Обжиг дерева и браширование: браширование и обжиг. Фото, видео

Содержание

браширование и обжиг. Фото, видео

Этот материал долговечен: мебель из натурального дерева при должном уходе служит много лет — десятки, а то и сотни. И древесина не утрачивает своей красоты со временем — наоборот, как коньяк, может становиться ещё интереснее.

Очарование потрёпанной временем деревянной поверхности настолько сильно, что существует целое направление в производстве мебели — искусственное состаривание. В предыдущих публикациях на эту тему (Обновляем старую мебель. Состаривание при помощи окрашивания и Обновляем старую мебель. Очарование трещин) речь шла о том, как можно состарить мебель с помощью лаков и красок. В этом материале рассмотрим, как придать поверхности дерева более почтенный вид механическими способами.

Браширование

Древесина неоднородна по своему составу: на спиле дерева видны годовые кольца. Количество окружностей определяет возраст, а их ширина зависит от многих причин: породы, условий питания, погоды, местоположения (на солнце или в тени). Годичные кольца шире у молодых деревьев — они активнее растут. На размер колец влияет и то, выросло ли конкретное дерево из семечка (более узкие) или корневой поросли. 


Годичные кольца дерева

Светлый и более широкий участок кольца — это прирост в первую половину периода активной вегетации (весна и начало лета), тонкий и тёмный — то, что наросло за вторую половину лета и осень. Всё вместе представляет собой прирост одного года.

В начале лета образуется более рыхлая проводящая ткань. Со второй половины нарастают твёрдые клетки, способные выдерживать механические нагрузки, — они придают дереву устойчивость. Рисунок годичных колец виден и на продольном спиле дерева. 

Со временем древесина разрушается. Особенно, если доска или изделие из дерева находятся на открытом воздухе — под действием солнца, дождя, мороза и ветра. Светлые мягкие участки разрушаются быстрее, поэтому с течением времени поверхность древесины становится неровной, ребристой.


Старая доска

Для того чтобы добиться такого результата, не обязательно ждать много лет, выдерживая дерево под солнцем и ветром. Состарить древесину можно брашированием

Процесс заключается в механическом удалении более мягких волокон. Для этого применяют жёсткие щётки (по-английски brush — щётка). В зависимости от требуемой степени состаривания, используют инструменты различной жёсткости: металлические, нейлоновые, сизалевые. Возможно их сочетание: для более глубокой и грубой обработки применяется металлическая щётка, а нейлоновой и потом сизалевой обрабатывают поверхность для удаления заусенцев.


Щетки для браширования

Кроме насадок на дрель или углошлифовальную машинку (УШМ, «болгарка»), стоит обзавестись и ручным инструментом — абразивной шкуркой разной зернистости, ручной кордщёткой. Также удобно использовать абразивные губки: гибкая поверхность позволяет убирать занозы из углублений.

Независимо от выбора, во время работы следует учитывать направление движения: оно должно быть по волокнам древесины. Поэтому щётки-насадки на электроинструмент нужны плоские, а не в виде чашки.

Прежде чем приступать к процессу состаривания, потренируйтесь на образце. 
С помощью различных щёток можно имитировать не только атмосферное старение (воздействие ветра, солнца), но и эффект обкатанной водой деревяшки — такие можно найти на берегу реки или моря. В этом случае древесина обрабатывается более глубоко, и «следы времени» могут быть не только вдоль волокон. Пример такого состаривания — шкатулка на фото ниже. 


Состаривание древесины. Фото с сайта o-drevesine.ru

Кроме механического способа (щётками), древесину текстурируют при помощи химии или обработки пескоструем. Принцип тот же: удаляются более мягкие части. 

В химическом способе используются кислоты и щёлочи, способные разъедать органику, например, серная или азотная кислота. Поэкспериментировать можно с агрессивной бытовой химией, предназначенной для удаления сильных загрязнений. Химическая обработка применяется как самостоятельный вариант или в качестве начального этапа перед механической очисткой щётками.


Сочетание старых досок и современной модели дивана. Фото с сайта mebelica.ru

При обработке пескоструйным аппаратом частицы абразива выбивают более мягкие слои. Пескоструй можно найти в мастерских, занимающихся ремонтом автомобилей, — с помощью такого оборудования удаляют ржавчину. 

Использование разных способов браширования позволяет получать неодинаковый эффект. При обработке металлическими щётками рельеф древесных волокон будет более глубокий и явный, после химического травления и пескоструя — сглаженный.


Обработанную древесину покрывают морилками и лаком

После получения требуемой фактуры древесину обрабатывают морилками, восками, лессировочными покрытиями, лаками. Колерующие составы (морилки) мягкие участки прокрашивают сильнее, чем твёрдые. Лазури (лессировки) дополнительно подчёркивают рельеф, скапливаясь в углублениях. 


Обжиг

Обжиг древесины чаще всего рассматривают как первый этап браширования — так же как и при химическом травлении, в первую очередь разрушаются (обгорают) более мягкие участки. 


Красота простоты. Фото с сайта wickdpleasures.tumblr.com

Деревянную поверхность обжигают при помощи паяльной лампы или газовой горелки, а затем обугленные части счищают, обильно промывают водой и покрывают маслом. Степень обжига и последующая обработка щёткой зависят от предпочтений.

Прошедшая огонь и воду древесина не нуждается в дополнительном тонировании — поверхность доски принимает благородный тёмный оттенок. Но при желании обгоревшее дерево можно дополнительно покрыть цветными морилками. Особенно эффектно смотрится сочетание красного и угольно-чёрного. 


Дом, облицованный обожжённой доской. Фото с сайта skyhousedesigncentre.com

Обжиг может быть самостоятельным видом отделки. Сейчас это направление набирает популярность и считается японской техникой Shou Sugi Ban (Yakisugi), хотя такой способ деревообработки известен в многих странах. На Руси обжиг дерева назывался подкуриванием.  

Обработанная огнём древесина становится менее горючей и практически не подвержена гниению и порче насекомыми. Поэтому такие доски используют для облицовки фасадов, строительства заборов. Регулярно красить такой забор или фасад не нужно — обожжённая доска не изменяет своих качеств сотню лет. 


Забор из обожжённой древесины. Фото с сайта oilobit.com

Естественно, дизайнеры не смогли пройти мимо такого материала. Они стали использовать в интерьерах объекты, обработанные огнём, применять доски в технике Shou Sugi Ban разной степени обгорелости для отделки стен и потолков. Покрытые маслом, поверхности не пачкаются.


Облицовка стены в технике Shou Sugi Ban. Фото с сайта urbantimber.ca

Затем дизайнеры пошли ещё дальше и научились декорировать обжигом предметы мебели. Выглядящие как будто спасёнными из пожара вещи, возможно, понравятся не всем, но смотрятся очень стильно. Посмотрите сами.

Попробуйте текстурировать привычную древесину — возможно, вы откроете для себя новый материал.


Браширование древесины — Древология — все о древесине, строительстве, ремонте, интерьере

Одним из методов искусственного состаривания древесины является браширование, второе название метода-текстурирование. Применяя метод браширования удается придать предметам из дерева хороший эффект старения. Браширование древесины…

Брашированием можно состарить любые деревянные элементы. От деревянного пола до мелких декоративных деталей мебели. После обработки древесины брашированием, она приобретает выдержанный, антикварный вид, а ее структура становится более четкой.

Любая древесина состоит из мягких и твердых волокон. В процессе естественного старения мягкие волокна разрушается, в результате чего поверхность древесины становится рельефной и фактурной.

Чтобы воспроизвести такой же эффект на свежем материале применяют метод браширования древесины.

Для браширования используют металлическую щетку, с жесткой щетиной. Отсюда идет и название метода. От английского слова «браш», что в переводе означает «щетка».

В полной мере ознакомившись с процессом браширования, вы с легкостью можете выполнить его самостоятельно. Это достаточно простой метод, но весьма эффективный.

Тоже интересно:

Материал и инструмент

Обратите внимание, что брашированию «поддаются» не все породы дерева. Не подойдут такие породы как клен, груша, вишня, бук. Выбирайте лиственницу, сосну, дуб, ясень, орех, те породы, которые имеют легко обрабатываемую структуру.

Что касается инструмента, то для небольшой площади подойдет ручная щетка с жесткой металлической щетиной. А для обработки большой площади, как правило, используют дрель с такой же металлической насадкой.

Процесс браширования древесины

Металлической щеткой водят вдоль волокон с небольшим, легким нажимом на инструмент. Движения должны быть, как будто вы выскабливаете дерево, пока не получится нужный вам вид. Важно не перестараться. Иначе, вместо красивого, состаренного вида древесины вы получите испорченный кусок дерева.

Опытные мастера, перед брашированием, часто применяют обжиг, поскольку под воздействием огня волокна дерева разрушаются и их легко удалить с поверхности.

Но без должного опыта сложно выполнить обжиг дерева правильно. Стоит на секунду отвлечься и можно безвозвратно испортить древесину. Потому что под воздействием огня разрушаются не только нужные волокна, но и более глубокие. А это потом сказывается на выносливости дерева и сроке его службы.

Шлифовка после браширования

После использования щетки, дерево приобретает фактурный, весьма красивый вид. Но текстура ее становится сильно шершавой. Ее нужно сгладить перед обработкой морилками и лаками.

Для шлифовки, после браширования применяют наждачку разной степени жесткости. Шлифовать нужно вдоль волокон древесины, начиная с наждачной бумаги с крупным зерном, затем с мелким.

Финишная обработка

После шлифования, дерево можно покрыть морилкой, для придания желаемого оттенка. Если этого вам не нужно, то можно сразу покрыть древесину лаком. Лак наносят в несколько слоев. Первый слой наносят, дают просохнуть, затем шлифуют и очищают от пыли. Первый, черновой слой необходим для поднятия ворса древесины.

Далее наносят второй слой лака, дают просохнуть полностью. После полного высыхания, при необходимости придания дополнительного блеска поверхность полируют.

Вам будет интересно

Браширование и обжиг дерева своими руками

При работе с деревом весьма актуальным является вопрос выделения его естественной структуры. Изделие получается ярким и красивым. Для этой цели используется техника, называемая структурированием. Иногда её называют брашированием. Английское слово brush переводится на русский как щётка или чистка.

  

Не все породы дерева подходят для браширования, а только те, у которых естественная структура, например годовые кольца, изначально хорошо видна. В ходе структурирования с поверхности древесины выбираются мягкие слои. Твёрдые же слои, как бы возвышаются, и поверхность получается волнистой. Появляется чёткий и красивый рельеф.

Для браширования лучше выбирать более мягкую древесину, имеющую какие-либо дефекты, например сучки, извилины волокон, глазки и пр. После обработки, то, что можно было бы считать дефектом, в вашем случае, станет отделкой, декором. Изящным и всегда к месту.

Для браширования лучше всего выбирать сосну, лиственницу, ель, дуб, ясень или орех. Не стоит брать в работу бук, грушу, можжевельник, тик, клён, ольху или вишню.

Структурирование можно проводить механическим путём и химическим. Сразу скажем, что химический способ не удобен тем, что работы выполнять надо в хорошо проветриваемых помещениях и в химзащите, так как применяемые химические средства достаточно сильны и опасны. Поэтому, мы будем описывать сразу механический способ.

  

При больших обрабатываемых площадях или в серийном производстве, конечно, применяются машины. Мы же остановимся на ручном способе механического структурирования.

Нам понадобятся всего лишь жёсткая (со стальными волосками) щётка и газовая горелка. Также понадобится обычная, но широкая и жёская кисть из щетины. Купить всё это можно в любом строительном магазине.

Брашировка может проводиться как на небольшую глубину, так и на достаточно значительную. Для декупажа по негрунтованному дереву обычно делают неглубокую выборку. Её удобно в дальнейшем тонировать и лакировать. Здесь выборка древесины проводится лишь для лёгкого подчёркивания природного рисунка дерева. Более глубокая выборка обычно выполняется в технике неукрытых волокон. После тонировки изделие выглядит весьма состаренным.

  

Далее мы рассмотрим браширование после обжига. Эта техника используется несколько реже, чем просто браширование, но она совсем не сложная.

Обжигать мы будем при помощи газовой горелки. Такая горелка заправляется газом из обычного баллончика для зажигалок. При обжиге будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности.

Работать лучше всего на открытом воздухе – безопаснее и не запылите помещение.

Поджигаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Старайтесь, чтобы движения руки были равномерны – не двигайтесь рывками и не задерживайтесь подолгу на одном месте. Поверхность в итоге должна обгореть равномерно. Степень обжига вы выбираете самостоятельно: это может быть лёгкое потемнение или же сплошная обугленная чернота. Это на ваше усмотрение. Пробуйте, как вам в итоге понравится.

Над сучками пламя можно подержать подольше или пройтись по ним несколько раз. Если какой-то участок поверхности загорелся, просто сдуйте пламя, чтобы он потом не выделялся.

После обжига приступаем к собственно брашированию. Щёткой производим выборку, а жёсткой кистью сметаем то, что выбрали.

   

Заготовка должна лежать на горизонтальной поверхности, а движения щёткой производиться равномерно от начала до конца вдоль волокон. Периодически необходимо кистью счищать опилки. Движения такие же, и в том же направлении, что и движения щётки.

После того, как убрали опилки, начинаем выбирать дальше, но в обратном направлении, однако тоже строго вдоль волокон. Как только вы видите, что вас устраивает цвет, можно остановиться.

Дальше вы можете применить тонирование, выбеливание или морение. А можете не применять ни то, ни другое, ни третье, а покрыть изделие воском или восковым лаком. Это кому как нравится.

Браширование древесины своими руками — как сделать щетку и станок, чем покрыть поверхность

Браширование (или структурирование) – приём декоративной отделки древесины путём искусственного состаривания. Процесс обработки материала не отличается особенными сложностями, поэтому каждый домашний мастер может выполнить браширование древесины своими руками, воспользовавшись пошаговой инструкцией специалистов и подходящим для процедуры инструментом.

Технология и области применения

К процедуре браширования прибегают, чтобы придать древесине винтажный вид

Главное предназначение браширования — придание обычному дереву внешнего вида старинного материала путём обработки инструментами. Во время обработки поверхности удаляют мягкие волокна светлого оттенка. После этого поверхность становится рельефной, что присуще старой древесине.

Во время обработки варьируется степень удаления мягких тканей. В зависимости от целей, глубина придаваемой шероховатости может быть от 0,5 до 2–3 миллиметров. Глубокую обработку проводят, когда желают придать эффект глубокого старения. Твёрдая поверхность дерева обнажается, на ней просматривается красивая текстура. Оптимальной является обработка поверхности на глубину от 0,5 до 1 миллиметра.

Естественное старение древесины уменьшает прочность дерева. Искусственное браширование способствует увеличению прочности пиломатериалов, препятствует гниению и образованию грибка. Такие свойства дереву придаёт обработка во время процесса специальными антисептическими составами.

