Опалубка для армопояса своими руками: Как сделать опалубку для армопояса своими руками

Содержание

Опалубка для армопояса своими руками: технология сборки, размеры, видео

Заложение монолитных железобетонных поясов по всему периметру дома проводится с разными целями, к главным относят укрепление стен и равномерное распределение весовой нагрузки над ними. Суть заключается в заливке качественным бетоном с классом от В15 и выше металлического каркаса, уложенного в съемные или несъемные поддерживающие сооружения. Частные застройщики часто задают вопрос, как сделать опалубку своими руками и какие материалы для этого потребуются. Основные проблемы связаны с креплением в полуподвешенном состоянии и/или ведении работ на высоте, но в целом они считаются несложными.

Оглавление:

Описание конструкции
Технология монтажа своими силами
Рекомендации и примеры видео

Что такое армопояс?

Представляет собой замкнутую монолитную полосу из ж/б, как правило, совпадающую по ширине со стенами дома и имеющую минимальную высоту в 15 см. Последний показатель зависит от веса верхней нагрузки, толщины пояса должно быть достаточно для ее выдержки без разрушения.

Функции определяются ее местом расположения: ростверк и цокольные ленты предотвращают деформации стен при смещении почвы, выравнивают линию основания и воспринимают массу стен, закладки под межэтажными перекрытиями и кровлей придают коробке жесткость и обеспечивают надежное крепление мауэрлата и стропил. Пояса в верхних частях здания в разы снижают нагрузку на оконные и дверные перемычки.

Для получения надежной конструкции важно правильно выбрать размеры и параметры усиливающего каркаса и заложить опалубку со сведением к минимуму риска протечки бетона, то есть с его жесткой поддержкой в заданных границах в течение первоначального этапа набора прочности. При неограниченной смете ее рекомендуют сделать несъемной, из пенопласта или U-образных блоков, в остальных случаях предпочтение отдается бюджетным материалам – доскам, ДСП, клееному шпону. При повышенных требованиях к гладкости стенок лучше всего подходят варианты из фанеры с ламинированной пленкой или пластика, но они обходятся дороже.

В итоге большинство застройщиков останавливаются на самодельных вытянутых щитах из струганных досок, поддерживаемых по вертикали брусом.

Наиболее часто потребность в заложении армопояса возникает при возведении домов из газобетона, усиливающие и перераспределяющие вес прослойки обязательны в них как под межэтажными перекрытиями, так и под кровельными системами или чердачным помещением. Стандартная схема действий при этом включает следующие этапы:

1. Подготовку материалов: ровных и гладких досок и толщиной в 20 мм, брусков для стяжки и саморезы для вкрутки в газобетон. Количество компонентов для замеса раствора рассчитывается исходя из объема пояса, арматура – из учета весовых нагрузок. Рекомендуемый диапазон сечения варьируется от 8 до 12 мм, каркас собирается по классической четырехрядной схеме.

2. Прикручивание стартовой доски к стенам из газобетона длинными саморезами с внешней и внутренней стороны или сквозными шпильками. Нижний край опалубки для армопояса при этом опустится на 4-5 см. При отсутствии достаточно широких досок следующая полоса прикрепляется с применением деревянных брусков, цельные конструкции поддерживаются ими же. Вертикальные стяжки устанавливаются с шагом в 50-70 см и заходят на стены из газобетона вниз на 5-7 см, в дальнейшем они помогают выдержать вес бетона и защищают от ветра и механических воздействий. В конечном итоге нужно сделать сооружение высотой около 30 см со строго вертикальными стенками и минимальным количеством щелей. Возможные пустоты заполняются глиной, паклей или стартовой шпатлевкой.

3. В опалубку укладываются собранные части, прутья фиксируются на нужном расстоянии от края пояса с помощью пластиковых элементов или кусочков кирпича. 4 продольных ряда обвязываются проволокой с шагом не более 50 см, на участках углов и пересечений с несущими перегородками из блоков газобетона рекомендуется сделать усиление загнутыми хомутами. При правильном расположении стержни отстоят от края монолита на 40-50 мм.

4. Размещение дополнительных поперечных стяжек из проволоки, соединяющих обе стороны каркаса и усиливающих прочность с шагом в 80-100 см.

5. Приготовление бетона с маркой не ниже М200 и равномерное заполнение полученной формы. Армопояс для стен из газобетона заливается единым монолитом, без перерывов, при планировании работ важно помнить о необходимости подъема тяжелого раствора наверх. По этой причине эту конструкцию заполняют товарными марками с задействованием вибронасоса несмотря на относительно малый объем заказа смеси.

При ограниченном бюджете раствор проще замешать на месте с помощью строительного миксера или небольшой бетономешалки. Выгонку воздуха осуществляют в обязательном порядке, для этих целей лучше всего подходит вибратор, кусок арматуры или узкий деревянный брусок.

6. Конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, в жаркую погоду ее обрызгивают водой. К демонтажу опалубки приступают через 4 дня, к нагрузке армопояса – после достижения им безопасной марочной прочности.

Важным требованием является заложение длинных стальных шпилек при необходимости дальнейшего закрепления мауэрлата. Для этих целей используются специальные метизы с диаметром от 12 мм, привязываемые к металлическому каркасу проволокой и устанавливаемые в ходе заливки бетона строго вертикально. При заложении пояса под межэтажные перекрытия этот этап пропускают.

