Led driver ремонт: LED Ремонт драйвера светодиодного светильника

Типичные неисправности светодиодных светильников

Содержание:

• Основные компоненты LED лампы
• Неисправности излучающих диодов
  • Диагностика
  • Замена светодиода
  • Установка моста
• Проблемы с драйверами
• Нештатное срабатывание защиты
• Неисправности, связанные с недостаточным теплоотводом
• Некорректное подключение LED ламп

Газоразрядные ИС и лампы накаливания не подлежат ремонту. Совсем иное дело — светодиодные светильники, практически все виды неисправностей которых может диагностировать и устранить квалифицированный специалист – электротехник.

Основные компоненты LED лампы

Чтобы ориентироваться в терминологии и представлять себе поле деятельности, необходимо понимать конструкцию и функцию главных узлов светодиодного светильника (или лампочки):

1. Светодиод — излучающий диод, закрепленный на алюминиевой пластине. Может иметь собственную оптику в виде линзы.
2. Цоколь/разъем/сокет — контактное соединение лампы. Выполняется в виде резьбового цилиндра или штырькового (пинового) контакта.
3. Радиатор — служит для передачи тепла от излучающего диода в окружающее пространство. Для эффективной процесса контакт между радиаторной пластиной и излучающим диодом выполняется через термопасту.
4. Драйвер (блок питания/БП) — устройство, преобразующее переменный ток сети напряжением 220 В в постоянный ток никого вольтажа. БП питает энергией источник света и автоматически регулирует параметры, компенсируя их колебания и обеспечивая стабильную работу светильника. Самые простые драйверы реализованы с помощью резистора или конденсатора. Более совершенные блоки имеют в своем составе трансформатор и управляющий чип. БП может быть как наружным, так и внутренним (располагаться в цоколе лампы).
5. Диффузор, рассеиватель — обычно плафон или абажур, служащий для более равномерного распределения светового потока, а также изменения угла рассеивания.

Рис. 1. Компоненты светодиодной лампочки с полимерной колбой

Большинство отказов LED светотехники связано с неисправностями драйвера и/или самих диодов. В свою очередь, причиной этих неисправностей может быть недостаточный отвод тепла через радиатор.

Неисправности излучающих диодов

В большинстве современных LED лампочек используются SMD светодиоды, подключенные в цепь последовательно. Поэтому при выходе из строя одного диода цепь размыкается, и устройство перестает работать. Обычно перегорает один элемент из всей сборки. Одновременный отказ двух или трех — большая редкость.

К сожалению, большинство LED светотехники, представленной на рынке РФ, не «доживает» до конца заявленного ресурса. Мы почему-то уже привыкли к тому, что продавцы говорят про 10 лет, но гарантию дают максимум на 2 — 3 года.

К счастью, в последнее время российские производители начинают теснить дистрибьюторов китайского ширпотреба. Так «Интера Лайтинг» установила новый стандарт в отрасли, гарантируя своим клиентам 5-летний срок службы всей светотехники на базе диодов.

Рис. 2. Последовательная цепь из светодиодов

Диагностика

Причины преждевременной деструкции диодов:

• Деталь была некондиционной.
• Низкое качество монтажа (пайки).
• Проблемы со стабилизацией напряжения.
• Ошибки в проектировании схемы, радиатора, либо намеренное (маркетинговое) завышение параметров для демонстрации повышенной светоотдачи (Лм/Вт).

Но какой бы ни была причина повреждения, перегоревшую постгарантийную лампочку в ряде случаев можно вернуть к жизни. Сначала, разумеется, устройство необходимо разобрать. Диффузор аккуратно отделяется с помощью острого ножа или тонкой отвертки (речь идет о полимерных колбах, стеклянные не подлежат демонтажу в домашних условиях).

Под диффузором находится пластина/плата/матрица с излучающими диодами. Обычно поврежденную деталь можно найти без инструментальной диагностики — просто по внешнему виду. Это могут быть темные точки, пятна, другие следы горения или перегрева. Если визуально не получается определить отказавший элемент, в ход идет тестер-мультиметр. В большинстве современных мультиметров предусмотрена выделенная функция проверки диодов.

Рис. 3. Визуальная диагностика «пробитого» светодиода

Проверка светодиода мультиметром:

1. Красный зонд подсоединяем к аноду диода, а черный — к катоду.
2. Если элемент исправен, он начнет светиться. При перестановке зондов местами на дисплее появится цифра «1».
3. Сгоревший диод не светится при любом положении зондов.

Рис. 4. Тестирование диода мультиметром

Замена светодиода

После обнаружения сгоревшего компонента его необходимо заменить. Мы должны распаять его и припаять новый. Следует учитывать, что перегрев может повредить полупроводник. Как правило, рекомендации по пайке приводятся в паспорте на диод. Например, для SMD 5730, часто используемого в серийных лампочках с резьбовым цоколем, температура не должна превышать 260 ° C (максимум — поддерживаться не более 2 с).

Перед заменой диода рекомендуется снять радиаторный блок и распаять контакты БП. Затем следует закрепить пластину (LED матрицу) на держателе. Это позволит высвободить руки.

Сложности с выбором светодиодных светильников?

Подготовим полный расчет стоимости, необходимого оборудования и 3D визуализацию для освещения вашего объекта. Это БЕСПЛАТНО — еще до покупки и заключения договора, вы сможете узнать: «Сколько и какие светильники подойдут?», «Сколько это будет стоить?», «Как это будет выглядеть?» и даже «Сколько будет наматывать счетчик?».

Смотреть все решения

Далее следует нагреть плату с помощью горячего воздуха (подойдет бытовой фен). Чтобы не перегревать исправные светодиоды, температура не должна быть слишком высокой: не более 100 — 150 ° С.

Для удаления сгоревшего диода с пластины предпочтительно использовать термический зажим, который позволяет нагревать оба контакта одновременно. За неимением последнего можно применить самодельный гаджет — отрезок медной проволоки, намотанный на жало паяльника.

Рис. 5. Синхронный нагрев двух контактов самодельным приспособлением

Тип светодиодов указывается на плате. После демонтажа детали заменяем ее на аналог. Разумеется, важно строго соблюдать полярность.

Установка моста

Если количество излучающих диодов на матрице не менее 7 -8 шт., допустимо вместо замены сгоревшей детали устанавливать перемычку (мост). Отсутствие одного диода не повлияет существенно на условия работы остальных. Однако, этот метод ремонта подходит только для тех ламп, в которых используются качественные стабилизирующие драйверы. Тогда сила тока на полупроводниках не будет превышена выше рекомендуемого предела — а значит, срок службы лампочки не сократится.

Рис. 6. Установка моста взамен перегоревшего элемента

Вроде бы все просто, но уровень рядового пользователя бесконечно далек от демонстрируемого в этих методиках работы. А как насчет нормальной гарантии? Не всегда торговая точка принимает гарантийные рекламации на светодиодные лампочки. Достаточно продавцу найти малейшее механическое повреждение на корпусе — и он уже может отказать в возмещении ущерба. В «Интера Лайтинг» принципиально производят обмен любой LED лампы собственного производства, если она вышла из строя раньше, чем через 5 лет.

Проблемы с драйверами

Если диагностика лампочки, переставшей работать, не выявляет сгоревших диодов и разрушенных контактов, проблема заключается в работе блока питания. Впрочем, если речь идет не о лампочке, а о светильнике с интегрированной LED матрицей, проверку следует начинать сразу с замера выходного напряжения на драйвере. О неисправности этого блока также свидетельствуют:

• Мерцание (мигание с частотой 1 – 40 Гц).
• Гудение, жужжание или шум иного рода.

В LED лампочке хорошего качества БП на компактной плате расположен в цоколе. Каждый производитель разрабатывает собственные схемы драйверов, поэтому нет подробных общих рекомендаций по ремонту.

Рис. 7. Две из сотен возможных схем драйверов

Можно лишь посоветовать придерживать таких направлений проверки и ремонта:

1. Диагностика обратного сопротивления транзисторов.
2. Контроль емкости конденсаторов.
3. Если есть управляющий чип/контроллер — измерение напряжения на контактах.
4. Замена выявленных поврежденных деталей.

Рис. 8. Замер напряжения на выходе драйвера

Разумеется, все действия необходимо согласовывать с параметрами, указанными в паспорте на проверяемое изделие.

Если вы намерены модернизировать старый LED светильник, рекомендуется заменить «ноунейм» драйвер на качественный аналог. Гарантия «Интера Лайтинг на все комплектующие, включая блоки питания, составляет 5 лет.

Нештатное срабатывание защиты

Иногда встречается такой циклический «симптом» у LED светильников самых различных конструкций:

1. При включении лампа вспыхивает, через0,5–3,0 секунды гаснет, затем «включается».
2. Цикл мигания продолжается от нескольких минут до часа.
3. После достаточного прогрева лампа перестает мигать и начинает светить в штатном режиме.

В функционале драйверов могут быть предусмотрены следующие виды защиты:

• От превышения силы тока на одном из элементов цепи.
• От падения напряжения на входе ниже MIN.
• От скачка напряжения на входе выше MAX.
• На случай короткого замыкания в нагрузке.
• От превышения MAX температуры диода.

Проверка каждой версии требует высокой квалификации и значительного времени на проведение «расследования». Кроме того, нужен набор профессионального оборудования: одним тестером не обойтись. Поэтому лучше воспользоваться уже готовыми наработками.

Рис. 9. Конденсатор на 47 µF в схеме внешнего драйвера

Статистика диагностик описанной неисправности свидетельствует: не более 10 % случаев нештатного срабатывания защиты обусловлены использованием в драйвере некондиционных комплектующих — резисторов, трансформаторов, либо низким качеством пайки. В 9 из 10 случаев виновник мигания — конденсатор заниженной емкости. Заниженный параметр может быть причиной ошибки монтажа, но чаще это просто следствие высыхания электролита. Прогрев увеличивает емкость, поэтому со временем лампа выходит на установленный режим.

Решение проблемы — замена конденсатора на аналог с большей в 2 – 3 раза емкостью.

Но это решение скорее для тех, кто профессионально занимается электротехникой. Для массового потребителя ремонт LED светильников нерентабелен. Гораздо реальнее другой способ экономить — выбирая качество монтажа и комплектации, заверенное гарантией от «Интера Лайтинг».

Неисправности, связанные с недостаточным теплоотводом

Перегрев светодиодных ИС приводит к уменьшению срока службы ламп, а также к ухудшению функциональных параметров техники. Быстрее, чем заложено проектом, происходит снижение светового потока и деградация спектра со смещением цветовой температуры в сторону синего цвета (из-за выгорания люминофора на диодах).

Рис. 10. Бесконтактный замер температуры светодиода

Еще одна типичная неисправность по причине недостаточного отвода тепла — периодическое снижение яркости, либо даже отключение светильника (срабатывает защита). После такого срабатывания необходимо проверить состояние радиаторов и условия их работы. Иногда достаточно очистить радиаторную решетку от пыли, чтобы восстановить нормальную работу устройства. В худшем случае потребитель имеет дело с:

• Ошибкой проектирования, либо откровенным жульничеством (один из примеров псевдо-инжиниринга — пластиковая радиаторная решетка на мощном светильнике).
• Ошибкой монтажа (пример — не выдержано минимальное расстояние от потолка).
• Недостаточной вентиляцией и чрезмерно высокой температурой воздуха в помещении.