Для подчёркивания рельефа после удаления мягких волокон поверхность покрывают составами, придающими цвет. Дерево прокрашивают оттенками двух тонов, чтобы рельеф стал максимально выделяющимся.

Браширование — популярный способ обработки интерьерной древесины. Дизайнеры применяют его в следующих случаях:

  • при изготовлении лестниц;
  • в производстве мебели;
  • при обработке половых досок;
  • при изготовлении отделочной вагонки.

Подобной обработке подвергают исключительно породы дерева с многослойной структурой. Превосходный результат получается после браширования лиственницы, ели, дуба. Структура этих пород позволяет получить неповторимые богатые рисунки живого дерева.

Непригодны для браширования сорта с неявно выраженной структурой: вишня, клён, бук, ольха, берёза, тик. Мелковолокнистая структура древесины этих пород деревьев не позволяет получить эффект слоистости, поэтому декоративности брашированием достичь не удастся.

Виды браширования

Для получения более рельефной поверхности подойдёт механический способ браширования

Существует два способа обработки дерева для выявления его структуры:

  1. Механический. Древесину обрабатывают специальным инструментом, удаляющим мягкие волокна и приспособлениями для полировки поверхности.
  2. Химический. Заключается в обработке дерева специальными составами (щелочами, кислотами и т.д. ), разъедающими мягкие волокна.

Применение этих видов браширования позволяет добиться разных результатов. Механический способ позволяет получить рельефную поверхность, химический — более гладкую.

Одна из методик, применяемых мастерами — сочетание химической и механической обработки. Химическим способом проводят черновую обработку дерева, удаляя мягкие волокна. Дальнейшую финишную обработку и полировку делают механическим способом.

Обжиг

Браширование методом отжига придаёт поверхности большую прочность

Один из видов браширования — обжиг древесины для удаления мягких тканей. Древесину обжигают паяльной лампой или газовой горелкой, затем промывают и покрывают масляными составами для полировки.

При таком варианте браширования нет необходимости последующей тонировки изделия, поскольку дерево приобретает тёмный оттенок. При желании обожжённую древесину можно покрыть цветной морилкой.

Дерево, прошедшее огонь и воду, становится не только красивым, но и более прочным. Оно практически не подвергается гниению или порче насекомыми, поэтому часто используется для отделки фасадов и строительства заборов. Красить такой забор не нужно, поскольку обожженные доски не изменяют качества не один десяток лет.

Современные дизайнеры используют обработанную огнём древесину для отделки интерьеров, изготовления мебели. Вещи, выглядящие как после пожара, нравятся не всем, но смотрятся стильно и весьма необычно.

Инструменты для самостоятельного браширования

Процесс искусственного структурирования древесины не сложен, если использовать для его проведения подходящий инструмент.

Щётки

При выборе механического способа браширования без щёток-крацовок не обойтись

Щётка-крацовка — специальный инструмент для механического браширования вручную. Это грубые металлические щётки с ворсом из стали или латуни. Предпочтительно выбирать инструмент с широкой торцевой частью, близкий по форме к валику. Такая форма позволит равномерно обработать поверхность.

Толщину проволоки выбирают в зависимости от сорта древесины. Ворс должен быть тоньше мягких волокон в 7–10 раз. Щётки с прямыми щетинками предпочтительнее кудрявых. По необходимости кончики проволоки срезают — этот приём позволяет сделать щётку более жёсткой.

Крацовки удаляют из дерева основную часть мягких волокон. Шероховатость поверхности убирают специальными нейлоновыми щётками со вдавленной в щетину абразивной пудрой. Шлифовка синтетическими щётками удаляет ворсистость древесины, подготавливая поверхность к последующей полировке и покраске.

Стоимость синтетических щёток для браширования достаточно высока, но приобретать их желательно. Они позволяют тщательно подготовить поверхности к финишной полировке и сделать работу качественно.

Для завершающей полировки применяют щётки с шерстяным или сизалевым ворсом. Они придают поверхности максимальную гладкость и законченный вид.

После черновой обработки, перед финишной зачисткой и полировкой древесину обязательно подсушивают. Полировка влажной поверхности приведёт к поднятию и разрушению мелких волокон, что испортит внешний вид материала.

Станки и машинки

Станок для браширования понадобится, если обрабатывать предстоит большой объём древесины

При необходимости обработки больших объёмов материала целесообразно использовать станки для браширования. Специалисты, производящие массовую обработку древесины, используют стационарные щёточные машины. В комплекте с ними поставляются круглые щётки для поэтапной обработки доски:

  • из стальной проволоки — для первичной обработки;
  • из синтетического ворса — для промежуточной зачистки;
  • из сезаля — для финишной полировки.

Самые популярные модели станков и спецмашинок:

  • Фрезер FESTOOL RUSTOFIX RAS 180 с комплектом щёток.
  • Машинка Makita 974, оснащённая нейлоновой и абразивной щётками. Недостатком этой модели является трудность обработки углов.
  • Машинка шлифовальная Felisatti AGF 110/1010E. Более совершенная модель для обработки ровных и неровных поверхностей. В комплекте с данной моделью поставляется металлическая и нейлоновая щётка.

Выбирая конкретную модель, необходимо учесть возможность приобретения дополнительных щёток, подходящей конструкции.

Приобретение специального станка для выполнения разовых работ нецелесообразно, так как домашние мастера используют для обработки дерева шлифовальные машины для ровных поверхностей и угловые шлифовальные машины для обработки стыков. Для оснащения шлифовальных машины приобретают специальные щётки-насадки, аналогичные предназначенным для станков.

Этапы браширования: пошаговая инструкция

Последовательность и правильность действий во время проведения структурирования древесины — гарантия получения нужного результата. Нарушение рекомендаций приведёт к порче материала. В целом процесс состоит из обработки доски металлической щёткой, шлифования и полировки.

Схема работы домашнего мастера следующая:

  • Подготовительный этап. Перед началом работы поверхность доски проверяют на уровень влажности. Если она слишком влажная, то нужно подсушить. Слишком сухая — увлажнить.
  • Обработка жёсткой щёткой-карцовкой. На данном этапе важно оценить подбор жёсткости щетины. Для эффективности обработки важно следить, чтобы щётка удаляла только мягкие ткани древесины, не нарушая структуру твёрдых. Подобрав оптимальную жёсткой в зависимости от сорта древесины, можно начинать черновую обработку. Поверхность обрабатывают вдоль, по направлению волокон. Если обработка шлифовальной машиной, скорость вращения регулируют на отдельном образце.
  • Шлифовка синтетической щёткой. Абразивная щётка предназначена для качественной обработки древесины. С её помощью удаляют все оставшиеся после черновой обработки волокна, шероховатости. Как правило, достаточно одного-двух проходов по поверхности. Движения, как и при черновой обработке, выполняют вдоль волокон. На данном этапе можно придать поверхности большую декоративность, углубив некоторые бороздки стамеской.
  • Полировка дерева. Завершающий этап шлифовки — придание поверхности гладкости. Выполняют работу щёткой из сезаля или мелкозернистой наждачной бумагой. Тщательная полировка делает поверхность идеально гладкой.

Видео: Браширование дерева своими руками

Окрашивание или тонирование брашированной древесины

Окрашивание — финальный штрих в процессе браширования древесины

Покрытие поверхности брашированной древесины краской или тонирующим составом придаёт особенную декоративность. Окрашивание проводят кистью или губкой. Во время процесса внимательно следят, поднимаются ли волокна. Если на поверхности замечены ворсинки, её дополнительно шлифуют мелкозернистой наждачкой.

Самый простой вариант окраски — обработка морилкой. Она быстро проникает в оставшиеся на поверхности мягкие слои древесины, не затрагивая при этом твёрдые волокна. В результате получается рельефная структура, обладающая особенной декоративностью.

Оригинальный вид имеет древесина, покрытая золотистым или серебристым красящим веществом. Частицы пигмента забиваются в углубления и микротрещины, которые впоследствии бликуют на солнце.

Интересный приём окрашивания — компоновка тонов, повторяющая игру света и тени на рельефе. Углубления красят тёмным тоном, гребни — светлым. Покраску проводят следующим образом:

  1. На всю поверхность наносят насыщенно тёмный лак или краску.
  2. Покрытую поверхность обтирают губкой или ветошью, удаляя краску с твёрдых волокон, куда она не успела впитаться.
  3. Если окрашиваются большие площади, дожидаются высыхания нанесённого слоя лака, а затем обрабатывают поверхность лепестковым диском с зернистостью от 400 до 800. Выпуклости после такой обработки высветляются, затем их покрывают бесцветным или светлым лаком.

Другой вариант окраски — покрытие верхнего яруса тёмным лаком, а впадин — светлым. В этом случае на поверхность наносят тёмный лак и хорошо просушивают его. Затем наносят светлый состав и снимают его излишки резиновым шпателем. В результате проявляется тёмная подложка на гребнях.

Обладая определёнными навыками работы с деревом и используя подходящие инструменты, можно выполнить браширование своими руками и получить прекрасный результат. Изделия из структурированной древесины обладают повышенной декоративностью и придают интерьеру эксклюзивный, дорогой вид.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Методы обработки дерева — браширование и обжиг

 

Древесина как элемент внутренней и внешней отделки жилья не теряет популярности уже много столетий. Не удивительно, ведь древесина экологически чистый и безопасный материал, к тому же, обладает определенным шармом и заставляет почувствовать себя ближе к природе. В дизайне деревянная отделка смотрится уютно.

Мастера пользуются методами обработки деревянных изделий с целью придать им более интересный и необычный внешний вид. Из популярных методов на данный момент выделяют:

Браширование

Дело в том, что на спиле древесина не идеально ровная — она имеет годичные кольца и продольные полосы. А также со временем она имеет свойство разрушаться — более мягкие участки идут волнами, появляется своеобразный узор. Современные технологии позволяют создать такой эффект, не подвергая материал многолетнему воздействию солнца и ветра! Браширование представляет собой обработку методом удаления более мягких волокон. Используются жесткие щетки: металлические, нейлоновые или сизалевые. В зависимости от желаемого эффекта можно использовать разные щетки, соло или сочетая для удаления заусенцев.

Обжиг

Метод основан на обжигании материала при помощи паяльной лампы или газовой горелки. После обжига, как правило, проводят зачистку обуглившихся частей, промывают изделие водой с последующим покрытием маслом.

Методы можно сочетать. Изделия, обработанные такими способами, можно дополнительно покрыть цветной морилкой. Спектр вариантов декора ограничивается лишь вашей фантазией!

Адрес:

Москва, 1-я ул. Бухвостова, д.12/11

 

Контактные номера:

+7(916)396-53-35 Иван

+7(926)165-29-53 Денис

+7(917)584-32-41 Андрей

 

Почта:

[email protected]

 

Viber/Whats App:

+7(916) 396-53-35

Как происходит браширование древесины, последовательность обработки

2 Брашировка в домашних условиях – какие инструменты понадобятся

При выполнении браширование своими силами в домашних условиях, вам потребуется небольшой список подручных средств. В первую очередь, это щетки-крацовки, представляющие собой довольно грубые щетки дискового вида, ворс на которых выполняется из стали или латуни. Для получения равномерной обработки специалисты рекомендуют покупать щетки, по форме приближающиеся к валику, а также с более широкой торцевой стороной.

Основной инструмент, который понадобится для браширования, – щетки-крацовки

Основная работа проводится именно крацовками, задача которых заключается в удалении наибольшей части волокон. Естественно, поверхность после такой обработки остается слишком ворсистой и шероховатой. Для улучшения внешнего вида поверхности нам потребуются нейлоновые синтетические щетки. Особенностью подобных щеток является абразивная пудра различных фракций, которая вплавлена в толщу пластмассы. Стоимость синтетических щеток может неприятно удивить, однако все же очень желательно было бы их приобрести, поскольку они устраняют и удаляют мелкий ворс, мешающий полировке и покраске, к тому же древесина смотрится на порядок симпатичнее после обработки такими щетками.

Далее в бой вступают щетки с натуральным жестким ворсом, к примеру, из грубой шерсти или сизалевые щетки. С их помощью выполняется полировка поверхности. Данный этап браширования не относится к числу обязательных, но если вам требуется добиться максимального качества дерева, то без полировки не обойтись.

При желании можно воспользоваться дрелью со специальной насадкой

При необходимости можно воспользоваться электрическими инструментами, к примеру, угловой шлифовальной машинкой или дрелью. Однако работать со щетками выгоднее в том плане, что можно полностью контролировать силу давления и направление обдирки. В любом случае, не забудьте приобрести очки против пыли, а также перчатки, так как при шлифовании в воздух попадет очень много мелких ворсинок, которые могут нанести вред глазам.

Процесс браширования дерева

Перед началом работы необходимо немного смочить деревянное изделие, чтобы предотвратить распространение пыли во время процесса. После этого нужно подобрать соответствующий инструмент, который сможет без повреждения твердых волокон снять верхний волокнистый слой. Подобранную щетку следует перемещать по ходу волокон дерева, несмотря на то, используется механический инструмент или ручной. Очень сильно ускорит процесс щеточная шлифмашинка, обладающая различными насадками и скоростями работы.

После первого процесса осуществляется предварительная шлифовка до устранения шероховатостей с помощью более мягкой щетки. В таком случае насадка на инструменте меняется на полимерную. Также эту зачистку можно делать болгаркой со специальным типом диска. На данном этапе можно с учетом пожеланий декорировать изделие и придавать ему тот вид, которым оно должно обладать. Улучшить вид дерева может помочь масло, а создать дополнительные сколы можно с помощью ручного инструмента. Неповторимость структуре может придать финальная полировка с помощью еще более мягкой щетки. После этого проводят очистку поверхности и ее подготовку к внешнему покрытию.

Следующим этапом может стать техника патинирования, которая окрасит глубокие борозды в более темный цвет. После проведения всех необходимых действий проводится покраска и нанесения лака. Перед покраской для придания тонировки можно использовать масло. Его можно использовать также после нанесения лакокрасочного покрытия. Масло, воск и лак наносятся по стандартной технологии и не требуют каких-то специальных предостережений.

https://youtube.com/watch?v=9sfDf7OFsPQ

Также состарить дерево можно с помощью различных химических средств и обжигом с применением газовой горелки. В последнем случае производят обработку пламенем и зачистку потемневшей поверхности наждачной бумагой. Такие различные способы предоставляют огромнейший выбор средств для того чтобы осуществить браширование. Поэтому далеко не обязательно тратить много денег, чтобы состарить дерево, главное оптимальный способ это сделать!

1 Браширование дерева – в чем его суть

Основное предназначение указанного процесса заключается в придании обычной деревянной поверхности искусственного эффекта старины посредством инструментальной обработки. Происходит удаление светлых мягких волокон, что делает древесину визуально более старой, появляется своеобразный оригинальный рельеф, присущий лишь довольно-таки старым деревьям. В зависимости от преследуемых целей, глубина обработки поверхности может существенно изменяться. Так глубина шероховатостей и неровностей может достигать 2-3 мм, когда требуется воссоздать эффект глубокого грубого старения.

