Опоры для винограда с размерами своими руками фото: виды, размеры, правила установки, как подвязать виноград к опоре

Содержание

Руководство по созданию шпалеры для винограда своими руками

Чтобы виноград хорошо рос и развивался, лозам нужны опоры − шпалеры. Эти конструкции легко можно сделать своими руками. Шпалеры представляют собой пару столбиков, соединенных горизонтальными веревками, за которые цепляется усиками виноград и благоприятно развивается.

Устойчивые шпалеры для винограда на даче выполняют и декоративную функцию. Они хорошо маскируют неприглядные хозпостройки и создают привлекательный, аккуратный вид всему саду.

Выбираем шпалеры

Одноплоскостные (или вертикальные). Это самый доступный и простой в изготовлении вид опоры. Такие шпалера идеально подойдут для молодого винограда, мелких и декоративных сортов. Одноплоскостная подпорка привлекает не только легкостью в изготовлении и установке, у нее есть ряд неоспоримых достоинств. Она:

недорогая в изготовлении;

позволяет ягодам вызревать более равномерно;

обеспечивает удобство при уходе за виноградными кустами;

дает возможность выращивать и другие культуры между лозами винограда;

обеспечивает доступ воздуха к листовой массе растения и хорошую освещенность.

Из названия можно понять, что устройство одноплоскостной шпалеры – это два столба-опоры с натянутой между ними на разных уровнях проволокой. Но на этой простенькой и очень удобной конструкции нельзя разместить мощные, развитые кусты винограда с многочисленными побегами.

Берите на вооружение одноплоскостную шпалеру, если для вас не играет решающей роли большая урожайность, если вам не нужны суперкусты, а интереснее выращивать разнообразные, небольшие сорта винограда.

Одноплоскостная шпалера идеальна для легкого, доступного ухода за растением. На нее стоит обратить внимание начинающим виноградарям, которые не имеют еще большого хозяйства. Такое устройство позволяет легко спрятать виноградник на зиму, обустроив укрытие.

Двухплоскостные. Этот вид опоры больше подходит для более опытных садоводов с большим участком. Если вы готовы затратить немного больше средств на материал и обустройство поддерживающих конструкций, если ваш виноградник не нуждается в зимнем укрытии и изобилует сильнорослыми сортами с мощными лозами – выбирайте двухплоскостные шпалеры для винограда. Они обладают целым рядом преимуществ:

позволяют более рационально обустроить виноградные насаждения, что обеспечивает их хорошее развитие;

максимально полно используют получаемую солнечную энергию для развития лоз;

создают наиболее благоприятные условия (оптимальную вентиляцию и удобство в уходе) для получения отличного урожая.

Сама конструкция изготавливается из двух вертикально расположенных одинарных опор на каждую гряду виноградника. Но знайте, что обустройство такой опоры потребует больше места на винограднике, и вы не сможете уже выращивать другие культуры в междурядьях. Двухплоскостная шпалера может быть:

прямой — имеет вид плоскостей, идущих параллельно друг другу;

V-образной — плоскости опоры устанавливаются под углом;

Y-образной — верхняя часть конструкции располагается на 45-60° между серединного столба, который состоит из одной плоскости.

Приступаем к изготовлению

Прежде чем сделать шпалеру для винограда, перед процессом работ следует подготовить качественные материалы. Понадобятся опоры и перекладины.

Опоры. Можно использовать столбы из дерева или металлические трубы. Металл предпочтительней, ведь использовать шпалеры мы будем годами, дерево может не выдержать такой срок эксплуатации. Диаметр труб должен иметь 3-6 см.

Если вам все-таки хочется обзавестись деревянными шпалерами, остановите выбор на твердых породах дерева (каштан, дуб, ясень). Тщательно удалите всю кору, нижние части столбов обработайте смолой или соляркой.

Форма труб (круглая, квадратная) большого значения не имеет, хотя многие опытные садоводы отдают предпочтение именно квадратным опорам (при монтаже их проще закреплять металлическими уголками). По длине опорные столбы должны составлять около 2,5 м (из расчета, что 60-70 см будут уходить под землю).

Перекладины. Их обычно делают из алюминиевой, либо медной проволоки (железо начнет ржаветь, а веревка может порваться), с сечением около 2-4 мм. Опытные виноградари советуют брать только медную проволоку (медь в процессе эксплуатации будет выделять полезные вещества, которые защищают виноградные лозы от болезней).