Некорректное подключение LED ламп

Иногда мерцание, гудение и ряд других неисправностей связаны не с самим светильником, а особенностями подводящих сетей и дополнительных устройств.

Самая простая проверка мерцающей/жужжащей светодиодной лампочки — это тестовая замена ее на ИС накаливания или люминесцентную с таким же цоколем. Если тестовая лампа горит нормально, значит:

• Используется диммер, не предназначенный для работы с LED.
• Ваша светодиодная лампочка не является диммируемой.

Бывает, потребители сталкиваются с «эффектом призрака»: светильник выключен, но продолжает светиться. Это может происходить по следующим причинам:

• Нейтральный провод не заземлен или у заземления слишком высокое сопротивление.
• Из-за электромагнитной индукции кабели, проложенные рядом друг с другом, наводят паразитную ЭДС, которой достаточно для тусклого свечения LED лампы.

Рис. 11. Тусклое свечение LED лампы после ее выключения называют «эффектом призрака» (ghost effect).

Ремонт светодиодного драйвера своими руками

Самое подробное описание: ремонт светодиодного драйвера своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Светодиодный драйвер по сути обычный блок питания рассчитанный на определённую нагрузку, в данном случае это от 8 до 12 одноваттных светодиода, и в идеале поддерживающий определённый ток через нагрузку. Принесли в ремонт такой драйвер с маркировкой на крышке Led Driver QH(8-12)x1W

Драйвер не включался. Оборван электролитический конденсатор 47 микрофарад на 50 вольт. Подобный дефект чаще встречается у долго поработавших блоков, но принимая во внимание копеечную стоимость подобной электроники, и аналогично плохое качество, сейчас такие дефекты не редкость. Стоит этот конденсатор по питанию ШИМ контроллера AM-22A китайского производства. Аналогов не нашел, но судя по распиновке, можно с небольшой доработкой заменять на более распространенные контроллеры.

Входная часть блока питания типовая, очень похожа на схему

зарядных устройств мобильных телефонов. Диод, конденсатор 6.8 мкф х 400 вольт, стабилитрон, Транзистор 13001 который в случае неисправности легко меняется на любой другой из этой серии с большей мощностью 13003 — 13007. После перепада напряжения выходит из строя транзистор и низкоомный резистор выполняющий роль предохранителя. Реже сетевой конденсатор.

По выходу часто высыхает конденсатор 100 мкф х 63 вольта. Выражается подобный дефект как кратковременная вспышка светодиодов, либо полное невключение блока.
Точно так же проявляется дефект, когда высыхает сетевой конденсатор 6. 8 мкф х 400 вольт. У этих как правило вздувается крышка от перегрева. Вообще температурные условия подобных устройств мягко говоря сложные. Плотно закрытый корпус, без вентиляционных отверстий, не добавляет жизни устройству. Поэтому,

если хотите чтобы драйвер работал долго, меняйте все три электролитических конденсатора ( 47 мкф х 25 вольт в том числе) и сделайте хотя бы несколько отверстий в корпусе.

Напряжение на выходе рабочего блока без нагрузки порядка 40-45 вольт.

Встречалась плата подобного драйвера собранная по простейшей схеме, наподобие этой:

Разница в основном в выходном напряжении и некоторых номиналах.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Более подробно ремонт подобных устройств расписан в статье — «Зарядное Устройство мобильного телефона Nokia AC-3E — ремонт своими руками.»
http://www.vseprosto.net/2014/11/zaryadnoe-ustrojstvo-mobilnogo-telefona-nokia-ac-3e-remont-svoimi-rukami/

Аналог ШИМ контроллера AM22A — DK112 — DK106 Несмотря на схожесть схемы, VIPer22 не является аналогом AM22A.

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

• полное отсутствие свечения;
• периодическое отсутствие освещения;
• кратковременное мерцание;
• отключение света в произвольные моменты;
• повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

• технические нарушения при подключении к сети питания;
• короткое замыкание;
• неверная установка оборудования;
• ошибки при построении элементов в схеме подключения;
• изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

1. Снимите и разберите люстру.
2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Светодиодный прожектор. Теория и практика ремонта своими руками.

Светодиодные прожектора сегодня – весьма популярная вещь. Но, как и любая электроника, прожектора сравнительно часто ломаются.

Ремонту светодиодных прожекторов своими руками и будет посвящена сегодняшняя статья.

Вся теория по устройству светодиодных прожекторов и терминология изложена в предыдущей статье, а здесь – практика для домашних умельцев.

Первым делом, надо убедиться, что питание 220 В на драйвер подается. Это Азы. Далее остается решить, что неисправно – LED драйвер или LED матрица.

Напоминаю, что слово “драйвер” – это маркетинговый ход для обозначения источника тока, предназначенного под конкретную матрицу с определенным током и мощностью.

Для того, чтобы проверить драйвер без светодиода (вхолостую, без нагрузки), достаточно просто подать на его вход 220В. На выходе должно появиться постоянное напряжение, по значению чуть большее, чем верхний предел, указанный на блоке.

Например, если на блоке драйвера указан диапазон 28-38 В, то при включении его вхолостую напряжение на выходе будет примерно 40В. Это объясняется принципом работы схемы – для поддержания тока в заданном диапазоне ±5% при увеличении сопротивления нагрузки (вхолостую = бесконечность) напряжение тоже должно увеличиваться. Естественно, не до бесконечности, а до некоторого верхнего предела.

Однако, этот способ проверки не позволяет судить об исправности светодиодного драйвера на 100%.

Дело в том, что встречаются исправные блоки, которые при включении вхолостую, без нагрузки, или вообще не запустятся, или будут выдавать непонятно что.

Предлагаю подключить к выходу светодиодного драйвера нагрузочный резистор, чтобы обеспечить ему нужный режим работы. Как подобрать резистор – по закону дядюшки Ома, глядя на то, что написано на драйвере.

LED – драйвер 20 Вт. Стабильный выходной ток 600 мА, напряжение 23-35 В.

Например, если написано Output 23-35 VDC 600 mA, то сопротивление резистора будет от 23/0,6=38 Ом до 35/0,6=58 Ом. Выбираем из ряда сопротивлений: 39, 43, 47, 51, 56 Ом. Мощность должна быть соответственная. Но если взять 5 Вт, то на несколько секунд для проверки его хватит.

Внимание! Выход драйвера, как правило, гальванически развязан от сети 220В. Однако, следует быть осторожным – в дешевых схемах трансформатора может не быть!

Если при подключении нужного резистора напряжение на выходе – в указанных пределах, делаем вывод, что светодиодный драйвер исправен.

Для проверки можно использовать лабораторный блок питания, примерно такой. Подаем напряжение заведомо меньшее, чем номинал. Контролируем ток. Светодиодная матрица должна загореться.

Контролируем ток дальше и аккуратно повышаем напряжение так, чтобы ток достиг номинала. Матрица будет гореть полной яркостью. Подтверждаем, что она на 100% исправна.

Бывают ситуации, когда имеется светодиодный чип, но его мощность, ток и напряжение неизвестны. Соответственно, его затруднительно купить, а если он исправен, то непонятно, как подобрать адаптер.

Для меня это было большой проблемой, пока я не разобрался. Делюсь с вами, как по внешнему виды светодиодной сборки определить, на какое она напряжение, мощность и ток.

К примеру, имеем прожектор с такой светодиодной сборкой:

9 диодов. 10 Вт, 300 мА. На самом деле – 9 Вт, но это в пределах погрешности.

Дало в том, что в светодиодных матрицах прожекторов используются диоды мощностью 1 Вт. Ток таких диодов равен 300…330 мА. Естественно, всё это примерно, в пределах погрешности, но на практике работает точно.

В данной матрице 9 диодов включены последовательно, ток у них один (300 мА), а напряжение 3 Вольта. В итоге, общее напряжение 3х9=27 Вольт. Для таких матриц нужен драйвер с током 300 мА, напряжением примерно 27В (обычно от 20 до 36В). Мощность одного такого диода, как я говорил, около 9 Вт, но в маркетинговых целях этот прожектор будет на мощность 10 Вт.

Пример 10 Вт – немного нетипичный, из-за особенного расположения светодиодов.

Другой пример, более типичный:

Светодиодная сборка для прожектора 20 Вт

Вы уже догадались, что два горизонтальных ряда точек по 10 шт – это светодиоды. Одна полоска – это навскидку 30 Вольт, ток 300 мА. Две полоски, соединенные параллельно – напряжение 30 В, ток в два раза больше, 600 мА.

5 рядов (зиг-заг) по 10 светодиодов.

Итого – 50 Вт, ток 300х5=1500 мА.

Матрица 7 рядов по 10 светодиодов

Итого – 70 Вт, 300х7=2100 мА.

Думаю, продолжать не смысла, уже всё понятно.

Немного другое дело с светодиодными модулями на основе дискретных диодов. По моим подсчетам, там один диод, как правило, имеет мощность 0,5 Вт. Вот пример матрицы GT50390, установленной в прожекторе 50 Вт:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Светодиодный модуль GT50390 – 90 дискретных диодов

Если, по моим предположениям, мощность таких диодов – 0,5 Вт, то мощность всего модуля должна быть 45 Вт. Схема его будет такой же, 9 линеек по 10 диодов с общим напряжением около 30 В. Рабочий ток одного диода – 150…170 мА, общий ток модуля – 1350…1500.

У кого другие соображения на этот счет – милости прошу в комментарии!

Ремонт лучше начать с поиска электрической схемы Led драйвера.

Как правило, драйвера светодиодных прожекторов строятся на специализированной микросхеме MT7930. В статье про Устройство прожекторов я давал фото платы (невлагозащищенной) на основе этой микросхемы, ещё раз:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Плата GT503F

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Вид со стороны пайки

Внимание! Информация по схемам драйверов и ещё немного по ремонту вынесена в отдельную статью!

При замене светодиодной матрицы хитростей особых нет, но нужно обратить внимание на следующие вещи.

• старую теплопроводную пасту тщательно удалить,
• нанести теплопроводящую пасту на новый светодиод. Лучше всего это делать пластиковой карточкой,
• закрепить диод ровно, без перекосов,
• удалить лишнюю пасту,
• не перепутать полярность,
• при пайке не перегревать.

Обратная сторона светодиодной матрицы, на которую наносится теплопроводная паста при монтаже

При ремонте светодиодного модуля, состоящего из дискретных диодов, прежде всего нужно обратить внимание на целостность пайки. А потом уже проверять каждый диод подачей на него напряжения 2,3 – 2,8 В.

Если нужен оперативный ремонт, то лучше всего, конечно, сбегать в магазин через дорогу.

Но если вы занимаетесь ремонтом на постоянной основе, то лучше поискать там, где дешевле. Рекомендую это делать на известном сайте АлиЭкспресс.

На этом заканчиваю. Призываю соратников делиться опытом и задавать вопросы!

