Опалубка для стен своими руками: Как сделать опалубку для стен своими руками

Как сделать опалубку для стен своими руками

16 июля 2021 г.

Стены малоэтажных зданий, а также перегородки, заборы и другие вертикальные конструкции довольно часто возводятся по технологии бетонного литья. В сравнении со многими другими она обходится дешевле и реализуется быстрее, причём сооружения получаются высокопрочными, износостойкими, долговечными. Ценно и отсутствие ограничений по форме. Единственное, что вызывает серьёзные затруднения у желающих заняться монолитным строительством стен самостоятельно, — изготовление и установка опалубки. Поэтому, чтобы помочь разобраться в данном вопросе, предлагаем к ознакомлению наиболее значимые информационные материалы.

Какие опалубки для стен применяются в частном строительстве

Относительно того, как сделать опалубку для стен своими руками, существует несколько версий, причём все они по-своему правильные. Такое положение дел обусловлено, прежде всего, разнообразием формовочных систем, а бывают они:

• по материалу — деревянными, металлическими, пластиковыми, пенополистирольными, комбинированными;
• по способности влиять на температурные условия — обычными и греющими;
• по оборачиваемости — одноразовыми (несъёмными) и многоразовыми (разборными). Среди вторых ещё различаются виды по особенностям применения — стационарные и передвижные.

В этом списке перечислены только опалубки, которые в большей или меньшей степени используются при сооружении стеновых конструкций своими силами. Выбор оптимального варианта делается с учётом цели строительства, назначенных сроков, имеющегося бюджета и ряда других факторов. Например, для получения утеплённых стен стоит монтировать несъёмную опалубку из пенополистирольных панелей, для экономии материалов — передвижную, для проведения работ в холодный период — греющую.

В какой последовательности изготавливаются самодельная опалубка для стен

Практика показывает, что в индивидуальном домостроении при возведении стен чаще всего используются самодельные опалубки съёмного типа из древесных материалов. Данная тенденция обусловлена, во-первых, сравнительной дешевизной такого решения. Во-вторых, оно доступно для реализации своими руками и осуществляется в следующем порядке:

1. Подбираются подходящие материалы. Их функции, как правило, выполняют обрезные гладкие доски толщиной 2,5–3 см из хвойных пород дерева, бруски с поперечным сечением 5 × 5 и/или 7 × 7 см и гвозди, саморезы и/или шурупы соответствующей длины.
2. Изготавливаются щиты. Доски с помощью брусков и гвоздей или подобных метизов объединяются в щитовые полотна. Оптимальный размер полученных конструкций составляет 200 × 50 см.
3. Монтируется каркас. К фундаменту или земляному основанию по углам, а также по наружному и внутреннему периметрах будущего здания прикрепляются стойки из бруса.
4. Производится установка щитов в проектное положение. Заранее подготовленные щиты выставляются вдоль наружной и внутренней каркасных конструкций с внутренней стороны, образуя два параллельных ряда. Потом соединяются между собой обрезками брусков, небольшими рейками или проволочными скрутками и фиксируются гвоздями, саморезами или шурупами .
5. Устанавливаются дополнительные опоры. Наружные стороны опалубок подпираются раскосами в виде досок или брусков, установленных под углом 30–45°. Верхние края щитовых полотен стягиваются деревянными накладками, проволокой или металлическими шпильками.

Подобным образом монтируются и стеновые опалубки из фанеры, ДСП, пластиковых панелей или других подручных материалов. После затвердевания монолита они хорошо отстают от его поверхности, без особых трудностей разбираются и годятся для повторного использования. Также, что имеет решающее значение, подобного рода формовочные системы достаточно хорошо выдерживают давление бетона во время заливки и застывания, обеспечивают правильность геометрии стен, но только при условии выполнения ряда технических требований.

Какие моменты изготовления и установки опалубки для стен требуют особого внимания

При изготовлении и установке стеновых опалубок выполнение ошибочных действий чревато тяжёлыми последствиями — обрушением оборудования, протеканием бетона, отклонением параметров монолита от проектных значений и даже травмированием людей. Тем не менее ничего подобного не случится, если вы потратите ещё несколько минут и узнаете, как сделать опалубку для стен правильно. Вот несколько простых, но эффективных советов:

• при подборе материалов учитывайте их устойчивость к нагрузкам;
• при выставлении и закреплении щитов проверяйте с помощью строительного уровня их соответствие вертикальному положению;
• при изготовлении и соединении щитов делайте стыки максимально плотными;
• при монтаже стеновых опалубок не забывайте проделывать отверстия и вставлять в них трубы для последующего проведения коммуникаций;
• при использовании материалов с недостаточной влагостойкостью завершайте монтажные работы выстиланием внутренних стенок опалубочной ёмкости полиэтиленовой плёнкой или другим гидроизолирующим полотном.

