Монтаж стропил односкатной крыши: Стропильная система односкатной крыши — правильная установка

Содержание

Стропильная система односкатной крыши — правильная установка

Дата последнего изменения:

19 апреля 2017

Время на чтение:

16 минут

7940

Намечается строительство кровли, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В таком случае отличным вариантом станет односкатная кровля. Она сделает ваш дом, гараж, пристройку или другую конструкцию по-своему оригинальной. Кроме того, стропильная система односкатной крыши несложная в монтаже. Выполнить её можно не имея строительного опыта.

В этой статье

  • Почему именно односкатная
  • Расчет конструкции
  • Создание угла наклона ската
  • Определяем сторону ската кровли
  • Крутизна скатов
  • Монтаж
  • Сооружение стропил при односкатной крыше
  • Шаг стропил
  • Нюансы монтажа мауэрлата
  • Балки перекрытия, их установка
  • Основные советы
  • Пример конструкции односкатного гаража

Почему именно односкатная

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

  • При постройке на односкатной крыше можно использовать любые виды кровельного материала. Потому что угол наклона может быть самым малым, можно строить практически плоскую крышу.
  • Парусность такой конструкции намного меньше чем у двухскатной. Такой вариант можно использовать в местностях с сильными ветрами.
  • Легкость при монтаже и эксплуатации. Построить ее можно своими руками.
  • Маленький вес по сравнению с другими видами кровли.
  • Для односкатной крыши можно сооружать скаты в несколько этажей. Такое решение придаст дизайна вашему дому.
  • Строительство односкатной крыши самое экономичное и не требует много времени.
  • В такой конструкции вода скатывается только на 1 сторону.
  • Кровля подойдет для постройки любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

  • При маленьком угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
  • Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправит при наличии фантазии дизайнера.

Расчет конструкции

Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Крепить стропила нужно параллельно друг другу. Стропила же, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном ими выступают несущие стены здания.

Создание угла наклона ската

Необходимый угол уклона ската достигается некоторыми способами:

  • При разработке проекта здания одна из стен, на которые будут ложиться стропильные ноги, делается немного выше. Такой способ является распространенным, так как сильно упрощает конструкцию стропил. Но в таком случае пойдет больше материала на возведение стен. Боковым стенам, идущим параллельно стропилам, придается форма трапеции.
  • Данный способ является разновидностью 1. Также при планировке учитываются стойки каркаса. В таком варианте крайние стойки на одной стороне выше, а на другой они ниже на определенную высоту.
  • При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция является нестабильной, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но данная хлипкость конструкции устраняется при установке обрешетки каркаса и обшивания деревом фронтальной части кровли.
  • Можно применять односкатные фермы. Такой способ достаточно хорош в том, что можно соорудить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать ее как шаблон. А с помощью шаблона соорудить остальные фермы можно на земле. Существуют готовые стропильные фермы. Они идеально подогнаны для любого типа кровли. Для них достаточно только произвести установку и закрепление на мауэрлат. Далее можно свободно обшивать односкатную крышу обрешеткой.
  • При возведении пристройки около дома используется данный метод. В таком случае с одной стороны пристройки могут быть запланированы стойки или стена, а с другой — у нас уже есть капитальная стенка готового здания. Крепление к ней можно произвести с помощью хорошо зафиксированного горизонтального прогона или же отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

Определяем сторону ската кровли

Нередко возникает вопрос, в какую сторону определить скат крыши? В случае с пристройкой к дому особых вариантов нет. Скат делается в направлении от здания для обеспечения свободного стока воды при ливнях.

Если же планируется отдельная постройка, то тут можно выбрать сторону. В основном расположение ската делают на заднюю часть здания. Хотя бывают случаи, когда скат производят на фасадную сторону. В такой ситуации выбор полагается, основываясь на дизайнерский стиль здания, территориальные особенности участка, с какой стороны удобней проложить систему коммуникаций и тому подобное.

Но в таком случае также не следует упускать некоторые нюансы:

  • Правильнее будет расположение односкатной кровли в ветреную сторону. Таким образом, воздействие ветра минимизируется. Ведь ветер, направленный в кровлю с небольшим углом, практически не действует на нее.
  • Для прямоугольной постройки можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила односкатной крыши не могут иметь беспредельную длину. Для некоторого расстояния требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4.5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров требуется наличие подстропильной ноги. Ее располагают под углом 45 градусов на опорный брус.

