Опалубка своими руками из досок: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

   Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Из чего сделать опалубку?

В статьях «Как построить ленточный фундамент?» и «Устройство ленточного фундамента» мы уже касались такого понятия, как опалубка.

Если вы читали эти публикации, то уже знаете, что построить монолитный фундамент без опалубки практически невозможно.

Давайте сегодня подробнее рассмотрим различные материалы, которые могут вам пригодиться для устройства опалубки при возведении фундамента своими руками.

Поговорим об опалубке из досок, фанеры, пенопласта и других материалов.

Для чего нужна опалубка?

Как вы уже знаете, опалубка – это форма, необходимая для создания монолитных конструкций из бетона.

В опалубку устанавливают арматуру, заливают бетон и после его застывания получают нужную конструкцию – перекрытие, фундамент, колонну, и др.

Чтобы жидкому бетону придать нужную конфигурацию и ставят опалубку.

В индивидуальном малоэтажном строительстве очень редко используются монолитные участки стен, перекрытия или колонны. Как правило, опалубка используется для формирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Какая бывает опалубка? Виды опалубки.

Опалубка, в зависимости от возможности ее разобрать после застывания бетона, делится на съемную и несъемную.

Съемная опалубка удаляется после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Несъемная опалубка после того, как бетон затвердеет, становится частью строительной конструкции. Ее не снимают.

Из чего можно сделать опалубку?

На сегодняшний день в промышленном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из металлических щитов, которые переставляют по мере строительства здания.

Металлическая опалубка имеет высокую прочность, но при этом съемная стальная опалубка подвержена коррозии при контакте с влажным бетоном, а алюминиевая имеет очень высокую стоимость.

Более бюджетным вариантом устройства опалубки является опалубка из дерева – досок, фанеры. Она имеет хорошие показатели механической прочности, малый вес, легко монтируется.

Также в современном строительстве можно встретить опалубку из пенополистирола (пенопласта). Как правило, опалубка из пенополистирола является несъемной.

Опалубка из досок

Наиболее распространенным материалом для устройства опалубки являются доски. Из досок можно легко собрать опалубку любой формы, отпилив или сколотив в нужных местах.

Какую доску использовать для опалубки?

Для опалубки лучше всего использовать доски из древесины хвойных пород деревьев – еловые, сосновые, пихтовые. Они прослужат гораздо дольше, нежели доски из древесины мягких лиственных пород и могут быть использованы неоднократно.

Желательно заранее продумать, как вы будете использовать доски в дальнейшем. Если вы планируете единоразовое их использование, после чего пустите на дрова, то можно брать доску из любого дерева.

Если вам важно использовать доски в дальнейшем, то не следует использовать материал влажностью менее 25%, так как в этом случае заметно повышается способность древесины к впитыванию влажного бетона.

Чтобы увеличить влажность досок при строительстве в сухое жаркое время, перед заливкой бетона опалубку можно пролить водой.

Для изоляции досок от бетона можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид, прикрепив их к  доскам степлером.

После строительства фундамента опалубку из досок можно пустить на черновые полы или на устройство подмостьев, строительных лесов, ограждений и различных подпорок.

Толщина доски для опалубки

Толщина доски для устройства опалубки выбирается в зависимости от количества упоров и подпорок по периметру опалубки. И наоборот – количество подпорок напрямую зависит от выбранной толщины доски.

Как вы сами понимаете, толщина досок повлияет на общую стоимость строительства фундамента. Поэтому следует заранее подсчитать необходимые затраты, чтобы максимально уменьшить цену, в которую вам в итоге обойдется фундамент.

Как правило, для строительства опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента толщиной 300-400 мм вполне достаточно досок 25х150 с упорами через каждые 50 см.

При желании, для большей надежности доски можно усилить дополнительными стяжками из шпилек с резьбой на концах, соединяющих стенки опалубки между собой.

Опалубка из фанеры

Достаточно часто сегодня используется опалубка из фанеры. Она имеет некоторые преимущества перед опалубкой из досок:

• менее подвержена опасности деформации отдельных элементов;
• имеет более ровную поверхность;
• менее трудоемка в установке;
• требует меньше времени на установку и разборку.

Фанера для опалубки

Для устройства опалубки используют влагостойкую фанеру и фанеру с ламинированием. Для однократного использования вполне подойдет обычная фанера из древесины хвойных пород.

Несколько раз для устройства опалубки можно использовать влагостойкую фанеру.

Для многократного применения лучше всего использовать ламинированную фанеру.

Перед использованием фанерные листы раскраивают на отрезки нужных размеров. Торцы фанеры рекомендуется промазать любым влагостойким клеем, чтобы предотвратить впитывание воды. Саму фанеру можно промазать олифой, что снизит ее влагопоглощающую способность.

Подготовка щитов опалубки из OSB показано в видео ниже (для просмотра нажмите на плеер):

Пластиковая опалубка

Пластиковая опалубка чаще всего применяется в индустриальном домостроении в качестве съемной опалубки многократного применения.

Конструкции из полимерных композитов имеют гладкую поверхность, не впитывают влагу, обладают высокой прочностью и легко собираются/разбираются.

Пластиковая опалубка выпускается не только для стен и фундаментов, но также для перекрытий и колонн.

В индивидуальном строительстве практически не используется.

Опалубка из полистирола

Несъемная опалубка из пенопласта уже упоминалась нами чуть выше, когда мы говорили о съемной и несъемной опалубке.

Пенополистирол имеет высокие теплотехнические показатели, позволяющий повысить энергоэффективность возводимых построек при его использовании в качестве несъемной опалубки.

Фундамент с несъемной опалубкой из Пеноплэкса показан на фото ниже:

Также для строительства фундаментов с использованием пенополистирола в качестве несъемной опалубки можно использовать блоки EPS:

Видео устройство фундамента с несъемной опалубкой из пенополистирольных блоков вы можете посмотреть ниже:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка, как и опалубка из пластика используется при индустриальном  строительстве крупных объектов и представляет собой систему различных щитов, соединяемых анкерными тяжами:

Опалубка ТИСЭ

Кроме описанных выше видов опалубки, существует еще опалубка ТИСЭ, представляющая собой переставную форму, с помощью которой можно достаточно быстро возвести внутренние стены и перегородки толщиной 190 мм:

Опалубка ТИСЭ не используется при строительстве фундаментов.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне
• Ленточный фундамент на песчаной подушке >

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

• 6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
• для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
• внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка

  Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Щиты из досок

Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:

• для пиломатериала толщиной 25 мм потребуется чаще монтировать стойки, повысится расход бруска, однако эти доски чаще применяются в обрешетке после разборки палуб
• опалубка из 40 мм доски более надежна, но эти доски обычно применяют для чернового пола, поэтому вариант подойдет для проектов коттеджей с деревянными перекрытиями по балкам

  Дощатая опалубка своими руками

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Зависимость толщины доски опалубки от шага стоек, размера МЗЛФ

Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Палубы из листовых материалов

Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:

• каркас из бруска – длина 3 м, высота в зависимости от размера ленты МЗЛФ, плавающей плиты или ростверка
• обшивка каркаса – крой фанеры или ОСБ в размер щита, крепление саморезами
• обшивка – пленка пристреливается на внутреннюю поверхность скобами

  Опалубка своими руками для фундамента из фанеры

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, ликвидации мостиков холода через пол по грунту была создана несъемная пенополистирольная опалубка. Однако она по умолчанию не экономична для застройщика:

• пенополистирол стоит дороже фанеры, досок
• с внутренней части он не нужен
• перемычки не позволяют уложить арматурные сетки, их приходится связывать внутри, что резко повышает трудозатраты

  Несъемная опалубка из полистирола

Существует несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или свернутого в цилиндр рубероида. Реже эти же конструкции применяются для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не удовлетворяет строительным нормативам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, повышается сцепление бетонной конструкции с грунтом, повышаются выдергивающие усилия от морозного вспучивания.

Полистирольная

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна рассчитываться на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами запрещено.

По требованиям СП смесь должна укладываться слоями 40 – 60 см максимум, поэтому если фундаментная лента выше этого размера, придется:

• монтировать опалубку на эту высоту
• заливать бетон
• снова наращивать высоту

  Самодельная несъемная опалубка из пенополистирола не удовлетворяет нормативам СП

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента полистирольные блоки не пригодны, могут применяться исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуется прутками арматуры. Исключением являются плиты УШП, толщина которых снижена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: Для утепленных шведских плит используют L-образные модули, устанавливаемые по периметру фундамента. Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Трубчатая

Ввиду того, что для буронабивных свай отверстия в земле изготавливаются буром (ручным или с мотоприводом), используется опалубка из труб:

• асбоцементных – повышают несущую способность, требуется защита в надземной части от намокания

  Несъемная опалубка для буровых свай из асбоцементной трубы

• полиэтиленовых – несъемная оболочка защищает бетонную конструкцию от влаги

  Несъемная опалубка из пластиковой трубы для буронабивной сваи

• ПВХ – имеют резьбовые соединения, позволяя снизить диаметр скважины

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы стыкуются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника обходится гораздо дороже этих способов.

Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки для буровых свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал отрезают по длине в размер глубины скважины, сворачивают в цилиндр, скрепляют края степлером. При большой длине могут использоваться проволочные сетки в качестве жесткого каркаса.

Самодельная опалубка для сваи из куска рубероида

Значительно реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальная разница между этими конструкциями заключается в том, что сваи заливают в скважину, для столба откапывается шурф, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щитовая опалубка, состоящая из элементов:

• боковые вертикальные палубы
• стяжки из шпилек, пропущенных внутри втулки
• распоры между щитами (только в отсутствие стяжек)
• стойки для фиксации дополнительных элементов
• упоры горизонтальные между колышком и нижним краем щита
• укосины – наклонный брусок между колышком, верхним бортом щита

  Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Все элементы легко изготавливаются своими руками из пиломатериалов, фанеры, ОСБ. Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами в торец щита. При этом одна палуба всегда является закладной, другая накрывной.

