Межэтажное деревянное перекрытие: Межэтажное перекрытие из дерева — как оно делается?

Межэтажное перекрытие из дерева — как оно делается?

При постройке загородного дома или дачи, возникает необходимость в возведении межэтажных перекрытий. Они могут быть выполнены из разных материалов, в основном – в зависимости от того, из чего возводится сам дом. Однако, чаще всего, сооружают межэтажное перекрытие из дерева, так как этот материал более доступен и с ним гораздо проще работать.

Основные требования к этому элементу постройки

Наиболее значимой характеристикой межэтажного перекрытия, является его прочность. Чтобы эта часть конструкции дома, служила долго и не доставляла хлопот хозяину, производятся специальные расчеты, согласно которым и возводится этот конструктивный элемент дома.

По прочности, деревянные элементы, установленные через каждый метр, должны выдерживать нагрузку в 400 килограмм на один квадратный метр площади. Чтобы облегчить расчет и строительство, есть проверенные размеры балок, выдерживающие указанный вес:

• При длине пролета, не превышающей 2,2 метра, такую максимальную нагрузку выдержат балки, сечением в 150Х75 миллиметров
• Если пролёт составляет от 2,2 до 3,2 метра, сечение балки должно быть 175Х100 миллиметров
• При пролете, длиной от 3,2 до 5 метров, балка должна иметь сечение 225Х150 миллиметров

Такие размерности несущих элементов, предназначены для устройства жилого второго этажа дома. Для чердачных помещений, и других этажей, использовать которые, как жилое пространство не предполагается, нагрузка на площадь может быть уменьшена вдвое. Соответственно, и балки можно брать меньшего сечения. В любом случае, оптимальным соотношением высоты балки к ее ширине, будет 1,5 Х 1.

Можно использовать еще одно соотношение – 1 к 24. Это пропорция, которую можно использовать, зная длину необходимого пролета. Длина, должна быть в 24 раза больше, чем высота несущего деревянного элемента конструкции. При длине в 600 сантиметров, высота доски, которая будет использоваться в качестве несущей, должна составлять 600/24 – 25 сантиметров.

Если перекрытия изготавливаются из дерева, расчет балок, составляющих его основу, производят не только по прочности всей конструкции, но, и по ее характеристикам жесткости и теплоизоляции. Звуковая проницаемость тоже важна, иначе, все, что происходит на одном из этажей дома, будет слышно и на другом.

В качестве теплоизолятора, обычно, используют наиболее доступную по цене, минеральную вату.

Она же, будет служить и звукоизолирующим материалом. Иногда, чтобы снизить динамические колебания, полости засыпают песком, тем самым, утяжеляя конструкцию. Это создает дополнительную нагрузку, которую следует учесть при проектировании этой части постройки.

Для улучшения акустических характеристик, нередко используют специальные шумопоглощающие мембраны и наполнители. Они тоже имеют свой вес. И его так же точно, необходимо учитывать при проектировании.

Как происходит монтаж

Для того, чтобы смонтировать перекрытие из дерева, еще на этапе строительства стен, необходимо подготовить некоторые технологические элементы.

В несущих стенах дома, предусматриваются специальные гнезда, в которые будут устанавливаться торцы досок, на которые возлагается роль несущих частей в конструкции. Этот момент, необходимо заранее предусмотреть, иначе, сооружение перекрытия будет происходить намного сложнее, если вообще будет возможным.

Если не сделать это при строительстве стен, потом, придётся вырубать посадочные гнезда, уже в готовой стене. Это гораздо сложнее, и более трудоемко, нежели устройство таких гнезд еще при строительстве.

В посадочные гнезда, доска должна входить с небольшим зазором. Он составляет около двух сантиметров от стен. Зазор необходим, чтобы и установить деталь было проще, и чтобы после строительства, в зазоре мог немного циркулировать воздух, предотвращающий гниение дерева. Каждая из досок, дополнительно оборачивается рубероидом и промазывается битумной мастикой. Это тоже делается для того, чтобы исключить возможность гниения дерева.

Каждую третью, по счету доску, в нише закрепляют анкерами. Это обеспечивает надежность всей конструкции. Пространство, которое остается свободным в нише, после установки балок, заполняется утепляющим материалом, и бетонируется.

Когда все несущие элементы закреплены на своих местах, начинается укладка настила сверху, и подшив потолка снизу. Внутри, все полости заполняются теплоизолирующими и звукоизолирующими материалами.

Если постройка делается из кирпича, возможно два способа установки балок – глухая заделка, и открытая. Они отличаются тем, что при втором способе, часть несущей доски, будет видна с наружной стороны постройки. Для неё, предусматривается сквозная ниша. В этом случае, потребуется дополнительная обработка несущих элементов, защитными средствами от воздействия окружающей среды.

При каркасном строительстве, доски, из которых будет состоять основа пола и потолка, укладывают сверху на каркас. Конкретно – на верхнюю обвязку. Требования к сечениям досок, будут одинаковыми во всех случаях.

При установке несущих частей конструкции, очень важно, следит за уровнем их расположения, относительно горизонта. Все доски, должны находиться в одной плоскости. Контролировать их положение, необходимо постоянно. Чтобы потом, не получилось перекосов.

Так ка все балки перекрытия, о которых говорится в этом материале, изготовлены из дерева, их подгонка под нужные размеры осуществляется очень просто – отпиливанием. Выбрасывать отпиленные части сразу, не нужно. Они могут пригодиться как раз на этапе установки несущих элементов, как подкладки, чтобы расположить их на нужном уровне.

После установки всех несущих частей, можно приступать к монтажу наката на втором этаже, и подшивке потолка на первом. Обычно, верхняя часть этого «пирога», составляется из двух слоев – «чернового» пола и «чистового» пола. По чистовому полу, уже можно укладывать финишное покрытие.

Потолок, можно подшить самыми разными материалами, включая популярные ГКЛ или ДСП. По ним, уже делается финишная отделка.

Заключение

Конечно, в рамках небольшого материала, дать точную инструкцию, как собрать межэтажное перекрытие из дерева, не получится. Это – только примерный рассказ о том, как и в каком порядке, что будет делаться.

Точный порядок действий, и все нюансы в сооружении таких конструктивных элементов дома, необходимо изучать, в отношении конкретной постройки и материалов, из которых она изготовлена.

расчёт по сборным нагрузкам и допустимому прогибу. Расчет нагрузки, действующей на перекрытие

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Деревянные балки перекрытия для большого пролета. Установка деревянных балок для перекрытия между этажами не является большой редкостью. Главным предназначением является равномерное распределение будущей нагрузки на и стены здания.

Для того чтобы конструкция могла выполнять свои функции, следует правильно подбирать материалы, проводить расчеты сечения и длины.