Крутизна скатов

Если идет речь об односкатной кровле, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что кровля сильно уязвима с фасадной стороны постройки к ветровой нагрузке. Хотя наклон ската и стараются соорудить с ветреной стороны, но это не исключает присутствие ветра со стороны фасада. Поэтому крутой угол наклона создает высокую силу подъёма. При сильном ветре на конструкцию кровли ложится высокая нагрузка.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Скат ниже 10 градусов является также неприемлемым, так как сразу возрастают нагрузки на систему стропил во время снегопада. С началом оттепели на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному сходу талой воды.[/wpsm_box]

Немаловажным является для определения угла ската материал кровельного покрытия. Ведь для разных материалов также указывается производителем свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные величины угла ската:

  • До 2 градусов – практически плоская кровля. Она требует не менее 4 слоев покрытия рулонного битума. Наносить его нужно по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
  • 3-5 градуса – предполагает три слоя рулонного покрытия. Гравийную присыпку можно не использовать.
  • 9-15 градусов – при рулонном материале хватит 2 слоев. Также можно использовать некоторые типы профнастила или металлочерепицы.
  • 10-17 градусов – можно стелить волнистый шифер усиленного профиля.
  • 11-20 градусов – мягкая битумная черепица.
  • 14-25 градусов – асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
  • 27-50 градусов – керамическая, цементная черепица.

Монтаж

При строительстве односкатной крыши своими руками для верной и надежной установки нужно пользоваться чертежами и подробной инструкцией, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Чертеж-схему можно создать самому или же найти в интернете готовый образец. Также можно заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом стройки нужно выбрать вентилируемой или не вентилируемой тип кровли. Первая отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для сооружения террасы или складского помещения.

Сооружение стропил при односкатной крыше

Стропильная система односкатной кровли предполагает пару популярных способов ее монтажа:

  • Крепление стропил односкатной крыши на несущие стены. В таком случае кровля получится более экономичной и на нее пойдет меньше пиломатериала. Несущая стена должна быть на уровне высоты крыши. Так как в нее упирается верхняя часть стропила.
  • Сооружается треугольная ферма, которая включает в себя балки и стойки. Она объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется выстраивать несущую стену на высоту кровли, но пойдет больше древесины. Этот способ является удобным, так как можно смонтировать все фермы внизу с помощью шаблона.

При возведении стропил понадобятся дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

  • Наклона ската.
  • Веса стропил.
  • Длина узлов примыкания кровли со стеной.
  • Материала крыши.
  • Материалов теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробке, на которой возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковое, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делятся на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые величины:

  • Для стропил из бруса шаг составляет от 1. 5-2 метра.
  • При использовании спаренных досок расстояние между стропилами 1-1.75 метра.
  • Применение одинарных досок полагается на шаг 0.6-1.2 метра.

Также на расстояние между стропилами имеет влияние тип утеплителя. Рекомендуется, чтобы слой теплоизоляции жестко устанавливался между стропилинами. После установки стропильной системы можно перейти к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат – дополняющий элемент любой кровли. На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление производят к несущей стене или между балками системы стропил. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, прожженную проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Чтобы продлить срок службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.[/wpsm_box]

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных кровель подразумевается монтаж балок перекрытия. На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируют с шагом подобным стропильной системе. Крепление стропила к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор меж стропилом и мауэрлатом сводится к минимуму.

При стропильной системе более 4.5 метра устанавливаются подстропильные ноги. Они придают прочность и исключат прогиб бруса стропила. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключений должна включать подстропильные ноги. В противном случае грозит ее поломка или обвал.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]Нужно помнить при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.[/wpsm_box]

Основные советы

Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:

  • Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
  • Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
  • Учитывать нахлест при расчете материалов.
  • Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.

Пример конструкции односкатного гаража

Стены построены из пеноблока. Первым делом нужно установить мауэрлат. При односкатной крыше это 2 бруса уложенные на стенах разной высоты.

Поэтапная схема возведения системы стропил состоит:

  • С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производим на гидроизоляционный материал рубероид. Это и будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с помощью усиленных уголков 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
  • Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать плановые размеры карниза. После все ненужное обрезается.
  • Помечаем дальнейшие запилы на доске, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
  • Делаем пометку стен так чтобы последние стропила не касались их. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
  • С помощью шаблона производим остальные стропила. Крепление производим скобами или уголками.
  • Учитывая ширину свеса, производим кобылок. Монтируем все элементы карниза, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
  • Обрезаем все излишки и крепим ветровую доску 25х100 мм.

Простейшая схема конструкции гаража выполнена. Следующими шагами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

  • Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
  • Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
  • Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

  • Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
  • Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
  • Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

  • Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
  • Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

  • Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
  • Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
  • Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

  • Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
  • Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
  • К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
  • Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
  • Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

  • Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
  • На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
  • Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
  • Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
  • Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

  • Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
  • Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
  • Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
  • От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
  • Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

  • Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
  • Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
  • Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
  • Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
  • Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

  • Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
  • Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
  • Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

  • Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
  • На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
  • Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
  • Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
  • По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Последнее руководство, которое вам когда-либо понадобится

734shares

  • Share
  • Pin

За долгие годы у меня была возможность построить немало односкатных крыш, и ни одна из них не была одинаковой. Я сделал простые фронтоны, наклонные крыши и несколько навесов — и, вероятно, несколько других, которые я не могу вспомнить. И, конечно же, каждый раз, когда я строю новую крышу, я всегда учусь строить различные типы односкатных стропил.