Производство одно- и простых двухплоскостных шпалер идентично. Их изготавливают по одинаковой технологии.

Шаг 1. Подготовка опор. На каждом столбе крепим поперечные балки или ребра жесткости (можно использовать арматуру, железные трубки диаметром 1,5-2 мм или старые уголки). Соединяем их с помощью сварки, либо сверлим отверстия и крепим крепежами. Для лучшего сцепления столбов с грунтом, устанавливаем на нижнюю часть опоры подпятники. Чтобы зафиксировать проволоку, в столбах просверливаем отверстия в 4-5 мм диаметра.

Для более надежной и продолжительной работы проволочных нитей, привариваем к осям столбов крючья.

Они помогут избежать обломов и загибов проволоки во время эксплуатации.

Шаг 2. Ямки. Выкапываем углубления 80 х 60 см, где 80 см – это глубина ямы. На ее дно засыпаем песок слоем в 20 см. Само отверстие под опорные столбы должно иметь вид перевернутой трапеции. Две первые ямки располагаем с промежутком в 40 см, последующие две – в 50 см.

Шаг 3. Установка. Трубу аккуратно помещаем в ямку и засыпаем ее мелкими камнями или битым кирпичом. Спустя некоторое время место крепления столба с грунтом необходимо залить цементным раствором.

Чтобы деревянные столбы прослужили дольше, перед установкой место их соприкосновения с землей лучше обработать медным купоросом (3-5%-ный раствор). Столбы необходимо выдержать в купоросе около 10 суток.

Шаг 4.

Проведение проволоки. Натягивать проволоку следует спустя 2-3 дня после цементирования. Работу начинаем от верхнего участка столба к нижнему.

При этом верхняя проволока закрепляется на расстоянии около 5 см от последней фиксирующей перекладины, а нижняя в 50 см от грунта. Достаточным будет 3-4 ряда проволоки.

Подвязываем виноград к шпалере

В первый год после посадки шпалера винограду не будет нужна – достаточно лишь небольшого колышка. Опоры потребуются на 2-3 год развития виноградного куста. Принимаемся за дело ранней весной, именно тогда (до распускания почек) следует подвязывать виноград. Вначале обрезаем старые, больные ветки. Затем делаем сухую подвязку: предельно деликатно нагибаем виноградные лозы на проволоку и бережно подвязываем боковые сучки.

Летом, когда у винограда отрастут побеги до 30 см, проводим так называемую зеленую подвязку: подвязываем зеленые (растущие) части растения. Это нужно сделать, чтобы виноград уберег свои побеги от ветров.

Богатого вам урожая!

Как сделать опоры для винограда своими руками: схема и размеры

Одна из важнейших приемов агротехники винограда – подвязывание на шпалеры. Такой прием необходим для формирования лозы, поддержки тяжелых ягодных кистей, а также для равномерного обеспечения солнечным светом всех ветвей лозы. Для изготовления шпалер можно нанять бригаду строителей или установить их самостоятельно. Давайте вместе разберемся, как сделать опоры для винограда своими руками.

Содержание

1 Для чего необходима опора
2 Выбор места для посадки винограда
3 Материалы для изготовления шпалер
4 Необходимые инструменты
5 Варианты шпалер
- 5.1 Одноплоскостная
- 5.2 Г-образная или полуарочная опора
- 5.3 Двухплоскостная Т-образная
- 5.4 Двухплоскостная V-образная
- 5.5 Арочные конструкции
6 Самостоятельное изготовление прямой одноплоскостной шпалеры
7 Формирование винограда
- 7.1 Формирование рукавом
- 7.2 Веерная система формирования лозы
8 Подвязывание лозы
- 8.1 «Сухая» подвязка веток
- 8.2 «Зеленая» подвязка молодых побегов
9 Отзывы
10 Заключение

Для чего необходима опора

Виноградная лоза по своей природе это лиана, ветки которой без опоры не в состоянии расти вертикально. Лежащие на земле ветви гниют от избыточной влажности, листья на них желтеют от недостатка солнечной энергии, ягоды вызревают мелкими. Расправленные на шпалере растения лучше обогреваются и освещаются, тем самым получая больше питания от солнца. Применение опоры для виноградной лозы приближает срок плодоношения и увеличивает сахаристость ягод.