В отличие от естественного старения, браширование дерева способствует улучшению прочностных показателей дерева, его долговечности, а также препятствует развитию гниения и повреждения от действия грибковых образований или насекомых. Все это достигается за счет использования специальных антисептических растворов и составов для защиты деревянной поверхности.

С помощью браширования обычной древесине придается эффект старины

Также стоит помнить, что прежде чем приступать непосредственно к брашированию, древесину необходимо подготовить к этому процессу. В первую очередь, материал должен быть максимально гладкий и ровный, никаких зазубрин, неровностей и прочих дефектов быть не должно. Влажность должна быть в пределах 10-15%, в противном случае волокна при обработке будут лишь рваться, образовывая мелкий ворс, а искусственного старения достичь не получится.

Какая древесина годится для браширования

Для браширования нужно выбирать древесину из деревьев мягких и средней твердости пород и со структурой, делающей годичные кольца хорошо заметной. Состаренное дерево хорошо получается из хвойных: ели, лиственницы, сосны, кедра и пихты, а также липы, осины, ивы, каштана и ольхи.

На досках из дуба, ореха, березы, рябины, ясеня также можно получить нужный эффект, но он будет выражен слабее. Сложнее или совсем невозможно состарить древесину из акации, клена, тиса, бука, тика, груши. Технология браширования неэффективна для деревьев тропического происхождения. У них практически нет годичных колец из-за особенностей климата.

Кроме досок, можно аккуратно брашировать фанерованные плиты и вагонку. Небольшая глубина погружения щетки позволяет не разрушить поверхность, а придать выразительность рисунку.


Так выглядит вагонка, подвергнутая брашированию Источник 1povagonke.ru

3 способа термического состаривания древесины

Если на верхний слой
древесины воздействовать открытым огнём, то за короткий промежуток времени можно
получить результат, похожий на многолетнее разрушение

Процесс обжига быстрый и
не сложный, но требующий осторожности

В зависимости от назначения древесины пользуются разными
способами обжига.

Способ №1

Деревянную заготовку обжигают ручной горелкой с газовым баллончиком. Открытым огнём равномерно водят вдоль волокон без остановки, чтобы не было глубокого выгорания.

Обжиг ручной газовой горелкой

С обожжённой
поверхности мягкой губкой стирают образованный нагар. Если шлифовать наждачной
бумагой, то разрушатся сгоревшие волокна, поэтому пользуются губкой для мытья посуды,
у которой есть абразивная сторона.

После протирки на
сосновой заготовке выделяется структура дерева.

Структурированная поверхность на сосне

Чтобы подчеркнуть
структуру дерева после обжига, наносят слой лака или масла.

Для сравнения образец делят
на две части и покрывают разными составами.

Одну часть заготовки покрывают
немецким лаком для дерева марки Osmo.

Покрытие заготовки лаком

Другую часть заготовки
обрабатывают финским маслом для твёрдой древесины фирмы Teknos.
Выбирают чёрный цвет ТМ 1830.

Покрытие заготовки маслом

Заготовку, покрытую
разными составами, сушат. Чтобы просушенная поверхность не мазалась, покрытие
делают многослойным.

Если сравнивать две
части заготовки, обработанной разными составами, то видна разница. На участке,
обработанном лаком, структура светлая и яркая. Участок, обработанный маслом,
выглядит тёмным и жирным.

Заготовка, покрытая маслом и лаком

Обожжённая таким
способом древесина имеет рельеф, зависящий от количества обжигов и слоёв
покрытия. Чтобы получить состаренное дерево, достаточно обжечь поверхность один
раз, а затем покрыть её маслом.

Древесина после обжига

Пример взят с канала NEGAVRILOV1, ролик «Браширование древесины обжигом и покрытие маслом».

Способ № 2

Облицовка фасада дома деревом
требует больших затрат. Например, покраска деревянного фасада обойдётся дороже,
чем стоимость досок, а при обжиге досок газовой горелкой затраты на баллонный
газ, также превысят стоимость материала.

Японцы предложили
недорогой способ обжига досок трубой. Полученный таким способом материал
выглядит состаренным и красивым, а главное, он не разрушается насекомыми и
грибком.

Для обжига трёх досок их складывают треугольником в трубу.

Труба для обжига

После этого конструкцию
устанавливают в вертикальное положение. Снизу подкладывают газеты, и поджигают
их.

Поджигание трубы

Благодаря хорошей тяге
внутри трубы распространяется огонь. Он обжигает поверхность досок.

Горение досок в трубе

Время для горения
выбирают экспериментально в зависимости от длины трубы и влажности досок. Для
равномерного выгорания досок, через некоторое время трубу переворачивают, и
огонь распространяется в другом направлении.

Обожжённую конструкцию
тушат, разбирают и получают три доски с состаренной поверхностью, похожей на
крокодиловую кожу.

Обожжённые в трубе доски

Чтобы обожжённая поверхность не пачкалась, её очищают, а затем покрывают маслом или лаком. Обожжённые и обработанные таким способом доски имеют коричневый цвет с чёрной текстурой.

Пример взят из ролика «Удивительный ФАСАД из Обожженной Доски» с ютуб-канала MY GALAXY

Способ № 3

Доски для пола можно не
только красить, но и обжигать.

Перед обжигом половую доску
обрабатывают наждачной бумагой, чтобы не было заусениц. После обработки доску
со всех сторон равномерно обжигают газовой горелкой.

Обжиг газовой горелкой

В отдельных случаях
доску обжигают за два прохода. Движения огня напоминают покраску. В районе
сучков структура более плотная, поэтому здесь обжиг длится дольше.

Обожжённая доска

Окончательно обожжённые доски покрывают льняным маслом, разведённым уайт-спиритом с добавлением защитного средства от грибка.

Покрытие льняным маслом

Обожжённая и обработанная
таким способом половая доска обретает ярко выраженную антикварную структуру.

Обожжённая и обработанная доска

Пример взят из ролика «Пол из террасной обожженной доски» с ютуб-канала Своими Силами

Полезные советы

Вот несколько полезных советов, которые облегчат работу и сделают ее результат еще лучше:

  • Перед началом работы заготовку можно обжечь. Это делают с помощью горелки. Обжиг выполняет две функции – практическую и эстетическую. Первая сводится к тому, что в ходе процедуры мягкие волокна древесины размягчаются еще больше. В результате их легче удалить, поэтому фактура заготовки становится более рельефной. Эстетическая функция состоит в том, что в глубине бороздок на доске остается часть обожженной древесины. Это делает материал более контрастным и красивым.
  • Если нужна менее выраженная, неконтрастная фактура, используют специальные щетки для браширования. Волокна у них не проволочные, а полимерные. Благодаря этому такие щетки воздействуют на дерево более щадяще и оставляют менее глубокие бороздки, не полностью удаляя мягкие волокна.
  • Если используются полимерные щетки, лучше посыпать их абразивом. Это сделает обработку более эффективной, лучше подчеркнет фактуру древесины.
  • Готовую доску можно обработать не только морилкой, но и серебрянкой или золотистой краской. Наносить ее следует на выступающие части или углубления. Это подчеркнет контрастность фактуры. Наносят серебристую или золотистую краску губкой – ей слегка промакивают поверхность. Если надо покрасить углубления, используют тонкую кисть. Если на дерево нанесена серебристая или золотистая краска, его обязательно надо покрывать лаком – в противном случае краска быстро сотрется.

Какой способ браширования предпочитаете использовать Вы?

МеханическийХимический

Правила эксплуатации

Качество и скорость выполнения работ зависит от правильного выбора необходимого устройства. На выбор нужного аппарата оказывают влияния следующие параметры:

  • назначение и область использования;
  • частота применения и объемы планируемых работ;
  • вид питания;
  • ценовой диапазон;
  • наличие сертификатов качества;
  • страна изготовления;
  • удобство использования и эргономичность.

При работе со шлифовальной машиной профессиональные мастера рекомендуют соблюдать следующую последовательность:

  • подключение к источнику электрического питания;
  • выполнение надежного удержания инструмента;
  • включение прибора;
  • разогрев и набор оборотов;
  • обработка поверхности.

После окончания работ надо обязательно очистить устройство и смазать все рабочие части. Для полноценного сбора пыли необходимо регулярно проводить ревизию пылесборника.

Для замены деталей надо выбирать изделия одного производителя.

Для длительного хранения аппарата необходимо использовать только теплые помещения с хорошей вентиляцией.

Во время работы с электрическим прибором надо обязательно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила техники безопасности, которые помогут избежать появления травм и поломки инструмента.

Не будет лишним перечислить наиболее распространенные виды поломок щеточных шлифовальных электрических инструментов и способы их устранения:

  • окисление медных пластин в угольных щетках – обработка поверхности резиновым ластиком;
  • нарушение целостности обмотки – удаления деформированной детали и установка новой;
  • поломка кнопок управление устройства – установка новых элементов конструкции;
  • деформация роторных подшипников и конической пары шестеренок – установка новых деталей.

Временной диапазон бесплатного устранения дефектов самостоятельно устанавливает производитель или продавец. Данная услуга не будет предоставлена, если дефекты были вызваны вследствие неправильной эксплуатации, транспортировки или хранения. Обращаясь к продавцу для решения возникшей проблемы с инструментом, надо обязательно предоставить ему все документы, чеки и квитанции, которые подтверждают приобретение товара именно у него. Название сервисной организации указано в паспорте прибора.

Для выполнения качественной полировки, зачистки и шлифовки различных поверхностей современные производители выпускают огромный ассортимент шлифовальных инструментов, которые широко используют не только профессиональные строители, но и домашние мастера. Данные аппараты значительно сокращают период выполнения работ и повышают ее качество.

Перед походом за покупкой надо изучить все особенности данного аппарата и обязательно проконсультироваться с профессиональными строителями.

Начинающие специалисты должны понимать, что качественный электрический аппарат не может иметь низкую цену.

Подробный видео-обзор щеточной шлифовальной машины смотрите ниже.

Этапы работы и применяемые инструменты

Для придания рельефной структуры древесной поверхности нужен специальный набор щеточной продукции с ворсинками различной плотности и твердости.

Первый этап обработки

На первой стадии используют крацовку с жестким ворсом, изготовленным из стальных сплавов или латуни. Толщина ворсинок значительно отличается у различных изделий. Нужно выбрать щетку, у которой диаметр каждого металлического волоска будет тоньше диаметра мягкого волокна обрабатываемой древесины приблизительно в 10 раз. Хорошо удаляют рыхлые компоненты из древесины прямые ворсинки щетки, которые для повышения эффективности браширования перед креплением на переходник болгарки стригут ножницами для металла.

При необходимости можно применять сдвоенные щеточные изделия, обеспечивающие гораздо большую скорость и эффективность работы. Если ворсинки, предназначенные для удаления мягких волокон древесины, имеют закругленную форму, процесс будет идти хуже.

Работа нейлоновой щеткой

По окончании первого этапа обработки древесная поверхность имеет грубый, шершавый вид. Для придания декоративного эффекта, выравнивания всех излишков рельефа применяют нейлоновые щетки для браширования древесины, насаженные на болгарку. Они имеются в продаже в большом ассортименте.

Нейлоновые ворсинки отличаются длиной, плотностью, количеством или отсутствием абразивных частиц, вдавленных в полимер

Если на нейлоновой основе закреплены абразивные крупинки, нужно обязательно обратить внимание на их зернистость, жесткость и сопоставить характеристики щетки для браширования с плотностью и структурой древесины

Чаще всего в продаже имеется продукция из нейлона с жесткостью, количественно отображающейся числами от 120 до 600. Значения 120, 180 и 240 идеально подходят для древесины твердых пород; продукцию с числами 400 и 600 в маркировке нужно приобретать для браширования мягких древесных пиломатериалов.

Мастера, имеющие большой опыт работы с болгаркой, усовершенствуют технологию обработки поверхности, применяют не одну, а несколько нейлоновых щеток. Иногда для экономии покупают полимерные щетки для браширования, ранее бывшие в употреблении, закрепляют их одновременно на переходнике болгарки. Подобным приемом можно так же пользоваться, применяя новую продукцию, правда, стоить это будет значительно дороже.

Благодаря расширенной площади волокон нескольких щеток, насаженных на вращающийся вал болгарки, удается тщательно выполнить большой объем работы за короткое время.

Нейлоновый волосяной покров может быть зафиксирован на металлической или полимерной основе. Опыт показывает, что пластиковый диск основания щетки создает меньше предпосылок для надлома волосков, обеспечивает их гибкость, поэтому такая продукция служит дольше.

Завершение шлифовки

После двух этапов обработки древесину нужно слегка подсушить, а затем завершить формирование декоративной поверхности щетками с волосками из шерсти или сизаля. Если мастер предпочитает на финальной стадии ручную работу без применения болгарки, ее можно выполнить наждачными лоскутами с мелкими абразивными крупицами. По окончании грамотно проведенного браширования поверхность приобретет идеально гладкий красивый вид.

Инструмент и вспомогательные материалы

Нужно помнить, что до структурирования предмет должен быть хорошо обработан от дефектов и иметь гладкую поверхность. Иначе мы рискуем получить источник заноз или как минимум максимально затруднить операции шлифовки и полировки. Также работать нужно с просушенным деревом, чтобы его волокна в процессе работы не поднимались и не образовывали ворс.

Электроинструмент

Существует специальный электроинструмент фактически заменяющий станок. На отечественном рынке можно найти следующие модели:

  • Угловая шлифмашинка Festool Rustofix 180, идёт в комплекте с тремя щёточными насадками, имеется возможность подключения пылесоса;
  • Щёточная шлифовальная машина Makita 9741 — также имеется возможность подключения пылесоса, в комплекте — одна нейлоновая щётка;
  • Полировальная машинка Metabo SE 12-115 с плавным регулированием числа оборотов.

Для браширования древесины — инструмент удобный, но для разового применения вряд ли доступный из-за высокой цены. Его можно заменить болгаркой или дрелью. Пользоваться последней предпочтительнее, чем болгаркой, так как есть возможность регулировать обороты.

Паяльные лампы

Для обжига дерева необходима паяльная лампа или газовая горелка. Хорошо подходит для этих целей газовый паяльник «Dremel VersaTip» или его более дешёвый собрат «Dayrex».

Щётки

Для электрического инструмента понадобятся круглые щётки (крацовки, корщётки), размеры их подбираются строго к определённому виду инструмента. То есть для дрели и шлифмашинки щётки будут отличаться. Удобнее использовать широкие щётки, напоминающие валик, наподобие тех, что используются в промышленных станках.

Для ручного структурирования дерева берут ручные корщётки.

Щётки для браширования древесины «начерно» используют из стали или латуни, желательно с прямыми проволочками. Для шлифования выбирают синтетические щётки с абразивным напылением. Ну а для стадии полирования подходят щёточки с натуральным жёстким ворсом из сизаля или шерсти.

Художественные материалы

Чтобы обработанная поверхность выглядела по-настоящему шикарно, а изделие служило долгие годы, его необходимо защитить. Самое минимальное, что нужно сделать после всех стадий механической обработки — покрыть творение несколькими слоями лака, глянцевого или матового.