Я решил, что пришло время изложить эти знания о стропилах сарая в статье, чтобы поделиться с вами. Я хочу поделиться с вами, как легко построить стропила для вашего сарая. Мы рассмотрим двускатную крышу, но вы сможете применить стропильный метод, описанный ниже, к большинству типов односкатных крыш.

Ниже мы шаг за шагом рассмотрим, что нужно для изготовления стропил для сарая. Мы также рассмотрим материалы и инструменты, которые вам потребуются для работы.

Быстрая навигация

  • Что такое стропила?
  • Разница между стропилами и фермами
  • Типы односкатных стропил
    • Обычные стропила
    • Вальмовое стропило
    • Вальмовое стропило
    • Вальмовые домкраты
  • Стропила какого размера использовать для стропил?
  • Инструменты и материалы, необходимые для строительства стропил сараев
      • Инструменты
      • Материалы
  • Как построить стропил для сараев
    • Определите смот Подрезка хвоста и конька первого стропила
    • Вырезка стыка
    • Разметка и вырезка других стропил
    • Дополнительные ступени для крыш без коньковой балки
  • Какое стандартное расстояние между стропилами односкатной крыши?
  • Как установить стропилы на сарае
    • Измерение размещения стропила
    • Сделать бревеню луча гребня
    • Прикрепите средние стропилы
    • Прикрепите конечные стропилы
  • Заключение

    • Что представляет собой рейфтер?

    Стропила — это каркас вашей крыши. Точнее, это балка, идущая от вершины вашей крыши вниз к кануну. Он опирается на каркас вашей стены и, если все сделано правильно, служит для удержания стен сарая на месте, поддерживая крышу.

    Разница между стропилами и фермами

    Стропила обычно используют более крупные деревянные балки и не имеют никакого каркаса, кроме самих балок. Стропильная балка обычно больше, чем 2×4 — в больших домах могут быть стропила размером 2×12 и более!

    Ферма, с другой стороны, состоит только из 2х4 и часто изготавливается на заводе. Фермы используют «сетки» 2×4 внутри стропильной конструкции для поддержки крыши. Фермы скреплены стальными косынками и являются основными элементами конструкции дома.

    Типы односкатных стропил

    Односкатные стропила бывают разных конструкций, в зависимости от конструкции навеса и односкатной крыши. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов стропил сарая и почему вы можете или не можете рассмотреть их в своем следующем проекте сарая.

    Рядовые стропила

    Рядовые стропила состоят из двух балок, которые проходят вверх от верхней пластины с обеих сторон стены сарая. Каждая балка имеет надрез внизу, называемый птичьим ртом, так что он ровно лежит на верхней части каждой стены.

    Вверху, где сходятся стропила, их либо наклоняют так, чтобы они сходились в одной точке, либо прикрепляют к горизонтальному коньковому брусу. Коньковая балка проходит по всей длине односкатной крыши, соединяя каждую пару стропил.

    Некоторые односкатные стропила не имеют коньковых балок либо из-за небольшого размера, либо из-за отсутствия технических ноу-хау. Однако в наши инструкции входит изготовление односкатных стропил с коньковым брусом.

    Когда использовать рядовые стропила? Вы можете использовать обычные стропила на любой односкатной крыше, но они имеют наибольший смысл при строительстве двускатной крыши или односкатной крыши, где они могут сидеть или прикрепляться к верхним плитам стены. Навесные стропила затем соединяются с доской бухгалтерской книги у стены другого сарая или дома.

    Вальмовое стропило

    Вальмовое стропило работает в паре с обычным стропилом, но при использовании создает более привлекательный вид линии крыши, но создает меньше внутреннего пространства.

    Вальмовые стропила, если они используются, представляют собой балки, которые располагаются на двух или всех четырех углах стены сарая и проходят вверх, чтобы встретиться с коньковой балкой. Они проходят по диагонали, так что один или оба конца прямоугольной односкатной крыши наклонены перпендикулярно двускатной крыше в средней части сарая.

    Эти стропила требуют дополнительных измерений для правильного прилегания вальмового фронтона к коньковому брусу. Они также усложняют обшивку и добавление кровельного материала из-за дополнительных углов на крыше.

    Королевское стропило

    Королевское стропило, также известное как «корольное обыкновенное», представляет собой центральное стропило между двумя вальмовыми стропилами. Он проходит от края конькового бруса вниз к центру стены, делая его перпендикулярным общим стропилам. Королевское стропило имеет вальмовые стропила, выступающие с обеих сторон от того места, где они встречаются с коньковой балкой.

    В традиционной вальмовой крыше главное стропило будет той же длины, что и обычные стропила, которые вы используете. Однако, поскольку навесы принимают все формы и размеры, вы не должны воспринимать это правило как непреложное.

    Когда использовать королевское стропило? Вы будете использовать королевское стропило каждый раз, когда строите односкатную крышу в стиле вальма.

    Вальмовые домкраты

    Вальмовые стропила — это более короткие стропила, которые соединяются с вальмовыми стропилами. Поскольку вальмы соединяются с коньковой доской по диагонали, стропила, закрывающие края стен по обе стороны от вальмовых стропил, будут короче. Такие стропила называются вальмовыми.

