и, как следствие, ослабления всей конструкции.
  • Монтаж стропил на мауэрлат лишь на саморезы или гвозди считается не таким надежным, поэтому следует использовать уголки либо другой металлический крепеж различных конфигураций.
  • Когда стропила устанавливаются на деревянные стены, независимо от стропильной системы, для крепления стропильной ноги к мауэрлату лучше использовать скользящий тип крепежа. Это особенно хорошо при достаточно большом весе кровли.

Конструкция крыши будет прочной и надежно прослужит длительное время, если все расчеты по ее возведению сделать верно, оптимально подобрать и грамотно смонтировать все крепежные узлы.

Установка мауэрлата – крайне важный процесс, ведь построенный специально под стропила мауэрлат будет хорошим решением, но и саму стропильную систему всегда можно легко подогнать под уже готовую основу при верных расчетах.

Установка скрепками — Излучающий барьер AtticFoil™

Главная › Как установить излучающий барьер › Установка скобами

Открытые чердаки: А-образные или вальмовые крыши

Метод скрепления скобами (открытый конек) является стандартным методом, наиболее часто используемым в ТЕПЛОМ или ЖАРКОМ климате для широких открытых чердаков. Это особенно верно, если ваша главная цель — уменьшить приток летнего тепла или если у вас есть воздуховоды на чердаке. В ХОЛОДНОМ или СМЕШАННОМ климате вы должны укладывать AtticFoil™ непосредственно поверх существующей изоляции, используя метод поверх изоляции.

При стандартном методе скрепления излучающая пленка скрепляется скобами горизонтально (слева направо) поперек нижней части стропил, начиная снизу и продвигаясь вверх. Вы хотите охватить как можно больше и как можно быстрее, поэтому предлагается горизонтальное приложение. Вам не нужно запускать фольгу горизонтально, так как направление не влияет на производительность. Нажмите, чтобы загрузить инструкции по установке для печати. Нажмите здесь для испанской версии.

У вас высокий чердак или высокий конек? Рассмотрим метод установки с плоской вершиной.

Основными преимуществами метода сшивания являются то, что он: обеспечивает более прохладное чердачное пространство, позволяет хранить вещи на чердачном этаже, сохраняет воздуховоды, воздуховоды и т. д. в более прохладной среде для повышения эффективности и не мешать размещению утеплителя на мансардном этаже. Ниже представлен короткий видеоролик , в котором рассматриваются основные моменты стандартного метода крепления скобами для установки теплоизоляционного барьера AtticFoil™.

Все, что вам нужно знать, чтобы сделать все своими руками

Следующие 3 видеоролика проведут вас через всю установку от начала до конца. Ниже приведены более подробные инструкции о том, как скрепить AtticFoil™ в стандартном открытом чердачном помещении.

Измерение, резка и начало работы

Используя рулетку или просто посчитав, посчитайте стропила на чердаке вдоль одного ската крыши; стропила обычно находятся на расстоянии 24 дюйма или 2 фута друг от друга. Сосчитайте их и добавьте около фута к вашему окончательному числу, чтобы убедиться, что у вас не будет недостатка.

Вырезать детали за пределами чердака. Лучший способ — вырезать несколько деталей за раз и работать по частям. Подъезд работает хорошо. Используйте стандартный универсальный нож и имейте под рукой несколько дополнительных лезвий. Не используйте ножницы, они быстро затупятся. В качестве разделочной доски используйте картонную коробку. Если вы планируете заранее, вы можете вырезать 5-10 штук за раз и свести к минимуму походы на чердак. Это идеальная работа для помощника. Совет: возьмите концы отрезанных кусочков фольги AtticFoil™ и соедините их вместе, затем сложите или сверните фольгу. Когда вы находитесь на чердаке, вы и ваш помощник можете взяться за конец и вытащить его на всю длину. Этот метод предохранит фольгу от образования складок и складок.

Большинство установок проходят лучше всего, когда вы начинаете снизу с более крупных элементов и продвигаетесь вверх к верхней части пространства. Это позволяет натянуть первую деталь и выровнять ее.

С помощью помощника протяните первую часть через пространство, оставив небольшой зазор (3-6 дюймов) внизу. Вы можете начать фольгу полностью в нижней части стропил, но если вы это сделаете, убедитесь, что у вас есть открытые вентиляционные отверстия в секции софита для обеспечения приточной вентиляции чердака. Если у вас нет софитных вентиляционных отверстий (или их отсутствие в этой области), необходимо оставить зазор внизу.

Продолжайте двигаться вверх со следующим куском фольги. Это не должно быть красиво; если вы вставите фольгу между кровлей и утеплителем чердака, фольга будет работать правильно. Швы можно делать внахлест, встык друг к другу или оставлять небольшой зазор между деталями. Помните, что вы используете перфорированную фольгу; поэтому установка не будет герметичной.