Здравствуйте. Спасибо за схему, давно искал но было всё не то.Сколько ставил матрицы с алиэкспресс, все сгорели примерно через месяц. Причина тому -плохое качество самим матриц. Например матрица на 50 ватт, ток потребления 1.3 ампер, напряжение 37- 38 вольт, получил около 50 ватт.Но температура на матрице, установлено в прожектор достигает 93 градуса, что критично.Результат плачевный уже через месяц. Для лечения убавляю ток до 0.9-1 ампер, температура падает до 70 градусов, это уже нормально.

Да, надо внимательно читать отзывы перед покупкой. И не гнаться за дешевыми ценами.

Алексей, каким способом убавляешь ток? В драйвере, либо последовательно резистор?

Последовательно резистор, это 50-ти ватный что-ли?

А мы купили недавно прожектор, всё зашито в одном чипе, нет отдельного драйвера. Брал только потому, что не хотелось лишних проблем с поломками драйвера. Прожекторы гланзен кажется,но точно не помню.

То есть, монолит с диодом подключается в 220, и всё?

Похоже так, есть же RGB светодиоды со встроенным чипом, который плавно переключает три цвета. На вид и по размерам обычный двух выводной белый светодиод.
Вот можно посмотреть http://www. ledenter.ru/price_255.html
Так-же есть и со встроенным ШИМ
/mk90.ru/store/ru/svetodiody/456-led-rgb-smd-5050-ws2811.html

Да есть светодиодные матрицы

220в.
Вот к примеру ledpremium.ru/catalog/5_30_vt_svetodiodnaya_matritsa/svetodiodnaya_matritsa_cob_20w_cw_220v_1800lm_pf_90_cri_80_6000k/?r1=yandext&r2=

Вот еще,
Светодиодная техника развивается динамично. Так, например, недавно две корейских компании — LEDStudio и POWERLIGHTEC — выпустили новые светодиоды со встроенным драйвером стабилизации тока и стабилитроном.
Такое решение позволяет отказаться от стабилизации входного тока питания. Светодиод сам выполняет эту операцию. Входное напряжение данного светодиода 11-18V, что позволяет использовать к их к примеру в автомобильных фарах.

Почему бы и нет.
Стабилитрон должен быть мощным, и включаться последовательно со светодиодной матрицей.

Драйвера еще не приходилось ремонтировать, поэтому хотел узнать, горит-ли что-либо в схеме драйвера при сгорании предохранителя? По работе приходится часто сталкивать с сгоревшими электронными балластами. В них как правило горят транзисторы и их обвязка, хотя и в обвязке стоят резисторы-предохранители для защиты транзисторов. Кажется что предохранитель сгорает (не всегда!)после сгорания транзисторов, по логике должно быть наоборот.

Как правило, транзисторы, и диодные мосты.
Ещё, при скачках напряжения, может сгореть микросхема.

Понятно. В общем такие устройства как на первой схеме нужно самому дорабатывать, ставить варисторы (как на второй схеме) или супрессоры и …обязательно предохранитель, а то было на работе, нашел пару приборов (терморегулятор и реле времени) с выгоревшими варисторами и ИБП, т.е. защита стояла, а предохранителей внутри нету. Видимо производителями рассчитано на внешний предохранитель или автомат (чтобы внутрь не лазили!), ну а кто ставил эти приборы, не знал.

Регулирую ток удалением резистора в обвязке микросхемы, обычно ограничиваюсь одним, мощность падает с 50 до 30 ватт, у каждой матрицы по разному падает ток потребления.

Это резисторы Rs которые с истоке транзистора?

При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Светодиодные осветительные приборы прочно вошли в нашу жизнь

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

• диодного моста;
• сопротивлений;
• резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Проверка светодиодной лампочки в разобранном состоянии. Не стоит так делать – это опасно

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Светодиод можно прозвонить мультиметром не выпаивая из печатной платы

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Китайский драйвер – эти ребята любят минимализм

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Ремонт светодиодной трубки в форме люминесцентной лампы ничем не отличается от работы с простой

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Блок питания для светодиодов выглядит так

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Расшифровка степеней защиты IP для электроприборов

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья по теме:

Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.

Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Вытаскиваем клавишу из выключателя и отключаем подсветку. Метод прост, но индикация, увеличивающая стоимость выключателя теперь бесполезна.
2. Разбираем люстру и на каждом патроне меняем фазный провод с нулевым местами. Способ сложнее, но он сохраняет функционал выключателя. В темноте его видно хорошо, и это плюс.

Такой выключатель может стать причиной мигания световых диодов в приборе

Миганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.

Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:

Светодиодные прожекторы – один из самых покупаемых источников света. Не смотря на то, что основой являются светодиоды, приборы могут выходить из строя в самый не подходящий момент.В этой статье я рассмотрю наиболее распространенные неисправности прожекторов и как от них можно избавиться

После того, как Ваш купленный LED прожектор верой и правдой отслужил не один год, рано или поздно наступит момент, когда он сломается. Можно, конечно пойти в мастерскую, где все починят. Но стоит ли тратить деньги, если можно все сделать самостоятельно. Особенно, в случае, когда поломка “пустяковая”. Чтобы определить, можно ли самостоятельно отремонтировать прожектор, необходимо провести диагностику. На основании которой и можно сделать вывод о возможном самостоятельном “препарировании”.

Одна из моих статей была посвящена устройству светодиодных прожекторов. В двух словах они состоят из:

– светодиод
– драйвер
– корпус
– рассеиватель
– линза

Самыми распространенными поломками можно считать – сгорание светодиодов или драйвера. LEDs перегорают или теряют свою яркость от излишнего тепла, которое плохо от них отводится, в силу “жадности” производителя на радиаторах. Проблемы с драйвером – бич китайских прожекторов. Со своей стороны скажу, что предпочитаю все-таки именно китайских производителей. Особенно за маленькую цену. Их можно с легкостью “привести” в порядок и не тратить деньги за брэнд. Их китайских недоделок получаются вполне сносные экземпляры ( после доработки ), которые служат верой и правдой уже не один год.

Рассмотрим некоторые моменты ремонта прожекторов. Попытаемся отбраковывать светодиоды и выявить неисправности.

Характерная неисправность – мигание ( мерцание ) прожектора. Если Вы заметили, что Ваш будущий пациент с завидным постоянством стал “моргать”, то тут две проблемы – или выход из строя светодиодов, либо неисправности с электронными компонентами.

Ремонт прожектора с этой неисправностью я покажу на примере 10 Вт устройства. Где-то я уже упоминал, что 10 Вт прожекторы наиболее популярны. Светодиод – матрица, в корпусе которой интегрированы 9 одноваттных кристаллов, залитых люминофором. Кристаллы в матрице соединяются последовательно. В 10 Вт диоде имеются три линейки по три кристалла. Линейки в свою очередь соединяются параллельно и подключаются к драйверу.

Расположение кристаллов в матрице

При перегорании матрицы ( одного из диодов ) будет происходить характерное мигание. Моргание может быть хаотичным , через определенные промежутки времени. Может переставать гореть полностью вся матрица или некоторые линейки. Окунемся в устройство диода и посмотрим, почему та это происходит.

Устройство всех матриц идентично и состоит чип из алюминиевой подложки, диэлектрического слоя, кристаллов, залитых люминофором.

На картинке мы видим, что кристаллы соединяются подводами ( хорошие из золота, плохие из меди ) при интенсивном нагреве происходит отслоение нитей от диодов и матрица начинает отключаться на некоторое время. После того, как металл остынет, снова появляется контакт, пока не достигнет критического нагрева и снова происходит отключение всей или части матрицы. Это может продолжаться бесконечно долго. До тех пор, пока одна из нитей окончательно не отвалится от кристалла.

Сподручными средствами пробуем идентифицировать поломку матрицы – взять не острый предмет и в местах, где кристалл соединяется нитями не сильно надавить. Прожектор при этом должен быть включенным. Как только проблемный диод найдется, матрица начнет загораться.

Идентификация проблемной матрицы

Если определим, что неисправна матрица, то в этом случае ремонт заключается в замене чипа. Как это сделать – читайте ниже, на примере 12 В 10 Вт прожектора.

Сразу предупрежу. Если в Вашей матрице перестала гореть хотя бы одна линейка кристаллов, то такой чип надо поменять как можно быстрее. Иначе в самое ближайшее время Вы останетесь без источника света. Посмотрим, почему так происходит.

Причина увеличения тока на матрице

Соединение кристаллов в чипе – параллельно-последовательное. Для примера опять же возьму 10 Вт светодиод. Пусть он питается драйвером с постоянным током 300 мА. Т.о. на каждую работающую линейку приходится по 100 мА. При перегорании одного из кристаллов в линейке – она перестает работать. Две другие ПОКА будут гореть, но не долго. Драйвер – существо железное и не понимает, что одна из линеек “поломалася”))) и продолжает выдавать 300 мА. Но в этом случае заявленный ток распространяется только на две работающие линейки. Это не много ни мало 150 мА. Такой ток дает возможность сильнее нагреваться диодам. Нарушаются условия технической эксплуатации, что приводит к быстрой “кончине” светодиода.

Ранее я упоминал, что очень люблю китайские поделки в виде прожекторов. По большей части потому, что мне их приносят пачками. Кто-то хочет отремонтировать, но узнав, во сколько обойдется ремонт – оставляют их мне. Другие просто дарят. А мне только это и нужно)))

Вернее нужны только корпуса, которые после некоторых доделок-переделок, превращаются в качественные прожектора.

Не все китайские прожектора плохие. Есть много производителей, которые выпускают очень достойную продукцию. Причем по цене и качеству на много дешевле и лучше многих именитых брэндов. Много интересного материала попадается на Ali. Но там нужно хорошо разбираться, чтобы приобрести не откровенный хлам, а нужный экземпляр.

На примере таковых и разберу возможность ремонта прожекторов на светодиодах. Для начала обязательно нужно разобраться, на какое напряжение рассчитан Ваш светильник. Не редки случаи, когда китайцы сами толком не представляют, что отправляют. И в Ваших руках может оказаться 12 В 10 Вт прожектор, вместо 220 В. Не поленитесь и разберите светильник. Если уж лень, то хотя бы посмотрите на питающий кабель. Если он двух жильный, то этот прожектор рассчитан на постоянное напряжение, если 3-х жильный то переменное. 12 В имеют окраску проводов черную и красную. При переменном напряжении окраска может быть любой.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью:

История сложного ремонта 80W LED драйвера люстры

Данную тему всегда игнорировал и относился к ней с долей пренебрежительности. Думал, что эта тема избита радиолюбителями вдоль и поперек, ну как тема компьютерных БП, на коих можно легко найти очень много схем, книг и прочего материала. Да и устройство их как правило банально — простой обратноход на дросселе со стабилизацией тока и все!

Но был не прав.
На прошедшей недели одна знакомая принесла неисправный блок управления LED люстры, просила отремонтировать ибо «бахнул весьма сильно». Я подумал и согласился. Работы было много а времени по вечерам очень мало. Пока не заболел и не пришлось дома слечь. Вот тут между процедурами было время заняться изучением проблемы.