    Пиломатериалы какого размера следует использовать для стропил крыши?

    Вы не можете просто использовать древесину любого размера для стропил – сверьтесь с таблицами пролетов стропил, чтобы узнать, какой размер древесины вы можете использовать.

    Как видите, размер дров зависит от длины вашего сарая. Теперь ваше стропило будет немного длиннее половины пролета вашего сарая, так как оно находится под углом. Шаг и пролет вашей крыши будут определять, какая длина стропил вам понадобится — используйте калькулятор максимального пролета, чтобы определить размер стропила.

    Если вы посмотрите на таблицу пролетов стропил, вы заметите, что 2×4 можно использовать для стропил на пролетах до 11 ½ футов. Что-нибудь сверх того, что вы смотрите на использование 2x6s для большинства навесов.

    Инструменты и материалы, необходимые для изготовления стропил сарая

    Инструменты
    • Торцовочная пила
    • Циркулярная пила или электролобзик
    • Молоток
    • Аккумуляторная дрель
    • Рулетка и угольник
    Материалы
    • 2x4s – без обработки давлением
    • 2×6 – достаточной длины, чтобы охватить всю длину сарая
    • Фанера ⅝”
    • Оцинкованные винты 1 ½” 8d
    • Винты для настила 1 5/8”
    • Строительный клей
    • Simpson RR Соединители и стяжки

    Как построить стропила для сарая

    Давайте приступим к делу и построим несколько стропил. Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, насколько большими будут ваши стропила, мы шаг за шагом рассмотрим, как их построить.

    В качестве примера возьмем навес размером 10×8 футов с пролетом 8 футов. Процесс, как правило, будет одинаковым для сарая любого среднего размера, но обязательно используйте калькулятор размеров стропил выше, чтобы найти правильную длину и размер стропил для вашего проекта стропил сарая.

    В этом проекте мы будем использовать коньковую балку, поэтому каждый набор стропил будет встречаться с горизонтальным 2×6 на вершине, который будет проходить по всей длине сарая и соединяться со всеми стропилами.

    Помните, что для стропил вы всегда будете использовать коньковый брус на один размер больше. Итак, в нашем случае 2×6. Если вы используете пиломатериалы 2×6 для стропил, ваша коньковая балка будет 2×8.

    Определите шаг стропил

    Во-первых, вам нужно найти шаг ваших стропил, что поможет вам определить длину ваших стропил. Используйте этот калькулятор, чтобы определить длину стропил.

    Многие обычные кровельные материалы, такие как черепица, требуют уклона не менее 2:12. Более того, они обычно утверждают, что 4:12 — это самое низкое значение, которое вы можете использовать без какой-либо специальной подкладки. Наша крыша, которую мы будем строить, будет 4:12.

    Рассчитайте длину стропил

    Мы будем строить крышу с уклоном 4:12, пролетом 8 футов и свесом 1 фут. С этим набором спецификаций мы рассматриваем стропила длиной 5 футов 3 ½ дюйма. Этот общий пролет находится в пределах несущей способности стропил 2 × 4, но на каком расстоянии друг от друга мы можем расположить стропила?

    Если вы посмотрите на нашу таблицу расстояний между стропилами, вы заметите, что 2×4 могут перекрывать 8-футовый зазор на крыше 4:12. Однако вы также заметите, что это относится только к высушенной в печи древесине № 1, которая может быть недоступна для большинства из нас. На самом деле, 2×4 класса № 2 кажутся более распространенными.

    Предполагая, что мы используем стропила №2 класса 2×4, нам нужно будет расположить наши стропила на расстоянии 16 дюймов от центра. Это дает нам достаточную опору для нашей крыши, и нам не нужно беспокоиться о снеге или другом мусоре, обрушившем нашу односкатную крышу.

    Обрезка хвоста и конька первого стропила

    Самым удобным инструментом в вашем наборе инструментов для этой работы будет скоростной угольник. Вы заметите, что ваш квадрат скорости имеет правильные измерения с одной стороны и градусы с другой. Вы также увидите, что конец со степенями имеет набор чисел от 1 до 24 прямо над ним.

    Эти отдельные числа соответствуют уклону крыши. Итак, поскольку мы используем уклон крыши 4:12, мы будем использовать число 4 в этом ряду, чтобы помочь нам сделать наши косые разрезы.

    Для начала я уже знаю, что длина моего стропила будет 5 футов 3 ½ дюйма. Я буду использовать свой квадрат скорости, чтобы измерить мой первый разрез на одном конце моего стропила 2 × 4. Я буду использовать угол квадрата скорости на одном краю 2×4, где написано «поворот». Затем я буду поворачивать квадрат на стержне, пока 4 не выровняются с внешним краем стропила.

    Я отмечу линию по краю квадрата скорости. Это дает мне точное сокращение 4:12. Теперь я мог бы сделать несколько вычислений и узнать, что 4:12 составляет примерно 18,5 градусов, но квадрат скорости настолько быстр, что мне не нужно этого делать.