Можно дополнительно обработать изделие водной морилкой, краской или патинирующими составами, для придания ему большего налёта старины.

Если пользуются краской, то обычно её предварительно разводят водой до полупрозрачного состояния. Такой приём называется «лессировка». Суть использования морилки и лессировки краской в том, что волокна с различной плотностью впитывают краситель с разной скоростью. Более мягкие волокна — впитывают быстрее, чем твёрдые и окрашиваются интенсивнее. Чтобы усилить эффект, излишки красителя можно стереть салфеткой. Используются и краски цветов «металлик», для придания эффекта состарившейся позолоты, старой бронзы и т. д.

Патинирующие средства — это специальные художественные составы, для придания изделию эффекта потёртости, загрязнённости от времени. Наиболее доступен художественный битум.

На фото — примеры структурированной древесины с применением различных художественных эффектов состаривания.

Средства защиты

При обработке дерева неизбежна пыль. Поэтому необходимо использовать защитные очки, а желательно — и маску. Чтобы не повредить кожу рук проволочными щётками, лучше использовать нитяные перчатки.

Работая со всевозможными красителями легко испачкаться, поэтому настоятельно советуем пользоваться латексными перчатками. Морилки и в особенности битум, смываются с рук очень нескоро!

Если вы собираетесь перед брашировкой обжигать древесину — позаботьтесь о средствах для пожаротушения.

Использовать воск

Воск помогает получить эффект разрушенного верхнего слоя краски. 

Вам понадобятся

  • Краска двух или трех цветов (в зависимости от того, какой результат вам нужен).
  • Воск (можно использовать обычную свечу).
  • Тряпка. 
  • Лак.
  • Мелкая наждачка.

Последовательность действий

  • Чтобы правильно сделать работу, ошкурьте дерево. 
  • Выберите цвет, который будет основным. Например, самый темный из трех. Покрасьте в него изделие, делая широкие неровные мазки, дайте высохнуть. 
  • Возьмите свечу и, сильно надавливая, натирайте те места, где, по вашему мнению, должны быть прорехи в цвете. 
  • Затем нанесите светлый оттенок, подождите, пока высохнет.
  • Тряпкой хорошо протрите места, где был нанесен воск. Краска там отстанет, придавая изделию вид старого и обшарпанного. 

Если вы довольны получившимся результатом, то третий слой можно не наносить. Если же хотите изменить цвет, то повторите всю процедуру. В самом конце покройте изделие закрепляющим лаком.

Кратко о технологии

Название данного процесса по отделке дерева происходит от английского слова «brush» (щетка), ведь именно при помощи данного приспособления с жесткой щетиной из металла или других похожих инструментов с верхнего слоя удаляются мягкие волокна.

Результатом становится гладкая поверхность с ярко выраженным рельефом годичных колец. В заводском производстве используются специальные станки со сменными щетками.

Технология схожа со скоростным старением дерева, ведь время и окружающие явления именно так влияют на незащищенную корой породу.

Чтобы достичь максимального сходства с десятилетним природным старением необходимо выкрасить брошированный пиломатериал в сероватый цвет, после чего, не дожидаясь его высыхания, вытереть ее текстилем. Использование серебристой или золотистой краски оставляет в глубине бороздок следы, сверкающие впоследствии на солнце.

Преимущества браширования

Помимо очевидных декоративных плюсов, у искусственного состаривания древесины есть и другие плюсы.

Обжиг устраняет многие недостатки древесины — синеву, начинающуюся гниль, поэтому такие поверхности рекомендуют обрабатывать огнем хотя бы однократно.

Сучки, завитки, свилеватость — любые пороки древесины при брашировании превращаются в преимущества. Кроме того, обработка обжигом уплотняет поверхность, что повышает износостойкость.

Обожженную древесину не точат насекомые, поэтому у обжига не только декоративная, но и защитная цель. Таким способом рекомендуют обрабатывать беседки, заборы, дачные скамейки.

Тонирование также дополнительно защищает поверхность. Краски, помимо декоративных свойств, часто обладают антисептическими характеристиками.

Браширование обеспечивает эксклюзивный внешний вид и дает возможность превратить обычную сосну в экзотичную породу (например, венге). Для любителей работы с деревом браширование своими руками приносит невероятное удовольствие при великолепном эстетическом результате.

Искусственное старение и патинирование успешно применяют для стилизации мебели и стен. Получаемая структура после механической обработки может быть разной.

Суть технологии

Слово браширование происходит от английского «brush» — «щетка».

Суть технологии заключается в удалении с древесины мягких волокон. В результате дерево приобретает необычную фактуру, его поверхность становится менее ровной, на ней появляется большое количество неровностей. Это происходит из-за того, что волокна, из которых состоят годовые кольца, более жесткие. Таким образом, при удалении мягких волокон они остаются нетронутыми и создают необходимую фактуру.

Чаще всего брашированную древесину применяют для напольных покрытий. Однако из нее нередко изготавливают предметы декора, мебель, музыкальные инструменты.

В промышленных условиях процедуру проводят на специализированных брашировальных станках. Они обрабатывают дерево с помощью щеток, которые имеют разную толщину волокна. Чем оно жестче, тем глубже обработка и сильнее выражен рельеф заготовки.

Для минимальной обработки, которую проводят с целью получения почти гладкой поверхности, используют щетки с тонким полимерным волокном, напоминающим леску.

Также браширование проводят на пескоструйных станках. В этом случае на доски направляют струю песка под давлением. Чем крупнее его частицы, тем глубже обработка.

Готовый материал покрывают морилкой или краской. Делают это неравномерно – выступающие части окрашивают сильнее, углубления — слабее. Подобный подход позволяет подчеркнуть неровности фактуры.

Брашированные доски стоят недешево, поэтому не у каждого есть возможность их приобрести. Впрочем, обработать дерево можно и самостоятельно. Ничего сложного в этом нет.

Браширование древесины в интерьере

Данная технология часто задействуется для обустройства жилых построек во многих стилях. Повстречав в новостройке половое покрытие, лестничные ступени или декор под старину, можно уверенно утверждать, что это браширование древесины. Зачем приобретать ветхие и дорогущие антикварные предметы, если дешевле купить новую добротную деревянную мебель с искусственно состаренными фасадами. Используя эту технологию, можно легко превратить современную дачу в сказочный домик былинных времен.

Примеры использования браширования древесины в интерьере:

  1. Акцентная стена на кухне.
  2. Браширование паркета
  3. Состаривание стен в деревянном доме.
  4. Брашированная кухонная мебель.
  5. Состаренные двери.

Механический способ браширования

Полный цикл браширования древесины состоит из операций:

  1. Начальная обработка металлическими щетками для удаления части мягких волокон древесины с поверхностного слоя;
  2. Шлифование структурированной поверхности абразивной полимерной щеткой, либо крупнозернистой наждачной шкуркой;
  3. Окраска морилкой и другими красителями, результатом которой должен стать тот самый «эффект старины»;
  4. Полировка поверхности, иногда многослойное покрытие лаком. При этом, после высыхания каждого слоя проводят тщательную зачистку поверхности тонкими абразивными шкурками.

При брашировании древесины все работы можно проводить своими руками, либо с применением электрической углошлифовальной машинки (болгарки) или дрели. Понадобится приобрести разные насадки в виде металлических (стальной, медной или алюминиевой) щеток и абразивных синтетических щеток; прочих приспособлений для шлифовки и полировки дерева.

Черновая обработка древесины


При очищении поверхности дерева от мягких волокон, металлическую щетку рекомендуется водить в направлении их роста. Скорость движения щетки также должна быть одинаковой на всех участках поверхности.

Для получения более глубоко эффекта старения древесины, некоторые прибегают к грубым методам создания необходимого рельефа. Так, даже нанесение различных вмятин и зарубок с помощью топора может иметь высокохудожественный смысл. Разумеется, что такая обработка уместна лишь на крупных деталях интерьера.

Для получения максимально качественного результата, уделите внимание выбору положения источника освещения – луч света должен быть направлен поперек волокон. Только в этом случае вам будут видны все тонкости приобретаемой фактуры дерева.. Древесные заготовки, которые будут обрабатываться, должны быть высушены до состояния влажности 15-16%

Это необходимо чтобы на обрабатываемой поверхности было меньше ворсинок в виде приподнятых, но не выдранных волокон

Древесные заготовки, которые будут обрабатываться, должны быть высушены до состояния влажности 15-16%. Это необходимо чтобы на обрабатываемой поверхности было меньше ворсинок в виде приподнятых, но не выдранных волокон.

Иногда можно обойтись без металлической щетки. Потребуется применение универсальной абразивной щетки из полимерно-абразивных материалов. Принципы работы абразивной синтетической и металлической щетками одинаковы, но при работе с последней, результатом будет деликатная обработка древесины, с менее выраженными шероховатостями.

Шлифовка текстурированной поверхности


Шлифовкой убирают оставшиеся «лохматости» материала, в виде ворсинок из древесных волокон и создать приятную на ощупь поверхность. Нельзя очень сильно шлифовать выступающие части на поверхности, потому что они могут в процессе эксплуатации отколоться. Проводится шлифовка с помощью универсальной абразивной щетки или наждачной бумаги.

Придание эффекта старины с помощью окраски


После того, как мы успешно создали желаемый рельеф поверхности древесины, имитирующий обработку временем, необходимо усилить этот эффект с помощью окрашивания. Согласитесь, что свежая древесина со следами износа будет все-равно выглядеть новой, если не изменить ее окраску.

Игра цветов способна изменить нашу заготовку до неузнаваемости. С помощью нехитрой процедуры окраски, если она сделана профессионально, обычная древесина будет иметь солидный и презентабельный вид.

Наиболее доступный способ окрашивания брашированной поверхности – нанесение морилки с последующим смыванием. В мягкие слои древесины краска впитается мгновенно, а твердые участки окраситься не успеют. За счет этого естественный рисунок слоев дерева проявится и материал получит интересную фактуру. Можно добавить золотой краски (или другой по выбору), после нанесения которой нужно провести по плоскости древесины шпателем. Это уберет излишки краски, она закрасит лишь поры и вмятины.

Если брашированную древесину используют для покрытия полов или столешниц и полок, будет целесообразно заполнить все поры и вмятины специальными прозрачными шпаклевками. Это не даст забиться загрязнениям в поры и трещинки материала.

Финишная отделка — полировка и покрытие лаком


Чтобы декорированная поверхность приобрела полную готовность для использования, необходимо тщательно отполировать, провощить или покрыть лаком.

Эффект старого дерева получают за счет использования специального кракелюрного лака, который способствует образованию мелких трещин на поверхности. В эти трещины втирается краска или угольная пыль, что в итоге дает красивый своеобразный рисунок.

Бренды деревообрабатывающей продукции

Инструмент для работы с деревом производят, как отечественные, так и зарубежные фирмы. Самыми популярными в наше время на российском рынке являются такие компании, как Интерскол, Макита, Джет и Тритон.

Браширование древесины на JET 10-20 Plus

Интерскол является отечественным брендом, который существует с 1991 года. Инструмент, который производит компания, представлен в разных странах СНГ и пользуется определенным спросом. Продукция компании Интерскол с каждым годом обретает больше спроса, из-за чего фирма расширяет свой ассортимент. Браширование с помощью Интерскола

Одним из лидеров среди мировых компаний по деревообработке, является японская фирма Макита, основанная в начале прошлого века. Ее ассортимент насчитывает более тысячи наименований, начиная от дрелей и шуроповертов, заканчивая станками и лазерным оборудованием. Щеточная шлифмашина Makita 9741

Более дешевые инструменты реализуют отечественные российские компании, такие как Интерскол. К тому же такие инструменты легче достать, так как они пользуются популярность в стране. Зарубежные компании, среди которых Макита, не представляют весь свой ассортимент на российском рынке, но его возможно без проблем заказать через официальных дилеров и дистрибьюторов по регионам.

Для домашнего мастера подойдет дрель с металлической насадкой

Если старение древесины происходит в больших масштабах, можно создать специальный станок, который будет полуавтоматизировано осуществлять данный процесс. Его можно создать самому или заказать, например, у фирмы Джет. Российский Интерскол такие механизмы не изготавливает. Стоимость такого механизма будет достаточно внушительной, так как станок качественно одновременно выполняет несколько процессов по брашированию

Еще очень важно то, что на нем использовать можно только съемные изделия. В случае старения пола или деревянной детали сложной конфигурации станок не поможет

Защита древесины обжигом — традиционная технология декорирования и защиты природного строительного материала от гниения, возгорания, придания ей большей стойкости к воздействию влаги и окислению

10.10.2016Отделка обожженной фасадной доской здания Goyer Residenceв городе Остин, штат Техас, США. Материал Texas Barnwood от компании Delta Millworks (www.deltamillworks.com) Выдающиеся качества материала древесина обусловлены различными причинами. Одна из них — структура. Дерево представляет собой естественный композитный материал с силовым гибким каркасом из цепочек молекул целлюлозы со связующим, в котором одним из важнейших компонентов является лигнин (он и обуславливает превращение живых побегов в жесткую древесину). Другая важная для использования причина — эволюционно приобретенная стойкость к болезням и паразитам (из древесины, к примеру, с давних пор выделяли консервирующие вещества для дубления).

Однако есть у древесины и недостатки: впитывание влаги, набухание, размягчение, естественное природное разложение (жуки и личинки, грибы и бактерии), окисление («выгорание») на свету и проч. Поэтому, к примеру, отделка дома фасадной доской, которая не была предварительно специальным образом обработана, не позволит защитить и украсить строение на длительный срок.

Практически со всеми недостатками позволяет эффективно бороться термообработка — сушка и/или обжиг древесины (промышленный или кустарный — обжиг паяльной лампой). Защита древесины обжигом не только существенно продлевает срок эксплуатации изделий из нее (до 80 лет, как уверяют компании-производители), но и является популярным дизайнерским решением, а также мерой противопожарной безопасности (так как легковоспламеняющиеся смолы поверхностного слоя при обжиге выгорают в первую очередь).

В ходе хозяйственной деятельности, человек обнаружил, что улучшить качества древесины можно длительным вымачиванием, вывариванием, морением, обжигом, осмаливание. Как мы теперь можем понять, перечисленные техники обработки приводили к уничтожению уже имеющихся агентов болезней (бактерий, грибов и личинок), высушиванию (для сухих техник) для предотвращения возможности возникновения и развития болезней в сырой среде, закупорке каналов для предотвращения впитывания влаги.

Процесс обжига доски, собранной в огневой канал треугольного сечения. Из статьи о технике Shou Sugi Ban на сайте www.shousugiban.com Это позволило делать водонепроницаемую, стойкую к гниению утварь, прочное оружие, строить суда и детали механизмов для работы в воде. Методы улучшения качеств древесины и ее защиты можно разделить на химические и физические (термообработка в инертной среде, сушка в электрических полях высокой частоты, обжиг древесины). Стоит отметить, что ошибочно первые относить к неэкологичным, а вторые к экологичным. Средства химической обработки могут являться продуктом переработки древесины без добавления агрессивных компонентов и в этом смысле будут экеологичными, а обжиг древесины для защиты от гниения, напротив, может приводить к выделению вовне и образованию в самой древесине потенциально вредных веществ. Все зависит от применяемых технологий и критериев оценки безопасности.