Приведенная инструкция актуальна при планировании последующего утепления дома из блоков, в остальных случаях принимаются дополнительные меры по исключению мостиков холода. Для зданий из газобетона и аналогичных пористых материалов лучше всего подходит технология несъемной опалубки из пенопласта или U-образных блоков с теми же показателям теплопроводности. При отсутствии такой возможности наружную стенку закладывают из пенополистирола.

Полезные советы

Для ускорения работ и получения надежного армопояса в газобетонном доме рекомендуется:

Сделать каркас из композитной арматуры. Исключение составляют углы – эти участки усиливают металлом.

Заранее вырезать в опалубке отверстия под фиксирующие резьбовые шпильки.
На всех этапах проверять уровень по горизонтали и плоскости.
Учитывать погодные условия бетонирования, в жаркую погоду залитая конструкция смачивается водой как минимум раз в день.
При самостоятельном приготовлении вводить в состав небольшое количество пластификаторов и снижать соотношение В/Ц к минимально допустимому.
Смазывать внутренние стенки каркаса соответствующими эмульсиями.

Опалубка для армопояса своими руками

Вопрос о том, как сделать опалубку для армопояса, неизбежно возникает у застройщиков после того, как заканчивается возведение стен здания. Любое строение из бруса, кирпича и блоков испытывает весьма сильные нагрузки. На здание воздействуют сезонные подвижки грунта, проседание почвы, сырость и вес крыши. Бетонный армопояс укрепляет постройку, сохраняя ее геометрию, предотвращая искривление стен и обеспечивая равномерное распределение давления плиты перекрытия. Армирующий пояс представляет собой жесткий объемный стальной каркас и бетон, в котором заключена эта конструкция. Если обустройство опалубки для фундамента не представляет особой сложности, то чтобы собрать такое сооружение на высоте, нужно найти грамотные строительные решения. Закрепленная на стенах опалубка для армопояса должна не только выдерживать давление жидкого бетона, но и прочно держаться стене. Кроме того, лишенные опоры щиты нужно плотно закреплять, чтобы не произошла протечка раствора.

Содержание

1 Выбор материала для опалубки
2 Монтаж опалубки для армопояса
3 Рекомендации по монтажу деревянной опалубки

Выбор материала для опалубки

Опалубкой называется инженерное сооружение, предназначенное для удержания и придания бетону заданной конфигурации.

Основные требования к этой конструкции следующие:

прочность;
жесткость;
водонепроницаемость;
простота сборки и демонтажа;
возможность повторного использования;
доступная стоимость.

Собирать опалубку можно практически из всех доступных материалов. Выбор зависит от таких параметров, как высота и ширина стены, объем заливаемого бетона и планируемая конструкция здания.

Опалубку для армопояса можно изготавливать из таких материалов:

Листовая сталь. Прокат обладает высокой прочностью и долговечностью. Используется исключительно для создания съемных сооружений. Из листовой стали делают опалубку прямой и криволинейной формы.
Алюминий. Этот металл очень удобен в работе, потому что имеет небольшой вес. Не требует особого ухода, так как невосприимчив к коррозии. Недостатком является довольно высокая стоимость и сложность в проведении ремонта.
Древесина. В строительстве используются доски, брус и прессованный материал — фанера, ДСП, ОСП. Древесные изделия отличаются легкостью и простотой в работе. Существенным минусом является их низкая прочность и неустойчивость к влаге.
Пластик. Полимерные композиты используются самостоятельно как щиты или в качестве вспомогательной прокладки в виде стеклоткани.
Комбинированные устройства. Представляют собой каркас и направляющие из стали, в которые вставляются щиты из пластика или древесины.

По порядку оборота опалубки бывают съемными и разовыми. Конструкции первого типа после застывания бетона снимаются. Впоследствии они утилизируются или используются снова. Одноразовые сооружения после отвердения раствора не снимаются, становясь частью стены. Как правило, материалом для них служат пенопласт, кирпич или газобетонные блоки. Наиболее часто используются доски, которые совмещают в себе достаточную прочность и доступную цену.

Монтаж опалубки для армопояса

Для этой цели целесообразно использовать струганную обрезную доску шириной 20-25 см и толщиной 25-40 мм. Параметры материала зависят от ширины и высоты армопояса. Для того чтобы предотвратить намокание и деформацию древесины, она обрабатывается краской, олифой или разогретым гудроном. Перед этим доски нужно тщательно просушить, чтобы они хорошо впитали в себя гидроизоляционное средство.

Перед началом монтажа доски собираются в щиты. Как правило, их высота составляет 40-50 см. Скрепление планок осуществляется с помощью брусков или некондиционных обрезков. Бруски прибиваются с интервалом 60-80 см. Если доска толстая, то его можно увеличить до 100 см.

Собирать щиты можно с помощью гвоздей и саморезов. Первые обходятся намного дешевле, но демонтировать щиты потом будет очень сложно. Выбирать следует такие гвозди, чтобы они были длиннее бруска и доски на 3-5 см. Это нужно для того, чтобы загнуть острие метиза после скрепления фрагментов щита. Забивать гвоздь лучше со стороны досок, чтобы поверхность армопояса была гладкой после снятия опалубки.

Существуют разные взгляды и подходы к последовательности, в которой проводится монтаж каркаса и установка опалубки. Поскольку каркас должен представлять собой цельную конструкцию, то сначала целесообразно собрать его. Укладывать секциями в тесную опалубку, ровнять и приваривать довольно неудобно. Именно поэтому сначала лучше собрать каркас из арматуры, а потом заняться установкой опалубки.