Достоинства выращивания лозы на опорах:

вертикальное выращивание лозы позволяет применять уплотненные посадки растений;
при вертикальном выращивании обеспечивается максимальная освещенность каждого листочка. Это ускоряет фотосинтез растения и повышает урожайность;

равномерное освещение ягод повышает их сладость и сахаристость;
поднятые вертикально ветки хорошо проветриваются. Хорошая вентиляция предохраняет растения от грибковых заболеваний. В результате уменьшается потребность в трудоемком опрыскивании растений химическими растворами.

Выбор места для посадки винограда

Виноград очень теплолюбив, поэтому для организации виноградника выбирают хорошо освещенное место. Не следует располагать растения вблизи строений, дающих густую тень. От северных ветров посадки необходимо защищать забором или каменной стеной. Корни винограда уходят в грунт на несколько метров, поэтому высокий уровень грунтовых вод может привести к гибели растений.

На заметку!

При посадке лозы рядом с деревом оно своей кроной затеняет и угнетает виноград.

Материалы для изготовления шпалер

Садоводы в качестве опор применяют любые доступные материалы. Для опорных столбов могут подойти:

металлические и полипропиленовые трубы;
уголки, швеллеры;
деревянные столбы или брус.

Для подвязывания лозы к шпалере используют разнообразную проволоку, электрический провод в пластиковой изоляции, рыболовную леску или капроновый шнур.

Необходимые инструменты

Для успешной работы необходим соответствующий набор инструмента.

Выбор и количество инструмента целиком зависит от применяемых в работе материалов:

для разметки материала необходимы рулетка, угольник, уровень, гидроуровень, карандаш, маркер;
для работы с пластиковыми трубами – сварочный аппарат для труб, ножовка;
для изготовления металлоконструкций – сварочный аппарат, УШМ (болгарка), дрель, сверла, болты и гайки;
для работы с деревом – бензопила, молоток, шуруповерт, гвозди, саморезы;
для проведения антикоррозионных и антисептических работ – кисти, валик;
для проведения земляных и бетонных работ – бетономешалка, мерные ведра, совковая и штыковая лопаты, лоток для бетона;
для подвязывания лозы к шпалере – ножницы, нож, кусачки.

Варианты шпалер

В выращивании винограда используется три основные типа шпалер: одноплоскостная, двухплоскостная и арочная. Каждый из них предназначен для своего климата и своей технологии выращивания растений.

Одноплоскостная

Самое простое решение – одноплоскостная конструкция. Для ее изготовления вкапывают в один ряд столбы и натягивают между ними 3-4 ряда проволоки, к которой в последствии прикрепляют ветви лозы. Высоту столбов делают равной 170 – 220 см, расстояние между ними 3 — 4 метра. Для натягивания применяют проволоку диаметром 3 мм, которую крепят к столбам через каждые 40 – 50 см.

Преимущества одноплоскостной конструкции:

низкая стоимость материалов;
быстрое сооружение шпалеры;
хорошая проветриваемость и освещение ветвей.

Недостатки одноплоскостной конструкции:

низкая плотность посадки растений;
подвязка на одноплоскостные опоры абсолютно не подходит для высокорослых сортов с большим количеством веток.

Г-образная или полуарочная опора

Разновидность одноплоскостной конструкции – опора в виде буквы Г или полуарки. Применяют ее для изготовления загородок, ширм и небольших полунавесов для организации зоны отдыха на небольших приусадебных участках. Такой вид опор хорошо подходит для растений с активным ростом зеленой массы. В северных районах выращивание растений на Г-образных опорах помогает уловить листьями растений дополнительное солнечное излучение.

На заметку!

Посадив на Г-образную опору сорта с разным сроком созревания садовод получит зеленое насаждение с очень длинным периодом плодоношения.

Двухплоскостная Т-образная

Двухплоскостные конструкции необходимы для урожайных сортов винограда. Подвязанные к такой конструкции ветви лозы распределяются в несколько ярусов, тем самым равномерно освещая листву.

Преимущества двухплоскостной подвязки лозы:

двухплоскостная подвязка обеспечивает хорошую освещенность и вентиляцию кустов;
подвязка предоставляет хороший доступ к цветам для насекомых-опылителей;
данный способ обеспечивает высокую плотность выращивания растений;
хорошо сформированные растения обильно плодоносят;
мощные кусты дают обильную тень, поэтому почва под ними всегда остается влажной.

Двухплоскостные опоры изготавливают в виде буквы Y или Т. В первом варианте несущие планки прикрепляются к столбу под углом в 45 градусов, во втором – под углом 90 градусов. Высоту столбов делают 160-200 см, размах горизонтальных планок – до 150 см. Расстояние между столбами в ряду делают 3 метра.