Внимание: В ленты МЗЛФ арматура укладывается после монтажа щитов, ленты глубокого заложения вначале армируются, затем устанавливаются палубы.

Опалубка плавающей плиты

Щитовая съемная опалубка плитного фундамента является самым надежным вариантом. Ввиду незначительной высоты щиты сколачиваются своими руками из 1 – 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные L-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Опалубка плитного фундамента своими руками для напрягаемой арматуры

Самыми сложными вариантами являются чашеобразная и кессонная плиты, которые невозможно залить за один прием:

• кессонная конструкция – в шурфе под одной комнатой заливается плита на дно, затем монтируется щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента небольших размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности подо всем зданием
• чашеобразная плита – при армировании монтируются вертикальные прутки для цокольной части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности монтируется опалубка МЗЛФ на плите, доливаются балки цоколя

Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «плитой с ростверком», что не является правильным. Ростверки всегда имеют зазор с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.

Самодельная опалубка столбчатого фундамента

Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.

Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов  конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по  основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.  И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится  собственноручно.  Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак,  конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет. 

Съемная опалубка 

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но   и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для  крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные  монтажные правила. 

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• Гидроизоляция фундамента хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

Минус:

• высокая стоимость.

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

Достоинства:

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

Минусы:

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Достоинства:

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление
• Гидроизоляция

Минусы:

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Достоинства:

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

Минусы:

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

• Трубы
• Профнастил
• Шифер
• Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Достоинства:

• Дешевизна возведения

Минусы:

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливании
• Возможно получится слабая несущая мощность
• Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас  конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все  части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора. 

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть  нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.   

Между собой щиты скрепляются  деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы  вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Изготовление опалубки из досок – выбор материалов и советы по изготовлению

Большинство строительных компаний пользуется различными типами металлических опалубок, они довольно удобны в работе, отвечают всем требованиям безопасности, быстро монтируются и демонтируются. Но для индивидуальных застройщиков эти опалубки нельзя считать оптимальным выбором – высокая цена не может оправдаться на разовых объектах. Вот и приходится им при необходимости изготавливать опалубку из пиломатериалов. Так что же это такое — опалубка из дерева, какие нужно иметь для ее изготовления пиломатериалы, где она используется, какие ее недостатки и преимущества? Давайте ответим на эти вопросы подробно.

Что такое опалубка?

Опалубку используют для придания железобетону необходимых размеров, ее выдерживают в установленном месте до затвердения бетонной конструкции, после отверждения она подлежит обязательной разборке. Некоторые элементы опалубки специально могут оставаться в теле отливки. Бывают случаи, когда во время сборки опалубки используются специальные элементы, служащие впоследствии технологическими отверстиями, проемами, закладными. Это могут быть пластиковые трубки, используемые впоследствии для прокладки электрических кабелей и инженерных коммуникаций, для вентиляционных отверстий и т. д. Металлические элементы опалубки используются в качестве дополнительного усиления железобетонных конструкций. Довольно часто опалубка имеет сложную форму, состоящую из нескольких отдельно работающих элементов. Сделать сложную опалубку очень непросто, заниматься такими работами должны настоящие профессионалы. В монолитных железобетонных работах «переделки» обходятся очень дорого.

Какие пиломатериалы применяются для опалубки

Чаще всего для изготовления опалубки используются хвойные доски второго сорта, но для изготовления особо важных и точных элементов придется брать обрезные доски первого сорта. Разброс цен по пиломатериалам довольно большой, и, в зависимости от региона, доски первого сорта хвойных пород могут стоить дороже или дешевле на 20-40 процентов, но второй сорт пиломатериалов всегда примерно на 30% дешевле первого сорта. Как видите, различия в стоимости довольно «серьезные», и использовать пиломатериалы нужно «с умом». Доски из осины — отличный вариант для дополнительной экономии.

Приложите максимум усилий чтобы расчитать конструктив опалубки, продумайте крепеж узлов, их сборку и разборку. Чтобы после разборки опалубки максимальное количество досок можно было повторно использовать во время строительства.

Сборка и установка опалубки должна выполняться грамотно, особо внимательно нужно собирать углы. Ответственно необходимо установить распорки и откосы. Опалубке нобоходимо выдержать большой вес заливаемого бетона.

Опалубка — ленточный фундамент

Опалубка перекрытия

Не всем статьям из интернета следует верить. К примеру, часто можно встретить совет щиты опалубки обработать отработкой масла, они перестанут прилипать к бетону, демонтаж опалубки существенно упростится. С одной стороны доля истины в таких советах есть – щиты действительно станет немного легче снимать. А, с другой стороны, промасленные доски в дальнейшем можно использовать только в качестве дров.

Если вы боитесь, что опалубку будет сложно демонтировать – рекомендуем вам пользоваться тонкой полиэтиленовой пленкой, зафиксируйте ее любым методом на щитах. Таким способом и доски полностью сохранятся, и очищать их от бетонной массы не придется, и во время демонтажа проблем не будет. Но мы еще раз повторим, что большинство проблем во время демонтажа возникает из-за неправильной установки щитов. Непрофессионалы во время установки опалубки редко задумываются, как потом будут ее разбирать, с какой стороны и под каким углом надо вбивать гвозди, какие дополнительные конструкционные элементы нужно использовать, чтобы щиты легко демонтировались.

Опалубка из доски 1 сорта

Отливка лестничного пролета

Где применяется опалубка из пиломатериалов

Опалубка из досок используется для создания различных бетонных конструкций, все случаи перечислить довольно трудно, мы расскажем только о наиболее часто используемых местах.

• Во время заливки фундаментов. Для этих целей применяется очень часто, особенно при индивидуальном строительстве. В зависимости от вида фундамента и его размеров опалубка может быть как относительно простой, по конструктивным решениям, так и очень сложной. Для сборки щитов используются хвойные доски второго сорта, первый сорт целесообразно применять только на ответственных участках небольших размеров. Толщина досок от 25 миллиметров, для больших по размерам фундаментов целесообразно использовать стойки из бруса. Во время подбора конкретного сортамента пиломатериалов следует учитывать, что прогиб щитов опалубки не может превышать 1/400 длины фундамента, для закрытых поверхностей этот показатель составляет 1/250 пролета. При расчетах плотность бетонной смеси принимается в 2500 кг/м³. Мы понимаем, что мало кто из вас будет делать расчеты, большинство застройщиков изготавливают опалубку «на глазок». Но есть одна проблема: если у опытных строителей этот «глазок» нормально оценивает ситуации, то дилетанты могут допускать критические ошибки. Напомним вам, что исправить выпуклость фундамента очень сложно, а во многих случаях невозможно.
• Во время заливки межэтажных железобетонных перекрытий. Не менее важные архитектурные конструкции, используются только при индивидуальном строительстве. В настоящее время часто в таких случаях применяют готовые железобетонные плиты, но сделать это можно не всегда. Зачастую проект слишком нестандартный, или очень далеко находится предприятие по производству плит и доставка нерентабельна. Так же необходим кран. При изготовлении такой опалубки нужно учитывать вес бетона и арматуры, во время монтажа опалубки не спешите, все стойки и узлы соединений должны иметь повышенную прочность. Новичкам мы настоятельно не советуем самостоятельно изготавливать такую опалубку. К сожалению, нам известно много случаев, когда такие попытки заканчивались трагически.
• Опалубка для подмостей железобетонных перекрытий. О ней мы вам расскажем только «для общего развития», конструкции должны монтироваться только после инженерных расчетов, к работам допускаются строители высшей квалификации. Используется во время строительства коттеджей по эксклюзивным проектам элитного класса.
•  Бывает опалубка для изготовления бетонных лестниц, приступней и других небольших архитектурных элементов.

Как построить опалубку | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как террасы или террасы. Строительство опалубки для бетона — не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, будто все, что нельзя увидеть, неважно.Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, чтобы определить количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент .

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

Построение опалубки под фундамент вашего дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют ваши потребности и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры.Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по плану

Для того, чтобы построить опалубки фундамента , необходимо:

Материалы

• Доска деревянная 1 × 4 для строительства опалубки
• Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
• Брус 2х4 для крепления опалубки
• гвозди / шурупы для крепления опалубки
• листы полистирола для утепления фундамента (опция)

Инструменты

• перчатки защитные, очки
• сантиметровая лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
• циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
• молоток

подсказок

• Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
• Тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
• носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

Время

• от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую ​​сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы размером 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытащить все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения арматурной конструкции, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Стык арматурной конструкции

На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться точно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

Устройство опалубки бетонного фундамента

Опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Чтобы закрепить опалубку, необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она установлена ​​вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив брус 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой внутренняя температура не упадет из-за холодного пола.

Крепление опалубки брусом 2 × 2

На этом изображении вы можете увидеть крупный план с опалубкой, а также с арматурными стержнями. Вы должны заметить, что балки арматурных стержней выровнены правильно, а опалубка является отвесной и жесткой из-за ранее установленных скоб и колышков.

Строительство опалубки для фундамента — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена по вертикали, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если место недоступно для автобетоносмесителя, так как заливать бетон напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент бетоном, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

Узнайте больше о , как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

Как залить бетонный фундамент

Несъемная опалубка своими руками. Опалубка своими руками, съемная опалубка своими руками, пошаговая инструкция по возведению опалубки

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по специальным проектам. Здания комплекса возводятся из монолитного железобетона.Монолитные конструкции формируются путем заливки бетона в систему ограждающих плоскостей — опалубку, которая может быть выполнена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как разновидность подпорных систем, позволяет точно возводить несущие элементы конструкции без потери качества. В этой статье мы рассмотрим, из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Стеновая опалубка — это система панелей разного размера.

Целью стеновой опалубки является поддержание жидкой массы бетона в нужной форме и объеме до тех пор, пока она полностью не затвердеет.