Разновидности перекрытий

Все деревянные перекрытия можно разделить на несколько видов по назначению и разновидности материала, из которого они сделаны. По назначению они бывают чердачными, межэтажными, цокольными и подвальными. По разновидности материала балки бывают из клееной и цельной древесины. Пролет между этажами обязательно должен быть надежным и прочным, поэтому между полом и потолков во внутренний объем укладывают пароизоляционные и звукоизоляционные наполнители. Потолочная часть должна быть зашита требуемыми материалами, а сверху производится укладка пола.

Чердачное перекрытие может быть установлено в качество элемента крыши, и тогда оно будет являться частью стропильной системы. Оно может быть установлено в качество независимого элемента. Для сохранения тепла следует обязательно использовать слои с теплоизоляцией и . Перекрытие цокольного этажа и подвала должно быть очень прочным и способным выдерживать большие нагрузки. Такие пролеты тоже утепляют и прокладывают слои материала для пароизоляции, чтобы холод ни в коем случае не проник из подвала в дом.

Между собой балки отличаются по видам, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Для того чтобы сделать цельные балки, используют древесину твердых пород. Большим недостатком являются цельномассивные деревянные балки, так как у них есть ограничение по длине – не более 5 метров. Балки из клееной древесины отлично сочетают в себе эстетику и высокую прочность. Их использование помогает существенно увеличивать предельную длину, которая может быть до 20 метро и идеально подойдет для перекрытия больших пролетов. Учитывая то, что этот материал выглядит очень красиво, его зачастую не перекрывают , и он является элементом дизайна.

Преимущества

Есть несколько весомых преимущества, к которым можно отнести:

• Простоту установки.
• Способность к перекрытию больших пролетов.
• Небольшой вес.
• Большой срок эксплуатации.
• Высокий уровень безопасности от пожаров.
• Материал не поддается .

Перекрытия балками между этажами делается материалом с прямоугольным сечением, что характерно для доски или бруса, или же используется круглое, которое изготовлено из бревна.

Требования к балкам перекрытия

Установка перекрытий из деревянных балок способно повлечь за собой ряд особых требований, которые следует учитывать.

Состоят они в следующем:

Порядок расчета

Перед началом установки деревянного перекрытия балками следует выполнить некоторые расчеты, благодаря которым вы узнаете размеры и количество балок.

Для этого вам потребуется:

• Определить, какова будет длина пролета, на которой и будет производиться установка.
• Сделать расчеты на предполагаемую нагрузку, которая будет после установки.
• С указанными данными можно выполнить расчеты на сечение балок и шага установки. Для этого используйте специальные калькуляторы онлайн или таблицы.

Длина балок будет сложены из таких данных, как длина пролета, который следует перекрыть и запаса балки, который будет установлен в самой стене. Узнать пролет можно при помощи любых измерительных приборов, а запас балок, который будет установлен в стене, напрямую зависит от материала, из которого выполнена стена.

Важно! Если здание кирпичное, то запас балок должен быть не менее 10 см для балок из досок и не менее 15 см для балок из брусьев. В деревянных строениях должны быть специальные пазы, глубина которых обязательно должна быть не меньше 7 см и даже больше для укладывания балок. Если балки будут играть роль основы для крыши, то их делают на 5 см длиннее пролета.

Самый популярный вариант пролета, который перекрывают балками, равен от 250 до 400 см. Но учтите, что самая большая допустимая длина балок, сделанных из доски или бруса, не может быть более 600 см. В случае, если длина пролета больше допустимого размера, советуем сделать балки из клееного бруса. Кроме этого, для перекрытия пролета, который более 600 см, можно поставить специальную деревянную ферму. Нагрузка, которая идет на деревянную балку, в целом состоит из веса деталей пролета (внутреннего наполнения, балок, обшивка пола и потолка) и веса элементов временного назначения (бытовая техника, предметы мебели, люди, присутствующие в помещении).

Как выполнить работы

Расчеты

Точные расчеты для несущей способности балок, как правило, выполняют особые организации с достаточным опытом. При выполнении расчетов самостоятельно используется следующая система :

Определение шага и сечения балок

Когда известны данные о длине и нагрузке балок, можно узнать шаг установки и размер сечения/диаметр.

Учтите, что показатели взаимосвязаны между собой, и их можно рассчитать по установленным правилам:

1. Высота и ширина балок должна иметь пропорцию 1.4:1. При этом учтите, что ширина балок должна быть от 4 до 20 см, а высота от 10 до 30 см (это с расчетом на утеплительный материал). Бревна для перекрытия обязательно должны быть с диаметром от 11 до 30 см.
2. Шаг установки обязательно должен иметь предел от 0.3 до 1.2 метра (с учетом материала для утепления и материала для подшивки). Если дом каркасный, то шаг обязательно должен быть такой же, как и между каркасов.
3. Произвести определение сечения балок из дерева можно по специальным таблицам или программам. При проведении расчета сечения следует учесть, что максимально допустимый изгиб балок на чердаке равен 1 от 200, а для межэтажных 1 от 350.

Использование деревянных ферм – преимущества и недостатки

Выполненные из дерева фермы перекрытий по виду напоминают два параллельно расположенных друг под другом бруска или бревна, которые между собой соединены опорами, а те в свою очередь находятся по отношению к бревнам или брускам вертикально или же под углом. Главной задачей ферм является перекрытие длинных пролетов, если невозможна установка дополнительных опорных стоек. Чтобы сделать фермы, используют специальные разработанные таблицы и программы, в которых учитываются типы соединений, шаг установки, общие размеры и сечение деталей. Чаще всего фермы делают по промышленному методу с использованием оборудования высокой точности. Вместе с тем есть вариант самостоятельного изготовления фермы.

Если сравнить деревянные фермы и балки перекрытия, можно выявить все достоинства и недостатки, которые есть у ферм.

К достоинствам отнесем:

• Возможность накрыть пролет больших размеров и при этом не использовать дополнительные опорные стойки.
• Небольшой общий вес, благодаря чему нагрузка на несущие элементы строения тоже будет небольшой.
• Высокая прочность и никаких прогибов, что дает длительный срок эксплуатации напольного и подшивочного материала.
• Простота установки на все несущие элементы в независимости от материала изготовления.
• Есть возможность изменить ширину шага укладки.
• Можно установить внутренние коммуникационные линии.
• Отличная .
• Если фермы были выполнены красиво, их можно даже не зашивать и тогда они будут играть роль декоративного элемента.

Но помимо достоинств есть и некоторые недостатки, а именно:

• Из-за особенностей конструкции сильно увеличивается толщина межэтажного перекрытия.
• Большие затраты в плане труда при изготовлении фермы собственноручно, требуется специальное оборудование.
• Готовые конструкции достаточно дорогие.

Выбирать фермы или деревянные балки – решать только вам.