Если имеющиеся в наличии материалы характеризуются очень низким качеством, лучше не рискуйте, а закупите новые или возьмите напрокат готовое оборудование. Кстати, в случае аренды вам не придётся размышлять, как сделать опалубку для стен своими руками.

Вы просто откроете схему и, ориентируясь по ней, соберёте формовочную конструкцию без проблем, лишних затрат времени и неоправданных волнений.

Опалубка для стен своими руками: разновидности и этапы работ

Как выполняется опалубка для стен своими руками? Какую опалубку использовать при строительстве монолитных стен? Несъемную, перествную или разборную? Опалубка используется для возведения вертикальных стеновых перекрытий из бетона. Она изготавливается из дерева, металла и других твердых материалов, не изменяющих форму при застывании строительной смеси. Работа проводится специалистами или своими руками в целях экономии.

Содержание:

Разновидности конструкций для стен

Опалубка подразделяется на несколько видов, в зависимости от метода изготовления:

• простые – используются повсеместно, отличаются дешевизной;
• специальные – со встроенным обогревателем, используются в регионах с низкими температурными показателями.

По способу установки:

• съемные – после заливки и застывания бетона демонтируются, используются повторно или разбираются на элементы, применяемые в строительстве для различных целей;
• несъемные – не демонтируются, становятся частью строения.

По материалу:

• дерево – обрезная доска доступна по цене, имеет высокое качество, легкая в установке;
• фанера – снижают вероятность утечки бетона, создают плотную конструкцию, но дороже по стоимости;
• металл – для изготовления опалубки используется редко ввиду высокой стоимости, чаще из материала делают укрепления и опоры для конструкции;
• фибролитные и цементно-стружечные – отличаются высокой прочностью, но используются редко;
• пенополистирол – из материала изготавливается несъемная опалубка, выполняющая роль утеплителя.

Переставная конструкция своими руками

Для строительства монолитных стен используется скользящая (переставная) опалубка. Она представляет собой тяжелую конструкцию, заливаемую бетоном. Она перемещается по строительной площадке благодаря установленным домкратам. Скользящая опалубка не препятствует созданию оконных и дверных проемов. Преимуществом работы с переставной конструкцией является уменьшение финансовых и физических затрат, сроков строительства. Она улучшает показатели строения в техническом плане, повышает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Для самостоятельного изготовления потребуются материалы:

• щиты одинакового размера;
• балки;
• домкратные стержни;
• рамы.

Для возведения строений необычной архитектурной формы используются криволинейные щиты. Строительство обычного здания проводится с опалубкой плоской конфигурации. Для изготовления конструкции применяются металлические листы и деревянные балки. Арматурная часть надежно фиксируется к фундаменту с верхней стороны сварочным аппаратом. При передвижении конструкции производится наращивание стержня в высоту. Домкраты устанавливаются на рамную часть конструкции. С их помощью производится подъем опалубки. В качестве направляющих выступают стержни.

Для повышения устойчивости и надежности сооружения грузоподъемность домкратов должна быть более 10 т.

Верхняя часть конструкции снабжается настилом. Он располагается на раме и верхней балке. Необходим для обустройства рабочего места, используемого для укладки инструментов. Скользящая опалубка фиксируется на любых участках стен гайками и деревянными распорками. По мере необходимости, конструкция переставляется для дальнейшей заливки бетона.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

• повышение надежности и увеличения срока службы здания;
• по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
• увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
• укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
• уменьшаются затраты на отопление;
• несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
• сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

1. Фундамент, арматура для фундамента и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
2. Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
3. Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
4. При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
5. Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты. Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки. Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

1. Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.
2. Щиты сбиваются брусьями.
3. Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
4. Устанавливаются подпорки.
5. Вливается бетон слоями.
6. После застывания бетона конструкция демонтируется.

Для изготовления стен подходят подручные средства: ненужные доски, рейки и так далее.

Советы по монтажу

1. Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
2. Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.
3. Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
4. Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
5. Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
6. При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

Опалубка стен своими руками. Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать ее своими руками. Опалубка для монолитного керамзитобетона из фанеры

Стеновая опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для его изготовления используют металл или прочные породы дерева, чтобы при расширении твердеющего бетона не возникало деформации. Возведение такого каркаса своими силами поможет не только значительно сэкономить, но и легко установить опалубку своими руками в следующий раз.

Приобретение необходимого материала

Когда земля смешивается всей массой с известью, получается стабилизированная земляная стена, называемая королевской стеной. Два условия: общая стена и королевская стена также собираются как отряды Фрая Лоренцо де Сан-Николас. Изготовлен из бетона, то есть раствора, богатого известью, с большим количеством гравия среднего размера и большой твердости. Материал равномерно распределяется в ящике. Обычно используется в цистернах, но здесь с техническим вариантом: без коробов, что делает опалубку за один раз, чтобы избежать просачивания воды через зазоры между иглами и стыками.