Двухплоскостная V-образная

Более сложной считается двухплоскостная конструкция, при которой столбы вкапывают по два в одну яму, устанавливая с наклоном в виде буквы V. Для фиксации угла наклона столбов ямы бетонируют. Расстояние между столбами в нижней части буквы V делают 40-50 см, в верхней части – 100 – 110 см. Высота столбов 180 – 200 см. В ряду между парами столбов выдерживают расстояние 5-7 метров. Между столбами через 50 см натягивают проволоку диаметром 3 мм.

На заметку!

Густые заросли привязанных на двухплоскостные опоры растений требуют повышенной подкормки удобрениями.

Арочные конструкции

Установку арочных опор для лозы применяют для создания на территории сада беседок, аллей, ширм или садовых комнат. Для выращивания на опорах этой конструкции подходят высокорослые сорта, вырастающие до 4-5 метров в высоту. Для красивого оформления арки длинные ветви растений необходимо направлять по внешнему периметру сооружения.

Как правило, арки изготавливаются в заводских условиях из гнутого металлического профиля. Особенно красиво смотрятся ажурные кованые конструкции производства кузнечных мастерских. Из-за того, что полукруглые конструкции арки затруднительно изготовить в домашних условиях, стоимость изготовления сооружений из таких опор достаточно высока.В целях экономии средств на строительство народные умельцы приобретают в специализированных магазинах только верх арочной конструкции, а на опорные столбы используют обычные металлические трубы. Самый бюджетный вариант арочной опоры – навес из прямых П-образных стоек.

Самостоятельное изготовление прямой одноплоскостной шпалеры

Самостоятельное изготовление одноплоскостной опоры занимает совсем немного времени. Для быстрой и качественной работы необходимо действовать по следующему алгоритму:

В месте установки будущего заграждения проводят разметку, намечают контуры будущей опоры, натягивают шнур.
Копают яму, глубиной 40-50 см, в нее устанавливают столб. В качестве столба берут деревянный брус или отрезок бревна; металлическую или полихлорвиниловую трубу; металлический профиль или уголок. Длина столба 2.5 метра. Столб выравнивают вертикально по уровню, яму заливают бетоном.
После застывания бетона проводят разметку столба для натяжения троса. Первую отметку делают на высоте 50 см, последующие через 40 см.
В местах разметки в деревянных или полихлорвиниловых столбах вкручивают саморезы. В металлических столбах делают отверстия диаметром 6-8 мм и вставляют болты.
Отступив 3 метра от первого устанавливают следующие столбы.
Для горизонтальной обвязки берут металлический трос в полихлорвиниловой оболочке. К столбам его крепят с помощью болтов или саморезов.

Формирование винограда

Формирование винограда необходимо для равномерного распределения его по опоре и предотвращения загущения ветвей. Способ формирования выбирают исходя из климатических особенностей региона, сорта винограда и расположения участка. За долгое время выращивания культуры разработано несколько вариантов формировки растений.

Формирование рукавом

Достоинство этого способа – плотное размещение растений на опоре. Рукав – это ветка, которую виноградарь весной оставляет для плодоношения. Процесс формирования проводят каждую весну. В первый год жизни растения выбирают несколько растущих рядом пар сильных ветвей, остальные вырезают. В каждой паре на первой ветке оставляют три почки, на второй девять. Концы веток обрезают. Более длинная ветка обильно начинает обильно плодоносить во второй год, осенью ее вырезают. Осенью второго года на короткой ветке находят два самых крепких отростка, остальные вырезают. Далее проводят формировку, оставляя один отросток для плодоношения, а второй для замещения. Аналогичный процесс проводят каждый год.

Веерная система формирования лозы

Веерная система формирования лозы отличается от рукавной количеством оставляемых для плодоношения веток-рукавов. При верной системе в первый год жизни растения оставляют 5-6 пар веток, подвязывая их к опоре в виде веера. Далее проводят формирование рукавов, оставляя в каждой паре веток одну для замещения, а вторую для плодоношения. Таким образом формируется мощное растение с большим количеством плодоносящих веток, от которого получают большой урожай.

Подвязывание лозы

Подвязка виноградной лозы необходима для формирования растения и, впоследствии, получения хорошего урожая. Чтобы не сломать ветви при проведении подвязывания необходимо соблюдать осторожность. Виноградари практикуют два основных способа подвязки.