Материалы для ограждения должны обладать достаточной прочностью и надежностью, чтобы, не деформируясь, выдерживать давление массы заливного бетона. Изготовленный каркас ограждения должен быть герметичной конструкцией, исключающей протекание раствора.

Стеновая опалубка — это система панелей различной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стен определяют наименования типов заборов:

• деревянных щитов;
• фанера строительная;
• металлические щиты;
• пластиковые панели;
• алюминиевые щиты;
• фиксированные блоки;
• вспомогательный материал.

Каркас деревянных панелей для формирования монолитной бетонной стены собирается из древесных плит.

При строительстве малоэтажного домика своими руками собирают стеновую опалубку из досок и бруса.

В качестве материалов для опалубки, как правило, используются сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основными элементами крепления опалубки являются бруски сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Древесина — это достаточно прочный строительный материал, который легко обрабатывать. При установке крепежа деревянных досок всегда есть возможность изготовить необходимые детали из подручного бруса.

После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают

Съемную опалубку из деревянных панелей для стен после застывания бетонного монолита необходимо демонтировать.

Все элементы опалубки при сборке крепятся гвоздями, которые хорошо входят в корпус дерева и надежно скрепляют детали конструкции.Выполнение этой работы самостоятельно не вызовет особых затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность укрыть полимерной пленкой.

При демонтаже ограждения щиты легко отделяются от монолита, не повреждая бетонную поверхность.

При возведении монолитных стен крупных объектов деревянные панели не используются.

Строительная фанера

Гладкая поверхность фанеры делает идеальные гладкие стены

Фанера, используемая для опалубки, состоит из нескольких слоев шпона твердых пород, склеенных между собой.Листы шпона скрепляются под воздействием высоких температур и давления. Благодаря этому строительная фанера имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально гладкие стены. можно использовать повторно. Технология монтажа системы ограждений из этого материала практически не отличается от монтажа каркаса из деревянных панелей. Существенная разница в том, что вместо гвоздей в качестве крепежа используются шурупы.

Построить дом из монолитных стен, имея опыт строительства, вполне возможно, применив опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Щитки металлические

Опалубка металлическая с элементами крепления

Листы металлические с ребрами жесткости изготавливаются различных размеров. В комплекты стальных панелей входит полный набор элементов для фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Запорные устройства обеспечивают плотные стыки между стальными панелями.

Стальные панели используются для возведения стен больших промышленных и гражданских зданий. Панели большого размера тяжелые. Съемная опалубка из металлических панелей монтируется с помощью подъемных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические заборы бывают двух типов:

Съемные щиты

Подвижная опалубка из стальных панелей позволяет в короткие сроки возводить высокие стены. В то время как нижний ярус монолита набирал прочность, стальные панели демонтируются и устанавливаются на новом уровне.

Металлические щиты можно переставлять только с помощью подъемных машин и механизмов.

Система раздвижных панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из набора стальных элементов, подъемных устройств и такелажа.

Технология формирования монолитной стены с применением состоит в том, что при послойном формировании монолита ряд панелей перемещается в нужном направлении для заполнения следующего уровня монолитной стены.

Главный недостаток стальных панелей — коррозия металла. Однако при своевременном уходе металлическое ограждение прослужит долгие годы.

Из-за высокой несущей способности металлические панели используются для заполнения подпорных стен, которые служат опорой для массивных элементов здания.О том, как работать с раздвижной опалубкой, смотрите в этом видео:

Часто, чтобы исключить угрозу разрушения дома, вплотную к его стенам возводят монолитные конструкции в виде треугольной фигуры с прямым углом у основания подпорной стены. .

Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может арендовать небольшие металлические панели у строительной организации. Установка арендованной мелкощитовой металлической опалубки своими руками сэкономит время и деньги.

Пластиковые панели

Пластиковая опалубка стоит недешево, поэтому ее можно просто арендовать на время.

Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим малым весом. Щиты — конструкции многоразового использования.

Пластиковые заборы легко переставляются вручную. Их используют для заливки монолитных стен небольшой высоты.

Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.

При установке и демонтаже пластиковой рамы необходимо быть предельно осторожным с панелями.

Пластиковые панели недешевы, поэтому их тоже выгодно сдавать в аренду.

Ограды алюминиевые

По способу применения алюминиевые щиты близки к металлической опалубке. Заборы из цветного металла практически не подвержены коррозии и имеют небольшой вес. Для возведения стен застройщик может своими руками установить вертикальные алюминиевые заборы. Пример использования алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:

Недостатком панелей является их высокая стоимость.Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, так как легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.

Неподвижные блоки

В последнее время широкую популярность приобрели несъемные заборы, выполненные в виде объемных блоков из вспененного полимера (полиуретана).

Внутренняя полость полимерных блоков залита бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен окрашиваются или покрываются декоративным облицовочным материалом.

Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру в помещении зимой.

Коммунальный материал

По большому счету, любые подручные средства подходят для опалубки ровных поверхностей и кромок

В домашнем хозяйстве часто возникает необходимость строительства небольших дворовых построек.

Для возведения монолитных стен небольшой толщины мастер дома подготавливает опалубку из вспомогательного материала.

Это может быть шифер, листы асбестоцемента, обрезки профнастила, фанеры или любой влагостойкий листовой материал.

Обобщая вышеизложенное, вкратце представим в таблице краткую характеристику и область применения наиболее популярных видов опалубки.

№	Виды ограждений для монолитных стен	Область применения	Частота использования
1		Малоэтажки	Одноразовые
2	Фанера строительная	Малоэтажная застройка	Одноразовая
3	Металлические щиты	Большие многоэтажные дома	Многоразовые
4	Пластиковые панели	Большие многоэтажные дома	Многоразовые
5	Алюминиевые заборы	Большие многоэтажные дома	Многоразовые
6	Блоки фиксированные	Объекты гражданского назначения	Одноразовые
7	Лом	Легкие хозяйственные постройки	Одноразовые

Из приведенных выше данных видно, что при одинаковых условиях могут использоваться опалубки разных типов.На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели конструкции здания.

В районах расположения металлургических предприятий всегда можно приобрести отходы производства — котельный шлак. Это очень дешевый строительный материал, который используют при строительстве коттеджей и небольших частных домов. Подробнее о материале в этом видео:

Шлакобетон готовится из смеси шлака и цемента в соотношении 5: 1.Иногда вместо цемента используют известь и глина.

Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливается специальный сменный. Забор представляет собой сборно-разборную конструкцию из деревянных панелей и фиксаторов.

Шлакобетон заливается в опалубку послойно, толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпь утрамбовывают, аккуратно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания следующего слоя смеси опалубку перемещают вверх.

Строительство дома из монолитного шлакобетона обойдется значительно дешевле, чем строительство аналогичного сооружения из монолитного железобетона.

Так что же такое стеновая опалубка? Ее называют простой конструкцией, состоящей из ряда наборных панельных блоков. Эти компоненты просто монтируются в нужном положении на определенной высоте и необходимы для удержания бетонной смеси до полного высыхания.

В последнее время увеличиваются объемы монолитного строительства, из-за чего стеновая опалубка стала самым востребованным и востребованным вспомогательным материалом.Монолитные постройки смогли завоевать популярность благодаря быстроте возведения, отличной прочности, возможности экономить на материалах. В большинстве случаев опалубка определяет высокую надежность возводимой конструкции.

Любая форма состоит из следующих элементов:

• несущая рама;
Крепеж
• ;
Панель
• ;
• ребро жесткости.

Есть 2 вида этих бланков:

• съемный — снимается после завершения работы и застывания;
• несъемная опалубка остается навсегда.

Чаще всего для завершения формы используются металлические сплавы и породы дерева с низкой влажностью.

Классифицируйте больше форм:

1. По размерам — крупнопанельный и мелкопанельный.
2. По конструкции — раздвижные, блочно-перестановочные, объемно-перестановочные.
3. По назначению — вертикальный, горизонтальный.

Для ускорения процесса твердения бетона в смесь добавляют пластификаторы. Как выполняется каркас из дерева?

Дерево — самый простой и недорогой способ изготовления съемной опалубки.Стеновая опалубка из дерева выполняется по следующей схеме:

• с помощью брусков с гвоздями доски нужно сбить на щиты необходимых размеров;
Щитки
• необходимо соединить между собой, создав форму для будущего строительства.

Стационарная форма представляет собой 2 полосы досок с дистанцией для заливки бетонной смеси. Щиты можно снять и использовать позже в других местах. Но для создания формы могут подойти не все породы дерева.Требуется влагостойкая древесина с влажностью не более 25%.

Каркас металлический

Он состоит из двух рядов металлических листов, сваренных или склепанных. Сплошные формы крепятся отрезками труб, через которые продеваются болты. Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластиковая форма

Такие рамы, которые были разработаны недавно, являются прорывом в строительстве. И хотя с помощью таких форм сделать стены толще 40 см не получится, они могут отлично вписаться в стены частного коттеджа.Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Опалубка деревянная

Для устройства подходят только гладкие доски, на которых нет трещин и сколов. Крепление элементов необходимо гвоздями или шурупами по направлению изнутри наружу. Технология предусматривает, что для усиления конструкции можно использовать распорки, предохраняющие форму от деформации при заливке бетонной смеси.

Если стеновая опалубка сделана плохо или используются неровные доски, она начнет пропускать бетон.По этой причине на материалах изначально лучше не экономить. Прокладки изготовлены из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно будет снять через несколько дней. Время зависит от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции такова: снимать опалубку нужно только после полного застывания бетона. всегда будет в стенах постройки, поэтому нужно продумать внешний вид данной конструкции.

Теперь вы знаете об опалубке для стен, об их видах и о том, как сделать эту конструкцию своими руками.Придерживайтесь приведенных выше советов, и вы сможете придать стенам твердую форму. Желаем удачи в выполнении стен вашего будущего дома.