• съемный;
• исправлено.

Съемные конструкции можно использовать многократно. Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма является своего рода конструктором. При сборке используются гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего используется при возведении утепленных стен. Его сооружают из пластика или керамзитобетона – материалов, сохраняющих тепло.

Это самый твердый и сложный из листовых материалов с точки зрения количества извести и трудозатрат на подготовку гравия. Техника фабричной или бетонной опалубки или старой листовой опалубки, известная с римских времен, была обобщена в эпоху эпох; производственный процесс в строительстве уже описан Ибн Джалдуном в его классической работе.

Еще одна ветвь — создание стен из одной глины. Он используется для этой операции с двумя столами, длина и ширина которых варьируются в зависимости от местных приложений; но его размеры обычно состоят из 4 стержней. Эти доски помещаются в фундамент, соблюдая пространство, которое должно быть разделено между ними, в соответствии с шириной, которую архитектор счел удобным придать этим основаниям.

Для изготовления обоих видов используются следующие материалы:

1. Древесина. Подходит для всех типов конструкций. Самый легкий и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху. Поскольку деревянный каркас можно демонтировать по окончании работ, а затем использовать снова, то эти дорогостоящие породы со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
2. Металл. Подходит для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлоконструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
3. Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера является гибким материалом, то и опалубку из нее нужно укреплять арматурой.
4. Пенополистирол или пластик. Используется для несъемной конструкции. Легко собирается и разбирается, не требует особого температурного режима при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стены для пластиковой опалубки – 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Хранятся в переплетении с деревянными перекладинами, которые закрепляются веревками или стяжками. Пустое пространство между двумя большими досками занято двумя другими маленькими столами. И в него засыпается смесь земли и извести, которую сразу же прибивают сделанными для этой цели камнями. Когда эта масса уже хорошо спрессована, а земля достаточно перемешана с известью, ее еще добавляют из одних и тех же материалов снова и снова, пока эта пустота не будет полностью заполнена.

Многоразовые конструкции форм для заливки стен

Частицы земли и извести после тщательного перемешивания аэрируются и образуют единое компактное тело. Затем эти столы кладут на ту часть уже образовавшейся стены, операция повторяется, и поэтому она продолжается до тех пор, пока массы земли и извести, расположенные наложенными рядами, не образуют стену, части которой полностью склеиваются, как цельный кусок. Этот тип материала называется листовой.

Сборка подвижных и съемных элементов

Мобильная (скользящая) опалубка

требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени. Для подвижного варианта потребуются следующие материалы:

• поперечные и продольные щиты с ребрами жесткости;
проставки
• ;
болты
• ;
• гаек;
• разрезов труб.

Работа состоит из следующих этапов:

Технологии строительства монолитных коттеджей

Речь идет о корпусах Бадахос, Калатаюд и Дарока. Заключается в использовании заведомо дозированного бетона, заливка слоев в форму может быть из одного материала или чередоваться, добавлять или не добавлять крупные камни. Раствор или затирка должны иметь грунт, обеспечивающий хорошее уплотнение, возможность прерывания установки в соответствии с наклонной плоскостью, а также немедленную разгерметизацию. В то время как известь традиционно использовалась в качестве связующего, можно использовать и другую известь.

1. Установка опалубки на угол фундамента.
2. Обшивка каркаса поперечными щитами.
3. Заливка бетона.
4. После полного застывания раствора опалубка демонтируется.
5. Конструкцию переносят на новое место, закрепляя на уже возведенном фрагменте стены.
6. Затем процесс повторяется.

Для экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы возвести сразу все стены. Для максимально простого монтажа подходят съемные щиты опалубки одинаковой длины толщиной от 2,5 до 5 см. Сборка следующая:

Это раствор с переменным содержанием извести, основной характеристикой которого является значительное присутствие мампусто, больших размеров, образующих язык. В этом случае работу по тарану выполняют крупные камни, брошенные с определенной высоты.

Камень, как правило, от земли снаружи, раствор гладко скрывает кладку, но, в случае утраты наружного слоя, листовой материал часто отличается от кладки только наличием иголок. Самый используемый камень в средневековой крепости, дошедший до наших дней, — каликанто. Римляне, византийцы и берберы были хорошими учителями Каликанто.

1. Длинные балки вбиваются в углы фундамента и посередине планируемой стены. Через каждые 1 м прибиваются более короткие доски. Доски, подготовленные для щитов, сбивают рейками. При этом длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возводимой стены. Здесь следует учесть, что гвозди нужно вбивать не в пришивные планки, а в сами доски, тогда шляпки будут на плоской стороне щита.
2. Щиты прибиваются друг к другу соединительными планками. К опорам прибиваются внутренние щиты. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте наружные щиты и опоры к ним.