«Сухая» подвязка веток

При «Сухом» подвязывании к проволоке шпалеры притягиваются и привязываются сухие прошлогодние ветви, которые растут рядом со шпалерой. Привязывая старые ветви на проволоку опоры виноградарь формирует «скелет» дерева.

«Зеленая» подвязка молодых побегов

Во время «Зеленого» подвязывания к проволоке притягиваются молодые ветви длиной 35-40 сантиметров. Гибкие ветви можно привязать под любым углом, равномерно заполняя всю площадь опоры. После того, как побеги достигнут следующего уровня проволоки подвязку повторяют. Сформированное таким образом растение получает максимальное количество солнечной энергии.

Отзывы

Николай 43 года
Мы на своем участке сделали беседку — навес арочной конструкции. В землю вкопали металлический уголок, по верху сделали обвязку и на нее положили перекрытие из квадратного профиля. Вся постройка изготавливалась из обычного металлического профиля, поэтому себестоимость ее вышла очень низкая.

Елена, 36 лет
У нас по всему периметру огорода вместо забора поставлены одноплоскостные шпалеры с виноградом. Лозу пускаем по проволоке веерной формировкой. Результат работы – красивый забор и обильный урожай каждый год.

Заключение

Для установки шпалер и подвязки на них виноградной лозы не потребуется ни много времени, ни большого количества инструмента. Правильно установленные и обработанные защитными составами опоры служат многие годы, а правильно сформированные и подвязанные на них растения радуют хозяев обильным урожаем.

Опора для винограда своими руками — фото + чертежи | Сделай сам

Содержание ✓

✓ ОПОРА ДЛЯ ВИНОГРАДА СВОИМИ РУКАМИ — ЧЕРТЕЖИ
✓ ЛУЧШАЯ ОПОРА ДЛЯ ВИНОГРАДА — ВИДЕО ЧЕРТЕЖ

В 1988 году я начал осваивать горшечное выращивание винограда на участке с двумя яблонями. отсутствие знаний и опыта. В нашем невиноградарном регионе и поиск книг по виноградарству был проблемой. Саженцы высаживают как ягодный кустарник. Где-то в памяти появился взгляд увиденной опоры.

Итак, я построил первый столб, но позже доработал его и хочу поделиться своей работой с читателями.

Сначала установка первой опоры (рис. 1а). Стойки (1) установлены с бетонированием. Нижнюю перекладину (2) старался опустить как можно ниже, учитывая, что температура воздуха у поверхности почвы на 1-2° выше, чем на высоте 1,5 м. У некоторых только что посаженных сортов длинные грозди упали на землю. Глубина бетонирования стоек была недостаточной. В период обильных урожаев и сильных ветров ноги стали наклоняться друг к другу. Его заставили усилить бетонированием. Но конструкция не позволяла поднимать грозди.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Модифицированная шпалера представлена на рис. 16. Нижние перекладины убираются полностью, а расположенные выше (второй ярус) — наполовину. Пришлось установить водопроводные трубы (3) с креплением их к поперечинам. Я получил возможность поднять первую проволоку (4) на необходимую высоту и сделал «проход» в конструкции, что позволяло при необходимости рыхлить почву и работать с всходами.

Конструктивные недостатки на рис. 1 и 16:

— необходимость бетонирования несущих стоек;
— невозможность изменения расстояния между проводами и введения при необходимости нового провода.

Поэтому я решил, что необходимо построить новый дизайн гобелена.

Рисуя различные конструкции и интересуясь расположением на них зелени, я пришел к выводу, что наиболее удобна двухплоскостная шпалера (рис. 1в). В литературе разные типы формирования описываются расположением древесины («каркаса») в пространстве, и для виноградаря главной заботой является распределение зеленой части. Установлено, что для получения 1 кг ягод лист площадь может быть от 0,75 кв.м до 1,5 кв.м, но для каждого сорта своя Это необходимо учитывать при формировании, и при необходимости уменьшать нагрузку.

Я построил шпалеру (рис. 1с) следующим образом. Для стоек (1) использовал профильные трубы 30х30х1,5 мм, для поперечных (2) и продольных (3) ригелей — профильные трубы 15х15х1,5 мм. Он сделал разметку на земле и просверлил отверстия для болтов. Стойки вбили в землю и собрали конструкцию, соединив детали болтами и гайками. Сечение труб определялось их наличием в продаже. Естественно, вы можете использовать и другие профили. Длину поперечных перекладин определяли с выходом за пределы плоскостей на 10-15 см для крепления проволоки (4). Побеги, прогибаясь через объемную продольную перекладину, не деформируются и подвязываются к проволоке, чтобы исключить их смещение при

сильный ветер. Без подвязывания побеги собираются в пучки.