Сегодня мало качественного и красивого строительства, современный строительный бизнес предполагает выполнение строительных работ максимально быстро и дешево. От этого зависит оборачиваемость капитала и возможность заинтересовать клиента быстрым результатом. Поэтому в нише классических каменных построек в качестве облицовочного материала все чаще используется кирпич.Бетонное литье и стеновая опалубка позволяют всего за неделю сформировать очень прочный и жесткий каркасный одноэтажный дом. При этом кирпичные конструкции выкладываются вдвое дольше и дорого обходятся квалифицированным каменщикам.

Варианты стен на базе опалубки

В зависимости от того, какую стену вы хотите получить — прочную, теплую или дешевую, выберите материал опалубки и способ установки опалубочных конструкций на фундамент дома:

• Съемная опалубка из пластика, дерева или металла.Достаточно простая и удобная в использовании конструкция позволяет получить высокую прочность за счет оптимальной схемы армирования и хорошей плотности бетона;
• Несъемная опалубка на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. В этом случае при минимальных затратах на строительство получается относительно легкая и теплая стена;
• Самый дешевый вариант возведения конструкций с помощью самодельной или арендованной опалубки. При соблюдении технологии и правил литья съемная опалубка, даже сделанная вручную, позволяет легко отделывать и перепроектировать здание без потери несущей способности стен и перекрытий.

К сведению! Для постройки собственного дома не обязательно покупать или делать стеновую опалубку своими руками, гораздо дешевле и проще арендовать металлический или пластиковый комплект щитов и стоек.

При этом существенно снижается стоимость использования оборудования. Аренда будет намного дешевле покупки. Под вопросом также экономическая целесообразность изготовления опалубки самостоятельно, поскольку экономия может обернуться низким качеством геометрии конструкции, что недопустимо для двухэтажных зданий или сооружений с тяжелыми перекрытиями и кровлями.

Стеновая опалубка своими руками

Любой вариант возведения стен с использованием опалубки потребует не столько навыков работы с конструкциями, сколько умения правильно управлять уровнем, отвесом и строительным уровнем. Любые варианты опалубки требуют, прежде всего, точной геометрии установки сторон будущей формы.

Отливка стен своими руками

Среди доступных способов возведения стеновых конструкций с помощью опалубки можно отметить несколько наиболее доступных для сборки своими руками:

1. Комбинированная опалубка для стен.Вертикальные стойки, ригели и подкосы таких систем изготавливаются из стального профиля, листовая поверхность панелей — из пластиковых панелей или OSB — плит. Относительно небольшой вес конструкции позволяет при возведении стен обходиться без использования подъемно-транспортного оборудования;
2. Варианты несъемной опалубки, изготовленные по технологии Velox. К достоинствам технологии можно отнести высокую скорость возведения строительной конструкции с одновременным расположением на поверхности защитного слоя арболитовой массы;
3. Каменная или кирпичная опалубка, применяемая, как правило, для возведения готовых стен, не требующих дополнительной наружной отделки.Затраты на строительство снижаются при увеличении прочности строительной коробки.

Важно! Любые варианты возведения построек на основе заливных бетонных смесей обязательно подлежат вертикальному армированию металлическим стержнем.

Опалубка металлическая и деревянная для стен

Самым простым способом возведения стен является использование сборно-разборных конструкций промышленного производства. В комплект входят боковые щитки из металла и пластика, усиливающие балки — ригели, стяжки, система телескопических подкосов и вертикальные стойки.Если у вас нет опыта работы, перед установкой металлоконструкций ознакомьтесь с инструкцией по их эксплуатации. Чаще всего сначала устанавливают угловые вертикальные столбы, затем вывешивают щиты, устанавливают горизонтальные балки.

После сборки силовой рамы щиты соединяются стяжками и укрепляются путем установки боковых телескопических подкосов. До конца регулировки все крепления опалубки находятся в состоянии «вне досягаемости», и при установке вертикальной линии замки закрываются на полной скорости.Осталось проверить герметичность стыков панелей и залить бетоном.

Если возведение стен ведется в помещении с готовым потолком, рекомендуется установка стоек с фиксацией верхних частей опалубки на потолке. Чаще всего этот способ применяется при возведении многоэтажных домов, но с небольшой доработкой его можно использовать и в малоэтажном строительстве.

Для строительства дома можно использовать готовые деревянные панели размером 200х50 см.Как и в случае металлической опалубки, поверхность под деревянными досками необходимо тщательно подготовить и выровнять по горизонтали. Работать с деревянной опалубкой намного проще, но скорость возведения стен заметно ниже, чем у металлических сборно-разборных конструкций.

Бетонный уровень высотой не менее 2,5 м можно заливать в металлическую форму за один раз. Пределом для металлической опалубки считается высота заливаемого в форму бетона в 300 см, прочность и жесткость древесины в несколько раз меньше, поэтому при работе с деревянной опалубкой высота колонны сознательно ограничивается 50 см.При более высоком уровне бетона нижние части опалубки деформируются, а стены приобретают грушевидную форму.

Самым простым вариантом формы для заливки стен считается конструкция, из которой сделан фундамент. Для этого из калиброванной обрезной доски выбиваются щиты шириной 50 см и длиной не более 2 метров. Каждая пара таких панелей закрепляется распорками из бруса сечением 50х50 мм и длиной по ширине стены. Распорки укладываются на доски попарно в верхней и нижней частях опалубки.После укладки и заливки бетона распорки остаются в «теле» стены, поэтому для заливки верхней части достаточно отделить панели от распорок, поднять их на высоту 45 см, нижний край панели прибивают к оставшимся в бетоне распоркам, а на подкосы верхней части устанавливают новые. Подобный цикл можно повторить не ранее, чем через 5-7 дней после заливки.

К преимуществам возведения стен с использованием деревянной опалубки можно отнести простоту и дешевизну деревянной конструкции.К недостаткам можно отнести невысокую скорость разливки.

Строительство стен по технологии Velox

Идея использования деревянного основания для опалубки гениально использована в системе заливки стен по методу Велокса. В отличие от металлической и дощатой опалубки, стенки формы, в которую заливается бетонная смесь, прочно сцепляются с бетоном и не снимаются, а используются в качестве отделочного слоя.

Стандартные плиты из древесно-цементной массы скрепляются одноразовыми хомутами и устанавливаются на подготовленную поверхность фундамента.Таким образом, можно собрать, как от дизайнера, ленточную форму будущей стены неограниченной длины и конфигурации. При возведении наружных стен в опалубку укладывается утеплитель, в результате получается очень прочный бетон, обшитый арболитами и утепленный пенополистиролом.

Особенности возведения стен методом литья в кирпичную опалубку

Самой интересной и необычной идеей возведения стен методом отливки из бетонного раствора можно считать использование кирпичной кладки в качестве опалубки.Вместо стального листа или деревянных панелей форму бетонного раствора выкладывают из двух видов кирпича — облицовочного и силикатного. Несмотря на кажущуюся дороговизну и высокую сложность описанного выше способа, подобная схема возведения стен используется очень часто, если необходимо получить очень прочный и в то же время теплый каркас здания.

Чтобы кирпичные стены форма не разрывалась от давления бетона, через каждые три ряда по вертикали и четыре-пять кирпичей по горизонтали уложена перемычка, играющая роль стяжки.Часть пространства формы, прилегающая к облицовочному кирпичу, выкладывается слоем утеплителя, обычно из пенополистирола. Свободное пространство залили товарным бетоном марки 200.

Использование вспененного полимера позволяет компенсировать давление бетонной массы, а после усадки пенополистирол расширяется и компенсирует образовавшиеся трещины. Каркас из монолитного бетона очень хорошо держит кирпичную кладку и надежно защищает теплоизоляцию внутри стены. Во многих случаях для распила дорогостоящего облицовочного кирпича наружную часть стены выкладывают из ее половинок, полученных путем разрезания камня в продольном направлении.

Заключение

Из всех вышеперечисленных способов наиболее дорогим и быстрым способом возведения является заливка стен в многоразовую металлическую или металлопластиковую опалубку. Средняя цена квадратного метра постройки — не менее 5 тысяч рублей. Если снимать оснастку, это будет стоить около 500 рублей в неделю за квадратный метр. Стоимость одноразовой опалубки «Велокс» составляет 600-800 рублей за квадратный метр. Самым дешевым и медленным будет литье в самодельных деревянных формах. Кирпичная форма обойдется вам на уровне стальной конструкции.

Опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для его изготовления используется металл или прочная древесина, чтобы не возникало деформации при расширении твердеющего бетона. Строительство такого каркаса самостоятельно поможет не только существенно сэкономить, но и в следующий раз легко установить опалубку своими руками.

• съемный;
• несъемный.

Съемные конструкции можно использовать многократно.Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма — это своего рода конструктор. При сборке используйте гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего применяется при возведении утепленных стен. Он построен из пластика или керамзитобетона — материалов, сохраняющих тепло.

Для изготовления обоих типов используются следующие материалы:

1. Дерево. Подходит для всех типов конструкций. Самый простой и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху.Поскольку деревянный каркас по завершении работ можно разобрать, а затем снова использовать, то эти дорогие камни со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
2. Металл. Это актуально для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлическая конструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
3. Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера — это гибкий материал, то опалубку из нее необходимо армировать арматурой.
4. Пенополистирол или пластик. Применяется к фиксированной конструкции. Он отличается простотой монтажа и демонтажа, не требует особых температурных режимов при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стен под пластиковую опалубку — 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Сборка подвижных и съемных элементов

Мобильная (раздвижная) опалубка требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени.Для передвижного варианта понадобятся такие материалы:

• щиты поперечные и продольные с ребрами жесткости;
• стойки;
• болт
• гайки
• Обрезка труб.

Работа состоит из следующих этапов:

1. Установка опалубки на угол фундамента.
2. Покрытие рамы поперечными щитками.
3. Заливка бетона.
4. После полного застывания раствора опалубку разбирают.
5. Конструкция переносится на новое место, фиксируется на уже возведенном фрагменте стены.
6. Затем процесс повторяется.