Одним из самых популярных решений при устройстве межэтажных перекрытий в частных домах является использование несущей конструкции из деревянных балок. Она должна выдерживать расчетные нагрузки, не изгибаясь и, тем более, не разрушаясь. Прежде чем приступить к возведению перекрытия рекомендуем воспользоваться нашим онлайн-калькулятором и рассчитать основные параметры балочной конструкции.

Высота балки (мм):

Ширина балки (мм):

Материал древесины:

Сосна Ель Лиственница

Сорт древесины (см. ниже):

Сорт древесины:

Сорт древесины:

Пролет (м):

Шаг балок (м):

Коэффициент надежности:

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Необходимые пояснения к расчетам

• Высота и ширина определяют площадь сечения и механическую прочность балки.
• Материал древесины: сосна, ель или лиственница – характеризует прочность балок, их стойкость к прогибам и излому, другие особые эксплуатационные свойства. Обычно отдают предпочтение сосновым балкам. Изделия из лиственницы применяют для помещений с влажной средой (бань, саун и т.п.), а балки из ели используют при строительстве недорогих дачных домов.
• Сорт древесины влияет на качество балок (по мере увеличения сорта качество ухудшается).
  • 1 сорт. На каждом однометровом участке бруса с любой стороны могут быть здоровые сучки размером 1/4 ширины (пластевые и ребровые), размером 1/3 ширины (кромочные). Могут быть и загнившие сучки, но их количество не должно превышать половины здоровых. Также нужно учитывать, что суммарные размеры всех сучков на участке в 0,2 м должны быть меньше предельного размера по ширине. Последнее касается всех сортов, когда речь идет о несущей балочной конструкции. Возможно наличие пластевых трещин размером 1/4 ширины (1/6, если они выходят на торец). Длина сквозных трещин ограничивается 150 мм, брус первого сорта может иметь торцевые трещины размером до 1/4 ширины. Из пороков древесины допускаются: наклон волокон, крень (не более 1/5 площади стороны бруса), не более 2 кармашков, односторонняя прорость (не более 1/30 по длине или 1/10 — по толщине или ширине). Брус 1 сорта может быть поражен грибком, но не более 10% площади пиломатериала, гниль не допускается. Может быть неглубокая червоточина на обзольных частях. Обобщая вышесказанное: внешний вид такого бруса не должен вызывать какие-либо подозрения.
  • 2 сорт. Такой брус может иметь здоровые сучки размером 1/3 ширины(пластевые и ребровые), размером 1/2 ширины (кромочные). По загнившим сучкам требования, как и для 1 сорта. Материал может иметь глубокие трещины длиной 1/3 длины бруса. Максимальная длина сквозных трещин не должна превышать 200 мм, могут быть трещины на торцах размером до 1/3 от ширины. Допускается: наклон волокон, крень, 4 кармашка на 1 м., прорость (не более 1/10 по длине или 1/5 – по толщине или ширине), рак (протяжением до 1/5 от длины, но не больше 1 м). Древесина может быть поражена грибком, но не более 20% площади материала. Гниль не допускается, но может быть до двух червоточин на 1 м. участке. Обобщим: сорт 2 имеет пограничные свойства между 1 и 3, в целом оставляет положительные впечатления при визуальном осмотре.
  • 3 сорт. Тут допуски по порокам больше: брус может иметь сучки размером 1/2 ширины. Пластевые трещины могут достигать 1/2 длины пиломатериала, допускаются торцевые трещины размером 1/2 от ширины. Для 3 сорта допускается наклон волокон, крень, кармашки, сердцевина и двойная сердцевинаы, прорость (не более 1/10 по длине или 1/4 — по толщине или ширине), 1/3 длины может быть поражена раком, грибком, но гнили не допускаются. Максимальное количество червоточин — 3 шт. на метр. Обобщая: 3 сорт даже невооруженным глазом выделяется не самым лучшим качеством. Но это не делает его непригодным для изготовления перекрытий по балкам.Подробнее про сорта читайте ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия;
• Пролет – расстояние между стенами, поперек которых укладываются балки. Чем он больше, тем выше требования к несущей конструкции;
• Шаг балок определяет частоту их укладки и во многом влияет на жесткость перекрытия;
• Коэффициент надежности вводится для обеспечения гарантированного запаса прочности перекрытия. Чем он больше, тем выше запас прочности

Перед сооружением прочного и надежного деревянного перекрытия необходимо выполнить ряд расчетов, чтобы определить параметры конструкции. Основная цель расчета – вычислить оптимальное соотношение размера сечения балок и расстояния между ними в конструкции перекрытия.

Определение основных параметров

Длина определяется в зависимости от параметров здания. Она приравнивается к ширине пролета, который нужно перекрыть. В свою очередь, для вычисления сечения учитываются длина пролета, расстояние между балками и величина нагрузки, оказываемой на них.

Перед выполнением расчетов проводится измерение исходных параметров конструкции. Также следует заранее продумать особенности конструкции: глубину погружения элементов в стены и способ их крепления.

Длина деревянных балок

За длину балок деревянного перекрытия принимается ширина пролета, который будет перекрываться с учетом запаса на углубление в стены для закрепления. Глубина погружения в стены определяется с учетом материалов, использованных для строительства дома, и типа пиломатериалов, используемых для изготовления балок. Для кирпичных или блочных стен глубина заделывания элементов будет оставлять 10 см при условии использования доски и 15 см при использовании бруса. Для изготовления перекрытия в деревянном доме балки устанавливаются в зарубки в стенах на глубину не менее 7 см.

Если для закрепления балок будут использованы специальные вспомогательные крепежные элементы (кронштейны, хомуты, уголки), то можно принимать за длину балок размер перекрываемого пролета. В этом случае достаточно измерить расстояние между противоположными стенами, на которые будут устанавливаться балки.

В некоторых конструкциях для формирования ската крыши балки выходят из стен наружу. При этом ноги стропильной системы крыши крепятся непосредственно к балкам перекрытия. Выпуск наружу должен составлять 30-50 см.

Оптимальная величина пролета, пригодного для перекрытия деревянными балками, составляет от 2,5 до 4 м. Максимальная допустимая длина пролета, перекрываемого необрезной доской или брусом, 6 м. Для перекрытия пролетов от 6 до 12 м требуется использовать только современный прочный материал – клееный брус. Из него могут быть выполнены двутавровые или прямоугольные балки. Использовать доску или обычный брус можно только при условии установки промежуточных опор, на которые будут опираться балки. В качестве промежуточных опор могут быть установлены колонны или внутренние стены.

Расчет нагрузки на перекрытие

На деревянное перекрытие оказываются нагрузка его собственного веса, эксплуатационная нагрузка, которая включает в себя вес мебели, пола, предметов обихода и людей, ходящих по перекрытию. Эксплуатационная нагрузка напрямую зависит от типа перекрытия, которым определяются особенности оказываемой на него нагрузки.