Обжиг и осмаливание, в конце концов, доросли до современной технологии получения термодревесины. В результате высушивания и прогрева (до 150-270 градусов, возможно под повышенным давлением) в инертной среде (для предотвращения возгорания; такой средой может быть водяной пар, масла) уничтожаются все возможные «зародыши» гниения и механической порчи (личинки). Происходят трансформации на уровне молекул, затвердевание соков и смол, и как следствие — закупорка каналов, предотвращающая впитывание влаги. Дерево становится прочнее и существенно меньше впитывает влагу, слой нагара хорошо защищает от окисления компонентами воздуха и на свету. Другим важным результатом термообработки является изменение декоративных характеристик материала, меняется цвет (становится более насыщенным), проявляется (становится более контрастной) красивая текстура. Благодаря равномерному высушиванию предотвращается возникновение со временем пятнистости от впитывания влаги и выделения солей.

Термодревесину не получить без сложного оборудования. Однако многого позволяет добиться и боле простой способ термообработки — обжиг. Для не слишком толстой доски эффект от обжига будет близок к тому, который достигается при производстве термодревесины. Обжиг открытым огнем применялся и (применяется) при обработке бочек для хранения и модификации алкоголя, для улучшения свойств оружия и кухонной утвари. Обжиг не требует специального оборудования, это процедура занимает немного времени, и ее можно проводить кустарно.

С другой стороны, интерес к традиционным технологиям (да еще с апеллированием к экологичности), хорошие результаты (оригинальный внешний вид, защищенность от гниения и прочих болезней) при небольших ресурсозатратах стали причинами развития производства обожженной древесины в промышленных масштабах.

Обожженная древесина в отделке фасадов и оград. Компания Exterior Solutions (www.shousugiban.co.uk) Для обжига обычно используют древесину хвойных пород (для декорирования интерьеров используют и широколиственные породы). Ее предварительно увлажняют, чтобы обеспечить равномерный глубокий прогрев до обугливания и поднять ворс для его лучшего сжигания, а затем проводят обжиг горелками, либо с помощью разнообразных печей в течение нескольких минут до образования нагара требуемой глубины. Затем доску омывают водой.

Слой нагара при необходимости снимают жесткими щетками на требуемую глубину (в зависимости от того, хотят ли получить черно-серебристую поверхность обугленного дерева или проявить исходный натуральный коричневый цвет древесины с темным до черноты узором, прогоревших глубже менее плотных слоев). Также обработку после обжига совмещают с брашированием (выскабливающими жесткими щетками) для проявления характерного рельефа древесины.

При самостоятельно обжиге древесины, когда нет необходимости в получении сразу больших объемов готового материала и требований к его однородности, обжиг производят ручными газовыми горелками. Альтернативным и более продуктивным методом является обжиг на жаровнях и печах огневых туннелей и коробов, собранных из заранее подготовленных досок. В результате обжига получается красивый и долговечный материал, который можно использовать как для наружной отделки (материал для заборов и оград, фасадная доска/планкен), так и для украшения интерьеров, изготовления мебели.

Один из ныне популярных методов обжига относят к традиционной японской технике Shou Sugi Ban — «Обжиг кедра», альтернативный термин Yakisugi. Но вместо обжига кипариса (точнее Криптомерии японской иначе «японского кедра», Sugi), используют разнообразные доступные хвойные породы, к примеру, лиственницу.

В технике Shou Sugi Ban три доски стягивают обручами в огневой туннель треугольного сечения. Такая труба при помещении ее на жаровню или при наполнении ее горючим горящим материалом способствует возникновению тяги и пламяобразованию. За несколько минут слой древесины внутри туннеля прогорает на требуемую глубину, после чего короб разбирают, обливают водой, чистят и сушат.

Современные последователи Shou Sugi Ban производят обжиг газовыми горелками и обходятся без огневых туннелей. После огневой обработки дерево отчищается от излишнего слущивающегося нагара железными щетками, а затем покрывают маслом для лучшей защиты и придания поверхности характерного блеска и фактуры.

Отделка, набранная из небольших разноразмерных панелей, изготовленных в технике Yakisugi. Компания Exterior Solutions (www.shousugiban.co.uk) Хотя обжиг и сам по себе средство защиты и закупорки поверхностных каналов для предотвращения впитывания жидкости, дополнительная обработка не будет лишней. Особенно если речь идет о фасадной доске и элементах декоративной отделки экстерьера. Даже обугленное дерево меняет свой характерный цвет со временем под воздействием света и естественных окислителей воздуха, поэтому для сохранения характерного внешнего вида (глубокая чернота, блеск) надолго без периодической процедуры «подновления» маслом, стоит покрыть древесину УФ-защитной и водоотталкивающей пропиткой.

Поскольку при обжиге доски происходит пусть и незначительное, но изменение ее размеров, обжиг лучше проводить до монтажа. Однако при желании провести обработку огнем уже смонтированных на здании элементов, можно выполнить и их обжиг с помощью газовых и бензиновых горелок. При этом нужно предпринять меры противопожарной защиты и не допускать прогара на глубину, при которой может нарушиться герметичность и связность стыков.

Обугленная древесина для домашнего декора

Мэтт Вебер

Изготовление декоративных деревянных деталей с использованием техник обугливания, вдохновленных Шоу Суги Баном

«Шоу Суги Бан» — это многовековой японский метод консервации сайдинга из японского кедра путем его обугливания. Эта техника выжигания по дереву в настоящее время становится все более популярной среди домовладельцев в США и Канаде благодаря своей декоративной привлекательности.

Процесс включает в себя обугливание деревянной поверхности открытым пламенем пропановой горелки, затем ее охлаждение, очистку проволочной щеткой, ополаскивание и затем нанесение финишного покрытия.Хотя на это уходит много времени, конечный продукт может иметь насыщенный серебристый оттенок, а обугленное дерево устойчиво к огню, гниению, насекомым и может прослужить десятилетия. В зависимости от нагрева и техники очистки с помощью Shou Sugi Ban можно создать широкий спектр отделочных материалов. Это приложение можно использовать для деревянного сайдинга, акцентных стен, обшивки стен, обшивки колонн / балок, уличных скамеек и всех видов творческих приложений.

Вдохновляйтесь

Исследуя эту тему, сотрудники EHT натолкнулись на людей из Inspire Woodcraft в Сакраменто, Калифорния, которые изменили свою технику выжигания по дереву, чтобы добиться по-настоящему красивого внешнего вида и текстуры древесины.

В традиционном слове Сё Суги Бан, что буквально переводится как «обожженная кедровая доска», древесина связывается в пучки по три, образуя треугольный дымоход, который помещают на конце над огнем, вытягивая пламя вверх и обугливая внутреннюю часть. грани досок. Затем доски снимают с огня и охлаждают водой, останавливая процесс горения и укрепляя почерневшую, обугленную поверхность. Охлажденная черная поверхность сама становится устойчивой к солнцу и дождю, насекомым, гниению и огню.

Мастера Inspire Woodcraft не совсем придерживались японских традиций и при этом создали несколько красивых деревянных отделок с творческим чутьем.

Джоди Бикелл из Inspire Woodcraft предлагает выбирать мягкую древесину светлого цвета для обугливания.

Джоди Бикелл из Inspire Woodcraft объясняет: «Однажды при проектировании журнального столика у нас возникла идея слегка обжечь края досок, которые мы использовали, а затем покрасить доски в один цвет.Теория заключалась в том, что это придаст доскам контраст светлого и темного и даст интересный визуальный эффект. Хотя мы были правы в теории, получилось не совсем так, как мы хотели. Поэтому мы продолжали развивать процесс, пытаясь добиться того, что нам понравилось. Вскоре мы обнаружили, что если полностью обжечь кусок дерева, а затем смахнуть рыхлый уголь, то текстура древесины останется нетронутой и почернеет, а мягкую весеннюю древесину между волокнами можно удалить, оставив красивый контрастный визуальный элемент. обычно не видел.Следующим логическим шагом в нашей голове было добавить красочное пятно, стереть его и посмотреть, что получилось.

Ручной резак Bernzomatic хорошо подходит для обугливания древесины.

«Результаты, которых мы достигли вначале, были всего лишь началом», — говорит Бикелл. «В своей работе мы используем разные виды кистей, машин, техник выжигания, фрезерования и окраски, потому что каждая техника дает совершенно разные результаты. Теперь мы выяснили, как объединить все эти различные методы для создания захватывающих визуальных эффектов для предметов искусства / декора и для уникального, единственного в своем роде настенного покрытия.”

Держите пламя на постоянном расстоянии от поверхности дерева и перемещайте его в том же направлении, что и текстуру дерева.

Чтобы проверить различные варианты отделки обожженной древесины, которых добился Бикелл, читатели EHT должны посмотреть видео Inspire Woodcraft на YouTube, где он предлагает подробное руководство по различным этапам процесса. Вот краткое изложение основ.

Выбор дерева

При выборе древесины для обугливания обращайте внимание на пиломатериалы хвойных пород строительного класса, такие как болиголов, сосна, ель и пихта, с мягкими волокнами.Это потому, что после того, как вы обожжете поверхность, вы будете соскребать мягкую весеннюю древесину между полосами древесины. При работе с твердой древесиной удалить этот материал гораздо сложнее. Мягкие белые породы дерева также имеют более светлый цвет, что, по сути, служит чистым холстом для последующей окраски. Выбирайте деревянные детали самого светлого доступного цвета.

Мягкая весенняя древесина будет гореть быстрее и глубже, чем темная древесина.

Ориентация зерен также вызывает беспокойство.Выбирая древесину, проверьте торцевую структуру доски на наличие годичных колец. Вы хотите применить технику Шоу Суги Бань к внешней стороне (стороне коры) дерева для получения наиболее интересного рисунка волокон.

Если вы планируете расчесывать весеннюю древесину для получения высококонтрастного эффекта, вам нужно только затемнить всю поверхность, что оставит на ней блеск.

Наконец, обратите внимание на древесину с надписью «KD», что означает высушенная в печи. Древесина с высоким содержанием влаги не высыхает и поэтому не подходит для обугливания.

Для получения эффекта полного почернения вы можете обуглить дерево до тех пор, пока оно не перестанет поглощать пламя, оставляя на поверхности текстуру, напоминающую аллигатора.

Наконечники для сжигания древесины

Для небольших проектов Bickell использует горелку Berzomatic (пропан или газ MAPP) для обугливания деревянной поверхности. Для более крупных проектов он использует фонарик для травы, подключенный к баллону с пропаном, но новичкам следует придерживаться небольшого портативного Bernzomatic.

Само собой разумеется, что вам понадобится безопасное место для работы с открытым пламенем, вдали от каких-либо легковоспламеняющихся материалов.Сварочный стол можно использовать как негорючую рабочую поверхность, или вы можете использовать деревянный верстак, если вы не возражаете против вероятности следов обугливания.

Бикелл поддерживает заготовку на верстаке и пропускает пламя по поверхности дерева в том же направлении, что и текстура древесины. Перемещайте пламя равномерно, плавными ровными движениями, чтобы избежать появления пятен по мере того, как дерево темнеет. Держите пламя на одинаковом расстоянии от дерева на протяжении всего процесса. Первый проход по всей поверхности доски будет иметь некоторый эффект обугливания, но, по сути, он нагревает древесину для подготовки к следующим проходам, которые обугливают зерно и весеннюю древесину.Мягкое весеннее дерево будет гореть быстрее и глубже, чем твердое волокно. Учтите, что если вы планируете чистить мягкую древесину щеткой для получения высококонтрастного эффекта, вам не нужно сжигать древесину до такой степени, чтобы она выглядела как дрова. Если вы планируете удалить весеннюю древесину, вам нужно только зачернить всю поверхность доски.

Нейлоновая универсальная щетка станет первым шагом к устранению незакрепленного стула.

Идеальное обугленное дерево или отделка в духе Шу Суги Бань сводится к технике выжигания.Это во многом зависит от степени обгорания поверхности или от того, как долго древесина подвергается воздействию пламени.

Нейлоновая щетка оставит гладкий блеск и выявит изменения в зернистой полосе.

Для получения более почерневшего конечного продукта другой эффект поверхности может быть достигнут путем обугливания древесины до тех пор, пока она не перестанет поглощать пламя. Этот метод в конечном итоге делает поверхность доски более огнестойкой, но также искажает поверхность с отчетливой текстурой, напоминающей аллигатора. Затем поверхность можно очистить щеткой, чтобы выровнять цвет, а затем покрыть лаком для окончательной отделки.

Чистка поверхности

Для более резкого контраста текстуры используйте проволочную щетку, чтобы удалить обугленную мягкую древесину между более темными полосами волокон.

Для достижения различного эффекта можно использовать различные кисти. Бикелл рекомендует использовать нейлоновую щетку для удаления обуглившихся частиц. Он использует проволочные щетки с щетиной разной жесткости (нержавеющая сталь, латунь), чтобы варьировать эффекты инструмента, оставленные на поверхности дерева. Он также использует несколько установленных на дрель насадок для щеток, чтобы ускорить процесс (в частности, щетку из Nyalox с клапаном, которая может вращаться в направлении волокон древесины).

Установленное на дрель откидное колесо из Nyalox может ускорить процесс чистки.

Только нейлоновая щетка обеспечивает достаточно равномерный блеск. Более агрессивные проволочные щетки удаляют больше нагара, обнажая более светлое весеннее дерево под ним, но оставляя темные кольца более твердого волокна для более высокого контраста.

Пятно и отделка

После того, как вы почистите и очистите обугленное дерево, на него можно нанести бесцветное покрытие, чтобы сохранить его естественный цвет, или усилить его с помощью морилки или красителя.Красители протирают или наносят кистью на деревянную поверхность, а затем вытирают излишки, чтобы оставить желаемый оттенок.

Чтобы улучшить внешний вид вашего обугленного дерева, вы можете добавить морилку или краситель.

Для верхних покрытий Bickell предпочитает продукты на водной основе, такие как Polycrylic от MinWax и более толстый уретан Enduro-Var от General Finishes (отлично подходит для покрытия полностью обугленной деревянной поверхности).

После того, как краситель проникает в структуру древесины, излишки стираются, чтобы выявить новый цветовой тон.

С помощью различных продуктов и техник можно добиться поистине искусных эффектов в отделке обугленной древесины, и Бикелл демонстрирует это в своей серии видеороликов Inspire Woodcraft на YouTube, которые EHT настоятельно рекомендует вам проверить. Он подробно описывает свои личные предпочтения и способы применения.

Если вы предпочитаете полностью почерневший вид, сначала удалите остатки угля и кисть с уретанового прозрачного покрытия.