Опалубка готова к заливке стен.

Основой этого каликанто являются известь и песок, к которым в различных пропорциях добавляются глиняная керамика и пепел-зола. Традиционная формула: 5-7 частей песка, одна из обожженной земли, а другая извести. Однако в частях, наиболее подверженных осадным или обувным машинам, ее укрепили за счет увеличения доли извести и уменьшения количества песка. В третьем эта пропорция несколько уменьшилась, а остальная часть стены содержала скудную известь и много крупных камней. После того, как работа была закончена, ее нужно было просушить в течение нескольких месяцев, прежде чем на нее наносили штукатурку, которую обычно наносили летом.

Строительные технологии, как и цифровые, развиваются чрезвычайно быстро. Основное направление их развития – обеспечение дешевизны и надежности зданий. Например, технология несъемной опалубки для ленточного фундамента позволяет даже при весьма скромном бюджете получить быстрое возведение бетонных и железобетонных конструкций, отличающихся высокими теплоизоляционными показателями.

Перед затиркой поверхность стены была обработана бороздками, чтобы сделать ее более шероховатой, что облегчило сцепление со штукатуркой. Мы не знаем, каким инструментом отрабатывались эти борозды, но, судя по расположению параллельных линий, у присутствующих должны быть иногда грабли и еще один простой удар. Его зубы проникли на глубину двух сантиметров.

В нем липы известковые или богатые извести укладывают за решетками на внешней стороне кожуха рядом с опалубкой, так что образуется твердая корка в слое, который утончается к внутренней части шкатулки до тех пор, пока он не исчезнет, ​​уступив место к очень плохой известковой засыпке, которую почти невозможно отличить в большинстве случаев, например, от каменной кладки. Этот наполнитель может использовать переработанный материал, гравий и некоторую крупную кладку.

Следует отметить, что данный вид монолитного строительства появился довольно давно, более 15 лет назад и в последние годы приобрел особую популярность. В первую очередь потому, что технология вполне доступна и позволяет получить отличную теплоизоляцию. Такие дома строятся в течение нескольких дней. Обычно технология используется при строительстве небольших коттеджей. Снижение себестоимости строительства (при условии использования качественных строительных материалов) до 40–45%!

Изготавливаются путем нанесения слоя раствора в виде глины на стену перед засыпкой земли, которая складывается внутри коробки, образованной земной корой, при наступлении на материал раствор продолжается еще дальше под землей. Кора может располагаться с обеих сторон стены или только с одной. Известковый раствор или известковый раствор, хотя он и наносится, совпадая с каждым слоем земли или каждым двумя, соединяется, образуя непрерывный слой снаружи, тогда как если бы мы видели стену в разрезе, мы оценили бы последовательность по вертикали и замкнули землей.

Технология установки несъемной опалубки для ленточного фундамента: нюансы строительства

Установка несъемной опалубки для фундамента имеет ряд преимуществ перед традиционными методами строительства, и первое из них – это возможность получить предельно «теплый фундамент», соответствующий действующим противопожарным нормам. Благодаря отличным качествам пенопласта фундамент защищен от плесени и грибков, излишней влаги и гарантированно прослужит более 80 лет даже в очень сложных климатических условиях.

Влажность раствора должна быть такой же, как и у земли. В процессе трамбовки как в случае с каликастрадной стеной, так и в бетоне происходит вытекание какой-то суспензии наружу, что дает более тонкое и гладкое покрытие. Масштаб рубцевания очень вариабелен, в зависимости от обстоятельств. Когда речь идет о стене в защитных целях, внешний слой из бетона может быть очень толстым. Нормально во внутренних стенах в самой тонкой ее части. Это считалось и фактически было типом стены, гораздо более устойчивой и прочной, чем земляная коммуна.

Покупатель должен внимательно следить за качеством блоков, они имеют высокую плотность (вес одного может быть более 1,5 кг), идеальную форму, при стыковке не образуют щелей, соединяются герметично. В таких конструкциях не должно быть опорных элементов; блок должен быть установлен сам по себе. Внутри он имеет специальные канавки, с помощью которых бетонная смесь сцепляется с поверхностями стен.

Установка происходит в таком порядке

Приготовление и продажа раствора на оплату регулировались таинствами. Опалубка – одна из основных характеристик стеновых работ. Он должен в значительной степени иметь форму. Изображение стены, благодаря множеству следов, порождающих различные элементы ее опалубки, имеет значение, можно сказать, дидактическое, раскрывающее ее конструктивный процесс. Он характеризуется своими мерами, основанными на принципах человека, и его управляемостью, и в то же время позволяет строить здание без строительных лесов.