Монтаж щитов на стену проводится в такой последовательности:

На несущую поверхность наносится разметка. В зависимости от толщины стены эта линия проходит на расстоянии 5-15 см от ее верха.
Щиты готовятся к установке. Щели между досками заделываются паклей или планками. Внутренняя поверхность обшивается плотным полиэтиленом. Это позволит сберечь древесину от намокания, избежать снижения качества раствора и его вытекания в щели.
Проводится крепление опалубки к стенам. Это может быть сделано несколькими способами. Самым простым является вариант, когда щиты прикладываются к стене, просверливаются насквозь и крепятся к ней дюбель-гвоздями. Однако такое решение подходит только для такого прочного материала, как красный кирпич. Блоки из пенобетона нужно просверливать насквозь и стягивать щиты стальными стяжками на резьбе или сваркой.
Верхние кромки щитов выравниваются и укрепляются деревянными брусками. Для крепления каждого вполне достаточно четырех гвоздей. К арматуре привариваются закладные для крепления деталей крыши. Верхние стяжки устанавливаются над нижними крепежами. Оптимальное расстояние между ними — 50-60 см.
Проводится заливка бетона в опалубку. Это можно сделать вручную с помощью ведер или вызвать специалистов с бетононасосом, которые выполнят заливку быстро и качественно.
Залитый бетон накрывается целлофаном и оставляется в покое на несколько дней. Как только он наберет прочность, целлофан и опалубка снимаются. Стальные фрагменты, которые остались в бетоне, можно срезать болгаркой.

Снятые щиты разбираются и укладываются на хранение. При демонтаже опалубки хорошо чувствуется разница между саморезами и гвоздями. Саморезы извлекаются легко и быстро с помощью аккумуляторного шуруповерта. С гвоздями придется повозиться.

Проблемы с выбором материала стен на этапе проектирования::EPLAN.

HOUSE План дома в стиле замка Марии-Антуанетты

Я только что закончил проект двухэтажного дома в стиле замка, и еще до того, как я начал проект, я мог увидеть проблемы, которые возникнут при строительстве дома из-за того, что заказчики настояли на стенах из газоблока. Как видно на фото, дом имеет две круглые башни, примыкающие к просторным помещениям с большими пролетами.

Первая проблема — круглые башни.

Если строить из крупноформатных блоков типа газобетона, как хотели заказчики, то пришлось бы сказать слишком много газобетона для идеальной подгонки блоков без использования цементного раствора, что значительно снижает теплоэффективность. Выпилить узкие куски из любого материала сложно. Итак, каково решение? Я предложил строить башни из монолитного бетона с несъемной опалубкой из пенополистирола. Однако строители отказались строить по этой технологии и уговорили заказчиков строить башни из кирпича.

Преимущества возведения нестандартных стен из монолитного бетона.

Бетон принимает указанную вами форму. Не помешало бы, если бы у вас была радиусная или криволинейная стена – сделайте подходящую опалубку. Для индивидуального возведения криволинейных стен обычная фанерная опалубка не подходит – слишком дорого будет изготавливать, но для крупных объектов она экономически оправдана. Кроме того, снятие опалубки также требует больших затрат.

При строительстве частного дома лучше всего использовать несъемную опалубку. Существует много видов несъемной опалубки, но для радиусных стен лучше всего подходит EPS (пенополистирол). Даже с прямыми блоками можно сделать радиусную опалубку. Вам нужно только сделать несколько надрезов в каждом блоке, а затем придать необходимую форму.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР УТЕПЛЕННО-ОБШИШЕННОЙ КАРКАСНОЙ СТЕНЫ СТОИТ 900 РУБЛЕЙ, ИЗ ПЯТОБЕТОНА 1900 РУБЛЕЙ, МОНОЛИТНАЯ ПРЯМАЯ СТЕНКА ОКОЛО 1300 РУБЛЕЙ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА СТЕНЫ С ПРИМЕРНО ОДИНАКОВОЙ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

Однако эти цены еще не определяют стоимость готового дома. Есть еще много нюансов, о которых я упомяну далее.

Мои заказчики уже выбрали прораба, который будет строить дом. Руководителям нравится делать умное лицо и отводить от них неудобные решения, тем более что этот конкретный бригадир не был со стороны. Он никогда не строил по этой технологии, и он не хочет учиться — он не хочет рисковать — ему нужно зарабатывать деньги, а не экономить деньги клиентов.

В общем, мы решили строить стену из кирпича, что совсем неразумно. Я объясню почему.

Для двухэтажного дома с высокими потолками несущей способности стены аналогичной толщины с газоблоком (380 мм) недостаточно — нужно строить стену толщиной 510 мм. При этом заказчики были ограничены в длине дома. Дом будет стоять строго на 3-х метровой линии от забора соседей. Поэтому площадь помещений внутри башен уменьшилась. При строительстве будут проблемы со стыком кирпичной стены и газобетонной стены — это на чертеже соединить линиями, а попробовать соединить газобетон с кирпичной кладкой — без «костылей» не получится: придется использовать арматуру и сетку. Целый дом лучше построить из кирпича. Однако это только начало проблем.

Вторая проблема — пролет плиты более 6 метров.

Оба помещения, примыкающие к башням, имеют большой пролет. Однако, если в одной комнате монолитная плита не проблема, то в гостиной плита будет нести кусок наружной стены и пару перегородок! Несмотря на то, что часть внешней стены башни, которая стоит на плите, имеет длину чуть менее полутора метров, ее вес вместе с крышей и снеговой нагрузкой составляет около 4 тонн. Простые решения здесь не сработают. В обеих башнях возникает еще одна проблема: высокая коническая крыша требует опоры, а будущие владельцы хотят открытого пространства без колонн и подпорных стенок. Конечно, технически это решаемо, но какой ценой?