Обугленная отделка — от акцентных стен до уличной мебели — является интересным элементом дизайна, который может придать вашему следующему проекту изделия из дерева особый неповторимый характер.

Уретановое верхнее покрытие сохранит цвет и текстуру древесины на долгие годы.

Вы можете узнать больше об обугливании дерева в стиле Шоу Суги Бань и других методах изготовления деревянных изделий на сайте www.inspirewoodcraft.com.

Боковое примечание 1

Цветная обугленная деревянная обшивка UFP-Edge и доски

UFP-Edge, торговая марка Universal Forest Products, Inc., расширяет свою линейку обугленной древесины семью смелыми и яркими цветовыми добавками: Canyon (коричневый), Ash (серый), Smoke (белый), Coastal (бирюзовый), Sunrise (желтый), Лава (красный) и Глубокое море (синий).Новые цвета сочетаются с натуральным обугленным деревом и доступны в профилях корабельных плит и плит в розничных магазинах стройматериалов в США. Обугленная древесина от UFP-Edge изготавливается из высококачественной древесины, которая была искусно обожжена, чтобы подчеркнуть ее отчетливый рисунок и текстуру древесины. . Шипы размером 1 × 6 дюймов легко установить практически на любую внутреннюю стену или потолок. Подходит 1 × 4 дюйма. обрезные доски и доски 1 × 6 являются идеальным дополнением для обрамления корабельных внахлест, но также могут использоваться для множества проектов, сделанных своими руками.Для получения дополнительной информации посетите www.ufpedge.com/charred-wood.

Боковое примечание 2

Облицовка Ignite от Thermory USA

Ignite cladding, новый продукт от Thermory USA, придает внешнему виду Shou Sugi Ban долговечность на всем протяжении. И в отличие от обугленной древесины, Ignite не оставляет грязных следов. Ignite предлагает реалистичный вид обугленного дерева без пламени. Облицовка изготавливается из термически модифицированной древесины с использованием процесса нагрева и пара, что повышает устойчивость древесины и снижает ее вес.Фирменный узор из чешуи дракона в Ignite достигается за счет тиснения, полировки и тонирования термообработанной сосны обыкновенной. В отличие от современного Shou Sugi Ban, который часто создается вручную с помощью факела, Ignite создается обманчиво без пламени. Он также доступен только с матовой текстурой. Термическая модификация придает древесине постоянную устойчивость к гниению по всей панели, высокую стабильность размеров и постоянный внешний вид от партии к партии. Узнайте больше на www.thermoryusa.com.


Рекомендуемые статьи

Попробуйте отделку из обожженного дерева в своем следующем проекте

Фото: istockphoto.com

Готовы ли вы построить новую деревянную террасу, мебель или деревянные стеновые панели — или хотите украсить существующие — вы в конечном итоге хочется и красоты, и долголетия. Хотя химические консерванты могут быть применены к необработанной древесине для продления ее срока службы, а морилка или краска могут улучшить внешний вид, эти трудоемкие обработки должны проводиться отдельно.Так почему бы не рассмотреть shou sugi ban (произносится как shoh shoo-gee bahn ), широко обсуждаемую технику, которая позволяет любому домашнему мастеру с комфортом использовать паяльную лампу для укрепления и украшения древесины за один процесс? Прочтите 411 о технике создания отделки обожженной древесиной, а также о советах по ее успешному нанесению.

Фото: istockphoto.com

Что такое шоу суги бан и как его используют?

Сё суги бан — термин, обычно используемый на Западе для обозначения якисуги, древней японской техники сохранения древесины с помощью огня.Дословно переводится с английского как «обожженная кедровая доска», shou sugi ban традиционно включает обжигание деревянных досок горелкой или контролируемым огнем, охлаждение древесины, размягчение полукокса металлической щеткой, удаление пыли и, при желании, покрытие древесины натуральное масло. Этот процесс укрепляет древесину (подробнее об этом ниже) и обеспечивает матово-черный цвет с элегантными серебряными прожилками, напоминающими обсидиановый камень.

Хотя примеры запрета шоу суги были замечены еще в 700 году нашей эры, эта техника в основном восходит к Японии 18-го века, где она в основном применялась для деревянных досок, используемых для наружного сайдинга, чтобы защитить их от атмосферных воздействий и тем самым продлить срок их службы.Японский кедр, называемый суги, был традиционной древесиной, потому что считалось, что он производит наиболее выраженный эффект обугливания.

В последние годы shou sugi ban использовался на других породах древесины хвойных пород, помимо кедра, для внутренних и наружных работ, как на деревянных досках, используемых при строительстве больших поверхностей, таких как сайдинг, палубы и стеновые панели, так и на небольших готовые изделия из дерева, такие как столы, стулья и комоды. Он ценится не только за защитные качества, которые он придает дереву, но и за поразительную отделку обожженного дерева, которую он дает, которая достаточно универсальна как для деревенских, так и для современных домов.В то время как домашние мастера могут создать отделку, просто взяв в руки паяльную лампу, готовые изделия из дерева, обработанные запретом сю суги, изобилуют, от журнальных столиков (доступны на Amazon) до декоративных вывесок (также доступны на Amazon).

Каковы преимущества отделки обожженной древесиной?

Вот как обработка shou sugi ban улучшает древесину:

  • Она устойчива к влаге. В процессе обугливания на поверхности остается двух- или трехмиллиметровый слой обугливания, который защищает нижележащую древесину от воды и водяного пара, предохраняя ее от эрозии или поглощения влаги, а также разбухания, деформации или гниения.Эта способность обеспечивать водонепроницаемость древесины особенно полезна для конструкций во влажных помещениях, таких как садовые скамейки или шезлонги у бассейна.
  • Защищает от бактерий и вредителей. Шу суги бан служит экологически чистым фунгицидом и пестицидом для деревянного сайдинга, настилов, ограждений и садовой мебели. Обрабатываемая огнем древесина разрушает целлюлозу, содержащую питательные вещества, такие как сахар, на которых процветают бактерии и насекомые. Без целлюлозы древесина становится неприветливой для вредителей, предотвращая структурные повреждения, вызванные грибками и насекомыми.С запретом шоу суги отпадает необходимость в химических коммерческих консервантах для древесины.
  • Снижает риск возгорания. Поскольку при обугливании испаряется более мягкий слой целлюлозы в древесине, остается более твердый слой лигнина, для горения которого требуется более высокая температура пламени и более длительное время воздействия пламени. Таким образом, меньше шансов, что обработанные шу суги запрещенные дрова загорятся, что является важным преимуществом для таких предметов, как садовые столы, используемые в непосредственной близости от гриля или камина.
  • Насыщенный цвет. Шоу суги бан может иметь цвет от едва уловимого угольно-серого до драматического угольно-черного в зависимости от исходного цвета древесины, степени пригорания и количества угля, которое вы смахиваете. Это делает его отличной альтернативой черной или темно-серой морилке или краске. Угольно-черная патина идеально подходит для эффектных экстерьеров или поверхностей в помещениях для созерцания, таких как акцентные стеновые панели в спальне, а оттенок угля подойдет для помещений, где важна большая видимость, например, для террасы.
  • Обретает динамическую текстуру. Текстура шу суги бан может потрескаться или покрыться чешуей в зависимости от интенсивности горения, естественных бороздок в древесине и расположения досок на поверхности. Традиционное расположение одной доски, уложенной сверху или рядом с другой, обеспечивает более цельный вид, желательный в комнатах, где требуется полировка, например, обшивка стен в формальной столовой. Если вы хотите создать более эффектный, визуально разнообразный вид, например, для стола в мастерской или в художественной студии, шахматное расположение досок добавляет глубину и объем отделке из обожженного дерева.

Как домашним мастерам подойти к процессу запрета шоу суги для достижения наилучших результатов?

Для получения долговечной отделки обожженной древесины, которая прослужит 50 и более лет, следуйте этим советам по нанесению запрета на шу суги:

  • Наносите только на древесину хвойных пород. Благодаря своей пористой природе кедр, особенно японский кедр, легко обугливается до такой глубины, которая необходима для создания защитной и привлекательной отделки обожженной древесины. Однако другие хвойные породы, в том числе сосна и пихта, также являются хорошими кандидатами.Избегайте твердых пород дерева, таких как тик или орех, они плотнее и не так быстро обугливаются.
  • Пропустить шлифование. Поскольку при обжиге деревянной поверхности удаляются все существующие шероховатости, нет необходимости шлифовать древесину перед ее обжигом. Однако, если в древесине есть осколки или глубокие канавки, слегка отшлифуйте неровности наждачной бумагой с зернистостью 150 или выше.
  • Для максимального контроля пламени используйте пропановые горелки. Хотя как пропановые горелки, так и контролируемые источники огня (небольшие самовоспламеняющиеся огни на земле) являются подходящими источниками огня, пропановые горелки (например,g., Red Dragon Torch на Amazon) предлагают среднему мастеру-мастеру больший контроль над местом попадания пламени и интенсивностью ожога в этой области. Разрушение целлюлозы и образование обугливания происходит в древесине при температуре пламени от 500 до 1000 градусов по Фаренгейту, поэтому ищите факел, который достигает максимальной температуры не менее 1000 градусов по Фаренгейту на открытом воздухе; большинство пропановых горелок более чем соответствуют требованиям, предлагая максимальную температуру 2000 градусов по Фаренгейту или выше.
  • Подготовьте рабочую зону. Поскольку пламя факела может выделять в окружающий воздух газы, такие как окись углерода, применять запрет шоу суги только на открытом пространстве, например на подъездной дорожке, а не в помещении. Точно так же не работайте в ветреные дни; ветер может перенаправить пламя на ближайшую поверхность, которую вы не хотите сжигать. Установите деревянную доску или изделия из дерева на ровную, легковоспламеняющуюся поверхность, например, бетонную подъездную дорожку или металлическую столешницу. Во время работы всегда надевайте защитные очки и огнестойкие рабочие перчатки и держите под рукой огнетушитель.
  • Используйте короткое пламя, чтобы поджечь небольшие участки за раз. Размер пламени, создаваемого горелкой, регулирует температуру и интенсивность ожога; чем меньше пламя, тем интенсивнее ожог, так как более горячее, темно-синее внутреннее ядро ​​пламени находится ближе к поверхности дерева; Чем больше пламя, тем менее интенсивный ожог, так как древесина в основном подвергается воздействию более холодного, светло-голубого внешнего ядра пламени. Используйте клапан регулировки резака (обычно ручку на резаке), чтобы добиться размера пламени от одного до двух дюймов в длину, чтобы обеспечить интенсивное горение.
  • Держите устойчивую руку. Медленно перемещайте резак от одного конца поверхности к другому, удерживая пламя над каждой шестидюймовой областью в течение пяти-десяти секунд, пока она не почернеет, а затем переходите к следующей секции, пока вся деревянная поверхность не почернеет. Если в какой-то момент на поверхности древесины начинают появляться небольшие трещины, используйте регулировочный клапан, чтобы увеличить размер пламени, что снизит интенсивность горения.
  • Кисть до желаемой глубины цвета. Подождите 5–10 минут, пока древесина полностью не остынет, затем аккуратно протрите всю доску металлической щеткой, чтобы смягчить обугленный уголь и обнажить текстуру древесины до достижения желаемой глубины цвета.Чем дольше вы чистите щеткой, тем светлее будет доска.
  • Используйте влажную ткань или воздушный компрессор для удаления излишков сажи и пыли. После чистки древесины щеткой на деревянной поверхности может остаться рыхлая сажа и пыль; Эти частицы делают отделку менее яркой, поэтому удалите их, протерев дерево водонасыщенной тканью. Для больших площадей используйте воздушный компрессор (его можно арендовать в The Home Depot), который выпускает воздух на деревянную поверхность, чтобы сдуть сажу и пыль.
  • Обработайте маслом для увеличения срока службы. Вы можете оставить обугленное дерево голым, чтобы оно выглядело грубо обтесанным, или нанести олифу, такую ​​как льняное или тунговое масло, чтобы придать ей мягкий блеск и улучшить защиту от атмосферных воздействий. Эти масла затвердевают при длительном пребывании на воздухе, делая древесину еще более прочной. Повторно наносите масло каждые 10-15 лет для достижения наилучших результатов.

Shou Sugi Ban: его красота, риски и элегантное решение

TerraMai’s Shou Sugi Ban

Линия панелей Faux Sugi Ban ® компании TerraMai — это элегантное, удобное и доступное решение для достижения стиля шоу суги бан в коммерческих помещениях.В отличие от настоящего запрета шоу суги, для создания ложного запрета суги не используется огонь; вместо этого мы используем процесс отделки вместе с естественной патиной и текстурой регенерированной древесины, чтобы создать вид обгоревшего дерева. Конечный эстетический результат — это эффект shou sugi ban Gendai или один раз обожженный и причесанный.

Посмотрите нашу коллекцию Faux Sugi Ban®

Возвышение Шоу Суги Пан

В последнее время популярность запрета шу суги резко возросла. Эта древняя японская техника была заново открыта и изобретена для получения прекрасных результатов, даже несмотря на то, что современные интерпретации отходят от практических преимуществ первоначального замысла техники.Хотя это, безусловно, производит прекрасную эстетику, shou sugi ban может вызвать некоторые опасения. Мы собираемся изучить некоторые из этих осложнений и способы их устранения, чтобы вы могли получить великолепный вид метода запрета шоу суги без каких-либо побочных эффектов.

Что такое Шоу Суги Бан?

Возникший в Японии 18 века, шоу суги бан представляет собой особенно поразительный метод сохранения древесины путем обугливания ее на огне. Традиционно эта практика используется с японским кедром, чтобы защитить его от атмосферных воздействий.Древесина обжигается до обугливания поверхности, а затем покрывается натуральным маслом. Результат — выжженный финиш великолепного угольно-черного цвета. Поверхность дерева может иметь вид потрескавшейся кожи или кожи аллигатора в зависимости от породы дерева и интенсивности ожога. Традиционалисты используют только Cryptomeria japonica или японский кедр, потому что он может выдерживать тепло для глубокого ожога, что приводит к появлению вредителей, гниению и огнестойкости, а также становится естественным водоотталкивающим средством и солнцезащитным кремом.


Из New York Times: В отеле Yakisugi House используется шу суги бан и штукатурка, чтобы создать потрясающий эффект полос зебры

Интерес к шоу суги бан, особенно на Западе, заставил многих опробовать этот метод на различных породах древесины.Часто, однако, невозможно добиться глубокого ожога на этих других типах древесины, и обугленный верхний слой разрушается, оставляя менее желаемый вид, а также теряет свойства защиты от вредителей, огня и атмосферных воздействий. Сё суги бан известен тем, что приводит к угольно-черному цвету, но менее экстремальный метод часто используется для эстетического эффекта в таких местах, как Америка, где эта техника недавно распространилась. Эта более умеренная форма шоу суги бан создает обугленную древесину, не делая ее полностью черной.В сочетании с пятном эта умеренная форма может создать яркий образ.