    Если вы хотите использовать торцовочную пилу, вы можете просто повернуть торцовочную пилу на 18,5 градусов и резать.

    Обрезая другой конец, убедитесь, что оба разреза параллельны! Если длина разреза составляет 5 футов 3 ½ дюйма, то вы будете измерять только одну сторону от конца до конца. Используя торцовочную пилу, просто проденьте древесину после того, как сделаете свой первый разрез. Это гарантирует, что разрезы будут параллельными.

    Затем используйте сантиметровую ленту и измерьте расстояние от самой дальней верхней точки вашего первого разреза. Сделайте отметку и используйте квадрат скорости так же, как в первый раз.

    Вырезать стык «птичья пасть»

    Соединение «птичья пасть» может быть сложной задачей, но если вы используете незаконченный пол сарая в качестве шаблона, то все получится намного быстрее. Положите набор стропил на пол и выровняйте их по тому месту, где они будут сидеть на стенах (если стены уже были там). Вам нужно будет положить 2 × 4 на его край на вершине двух стропил, чтобы они действовали как коньковая доска — для расстояния.

    Получить лом 2×4 штуки. Разрежьте четыре из них на длину в пару футов или около того. Прикрутите каждую деталь так, чтобы по одной было над и под каждым стропилом. Делайте это аккуратно, чтобы стропила не оказались на месте. Теперь вы можете удалить свои стропила и вставить другую пару — вы создали приспособление для вырезания соединений птичьего рта.

    Имея стропила в приспособлении, используйте карандаш, чтобы наметить вырез в любом стропиле. Поскольку оба стропила свисают с краев вашего сарая, вы просто наметите углы сарая на 2х4. Вы будете обводить контур под каждым стропилом, но будете использовать край пола сарая в качестве ориентира, поэтому вам не нужно будет видеть, что вы делаете, потому что края пола — это ваш ориентир.

    После того, как вы наметите стропила, переверните их. У вас получится треугольник. Однако это не тот разрез, который вам нужно сделать. Вам все еще нужно взять квадрат скорости и продолжить вертикальную линию, которую вы нарисовали, до нижней части нижней стороны стропила.

    Сейчас – последнее измерение. Помните, что ваши стропила сидят на верхней пластине стен сарая. Но вертикальный разрез на птичьей пасти не будет плотно прилегать к верхней пластине. Почему? Стены вашего сарая по-прежнему нуждаются в обшивке, и она подойдет и под разрезы птичьего рта, поэтому вам необходимо расширить горизонтальный разрез, нависающий над стенами вашего сарая, по крайней мере, на ½ дюйма или ⅝ дюйма, чтобы учесть обшивку вашей стены.

    Нарисуйте еще одну вертикальную линию на расстоянии ½ или ⅝ дюйма от исходной вертикали на стропиле — она должна быть ближе к внешней стороне стропила. Затем продлите горизонтальную линию от вашего первоначального разреза до этой новой линии.

    Эта новая вертикальная и горизонтальная линии, которые вы нарисовали, идущие внутрь вашего сарая, — это разрезы, которые вы сделаете — треугольник.

    Я использую лобзик, чтобы сделать этот разрез, хотя ручная пила или циркулярная пила тоже подойдут. Если вы используете циркулярную пилу, вы можете сделать надрезы, перевернуть древесину, вырезать с другой стороны, а затем использовать чистовую ручную пилу, чтобы удалить остатки. Или вы можете просто использовать ручную пилу и медленно резать.

    См. крупный план разреза «птичья пасть» ниже:

     

    Разметьте и обрежьте остальные стропила

    Используйте исходные стропила поверх новых в качестве ориентира для распилов.

    После того, как вы обрежете все стропила, выровняйте их рядом, чтобы проверить точность. Вы можете подумать, что, поскольку вы использовали исходную пару в качестве шаблона, не будет никаких расхождений, но вы будете удивлены тем, сколько вариаций может произойти!

    Дополнительные ступеньки для крыш без коньковой балки

    Если вы не используете коньковую балку, вам следует использовать фанерные косынки для усиления соединения на вершине каждого набора стропил. Для сарая 8×10 достаточно одного листа фанеры ⅝ дюйма.

    Вы собираетесь вырезать треугольники, которые будут покрывать вершины каждого набора стропил. Эмпирическое правило заключается в том, что косынка должна быть в два раза шире древесины, которую вы используете для своих стропил. Так что примерно 7-8 дюймов в длину для 2×4.

    Каждая сторона косынки будет иметь длину 8 дюймов, но только 8 дюймов в высоту. Разложите лист фанеры на козлах. Если смотреть на длинную сторону материала, отмерьте от верхнего края 8 дюймов вниз. Затем проведите линию по ширине фанеры от этой отметки. Используйте циркулярную пилу или лобзик, чтобы сделать разрез.