Как правило, расчет нагрузки на перекрытия производится на этапе проектирования специалистами, но выполнить его можно и самостоятельно. Прежде всего, учитывается вес материалов, из которых изготовлено перекрытие. Например, чердачное перекрытие, утепленное легким материалом (например, минеральной ватой), с легкой подшивкой выдерживает нагрузку от собственного веса в пределах 50кг/м². Эксплуатационная нагрузка определяется в соответствии с нормативными документами. Для чердачного перекрытия из деревянных основных материалов и с легкими утеплителем и подшивкой эксплуатационная нагрузка в соответствии со СНиП 2.01.07-85 вычисляется таким путем: 70*1,3=90 кг/м². 70 кг/м² в этом расчете – это нагрузка в соответствии с нормативами, а 1,3 – коэффициент запаса.

Общая нагрузка вычисляется путем сложения: 50+90=140 кг/м². Для надежности цифру рекомендуется округлить немного в большую сторону. В данном случае можно принимать общую нагрузку за 150 кг/м².

Изображение 1. Таблица определения минимального допустимого сечения при шаге в 0,5 м.

Если чердачное помещение планируется интенсивно эксплуатировать, то требуется увеличить в расчете нормативное значение нагрузки до 150. В этом случае расчет будет выглядеть следующим образом: 50+150*1,3=245 кг/м². После округления в большую сторону – 250 кг/м². Также следует проводить расчет таким образом, в случае если используются более тяжелые материалы: утеплители, подшивка для заполнения межбалочного пространства.

Если на чердаке будет обустраиваться мансарда, то необходимо принимать во внимание вес пола и мебели. В этом случае общая нагрузка может составить до 400 кг/м².

Расстояние между балками и их сечение

После измерения длины (L) пролета и деревянных балок, соответственно, можно переходить к основной части вычислений и рассчитать шаг укладки балок и их сечение (или диаметр для круглых элементов). Эти две величины взаимосвязаны, поэтому вычисления для их определения производятся одними и теми же математическими действиями.

Оптимальной формой сечения считается прямоугольная.

Изображение 2. Таблица определения минимального допустимого сечения при шаге в 1 м.

При этом стороны прямоугольника должны относиться друг к другу в соотношении 1:4:1. Высота должна быть больше ширины. Выбор высоты элементов часто зависит от толщины используемого утеплителя. Высота и ширина прямоугольных элементов могут быть в пределах 10-30 см и 4-20 см, соответственно. Если перекрытие будет укладываться из бревен, то величина их диаметра должна вписываться в интервал 11-30 см.

Шаг между элементами может составлять 30 см минимум и 1,2 м максимум. Для удобства его монтажа стараются при расчете подогнать ширину листов подшивки или плит утеплителя. Если взводится каркасное здание, то рекомендуется принимать шаг, равный расстоянию между стойками каркаса.

Для определения минимального допустимого сечения при шаге в 0,5 м и 1 м можно воспользоваться таблицами (изображения 1, 2).

Таким образом, расчет и исполнение перекрытия по деревянным балкам – это ответственная задача, от эффективного решения которой напрямую зависит надежность всего дома. Эти вычисления проводятся в соответствии с существующими утвержденными нормами. При возникновении спорных случаев или некоторых сомнений в точности всегда необходимо округлять полученные значения в большую сторону.

Это позволит избежать катастрофических последствий для дома. Если владельцы дома сомневаются в своих способностях рассчитать все требуемые значения, то им нужно обратиться за помощью к профессионалам.

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;


2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;


3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

• Балки перекрытия из бруса . Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

• Балки перекрытия из бревна . Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

• Балки перекрытия из досок . Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

• крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

• крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или полная замены поврежденных элементов).

Устройство межэтажного деревянного перекрытия. Технология монтажа перекрытий из дерева

Содержание

1. Устройство межэтажного деревянного перекрытия. Технология монтажа перекрытий из дерева
   • Технология устройства настила
2. Расчет деревянной балки чердачного перекрытия. Деревянные балки перекрытия —  размеры и нагрузки
3. Деревянное перекрытие в доме из газобетона. Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме
   • Определение сечения балки
   • Технология монтажа
4. Деревянное межэтажное перекрытие. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах
5. Видео деревянные перекрытия в доме.Как правильно смонтировать деревянные балки перекрытий

Устройство межэтажного деревянного перекрытия.

Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• топор;
• циркулярная пила;
• ножовка;
• молоток;
• шуруповерт;
• саморезы и гвозди;
• рубанок;
• гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
• строительный уровень длиной не менее 80 см.

1. При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
2. Торцы балок обмазывают битумом.
3. Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.

Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

• уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
• балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
• каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
• пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.

Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.

Расчет деревянной балки чердачного перекрытия. Деревянные балки перекрытия —  размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров;  нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами. 

Maxinova ( Пользователь FORUMHOUSE)

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина — 5 метров, сечение — 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация. 

И подобный случай далеко не единственный.

елена555 ( Пользователь FORUMHOUSE)

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом. 

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

• Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
• Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

При подсчёте эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.д. Нагрузка временно возрастает при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если её отодвинуть от стен в центр комнаты.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

• Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.
• Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв. м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м — нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

Деревянное перекрытие в доме из газобетона. Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Основной несущий элемент любых деревянных перекрытий – это брус, толстая обрезная доска, поставленная на ребро, или двутавровая балка. Будем называть его просто балкой. Она принимает на себя основную нагрузку и передает её на стены.

Определение сечения балки

Проектируя перекрытие дома из газобетона, в первую очередь следует рассчитать сечение балок в соответствии с планируемой нагрузкой как от самой конструкции, так и от веса мебели, предметов обстановки и людей.

При крупномасштабном строительстве специалисты выполняют расчеты, учитывая прочность и жесткость материала. В частном же домостроении допускается приблизительный подбор по следующей таблице. В ней приведены рекомендуемые размеры балок при шаге между ними 0,6 метра.

Таблица подбора сечения для балок перекрытия

Обратите внимание! Длина пролета не должна превышать 6 метров, а максимально допустимый шаг укладки балок – 1,2 метра. При увеличении шага сечение балок должно пропорционально увеличиваться.

Сращивание балок по длине допускается производить только на несущих стенах

Технология монтажа

Строя дом из газобетона, перекрытия нужно планировать заранее. Это связано с хрупкостью блоков, с их недостаточной прочностью на сжатие. Они могут не выдержать точечной нагрузки и раскрошиться под концами несущих балок.

Проект укладки балок перекрытия

Поэтому, на уровне будущих перекрытий устраивается монолитный армирующий железобетонный пояс. Именно на него и будут опираться балки, для крепления которых в армопояс при заливке закладываются металлические пластины или анкера.

Устройство армированного бетонного пояса

Совет. Если это не было сделано, балки можно фиксировать к железобетонному основанию стальными уголками с помощью дюбелей. В любом случае весь металлический крепеж должен быть с антикоррозионным покрытием.