Поставщик материалов должен быть проверен, толщина стенки опалубки должна быть более 15 мм, иначе она просто не выдержит давления бетона и разбухнет.

При покупке блоков смотрите на их качество, оно должно быть идеальным, блоки не должны крошиться и отслаиваться. В противном случае вам будет крайне сложно очистить бетонную конструкцию от всех этих остатков пенополистирола.

В сборе можно назвать арматуру, такелаж, форму, раму, коробку и плиту. Таким образом, они использовались в качестве меры, линейной, поверхностной или объемной. Традиционно он состоит из деревянного щита, состоящего из нескольких досок толщиной около трех сантиметров, расположенных горизонтально, соединенных стержнями или стержнями вертикальных брусков, также деревянных, обычно расположенных снаружи и прибитых с очевидной внутренней поверхностью досок, то есть шляпками гвоздей. лежат на досках, а не на брусьях.

Обычно эта технология используется для строительства небольших зданий, поэтому заливка бетона вручную не представляет большой проблемы.

Установка несъемной опалубки для ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента из несъемных блоков достаточно просто по своей технологии: в полость между плитами опалубки заливается бетон, если по проекту требуется повышенная прочность, то вставляется арматура. После заливки и затвердевания бетона ничего не удаляется, а пена выступает в роли утеплителя.

Отсюда возникает один из возможных отпечатков талисмана: столбец углублений, выгравированных на оболочке. Иногда эти стержни, которые служат для «сшивания» досок, располагаются с обеих сторон стены, по одному у каждого конца, в результате чего получается двусторонняя стена; Таким образом, у вертикальной планки есть еще одна функция: удерживать боковую откидную створку ящика.

Размеры стены должны быть такими, чтобы их могли переносить и обслуживать два или три человека. Его высота должна быть совместима с тиснением внутри коробки. Учитывая его использование в качестве единицы, его меры пользовались большой долговечностью, особенно высота, которая обычно составляет два локтя или стержень, с пропорцией тапиалов обычно примерно 1 на 2 и 1. Следует учитывать, что когда мы видим стену отражаясь в стене, мы обычно не видим и следа всей доски; т. е. длина стены не точно такая же, как длина стены, если только панель не перекрывает переднюю стену и чтобы не было необходимости ставить затворы на торце для закрытия короба, это обстоятельство при посадке опалубки является что-то обычное в больших работах, таких как стены.

Обычно бетон заливают слоями, арматура завязывается в самих блоках и не составляет проблемы. При выполнении работ на фундаменте следует учитывать точное геометрическое расположение блоков в траншее. Допускается вкапывание или вкапывание блоков перед выполнением бетонных работ. Часто их усиливают дополнительными элементами, так как при возникновении каких-либо трудностей будет невозможно установить, есть ли протечка бетона или нарушение геометрии фундамента. В результате пользователь получает теплый и защищенный фундамент, при этом на 30-40% снижается стоимость строительных работ по возведению нулевого уровня.

Стеновой модуль, основанный, как мы уже сказали, на человеческих измерениях, обеспечивает следующие основные применения: стена соответствует высоте подоконника, две стены с дверной или оконной перемычкой, три стены со стеной крыши . В средневековых укреплениях мы можем следовать пропорции буквы: стена образует профиль круглого прохода или подоконника под сатерией, высота которого будет достигать двух стен, другая стена даст нам мерлон, три стены будут нормальной высотой. камеры под террасами башен стен и т. д. три стены также являются минимальной высотой стены, от которой может быть загружен верхний этаж.

Технология возведения стен с помощью несъемной опалубки: нюансы строительства

Строительство монолитных домов с помощью несъемной опалубки имеет много общего с обычным монолитным строительством. Например, фундамент должен иметь бетонные выходы арматуры, это необходимо для обеспечения монолитности всей конструкции дома.

Другие наименования, которые могут быть указаны: двери из листового металла, двери, планка, доски, столы, каркас. Интересно отметить, что стенка используется не только для изготовления стен, но и традиционно используется для возведения стен, особенно в качестве внутренних перегородок, а также для отделки камер и отделки, опалубки только с одной стороны.

Это доска той же ширины, что и стена, которую нужно построить, она помещается, закрыв коробку с одного конца. Обычно, за исключением первой стенки провода, закрывать нужно только один из концов доски, так как противоположный ограничивается уже выполненной частью стенки. Иногда эту утварь можно исключить, оставив стену, образующую продольный скат, на который будет накладываться следующая, так что торцевая стена, называемая также калиткой, бордюром, изголовьем, доской, изголовьем и т. д., не имеет существенного значения.