    Теперь у вас есть кусок фанеры размером 8 x 48 дюймов. Используйте этот кусок, чтобы разметить остальную часть фанеры. Теперь вам нужно разрезать меньший кусок на три треугольника. Начиная с одного длинного края, отмечайте точки через каждые 8 ​​дюймов. Теперь сделайте то же самое с другой длинной стороной. Соедините точки, чтобы у вас получилось три треугольника, каждый высотой 8 дюймов и длиной 16 дюймов.

    Вырежьте их циркулярной пилой. Используйте готовые косынки в качестве шаблонов, чтобы разметить остальную часть дерева и вырезать соответственно.

    Для крепления косынок требуются шурупы для дерева диаметром 1 ⅝ дюйма и строительный клей. Я использую строительный клей Gorilla Heavy Duty, и он отлично работает. Убедитесь, что вы используете перчатки при работе. Помните, что ваши наборы стропил на обоих концах будут иметь только косынки, обращенные внутрь сарая. Все внутренние стропила будут иметь косынки с обеих сторон.

    Какое стандартное расстояние между стропилами односкатной крыши?

    Расстояние между стропилами стандартной односкатной крыши см. в таблице пролетов стропил.

    Стандартного расстояния не существует — оно зависит от размера стропил, которые вы хотите использовать, и от размера пролета вашего сарая. Например, 2×4 класса № 2 с шагом 16 дюймов по центру будут охватывать чуть более 9 футов. Если вы получаете высушенные в печи пиломатериалы премиум-класса, то вы можете получить пролет 10,5 футов с тем же размером пиломатериала и расстоянием между стропилами.

    Когда придет время устанавливать стропила, примите во внимание их размер, стоимость и особенно безопасность. Убедитесь, что расстояние между пиломатериалами и стропилами соответствует таблице нагрузок.

    Наконец, если вы живете в месте с сильным, мокрым и регулярным снегом, подумайте о своей нагрузке. Обратитесь к таблице тяжелых нагрузок, в которой указаны разные значения размеров пиломатериалов, пролетов и расстояния между стропилами.

    Установка стропил на сарае

    Установка стропил с коньковым брусом может оказаться непростой задачей, особенно если вы делаете это в одиночку. Посмотрите ниже, чтобы увидеть, как вы можете сделать все это самостоятельно, не ломая себе спину!

    Измерение размещения стропил

    Отметьте, где вы собираетесь разместить стропила. Если вы делаете 16-дюймовый OC, начните на ¾ дюйма от переднего края вашей верхней пластины, где будет сидеть ваше первое стропило. Оттуда отмерьте 16 дюймов вниз по верхней пластине. Сделайте еще одну отметку. Иди, пока не дойдешь до конца.

    Ваше последнее стропило не будет ровно в 16 дюймах, так что два последних стропила, скорее всего, будут ближе остальных, и это нормально. После того, как вы отметили, где будет проходить каждое стропило, пришло время установить верхнюю пластину на соединители ураганных стяжек стропила. Обязательно размещайте их так, чтобы отверстие в выемке было заподлицо с верхней пластиной стен. Их устанавливают так, чтобы они были прибиты к внутренней стороне верхних пластин.

    Вы установите их так, чтобы отметка, которую вы сделали на верхних пластинах, находилась в центре выреза разъема. Для этих соединителей требуется 10 структурных винтов SDS. С этими соединителями нельзя использовать старые шурупы.

    Для стропил на обоих концах используйте что-то вроде углового соединителя. Обязательно установите эти кронштейны на расстоянии 1 ½ дюйма от внешних краев стены на верхних пластинах. Убедитесь, что они находятся рядом с боковым краем верхних пластин, чтобы они точно совпадали со срезом птичьего рта. Это даст соединителю полную поверхность дерева на стропиле, чтобы вбить гвоздь.

    Наконец, вам нужно отметить коньковую балку в тех же местах, что и верхнюю пластину. Я беру коньковый брус и кладу его на верхнюю пластину одной стороны стены, затем отмечаю край конькового бруса точно там, где я отметил верхнюю пластину. Убедитесь, что верхняя пластина и коньковая балка точно выровнены.

    Затем я подношу коньковую балку к другой стене, чтобы проверить выравнивание – если метки не совпадают, значит, мне нужно перепроверить свои измерения. Как только я узнаю, что измерения верны, я использую эти соединители коньковых стропил, чтобы соединить стропила с коньковой доской для всех стропил, кроме пар на обоих концах.

    Установите эти разъемы там, где вы сделали отметки — это избавит вас от множества хлопот позже, когда вы соберете всю сборку.

    Пока не устанавливайте коньковую доску к соединителям стропил на концах конькового бруса – вы сделаете это в конце.

    Изготовление раскоса коньковой балки

    Прежде чем я установлю первые стропила и коньковую балку, мне нужны распорки для моей коньковой балки поверх обоих концов стен сарая. Я начну с того, что найду центр моего пролета как на передней, так и на задней стенке и сделаю отметки.

    Используйте этот калькулятор, чтобы определить длину от вашей коньковой балки до верхней пластины одной стены. Отрежьте один 2 × 4 точно такой же длины, затем отрежьте еще два примерно на четыре дюйма длиннее, чем первый.