Схематично технология монтажа балок перекрытия в газобетонном доме выглядит так:

• Балки нарезаются по длине с учетом того, что глубина их опирания на стены должна быть не менее 12-15 см. То есть, при длине пролета 200 см длина балки составит 225-230 см.
• Торцы балок срезают под углом 60-70 градусов, чтобы обеспечить к ним свободный доступ воздуха.

Схема монтажа балки

• Готовые элементы обрабатываются антисептическими и антипиреновыми составами для защиты от гниения и возгорания.

Это важно! При использовании пропиток на масляной основе ими нельзя покрывать торцы, так как они закроют поры в древесине и не позволят ей «дышать».

• Несущие элементы укладываются на стены на слой гидроизоляции, в качестве которой могут выступать рубероид, толь, линокром. Или обмазочные материалы – битум, гидроизол.

• Между опорной частью балки и стенками ниши, в которую она укладывается, должен оставаться зазор в 2-3 см с каждой стороны.
• Между торцом и наружной частью стены обязательно прокладывается слой утеплителя.

Начинают монтировать деревянное перекрытие в газобетонном доме с двух крайних балок, которые укладываются с отступом 2-3 см от продольных стен. Впоследствии этот зазор заполняется утеплителем.

Источник: https://360doma.ru/novosti/shema-mezhetazhnogo-perekrytiya-v-derevyannom-dome-osnovnye-trebovaniya

Деревянное межэтажное перекрытие. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

• Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
• Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
• Система лагов с досками пола верхнего этажа;
• Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Видео деревянные перекрытия в доме.Как правильно смонтировать деревянные балки перекрытий

Паркетные полы | Датский дизайн

Ничто не сравнится с внешним видом деревянного пола. Выбирая деревянный пол от Junckers, вы можете рассчитывать на увеличение стоимости вашего дома, а также на дополнительное тепло и красоту, которыми вы будете наслаждаться долгие годы.

Независимо от того, являетесь ли вы дизайнером интерьеров, архитектором или владельцем частного дома, компания Junckers поможет вам подобрать деревянный пол, соответствующий уникальному стилю вашего проекта и вашим уникальным вкусам. Независимо от того, какой тип напольного покрытия вы ищете, мы постараемся предоставить наилучший вариант для вас.

Типы твердых пород дерева

Существует множество вариантов выбора твердых пород дерева. Нужна помощь в выборе между нашими различными типами? Смотрите ниже наши популярные паркетные полы.

 

Пол из твердой древесины имеет естественную красоту, которая предоставляет неограниченные возможности для оформления помещения. Пол Junckers создает элегантную гармонию, стильный и в то же время самобытный.

Здесь вы найдете широкий ассортимент продукции Junckers различных пород дерева, типов полов, цветов и текстур. Наш обширный ассортимент гарантирует, что вы всегда найдете что-то на свой вкус.

 

 

Все наши деревянные полы поставляются предварительно покрытыми уретаном или маслом. Деревянные полы гарантированно подходят для использования с теплыми полами, просты в уходе и рассчитаны на несколько поколений использования.

Мы поставляем массивные паркетные полы высочайшего качества по всему миру и, надеемся, также и для вас! Исследуйте и найдите правильный вид для вашей комнаты.

ВСЕ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛАХ:

Методы укладки

Полы с подогревом и паркетные полы

Выберите свое личное выражение

Деревянные полы – здоровый выбор

РЕМОНТ? РЕМОНТ? НОВОЕ ЗДАНИЕ?

Независимо от того, с каким из этих трех проектов вы столкнулись, часто это самая крупная инвестиция, которую вы когда-либо делали в своей жизни, и у большинства людей есть бюджет, чтобы уложиться в него.

Вопрос: как лучше всего расставить приоритеты в деньгах?
Самым важным правилом должно быть: всегда убедитесь, что вы выбрали правильные основные материалы с самого начала. Выбор неправильного цвета для стены можно легко исправить. Но выбор неправильного этажа может привести к выплате ненужной суммы денег для устранения ущерба.

ДИЗАЙН

Одна из самых сильных сторон деревянного пола заключается в том, что он неподвластен времени. Мы используем древесину для полов уже более 1000 лет, и, несмотря на бесчисленное количество меняющихся тенденций в стиле и дизайне, пол доказывает свою ценность тем, что естественное выражение никогда не выходит из моды.

Деревянные полы могут иметь различный вид в зависимости от породы дерева и обработки поверхности. Классический выбор – полностью отполированная, гладкая поверхность. Верхний слой мягкой древесины между гребнями волокон удаляется, чтобы получить матовую поверхность. Подчеркивается текстура древесины, что придает ей характерный необработанный вид.

Вам также может понадобиться контраст — например. между темным полом и белыми стенами. Помните, что темный деревянный пол поглощает свет, а светлый – отражает его. Наконец, помните, что лиственные породы могут выдерживать больший износ, чем хвойные. Все деревянные полы Junckers изготовлены из твердой древесины.

СОРТЫ

Классический | Гармония | Variation

Паркетный пол Junckers доступен в трех различных классах: Classic, Harmony и Variation. Все вышеперечисленное производится из 100% твердой древесины одинаково высокого качества. Разница заключается во внешнем виде напольного покрытия, которое варьируется от очень простых полов с небольшим количеством сучков и рисунков до большого количества деталей в естественном узоре дерева.

ТОЛЩИНА НОВОГО ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА ДОЛЖНА ПОДХОДИТЬ ДЛЯ ДОМА

Проще всего, если ваш новый деревянный пол имеет правильную высоту для дверных молдингов, порогов и других поверхностей, таких как плитка, которая уже есть в доме. Если половицы, которые вы выберете, слишком высокие, вам придется все разобрать и начать с нуля.

Если они слишком толстые, останется зазор, который нужно закрыть. Поэтому вы должны подумать, сколько работы вы хотите сделать с новым полом, прежде чем выбирать толщину. Деревянные полы Junckers доступны в различной толщине. Смотрите больше под отдельным продуктом.

НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ РАДИАТОРЫ

Древесина сама по себе является хорошим изоляционным материалом, и при ходьбе по ней не так холодно, как, например, по полу. кафельный пол. Независимо от того, есть ли у вас в доме радиаторы или теплый пол, вы можете уложить деревянный пол Junckers. Если у вас есть радиаторы, вокруг труб нужно немного больше работы по резке, но в остальном вам нужно только убедиться, что в трубах или соединениях нет утечек.

В случае напольного отопления убедитесь, что система отопления спроектирована таким образом, чтобы обеспечить равномерное распределение температуры по верхней поверхности чернового пола. Все системы напольного отопления хорошо работают с деревянными полами Junckers. Подробнее здесь:

Полы с подогревом и паркетные полы

КАКОЙ ТИП ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА МНЕ ВЫБРАТЬ?