При укладке блоков стеновой опалубки на фундамент необходимо располагать их таким образом, чтобы вся арматура проходила только через их полости, только на третьем ряду блоков можно регулировать положение по отношению к горизонтальному уровню. По общему принципу процесс монтажа пеноблоков-опалубки напоминает кирпичную кладку, здесь тоже происходит связывание элементов между собой.

Монтаж пеноблоков-опалубок напоминает кирпичную

Для стен монолитного строительства с применением пенопластовой опалубки необходимо использовать усиленный каркас, состоящий не только из вертикальной, но и из горизонтальной арматуры, уложенной в каждом ряду блоков . Бетон можно заливать после установки трехрядных блоков. Обычно их насыпают так, через каждые три ряда.

Строительные стены с несъемной опалубкой

Блоки должны быть плотными и не крошиться, иначе будут нарушения геометрии стен.

Также очень важно качественно соединить сами блоки и связать их в ряды, иначе возможны просачивания бетона и нарушения геометрии (выдавливание пенопластовых полостей наружу).

Из практики использование заливки бетона вручную является приоритетным методом. При правильном выполнении все работы и качественные блоки можно построить за один рабочий день.

Как сделать саму несъемную опалубку своими руками

Несмотря на то, что к несъемной пенопластовой опалубке предъявляются очень жесткие требования, можно попробовать сделать ее своими руками. Обычно технология требует увеличения толщины стенки на 10–15 сантиметров. Суть в утеплении бетонной стены (пенопласт или пенопласт толщиной 100 мм). В таких конструкциях роль несъемной опалубки выполняет плоский шифер, а сам утеплитель располагают ближе к внешней части монолитной стены.

Изготовление несъемной опалубки своими руками

Для такой самодельной конструкции потребуется заранее позаботиться об изготовлении объемного арматурного каркаса, имеющего вертикальные и горизонтальные элементы.

Обычно проще связать раму отдельно, а уже потом помещать в полость опалубки.

В целом технология строительства та же: после установки арматурного каркаса и теплоизоляционного материала помещения заливается бетон. Среди недостатков этой технологии есть очень существенный – необходимость армирования с обеих сторон, со стороны теплоизолятора и противоположной стены.

Обычно такую ​​опалубку монтировать сложно, необходимо делать специальные упоры для сохранения одинаковых размеров стен, стягивающие элементы обычно представляют собой металлические шпильки с резьбой, которые регулируют толщину стен затяжкой гаек с шайбами.

Кроме того, фасад зданий из такой самодельной несъемной опалубки нельзя штукатурить. декоративные штукатурки, единственным приемлемым вариантом будет использование вентилируемых фасадов, так называемого сайдинга. Однако у технологии есть и преимущество, если между бетоном и шифером есть целлофановая прокладка, то опалубка легко снимается. В этом заключается главное преимущество перед несъемной пенопластовой опалубкой, ведь если вы захотите снять последнюю (пенопласт) с внутренней стороны стен, вам придется приложить немало усилий и времени.

Следует отметить, что среди всех строительных конструкций монолитные дома являются самыми прочными и долговечными. Для каждого, кто решит построить собственный дом, эта технология будет наиболее приемлемой и доступной.

Где купить блоки несъемной опалубки

Несъемная опалубка из пенополистирола

В течение последних десяти лет купить несъемную опалубку из пенополистирола можно не только у импортных поставщиков, но и у отечественных компаний, занимающихся производством строительных материалов.

При выборе конкретного поставщика лучше убедиться в качестве продукции лично, поэтому лучше отказаться от покупок через интернет.

Большинство строителей настоятельно рекомендуют, если вы используете данную технологию, то обязательно лично проверить качество пеноблоков. Они должны быть прочными и плотными (вес одного блока более 1,5 килограмма), иметь точные геометрические размеры, хорошо подходить друг к другу.

Если вы видите, что эти блоки крошатся, из них высыпается пенопластовая стружка, а сами они мягкие и легко деформируются без особых усилий, брать их категорически запрещается. Если вы покупаете такие, то вам придется разводить бетон и поддерживать опалубку внешними сторонами, чтобы она вообще не выступала наружу и не ломалась.

Блоки следует покупать у официальных дилеров или напрямую у предприятий. Стоит отметить, что перевозка таких блоков тоже очень хлопотное дело, и если поставщик не предоставляет услуги доставки, то вам нужно будет позаботиться о грузовике подходящей грузоподъемности.

Видео

Посмотрите видео о том, как сделать несъемную опалубку.

Бетонная опалубка для чайников… и профессионалов

Посмотреть полную статью здесь

Бетонные формы определяют и контролируют литой бетон, используемый для таких конструкций, как террасы и плитные фундаменты. Обычно они изготавливаются из дерева или металла, хотя для бетонных форм доступны и другие материалы. То, как вы строите бетонные формы, имеет значение, поскольку они должны поддерживать сотни, а часто и тысячи фунтов бетона. В этой статье мы обсудим все, что вам нужно знать о бетонных формах.