Если бы дом строился по каркасной технологии, проблем бы не было — установка ферм вместо досок решит проблему. Именно поэтому на нашем сайте так много проектов красивых американских домов с замысловатыми многоштырьковыми крышами, башнями и мансардными окнами. Каркасный дом легкий — для решения где-то подобных задач мы используем фермы и большой отрезок бруса без арматуры, сетки и прочих накладных расходов.

Если бы дом строился по технологии МКФ, то проблем было бы минимум. Стены, плиты, ригели и балки соединяются арматурой в единый каркас и вместе с бетоном и опалубкой становятся цельным зданием. Правда, сдвинуть стены или изменить расположение окна или двери будет проблематично.

Я не понимаю, о чем вы думаете, когда строите дом из газобетона. Кровля — каркасная, пол, фундамент, перемычки, армопояс — монолитные, внутри стен — арматура. Почему такие сложности? Я бы понял, если бы у дома было хоть одно преимущество перед постройкой из других материалов. Однако в доме из газобетона их практически нет. Давайте рассмотрим самые существенные преимущества любого дома.

Преимущества различных конструкций домов

Самый трудоемкий дом — монолитный бетонный или кирпичный.
Самый теплый дом — монолитный бетонный или каркасный дом.
Самый недорогой дом — каркасный, брусовой или сруб.
Самый быстрый дом — каркасно-монолитный железобетонный.
Самый доступный для сдачи дом — каркасный.
Самый тихий дом — кирпичный, бетонный с несъемной опалубкой и каркасный дом с эковатой и гипсо- или цементно-стружечными плитами.
Самый экологичный дом — каркасный (остальные далеко не экологичны).
Самый технологичный дом, куда проще всего проложить провода и трубы — каркасный дом.
Самый пожаробезопасный дом — кирпичный, бетонный или газобетонный без крыши и мебели.

Одно условное преимущество. Пожарная безопасность каркаса дома. Тем более, ради этого преимущества вы хотите построить дом из газобетона? Другое дело – каркасный дом.

Каркасный дом — самый теплый, наименее дорогой, самый быстрый в строительстве, простой в замене, самый тихий, самый экологичный и технологичный.

Когда продавцы газобетона говорят о прочности, они приводят цифры для конструкционного ячеистого бетона плотностью D800 и выше. То же самое, когда говорят о звукоизоляции. Когда говорят о теплоэффективности, то приводят марку блока Д400, которая по звукоизоляции и прочности меньше, чем любой другой строительный материал. Люди, купившие квартиры в домах, построенных по технологии монолитного каркаса с заполнением из газобетона, жалуются на храп соседей и шум проезжающих возле дома машин. Серьезно.

Зачем строить газобетонные стены, ставить арматуру внутри и поверх стен делать армирующий пояс из бетона и думать потом этот армирующий пояс утеплять? Не проще ли начать строить армопояс с нуля и довести до верха этажа? Однако некоторым людям не нравится простота; им нужно преодолевать трудности. Тогда они получают удовлетворение; они чувствуют себя героями.

А тут еще придется ломать голову: как провести трубы в стенах или как повесить на стену тяжелый кухонный шкаф. Если хотите каменный дом, то стройте монолитный.

МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ДОМ С НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБОЙ — САМЫЙ ПРОЧНЫЙ, САМЫЙ ТЕПЛЫЙ, САМЫЙ БЫСТРЫЙ, САМЫЙ ТИХИЙ, САМЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЩЕПНО-ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОПАЛУБКИ) И ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДОРОГО.

Третья проблема — сложность строительства крыши.

В большинстве домов — каркас крыши; только в современных домах с плоской крышей они могут быть монолитными? Однако иногда делают монолитную двускатную крышу, если дом простой прямоугольной формы и, соответственно, простая крыша.

Проблема соединения конструкций из разных материалов — самый простой способ построить крышу в каркасном доме. И это понятно. Это тот же дизайн; просто доски крыши расположены наискосок. В других домах крыша должна быть соединена со стенами. Для этого используется колодка Mauer. Не знаю, откуда взялось это слово в русском языке, но звучит оно хуже, чем плеть. Это сделано специально, чтобы «нестроители» ничего не поняли. Мауэрлат представляет собой доску или брус, прикрепляемый к стене, а затем к стропилам – брус или доски. В каркасном доме нет мауэровской колодки. Стропила крепятся непосредственно к стенам, что сокращает количество строительных операций. Это одна из причин, по которой каркасные дома стоят недорого — не из-за низкого качества, а из-за технологичности и простоты. Все гениальное просто.

Так как же привязать мауэрлаж к каменной стене?

Проще всего сделать в монолитном доме. Достаточно через равные промежутки времени забить анкерные болты во влажный бетон. Затем нанизать на них планку и затянуть гайки. Вы можете провести проволоку или стальную ленту под верхней арматурой. Замуровать анкерный болт в кирпичные стены не получится, но можно уложить отрезки длинной проволоки или стальные ленты за 5-6 рядов до верха стены. Эти ленты должны быть достаточно длинными, чтобы можно было опоясать планку и прибить ее на место. Проволока просто скручивается, но это не самый надежный способ — прочность проволоки невысокая — она из мягкой стали.