В целях экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы возвести сразу все стены. Для установки самой простой съемной опалубки подойдут доски одинаковой длины от 2,5 до 5 см толщиной. Сборка следующая:

1. Длинные стержни забиваются в углы фундамента и в середину планируемой стены.Более короткие доски прибивают каждые 1 м. Подготовленные для досок доски сбивают рейками. В этом случае длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возведенной стены. Здесь следует учесть, что гвозди нужно вбивать не в прострочные доски, а в сами доски, тогда шляпки появятся на плоской стороне щита.
2. Щиты прибиты друг к другу при помощи соединительных планок.К опорам прибиваются внутренние опоры. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте к ним внешние щитки и подпорки.

Опалубка готова для заливки стен.

Опалубка стеновая — простой и универсальный приспособление, применяемое при возведении монолитно-каркасных зданий. С его помощью можно значительно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность постройки.

Опалубка стеновых панелей — это фанерные панели с каркасом из металлического профиля.Он состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

В базовый комплект съемной опалубки, цена на которую может варьироваться в зависимости от стоимости исходных материалов и количества соединительных деталей, входят такие элементы:

• Щиты. Они различаются креплением и могут быть линейными или угловыми. С помощью специальных креплений собирается угловая конструкция из линейных (стеновых) панелей.
• Крепежные изделия.Винты и гайки для крепления панелей.
• Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
• Распорки. Устанавливают щиты.
• Кронштейны строительных лесов. Организуйте рабочее место.

Помимо базовой комплектации Вы можете приобрести другие формы опалубки, адаптированные под конкретные нужды для каждого конкретного случая. Если оборудование используется крайне редко, минимизировать затраты удастся, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших объектов довольно часто стеновая опалубка для заливки бетона выполняется самостоятельно.

В зависимости от материала существуют следующие разновидности:

1. Деревянный. Чаще всего находит применение в индивидуальном строительстве, его можно построить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металл. Для масштабного строительства выдерживает более 300 рабочих циклов и давление 8 тонн на 1 квадратный метр. Замкнутый контур рамы изготавливается из стального или алюминиевого профиля. Первый — самый прочный, а также самый устойчивый к деформации.Алюминий — легкий и не вызывает коррозии.

3. Пластик. Модульная сборно-разборная система, проста в обслуживании и не требует частого использования смазочных материалов, благодаря тому, что пластик не прилипает к бетону. Это высокая опалубка и нестандартные стены, так как композитные материалы можно радиально изгибать, придавая самые разные формы.

4. Полимер. Эта опалубка называется несъемной. Он состоит из пустотелых блоков пенополистирола или двух листов плотного пенопласта, между которыми есть место для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования такой продукции необычайно широка. Отчасти их востребованность связана с тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни один объект, промышленный или частный, не обходится без опалубки. Незаменим для фундамента, укрепления стен, создания полов и элементов декора.

Особенности установки для разных типов

Формы для заливки имеют свою классификацию, которая зависит от их размеров и назначения элементов конструкции.Различают такие виды опалубки:

1. Крупнопанельный. Достигает 3,3 м, применяется для возведения стен большой длины или в малогабаритных постройках высотой в один ряд. Монтаж металлоконструкций осуществляется с помощью подъемного оборудования.

2. Щит малый. Рост — от 1 до 2,5 м, вес — не более 50 кг. Это позволяет установить самостоятельно с помощью подъемного механизма. Он универсален, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших построек.

3.Блочный. Он состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые переставляются по периметру и подходят для устройства внутренних или внешних стен.

4. Скольжение. Объемная форма для заполнения всей высоты многоэтажного монолитного здания башенного типа. По мере затвердевания бетон перемещается вверх с помощью гидравлических домкратов.

Опалубка устанавливается по схеме, прописанной в специальной документации и согласованной с проектом.При сборке в обязательном порядке проверяется на наличие трещин, надежность стыков и замков, а также соответствие по горизонтали и вертикали, для чего используют уровень, уровень и отвес.

Процесс установки для разных конструкций может иметь некоторые отличия. Независимо от вида и материалов, из которых изготовлена ​​стеновая опалубка, необходимо прочно закрепить все ее элементы в заранее подготовленном месте. Детали должны плотно прилегать, а стенки формы должны обладать адгезионными свойствами и не деформироваться под высоким давлением большой массы бетона.

Изначально делается разметка, которая обычно совпадает с арматурным каркасом, ранее вытянутым из фундамента. Углы используются как направляющие. Панель собирается из панелей, соединенных специальными замками по ширине стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется распорками. В зависимости от заданной толщины противоположная сторона выставляется параллельно и фиксируется на желаемом расстоянии. Затем по верхнему краю устанавливаются стяжки, совмещаются подмости и проводятся контрольные замеры.

средняя стоимость

Купить панели опалубки могут как крупные строительные организации, так и индивидуальные застройщики, цена на которые варьируется в широком диапазоне. В целях оптимизации затрат вы можете воспользоваться услугами аренды. Средние стоимостные показатели приведены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция — довольно значительная статья расходов, поэтому деревянную опалубку желательно изготовить и установить своими руками.Для этого вам понадобится:

• доска обрезная толщиной 3-5 см;
• пруток сечением 20 х 20 и 100 х 100;
• инструмент.

Доски сбиты в щит среднего размера для удобства перемещения. Ширина зависит от размера зоны заливки, но не должна превышать 1,5 м. К основанию доски прибивают с внутренней стороны доски, поверхность которой желательно обработать краской или тонировать пленкой во избежание вытекания раствора и прилипания к дереву.

На стыках двух экранов направляющие балки сплошной балки вбиваются в землю. Они должны сохранять блок в целости после заливки бетона и выступать над запланированной высотой более чем на 25-30 см. Расстояние между балками примерно 1 м. Опалубку дополнительно фиксируют поперечными рейками и диагональными подкосами, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой вид стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.

повторного использования древесины из бетонной формы?

повторно использовать древесину из бетонной формы? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 11 лет назад

Просмотрено 7к раз

Я стараюсь не тратить впустую материалы везде, где это возможно, и методы «один раз использовать, а затем выбросить» особенно утомительны.Итак, какие у вас есть предложения по повторному использованию пиломатериалов, используемых для изготовления бетонных форм?

Создан 29 июл.

Мэтт Уилки

46722 золотых знака66 серебряных знаков1616 бронзовых знаков

Если вы снова воспользуетесь им для формы, не проблема.. . в противном случае остатки бетона на дереве повредят ваши электроинструменты.

Создан 29 июл.

Toosheltooshel

1,935 33 золотых знака1313 серебряных знаков1919 бронзовых знаков

По совету друга, который раньше преподавал столярное дело, мы покрасили доски легким слоем масла перед тем, как строить формы.Когда мы разбивали формы, налипшего бетона было мало, примерно 10% покрытия. Я позволил доскам полностью высохнуть, затем встряхнул их молотком, позаботившись еще о% 5 или около того. После этого ленточная шлифовальная машина с крупнозернистой бумагой удалила остатки бетона и масляные пятна.

Конечный результат — доски, которые, хотя и не так хороши, как новые, подходят для большинства применений (могут быть не окрашены) и безопасны для электроинструментов. Мы используем их для балок нашего настила.

Создан 04 авг.

Мэтт Уилки

46722 золотых знака66 серебряных знаков1616 бронзовых знаков

Любой, кто когда-либо наблюдал за возведением бетонного небоскреба в Нью-Йорке, знает, что деревянные формы можно использовать снова и снова.Обычно у них есть два полных набора форм, один из которых используется для бетонной конструкции на этажах с нечетными номерами, а другой — для этажей с четными номерами. Пока бетон застывает, скажем, на полу 17, они снимают формы с этажа 16 и поднимают их, чтобы использовать пол 18.

Создан 08 авг.

Джоэл Спольски ♦ Джоэл Спольски

1,9959 золотых знаков1919 серебряных знаков2828 бронзовых знаков

Я бы сохранил его для повторного использования в качестве формы, или для крепления, или для другого одноразового использования.

Создан 29 июля ’10 в 20: 422010-07-29 20:42

афория

2,13022 золотых знака1818 серебряных знаков1818 бронзовых знаков

В зависимости от того, как вы его установите, вы можете построить раму на внутри фанерных форм так, чтобы распорка в конечном итоге находилась заподлицо с бетоном.Это позволяет оставить их на месте и использовать вместо полос обшивки для крепления изоляции, сайдинга и т. Д. Или вы можете установить их так, чтобы они не были заподлицо, чтобы вы могли использовать пространство для дополнительной изоляции. Эти методы имеют дополнительное преимущество, так как не требуют сверления отверстий или использования бетонных гвоздей и т. Д., Которые ослабляют структуру. После того, как вы удалите фанеру снаружи, вы можете удалить большую часть бетона с помощью большой лопаты и повторно использовать их для настила пола или крыши.

Создан 10 мар.

Повторное использование для форм. Пиломатериалы в любом случае дешевы, так что купите себе новый кусок, если вы снова захотите использовать тот же вид древесины.

Создан 05 авг.

Инженер2021Инженер2021

3,16

золотых знаков2525 серебряных знаков4343 бронзовых знака

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками бетон, дерево или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как предотвратить прилипание бетона к дереву | Домашняя страница Руководства

Майком Мэтьюзом Обновлено 14 декабря 2018 г.

Специалисты в области строительства обычно используют фанерные панели в качестве формующих форм при заливке бетона для фундамента нового дома.Если деревянные формы были правильно обработаны антиадгезивом, вы можете легко удалить их после того, как бетон высохнет. При установке нового тротуара или патио мастер может залить бетон между формами 2 на 4, но для достижения наилучших результатов предварительно обработайте древесину так же, как это делают профессионалы.