В зависимости от способа формирования куста (например, со свисающими побегами или чеканкой побегов с образованием пасынков и т.п.) могут быть введены новые провода — например, для расширения или удаления козырьков (5), и т.д.

Преимущества двухплоскостной шпалеры (рис. 1):

— возможность крепления проводов на плоскостях и над ними в необходимом количестве и в любых местах;

— возможность изменения расстояния между плоскостями с изменением угла наклона плоскостей;

— обеспечивает свободный доступ внутрь конструкции с возможностью работы с почвой, скелетом куста и с побегами.

Надежность данной конструкции подтверждена опытом эксплуатации 3-х рядов шпалер по длине 25 м в течение 20 лет.

Использую другой вид поддержки — «Кубок Дона». В книге эта опора изображена конструкцией из столбов без указания способа размещения самих растений. В описании указана возможность посадки 4 саженцев и получения больших урожаев. Но мое внимание привлекла возможность размещения побегов на наклонных плоскостях, поэтому я разработал конструкцию, чтобы получить наклонные плоскости и возможность укладки растений для защиты от морозов зимой.

Представляю конструкцию шпалеры чертежами: рис. 2а — вид сверху; инжир. 26 представляет собой вид сбоку по сечению АВ.

На рис. 26 показаны размеры первой изготовленной чашки. Размеры других чаш определялись размером доступной площади. Предполагаю, что описанные в литературе устройства реализовывались с чашами более 2,5 м. Для удобства ограничился высотой 1,9. Чаша состоит из двух частей: внутренней вертикальной на опорах (2) и наклонной, образованной внешними стойками (1).

Вертикальная часть проста. Забиваем в грунт 4 тонкие трубы (2) в качестве стоек и пятую (2х) для образования прохода внутрь. Все стойки, кроме проходной, соединяем проводами (6). Эти провода все стойки, придающие жесткость. Стяжки (3) силой их притягивания к стойкам (1).

Вторая часть чаши образована установкой с бетонированием четырех наружных стоек. Соединяем внешние стойки (1) с внутренними стойками (2) усиленными стяжками (3). На привязанные к ним провода (6) падает вся зеленая часть куста, т.е. все побеги. Внутри по периметру вертикальной части выкапываем яму (4) для размещения в ней подстриженного куста. В центре чаши держат опорную площадку (5), на которую укладывают штакетник для укрытия уложенного в кювет куста.

Стрелки плодового стержня подвязывают к нижней проволоке (6), а побеги, обросшие верхними проволоками (6), ложатся (привязываются) на проволоку (6) и расходятся по всей наклонной плоскости. Свободные места заняты пасынками.

Мне понравились «Донские чаши», с ними удобно работать, не сложнее, чем с двухплоскостной шпалерой. Желающим соорудить такие чаши советую увеличить высоту чаши не менее чем до 2,5 м, увеличить расстояние между внешними несущими стояками (1) до 5 м и более. Тогда можно будет изменить формировку, выводя стрелки на большую высоту и повышая урожайность.

См. также: Опоры для вьющихся растений (обелиски) своими руками (фото)

ОПОРА ДЛЯ ВИНОГРАДА СВОИМИ РУКАМИ — ЧЕРТЕЖИ

Рис. 1. Опоры для винограда: а — на двух стойках; б — модифицированная шпалера;

в — двухплоскостная шпалера

Рис. 2. Конструкция опоры «Кубок Дона»: 1 — наружная опорная стойка;

2 — внутренняя опорная стойка; 3 — силовые соединения внешней и внутренней цепей; 4 — углубление типа земляного корыта; 5 — опорная площадка;

6 — горизонтальные провода для укладки побегов; 7 — стеклянные бутылки; 8 — пластиковые бутылки; г — головка куста; р — рукав;

КП — вертикальные трубы пищевых кладовых (так я называю созданные мной секции с питательными веществами, которые я увлажняю, и корни сами находят эти места)

См. также: Опоры и способы подвязки индетерминантных томатов – советуют садоводы

ПОДДЕРЖКА BEST ДЛЯ ВИНОГРАДА — ВИДЕО ЧЕРТЕЖ

Подставка BEST для винограда. Размер чертежа. Двухплоскостная шпалера.