К сожалению, на лицевой стороне этого блока отсутствует шильдик с характеристиками. Есть только наклейка сзади пластикового корпуса с указанием марки производителя Estares и типа люстры «Gravitacia» 80W R-648-White-IP44-220V, которую к слову еще можно купить. Хозяйка сказала, что люстре уже около 6-7лет, и работала хорошо.

Попытался поначалу понять, что это за драйвер по характеристикам.
Так, например в продаже смог найти такого же форм-фактора LED драйвер — КомплектLED DRIVER LD 80 RC 80 Вт с пультом ДУ. Этот драйвер на 24В/3А, в ремонтируемом же, во вторичных цепях стоят конденсаторы на 63В, значит там рабочее напряжение свыше 50 вольт.

Попытался найти в продаже подобные устройства. Вдруг можно взять и купить новый, за недорого – китайский шерпотреб ведь.)) Поиски по сети быстро остудили этот энтузиазм.

Прежде чем ремонтировать, это устройство попытался найти в сети хотя-бы одну статью на эту тему. Начал поиск по запросу «Ремонт LED драйвера 80W». Учитывая то, что интернет, как уже много лет сильно заспамен, перешел в категорию «Картинки», чтобы увидеть подобную плату той с которой работаю. Результат оказался очень скромным, все ссылки шли на сайт svet-domoi.ru, там две статьи посвящены ремонту подобных драйверов:
— Моргает люстра Estares Saturn 60w? Пора в ремонт.
— Мигает люстра Saturn 60w? Еще одна причина неисправности.

Э-эх подумалось мне если бы и у меня она «моргала» или хотябы «подмигивала одним глазом» ))
Ну или хотя-бы конденсаторы были плохие.
У меня же случай оказался весьма тяжелый (об этом будет ниже, а конденсаторы к слову оказались все исправными… я проверил)

Пришлось вернутся к проблеме и плотно заняться поиском решения.

1. Вскрытие, чистка и первичная диагностика.

При вскрытии корпуса сразу видно, что неисправность локализована по первичной цепи.

Оттопырив конденсатор E1, видны следы открытой дуги на поверхности платы:

Берем маленький кусочек ваты, смачиваем 647 растворителем и вычищаем.
Теперь масштаб повреждений виден еще лучше:

Имеем полное разрушение:
— резистора R14 и участка прилегающей дорожки (хотя видны фрагменты кода 101)
— конденсатора С5 и участка прилегающей дорожки.
— транзистора Q3 по фрагментам текста, которого его еще следовало идентифицировать.

Дальше прозваниваю и проверяю входную цепь:
— Предохранитель — цел.
— По входу КЗ нету, диоды сетевого моста — целы, конденсаторы CX1-3 и E1 — исправны.
— Выпаиваю радиатор с транзистором Q1 – пробит.
— Позваниваю тройку параллельно включенных резисторов R5-7 — сожжены на разрыв.
— Диод D7 тот что красный в стекл. Корпусе — пробит.
— ШИМ контроллер IC1 – пробит.
Посчитал, что причиной всего этого был пробой ключевого транзистор Q1 и дальше пошло поехало. Дальнейшее расследование привело к другой причине.

Для полноценного ремонта решил срисовать схему первичной цепи. Уже по опыту знаю, что это лучше все-же сделать. Да это ресурсоемко, но не имея схемы придется потратить на ремонт еще больше времени… и все ровно придется срисовывать схему.
Потому рисуем схему, причем почти всю.

2. Идентификация компонентов, восстановление принципиальной схемы

Для этого требуется идентифицировать компоненты по их SMD коду.
В случае диодов, транзисторов и прочей мелочи все просто, вбиваем в поиск SMD код и приписывает smd marking code. Например в нашем случае Q2 имеет код Y1, вбиваем в поиск “y1 smd marking code”
тут поисковик выдаст массу ссылок на NPN транзистор SS8050. Путем нехитрых рассуждений и предположений было установлено, что разрушенный транзистор Q3 есть PNP собрат Q2 а именно SS8550. Согласно даташиту к smd версии SS8550 его код — Y2. Как раз фрагменты этого кода и видны на остатках этого транзистора:

Самое сложное было выяснить типа ШИМ контроллера. Тут без опыта, куда по сложнее понять где в надписи код, или там название микросхемы. Вот как выглядит оригинальный ШИМ:

Попытки непосредственно гуглить коды 32G51A или 136A, либо фрагменты этих кодов, к желаемому результату не приведут. Тут на помощь приходит замечательный сайт antenna-dvb-t2.info или такой же замечательный форум monitor.net.ru/forum где можно хотябы спросить и получить ответ. В первом случаем добрые люди занятые ремонтом систематизировали все эти мелкие ШИМ контроллеры в целый раздел Шим-контроллеры в корпусе SOT23-6, в котором по назначению ножек и фрагменту кода ищешь описание «зверя». Поэтому к тому времени как пойдете в этот раздел, как минимум надо идентифицировать назначение — трех ног из шести. Гарантированно можно идентифицировать GND, VCC и OUT. К тому времени у меня уже был черновик соединений схемы. Там по таблице все сошлось на OB2532MP.
Но ребята с монитор.нет, справедливо уточнили тип микросхемы а именно OB2532AMP. Даташиты этих микросхем по части описания, немного разные. Один описывает именно ШИМ контроллер обратноходового изолированного БП, другой трансформаторный LED драйвер, который по сути ни, что иное как изолированный обратноход! Ладно давай сравним их блок схемы:

Как видно с точностью до линии эти блок-схемы, одинаковы.
Стало быть OB2532MP и OB2532AMP по сути одинаковые микросхемы, которые китайские маркетологи продвигают в разных предметных нишах.
На Украине смог найти только OB2532MP, только здесь по 8грн/шт. Заказал там 5штук шимок, и два силовых ключа 20N60C (об этом будет ниже).

И так распознав все детали, построил эскиз первичной цепи со всеми спаленными деталями:

3. Закупка и замена деталей

Выпаиваем все детали и снова зачищаем плату:

Обратите внимание на мощность многожильного обмоточного провода первичной обмотки, таким же и вторичка намотана.
Справа, видно как нагружен диод D5, видать инженеры неправильно рассчитали RCD снаббер.

Когда все опознано начал закупку, причем с ШИМ контроллера. Когда приехали с магазина микросхемы и силовые ключи, прежде чем запаять решил проверить полевой транзистор. Тестер показал, что это именно N канальный транзистор но… но … его емкость составила 880pf. Тут я в своей работе сделал паузу. Я хоть и начинающий в этом деле, но уже слышал про зависимость между емкостью и мощностью полевого ключа. Смотрю даташит на оригинальный 20N60C — типичная емкость такого транзистора – 2400pf! Беру выпаянные полевики с комповых БП
2SK3767 (2.0A/600V) – емкость 490pF,
11N65 (11.0A/650V) – емкость 2080pF,
20N60C3(20.0A/600V) – емкость 6,88nF!
Т.е. мне вместо 20А полевика втулили китайский «фекалистр» на ток в 3-4А, так еще неизвестно на какое рабочее напряжение (вполне может быть низковольтным).
Ну чтож других транзисторов у меня нет, бегать по магазинам с болезнью, нет сил и пользы для ближних — иду на риск и заменяю оригинальный китайский транзистор 20А CS20N65F на (11A) 11N65 с хорошего но убитого компового б/у БП (который был пущен на разборку).
С обычными SMD транзисторами Q2 и Q3 все проще, заменил на подобные по структуре BC817-40 и BC807-40.
Резисторы R5, R6, и R7, купить в одном месте оказалось невозможным, но учитывая то что они включены параллельно, и в совокупности имеют сопротивление 0. 155 Ома, предусмотрел замену на другую комбинацию чтобы эквивалент сопротивления был близок. И когда я пошел в ближайший магазин, то номинала 0.39Ом не было были от 0.47, 0.75 и выше. Но ведь если купить все по 0.47, то их эквивалент при 3шт – 0.47/3 = 0,157Ома! Почти то, что надо. Их и купил сразу 10штук.
С конденсатором С5 дело обстоит сложнее, в даташите к Шим контроллеру нет рекомендаций по его номиналу, там вообще он отсутствует как таковой (по цепи токовой ОС). Я полистал свой архив схем подобных узлов и заметил, что там ставят кондер в пределах 1nf. Так и сделал втулил 1.0nf в корпусе 0805.
Резистор R14 поставил, таким же как в оригинальной схеме, дорожку заменил жилой гибкого медного провода.

В итоге схема с новыми компонентами стала такой:

Все запаяно отмыто от канифоли, и выглядит как новое (до подпайки конденсатора E1? был демонтирован чтобы не мешать работе):

4. Испытание

Естественно когда все собрал был уверен, что на 90% проблема решена, остальные 10% сомнений полагались на ШИМ контроллер из той же посылки, что и китайские «фекалисторы „20N60С“», мало ли, а вдруг и там вместо ШИМ будет НеЧтоИное. Потому было принято решение вообще подать с лабороторника на сетевой вход драйвера и посмотреть реакцию.
Подключил я RD6006 к входу и начал с 2В наращивать напряжение… и уже на отметке в 5В, появился ток несколько десяток миллиампер, крутанул чуть выше уже сотни… когда крутанул к 23В, блок перезагрузился (ибо питался от слабого адаптера на 20W мощности).

Тут я понял, что нужно немного отдохнуть, и попить чаю.
Что-то, где-то, еще… пробито.
Но ведь перед пайкой за исключением ШИМа IC1, все устанавливаемые компоненты были, проверены. Оборудование силовое, статики не боится, паялось паяльной станцией при темп. 360град.
Выйти из строя по причине пайки ничего не должно.

Решил сделать так — выпаиваю транзистор Q1, и снова подаю низкое постоянное напряжение, и все повторяется снова. Это как так!? Ведь при отсутствии Q1 мы имеем разрыв силовой цепи обратнохода, но при входных 8В ток протекает под 270мА! Щупаю пальцем, ремонтируемый участок платы греется транзистор Q2 и диод D7, который подключен к затвору транзистора Q1!!!
Стоп, транзистор Q1 выпаян, а через диод D7 ток продолжает идти, ибо он нагрет, и нагрета площадка под ним. Я начинаю более тщательно изучать плату, не проморгал ли я какой либо, еще подключенный компонент к узлу стока транзистора Q1.
Изучал не долго, схема срисована правильно и ничего лишнего там не подпаяно, но ток идет по пути Q2(К->Э)-> D7(K->A) -> на пятак транзистора Q2:G. Аккуратно увеличиваю ток до 1А, и греются пятаки транзистора Q1. Сказка в общем!