    Поместите короткие 2×4 между более длинными. Скрутите их вместе. Короткий кусок будет находиться точно в центре одной стены, прямо над верхней пластиной. Вы можете прикрепить его парой шурупов по дереву — он не является постоянным, поэтому он просто должен удерживать коньковую доску.

    Проделайте то же самое с противоположной стеной. Когда закончите, возьмите коньковую доску, поставьте ее и проденьте через распорки. Он должен идеально сидеть без каких-либо выступов. Если нет, то перепроверьте свои измерения.

    Крепление средних стропил

    Для крепления остальных стропил вам нужно просто выровнять стропила в уже установленных соединителях. Если вы измерили правильно, это самая простая часть. Я бы посоветовал вам установить стропила попарно. Если делать только одну сторону, до упора вниз, то коньковая доска может расшататься или деформироваться от всех ударов молотком в одном направлении.

    Прикрепите торцевые стропила

    Снимите скобы, которые вы сделали для коньковой доски. После того, как вы ушли с дороги, вы можете продолжить и установить разъемы на коньковой доске. Вы будете использовать тот же тип соединителей, что и на других стропилах, за исключением того, что вы отрежете одно крыло — то, которое находится на внешней стороне сарая.

    Установите соединитель, используя винты Simpson № 9 1-1/2 дюйма для конструкционного соединителя. Теперь вы можете установить стропила в соединители. Он должен быть на одном уровне с внешним краем верхней пластины.

    Повторите на противоположной стороне. Сделанный!

    Заключение

    Надеюсь, вы смогли почерпнуть из этой статьи полезную информацию о том, как построить стропила для сарая и как их установить. Помните, что есть много разных способов сделать эти проекты, и я попытался дать вам способ сделать это дешево, но безопасно, не выходя за рамки бюджета.

    Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, напишите мне или оставьте отзыв ниже. Желаю вам удачи в вашем следующем проекте по строительству стропил сарая!

     

    Вам может понравиться:

    Каркас стен сарая: единственное руководство, которое вам нужно

    Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

    Как построить сарай: построить крышу сарая

    Видео об каркасе односкатной крыши

    Односкатная крыша, пожалуй, самая сложная часть сарая. Этот учебник предназначен для того, чтобы провести вас через этапы строительства односкатной крыши для простого сарая с двускатной крышей для пролетов до 10 футов. Используемые изображения показывают крышу с шагом 4 из 12, но шаг можно изменить на любой, указанный в ваших планах сарая. Следуя пошаговым инструкциям, вы узнаете, как:

    Добро пожаловать в этот учебник по строительству односкатной крыши. Здесь вы узнаете об этапах строительства односкатной крыши, включая установку стропил и профнастила.

    Если вы еще не построили стропила крыши , вы можете просмотреть руководство по их сборке в шаге 4 этой серии по строительству сарая.

    Шаг 1 ОТМЕТЬТЕ МЕСТА СТРОПИЛ НА СТЕННЫХ ПЛАСТИНАХ сарая


    Первым шагом к установке стропил крыши является разметка мест расположения стропил на верхних пластинах. Начните планировку с конца сарая, показанного на планах. Отметьте расположение стропил на высоте 24 дюйма по центру, используя ту же технику разметки, которая использовалась для разметки стоек, показанных на пятом видео из этой серии видео.

    Выложите вторую стену, начиная с того же конца сарая, где вы выкладывали первую стену.

    шаг 2 УСТАНОВКА ТОРЦЕВЫХ СТРИЛОП НА ПЛИТЫ СТЕНЫ сарая


    Вторым шагом является установка концевых стропил на концах сарая. Убедитесь, что используются два стропила, которые имеют косынку только с одной стороны, и что сторона стропила без косынки обращена наружу

    Установите стропило на верхние пластины и выровняйте фронтон стропила с фронтонный конец сарая. Удостоверьтесь, что выступ птичьего рта стропила одинаков на обоих концах стропила.

    Прикрепите стропила к верхним пластинам, используя 3 гвоздя 8d в каждом месте соединения стропила с верхней пластиной.

    Таким же образом установите стропила на противоположном конце сарая.

    Стропила можно временно защитить от падения, прибив доску 2×4 к торцу фронтона, или на некоторых навесах сайдинг будет выступать над верхними пластинами. В этом сарае показаны обе техники.

    шаг 3 УСТАНОВИТЕ СТРУНУ МЕЖДУ ДВУМЯ КОНЦЕВЫМИ СТРОИЛАМИ


    Третий шаг очень прост, но важно помочь вам выровнять все остальные стропила. Установите струнную линию между вершинами двух концевых стропил. Сделайте веревку достаточно тугой, чтобы она не провисала, но и не настолько тугой, чтобы тянуть концевые стропила вниз.

    Вы можете завязать веревку узлом и зацепить ее в зазоре между концами стропил или просто вбить гвоздь в место соединения двух стропил на пике и привязать к нему веревку.