Швы проклеивать не нужно – на свойства фольги это не повлияет, но удобно для заделки порезов и щелей. Вы можете купить фольгированную ленту для кондиционирования воздуха в местном хозяйственном магазине примерно за 7–8 долларов, и она может пригодиться, когда вы пытаетесь залатать области, которые вы вырезали, чтобы установка выглядела красиво. Имейте в виду, что лента не предназначена для создания воздухонепроницаемой установки, потому что это не является целью. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента — это просто возможность сделать установку более красивой.

Либо обходите распорки и другие препятствия, либо просто преодолевайте их. Фольга не обязательно должна быть идеально гладкой. Вы можете использовать ленту из фольги для кондиционирования воздуха, чтобы снова склеить фольгу после резки, но вам не обязательно делать это. При резке вокруг объектов не беспокойтесь, если он не плотно прилегает — несколько зазоров в порядке.

Совет: Используйте ручку/маркер, чтобы отметить общее расстояние на стропилах (примерно 52 дюйма от балок пола), чтобы помочь вам направить первый ряд фольги. Это помогает фольге оставаться ровной, предотвращает неравномерное сшивание, которое может привести к искривлению или бесполезному избытку на одном конце чердака, и обеспечивает зазор около 4 дюймов в нижней части установки для потока воздуха.

Воздушный поток на чердаке (вентиляция)

Имейте в виду, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что движение воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но и способствует удалению влаги. Как мы упоминали в разделе выше, вы хотите установить фольгу так, чтобы был зазор внизу и зазор вверху чердака. Независимо от типа вашей вентиляционной системы, это лучший способ сделать это. При таком подходе свежий наружный воздух будет поступать в чердачное помещение на уровне софита и пойдет по одному из двух путей: либо вверх по каналу, образованному пленкой (между кровельным настилом и пленкой), либо попадет на чердак. ниже фольги.

По мере накопления горячего воздуха он будет двигаться к верхней части чердака, точно так же, как вода в ванне мигрирует к открытому водостоку.

Горячий воздух будет выходить через вытяжные вентиляционные отверстия (будь то коньковые вентиляционные отверстия, торцевые вентиляционные отверстия, вентиляторы с электроприводом и т. д.), а возможность легкого прохождения воздуха по всему чердаку способствует более низкой температуре воздуха на чердаке, а также максимальному возможность снижения влажности.

Главное, чтобы воздух проходил максимально свободно, сохраняя при этом хорошее покрытие. Не существует точной науки о том, насколько большими должны быть зазоры, просто сделайте их достаточными, чтобы воздух мог выйти наружу и покинуть чердак. Простой способ посмотреть на это так: воздух должен проходить через чердак, как будто фольги там даже нет.

Выравнивание и препятствия на чердаке

Иногда фольга и опоры чердачного каркаса не совпадают идеально. Вы можете либо вырезать полосу, либо скрепить скобой под опорой. Или вы можете перейти НА ВЕРХ опоры, заключить ее в фольгу и соединить с нижним куском фольги.

У вас может быть так называемая «блокировка» между вашими стропилами. Это поперечные опоры для придания прочности вашей крыше. Блокировка также будет ограничивать поток воздуха за фольгой. У вас есть два варианта: 1) позволить фольге «опуститься» на дюйм или два ниже области с блокировкой, чтобы позволить воздуху обходить или обходить блокировку. 2) Обрежьте блокировку, чтобы обеспечить выход/вход воздуха. В любом случае работает. Все, что вам нужно сделать, это создать путь, чтобы воздух двигался к верхней части чердака.

Продолжайте двигаться вверх к гребню. ОСТАНОВИТЕ фольгу примерно в 3-6 дюймах от хребта. Этот зазор позволит воздуху «собраться» в верхней части чердака. Затем горячий воздух будет выходить на чердак через коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, электрические или солнечные вентиляторы или статические вентиляционные отверстия. Домовладельцы действительно склонны слишком беспокоиться об этом. Ничего страшного, если ваши «дыры» на чердаке не в самой высокой части крыши у конька. Просто подумайте о воздухе, как о воде, и он «вытекает» сверху.

Вырежьте отверстия в излучающем барьере под ВСЕМИ вентиляционными отверстиями примерно на 6 дюймов больше, чем фактические вентиляционные отверстия. Важно создать путь для поступления холодного воздуха в нижнюю часть чердака и выхода нагретого воздуха через верхнюю часть чердака. При использовании обычной вентиляционной фольги температура черепицы повысится ТОЛЬКО на 2-10°, что является приемлемым и не повредит и не сократит срок службы вашей крыши.