Разделительные агенты на масляной основе

Когда-то профессиональные строители создавали свои собственные разделительные агенты на масляной основе, используя такие материалы, как дизельное топливо, мазут для отопления дома и минеральное масло, чтобы предотвратить прилипание бетонной смеси к дереву.Сегодняшние домостроители часто выбирают стойкую к прилипанию фанеру или панели OSB, предварительно обработанные на лесопилке запатентованными химическими смесями, которые могут включать парафин, минеральное масло и льняное масло. Некоторые подрядчики по бетону продлевают срок службы фанеры, устойчивой к прилипанию, с помощью нового покрытия из коммерческого антиадгезива или льняного масла, разбавленного растворителем.

Барьерные агенты на водной основе

Разделительные агенты на водной основе также могут препятствовать прилипанию бетона к древесным формам и, в отличие от формул на масляной основе, они делают это, не выделяя в воздух высокие уровни летучих органических соединений.Химические вещества, выделяющие ЛОС, строго регулируются в некоторых регионах, поскольку они способствуют образованию атмосферного смога. Коммерческие разделительные агенты на водной основе производятся из материалов растительного происхождения и с меньшей вероятностью обесцвечивают поверхность бетона. Обычные растительные масла могут служить той же цели, если наносятся в два или три последовательных слоя.

Реактивные разделительные агенты

Химически активные разделительные агенты вступают в реакцию со щелочностью бетона, предотвращая прилипание бетона к деревянным формам и формам.Коммерческие продукты этого типа состоят из жирной кислоты и мыльного поверхностно-активного вещества, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, помогая создать чистую, неокрашенную бетонную поверхность с гладкими краями. В то же время они создают свою собственную тонкую химическую мембрану, которая блокирует проникновение бетона в поры древесины.

Решения «Сделай сам»

Множество обычных бытовых товаров помогут предотвратить прилипание бетона к дереву. В большинстве случаев вы можете предотвратить прилипание бетона к форме, нанеся на древесину карнаубский воск, но только при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту.В качестве другого домашнего решения нанесите на древесину два-три слоя домашнего минерального масла — первые слои служат в качестве герметика для древесины, а последний слой — в качестве смазки, но перед заливкой бетона сотрите излишки масла.

Доска из формованного бетона | Жизнь архитектора

Подняв руки, кто не любит плиточный бетон? Любой? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руки.

Так что же такое «бетон из плит» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Тебе повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

Рисунок выше взят из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую вы получаете с плиточным бетоном. Это выглядит действительно, действительно потрясающе (, если я сам так говорю… хотя на самом деле это не я построил).

«Бетон на плитах» — это название процесса создания рисунка на бетоне, который оставляет изображение текстуры древесины на готовой поверхности бетона. Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон чрезвычайно хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, запечатлевая фактуру древесины на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более прохладный вид бетона, оставаясь при этом неизменным. позволяя бетону выразить технику строительства.

Но как добиться такой отделки в ваших проектах? На самом деле довольно просто, просто спросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, которых стоит нанять на работу, должны знать, о чем вы просите. Если это не так или если вы хотите, чтобы ваша доска из бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

Бесплатно!

Когда бетонные стены укладываются ( или заливаются, отливаются или устанавливаются… все, что угодно, ) на месте сооружается опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет.Как правило, опалубка строится из листов фанеры, к которым прилегает мокрый бетон, а затвердевающий (высыхающий) бетон принимает характер поверхности фанеры… мне кажется довольно простым. Когда вам нужен бетон из плит, вы берете ту же самую фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

Если вы хотите действительно хороший бетон, сделанный из досок, вы должны сделать это на ступеньку выше * БАМ! ( удар с разворота по лицу вашей опалубки!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

Готовы?

Большинство из нас знает, что если вы посчитаете кольца дерева, вы можете определить, сколько лет дереву… или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Может быть, вы никогда особо не задумывались об этом, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимний рост, а более светлые кольца — летний рост? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, древесные клетки более плотные и кажутся более темными, чем более быстрорастущие, более свободно расположенные летние годичные кольца.Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на формованном бетоне.

Но подождите … станет еще лучше!

Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры — это то, что мы делаем. Мы берем 2 сосны еловой пихты (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем ее посередине, так что теперь у нас есть две части 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструментов в процессе изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут появиться на досках только в процессе обработки.Затем …. мы производим пескоструйную обработку поверхности.

Что?!?

Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы обрабатываем пескоструйную обработку только что разрезанной еловой пихты. Вот что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

А зачем мы это делаем?

Пескоструйной обработкой поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимой.

Пескоструйная очистка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые части, поэтому при пескоструйной обработке поверхность рисунок древесины становится более выраженным, а не таким тонким и неровным, как если бы мы просто выложили нашу опалубку досками из кедра 3/4 дюйма.Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, показывает место соединения плит еловой сосны и пихты, и бетон немного просачивается в щель.

Горизонтальный узор из расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это было в проекте, над которым я работал, и который был завершен несколько лет назад.

Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой мелочи, чтобы добавить к вашему проекту? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно внести в бюджет 20 долларов за квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разрезать его пополам, обработать поверхность пескоструйным аппаратом и затем покрыть внутренние поверхности фанерной опалубки.

Нет сомнений в том, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами — вы могли бы просто выровнять опалубку с досками забора… но это не будет выглядеть так хорошо, как изображения, которые вы видите выше. Это не для каждого проекта или бюджета, и за последние 6 лет я использовал это лечение только дважды. Но если вы рассудительно подходите к дизайну и тщательно обдумываете, как использовать это средство для достижения максимального эффекта, я думаю, что почти в любом проекте найдется место для этой детали.

Ура и удачной пескоструйной обработки!

Профиль стажера-архитектора — Часть первая

Еще лучше из жизни архитектора

Как сделать бетонные столешницы своими руками

Фото: craftworkhome.com

Высокая прочность бетона сделала его незаменимым строительным материалом для множества таких наружных работ, как подъездные пути, пешеходные дорожки и патио. Но есть и те, кто любит бетон не только за его высокую долговечность и низкие эксплуатационные расходы, но и за его характерный внешний вид. Фактически, вероятно, отчасти из-за своей доступности, бетон стал популярным материалом для столешниц как на кухнях, так и в ванных комнатах. Что делает бетон еще более экономичным вариантом, так это то, что — в отличие, скажем, от натурального камня — с ним легко работать.Опытный или даже начинающий мастер своими руками может сделать бетонную столешницу самостоятельно, сэкономив на затратах, связанных с наймом подрядчика для этого. Если вы думаете, что справитесь с задачей, прокрутите вниз, чтобы прочитать подробности процесса. Кто знает? Вскоре вы можете сделать бетонные столешницы своими руками!

ШАГ 1. Создайте форму

Фото: diynetwork.com

Начните с определения размеров столешницы.Затем создайте форму, в которую вы можете заливать бетон, чтобы после его высыхания затвердевший материал более или менее точно соответствовал вашим желаемым характеристикам. Для этого типа бетонной формы лучше всего подходит ДСП с меламиновым покрытием; он доступен, недорого и, что самое главное, бетон не прилипает. Заткните все стыки в конструкции из меламина, чтобы бетон высыхал с аккуратными краями. Если у вас ограниченный опыт работы с герметиком, рекомендуется наметить стыки малярным скотчем.Таким образом, если вы неправильно нанесете герметик, вы сможете безболезненно исправить ошибку, просто сняв ленту. Чтобы сгладить дефекты герметика, проведите влажным пальцем по силикону, прежде чем он высохнет.

Будет ли в вашу бетонную столешницу вставляться раковина? В таком случае форма, которую вы построите, должна включать вырезы для самой раковины и (при необходимости) для крана. Чтобы оставить место для этих приспособлений, вы можете встроить в форму углубления (как на картинке выше). Или вы можете достать форму для раковины и ее аксессуаров из пенопласта — производители часто делают эти формы доступными не столько для домашних мастеров, сколько для подрядчиков, которые делают это каждый день.Еще один вариант — возможно, самый простой — это купить пенопласт высокой плотности той же толщины, что и ваша столешница. Разрежьте пенопласт на куски подходящей длины и ширины, затем отшлифуйте их края и заклейте куски лентой из пеноматериала (продается в строительных магазинах). Наконец, используйте герметик, чтобы закрепить кусочки пены в нужных местах внутри меламиновой формы.

ШАГ 2: Укрепление формы

Фото: shutterstock.com

Теперь слегка смажьте внутреннюю поверхность меламиновой рамы оливковым маслом; в дальнейшем бетон будет легче выскользнуть из рамы.Однако прежде чем вы сможете даже подумать о заливке бетона, остается один важный шаг: добавление арматуры в виде стальной сетки. Для достижения наилучших результатов подвесьте сетку в средней точке вертикальной высоты вашей меламиновой формы. Как? Просверлите шурупы в наружных стенках рамы; соедините сетку с саморезами с помощью стяжек, прочных стяжек или даже эластичного шнурка; затем протяните металлическую проводку по всей ширине рамы. Имейте в виду, что для того, чтобы этот подход был успешным, вы должны быть осторожны, чтобы смешать бетон до водянистой, но не слишком водянистой консистенции.Если все это звучит утомительно, рассмотрите альтернативу: смешивайте бетон, как хотите; залить, чтобы заполнить форму наполовину; установить в стальную сетку; затем заполните оставшуюся часть формы.

ШАГ 3: Смешайте бетон

Фото: shutterstock.com

Когда вы будете готовы замешивать бетон для проекта, строго следуйте инструкциям производителя. Стремитесь получить густую консистенцию, похожую на овсянку. Если вы обнаружите, что с ним слишком сложно работать, добавьте немного воды (но совсем немного).Чем влажнее бетон, тем более хрупким он становится при высыхании. Подумайте о добавлении в бетон добавок, препятствующих растрескиванию и усадке. Эти добавки, известные как добавки, должны быть легко доступны в вашем местном магазине товаров для дома.