От проектирования против зерна: первое в штате Нью-Йорк здание из перекрестно-клееного бруса удачно использует шу суги бан для создания единственного в своем роде деревянного экстерьера.

Запрет Шоу суги изготавливается вручную и из натурального дерева, он очень похож на мелиорированную древесину. Для бизнеса или дизайнера, которым нужны эти качества, shou sugi ban особенно привлекателен, так как он может помочь передать аутентичность. Обугливание дает грубость и реалистичность характера.Процесс запрета шоу суги включает в себя обугливание древесины, ее охлаждение, чистку щеткой и мытье, а затем отделку дерева маслом. Некоторые сжигают каждую деревянную доску с помощью паяльной лампы, но традиционный метод требует объединения трех досок одновременно в треугольные трубы и освещения интерьера. При использовании традиционного метода разный внешний вид достигается не за счет изменения процесса прожига, а за счет различных методов чистки. В настоящее время печи используются для крупносерийного производства. Если традиционные методы и порода древесины не используются, могут возникнуть проблемы с долговечностью отделки и стабильностью древесины.

Сложности аутентичного Шоу Суги Бан

Внешний вид древесины, обработанной shou sugi ban, прекрасен, но есть несколько рисков и осложнений, связанных с процессом и конечным продуктом. Во-первых, есть практические сложности. Деревянная поверхность может отслаиваться и попадать на пол, поверхности и одежду, и это может создать беспорядок, если его не остановить как во время установки, так и после того, как пространство будет занято. Эти обугленные частицы могут быть отслежены по всему зданию или даже вдыхаться людьми в пространстве с запретом шоу суги.

Также стоит еще раз упомянуть, что традиционалисты говорят, что запрет сё суги не может быть применен к любому типу древесины. Японский кедр, древесина, которую предпочитают для шоу суги бан, реагирует на тепло уникальным образом, в отличие от других пород древесины. Таким образом, если вы стремитесь к защитным свойствам запрета шоу суги, есть несколько других видов, кроме японского кедра. Хотя shou sugi ban технически можно использовать на любом дереве, эффект не тот, что затрудняет получение потрясающего и стойкого вида.

Модернизированный бан сё суги тоже со временем теряет свою привлекательность, создавая патину, которая может или не может быть желательной, в зависимости от потребностей конкретного помещения. Это непостоянство означает, что здание, в котором используется шу суги бан, придется время от времени обновлять или заменять часть дерева, чтобы сохранить свою первоначальную живость. В этом и заключается проблема — архитекторы и дизайнеры хотят красоты шоу суги бан без рисков и непрактичности, которые он несет.

Решение: Faux Sugi Ban®

Линия

TerraMai Faux Sugi Ban® — это удобное и доступное решение для достижения стиля шоу суги бан в коммерческих помещениях.В отличие от настоящего запрета шоу суги, для создания ложного запрета суги не используется огонь; вместо этого мы используем процесс отделки вместе с естественной патиной и текстурой регенерированной древесины, чтобы создать вид обгоревшего дерева. Конечный эстетический результат — это внешний вид гендая или один раз обожженный и причесанный.

Faux Sugi Ban имеет преимущества перед своим традиционным аналогом. Поверхность с искусственным обугливанием не отслаивается, поэтому не падает на пол и не стирается на одежду. Он также не потребует технического обслуживания и возможной замены, которые потребуются древесине shou sugi ban, если ее поверхность отслаивается или она теряет живость.Используемая отделка сохраняет естественный блеск древесины и повышает ее долговечность. Более того, для внутренней и внешней отделки используется соответствующая отделка, чтобы обеспечить максимальную производительность в любых ситуациях.

Благодаря детализации, продуманной при производстве Faux Sugi Ban, даже самые взыскательные консультанты могут не понять, что это не настоящая вещь. Многие отраслевые эксперты сначала думают, что это настоящий запрет шоу суги, и это именно то, к чему мы стремились; великолепный продукт, который соблюдает подлинный запрет шоу суги и предотвращает любые проблемы со здоровьем или практичностью.

Фактически, мы специально сосредоточились на благополучии людей с этим продуктом. Человеческое благополучие является ключевым компонентом искусственной среды, поэтому используемые строительные материалы должны приносить пользу обитателям помещения. Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к красоте запрета сё суги без недостатков, и именно это видение послужило толчком к созданию запрета сё суги.

Заключение

Шоу суги бан, несомненно, один из самых красивых методов ручной обработки дерева, но его последствия могут сделать его нежелательным.К счастью, наш Faux Sugi Ban точно воссоздает привлекательный вид shou sugi ban, используя материалы с низким содержанием летучих органических соединений для создания продукта, ориентированного на здоровье. Это наша дань вечной японской технике, которая заслуживает такого пристального внимания со стороны индустрии A&D.

Посмотрите нашу полную линейку панелей и сайдинга Faux Sugi Ban.

Сделай сам: как лучше всего почистить свой собственный Шу Суги Бан?

Подготовка сцены

Два наших основных завода в Хиросиме и Токусима, Япония, являются крупнейшим в мире заводом по производству столярных изделий якисуги «шоу суги бан» с запатентованными крупносерийными полуавтоматическими станками и производственной установкой для термической обработки.Это сильно отличается от местного сжигания и чистки на стройплощадке, которые исторически использовались для создания запрета шоу суги.

В Японии шу суги бан — распространенный традиционный строительный материал, и наши сотрудники там не делали его вручную из-за любопытства. Но для нас, распространяющих материалы за границей, культурные и исторические истории действительно интересны, и поэтому мы решили сделать это сами для развлечения. Нам было любопытно узнать, насколько легко или сложно на самом деле изготовить вручную, какие методы работают лучше всего и чем изделие, изготовленное вручную, отличается от изделия, изготовленного машиной.

Начало работы: Burning Shou Sugi Ban

Итак, несколько недель назад мы отправились на ферму возле горы Худ с 50 несгоревшими досками суги, чтобы попытаться создать наш собственный запрет на сю суги, используя традиционный японский метод дымохода. Несмотря на то, что потребовалось несколько попыток, чтобы завершить процесс, в итоге мы получили около 40 пригодных для использования досок неочищенного продукта, который мы называем Suyaki.

Все наши якисуги начинаются как суяки, и после термообработки слой сажи можно очистить щеткой до того, что мы называем продуктами Гендай и Пика-Пика.Обожженные и высушенные доски традиционно использовались как есть для сайдинга или очищались щеткой для получения более гладкой и изысканной поверхности. Итак, следующим шагом в нашем процессе создания запретов на самодельный сю суги, чтобы лучше узнать наш продукт, было очистить слой сажи с некоторых досок Suyaki и превратить их в наши продукты Gendai и Pika-Pika.

Доски Suyaki, которые мы обугливали традиционным японским методом дымохода Выбор вручную досок для создания Gendai

Основы чистки Shou Sugi Ban

Этап чистки щеткой традиционно называется «арай» (洗 い), что означает «мытье» досок.Сильный слой сажи счищается с досок вручную и водой, превращая чешуйчатую черную поверхность шоу суги баня в гладкую коричневую деревянную поверхность. Чистка Arai производилась в Японии на протяжении сотен лет, задолго до современной автоматизации этого процесса. Мы знали основы того, как сделать это самостоятельно: с помощью щетки очистите поверхность досок от сажи, а также с помощью воды, чтобы уменьшить пыль и смыть сажу. Мы видели, как используются различные методы и инструменты, поэтому мы хотели попробовать несколько из них, чтобы увидеть, какие из них работают лучше, для каких результатов.Мы также хотели ограничить наши инструменты стандартным комплектом для стройплощадки, доступным каждому. Следует отметить, что мы проводили эти тесты на нашем складе в Портленде и не могли проводить арай со шлангом, например, на рабочем месте. В одном из следующих постов мы покажем, как это сделать на строительной площадке.

Все типы кистей, которые мы пробовали в течение дня. Крайняя правая нейлоновая щетка оказалась самым ценным продуктом дня.

Мы собрали множество щеток с разной длиной щетины, жесткостью, материалами и размерами на основе того, что, как мы видели, используют плотники в Японии.Мы опробовали кисти с короткой ручкой на пильных лошадях с водой и без нее, а также кисти с длинной ручкой на земле. Мы чистили щеткой с волнами и поперек волокон, с водой и без нее, чтобы увидеть, что дает наилучшие конечные результаты. После часов экспериментов и потока черной грязи, покрывающей наш пол, мы пришли к нескольким выводам. Вот что мы узнали для тех, кто хочет сделать это самостоятельно:

Процесс чистки своими руками

# 1: Это определенно наиболее эффективно выполняется при работе вдвоем с укладкой досок на землю.Один человек энергично чистит щетку, а кто-то поливает водой доску перед щеткой. Чем больше воды, тем лучше, поскольку это снижает вязкость раствора и облегчает чистку. Это похоже на странное завивание. Тогда любой подкрашивание может быть проведено одним человеком с помощью кисти с короткой ручкой на пильных лошадях.

# 2: Большая нейлоновая или натуральная щетка с длинной жесткой щетиной и на длинной жесткой стойке даст вам наилучшие результаты при минимальных усилиях по удалению большей части сажи.Другие щетки, которые мы пробовали, были либо недостаточно жесткими, чтобы действительно сбивать сажу, либо слишком маленькими, чтобы быть эффективными. Кисть с короткой ручкой и такой же длинной жесткой щетиной может использоваться во вторичном процессе для подкраски краев.

# 3: Многоступенчатый процесс дал гораздо лучшие конечные результаты, чем любой одиночный процесс чистки. Лучше всего было сделать один проход по земле вместе с зерном, чтобы удалить основную часть сажи, второй проход по зерну (как упомянул Билл в видео ниже), чтобы сбить сажу из колец роста поздней древесины, а затем окончательную подкраску. кистью для краев и большим количеством воды, чтобы выровнять внешний вид и смыть все рыхлые остатки сажи.Мы также отметили, что используемые нами виды суги имеют очень твердое кольцо роста поздней древесины, которое было очень трудно отряхнуть. Это продлевает срок службы слоя сажи на открытом воздухе и является одной из основных причин, по которой мы используем виды суги для якисуги «шоу суги бан».

2-й проход чистки после того, как большая часть сажи уже удалена большой щеткой


# 4: Используйте воду на каждом этапе чистки и хорошо пропитывайте доски. Без воды с пылью сажи просто не справиться.Из-за воды все выглядит беспорядочно, но брызги навозной жижи в непосредственной близости намного лучше, чем парящее облако пыли. Мы узнали, что вода действует как смазка, поэтому для выполнения работы требуется меньше усилий, а также что суспензия очень эффективно смывает сажу с досок. После этого уборка магазинным пылесосом была для нас легкой задачей, но на стройплощадке, где вода может просто стекать в землю, будет проще.


# 5: Это большая работа.Чистка досок вручную — это процесс с максимальными усилиями, лучше всего в группе. Просто очистить одну доску — это физически сложная задача, такая же продолжительность и усилие, как и при беге на 400 ярдов. Сделать это правильно и в объеме — непростая задача.

Посмотрите наше видео дня, чтобы узнать, как все прошло для нас!

Результаты

Итак, у вас есть руководство для начинающих по самостоятельной чистке щеткой shou sugi ban для создания красивой, гладкой поверхности, похожей на гендай.Как и в случае с процессом выжигания, мы узнали, сколько усилий и технических проблем требует создание большого количества высококачественных досок с неизменным эстетическим оформлением. Это было очень полезно, и мы узнали много нового о нашем продукте.

Доска из нашего свежепричищенного гендая для воздушной сушки Конечный результат: гладкая коричневая поверхность с красивыми обугленными деталями зерна, которая по-прежнему сохраняет стойкие свойства традиционного шоу суги бан!

Shou Sugi Ban Японское сжигание древесины | Учебник по обугленному дереву своими руками

Я люблю экспериментировать с различными техниками DIY, и, как заядлый создатель вещей и , пожарный-волонтер, я считаю своим долгом показать вам этот действительно крутой учебник по обугленной древесине своими руками, также известный как shou sugi ban, японское сжигание древесины. техника.Не цитируйте меня по этому поводу, но мои исследования показывают, что «сю суги бан» означает «обожженная кедровая доска», и это многовековая японская техника сохранения древесины с помощью огня. По сути, это способ ускорить процесс выветривания и сделать деревянную доску естественной атмосферостойкостью. Традиционно используемые для сайдинга методы обугливания древесины, такие как шоу суги бан, снова набирают популярность. Использование этого материала в интерьере вдохновило меня на мысли не ограничиваться сайдингом. (Хотя был момент во время нашей фазы «следует / не следует делать самодельный сайдинг?», Когда я на самом деле думал обугливать каждую доску самостоятельно.Вы скоро поймете, почему я так рада, что не сделала этого. Я уже медленно и неторопливо занимаюсь домашним хозяйством, живу на озере, поэтому даже с паяльной лампой большего размера мне потребовались бы десятилетия, прежде чем я справился бы с этой задачей).

Несмотря на то, что японское искусство выжигания древесины имеет богатую историю, даже начинающий домашний мастер может получить удовольствие от этого метода сохранения древесины путем ее сжигания. Я не профессионал, но, поэкспериментировав с кучей проектов по запрету сю суги, в том числе с различными породами древесины разной степени новизны, я получил несколько советов и приемов.Я изложил свою собственную версию этой японской техники выжигания по дереву в простом руководстве по обугленной древесине своими руками — со списком покупок — ниже.

Прежде чем я углублюсь в , как делать shou sugi ban, вы можете узнать , почему я сжигал свои пиломатериалы. Если вы заметили вчерашний ремонт двери патио, вы, вероятно, заметили один из моих проектов из обугленного дерева: нашу новую ступеньку на палубе! Дизайн соответствует металлической и деревянной ступеньке, которую мы построили в прошлом году для входа в автомобильный порт.Мы намеревались дать лесу выветриться до серого цвета плавника, но он совсем не выдержал ! Меня это не сильно беспокоило, потому что с новым, более мрачным выбором сайдинга, который мы сделали в этом году, я хотел, чтобы ступенька и скамья были темнее дерева, которые мы все равно построили. Меня действительно привлекали необычные и землистые текстуры, поэтому идея обугленной деревянной ступеньки с глубоким, богатым оттенком казалась идеальной для нашего нового внешнего плана — плюс сжигание дерева вместо нанесения морилки звучало чертовски весело ! (Спойлер: было!)

Если вы ищете штабель пиломатериалов, вот все материалы, которые вам понадобятся для выполнения вашего собственного проекта по сжиганию древесины в Японии.

Припасов:

Давайте просто рассмотрим эти принадлежности поближе, потому что они могут быть не тем, что есть в ящике для инструментов у каждого мастера! К счастью, у нас уже был небольшой комплект паяльной лампы из предыдущего сантехнического проекта. В комплекте с ней находилась насадка для фонаря внизу, небольшой баллон с пропаном и кое-какая сантехника. Вам понадобится насадка для фонарика:

Головка резака крепится к этим баллонам с пропаном, которые продаются отдельно. Я купил несколько, но в итоге мне понадобился только один.