Посмотреть это видео на YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Сборка проволочной решетки своими руками

Как некоторые из вас могли видеть на прошлой неделе в Facebook , я был занят изготовлением проволочной решетки для последнего дополнения к моему саду. Винный виноград! Хотя я понимаю, что в этом году довольно поздно сажать виноградную лозу ( обычно это нужно делать весной, чтобы дать растению время развить сильную корневую систему ) и, вероятно, не сильно помешает винограда в этом году, я был очень взволнован, когда мне подарили этот винный сорт от моего дяди Брюса! Я не совсем уверен, что это за сорт винограда, но для построения шпалеры это действительно не имеет значения.

Перейти к рецепту

Нужна ли шпалера для винограда?

Традиционно в Европе виноградные лозы были подросшими вместо решетчатыми . По сути, это означает, что виноградная лоза была выращена без шпалеры, чтобы виноград рос, и вместо этого все растение подрезалось до основного стебля каждые несколько лет, что позволяло новым побегам расти от основания растения.

Подросшие виноградные лозы

Конечный результат выглядит как небольшой куст, растущий на высоте 3 или 4 фута над землей. Поскольку виноградные лозы плодоносят только на однолетних побегах , вырубка гарантировала, что каждый год новые побеги отрастают от основного стебля и дают обильный урожай. Поскольку корневая система уже была полностью развита, эти новые побеги росли удивительно быстро.

Преимущество выращивания виноградной лозы на шпалере заключается в том, что, несмотря на то, что вам все равно нужно обрезать виноградную лозу до основных стеблей, вы можете подвергать растение большему воздействию солнечного света и воздушного потока, в результате чего растение становится более здоровым и сбалансированным.

Шпалеры для винограда были первоначально введены, чтобы помочь снизить заболеваемость растений, поскольку шпалеры обеспечивают лучший поток воздуха и воздействие солнца. Этот метод выращивания винограда также более контролируемый, что позволяет производить больше фруктов.

Создание собственной проволочной решетки

Итак, как построить решетку и какую решетку выбрать? Ну, это полностью зависит от того, что вы хотите сделать в своем саду! Я планирую использовать решетку в качестве экрана для уединения на краю границы участка, а также предоставить место для моего винограда, чтобы расти и давать мне много фруктов!

Я твердо верю в выращивание собственной продукции , так как это не требует небольшой первоначальной работы, ну и бесплатно! Вы можете построить решетку, используя кусок решетки, вы можете построить ворота в стиле беседки, вы даже можете использовать линию забора, чтобы помочь своему винограду. Поскольку у меня нет текущего забора на границе участка, я решил использовать более традиционную проволочную решетку.

Необходимые материалы

Для этой самодельной проволочной решетки я использовал:

Две 4x4x8 стойки забора , которые я обрезал под углом 22 градуса на одном конце Feence Fceping Link)
4 Turnbuckles
4 J-Hooks
и 4 Винты для глаз
3 мешки Crushed Gavel

9 I также купил Gravel 1 I также купил Gravel

I I. Также купил Gravel

I. почтовые отверстия. Это помогает воде стекать с деревянных столбов, что помогает уменьшить гниение. Дополнительным преимуществом гравия является создание более компактной основы для стоек.

Инструкции

1. Я начал с того, что вырыл две ямы глубиной 2 фута для столбов забора на расстоянии 10 футов друг от друга. Поскольку у меня не было доступа к какой-либо тяжелой технике, я копал их вручную. Предупреждаю, на рытье всего двух ям ушло около часа! Я сделал отверстия диаметром около 12 дюймов, что дало мне достаточно места, чтобы вставить в них лопату, но в то же время оставило их достаточно маленькими, чтобы обеспечить плотное и надежное основание для столбов. Поскольку мне нужна была решетка высотой 6 футов, я вырыл ямы для столбов на глубину около 2,25 футов. Дополнительная глубина будет объяснена в ближайшее время!

Выкопав ямы для проволочной решетки, я отправился на поиски плоских камней (которых, к счастью, много) во дворе. Эти камни лежат поверх щебня толщиной около дюйма и будут служить основанием, на котором будет стоять столб в яме. Это обеспечивает дренаж, а также прочный фундамент для неизбежного цикла замерзания-оттаивания, который происходит каждый год.

2. Я установил столбы забора в отверстия и засыпал отверстия на три четверти щебнем из гравия. Я использовал оставшийся кусок 2×4, чтобы утрамбовать гравий и создать действительно хорошую компактную основу. Я мог сказать, что столб уже начал чувствовать себя достаточно безопасным и имел минимальное движение.