Фронтонные стены, вальмы и ендовы крыши

Вальмы и ендовы крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вы хотите создать путь для прохождения воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается путем простого вырезания отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости. Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и выходить сверху. В конечном счете, весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и выйдет через любые имеющиеся у вас вытяжные вентиляционные отверстия.

Помните, что вы хотите, чтобы воздух (вентиляция чердака) продолжал проходить через чердак, как будто на нем даже нет излучающей барьерной пленки. Вдоль конька, на любых бедрах или ендовах, а также вокруг вентиляционных отверстий в крыше оставляются щели, чтобы воздух мог проходить от софитов к верхней части чердака, а затем выходить через верхнюю часть чердака. Отверстия (показаны на фото) небольшие, размером с ладонь взрослого человека.

Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Протяните фольгу по каркасу. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу концов фронтона. Вы хотите, чтобы воздух мог течь за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтонные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух найдет верхнюю часть чердака. Вам НЕ НУЖНО иметь коньковые вентиляционные отверстия для работы излучающего барьера.

Хотите добавить больше изоляции позже?

Если вы хотите дополнительно утеплить мансардный этаж позже или сразу после установки AtticFoil™, вам следует рассмотреть возможность использования этих двух методов для этого: метод юбки и метод прорезей. Эти методы заменяют использование традиционных дефлекторов в полостях стропил и одинаково эффективны для поддержания воздушного потока.

Метод Юбка создает юбку или выступ из фольги. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия в области, где используется метод юбки. Метод юбки хорош, если вы планируете добавить дополнительную изоляцию позже. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не дула в софиты. КРАСНАЯ линия показывает, как загибается фольга.

Щелевой метод заключается в том, что первый кусок фольги опускается как можно ниже. Эта первая часть будет препятствовать падению изоляции на софит. Затем оставьте небольшую щель/пространство/зазор 1-2″ между самым нижним куском AtticFoil™ и вторым куском. В идеале вы хотите, чтобы воздух поступал за фольгой от софитов. Этот «щелевой» метод позволит чердачному воздуху проникать за излучающую барьерную пленку и поможет с хорошей вентиляцией чердака.

Если у вас уже есть вентиляционные перегородки на чердаке и вам интересно, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези/вырезы так, чтобы они находились прямо над перегородками (в конечном итоге это должно быть около 48″ вверх по стропилам от мансардного этажа). Прорези в верхней части позволят воздуху, поступающему из перегородок, попадать в основное чердачное пространство, в то время как часть воздуха останется между пленкой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно будет поддерживать непрерывный поток воздуха. Также возможно, что верхняя часть перегородок идеально совпадет с верхней частью вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если это так, это прекрасно! Просто начните второй проход на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для воздушного потока, не возвращаясь к обрезке фольги.

Завершение

Достигнув пика, не забудьте оставить зазор наверху, независимо от того, есть ли у вас вентиляция на коньке. Помните, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что движение воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но и способствует удалению влаги. Для получения дополнительной информации о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влажность, нажмите здесь. После того, как вы закончите с большими открытыми участками, вы можете вернуться и попытаться покрыть любые небольшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили. Имейте в виду, что вам не нужно покрывать каждый квадратный дюйм чердака, чтобы фольга работала, AtticFoil™ имеет накопительный эффект, то есть частичное покрытие тоже работает!

Загляните в нашу галерею проектов DIY, чтобы просмотреть фотографии и тематические исследования, представленные нашими клиентами со всех концов США.

Небольшая подготовка и предварительное планирование — это все, что вам нужно, чтобы установить AtticFoil™ на чердаке. Чтобы получить дополнительные советы по самостоятельному выполнению этого проекта, взгляните на два основных совета Эда по установке лучистого барьера ниже.

кабелей, прикрепленных скобами к нижнему краю стропил крыши

  • Форум
  • Технические темы для домашних, коммерческих и экологических инспекций
  • Электрические системы: домашняя инспекция и коммерческая инспекция
  • Кабели, прикрепленные скобами к нижнему краю стропил крыши
  1. Если это ваш первый визит, обязательно ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами . Вы должны зарегистрироваться прежде чем вы сможете просматривать фотографии и изображения. Чтобы начать просмотр сообщений, выберите форум, который вы хотите посетить, из списка ниже.