Просвечиваю текстолит, вижу между, его слоев пятно, локализованное как раз в области пятоков Q1.
Я видел его видел его и раньше, но проигнорировал это полагая, что оно возникло из-за эксплуатации перегрева текстолита.
И так смотрим с тыльной стороны:

С лицевой стороны

На этих снимках мы видим скрытый диэлектрический пробой текстолита, между монтажными отверстиями транзистора Q1. Пробой был дуговой, и вызвал внутреннюю металлизацию прослойки текстолита между слоями платы.
Коварство такой поломки в том, что снаружи этот дефект не виден, а значит то что при замене всех компонент, при включении будет повтор.
Все это из-за неправильного проекта монтажной площадки под силовой транзистор Q1, тут китайские инженеры выбрали самый простой, низковольтный вариант, когда все выводы расположены в один ряд. Хороший же проектировщик предусматривает применить шахматное расположение выводов с фрезерованием канала вокруг центрального вывода, как то так:

Немного поразмыслив принял ряд мер:
1. Рассверлить, отверстие под первый вывод (G) до 4мм
2. Убрать остаточную металлизацию вплотную к аноду D7.
3. Вывод G транзистора Q1 подключить навесным способом.
4. Заменить убитый на испытаниях Q2 и до кучи Q3
После выполнения всех этих мер, проблемы с коротким замыканием между 1 и 2 пятаками Q1, исчезли.
Но забегая вперед скажу, что надо было п. 1-3 повторить и для третьего вывода Q1, я об этом не подумал и поплатился.

Теперь уже испытание постоянным низким напряжением все выдержало. Подал 90В из рабочего LED драйвера, и заметил, что устройство ожило, на выходе появился потенциал, однако были слышны тихие периодические прищёлкивания. Звук проигнорировал думал неустойчивая работа обратнохода на 90В дают такой эффект.
Тогда подключаю и подаю сеть 220В, звук усилился и через 5-6век работы возникла открытая дуга на том же участке платы!
Результат этого микрочернообыля:

Снова решил отдохнуть и попить чаю.
Теперь, мало того, что сгорело все тоже самое, что и раньше, теперь добавились диоды моста D1-4 и плавкий предохранитель на входе. Версия была только одна – не до конца локализованный пробой между площадками Q1. Как писал раньше надо также рассверлить гнездо под вывод №3, транзистора Q1, а сам вывод Q1:S, подпаять к площадке с резисторами R5-7, но убрав металлизацию подальше от отверстия вывода Q1:S.
Набравшись терпения, все сгоревшее выпаиваем, зачищаем, затем слесарим плату и по второму кругу устанавливаем все целое:

Потом лаком усилил изоляцию вокруг отверстий.
Повторил весь цикл испытаний, на низком и среднем постоянным напряжением.
Ну и снова подаю сетевые 220В, при этом устройство работает так тихо, что я заподозрил себя в недоработках. Когда взял тестер и сделал замеры в первичных и вторичных цепях то заметил, что все в норме и соответствует принципиальной схеме устройства:

Проверить под нагрузкой длительно нечем. Надо создать электронную нагрузку. Единственно, что смог предпринять в этом плане — взял нихромовую спирать на 42Ома, и подключил к одному из каналов. Спираль начала быстро нагреваться, второй канал был отключен. Пульта, нет потому активировать его не могу. Мне было достаточно видеть, что система работает под нагрузкой, на том и закончил работы над эти многострадальным девайсом. Работает – не трогай)))
По хорошему, надо делать проект платы, с точным внешним контуром, но исправленным косяком с посадкой под транзистор Q1 – применить шахматное расположение выводов с фрезерованием между ними. Заказать у Китайских друзей платы по проекту, и перенести всю элементную базу на правильные платы.

На этом сегодня все, благодарю за внимание!

Дополнение от 04.12.21:
— Принципиальная схема в формате sPlan v7;
— шаблоны используемые для построения схем в sPlane (
1 Детали электронных схем. spl7, 1.3 Детали электронных схем — Разъемы, клеммы, соединители.spl7). Размеры УГО подобраны так, чтобы удобно вписывать схему в листы формата A4 и А3, и чтобы хорошо вписывать картинку схему в электронные документы.

Как отремонтировать драйвер светодиодной лампы | 6 простых шагов

Если у вас не работает светодиодная лампа, сначала следует проверить драйвер. Драйвер света — это то, что преобразует переменный ток от стены в постоянный, который питает светодиоды. Если ваш световой драйвер поврежден, вы можете попытаться отремонтировать его.

В этом сообщении блога показано, как отремонтировать драйвер светодиодной лампы. Имейте в виду, что эту процедуру следует использовать только в крайнем случае, поскольку при ремонте электронных компонентов существуют риски. Действуйте на свой страх и риск! Так что продолжайте читать этот пост в блоге, чтобы узнать больше!

Что такое драйвер светодиода

Драйвер светодиода — это устройство, которое регулирует напряжение и подает электрический ток на светодиод, действуя как «посредник» между светодиодом и источником питания. Удерживая оба компонента в безопасном рабочем диапазоне, драйвер светодиодов обеспечивает правильное питание ваших светодиодов, не повреждая их.

Если для питания светодиодных ламп используется обычный переменный ток, это может привести к повреждению ламп. Переменный ток также затрудняет использование нескольких цветов, поэтому вам придется использовать разные драйверы для каждого цвета. Это будет дорого и неудобно.

Как работает драйвер светодиодов

Драйвер светодиодов (или источник питания светодиодов) — это электронное устройство для управления полупроводниковыми источниками света. Наиболее распространенными источниками света являются светодиоды и CCFL, поэтому эти устройства часто называют драйверами светодиодов или драйверами CCFL. Драйвер преобразует линейное напряжение (обычно между 90 и 264 В переменного тока) в постоянное напряжение, необходимое для питания источника света.

Как мы все знаем, светодиодные фонари представляют собой полупроводниковые устройства, и они работают в зависимости от протекающих через них электрических токов. Драйверы также регулируют ток светодиода, чтобы убедиться, что он находится в заданном диапазоне. Чтобы заставить электроны двигаться через полупроводник, нам нужно приложить к нему определенное напряжение, называемое прямым напряжением смещения.

Теперь, когда мы подаем это напряжение смещения, через светодиод протекает ток, а это значит, что если этот ток будет увеличиваться, он выгорит светодиод, а если он уменьшится, то яркость и КПД светодиода снизятся. Таким образом, существует потребность в устройстве, которое может регулировать ток, проходящий через него, и здесь появляется светодиодный драйвер.

8 причин выхода из строя драйвера светодиодов

1. Перегрузка по току:

Драйверы светодиодов предназначены для работы своих цепей в определенном диапазоне тока. Если ток слишком высокий или слишком низкий, драйвер может быть поврежден. Иногда это светодиоды, которые неисправны и потребляют слишком много тока. В других случаях проводная связь или соединение могли быть случайно замкнуты, поэтому подключите пару проводов непосредственно к источнику питания, а не используйте сквозное соединение с предохранителем.

2. Обратное напряжение:

Если драйверы светодиодов рассчитаны на работу с постоянным напряжением, важно избегать изменения полярности питания при подключении. При неправильной полярности питания некоторые драйверы светодиодов могут быть повреждены.

3. Нагрев:

Когда светодиоды выходят за пределы максимального тока и прямого напряжения, они могут выделять много тепла. Если это тепло не может отводиться от платы и компонентов в течение достаточно длительного периода времени, компоненты драйвера светодиодов могут быть повреждены.

4. Короткое замыкание:

При параллельном подключении светодиодов необходимо убедиться, что все положительные стороны одного светодиода соединены, а отрицательные стороны каждого светодиода соединены. Если этого не сделать, светодиод может иметь положительную и отрицательную ножку. В этом случае это, вероятно, приведет к тому, что каждый светодиод станет смещенным в прямом направлении, и ток будет течь от одного диода к другому через точки соединения двух последовательных диодов, закорачивая оба светодиода.

5. Обратная полярность:

Изменение полярности может привести не только к повреждению драйверов светодиодов. Иногда светодиоды могут быть очень яркими при обратном смещении, но они не предназначены для такого типа работы. Если светодиоды смещены в прямом направлении при слишком большом токе, они могут быть повреждены или разрушены.

6. Падение напряжения:

Драйверы светодиодов часто имеют схему защиты, которая отключает их, если напряжение питания падает ниже определенного уровня. Если это произойдет, то возможно, что светодиоды не загорятся и, следовательно, не загорятся.

7. Отключение питания:

Драйверы светодиодов могут быть повреждены при отключении питания. Это связано с тем, что некоторые из наиболее совершенных схем драйверов светодиодов имеют внутреннюю память, в которой хранятся самые последние настройки. Тем не менее, это работает только в том случае, если светодиоды не находятся под постоянным напряжением при нормальных условиях освещения, а это означает, что если они постоянно включены, то эти данные не могут быть сохранены.

8. Перегрев:

Драйверы светодиодов предназначены для работы в определенном диапазоне температур. Если температура окружающей среды превышает эти уровни, может произойти повреждение. Тепло, выделяемое схемой драйвера, будет рассеиваться посредством теплопроводности и конвекции. Тем не менее, если поток воздуха недостаточен или конструкция платы драйвера не обеспечивает надлежащего рассеяния, драйвер может быть поврежден.

Пошаговое руководство: как отремонтировать драйвер светодиодной лампы

Шаг 1. Аккуратно извлеките драйвер светодиодной лампы

Найдя вентилятор компьютера, выключите его и отсоедините от источника питания. Этот шаг позволит вам вынуть драйвер светодиода, ничего не сломав. Найдя жесткий диск, с помощью отвертки с плоской головкой аккуратно приподнимите одну из сторон, пока у вас не будет достаточно места для вставки отвертки или плоской головки. Подняв жесткий диск, выверните винты и осторожно вытащите драйвер светодиода из корпуса.

Шаг 2: Определите, какой светодиод неисправен

Вы можете заменить все светодиоды сразу, если у вас более одного неисправного светодиода. Для этого найдите резистор, соответствующий каждому цвету светодиода. Вы можете попробовать использовать разные резисторы для каждого цвета, если некоторые светодиоды все еще работают. Если некоторые цвета по-прежнему не включаются, попробуйте использовать резистор с более высоким номером.

Шаг 3: Припаяйте резисторы к светодиодам каждого цвета

После того, как вы определили, какой светодиод неисправен, достаньте паяльник и убедитесь, что припоя достаточно, чтобы удерживать резистор. Отсюда нагрейте каждый вывод резистора наконечником припоя, прежде чем поместить его на сломанный светодиод.

Шаг 4: Нагрейте шлейф светодиода с помощью паяльника

Когда все ваши резисторы надежно прикреплены к каждому выводу, нагрейте шлейф сломанного светодиода и поместите его на соответствующий резистор. Опять же, важно сделать это перед пайкой резистора и светодиода! Возможно, вам придется удерживать его, пока припой не затвердеет.

Шаг 5. Замените драйвер светодиода винтами

После того, как все ваши светодиоды будут успешно подключены, замените драйвер винтами и закрепите его плоской отверткой. Затем подключите провод компьютерного вентилятора и включите его, чтобы проверить, работает ли он. Зеленый светодиод должен гореть до тех пор, пока за ним следуют остальные.

Шаг 6: Наслаждайтесь успешно отремонтированным светодиодным драйвером!

Если вентилятор вашего компьютера не загорается, вы можете попробовать заменить более высокий резистор или заменить все светодиоды на новые. Если другие светодиоды по-прежнему не работают и вы не можете найти резистор для них, замените их новыми.

Если вентилятор вашего компьютера работал раньше, но перестал работать после замены драйвера светодиода, это может быть связано с неисправным проводом или самим вентилятором. Вы можете попробовать заменить компоненты, если это возможно (например, материнскую плату), поскольку они могут быть старыми, и тогда вы успешно отремонтировали драйвер светодиода!