Это время, когда вы хотите использовать уровень и убедиться, что столбы забора прямые! После того, как вы заполните остальную часть ямы лишней грязью и уплотните ее, ваш столб забора по существу будет установлен на место, и вы не сможете выпрямить его, не выкапывая весь шебанг.

3. После того, как столбы были надежно закреплены в земле и выровнены, я прикрутил 2x4x10 к верху столбов. Вся рама почти мгновенно стала твердой, и почти не осталось шатаний. Как я уже упоминал ранее, я установил верхнюю планку под углом 22 градуса. Это позволяет воде стекать с верхней планки шпалеры и снижает вероятность гниения древесины.

4. Следующий шаг включает в себя сверление направляющих отверстий на расстоянии 1 фута друг от друга до конца концевых стоек внутри рамы. В эти предварительно просверленные отверстия я вкрутил J-образный крючок на одном конце и винт с проушиной на другом. Это дает мне прочный анкер, к которому я могу прикрепить свою стальную проволоку с одной стороны.

J-образный крюк позволяет мне прикрепить регулируемые талрепы с другой стороны рамы. Это позволяет мне натягивать проволоку по мере необходимости, если земля сдвигается или лиана становится слишком тяжелой и проволока начинает провисать. Я чередовал, с какой стороны устанавливал талреп, чтобы равномерно распределить силу, которую провода будут оказывать на стойки в раме.

После установки проводов и затягивания их талрепами осталось только выкопать яму для моего винограда и пересадить его! Это была, пожалуй, самая легкая часть!

Дополнительные советы и рекомендации по садоводству своими руками можно найти в разделе блога Садоводство . Я буду периодически публиковать сообщения о своих приключениях в выращивании собственных продуктов для использования в различных рецептах (например, выращивание чеснока для использования в этом песто Basil & Garlic Scape ) и о том, как план вашего первого огорода .

Было ли это руководство полезным для вас?? Прокомментируйте и оцените это ниже, затем отметьте меня на Facebook и Instagram: @earthfoodandfire. Чтобы узнать больше советов по садоводству своими руками и рецептов с нуля, подпишитесь на меня в Instagram и Pinterest

Строительство проволочной решетки

Шеф-повар Маркус Мюллер

Простой проект выходного дня по созданию проволочной решетки, идеально подходящей для выращивания винограда, огурцов, роз или любые другие вьющиеся растения.

4.38 from 8 votes

Total Time 2 hrs

Measuring Tape
Shovel or Spade
A Level
Screwdriver
Drill
Wire Cutters
Торцовочная пила

2 столба ограждения 4 x 4 x 8 футов, которые я обрезал под углом 22 градуса на одном конце
1 деревянный брусок размером 2 x 4 x 10 футов для верхней пластины
50-футовая оцинкованная стальная проволока материал, используемый для установки ограждения из звеньев цепи
4 талрепа
4 J-образных крюка
4 шурупа с проушиной
3 мешка щебня из выбоин

9
4 Отверстия для столбов глубиной 2 фута для столбов забора на расстоянии 10 футов друг от друга. Сделайте отверстия диаметром около 12 дюймов, чтобы у вас было достаточно места, чтобы вставить лопату, но в то же время они должны быть достаточно маленькими, чтобы обеспечить плотное и надежное основание для столбов.
После того, как выкопаете яму для проволочной решетки, насыпьте на дно ямы около дюйма щебня и положите сверху плоский камень. Это служит основанием для столбов и обеспечивает дренаж.
Вставьте столбы забора в отверстия и заполните отверстия на три четверти щебнем из гравия. Притопните гравий сапогом или куском 2×4.
Воспользуйтесь уровнем и убедитесь, что столбы забора стоят ровно! После того, как вы заполните оставшуюся часть ямы лишней грязью и также уплотните ее, ваш столб забора по существу будет установлен на место, и вы не сможете сильно выпрямить его, не выкапывая весь шебанг.
После того, как стойка будет надежно закреплена в земле и выровнена, привинтите планку 2x4x10 к верху стойки.
После закрепления верхней перекладины просверлите 4 направляющих отверстия на расстоянии 1 фута друг от друга до конца концевых стоек на внутренней стороне рамы. Вкрутите J-образный крючок в каждое второе отверстие с одной стороны и рым-винты в каждое второе отверстие напротив J-образного крючка.

РубрикаРазное