Junckers предлагает двухполосные деревянные полы, дощатые полы, полы в елочку и узорчатые полы. Все эти полы прекрасны, но имеют разное выражение.

Найдите вдохновение на нашем веб-сайте и найдите пол своей мечты. Или воспользуйтесь нашим онлайн-конфигуратором, где вы можете поиграть с цветами стен и различными типами напольных покрытий.

Дощатый пол состоит из цельных досок. Они придают спокойный и эксклюзивный общий вид. Деревянный пол с двумя полосами состоит из нескольких коротких деревянных брусков, расположенных в два ряда на доске, что придает полу более живой вид. 9№ 0003

Пол «елочкой» от Junckers состоит из одиночных деревянных планок или досок меньшего размера. Укладка двухполосного деревянного пола «елочкой» или дощатого пола «елочкой» поможет создать неповторимую атмосферу в любом помещении. Дайте волю своему творчеству и будьте уверены, что ваш двухполосный деревянный пол «елочкой» или дощатый пол «елочкой» будет радовать вас и ваших гостей долгие годы.

Паркет — Hexparket. Формы и узоры природы имеют большое влияние на архитектуру и дизайн интерьера.

Мы позволили этому вдохновить нас, и шестиугольник в его полной форме является лишь одним из нескольких основных геометрических узоров, возникших на основе сил природы и базовой математики. Просто посмотрите на улей, снежные кристаллы или форму определенных цветов.

ВЫБОР ДЕРЕВА ЗАВИСИТ ОТ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

Новый деревянный пол может придать характер вашему дому, в зависимости от выбранного вами дерева. Вы должны рассмотреть, есть ли в доме другие деревянные элементы, чтобы соответствовать. Мебель, потолки или панели являются хорошими примерами. Junckers предлагает полы из древесины бука, дуба и ясеня.

Подробнее о различных характеристиках пород дерева под разными типами полов можно прочитать; Дощатый настил, двухполосный деревянный настил, настил в елочку и шестигранник.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Визуальное впечатление
Визуальные характеристики деревянного пола придают вашему дому элегантность и эксклюзивность, что создает естественный баланс и спокойствие в вашем доме.
Несомненно, ваш пол играет важную роль в дизайне вашего интерьера и во многом создает основу для того образа, который вы хотите получить. Паркетный пол позволяет создать стильный, но в то же время индивидуальный вид.

Чувство комфорта
Напольное покрытие из твердой древесины содержит атрибуты, которые просто не могут быть заменены другими типами напольных покрытий. Паркетный пол от Junckers изготовлен из натурального материала, обработанного с уважением к его качеству и оригинальности. Честная попытка привлечь часть природы и то, что природа создала в вашем доме, не может быть полностью скопирована. Натуральный материал, такой как дерево, придает вашему полу аутентичный комфорт и создает приятное ощущение мягкости на поверхности пола. Он также обеспечивает выдающиеся акустические свойства, с которыми другие полы просто не могут сравниться.

Простая очистка и обслуживание
Иногда возникают вопросы по уходу за паркетом. Легко ли ухаживать за паркетными полами и чистить их?
Ответ прост: техническое обслуживание и очистка очень просты, если прилагать минимальные усилия для надлежащего ухода за паркетом. Пол следует пылесосить по мере необходимости, как и любой другой пол. Если ваш деревянный пол загрязнился до такой степени, что пылесос или хорошо отжатая тряпка не справятся с задачей, то рекомендуется использовать мыло, предназначенное для деревянных полов. Мы рекомендуем Junckers SylvaCleaner, который предназначен как для ухода за деревянными полами, так и для их очистки.

Уникальный деревянный пол
Каждая дощечка или брусок, уложенный в паркетный пол, — это маленький кусочек природы со своими индивидуальными узорами и цветами. Ни одна клепка или доска не похожи друг на друга, поэтому все наши паркетные полы уникальны.

Пол с характером
Ваш деревянный пол со временем изменится. Оттенки цвета незаметно стареют, а пол покрывается небольшими царапинами, которые помогут придать вашему деревянному полу индивидуальность. Такой характер нельзя купить за деньги — его можно достичь, только участвуя в повседневной жизни.

СКОЛЬКО СТОИТ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ?

Деревянный пол — разумное вложение. Цена паркетной доски зависит от типа выбранного вами пола. Прежде всего, паркетные полы почти невозможно изнашивать, и паркетные полы всегда могут восстановить свой первоначальный вид, если однажды вы обнаружите, что ваш деревянный пол потерял свой блеск — его можно шлифовать снова, и снова, и снова.

Кроме того, паркетные полы обеспечивают безопасность и ценность в связи со сменой владельца, которая неизбежно произойдет в течение более длительного периода времени. Нередко можно увидеть деревянный пол Junckers, которому более 50 лет.

КАК ВЛИЯЕТ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ JUNCKERS НА КЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ?

Поскольку древесина твердых пород является 100% натуральным продуктом, она сама по себе обеспечивает действительно хороший микроклимат в помещении. Его легко поддерживать в чистоте, так как на поверхности не может скапливаться пыль или клещи, что делает его особенно хорошим выбором для людей, страдающих аллергией.

Все паркетные полы Junckers и некоторые средства по уходу за деревом имеют маркировку Danish Indoor Climate, что означает, что они были тщательно испытаны и проверены на отсутствие в напольных покрытиях химических веществ, влияющих на качество воздуха в вашем доме.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ – ЭКОЛОГИЧНЫЙ ВЫБОР

Паркетные полы Junckers не только красивы на вид, они также оставят вас с чистой совестью. Помимо того, что паркетные полы Junckers производятся ответственно, с заботой об окружающей среде и благодаря ответственному лесному хозяйству, выбор паркетных полов — это почти самое естественное, что вы можете сделать.

Паркетные полы Junckers изготавливаются из 100% твердой древесины. Нет никаких скрытых промежуточных уровней, на которых альтернативные материалы были склеены вместе, чтобы заменить твердую древесину на полу. Это означает, что вы получаете изящно состаренный, 100% натуральный материал, который можно использовать в течение нескольких поколений, так как деревянный пол можно шлифовать и ухаживать невероятное количество раз.

Давайте общаться!

практических занятий | NWFA

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Развивайте и улучшайте свои навыки. Пообщайтесь с другими профессионалами в области деревянных полов. Узнайте о последних тенденциях и инструментах в отрасли. Практические учебные мероприятия NWFA предлагают все это и многое другое. С различными уровнями навыков на выбор, есть класс для вас, независимо от того, где вы находитесь в своей карьере.

Практические занятия проводятся круглый год в США и Канаде. Каждое мероприятие проводится региональным инструктором NWFA. Эти инструкторы являются высококвалифицированными и обученными людьми, которые очень увлечены производством деревянных полов и готовы поделиться своими знаниями с другими. Узнайте больше о наших инструкторах.