  1. 03. 02.2014, 08:53 #1

    Кабели, прикрепленные скобами к нижнему краю стропил крыши

    Я понимаю, что тросы NM (определенного калибра) нельзя прикреплять к нижней части балок перекрытия и что более 2 тросов не следует закреплять скобами, но есть ли проблема с тросами NM, прикрепленными скобами к нижней стороне стропил крыши? , если они скреплены хотя бы через каждые 4,5 фута?
    ***ВАЖНО*** Вам необходимо зарегистрироваться для просмотра изображений
    • 010 — Копировать.JPG (2090,8 КБ, 82 просмотра)

    Ответить с цитатой

  2. 03. 02.2014, 10:59 #2

    Re: Кабели, прикрепленные скобами к нижнему краю стропил крыши

    Язык кодов, относящийся к прокладке кабелей типа NM-B, прикрепленных к балкам пола, относится именно к этим балкам пола. Большая часть намерений состоит в том, чтобы просверлить балки пола, чтобы кабель лучше поддерживался, если кто-то решит использовать кабель в качестве «вешалки» для одежды и других предметов, и может предотвратить некоторые возможные повреждения.

    Крепление кабеля к нижней части кровельных балок представляет собой еще одну проблему, заключающуюся в том, что температура в верхней части чердачного помещения намного выше, чем на потолочных балках в нижней части помещения, и маловероятно, что рейтинг d для этого был принят во внимание. учетная запись. Если вы поиграете с инфракрасным измерителем температуры, вы увидите, что это действительно большое дело.

    И, если используются фермы 2 X 4, их все равно нельзя будет просверлить.

    Итак, нет, сверление или скрепление скобами не является проблемой для кровельных балок, но другие вещи могут быть/вероятно есть.

    Ластик Оккама: Философский принцип, согласно которому даже в самом простом решении обязательно будет что-то не так.

    Ответить с цитатой

  3. 03.02.2014, 12:17 #3

    Re: Кабели, прикрепленные скобами к нижнему краю стропил крыши

    То, как они сшиты, неправильно.

    Как сказал Билл, необходимо снизить номинальные характеристики как из-за температуры окружающей среды на чердаке, так и из-за недостаточного расстояния между ними.

    Запрещается сверлить фермы любого размера, не разрешается сверлить инженерные фермы или инженерные пиломатериалы, если это не указано инженером.

    Стропила, лаги перекрытий, шпильки допускаются к сверлению, резке, вырубке с указанными ограничениями, ограничений по сверлению не устанавливается, резка 2х4 иначе, чем 2х6, 2х8 и т. д. — если проектная ферма 2х4, то сверление не допускается в любом случае (опять же, независимо от размера пиломатериала).

    Джерри Пек
    Консультант по строительству, судебным разбирательствам и нормам – на пенсии
    www.AskCodeMan.com

    Ответить с цитатой

  4. 03. 02.2014, 13:40 #4

    Re: Кабели, прикрепленные скобами к нижнему краю стропил крыши

    Спасибо!

    Ответить с цитатой

  5. 03.02.2014, 13:56 #5

    Re: Кабели, прикрепленные скобами к нижнему краю стропил крыши

    Первоначально Послано Дэвид Тонтарски

    Есть ли проблема с кодом с кабелями NM, прикрепленными скобами к нижней стороне стропил крыши?

    Если на чердак ведет постоянная лестница или стремянка, вам необходимо соблюдать NEC 334. 23, который переходит к 320.23. Кажется, это может быть чердак, куча «вещей» там??? Если это так, и кабели находятся в пределах 7 футов от пола, это неправильно. Если доступ осуществляется через люк, то это проблема только в том случае, если он находится в пределах 6 футов от люка.

    Ответить с цитатой

  6. 03.02.2014, 17:09 #6

    Re: Кабели, прикрепленные скобами к нижнему краю стропил крыши

    Первоначально Послано Mike Kleisch

    Если есть постоянная лестница или стремянка на чердак, то вам необходимо соблюдать NEC 334. 23, который переводит вас на 320.23. Кажется, это может быть чердак, куча «вещей» там??? Если это так, и кабели находятся в пределах 7 футов от пола, это неправильно. Если доступ осуществляется через люк, то это проблема только в том случае, если он находится в пределах 6 футов от люка.

    Поскольку козырек находится над потолочными балками, он будет иметь отверстие для доступа и будет проблемой только в пределах 6 футов от отверстия.

    — 320.23 В доступных чердаках.
    — Кабели переменного тока на доступных чердаках или подкровельных пространствах должны быть установлены, как указано в 320.23(A) и (B).
    — — — (A) В местах прохождения по верху балок пола. При прокладке по верхней части балок перекрытия или в пределах 2,1 м (7 футов) от пола или балок перекрытия по поверхности стропил или стоек, на чердаках и чердаках, которые доступны, кабель должен быть защищен прочными защитными полосами, которые по крайней мере, на высоте кабеля. Если в это пространство нельзя попасть по стационарным лестницам или стремянкам, защита требуется только в пределах 1,8 м (6 футов) от ближайшего края люка или входа на чердак.

РубрикаРазное