    шаг 4 УСТАНОВКА ОСТАВШИХСЯ СТРОИЛ ОДВАРНОЙ КРЫШИ


    Четвертый шаг – установить остальные стропила крыши между двумя крайними стропилами.

    Установите каждое стропило на соответствующие метки на верхних пластинах и совместите его вершину с линией струны. Затем прибейте его к верхним пластинам, используя 3 гвоздя 8d в каждом месте соединения стропила с верхней пластиной.

    Шаг 5. УСТАНОВКА ОБЛИЦОВКИ НА СТРИМИЛАХ НАРАВА

    Пятый шаг – установка вспомогательной облицовки. Подобшивка представляет собой доску 2×4 или 2×6, которая соединяет нижний край стропил крыши.

    Начните с обрезки бордюрных досок по длине, а затем отметьте доски разметкой на расстоянии 24 дюйма от центра. Это хорошо работает для одновременной компоновки обеих лицевых панелей.

    Совместите метки на фризовой доске с концами стропил, убедитесь, что конец, с которого вы начали разметку на фризовой доске, совмещен с тем же концом, с которого вы раскладывали стропила на навесе.

    Убедитесь, что лицевая панель находится на одном уровне с верхней частью стропил, и прибейте лицевую панель к хвостовикам стропил, используя 2 гвоздя 12d в каждом соединении.

    Установите вторую панель с другой стороны сарая так же, как первую.

    Шаг 6 УСТАНОВИТЕ ПЕРВЫЙ ЛИСТ НА СТРИЛОГА КРЫШИ ОДНАЧА


    Шестой шаг – установка первого куска обшивки, начиная с того же конца, с которого вы укладывали фермы. 7/16 дюймов OSB Чаще всего используется для обшивки крыш. Он поставляется в листах 4×8 и устанавливается с помощью гвоздей 8d. Установите профнастил на стропила нижним краем заподлицо с рейкой, а конец заподлицо с лицевой стороной стропила. Убедитесь, что конец, который разделяет стропило со следующим листом, разделяет верхний край стропила.

    Прибейте обшивку к фасции и торцевой стропиле. Сначала вы можете использовать несколько гвоздей, чтобы удерживать лист на месте, а затем вернуться позже и прибить всю крышу за один раз.

    шаг 7 РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЙ НА ВЕРХНЕЙ КРАЙНЕ ЛИСТА И ПРИБИВАЙТЕ ПРОФИЛЬ К СТРОПИЛАМ


    Седьмой шаг – наметьте расположение стропил на верхнем краю листа и прикрепите обшивку к стропилам. .

    Прикрепите рулетку к фронтону навеса, к которому прибита обшивка, и отметьте 24-дюймовую центральную разметку по верхнему краю куска обшивки или держите рулетку, чтобы показать размер макета во время регулировки стропила.

    Переместите каждое стропило, чтобы совместить его с разметкой, и прибейте обшивку к стропилу. Это зафиксирует стропила на месте, чтобы они оставались на макете, пока вы продолжаете устанавливать профнастил на крышу.

    Когда два куска обшивки встречаются на стропиле, каждый лист ложится на половину верхнего края стропила. После того, как вы отрегулируете стропила, чтобы они равномерно держали каждый кусок профилированного покрытия, вы прибьете защитное покрытие.

    шаг 8 ПРОВЕРЬТЕ КОНЦЫ ФРОНДАНА И УСТАНОВИТЕ ОСТАЛЬНУЮ СТАТЬЮ ОБЛИЦОВКИ

    Восьмой шаг – выровнять концы фронтона и завершить установку первого ряда листов. Всегда устанавливайте полный ряд защитного покрытия перед установкой следующего ряда.

    Последний кусок кровельного покрытия необходимо отрезать так, чтобы стропила фронтона стояли идеально вертикально. Сначала проверьте фронтон сарая, с которого вы начали планировку, и убедитесь, что он вертикальный. Возможно, вам придется закрепить его, чтобы удерживать на месте. Затем сделайте стропило на еще не обшитом листами конце отвесно.

    Теперь измерьте размер обшивки, необходимой для покрытия от фронтона сарая до стыка обшивки в первом ряду. Нарежьте пленку и установите ее.

    шаг 9 УСТАНОВКА ОСТАЛЬНЫХ РЯДОВ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОБЛИЦОВКИ

    Девятый шаг – установка оставшихся рядов обшивки. Листы в каждом ряду должны располагаться в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. Обычно они устанавливаются со смещением в 4 фута. Это увеличивает прочность стропильной системы.

    Начните с того же конца, с которого вы разложили стропила, и установите лист, который был обрезан для создания схемы расположения в шахматном порядке.

    Кровельное покрытие должно иметь зазор в ⅛ дюйма между краями, чтобы обеспечить возможность расширения. Используйте несколько гвоздей 8d в стыке между листами, чтобы удерживать зазор открытым, пока вы прибиваете лист к стропилам.

    Прибейте лист к стропилам, а затем удалите гвозди, удерживающие зазор между листами открытым.

    РубрикаРазное