Бетонные формы Определение

Проще говоря, бетонная форма — это рама. Каркас изготовлен из материала, достаточно прочного, чтобы удерживать бетон во время его отверждения. Бетон тяжелый – он весит около 150 фунтов на квадратный фут.

Бетонные формы, подготовленные для тротуарного бордюра и желоба.

Бетонные формы Материалы

Бетонные формы чаще всего изготавливаются из дерева. Металлические формы также являются вариантом. Другие материалы, доступные для бетонных форм, включают пластик, смолу и стекловолокно. Эти материалы не имеют проверенной репутации дерева и металла. Они также дороже. Хотя со временем это может измениться, поскольку строители находят для них больше применений.

Применение бетонных форм

Существует несколько применений бетонных форм, в том числе:

• Бетонные столешницы
• Утепленные бетонные формы (ICF)
• Патио и террасы
• Сборные железобетонные изделия (кашпо, скамейки и т. д.)
• Подпорные стенки
• Плитный фундамент
• Статуи

Строительные бетонные формы

Давайте рассмотрим основные этапы правильного изготовления бетонных форм. Поскольку древесина широко используется, давайте возьмем строительство патио в качестве примера строительства бетонных форм.

Инструменты

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Циркулярная пила
• Молоток
• Уровень
• Монтировка
• Рулетка

Материалы

Вам потребуются следующие материалы для вашего проекта патио:

• Пластик толщиной 6 мил
• Анкерные болты
• Бетон
• Отвердитель
• Дуплексные гвозди
• Арматурный стержень диаметром полдюйма
• Пиломатериалы
• Пакуемый наполнитель
• Вязальная проволока

Этапы строительства

Разрешения №1, ТСЖ и коммунальные услуги

Разрешение

Позвоните в местный строительный отдел, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение. Будьте готовы предоставить подробную информацию о внутреннем дворике, например, как далеко он находится от линии участка, насколько он велик, какие материалы вы используете и т. д. Если требуется разрешение, вам, вероятно, потребуется заполнить заявку и оплатить сбор. .

ТСЖ

Если недвижимость находится в сообществе ТСЖ, вам может потребоваться представить планы в архитектурный комитет ассоциации домовладельцев для утверждения, прежде чем вы начнете работу.

Коммунальные услуги

Последнее, что вы хотите сделать, это случайно повредить подземные инженерные трубы или провода. Позвоните по номеру 811 и попросите местные коммунальные службы найти и пометить все подземные провода и трубы, прежде чем вы начнете копать.

Колья вбиты для подготовки бетонных форм для строительства тротуаров.

#2 Подготовка площадки

Колья

Вбейте четыре деревянных кола в каждый угол участка, где будет построено патио. Затем соедините колья веревкой каменщика. Это примерно разметит область для форм.

Глубина

Вам необходимо определить размеры досок, которые вам понадобятся. Это зависит от того, насколько глубоким будет бетон и сколько наполнителя будет под бетоном. Например, большинство патио имеют глубину 4 дюйма. Добавьте глубину заполнения (после трамбовки), чтобы рассчитать общую глубину, необходимую для формы.

Почва

Чтобы продлить срок службы патио, вам понадобится хорошо дренированная почва под бетоном.

Песчаная почва : Удалите дерн, если таковой имеется, и верхний слой почвы. Возможно, вам придется добавить немного гравия.

Глинистая или суглинистая почва : Удалите достаточно почвы, чтобы уложить слой уплотненного гравия от шести до восьми дюймов под патио. Экскаватор облегчит эту задачу. Либо арендуйте погрузчик с бортовым поворотом, либо наймите кого-нибудь, чтобы сделать эту часть.

«… Уклон должен составлять от 1/8 до 3/8 дюйма на фут…»

#3 Наклон

Внутренний дворик должен иметь небольшой уклон, чтобы на нем не скапливалась вода. Наклон должен быть направлен в сторону от каких-либо конструкций, чтобы вода не скапливалась на них. Со временем это негативно сказывается на целостности конструкции. Наклон должен составлять от 1/8 до 3/8 дюйма на фут. В более сухом климате требуется меньший уклон, обычно 1/8 дюйма на фут, чем в районах с большим количеством дождя или снега. Однако штампованному бетону — даже в сухом климате — нужен больший уклон, чтобы вода стекала из декоративных углублений. В этом случае необходимо 1/4 дюйма на фут.