С пеноблоками или газобетоном все гораздо сложнее. Вдоль стен можно сделать штрихи (пазы), в которые уложить арматуру и проволоку или стальную ленту, а под стропила положить широкую стальную полосу для распределения нагрузки от стропил. Однако чаще поверх стены вновь заливается бетонный пояс с уложенным арматурным каркасом. Затем одновременно с армирующим каркасом в него устанавливаются анкерные болты или шпильки. Этот армирующий пояс делается на половину ширины стены, но в некоторых случаях, например с этим домом, армирующий пояс делается на всю ширину стены. Крыша такая сложная и высокая — на чердаке поместится еще два этажа. Надежный армирующий пояс должен нести такую мега.

Другими словами, это кажется простым. Однако подумайте об этом. В доме из газобетона отделать стену на определенной высоте, соорудить опалубку, связать арматуру в каркасе, залить бетоном, дождаться набора прочности, снять опалубку, установить наружные блоки или утеплитель и только потом положить Мауэр последним. Это самое сложное крепление мауэрлата по сравнению с другими конструкциями. Еще нужно помнить, что сурикат мансардной крыши должен быть выше потолка минимум на полметра – для укладки хорошего слоя утеплителя. Если вы не хотите замерзать, то среднюю полосу потолка следует утеплить слоем утеплителя толщиной 400 мм, а в более холодном климате и больше. Стена чердака также нужна для осмотра стен и крыши, чтобы можно было подлезть к стропилам, так как именно низ стропил чаще всего подвергается разрушению от гниения.

Четвертая проблема — фундамент.

Да, с одной стороны, газобетон расходует меньше бетона при возведении стен. Однако, с другой стороны, из-за своей ширины и хрупкости требует более прочного и широкого фундамента, чем это необходимо для домов из дерева и бетона.

Древесина гибкая. Бетон хрупкий — в бетон вставляют арматуру для улучшения гибкости. Даже при проблемах с фундаментом такие дома не образуют серьезных трещин и вряд ли рухнут. Другое дело газобетон и пенобетон. Их модуль упругости в шесть раз меньше, чем у дерева и в 12 раз меньше, чем у стали (арматура держит стены).

Впрочем, это тоже не самая большая проблема. Для каркасного и монолитного бетонного дома толщина ленточного фундамента составляет всего 20 или 25 см. Ведь толщина стен фундамента определяется толщиной несущих стен, несмотря на высокую несущую способность бетонного фундамента. Стены толщиной 400 мм нуждаются в фундаменте такой же или большей толщины. При этом глубина промерзания одинакова для стен любой толщины.

Обратите внимание, агитаторы строительства дома из газобетона, когда говорят о стоимости коробки, никогда не упоминают стоимость фундамента, как бы негласно давая понять, что стоимость фундамента для всех домов одинакова и зависит только от области развития.

Если рассчитать стоимость 1 кв.м. стены из газобетона, это будет намного дешевле, чем стены дома с несъемной бетонной опалубкой. Парадокс? Нет. Вам нужно отсчитать 1 метр от фундамента до крыши. Вот тогда и увидишь разницу. Средняя стоимость 1 кв.м. монолитно-бетонная стена в 2019 году около 1300 рублей, а стена из газобетона 1900 рублей. При этом возводить монолитные стены намного проще и быстрее, а полезная площадь дома будет выше при точных наружных размерах.

Если считать только стоимость стен фундамента, то дом из монолитного бетона с цокольным этажом будет стоить столько же, сколько дом из газобетона без цокольного этажа. Подвал – вещь необходимая; если не сразу, то позже будет полезно. Многие боятся строить подвал, опасаясь затопления. Однако этот страх основан на старых методах строительства, когда строили из кирпича или бетонных блоков. При монолитной конструкции и современных гидроизоляционных материалах, наличии дренажных труб эта неприятность сводится к минимуму.

Пятая проблема — прокладка коммуникаций.

Дом не дом, если в нем нет воды и электричества. В доме необходимо провести электрические и водопроводные сети, канализацию и отопление. В прошлом большинство домов строилось из кирпича или бревен. Тем более, что в том или ином сооружении скрытно проложить какую-либо сеть — большая проблема. Поэтому в старых двухэтажных домах кухню и санузел старались ставить в одном месте, жертвуя удобством планировки. В современных домах из кирпича, бревна и газобетона делают то же самое. Иногда добавляют еще один стояк.

В этом проекте дома одна ванная комната на втором этаже изначально располагалась над ванной комнатой на первом этаже. Однако дом оказался слишком длинным для купленного участка и дорогим. Поэтому нам пришлось укоротить дом на 2 метра, перенеся ванные в другое место. Пришлось поломать голову с расположением стояков и изменением планировки санузлов по техническим возможностям, а не по удобству будущих жильцов.

Прокладка кабелей в домах из кирпича и газобетона трудоемка, так как необходимо сверлить стены и заполнять швы. Прокладывать большую часть сетей внутри опалубки в монолитных бетонных домах можно до заливки бетона. Если чего-то не хватает, можно вырезать щели в несъемной опалубке, что проще пенобетона.

В каркасном доме таких проблем нет — все заложено внутри каркаса стен или пола. Отсюда и высокая скорость строительства каркасных домов.

Подведем итоги

Мы рассмотрели пять проблем при строительстве дома из газобетона. Это не все проблемы. Остальные проблемы появятся позже в эксплуатации дома. Это сырость, вызванная высокой гигроскопичностью газобетона и растрескивание штукатурки на внутренних стенах из-за «дышащих» стен. Кстати, стены не должны дышать; они не живые. Стены должны быть герметичными, чтобы вместе с воздухом и влагой не уходило тепло. Через 20 лет трубы могут прийти в негодность с трещинами или трещинами на стыках. Как вы будете их крепить, если они находятся под фундаментной плитой?