Наряду с региональным инструктором на каждом мероприятии вы можете ожидать представителей производителей из компаний-членов NWFA. Эти представители приезжают, чтобы поделиться своим опытом, а также продемонстрировать свои продукты и помочь ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть во время их тестирования.

Каждое занятие включает учебное справочное руководство, доступ к онлайн-курсам, укрепляющим практические занятия, защитные очки, одноразовую респираторную маску, беруши, справочник инструктора и обед.

Готовы начать? Просмотрите расписание практических занятий и нажмите на мероприятие, чтобы зарегистрироваться.

Партнеры NWFA в области образования помогают сделать наши учебные мероприятия возможными. Просмотрите список компаний-участников и узнайте, как вы можете принять в них участие.

ОПИСАНИЕ КЛАССОВ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Комбинация базовой установки и шлифовки/отделки

Четырехдневное практическое обучение и презентация в классе. Предоставляет широкий обзор, объединяя курсы «Основная установка» и «Основная шлифовка и отделка». Включает в себя историю деревянных полов, понимание дерева, введение в инструменты / оборудование и использование деревянных полов, установку незавершенных / заводских твердых / инженерных полов, а также методы укладки гвоздями / клеем / плавающим способом. Также включает в себя основы шлифовки/отделки деревянного пола, практику нанесения морилки/герметика/отделки и возможность участвовать во всем процессе деревянного пола от укладки до отделки.

Условие: пройти курсы по установке и шлифовке и безопасности в Университете NWFA.

Базовая установка

Трехдневное практическое обучение и презентация в классе. Этот курс включает в себя технику безопасности, введение в инструменты для укладки, изучение многих элементов подготовки рабочей площадки и различные методы укладки, используемые при укладке массивных и инженерных деревянных полов, включая прибивание гвоздями, приклеивание и затирку.

Предварительное условие: пройти курс безопасности при установке Университета NWFA.

Basic Sand and Finish

Трехдневное практическое обучение и презентация в классе. Этот курс включает в себя безопасность, введение в шлифовальное оборудование, а также введение в продукты и процессы для окрашивания и отделки.

Условие: пройти курс по безопасности пескоструйной обработки в Университете NWFA.

Промежуточная установка

Трехдневное практическое обучение и презентация в классе. Этот курс охватывает подготовку рабочей площадки, планировку, испытания на влажность, выбор и использование подходящих инструментов для работы, а также анализ различных типов деревянных полов и методов укладки каждого из них. Этот уровень обучения включает в себя ремонт и замену досок, добавление простых элементов дизайна, таких как границы и узоры, а также модернизацию существующих полов.

Требования: Один год опыта установки ИЛИ участие в тренинге по базовой установке или принципам укладки деревянных полов. Кроме того, завершение курса по безопасности установки Университета NWFA.

Промежуточная шлифовка и отделка

Трехдневное практическое обучение и презентация в классе. Этот курс охватывает весь процесс шлифования, каждую единицу оборудования, их правильное использование и базовое обслуживание. Обучение включает в себя шлифование различных типов и видов напольных покрытий, шлифование разнонаправленных полов, а также повторное шлифование и повторное покрытие полов с заводской отделкой. Учащиеся будут использовать различные морилки, герметики, натуральные масла, воски, красители, реактивные кондиционеры и отделки, соскоб/текстурирование, ремонт, ремонтные покрытия, а также различные способы нанесения и методы окончательного покрытия.

Предпосылки: Один год опыта работы со шлифовкой и отделкой ИЛИ посещение курса обучения Basic Sand and Finish или Принципы деревянных полов. Кроме того, завершение курса по безопасности песка и отделки Университета NWFA.

Расширенная установка

Четырехдневное практическое обучение и презентация в классе. Этот класс, проводимый одними из лучших в отрасли, включает в себя специальную подготовку по некоторым специальным наборам навыков, необходимых для того, чтобы стать сертифицированным мастером. Наборы навыков, преподаваемые на этом уровне, включают круговые/изогнутые аппликации, маркетри/интарсию, инкрустации, медальоны, паркет и гибку дерева.

Требования: Три года опыта установки И посещение школы среднего уровня установки. Кроме того, завершение курсов по установке в университете NWFA.

Advanced Sand and Finish

Трехдневное практическое обучение и презентация в классе. Этот класс, проводимый одними из лучших в отрасли, включает в себя специальную подготовку по некоторым специальным наборам навыков, необходимых для того, чтобы стать сертифицированным мастером. Наборы навыков, которым обучают на этом уровне, включают в себя использование различных красителей, реактивных кондиционеров, красок, красителей и минералов для достижения уникальных результатов на полу, руководство производителя по созданию уникальных смешанных систем, а также текстурирование и скульптурирование дерева.

Требования: Трехлетний опыт работы по шлифовке и финишной отделке И посещение средней школы по шлифовке и финишной обработке. Кроме того, завершение курсов Sand and Finish в Университете NWFA.

Мастер

Четырехдневный практический курс и презентация в классе. Этот курс, проводимый некоторыми из самых престижных приглашенных инструкторов в отрасли, в том числе некоторыми из последних победителей конкурса «Деревянный пол года», предназначен для тех, кто хочет поднять свои навыки на самый высокий уровень. Именно здесь мы связываем все вместе, чтобы получить отмеченные наградами результаты.

Требование: Три года опыта установки и шлифовки и отделки. Кроме того, успешное окончание промежуточной школы установки и промежуточной школы пескоструйной обработки. Завершение курсов по установке и шлифовке и отделке Университета NWFA.

Школа инспекторов

Пятидневный практический курс и презентация в классе. Этот курс обучает необходимым инструментам, чтобы стать инспектором. Обучение включает в себя изучение профессиональной роли и юридических обязанностей инспекторов, правил правильного выявления проблем, использования конкретных методов и инструментов тестирования, искусства и навыков проведения собеседований и написания отчетов, а также использования и применения отраслевых стандартов. Фактические осмотры напольных покрытий включены в программу обучения.

Требование: Три года опыта установки и шлифовки и отделки. Кроме того, успешное окончание промежуточной школы установки и промежуточной школы пескоструйной обработки. Завершение всех курсов Университета NWFA.

Однодневный семинар: Подготовка бетона и испытание на влажность

Этот курс включает в себя оценку и решение проблем с бетонным основанием пола. Темы включают в себя правильные методы шлифования и выравнивания плиты, использование самовыравнивающихся продуктов, изучение профиля бетонной поверхности (CSP), определение правильных систем контроля влажности и клеевых систем для работы, а также решение неуловимых проблем с влажностью. Обучение тестированию влажности включает в себя изучение различных количественных и неколичественных методов испытаний.