Проблемы с драйверами светодиодов и преобразованием напряжения

Когда дело доходит до того, сколько ватт потребляет драйвер светодиодов, это будет зависеть от того, какой тип светодиодов используется. Чем сложнее/ярче цвет светодиода, тем более высокое напряжение необходимо для их питания. Например, прозрачные светодиоды могут питаться от входа 1-2 вольт постоянного тока, в то время как для синих светодиодов требуется входное напряжение около 5 вольт постоянного тока.

Чем больше светодиодный драйвер, тем большую мощность он может обрабатывать и преобразовывать в световую энергию. Чем больше мощность, которую может обработать драйвер, тем больше зависит размер вашей лампы для выращивания. Например, если вам нужна общая мощность 300 Вт, но драйверы светодиодов допускают максимальную входную мощность 100 Вт перед перегоранием, вам нужно будет приобрести три драйвера на 100 Вт вместо одного драйвера светодиодного освещения на 300 Вт.

Вы можете проверить это: Ремонт корродированной алюминиевой душевой рамы

Часто задаваемые вопросы

Можете ли вы починить светодиодный драйвер?

Если ваш светодиодный драйвер не работает, вы можете попытаться исправить это несколькими способами. Первый шаг — проверить, правильно ли подключен шнур питания. Если это не так, возможно, вам придется заменить шнур питания.

Затем убедитесь, что все лампочки правильно установлены и подключены, проверив непрерывность между каждой лампочкой и подключив тестер генератора, если это необходимо. Наконец, проверьте, работает ли печатная плата драйвера светодиода, включив одну единственную лампочку, а также проверив каждое отдельное проводное соединение на печатной плате с помощью измерителя или мультиметра.

Что приводит к сбою светодиодных драйверов?

Существует множество факторов, которые могут способствовать отказу драйвера светодиодов, в том числе неправильная установка, проблемы с кабелем USB и неправильное напряжение. Кроме того, если ваши светодиоды подвергаются воздействию экстремальных температур или солнечного света в течение длительного периода времени, срок их службы может сократиться.

Зная признаки и симптомы неисправности драйвера светодиодов, вы сможете решить проблему до того, как она станет более серьезной. Например, если вы заметили мерцание или плохую яркость в освещенных местах (особенно в дни с интенсивным движением), вероятно, ваш драйвер вышел из строя.

Если эта проблема сохраняется даже после замены драйвера, лучше как можно скорее вызвать профессионального техника для осмотра и ремонта вашей системы.

Все ли светодиодные фонари нуждаются в драйвере?

Нет, не для всех светодиодных ламп нужен драйвер. На самом деле, многие светодиодные светильники работают от источника питания, встроенного в сам светильник. Эти блоки питания часто называют «включенными светодиодами». Несмотря на то, что встроенные светодиоды имеют некоторые преимущества, например, они меньше по размеру и более энергоэффективны, у них есть и недостатки.

Одним из недостатков является то, что встроенные светодиоды часто имеют более короткий срок службы, чем обычные светодиодные лампы, и они могут быть не такими яркими или универсальными, как автономные лампы.

Светодиодные драйверы переменного или постоянного тока?

Драйверы светодиодов считаются работающими на переменном токе. Этот тип драйвера более эффективен и выделяет меньше тепла, чем драйвер постоянного тока. Кроме того, светодиоды обычно служат дольше при использовании с приводом переменного тока, потому что электрическое поле не имеет такой большой мощности и может в конечном итоге повредить светодиодный источник света.

Заключение

Если у вас возникли проблемы с драйвером светодиодного освещения, вы можете попробовать несколько способов, прежде чем отдать его в ремонт. Во-первых, убедитесь, что источник питания адекватный и что напряжение соответствует требованиям, указанным драйвером освещения. Если эти проверки пройдены, проверьте соединения между источником питания и драйвером.

Если какое-либо из этих соединений ослаблено или подверглось коррозии, затяните их или замените. Мы надеемся, что вам понравилось читать наш пост в блоге о том, как отремонтировать драйвер светодиодной лампы, и мы скоро вернемся с более полезными советами. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь с драйвером светодиодных фонарей!

Вы можете проверить это: Ремонт перерезанного провода спринклера

Распространенные проблемы со светодиодными панелями и способы их устранения как мерцание, свечение, перегорание и жужжание. Для получения подробной информации о том, как бороться с этими типичными проблемами со светодиодами, ознакомьтесь с нашей статьей «Как остановить мерцание, жужжание, свечение и перегорание светодиодов».

Есть некоторые проблемы, которые особенно влияют на светодиодные панели. Содержание на этой странице более подробно рассматривает эти:

• Быстрое обнаружение проблем со светодиодной панелью
• Проблемы с драйверами и преобразованием напряжения
• Проблемы с плохой изоляцией, вентиляцией и перегревом
• Проблемы с некачественными светодиодами
• Как выбрать качественную светодиодную панель
• Проблемы с ранним выходом из строя светодиодных панелей

Быстрое обнаружение проблем со светодиодной панелью

Если ваша светодиодная панель выходит из строя, и вы не уверены в неисправности, вы можете провести быструю диагностику. Попробуйте включить светодиодную панель и проверьте таблицу ниже.

Распространенные проблемы со светодиодами и их вероятные причины

Проблема	Вероятная причина
Светодиодная панель вообще не светится	Сбой драйвера
Светодиодная панель мигает	Сбой драйвера
Если горят только некоторые светодиоды на панели	Неисправность светодиода

Обнаружение проблемы и ее вероятной причины — это только полдела. В разделах ниже вы сможете найти решения этих проблем.

Проблемы с драйверами и преобразованием напряжения

Обзор

Драйвер светодиода регулирует количество энергии, проходящей через систему освещения. Драйверы преобразуют мощность переменного тока из сети в мощность постоянного тока, необходимую для работы светодиодных панелей, и, таким образом, предотвращают скачки напряжения. Драйверы светодиодов представляют собой небольшие блоки, которые подключаются к светодиодной панели. Они играют ту же роль, что и балласты в люминесцентных лампах.

Драйверы подвержены перегреву. Даже правильно работающие драйверы со временем будут подвергаться воздействию тепла. Однако использование дешевых драйверов низкого качества или неправильного драйвера приведет к более раннему риску перегрева.

Это связано с тем, что ток, протекающий через систему, не поддерживается на постоянном уровне, поэтому выделяемое избыточное тепло влияет на производительность драйвера.

Проблемы

• Напряжение от сети (240В), драйвер преобразует его в 12В или 24В для корректной работы панели. Если драйвер работает неправильно, то он не преобразует этот ток и поддерживает напряжение на постоянном уровне. Это означает, что лампочка будет мерцать, а система не будет реагировать на перегрузки, а значит, панели подвержены повышенному риску перегорания.
• Если ваша светодиодная панель вообще не работает, то наиболее вероятной причиной этого является неисправность внутренней проводки, когда проводка неправильно подключена к драйверу.
• Хотя технически это не является неисправностью проводки, установка диммируемых светодиодных панелей с несовместимым диммерным выключателем вызовет мерцание.

Решения

• Убедитесь, что ваши светодиодные панели совместимы с цепями, источниками питания и выключателями света, от которых они работают.
• Инвестируйте в панели с задней или центральной подсветкой (где светодиодные чипы устанавливаются на панель, а не на край панели), поскольку эти панели оснащены встроенными драйверами, которые могут помочь уменьшить проблемы с драйверами, описанными выше. .
• Попросите электрика проверить правильность подключения проводки в системе освещения.

Проблемы с плохой изоляцией, вентиляцией и перегревом

Обзор

Светодиодные панели должны быть надлежащим образом изолированы, чтобы обеспечить рассеивание выделяемого ими тепла и предотвратить их перегрев. Качественные светодиодные панели оснащены радиатором из проводящего металла (обычно алюминия), который отводит избыточное тепло от панели. Если этот радиатор некачественный, плохо установлен или вообще не установлен, то избыточное тепло может привести к перегоранию светодиодных чипов в панели.

Не все светодиоды подходят для установки в закрытые светильники. Установка неподходящего светодиода в закрытый светильник может привести к его перегреву, поскольку у лампы не будет соответствующего радиатора. Это не такая большая проблема со светодиодными панелями, поскольку они обычно предназначены для установки в закрытые светильники, однако всегда стоит проверить, подходят ли панели для установки в утопленные светильники.

Проблемы

• Некачественные или неисправные радиаторы могут привести к перегреву и перегоранию светодиодных панелей.
• Если драйвер светодиодной панели неисправен, то это также может привести к перегреву панели (см. проблемы с драйверами и преобразованием напряжения выше).

Решение

• Покупайте светодиодные панели только с правильно установленным алюминиевым радиатором. Убедитесь, что панель предназначена для установки в утопленный фитинг.

Проблемы с низкокачественными светодиодами

Обзор

Светодиодные панели дороже, чем традиционные люминесцентные лампы, и по этой причине потребители могут выбирать дешевые светодиоды низкого качества и ожидать от них таких же характеристик, как у ведущих брендов. Светодиодные панели низкого качества часто содержат некачественные компоненты, которые не тестируются должным образом.

Светодиодные панели состоят из нескольких компонентов; если какой-либо из этих компонентов имеет низкое качество или неисправность, это может повлиять на общую производительность светодиодных панелей.

Проблемы

• Рама — обычно из алюминия, рама содержит свет внутри панели.
  • Если рамка слишком легкая или сделана из материала, отличного от алюминия (дешевые светодиодные панели часто имеют пластиковую рамку), то это может привести к избыточному нагреву и увеличить риск выгорания из-за перегрева.
Светодиодные чипы
• — эти чипы крепятся к печатной плате и излучают свет. В зависимости от типа панели они крепятся к задней или боковым сторонам панели.
  • Микросхемы низкого качества могут вызвать ряд проблем, в том числе помутнение экрана или снижение качества цвета.
  • Если в панели используются низкокачественные светодиодные чипы, это может дать «синий» оттенок, из-за которого комната будет выглядеть холодной.
• Световодная пластина — направляет свет, исходящий от светодиодов, на рассеиватель.
  • Если он установлен неправильно, это может повлиять на количество света и угол света, попадающего в рассеиватель.
Рассеиватель
• — обеспечивает равномерное распределение света, исходящего от светодиодов, и помогает уменьшить блики.
  • Рассеиватель низкого качества, изготовленный из акрила или ПММА, а не из поликарбоната, не будет равномерно распределять свет.
  • Со временем пластиковые рассеиватели могут обесцвечиваться по краям и становиться желтыми, что ухудшает качество света, излучаемого светодиодной панелью.
• Рефлекторная пластина — отражает свет обратно в световодную пластину.
  • Проблемы с пластиной отражателя могут вызвать блики.
• Радиатор — помогает предотвратить перегрев светодиодных панелей, поскольку проводящий металлический радиатор отводит избыточное тепло, чтобы панель оставалась прохладной.
  • Некачественный радиатор означает, что светодиодные чипы рассеивают недостаточно тепла, что может привести к перегоранию чипов.
  • Дешевые пластиковые радиаторы работают не так эффективно, как металлические радиаторы, и могут сократить срок службы светодиодов в панели.
• Задняя крышка — алюминиевая пластина, защищающая компоненты.
  • Чем лучше задняя крышка прилегает к раме, тем лучше рассеивается тепло, а значит панель прослужит дольше.