Чтобы избежать этих проблем, выбирайте конструкцию дома, проверенную временем, изученную строителями на опыте миллионов домов. Среди этих конструкций нет домов из газобетона или пеноблоков. Газобетонные дома строятся всего 30 лет и только в нескольких странах мира — десятки тысяч против нескольких миллионов. Помните, продавцы, не пользуйтесь своим благополучием.

как сделать съемные мелкопластинчатые и несъемные конструкции, как и из чего сделать своими руками

Строительство здания начинается с устройства фундамента, основным элементом которого является опалубка. Чтобы конструкция была прочной и ее конструкция надежно служила долгие годы, важно правильно собрать форму для отливки армопояса. Сделать это своими руками вполне реально, но важно сделать все расчеты и придерживаться определенных технологий.

Устройство и назначение

Опалубка представляет собой горизонтальную или вертикальную форму, которая используется для заливки и стяжки фундамента дома. Основными составляющими его устройства являются съемные щиты и блоки, которые скрепляются с помощью специальных креплений и фурнитуры. Бетонная смесь заливается в опалубку после изготовления армокаркаса, где она твердеет и набирает прочность, затем ее демонтируют и продолжают последующие этапы строительства. Эти конструкции используются и в том случае, когда необходимо отремонтировать цоколь здания.

В процессе изготовления опалубки важно обеспечить ее соответствие следующим требованиям:

была устойчивой, прочной и не деформировалась под действием нагрузок;
имели плотную структуру без трещин;
обеспечил высокое качество поверхности, исключив появление кривизны и наплывов;
соответствовал технологическим характеристикам и не создавал затруднений при установке арматуры и заливке раствора;
находятся в обороте, подлежат многократному использованию.

Опалубку часто изготавливают из фанеры, дерева, стали, но в последнее время чрезвычайно популярны стали и варианты из синтетических материалов.

В зависимости от условий дизайна этот дизайн можно комбинировать одновременно с несколькими материалами. Например, опорные и опорные элементы выполняются из металла, а те, что соприкасаются с бетоном, из пластика или водостойкой фанеры.

Виды

На сегодняшний день существует множество видов опалубки, которые можно разделить на общестроительные (универсальные) и специальную группу для возведения специальных сооружений. Самый распространенный вид опалубки — разборно-сдвижной, ее выбирают при возведении не только фундамента, но и перегородок, стен, балок и колонн. Для изготовления крупногабаритных фрагментов и фундаментов, как правило, предпочтение отдается балочному виду, а если нужно возводить здания большой высоты с различной геометрией, то применяют подъемно-раздвижную опалубку.

Кроме того, в современном строительстве также используют следующие типы конструкций:

Стационарные. Опалубка изготовлена из дерева и отлично подходит для кладки фундамента, имеющего нестандартные сложные формы. Собрать детали такого устройства несложно — из досок выбиваются щиты нужного размера, изготавливаются крепления и вставляются специальные упоры или перемычки для усиления.

Переставной. Универсальный тип опалубки, который можно использовать многоразово. Установка изготовлена из стали и внешне напоминает сборку конструктора. Щиты соединены друг с другом как поперек, так и вдоль. В результате получается сборная конструкция, скрученная с помощью трубок и штифтов, в полость которой заливается бетон. После первоначального схватывания раствора шпильки и щитки снимаются, а трубки легко выбиваются и могут быть использованы для последующих работ. Отверстия образовались из трубок, замазанных цементным раствором.
Подвеска. Позволяет закладывать горизонтальные фундаменты, предназначенные для лестничных площадок и других полов. Представляет собой разборную опалубку, ее щиты крепятся друг к другу и подвешиваются на балках, ограничивая тем самым движение бетона вниз.

Раздвижные. Данная конструкция используется при строительстве высотных зданий с типовым монолитным домостроением. Его можно эксплуатировать неоднократно. Главной особенностью устройства является наличие специального механизма, благодаря которому оно самостоятельно поднимается вверх.
Мобильный. Может быть как временной, так и неразборной конструкции, имеющей круглую, прямоугольную или квадратную форму. Считается незаменимым вариантом при бетонировании больших горизонтальных фундаментов, так как позволяет одновременно заливать верхнюю и боковые части конструкции. После схватывания раствора опалубку перемещают на другое место с помощью колесных опор или роликов.

Помимо вышеперечисленных видов, особого внимания заслуживает гидроизоляционная опалубка, которая часто используется при строительстве частных домов.

Благодаря уникальному устройству и особым характеристикам не только обеспечивает качественное бетонирование основания, но и надежно защищает его от влаги в процессе эксплуатации. Его обычно возводят из деревянных щитов или сборных блоков. В зависимости от используемой опалубки одноразовые или многократно различают съемные и несъемные типы конструкций.

Несъемный

Отличительной особенностью этого устройства является то, что оно уложено с применением теплоизоляционного материала, благодаря чему здание остается теплым. Несъемная опалубка универсальна, так как может применяться при строительстве частных и многоэтажных домов. Кроме того, он позволяет заливать раствором фундамент различной формы.

К основным преимуществам данной опалубки можно отнести:

Скорость строительного процесса. Сборка конструкции проста, поэтому сокращается время монтажа.