Предварительные требования: Нет

Однодневный семинар: Подготовка деревянного основания и испытание на влажность

Этот курс включает в себя оценку систем деревянного основания и решение проблем. Мы обсудим и продемонстрируем надлежащие методы проверки плоскостности, выравнивания чернового пола и системы чернового пола, устранения неадекватных систем чернового пола и решения неуловимых проблем влажности. Обучение тестированию влажности включает в себя изучение различных типов влагомеров и правил их использования.

Предварительные требования: Нет

Однодневный семинар: Претензии к деревянным напольным покрытиям – оценка и проверка

Этот курс, проводимый инспекторами деревянных полов, обучает процессам, необходимым для оценки отказов напольных покрытий при рассмотрении рекламаций. Изучите наиболее эффективную методологию работы с претензией, поняв весь процесс претензии со стороны всех вовлеченных сторон. Узнайте советы о том, как работать с клиентами, производителями, дистрибьюторами и инспекторами.

Условие: Нет

NWFA Обучение промежуточной установке | Блог Unique Wood Floors

Блог

Гарантия/Установка

Программа доставки

Возврат

Запросить предложение

Toggle Nav

Меню

Счет

21 июня 2022 г. — Эндрю

Недавно я посетил курс промежуточной установки, организованный Национальной ассоциацией деревянных полов (NWFA) в Сиэтле, штат Вашингтон. NWFA является золотым стандартом для всего, что связано с деревянными полами в Северной Америке, начиная от производства, продажи и установки.

Промежуточный курс установки представляет собой 3-дневное мероприятие, в ходе которого описываются пошаговые методы установки на гвоздь, клей и плавающую установку.

День 1:

После прибытия в класс из 15 слушателей и 5 инструкторов мы начинаем с обзора технической подготовки. Ведущий инструктор Тодд Макдональд входит в совет директоров Образовательного и исследовательского фонда NWFA. Этот курс предполагает, что мы прошли базовый курс по установке, который охватывает такие вещи, как разница между массивной и инженерной твердой древесиной. В этом курсе мы кратко повторяем предыдущие темы и быстро переходим к более технической стороне подготовки основания пола. Подготовка основания пола является наиболее важным аспектом успешного проекта напольного покрытия. NWFA рекомендует, чтобы плоскость основания пола составляла ¼ дюйма в 10 футах над деревянным основанием и 3/16 дюйма над бетонным основанием. Еще одна вещь, которая мне запомнилась, — это измерение влажности древесины и влажности чернового пола. Это важный аспект для защиты установщиков от других проблем, не связанных с установкой, таких как производство или изменение окружающей среды после завершения установки. Перед укладкой влажность древесины и чернового пола должна быть в пределах 3% друг от друга. На плечи установщика ложится большая ответственность, поэтому крайне важно защитить себя, своих сотрудников и клиентов от разрушения напольного покрытия.

День 2:

На второй день обучения мы начинаем более практический аспект. Установка разделена на несколько станций от прибивания гвоздей до приклеивания и плавания каждой секции размером примерно 10 футов на 20 футов. Инструкторы начинают с того, что показывают нам, как выровнять черный пол с помощью выравнивающей смеси и дают ей достаточно времени для высыхания, пока мы переходим к остальным методам укладки. После смешивания и заливки состава нас просят снять и распределить состав, чтобы обеспечить равномерность. Чтобы проверить бетон на влажность, мы хотим провести тест на капли воды, чтобы увидеть, может ли этот бетон в достаточной степени поглощать клей, который будет использоваться позже. Во время сеанса окончательной обработки мы сосредоточились на создании основной линии и, в конечном итоге, рабочей линии. Цель основной линии — центрировать комнату и обеспечить сбалансированный визуальный эффект после завершения установки. Рабочие линии различаются в зависимости от расположения напольного покрытия, такого как диагональная укладка и т. д. Как только мы начали движение, более опытные монтажники могут работать гораздо быстрее, однако инструкторы проделали большую работу, указав на важность рисунка гвоздей. и настройки PSI, и даже опытные студенты могут улучшить свое мастерство. Поскольку в настоящее время большинство подрядчиков используют пневматические гвоздезабиватели, настройки будут различаться в зависимости от породы дерева и конструкции изделия. Это важно для установщика, чтобы правильно откалибровать и убедиться, что гвозди вбиты в древесину с идеальным давлением. Слишком глубокие гвозди приведут к поломке язычка, а слишком мелкие гвозди вызовут видимые зазоры при укладке следующего ряда.

День 3:

В последний день обучения мы перешли на самые передовые методики. Я работаю в индустрии напольных покрытий более десяти лет, и большинство вещей, которые мы узнаем в день 3 ^rd , для меня в новинку. Мы начали с установки бордюров для нашего пола, которые включают в себя специальные узоры на каждом углу, и в конечном итоге перешли к узорам в виде елочки и шеврона в макете. На этом этапе очень часто используются маршрутизаторы и шлицы. При установке этих специализированных шаблонов мы должны делать очень точные пропилы, используя маленькие деревянные дощечки, поэтому сложность и опасность использования пилы выше. Хотя эти специализированные методы укладки не так распространены на стройплощадках, способность выполнять эту работу — это то, что отличает настоящего мастера от обычного укладчика напольных покрытий. Некоторые приемы, которые мы изучили при выполнении этих моделей, могут научить вас преодолевать некоторые препятствия на стройплощадке для изготовления специализированных переходных молдингов и т. д. Чтобы стать мастером в своем деле, вам нужно иметь эти вещи в своем портфолио для высококлассных проектов. которые готовы платить большие деньги. Это показывает истинную страсть и преданность искусству напольных покрытий. Что отличает опытного установщика от новичка, так это специализированные инструменты и приемы, которые они используют.

В свободное время и во время обеденного перерыва у нас есть возможность обменяться мнениями с другими установщиками о методах ведения установочного бизнеса. Большинство людей, которых я встретил на этом мероприятии, были с Тихоокеанского Северо-Запада. Я также встречал людей из Миннесоты, Мичигана и Нью-Джерси. Я узнал, что стоимость установки сильно различается в зависимости от региона, уровня квалификации и размера бизнеса. При ведении установочного бизнеса важно расширять клиентскую базу и повышать уровень своих навыков, если вы рассчитываете получить максимальную прибыль за свою работу. В то время как многие установщики предлагают бесплатные оценки, некоторые берут до 100 долларов за консультацию на дому. Эта стоимость применяется к окончательному счету, если предложение принято и предлагает более целенаправленный подход к привлечению клиентов. Одна область, которую я хотел бы, чтобы мы осветили во время моего пребывания там, — это то, как составлять сметы, и рассмотреть несколько примеров того, как составляется смета, поскольку я считаю, что это область, которая важна для профессионализма и прозрачности. Предоставляя смету с указанием позиций для каждой выполняемой нами задачи, такой как установка, демонтаж напольного покрытия и работа по индивидуальному заказу, это повышает общую удовлетворенность клиентов.