Очень сложно определить, является ли светодиодная панель высокого или низкого качества, пока она не будет установлена. Вы не обязательно будете знать, что у вас низкокачественный светодиод, пока он не перегорит быстро или, например, не даст некачественный свет.

Решение: Как выбрать качественную светодиодную панель

• Выберите панель не менее 15-30 фунтов стерлингов или 30-50 фунтов стерлингов для более высокого класса. Когда дело доходит до светодиодных панелей, цена говорит о качестве. Панели менее 12 фунтов стерлингов пожелтеют, покроются рябью или деформируются гораздо быстрее.
• Избегайте панелей с двухлетней гарантией. У них всего два года гарантии, потому что они не долговечны! Панели хорошего качества прослужат дольше.
• Выберите панель со световодной пластиной из акрила (ПММА) или метилстирола (МС).
• Выберите панель с порошковым покрытием, а не с краской.
• Ищите хорошо сконструированную раму.
• Выбирайте надежную марку. Их много, вот лишь некоторые из наших любимых:
  • Яркий источник
  • Филипс
  • Осрам
  • Тошиба
• Поговорите с компанией, продающей светодиоды, и спросите их о качестве продаваемых ими светодиодных панелей. Надежная компания сможет дать совет. Если с компанией, у которой вы планируете совершить покупку, трудно связаться, пересмотрите решение о покупке у них.
• Посмотреть отзывы
• Замените панели низкого качества на панели лучшего качества. Использование существующих панелей низкого качества будет означать, что существующие проблемы сохранятся. Высококачественные светодиодные панели, в которых драйверы, оптика и светодиоды работают на оптимальном уровне, могут снизить эксплуатационные расходы на 25% по сравнению с более дешевыми панелями.

Решение: наши рекомендации по светодиодным панелям

Модель	Мощность	Цвет	Люмен	Срок службы (часы)
Яркий источник 600×600	40 Вт	4000к	3600лм	30 000	Купить сейчас
Яркий источник 600×600	40 Вт	6000к	3600лм	30 000	Купить сейчас
Яркий источник 600×600	40 Вт	3000к	3600	30 000	Купить сейчас
Прималюкс 600×600	36 Вт	4000к	3550лм	30 000	Купить сейчас
Прималюкс 600×600	36 Вт	6000к	3350лм	30 000	Купить сейчас
Яркий источник 1200×600	72 Вт	Выбираемый	6500лм	30 000	Купить сейчас

Метилстирол — лучший материал для световодной пластины (LGP).

однако настоящий маркер качества сводится к материалу, из которого изготовлена ​​световодная пластина.

Для изготовления LGP обычно используются три материала:

• ПММА
• Полистирол (ПС)
• МС

Мы рекомендуем выбирать LGP из MS.

ПММА обладает лучшим светопропусканием и долговечностью, но и самый дорогой – это качественный продукт, но не самый доступный.

PS обеспечивает хорошую передачу, но имеет тенденцию желтеть со временем из-за износа и воздействия тепла. Это хорошо известная проблема в отрасли, поэтому гарантия на эти панели составляет всего 2 года. Со временем они также могут деформироваться или деформироваться, потому что они недостаточно прочны, чтобы выдерживать нормальное тепловое воздействие. Это самый дешевый вариант из трех, но мы считаем его некачественным выбором.

MS представляет собой комбинацию ПММА и ПС. Он обеспечивает очень хорошую светопропускную способность, а также долговечен, но при более низкой цене является наиболее экономичным решением.

Проблемы с преждевременным выходом из строя светодиодных панелей

Обзор

Светодиоды невероятно популярны, поскольку известно, что они служат намного дольше, чем стандартные галогенные или люминесцентные лампы. Некоторые светодиоды могут работать более 15 000 часов, а это означает, что они должны работать невероятно долго. Такая долговечность делает светодиоды рентабельными и экологически безопасными.

Если ваша светодиодная панель рано выходит из строя, это означает наличие проблемы.

Проблема

• Светодиодная панель не служит ожидаемому количеству времени

Решение: устранение высоких температур

• Светодиоды работают при гораздо более низкой температуре, чем галогенные лампы
• Светодиоды плохо переносят высокие температуры
• Убедитесь, что ваши светодиоды имеют достаточно места для вентиляции (см. рекомендации выше)
• Убедитесь, что ваши панели не находятся рядом с источниками сильного тепла
• Старайтесь избегать одновременного использования люминесцентных и светодиодных панелей в одной комнате

Связанный контент

Вы можете узнать больше о том, что такое светодиодные панели и как они работают, из нашего руководства по светодиодным панелям.

Для получения дополнительной информации о диммируемых светодиодах прочтите наше руководство здесь.

Чтобы узнать больше о проблемах со светодиодами в целом, прочитайте наше руководство о том, как остановить мерцание, жужжание, свечение и перегорание светодиодов.

Оставайтесь на связи

© 2022 LampShopOnline. Все права защищены. Компания № 07754783 — НДС № GB 991 4552 91

Светодиодный фонарь Altair Lighting: замена светодиода и драйвера

Были ли у вас проблемы со светодиодным фонарем Altair Lighting от Costco? Если вы нашли свой путь к этому сообщению, я предполагаю, что да. Хорошей новостью является то, что вы не одиноки, многие домовладельцы купили аналогичные наружные светодиодные настенные светильники только для того, чтобы столкнуться с проблемами, иногда всего через несколько месяцев после покупки.

Многие разочарованные владельцы искали неисправные светодиодные драйверы или блоки в светильнике, но оригинальные (OEM) детали от Altair труднодоступны и, как правило, в конечном итоге неоднократно выходят из строя после первоначального отказа.

К счастью, у нас, в LEDSuppy, есть быстрое решение для ваших наружных настенных фонарей Altair Lighting. Существует несколько моделей, для ремонта которых требуются разные детали, поэтому внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже разделами, чтобы убедиться, что вы:

1. Найдите точную проблему в светильнике
2. Убедитесь, что у вас есть подходящие детали для вашего светодиода и типа драйвера

Почему мой светодиодный фонарь вышел из строя?

Первым шагом в любом проекте по замене, подобном этому, является определение точной проблемы в светильнике. В эти фонари встроены три электрических компонента, которые могут быть причиной проблемы:

1. Драйвер для светодиодов – это небольшой импульсный блок питания, который превращает переменное напряжение в безопасный источник постоянного тока для светодиода.
2. Светодиод — светодиодная плата с небольшими излучателями на ней обеспечивает световой поток, пока драйвер обеспечивает необходимую мощность.
3. Переключатель с фотоэлементом – В схему встроен переключатель с датчиком фотоосвещения, благодаря которому светодиод может включаться/выключаться, а также включаться/выключаться при восходе/заходе солнца.

Наш опыт помощи тысячам клиентов в ремонте наружных настенных светильников свидетельствует о том, что все три детали выходят из строя. Это делает очень важным устранение неполадок в свете, чтобы убедиться, что вы знаете, какой компонент вызывает сбой света.

ПРИМЕЧАНИЕ: в этом посте вам нужно будет смотреть на внутренние части светодиодного фонаря. Для этого вам потребуется снять стеклянный колпак с лампы вместе с металлической пластиной, удерживающей светодиод.

Если ДРАЙВЕР вышел из строя:

Светодиод, подключенный к неисправному драйверу, начнет стробировать или медленно мигать. Причина мигания может быть такой же простой, как неправильный драйвер, используемый с неправильным светодиодом, что приводит к повышенному или пониженному напряжению. В данном случае, однако, это плохо построенный источник питания. Решение здесь заключается в замене драйвера.

Это проблема № 1 с фонарями Altair за более чем 10 лет устранения неполадок для клиентов.

Если светодиод неисправен:

Когда светодиод выходит из строя, он обычно выходит из строя со временем, а не сразу. Если вы заметили, что свет постепенно тускнеет, вы, вероятно, не сошли с ума, скорее всего, ваши светодиоды вышли из строя. Светодиодные платы внутри этих ламп содержат от 8 до 10 небольших светодиодных излучателей. Эти эмиттеры включены в последовательно-параллельную цепь на самой плате. Это означает, что если один излучатель выйдет из строя, остальные все равно загорятся, но в конечном итоге это вызовет дисбаланс мощности и все светодиоды выйдут из строя.

Если вы заметили, что мощность вашей лампы тусклее, чем раньше, проверьте саму плату светодиодов на неисправные излучатели. Плохие эмиттеры обычно имеют темный (выгоревший) участок где-то на эмиттере, однако это не всегда так. При замене платы светодиодов в подобном устройстве рекомендуется подобрать для нее правильный драйвер.

Да, верно, если ваш светодиод вышел из строя, лучше заменить и драйвер, и светодиод. Это связано с тем, что новый светодиод необходимо согласовывать с новым драйвером, так как старый драйвер, скорее всего, не будет обеспечивать правильную мощность… мы не можем проверить, так как OEM-драйвер не имеет больших значений напряжения на этикетке. К счастью, у нас есть отличный сменный комплект, в который входит более яркий светодиод, соответствующий драйвер и новый фотоэлемент!

Если ФОТОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ неисправен: (наименее распространенная проблема)

Если вы уверены, что светодиод и драйвер в порядке, то это последний вариант. Закройте «ушко» датчика рукой, когда он подключен к источнику питания, и внимательно прислушайтесь к звуку «щелчка». Фотоэлементы издают легкий щелчок, когда обнаруживают недостаток света и передают питание водителю. Если вы слышите щелчок, значит, фотоэлемент исправен, а драйвер или светодиод неисправен.

Найдите запасные части для фонаря Altair

Существует большое разнообразие ламп Altair Lighting, каждая из которых немного отличается от других с помощью встроенных внутри разных светодиодов и/или драйверов. The most common Altair models we fix are:

• AL-2148
• AL-2149
• AL-2161

• AL-2163
• AL-2167
• AL-2169

All the drivers do the та же работа, переключите входящее напряжение переменного тока на постоянное, чтобы светодиод заработал. Основное отличие, которое нужно искать, это количество проводов, идущих от вашего драйвера. К некоторым драйверам в этих лампах прикреплено 2 комплекта проводов (всего 4 провода), а к некоторым драйверам прикреплено 3 комплекта проводов (всего 6 проводов). Третий набор проводов на некоторых драйверах предназначен для отдельных линий к фотоэлементу, в то время как драйверы с двумя наборами проводов будут просто иметь встроенную проводку фотоэлемента, как показано ниже: (сменный драйвер или комплект будет подключен таким образом, как ну так как у нас нет драйверов с 3-мя комплектами проводов как у этих ОЕМ запчастей)

Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей, чтобы найти подходящие детали для вашего фонаря. Используйте предоставленные ссылки, чтобы быстро перейти к нужным страницам продуктов на нашем веб-сайте для быстрого и удобного заказа. Вторая половина этого поста вместе с видео полезна для того, чтобы разобрать фактический источник света.