Устойчивость к низким температурам. Бетонные работы при монолитном строительстве можно проводить при температуре -10°С, так как залитый каркас дополнительно утеплен.
Снижение стоимости фундамента и общего веса конструкции. Для закладки фундамента нет необходимости нанимать тяжелую технику и мастеров.

Высокие показатели тепло- и звукоизоляции здания.
Прочность фундамента и долговечность монолитной конструкции.
Возможность установки скрытых инженерных коммуникаций. Инженерные системы можно монтировать непосредственно в каркас и выводить в отдельных местах через отверстия в опалубке.
Защита сооружения от природных и биологических угроз. Здание не подвергается воздействию насекомых и грызунов, устойчиво к плесени и не гниет.

Что касается недостатков данного вида опалубки, то их немного:

Необходимость внешней и внутренней отделки. Исключение составляют лишь конструкции из облицовочных панелей.
Низкая паропроницаемость теплоизоляционного материала. Поэтому конструкция требует дополнительной установки качественной вентиляции.
Здание должно быть заземлено, так как внутри стен размещена железная арматура.

Съемная

Наиболее популярной и распространенной формой опалубки в строительстве считается съемная. Изготавливается из различных материалов, в зависимости от размера бетонной площади. Обычно отдают предпочтение влагостойким щитам, которые можно использовать много раз. Сборные элементы устройства крепятся друг к другу прокладками, брусками и стяжками. В результате получается прочная и долговечная конструкция любой длины и формы, которая по окончании бетонирования демонтируется.

Съемные модели

различаются по своему назначению и могут использоваться не только для закладки фундамента, но и для заливки отдельных железобетонных элементов. В продаже есть опалубки как заводского производства, так и модульные или инвентарные, изготовленные из металла. Их можно использовать несколько сотен раз в монолитном строительстве.

К положительным характеристикам съемной опалубки относятся:

многократная эксплуатация;

ускорение темпов строительства;
возможность возводить здания любых форм и размеров, не используя для этого дополнительные элементы;
простота восстановления и ремонта;
экономия при повторном использовании.

Недостатков у съемной опалубки нет, единственное, не рекомендуется приобретать этот вид конструкции для разового строительства, так как ее сборка обойдется дорого.

Разнообразие материалов

Опалубка для фундамента может возводиться из различных материалов, выбор которых зависит от сложности проекта и формы фундамента. Обычно для изготовления строительных панелей используют дерево, металл, железобетон, резину, армированный цемент и пластик. Остальные элементы устройства, представленные в виде ребер жесткости, замков, застежек и застежек, изготавливаются, как правило, из металла или качественного пластика.

Наиболее распространенным материалом для опалубочных щитов являются щиты , если конструкция мелкощитовая, то ее можно собрать из водостойкой фанеры. Это будет дешево, но чтобы фанерные листы не писались от контакта с раствором, их нужно дополнительно пропитать специальной смолой. Фанерная опалубка позволяет придать бетонной поверхности идеальную гладкость, но она значительно уступает пластиковой и может использоваться только один раз. Деревянную конструкцию собирают из массива влажностью не более 25%, при этом предпочтение отдается хвойные породы дерева.

Если планируется бюджетное строительство небольших фундаментов, то опалубку можно выполнить из листов ОСП, ЦСП или ДСП.

Для создания дизайна желательно выбирать плиты толщиной не менее 18 мм. Кроме того, этот материал сможет служить в дальнейшем черновым полом. Для этого при закладке фундамента доски оборачивают пленкой, после разборки они чистые и пригодные для настила.

В том случае, если вам необходимо воплотить в жизнь проект объемно-монолитного строительства, то для устройства фундамента лучшим вариантом будет металлическая опалубка. Изготавливается из стальных листов толщиной 2 мм и катаных профилей. Размер ячеек в металлическом каркасе не должен превышать 5×5 мм. Основным преимуществом металлического устройства является простота монтажа, долговечность и возможность получения качественной бетонной поверхности. Недостатком такой опалубки является высокая стоимость.

В гидротехническом строительстве, где требуется закладка крупных инженерных фундаментов, применяют железобетонные конструкции. Чтобы бетонная отливка не касалась щитов, их поверхность покрывают специальной смазкой и устанавливают арматуру. Эта опалубка позволяет заложить прочный фундамент, но ее сборка стоит дорого.

Если необходимо залить основание, состоящее из сложных геометрических фигур, то используют «надувную» опалубку.

Изготавливается из плотной ткани, пригодной для этих целей и пленки. Нагревая воздух в оболочке, материал приобретает нужную форму и крепится к конструкции с помощью джутовой ткани, которая служит арматурой между раствором и устройством. Затем залить определенной густотой раствора. Стоит такая опалубка недорого и не имеет недостатков.

Не менее популярны у мастеров и пластиковые конструкции. Нашел применение при устройстве как бетонных, так и пенобетонных фундаментов, которые применяются для строительства монолитных зданий различной конфигурации и назначения. В этом случае доски можно собрать из пластика и полистирола. Блоки размером 60×30 см крепятся друг к другу с помощью дополнительных элементов в виде швеллеров, уголков и соединительных шпонок. Благодаря свойствам материала опалубка изготавливается быстро, а поверхность основания ровный, не требует отделки, единственное, что такие щиты не выдерживают большой вес бетона.

Помимо вышеперечисленных вариантов, опалубку также можно собрать из профлиста и плоского шифера. Листы материала в этом случае лучше всего выбирать толщиной от 15 до 20 мм и выполнять армирование проволочной сеткой. Такие конструкции отличаются дороговизной и недостаточной эффективностью, но быстро собираются. При этом опалубка из шифера обладает высокой влагостойкостью, не боится перепадов температур и обладает отличной шумоизоляцией. Что касается минусов, то шифер много весит и отличается низкой прочностью.