Использовать эту паяльную лампу просто: просто поверните циферблат и зажгите конец зажигалкой. Вы можете купить баллоны большего размера, но мои крошечные руки обнаружили, что их легче держать часами подряд. Один быстрый совет: его не любили держать горизонтально, и иногда пламя гасло, поэтому я держал зажигалку поблизости, чтобы продолжать зажигать. Я также научился подпирать мою поверхность, чтобы я мог держать резервуар более вертикально.

Как сделать сам Сё Суги Бан:

Я использовал подставки для автомобилей, чтобы поддержать мои проекты, потому что я провел долгое время, сжигая и не склоняясь над проектом, как хитрая горгулья, очень помогло мне в спине.Небольшой (негорючий) стул тоже может вам помочь! Просто расслабьтесь, потому что это займет несколько часов, но это действительно медитативная работа, поэтому я обещаю, что время пролетит незаметно. Как только мое защитное снаряжение (кхм, представьте, что я ношу огнестойкие перчатки) было надето, я просто взмахнул пропановой горелкой, как баллончик с краской. Следуя направлению волокон, я обугливал дерево широкими движениями, как если бы я распылял краску, но распылял пламя. Небольшие вспышки были нормальными и помогали процессу обугливания.Вы можете сжечь его столько, сколько захотите, но цель этой техники шоу суги бан состоит в том, чтобы по-настоящему обуглить дерево до тех пор, пока у вас не образуется крокодиловая кожа — почти так же, как если бы вы вытащили полено из костра, которое только начинает собирается. Он сильно светлеет после удаления излишков, поэтому, если вы собираетесь получить темную отделку, стремитесь к уровню угля, который вы видите ниже. Я рекомендую взять кусок дерева и немного его проверить, чтобы вы могли увидеть, насколько легче становится дерево после удаления обугленного слоя.Вы можете вернуться и заново обуглить область после соскабливания, чтобы сделать ее темнее, но я обнаружил, что поверхность получается более шелковистой, если я сделаю ее настолько темной, как я хотел в первый раз.

Теперь самое печальное. Мне понравилось, как дерево приобрело такой кожаный вид, но в нем много рыхлого материала, поэтому его нужно было соскрести. Я прочитал несколько японских руководств по сжиганию дерева, в которых рекомендовали жесткую проволочную щетку, и это был ужасный совет! Он выдолбил дерево. Вместо этого я взял щетку с очень жесткой пластиковой щетиной (внизу) из прохода для уборки в моем местном магазине товаров для дома, и она была идеальной — ищите что-то действительно прочное, практически не изгибающееся.Затем, следя за шероховатостью, энергично почистите обугленную древесину, чтобы удалить незакрепленные части и показать покрытие ниже — это хорошее время, чтобы надеть маску от пыли.

С левой стороны все еще обугленное дерево, а с правой стороны, где я уже удалил большую часть рыхлых частиц кистью:

Когда я убедился, что все незакрепленные части были удалены, я подметал древесину, а затем использовал компрессор и воздушное сопло (вместо этого вы можете использовать баллончик со сжатым воздухом), чтобы убедиться, что созданная мною мелкая пыль не свисает. вокруг текстуры древесины.

Последним шагом было запечатать дерево. Я читал о многих различных видах масел и натуральных герметиков (например, льняном масле), но я хотел убедиться, что использую что-то, по которому мы можем ходить, поэтому я выбрал эту деревянную защиту от Home Hardware, сфотографированную ниже. Я рекомендую отправиться в местный малярный цех и описать свой проект. Для такого шага попросите верхнее покрытие, предназначенное для настилов и пешеходов. Если вы используете технику обугливания дерева своими руками для другого проекта, подгоните верхний слой под свои нужды.Этот конкретный продукт был очень тонким и молочным при нанесении, поэтому я просто вылил его, почистил щеткой и надеялся, что он высохнет — и это произошло. Ура! Два слоя помогли усилить блеск и блеск — когда на него попадает солнечный свет, он действительно блестит, но в тени выглядит очень мрачно.

Я в восторге от результата! Благодаря этой японской технике выжигания по дереву древесина приобретает невероятную глубину и блеск. Он мерцает так, что морилку просто невозможно воспроизвести. Я буду держать вас в курсе о том, как это погодно и изнашивается — это дерево, поэтому оно будет меняться в зависимости от экспозиции и использования.

ЕДИНСТВЕННАЯ проблема, с которой я столкнулся во время моего проекта по сжиганию древесины в Японии, заключалась в том, что я обугливал свое дерево, когда поверхность кедра была склеена и собрана, а клей для дерева сделал обугливание швов практически невозможным. Если бы я сделал это снова, я бы обугливал свои доски перед тем, как собирал свой проект! И, если столярный клей не стал прозрачным, я бы использовал угольную пыль и смешал с эпоксидной смолой, чтобы создать своего рода уплотнение подобранного цвета. Но помимо этого небольшого возгласа, этот проект — а также обновленная подножка и скамья для навесного оборудования — были успешными! И у меня есть еще один действительно забавный проект шоу суги бан, который я хочу показать вам — мне просто нужно сделать перерыв в покраске экстерьера и сделать несколько фотографий.

П.С. Меня спросили о моих бирюзовых танкетках. Я купил их на Amazon в прошлом году, но они очень похожи, но эти клинья Minnetonka выглядят еще удобнее, и они тоже бывают цвета морской волны!

Почему вы должны использовать обугленную древесину в своем следующем проекте

Майк Аргу хочет сжечь ваши пиломатериалы, прежде чем продать их вам. Нет, правда. «Сжигание древесины эффективно обжигает мягкие, восприимчивые волокна», — объясняет специалист по обугливанию и владелец Kindl, лесопилки, расположенной в Парри Саунд, Онтарио.Многовековая японская техника называется шоу суги бан, метод обугливания деревянной обшивки зданий, чтобы защитить их от выветривания, гниения и нападения насекомых.

Современные специалисты по обугливанию сжигают каждую доску по отдельности, затем, в зависимости от желаемой отделки, соскребают ее жесткой щеткой и запечатывают. Процесс грязный и трудоемкий, но в результате получается богатая текстура и сочные темные оттенки. «Вы выбираете древесину, уголь и отделку», — говорит Аргу, что означает, что ваша обожженная древесина может варьироваться от слегка поджаренной с ярко выраженной древесной текстурой до черной как смоль кожи аллигатора.Ваши варианты отделки: матовая или глянцевая.

И обугленное дерево не только для сайдинга. «Мы построили обеденные столы, кухонные столешницы, лестницы и даже крытое деревянным каркасом крыльцо из обугленного дерева», — говорит эксперт по выжиганию древесины Крис Доббинс, владелец CDH Carpentry в Халибертоне, Онтарио. «Обугливание фиксируется в желаемом цвете, а это означает, что вы не получите изменения цвета, которое со временем случается с необработанными кедром и сосной».

Обгоревшее дерево легко обрабатывается — гвозди и шурупы отлично впиваются в него.При цене от 15 до 25 долларов за квадратный фут облицовка каюты этим материалом обходится дорого, но «результат получается прочным и красивым», — говорит Аргу, и, как говорят, прослужит дольше 50 лет.

Как загорать

Не оставляйте удовольствие профессионалам; найдите простой проект, например, вывеску коттеджа, и попробуйте. (Мы должны это сказать? Будьте осторожны, чтобы не сжечь лес дотла).

1. Выберите дерево; Кедр и пихта Дугласа великолепны, потому что их мягкая древесина легче горит, приподнимая текстуру.Затем отрежьте кусочки, которые вы планируете обуглить.

2. Подожгите поверхность древесины паяльной лампой, пока она не загорится до желаемого цвета. Небольшой фонарик на 14 унций хорошо подходит для небольших проектов. Для более крупных (скажем, столешницы) вы можете использовать сверхмощный фонарик, прикрепленный к 20-фунтовому баллону с пропаном, но мы рекомендуем вам обратиться к профессионалам.

3. Если вы не сжигаете древесину полностью в черный цвет, удалите излишки обугливания металлической щеткой. Если остались светлые пятна, сожгите и снова почистите щеткой.

4. Наконец, покройте обугленную деталь, чтобы она не проливала сажу. Экологически чистая обработка на водной основе придает матовость. Глянцевый герметик на основе эпоксидной смолы подчеркнет зернистость (попробуйте Envirotex Alkyd Finish от Home Hardware).

Избранные видео

Related Story Weekly Hack: Руководство по ID инженерной древесины

Shou sugi ban сайдинг из обожженной древесины, японская отделка под дерево

Что такое сайдинг Шоу суги бан?

© Resawn Timber Co.

Шоу суги бан — это древняя японская отделка карбонизированного дерева, созданная путем обжига поверхности древесины для ее сохранения. Конечный продукт также известен как Якисуги (яки означает готовить / сжигать, а суги — японское название кедра), но шоу-суги-бан, похоже, стал наиболее часто используемым термином в английском языке, и иногда это просто известная как отделка карбонизированной древесины.

Обычно делается из досок из кедра или лиственницы, тонкая углеродная пленка, которая образуется во время очень легкого горения поверхности, защищает древесину.Это вытягивает влагу, а образовавшееся химическое соединение защищает древесину.

Кедр и лиственница местные, очень прочные и устойчивые к гниению. Этот процесс также может быть выполнен с другими распространенными видами древесины, такими как сосна, болиголов, клен или дуб, и является идеальной отделкой для внешней отделки различных материалов деревянного каркаса.

Как производится отделка карбонизированного дерева:

Деревянные доски обжигаются с каждой стороны, что обычно делается паяльной лампой . Затем жесткой щеткой с досок удаляются остатки углерода и материал промывается водой.

Когда доска высохнет, лучше всего нанести на нее натуральное нетоксичное масло для герметизации. Цвета обычно варьируются от очень насыщенного цвета натурального дерева до глубокого черного. Окончательный внешний вид зависит от породы древесины, степени ожога и от того, насколько сильно она чистится. Цвет можно дополнительно изменить, используя морилку вместо масла.

Преимущества:
  • Долговечность и долговечность: Ожидаемая продолжительность жизни запрета шоу суги оценивается более чем в 80 лет при надлежащем обслуживании.
  • Жизненный цикл: Древесина — возобновляемый ресурс, и для отделки не требуются химикаты. Было бы упущением не признать тот факт, что ископаемое топливо требуется для процесса сжигания, но последующий срок службы делает эту жертву незначительной.
  • Эстетика: Вы можете получить из него самые разные красивые цвета в зависимости от того, насколько глубоко вы прожигаете и насколько глубоко вы чистите, чтобы еще больше изменить или улучшить цвета, а также он может быть окрашен.
  • Водонепроницаемость: Комбинация карбонизированного дерева и масла делает плиту устойчивой к воде и плесени.
  • Огнестойкость: Вы не поверите, но горящая древесина может придать ей огнестойкие свойства. Кто знал?
  • Устойчивость к насекомым: Термиты и другие проблемные насекомые ненавидят обожженную древесину.

Техобслуживание:

Если предполагается, что он будет находиться на открытом воздухе и подвергаться воздействию погодных условий (облицовка, заборы, долговечный настил), его следует смазывать маслом примерно каждые 10-15 лет, что является довольно стандартным для наружной обработки древесины. Он лучше сохранит свой цвет и дольше останется водонепроницаемым, если за ним ухаживать.

Для внутренних целей, где его в основном можно увидеть и не трогать, он практически не требует обслуживания.

При использовании в качестве мебели требуемый уход будет зависеть от ее использования — журнальный столик может выдержать больше повреждений, чем другие предметы. Но ухаживать за пропитанной маслом древесиной довольно просто; при необходимости требуется немного больше, чем быстрое шлифование вручную и протирание одним слоем масла.

Шоу суги запрет сайдинга и жареной древесины:

Существует родственная обработка древесины, называемая торрефицированной древесиной или термомодифицированной древесиной , при которой фрезерованные доски обжигаются в высокотемпературной печи.Практически вся влага удаляется во время этого процесса, что может изменить кристаллическую структуру целлюлозы. Это делает древесину более стабильной по размеру и устойчивой к росту грибков, но в этот момент она менее устойчива к ударам и истиранию. Кроме того, именно обугливание шу-суги-бан обеспечивает ему защиту от ультрафиолетовых лучей. У обожженной древесины отсутствуют некоторые из этих полезных характеристик; Кроме того, после обработки на нем не остаются пятна и масла.

Как сделать деревянный сайдинг шоу суги бан:

Для получения однородной окончательной отделки необходимо быть очень точным . Горелку нужно пропускать с одинаковой скоростью и держать на одинаковом расстоянии от дерева, чтобы горение получилось равномерным. Это также можно сделать, используя угли от огня, но это, скорее всего, приведет к гораздо более нестабильной окончательной отделке.

Шоу суги запретить производство сайдинга из карбонизированного дерева. Изображение на Youtube

. По-прежнему важно быть точным, но не так легко облажаться, это удаление излишков углерода.Давите на кисть равномерно и всегда следите за шерстью. Этот этап может действительно помочь вам вернуть доски обратно к желаемому цвету, если вы немного обожгли их в некоторых местах, почистив немного более энергично.

Смазывая дерево маслом, равномерно распределите его по поверхности тряпкой или кистью (конечно, по текстуре). Сотрите излишки и дайте высохнуть; На этом этапе рекомендуется нанести второй слой масла.

Вам нужно быть в порядке с небольшими вариациями цвета и консистенции, если вы хотите попробовать это самостоятельно, но если вы действительно хотите, чтобы он был однородным по цвету, его лучше всего приобрести у профессионального производителя.В качестве альтернативы, регенерированная древесина также может быть экологически чистым вариантом запрета на шу суги, поскольку обожженная отделка должна выравнивать цветовые различия регенерированных деревянных досок.

Итак, этот процесс несложный, но его следует выполнять с учетом требований безопасности; помните, что вы здесь играете с огнем. Держите под рукой немного воды и используйте защитные очки и респиратор при чистке и смазывании сайдинговых досок Shou sugi ban — идеальная внешняя отделка для любого экологически чистого устойчивого дизайна дома …

Красота Shou sugi ban Отделка японского карбонизированного дерева © CDR Studio Architects


Shou sugi ban черный Японское карбонизированное дерево Bl © Matsu Accoya Designer Studio DB


© Shou-sugi-ban карбонизированная многотонная для внутренней отделки © Zwarthout.com

Японская отделка карбонизированной древесины, запрет Shou sugi от Resawn Timber Co.


Японское карбонизированное дерево, Shou sugi ban — современная черная отделка от Resawn Timber Co.


Нам нравится внешний вид отделки из японского карбонизированного дерева

, Shou sugi ban, но если это не совсем ваша чашка genmaicha, обратите внимание на другие варианты сайдинга из экологически чистого сайдинга, отделки из натурального дерева, пассивной солнечной энергии. , Пассивный дом и дома, сертифицированные по системе LEED, для вдохновения из Руководства по экологическому строительству EcoHome .