Проводка в запасных частях

Комплект для модернизации освещения быстро стал фаворитом среди покупателей при замене внутренних частей фонаря Altair. С этим комплектом вы сохраняете внешний корпус, но обновляете внутреннюю часть с помощью совершенно нового превосходного дизайна, который обязательно прослужит долго. Основные 3 преимущества перед оригинальными деталями от Altair:

1. Комплект для модернизации освещения разработан и изготовлен в США!
2. Более высокая светоотдача: более 1000 люмен по сравнению с исходной моделью 800
3. Более высокая эффективность! Больше отдачи от затраченных средств — 175 люмен на ватт!

Подключите комплект, как показано на рисунке:

Если вы заменяете комплект на APC-16-350 и PHOTO-SWITCH, то проводка будет выглядеть следующим образом:

---

Май Обновление 2022: Многие настенные фонари Altair Lighting для наружного освещения начали сталкиваться с этими распространенными проблемами. В некоторых случаях у клиентов, которым мы помогли заменить драйвер, вышла из строя сама плата светодиодов или переключатель фотоэлементов, встроенный в некоторые модели. Вот почему мы придумали вышеуказанное решение в этом обновлении 2022 года. В следующем разделе рассказывается, как мы устраняем неполадки со светом, прежде чем приступить к этому новому комплекту.

Разборка светодиодного фонаря

На видео ниже показано решение по модернизации драйвера для модели AL-2149; новые модели должны быть похожими, но не точными. Следуйте этому обучающему видео, чтобы отключить лампу и найти неисправный драйвер светодиода:

https://www.youtube.com/watch?v=de9pA0WyFe8&t=7sВидео не может быть загружено, так как JavaScript отключен: Ремонт светодиодного фонаря Costco (https ://www.youtube.com/watch?v=de9pA0WyFe8&t=7s)

После того, как вы откроете фонарь, вы обнаружите внутреннюю схему, которая включает неисправный драйвер светодиода и фотоэлемент. Фотоэлемент позволяет включать свет только ночью, экономя энергию в дневное время, когда она не нужна. Мы видим, что рассматриваемая деталь представляет собой светодиодный драйвер постоянного тока Espen Technology, номер модели VEL12035120H-3 (номер детали драйвера может варьироваться).

**Обратите внимание: эта замена предназначена для конкретного драйвера, указанного выше. У Altair и Espen есть много похожих моделей, которые выглядят одинаково, но немного отличаются. Пожалуйста, убедитесь, что ваша установка проводки такая же, как на видео и изображениях. Для других моделей см. комплект для модернизации, который мы предлагаем ниже.

Чтобы найти новый драйвер, нам нужно записать характеристики оригинального драйвера. Большинство из них указаны прямо на этикетке, но, выполнив быстрый поиск по номеру детали, вы можете найти спецификации в Интернете. Чтобы найти драйвер, который будет работать, мы должны найти драйвер светодиода в нашем инвентаре, который точно соответствует следующему:

• Входное напряжение: 120 В переменного тока
• Диапазон выходного напряжения: 18–33 В постоянного тока
• Выходной ток: 350 мА к мощности, и если они не складываются, свет работать не будет. Последние два пункта относятся к физическим характеристикам и идеальной среде для физических качеств водителя. Степень защиты IP20 означает отсутствие защиты от пыли или воды, но это не должно вызывать беспокойства, так как она защищена внутри самой лампы. Минимальная температура запуска имеет важное значение, так как во многих случаях этот прибор будет находиться на открытом воздухе и в холодных условиях. Этот драйвер имеет минимальную температуру -30 ° C (-22 ° F), что должно быть в порядке.

  Решение №1: замена драйвера светодиода

  Мы сделали всю работу за вас и нашли прекрасную замену этому популярному светильнику. Лучшая возможная замена, которую мы предлагаем, — это APC-16-350; давайте посмотрим на спецификации, чтобы увидеть, как они выстраиваются.

  • Входное напряжение: 90–264 В переменного тока
  • Диапазон выходного напряжения: 12–48 В постоянного тока
  • Выходной ток: 350 мА
  • Степень защиты IP42 входное напряжение выровняется, так как замена может выдержать 90-264 В переменного тока, а у нас сейчас 120 В переменного тока. Диапазон выходного напряжения этого нового драйвера намного больше, чем у старого драйвера. Несоответствие может оттолкнуть некоторых людей, но оно идеально, потому что этот драйвер работает так же, как и другой, и при необходимости может обрабатывать больше. Более высокое напряжение могло бы работать лучше, поскольку, возможно, причиной отказа было то, что драйвер светодиода не соответствовал самим светодиодам. С более широким диапазоном выходного напряжения этот драйвер лучше оригинала.

    Степень защиты IP является улучшением, так как степень защиты IP42 по сравнению с IP20. IP42 не является водонепроницаемым, но лучше и более изолирован, чем драйвер IP20 Espen. Наконец, проверив диапазон рабочих температур, мы можем подтвердить, что он имеет ту же минимальную температуру -30 ° C, поэтому проблем быть не должно.

    Самое лучшее мы оставили напоследок, и самое приятное то, что вы можете приобрести этот драйвер всего за 9,99 долларов США (бесплатная доставка). Смотрите как ниже!

    Замена драйвера в светодиодном фонаре Altair Lighting

    1. Прежде чем начать, нам нужно убедиться, что у нас есть нужные детали. Приобретите APC-16-350 здесь , выбрав модель 16 Вт, ток 350 мА.
    2. Следуйте видео выше, чтобы разобрать фонарь.
    3. Отсоедините быстроразъемный разъем от светодиодов и отрежьте разъем (с дополнительным проводом) от драйвера ESPEN. Таким образом, мы также можем использовать быстрый соединитель для нового драйвера.
    4. Отсоедините все провода от ESPEN и выньте его.
    5. Чтобы подключить APC-16-350, найдите белый и черный провода, идущие из дома. Возьмите белый провод из дома вместе с белым проводом от фотоэлемента и соедините их оба с синим проводом от APC-16-350. Черный провод от дома должен идти прямо к фотоэлементу. Итак, теперь возьмите красный провод от фотоэлемента и соедините его с коричневым проводом, идущим от БТР. Для этого можно использовать проволочные гайки.
    6. Теперь подключите выход APC к быстроразъемному соединению, которое вы сняли с ESPEN. Соедините проволокой черный с желтым, а красный с красным.
    7. Закрепите привод с помощью монтажной стяжки-молнии.
    8. После этого все провода должны быть подключены, подключите быстроразъемные соединения. Соберите лампу и проверьте этого ребенка.

    Ваш фонарь должен быть включен и готов к работе. Если у вас возникли какие-либо проблемы с этим, сначала дважды проверьте свои соединения. Если он по-прежнему не загорается, возможно, ваш переключатель фотоэлемента или сам светодиод вышли из строя.

    Как водитель может так испортиться?

    Одним из главных преимуществ светодиодных ламп является то, что они служат «вечно» и не требуют замены. Когда происходит что-то подобное, пользователи винят светодиоды, называя их мошенничеством, которое не работает. Проблема не в светодиодной технологии, а в конструкциях и деталях, выбранных для создания продуктов.

    Светодиодные платы для фонарей Altair Lighting не испортились; это источник энергии. Это может быть одно из двух. Во-первых, драйвер указывает неправильные характеристики, и драйвер работает не так, как указано. Другой вариант: разработчик этого светильника случайно выбрал драйвер, который не подходит для используемых светодиодов.

    Это одна из причин, почему я сказал, что хорошо, что APC-16-350 может работать с более широким радиусом действия. Это оставляет место для ошибки, при которой этот драйвер может работать лучше для светодиодов, потому что в исходной конструкции был выбран слишком маленький драйвер.

    Еще одна потенциальная проблема возникла у меня после того, как я поговорил со многими клиентами, которые занимались устранением неполадок с этим светом. Многие упоминали, что фары начали капризничать, как только похолодало, что навело меня на мысль, что водитель недостаточно защищен. Мы не знаем, связано ли это с тем, что рейтинг IP20 ниже, чем должен быть для уличной лампы, или с тем, что минимальная температура не совсем точна. Все, что мы можем сказать, это не винить светодиоды, когда происходят подобные вещи; обычно это внутренняя часть, которая вышла из строя.

    Как и все остальное, конечный продукт хорош настолько, насколько хороши его части. К счастью, у нас есть несколько отличных замен, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам за помощью, чтобы ваш свет снова заработал!

    Что делать, если я заменил драйвер, а светодиод по-прежнему не горит?

    В некоторых случаях светодиод гаснет одновременно с драйвером или когда-нибудь в будущем после замены исходного драйвера. Это может быть связано с низкими температурами или с тем, что неисправный драйвер сократил срок службы оригинальной платы светодиодов, подав неправильное напряжение/ток.

    В любом случае это приводит к проблеме, так как теперь ваш настенный фонарь снова стал бесполезным и не дает света. В этих случаях мы смогли предложить подходящую замену светодиода для решения № 2, описанного ниже. Обратите внимание: если с вашим фонарем только сейчас начинают проявляться проблемы, более полным/постоянным решением является №3, где мы используем наш комплект для модернизации, который прослужит долгие годы!

    Решение №2: Замена одного светодиода

    Cree CXB 1310 теплого белого цвета 2700K — лучший одиночный светодиод для замены оригинальной платы светодиодов с аналогичной цветовой температурой и выходной мощностью.

    Лучше всего использовать это решение, если вы уже заменили все старые драйверы новым драйвером APC-16-350. Если вы еще ничего не заменили, я бы посоветовал перейти к полной замене комплекта, описанной ниже, но если вы предполагаете придерживаться решения с постоянным током, сработает сочетание решений № 1 и № 2, когда светодиоды выходят из строя.

    Решение № 3: Полный комплект для замены наружного фонаря Altair Lighting

    По состоянию на ноябрь 2021 г. мы рекомендуем это решение для замены вышедших из строя настенных настенных фонарей Altair Lighting. Поговорив с бесчисленным количеством клиентов о различных моделях этих светильников AL, мы поняли, что можем разработать лучшее решение. Три рабочие части в фонарях — это плата светодиодов, драйвер светодиодов и переключатель фотоэлементов, который позволяет включать свет только в темное время суток.

    Эти три детали выходят из строя в разное время, что приводит к разочарованию клиентов в связи с заменой деталей через разные промежутки времени и увеличивает стоимость замены. Чтобы избежать этого, мы решили сделать полный комплект светодиодной модернизации для уличных фонарей.

    В этом комплекте мы собрали три качественных светодиодных компонента для замены оригинальных дешевых деталей:

    • Сверхъяркий (1000+ люмен) светодиодный источник света
    • Блок питания от переменного тока к постоянному люку
    • Переключатель фотоэлемента

    Механизм светодиодного освещения был разработан специально для этого сменного комплекта и отлично работает с блоком питания и фотоэлементом Hatch. Сам световой двигатель можно легко установить на существующую алюминиевую пластину внутри вашего настенного фонаря. Плата поставляется с разъемами poke-home, так что вы можете легко подключить разъемы питания без необходимости пайки.

    Наконец, используйте проволочные гайки для подключения источника питания люка и переключателя фотоэлемента к фонарю и домашнему напряжению переменного тока. Полная схема проводки ниже. Для получения дополнительной информации см.