Расчет уклона

Измерьте от стороны, ближайшей к конструкции, до противоположной стороны. Разделите его на наклон. Таким образом, 10-футовое патио с уклоном 1/4 дюйма составляет 10 x 0,25. Это равно 2,5 дюйма. Так, сторона формы, противоположная конструкции, должна быть на 2,5 дюйма ниже. Он имеет достаточный наклон, чтобы сливать воду, но не настолько низкий, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. Другими словами, патио будет казаться плоским.

Пиломатериал распиливают, чтобы сформировать прямые углы.

#4 Ставьте и закрепляйте боковые опалубки

Отрежьте кусок дерева достаточной длины, чтобы соединить две стойки, чтобы получилась первая сторона формы. Прибейте его к угловому столбу. Выровняйте его, затем прибейте ко второму угловому столбу. Сделайте это для других сторон формы. Натяните веревку каменщика вдоль верхней части пиломатериала по длинной стороне. Совместите древесину со строкой.

Укрепите опалубку

Через каждые два фута поставьте 2×4 колышка и 2×4 кикера (наклоненных в землю) вдоль доски опалубки. Эта распорка будет удерживать доски на месте, пока бетон затвердевает. Помните, что весь смысл бетонных форм заключается в том, чтобы удерживать и формировать цемент. Если вы не скрепите формы и цемент вытолкнет их, вы получите деформированный внутренний дворик. Что может быть круто. Но, вероятно, нет.

Убедитесь, что каждый угол вашей бетонной формы находится под углом 90 градусов.

#5 Выровняйте опалубку

Существует два способа убедиться, что каждый угол вашей бетонной опалубки находится под углом 90 градусов:

Диагональный метод . Измерьте по диагонали от одного угла формы до противоположного угла. Затем измерьте два других угла по диагонали. Два измерения должны совпадать.

Метод 3-4-5 . Начиная с одного угла, отмерьте 3 фута и отметьте его. Теперь отмерьте от того же угла до другой стороны формы 4 фута и отметьте его. Наконец, измерьте расстояние между двумя отметками. Он должен равняться 5 футам.

Виброплита для уплотнения почвы.

#6 Наполнение и упаковка

Распределите необходимое количество наполнителя, рассчитанное ранее на шаге 2, в формы и утрамбуйте его. Чтобы создать утолщенный край бетона, наклоните вниз вдоль краев бетонной формы. Теперь утрамбуйте наполнитель виброплитой. Вам нужно будет оставить траншею шириной в фут и глубиной в фут по внутреннему периметру бетонной формы для утолщенного края.

Арматура изгибается/подготавливается на месте.

#7 Арматурный стержень

Уложите один слой пластиковой пленки толщиной 6 мм поверх наполнителя. Теперь вы привяжете две полосы полудюймовой арматуры (стальные арматурные стержни) к кольям, которые находятся примерно в четырех дюймах от периметра бетонной формы. Вам нужно будет разрезать арматуру сабельной пилой, оснащенной отрезным диском по металлу. Также можно использовать циркулярную пилу или болгарку. Отрежьте и согните арматуру, чтобы укрепить периметр. Теперь привяжите арматуру по периметру к арматурным кольям.

Пример конструкции тротуара, иллюстрирующий уклон и разделение плиты.

#8 Разделите плиту на перегородки

Если ваш внутренний дворик будет большим, скажем, шириной 30 футов, вам нужно разделить плиту на перегородки, чтобы можно было заливать бетон по частям. В противном случае одна сторона высохнет до того, как вы закончите заливку. Для этого используйте арматурную сетку, уложенную поверх пластиковой крышки. Разместите их на расстоянии четырех футов друг от друга. Используйте вязальную проволоку, чтобы соединить пересечения. Используя кусок пиломатериала 2×4, прибитый к кольям 1×3 фута, чтобы разделить плиту прямо посередине. Используйте веревку каменщика, чтобы выровнять верхний край. Убедитесь, что струна натянута.

#9 Заказ бетона

Необходимое количество кубических футов бетона можно рассчитать следующим образом:

Длина x ширина x глубина (в футах) разделить на 27. Рекомендуется добавить 5% к окончательное число, чтобы убедиться, что у вас достаточно бетона, чтобы закончить работу.

Мы рекомендуем заказать доставку бетона, а не смешивать его самостоятельно. Однако, если вы настаиваете, прочтите нашу статью Руководство по методам замешивания и заливки бетона .

Заключение

Бетонные формы обеспечивают однородность и прочность бетона – будь то тротуары, настилы или террасы. Это трудоемкий процесс, требующий терпения и внимания к деталям. Хотя бетон кажется безвредным, он может нанести серьезный вред коже и глазам. Прежде чем приступить к работе с цементом, обязательно наденьте соответствующие СИЗ. Освоение конкретных форм может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе. Кто знает? Вы можете превратить его в строительный бизнес на миллион долларов.