ШАГ 4: Залить бетон

Фото: shutterstock.com

Залейте в форму достаточно бетона, чтобы полностью заполнить ее объем, затем руками обработайте материал по краям и углам.Если вы прикрепили арматуру из стальной сетки к самой раме, разрежьте эти соединения сейчас. Затем переходите к использованию плоской доски, например, четырехугольной, для выравнивания или стяжки бетона. Перемещайте доску вперед и назад, чтобы сгладить поверхность и заполнить низкие места. Держите шпатель наготове, чтобы быстро избавиться от лишнего.

Затем используйте деревянную терку, слегка приподняв ее переднюю кромку, чтобы еще больше разгладить бетон. Тем временем осторожно постучите по бокам формы резиновым молотком (или возьмите партнера и очень легко встряхните форму из стороны в сторону), чтобы создать вибрации, необходимые для рассеивания пузырьков воздуха.После того, как бетон застынет в течение нескольких часов, вернитесь к форме и еще раз проведите инструментом по бетонной поверхности. На этот раз возьмите шпатель и используйте его, чтобы устранить оставшиеся недостатки.

ШАГ 5: Удаление формы

Фото: hgtv.com

Положите пластиковый лист на бетон, чтобы предотвратить потерю слишком большого количества влаги, необходимой для правильного отверждения. Вообще говоря, чем дольше вы даете бетону высохнуть, тем он прочнее.Для максимальной прочности вы можете дать бетону затвердеть в течение нескольких недель, но для этого достаточно оставить его в покое на несколько дней. По истечении этого времени снимите меламиновую раму, а затем поднимите бетонную столешницу на место поверх базовых шкафов.

ШАГ 6: Завершите работу

Фото: hgtv.com

На этом этапе есть большая вероятность, что на вашей столешнице могут появиться небольшие трещинки или пузыри. Если они вам нравятся, ничего не делайте.В противном случае можно выполнить точечный ремонт с помощью ямочного состава для бетона. Однако помните, что после нанесения заплат (и давая им высохнуть) вы должны затем отшлифовать столешницу наждачной бумагой с алмазным зерном (вручную или с помощью шлифовальной машины). Наконец, тщательно вымойте прилавок, удалив весь мусор и мелкие частицы пыли; дайте столешнице полностью высохнуть, затем завершите работу, нанеся герметик для бетона или покрытие из безопасного для пищевых продуктов полиуретана (необязательно, с последующим нанесением воска кануба).

Отойдите и полюбуйтесь результатами бетон !

16 главных ошибок, которые делают люди при укладке бетона

Монтаж бетона далеко не так прост, как кажется. Перед тем, как на площадку будет нанесена хоть одна капля бетона, необходимо тщательно подготовиться. Все, от дизайна смеси, количества бетона до закупки, подготовки площадки, инструментов, прогноза погоды, процесса укладки, снятия формы и процесса отверждения, необходимо продумать заранее.И то, что работает для одного сайта, может не работать для другого.

Здесь мы собрали 16 основных ошибок, которые люди допускают при укладке бетона в надежде помочь вам избежать некоторых дорогостоящих и неприятных головных болей.

1. Непонимание, сколько бетона действительно нужно для проекта.

Бетон всегда имеет три измерения, и одна из первых ошибок, которые делают люди при выборе бетона, — это недооценка толщины бетона, необходимой для их проекта.Декоративный или ненесущий бетон может быть более или менее поверхностным, но размеры имеют решающее значение для полов, фундаментов, проездов и несущих опор.

Точная толщина зависит от того, какой вес выдержит бетон. Подъездные пути, по которым проходит интенсивное движение от свалок или трейлеров, должны быть толще, чем проезды, предназначенные, например, для четырехдверного седана.

Общая толщина плиты включает:

4 дюйма для тротуаров

6 дюймов или более для проезжей части жилых домов

От 8 до 10 дюймов для коммерческих проездов

От 10 до 12 дюймов для погрузки доков или площадок для мусорных контейнеров

Калькулятор бетона может быть использован для перевода трехмерных измерений в кубические ярды бетона, но обязательно введите правильную толщину для вашего проекта.Бетон, который слишком тонкий для использования по назначению, легко треснет и разрушится.

2. Не округляем заказ бетона.

Бетон быстро сохнет, поэтому после заливки не остается времени на ошибки или корректировки. Делая заказ на бетон, не старайтесь быть экономным или точным. Будьте осторожны и закажите чуть более конкретный, чем вы думаете, что вам нужно. Если измерения были немного неточными, дополнительный бетон пригодится.Если измерения были идеальными, водитель увозит лишний бетон.

3. Конкретное мышление одинаково.

Бетон — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В зависимости от назначения бетона могут потребоваться разные составы смеси.

Бетон состоит из тех же трех основных ингредиентов:

• Портландцемент
• Вода
• Заполнители (песок как мелкий заполнитель и гравий как крупный заполнитель)

Звучит просто, правда? Фактически, существует пять основных типов портландцемента, как определено Американским обществом испытаний и материалов (ASTM):

Тип I: общего назначения, подходит для большинства зданий, мостов, тротуаров и т. Д.

Тип II: умеренная сульфатостойкость, подходит для бетона, подверженного воздействию почвы или воды, содержащей сульфат-ионы

Тип III: высокая начальная прочность, подходит для бетонирования в холодную погоду и быстрого строительства

Тип IV: низкая теплота гидратации, редко используется при строительстве плотин

Тип V: высокая сульфатостойкость, подходит для бетона, подверженного высоким уровням сульфат-ионов

Помимо трех основных компонентов, существуют также дополнительные ингредиенты, известные как добавки.Добавки придают бетону дополнительные свойства или прочность и делают его пригодным для различных применений.

Добавки попадают в одну из семи основных категорий:

Ускорение добавок значительно ускоряет процесс отверждения, который может занять от 3 до 14 дней. Это особенно полезно при укладке нового бетона в неблагоприятных погодных условиях, поскольку процесс отверждения имеет решающее значение для достижения бетоном своей потенциальной прочности и может зависеть от отрицательных температур

Воздухововлечение — это тип добавки, которая улучшает способность бетона выдерживать цикл замораживания-оттаивания, тем самым уменьшая образование трещин.Воздухововлечение предлагает ряд других преимуществ, включая улучшенную обрабатываемость, повышенную долговечность, уменьшение кровотечения и меньшую сегрегацию.

Антикоррозионные добавки используются в железобетоне для замедления коррозии стальной арматуры. Добавки, ингибирующие коррозию, особенно полезны в подводных бетонных конструкциях или тех, которые подвергаются воздействию элементов, таких как автомобильные мосты и гаражи.

Замедляющие добавки дают эффект, противоположный ускоряющим добавкам, потому что они замедляют скорость схватывания бетона.Они полезны в жарких погодных условиях, когда бетон высыхает и затвердевает быстрее, чем хотелось бы.

Уменьшающие усадку добавки борются с усадкой, возникающей при высыхании бетона, тем самым уменьшая образование трещин и увеличивая долговечность.

Суперпластификаторы дают временную удобоукладываемость слабому бетону, облегчая его заливку и укладку. Суперпластификаторы работают всего от 30 до 60 минут, после чего бетон возвращается в исходное состояние с низкой текучестью, и его становится очень трудно обрабатывать.

Водоредуцирующие добавки влияют на соотношение вода / цемент для производства бетона, с которым легко работать, но который имеет свойства бетона с меньшим количеством воды и более плотной цементной пастой.

4. Отсутствие под рукой всех необходимых инструментов.

Одна вещь, о которой всегда нужно помнить, — это узкое временное окно, в течение которого бетон может обрабатываться после заливки.Подготовка имеет первостепенное значение при укладке бетона. Отсутствие под рукой подходящих инструментов может привести к некачественной установке и потере времени, усилий и денег. Нет времени на быстрый поход в строительный магазин, чтобы купить забытый инструмент, и нет времени на эксперименты с инструментами, не предназначенными для работы с бетоном.

Перед началом конкретной установки проверьте и дважды проверьте, есть ли все инструменты под рукой и что все члены команды понимают их использование.Общие инструменты включают тачки промышленного класса; кельмы для бетона; поплавок «дарби», «бычий» и / или ручной поплавок; стяжка; грабли и веник для бетона; и, конечно же, защитные ботинки, перчатки и другое снаряжение.

5. Недооценка важности бетонных опалубок с правильной опорой.

Бетонные формы служат «контейнером» для жидкого бетона и удерживают его в нужной форме до тех пор, пока он не сможет выдержать собственный вес после полного затвердевания и высыхания.Опалубки должны иметь плотные стыки, чтобы предотвратить протекание бетона, должны быть жесткими, чтобы бетон не прогибался, и должны быть достаточно прочными, чтобы надежно удерживать бетон на месте.

Важно отметить, что формы также должны быть горизонтальными, где это необходимо, и иметь соответствующую опору или распорки. Тщательное строительство бетонных форм гарантирует, что готовое бетонное изделие будет иметь правильную форму, что влияет на его общую прочность и долговечность.

Формы чаще всего изготавливают из древесины хвойных пород, например ели, пихты и сосны, но они также могут быть изготовлены из волокна, глины или металла.При использовании деревянных опалубок рекомендуется выровнять сторону, обращенную к бетону, а также создать водонепроницаемое пазогребневое соединение. Раскосы, распорки, стойки, стяжные тросы, анкерные стержни и другие виды опор поддерживают формы в их правильной форме до тех пор, пока бетон не будет залит и / или затвердеет.

Чтобы облегчить удаление форм, обработайте их легким вазелиновым маслом (или шеллаком, если используется фанера). Масло не только предотвращает прилипание бетона к формам, но также предотвращает впитывание воды деревянными формами, что может привести к короблению.В процессе отверждения бетон должен естественным образом слегка сжиматься, отталкиваясь от форм и облегчая их отрыв. Используйте деревянный клин, чтобы оторвать форму от бетона, чтобы не сломать край бетона.

6. Быстрая заливка бетона без надлежащей подготовки площадки.