Опалубка из пенопласта также хорошо подходит для стационарных конструкций.

Выполняет роль утеплителя и облицовки, прост в изготовлении, но предназначен для закладки небольших фундаментов. Кроме того, пенопласт имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому при возведении фундамента отпадает необходимость укладки утеплителя. Так как пеноблоки характеризуются ячеистой структурой, материал также отличается хорошей гидроизоляцией.

Для изготовления опалубки из пенопласта берут пару плит, скрепляют их между собой металлическими распорками и полученный щит устанавливают в траншею. В некоторых случаях пластины могут распространяться в виде волн, выступов или поперечных рядов. С помощью пенопласта можно заложить фундамент любого типа: от ленточного до свайно-ростверкового.

Плата

Процесс сборки опалубки следует начинать с эскизного проекта. Поэтому в первую очередь нужно правильно составить план и чертеж фундамента, затем рассчитать все размеры и определиться с толщиной заливки. Разметку фундамента следует наносить до изготовления опалубки.

Для расчета расхода деревянных досок на строительство монолитного основания необходимо выполнить следующие действия:

измерить длину периметра будущего строения;
найти нужную высоту фундамента с учетом припусков;
рассчитать толщину досок в соответствии с проектным значением.

Например, если вам необходимо заложить фундамент шириной 9 м и длиной 15 м при высоте основания 50 см, то используются доски толщиной 25 см.

Длина периметра здания умножается на 2, затем результат умножается на высоту фундамента и толщину досок. Все расчеты производить в метрах. По заданным параметрам получается следующий расчет:

(15+15+9+9) х 2 х 0,7 х 0,025 = 1,68 м3.

То есть для сборки досок потребуется 1,68 м3 досок. Но покупать стройматериал рекомендуется с небольшим запасом. Помимо досок, для опалубки также потребуются бруски, которые будут выполнять функции крепежа. Что касается расчетов заливки плит, то их выполняют, зная толщину плит и высоту комнат. Расход листов фанеры на опалубку рассчитывается исходя из их размеров и площади фундамента. Как правило, для изготовления опалубки используется фанера толщиной не менее 18 мм.

Монтаж ступеней

Опалубка является важным элементом фундамента, поэтому без ее установки не обходится ни одно строительство. Несмотря на то, что опалубка отличается сложной технологией монтажа, ее изготовление вполне реально выполнить своими руками. Важно в процессе работы контролировать уровень точности размещения конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскости. Кроме того, все расчеты должны быть проведены правильно, так как от них будет зависеть ровность положения стен будущего строения.

Чтобы построить опалубку самостоятельно, в первую очередь необходимо подготовить определенный набор инструментов. как монтаж предполагает сборку щитов, армирование и заливку бетоном. Также важно решить, будет ли это съемный или несъемный тип опалубки. В первом случае конструкция применяется многоразовая и ее можно снять после заливки, делать это следует, когда бетон схватится. Второй вариант конструкции не демонтируется, ее нужно надежно скрепить опорами и залить раствором.

Независимо от конструктивных особенностей производство опалубки состоит из следующих этапов:

Подготовка площадки. Территория, на которой планируется строительство, тщательно очищается, особенно участок вокруг вырытой траншеи. Во избежание накладок при монтаже конструкции также необходимо будет выровнять грунт, чтобы не было впадин и бугров. Между опалубкой и землей следует поставить зазор в 1-3 см, это облегчит дальнейший монтаж, а после раскола его нужно будет засыпать грунтом. При необходимости на дно котлована или траншеи укладывают армирующую сетку, благодаря ей прочность фундамента повысится.

Изготовление щитов. Опалубку можно собрать из самых разных материалов, но чаще всего для этой цели выбирают деревянные доски и бруски. Доски нужно предварительно нарезать на необходимую длину, не менее 3 м. Их сбивают с помощью поперечных отрезков, соблюдая шаг 1 м. Таким образом, для сборки одного трехметрового щита потребуется около трех сбитых фрагментов, соединенных брусками. Разница, которая получится между длиной и высотой устройства, позволит удобно «загонять» щиты по всему периметру вырытой траншеи.

Необходимо помнить, что лицевая сторона досок должна быть гладкой, так как от этого будет зависеть качество внешней стороны фундамента.

Что касается крепления досок друг к другу, то это можно сделать чем угодно: гвоздями или шурупами. Выбор определяется ценой, надежностью и скоростью. Если доски крепятся на гвозди, то следует предусмотреть, чтобы их шляпки располагались сбоку от раствора.

Монтажные зажимы. После того, как щиты готовы и обогнаны по периметру траншеи, приступаем к изготовлению деревянных хомутов. Их длина, как правило, должна быть не меньше высоты щитов. Так как хомуты выполняют важную роль конструктивных элементов и отвечают за дополнительную жесткую опалубку при ее заливке бетоном, их располагают посередине щитов между планками. Кроме хомутов в местах прилегания досок связаны, установлены дополнительные опорные стойки.

Щиты должны монтироваться строго по горизонтальной и вертикальной плоскости, согласно проекту фундамента.

Изнутри конструкции и сверху необходимо закрепить их подкосами Важно обратить внимание на то, чтобы опалубка была сплошной и не имела зазоров, иначе раствор протечет и работа будет испорчена .

РубрикаРазное