Заливка бетона — это захватывающая часть, и очень хочется броситься на этот шаг. Но неправильная подготовка места может вызвать многочисленные головные боли.Найдите время, чтобы правильно подготовить сайт для достижения наилучших результатов.

Бетон необходимо укладывать на ровную, хорошо дренированную и уплотненную поверхность для достижения наилучших результатов. Это требует некоторой расчистки земли, чтобы удалить мягкий верхний слой почвы, а также любые корни, которые могут мешать бетону в будущем. Затем участок необходимо выровнять. Чаще удаляют грязь, чем добавляют для этого. Несколько дюймов гравия обычно кладут на грязь, а затем уплотняют, чтобы бетон не сдвигался и не растрескивался.

Гравий также способствует отводу воды, которая может попасть под бетонную конструкцию. Но поскольку вода может вызвать набухание земли, что также может привести к сдвигу и растрескиванию бетона, разумно создать дренажный канал вокруг бетона, чтобы вода могла течь вокруг и от бетона.

Бетонные опалубки следует возводить только на полностью ровном и компактном участке.

7.Отсутствие подкрепления при необходимости.

Бетон может показаться прочным, долговечным и долговечным материалом, но у него есть один серьезный недостаток: он склонен к растрескиванию. Армирование бетона сталью — обычная практика, потому что свойства стали дополняют свойства бетона, и с этими двумя материалами легко работать. Сталь обладает высокой прочностью на разрыв, а бетон способен выдерживать большие нагрузки без сжатия. Вместе они создают превосходный строительный материал: железобетон.

Железобетон позволяет небоскребам достигать невероятных высот, но столь же разумно использовать его в проектах, расположенных ближе к земле. Мосты, лестницы, туннели и перекрытия — все из них имеют стальную арматуру. Для долговечности и безопасности для большинства недекоративных применений бетона требуется некоторый уровень стальной арматуры.

Арматура, стальная сетка, стальное волокно, целлюлозное волокно, переработанное ковровое волокно и стекловолокно используются наиболее часто, и каждая из них имеет свой уникальный способ интеграции с бетоном для достижения наилучших результатов.

8. Неправильная установка арматуры из стальной сетки.

Стальная сетка — это всего лишь один из вариантов армирования бетона, но она особенно популярна, поскольку ее можно согнуть, чтобы она соответствовала разным формам, например колоннам или стенам.

Но для достижения наилучших результатов стальная сетка должна располагаться в центре бетона, а не в нижней или верхней части.

Вместо этого следует залить чуть больше половины бетона, прежде чем стальная сетка будет помещена сверху.Затем сверху заливается остаток бетона. Вес этого бетона слегка толкает стальную сетку вниз, поэтому она приземляется более или менее в центре. «Бутерброды» из стальной сетки также можно разместить перед заливкой бетона, но для одного листа сетки достаточно описанного выше метода.

9. Пытаться выполнять работу в одиночку.

Бетон — материал, чувствительный ко времени. Бетон остается пластичным в течение ограниченного времени.Никогда не планируйте заливку и отделку бетона самостоятельно. Это только откроет дверь для дорогостоящих и трудоемких проблем. Планируйте делать это правильно или не делать вообще.

Найдите как можно больше людей, чтобы принять участие. Как только вы решите, что у вас достаточно людей, найдите еще несколько. Ошибайтесь в том, что помощи слишком много, а не недостаточно. Неправильная отделка бетона после заливки может привести к тому, что бетон станет более слабым, чем ожидалось, хрупким, подверженным погодным воздействиям, комковатым, неровным и т. Д.Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

10. Использование неправильного соотношения вода / цемент.

Соотношение вода / цемент сравнивает вес воды и вес цемента в бетонной смеси в целом. Соотношение вода / цемент влияет на удобоукладываемость, время схватывания, прочность и долговечность бетона.

Единые строительные нормы и правила предписывают, каким должно быть надлежащее соотношение вода / цемент в различных обстоятельствах.В общем, водоцементное соотношение, равное 0,50, является достаточным. Более высокий водный коэффициент может привести к растрескиванию из-за чрезмерной усадки из-за испарения воды, тогда как более низкий водный коэффициент может привести к тому, что бетон будет трудно заливать и маневрировать. Добавки можно использовать для улучшения удобоукладываемости бетона, не влияя на соотношение вода / цемент.

11. Пробуем заливать бетон в плохих погодных условиях.

Теплые дни без дождя идеально подходят для заливки бетона.Фактически, предпочтительнее, по крайней мере, три дня без экстремально жаркой погоды, минусовых температур или дождя в прогнозе.

Температура бетона в течение первых 24-48 часов определяет, достигнет ли бетон своего потенциала прочности. Бетон, который замерзает в течение этого периода времени, существенно ослабевает, поэтому необходимо принять меры для его изоляции. Изоляционные плиты из пенополистирола, изоляционные одеяла или обогреваемые шкафы могут использоваться для сохранения тепла в холодную погоду.

Жаркая погода, напротив, вызывает слишком быстрое испарение воды из бетона. Процесс отверждения требует, чтобы бетон оставался влажным в течение нескольких дней. Можно использовать спринклеры, чтобы поддерживать постоянную влажность участка, или можно накрыть бетон покрытием для удержания влаги.

Конечно, дождливые дни создают проблемы, потому что лишняя вода может исказить хрупкое соотношение цемент / вода в бетоне при его заливке. В таких погодных условиях целесообразно изменить график заливки наружного бетона, но водонепроницаемого ограждения может хватить.

В конце концов, в году обычно бывает больше дней, доставляющих беспокойство по бетону, чем дней, когда погода идеально подходит для этой цели. Знайте, что погода влияет на прочность бетона в первые дни и какие меры предосторожности следует соблюдать.

12. Уход после заливки бетона.

Бетон имеет жидкие свойства, когда он только что замешан, но его заливка не приведет к получению ровной и ровной поверхности без небольшой работы.

Вне зависимости от того, заливается ли бетон непосредственно в формы из автобетоносмесителя или транспортируется туда тачкой или насосом, бетон следует укладывать как можно ближе к конечной точке покоя. Бетон, который чрезмерно толкают, может переутомиться и склонен к растрескиванию. Можно использовать специальные грабли для бетона, чтобы слегка манипулировать бетоном, чтобы уменьшить воздушные карманы.

Когда бетон достигает верха формы, по верху бетона проводят стяжку, чтобы выровнять ее.Используйте плотный, бычий поплавок или ручную поплавок, чтобы отрегулировать любые области, которые могут иметь воздушные карманы или нуждаться в дополнительном сглаживании, стараясь не проводить слишком много времени в какой-либо одной области.

Как только стекающая вода выйдет на поверхность и испарится, добавьте текстуру для сцепления. Бетонную щетку можно легко протащить под углом 90 градусов к бетонной поверхности, чтобы создать гребни сцепления. Или в это время можно провести декоративное тиснение.

Наконец, необходимо рассмотреть процесс отверждения.Наиболее распространено влажное лечение. Это означает, что вам нужно будет разработать метод, позволяющий либо поддерживать постоянную влажность бетона, либо удерживать влагу в бетоне.

13. Удаление форм до того, как бетон действительно высохнет.

Формы или «опалубку», удерживающую бетон на месте до его высыхания, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы бетон полностью высох. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать прогибаться, трескаться и разрушаться, особенно если такие условия, как температура, влияют на его прочность.Наберитесь терпения, как бы увлекательно ни было видеть готовый продукт. На самом деле, как вы узнаете ниже, бетон требует внимания даже после снятия формы.

14. Переработка бетона.

Бетон действительно требует немного дополнительного внимания после того, как он был залит, но если его слишком много перемещать или «перерабатывать», могут возникнуть множественные проблемы. Кроме того, эти проблемы могут усугубить попытки выполнить завершающие этапы слишком рано.Избегайте прикосновения к бетону после плавания быка до тех пор, пока не исчезнет спускная вода, так как может произойти следующее:

• Переработанный бетон может высохнуть и потрескаться.
• Бетон, обработанный до того, как отводимая вода поднимется на поверхность, может удерживать эту лишнюю воду в смеси, что в будущем приведет к проблемам с образованием накипи.
• Переработанный бетон также может вызывать отделение заполнителей от цемента, что приводит к образованию слишком большого количества мелкого материала у поверхности.

15. Создание скользкого покрытия пешеходных дорожек.

В частности, для бетонных плит текстурированная отделка — это вопрос безопасности, а не только то, что хорошо выглядит или добавляет визуального интереса. Гладкий бетон может быть очень гладким и скользким, но текстурированный бетон обеспечивает большее сцепление. Легкий способ добавить текстуру — провести по поверхности бетонной щеткой до того, как цемент затвердеет.

Текстура также может быть добавлена ​​к бетону с помощью декоративных накладок, которые могут придать бетону вид камня, плитки или кирпича.Третий метод — добавить к герметику песчаный материал перед нанесением или использовать кондиционер, который уже содержит нескользящую добавку в составе.

Шероховатая текстура менее важна для других бетонных целей и может быть совершенно нежелательной, например, в бетонных столешницах. При желании можно получить гладкую гладкую поверхность.

16. Нетерпеливость в процессе лечения.

Заливка, схватывание и отделка бетона — тяжелая работа, и возникает соблазн считать проект «готовым и очищенным от пыли», когда бетон становится заметно сухим и несущим.Однако он требует дополнительного ухода, и это называется лечением.

Отверждение бетона обеспечивает достижение желаемой прочности без растрескивания и превращения в хрупкий. Различные типы бетона имеют разное минимальное время твердения, рекомендованное Американским институтом бетона (ACI):

• ASTM C 150 Тип I — 7 дней

• ASTM C 150 Тип II — 10 дней

• ASTM C 150 Тип III — 3 дня

• ASTM C 150 Тип IV или V — 14 дней

• ASTM C 595, C 845, C 1157 — варьируется

Бетон не достигает максимальной прочности при несоответствии содержания влаги в процессе отверждения.