Отдушина в парилке: схема и правильное устройство, как сделать, устроить и делать ее в парилке

Вентиляция в бане своими руками

В процессе строительства и обустройства бани особое внимание следует уделить вопросу организации качественной системы вентиляции. Благоприятный для принятия банных процедур микроклимат невозможен без своевременного и эффективного воздухообмена. При грамотно выполненной вентиляции в бане воздух в парилке благодаря естественной циркуляции меняется около шести раз в час.

Как сделать вентиляцию своими руками? Сегодня мы рассмотрим механизм действия и распространенные схемы ее организации.

 

Зачем нужна вентиляция в бане?

Баня требует регулярного своевременного обновления воздушных масс, что обеспечивает максимальный комфорт от принятия банных процедур и высокую безопасность для банщиков. Правильно организованная вентиляция в бане позволяет продлить срок службы постройки до 50 лет и более. 

Тип и схема устройства вентиляционной системы подбираются индивидуально с учетом используемых для строительства материалов и размеров парилки.

Система вентиляции решает в бане ряд важных задач:

• Обеспечивает приток свежего воздуха.
• Выводит продукты сгорания, вредные вещества и углекислый газ.
• Предупреждает процессы коррозии и гниения древесины (качественная и эффективная просушка помещения парной).

Вентиляция поддерживает в бане оптимальный уровень температуры и влажности. Влажный пар, температурные перепады и интенсивный жар разрушают деревянную отделку и строительных конструкций. В таких условиях дерево способно прослужить только при обеспечении интенсивного воздухообмена. При этом отсутствие постоянного притока свежего сухого воздуха приведет к необходимости замены внутренней обшивки уже спустя 3-5 лет.

Пол в бане постоянно контактирует с водой, без качественного проветривания он разрушится спустя 2-3 года. Именно поэтому над вопросом вентиляции пола важно позаботиться еще на этапе строительства. 

При работе вентиляции не должен нарушаться характерный для бани температурный режим (относительно распределения температурных потоков). Воздушные массы с самой низкой температурой должны находится на уровне пола, а с самой высокой – исключительно у самого потолка.

Грамотно выполненная вентиляция в бане обеспечивает приток свежего чистого воздуха в помещение парной и отвод отработанных воздушных масс с углекислым газом, что предотвращает угар банщиков при длительном пребывании в парилке. При этом вентиляционная система не должна отводить свежий воздух.

  

Общие советы и рекомендации по обустройству вентиляции

Вентиляция в бане представляет собой процесс отвода отработанного воздуха и полную его замену наружными воздушными массами. Механизм действия вентиляционной системы достаточно прост – через одно отверстие свежие воздушные массы поступают в помещение парной, а через другое – отводятся наружу. 

Для организации правильной эффективной вентиляционной системы своими руками необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• Приток наружного воздуха обеспечивается на уровне пола в непосредственной близости от каменки. Забор воздушных масс осуществляется с улицы или соседнего с парилкой помещения. В том случае, если печь в бане расположена на расстоянии одного метра от двери, приток воздуха может быть произведен через зазор под дверью (размер зазора варьируется от 2 до 5 см).
• Отток отработанных воздушных масс осуществляется на уровне не ниже одного метра от поверхности пола на максимально возможном расстоянии от каменки. При установке дровяной печи с встроенной топкой часть воздушных масс будет отводиться на улицу через дымоход.
• Отверстия для притока и отвода воздуха оборудуются специальными приспособлениями (лючками).

Обратите внимание! Вентиляционная система необходима не только в парилке, но и в других помещениях бани. Комната отдыха, предбанник и моечное отделение тоже должны качественно и своевременно проветриваться. 

Только хорошо проветриваемое моечное помещение будет по-настоящему оздоравливать, прогревать и прослужит хозяевам долгие годы. Ведь только свежий воздух избавляет влажный пол, стены и потолок в сауне или бане от разрушительного грибка и гнили.

Проектируя вентиляционную систему бани, обратите внимание, чтобы она была приточно-вытяжной с естественным движением воздуха. Например, если баня построена как отдельное строение, то в фундаменте обязательно выполняются отдушины, находящиеся на противоположных сторонах, кроме того в белом полу между досками остаются щели в пять семь миллиметров.Эти отверстия позволят притоку свежего воздуха свободно попадать в парилку. 

Если банная печь находится в самом банном помещении, то её располагают так, чтобы поддувало топки находилось несколько ниже уровня белого пола. В этом случае сама печь будет прекрасно работать как вытяжное устройство.

Разновидности систем вентиляции

Существует несколько разновидностей систем вентиляции в бане, которые имеют свои особенности и преимущества:

• Естественная. Циркуляция воздушных масс обеспечивается за счет разности давления внутри парной и снаружи. Естественный воздухообмен в бане наиболее простой в плане устройства, но наименее эффективный.
• Механическая. Для организации принудительной циркуляции воздуха (притока и оттока) применяется специальное оборудование – вентиляторы. Механическая схема более эффективна по сравнению с естественной.
• Комбинированная. Отработанные воздушные массы выводятся из парной через вентиляционный короб, установка которого производится по диагонали к приточному отверстию.

Как сделать вентиляцию в бане своими руками? Для обеспечения эффективного воздухообмена рекомендуется устанавливать в парной дровяную печь, которая выполняет основную функцию вентиляционной системы. Через поддувало отводится отработанный воздух, для максимального оттока воздушных масс каменку рекомендуется установить на уровень ниже чистового пола.

Для проветривания парной в этом случае достаточно только открыть форточку или входную дверь. Недостатком этого способа устройства вентиляции своими руками является возможность поддержания воздухообмена только во время горения каменки. Когда печь находится в нерабочем состоянии отток воздуха полностью прекращается.

Помимо использования каменки воздухообмен в бане поддерживается специально оборудованными отверстиями, которые могут иметь разное расположение. Отверстия оснащаются затворами с решетками или лючками. Для регулирования поступления и отвода воздуха их достаточно приоткрыть или закрыть.

При такой схеме организации системы во время топки каменки необходимо контролировать, чтобы вентиляционные отверстия были плотно закрыты. Когда помещение полностью прогреется, клапаны можно немного открыть. Для предупреждения обратной тяги еще на этапе строительства необходимо предусмотреть, чтобы размеры вытяжных отверстий превышали размеры приточных.

Пар обычно скапливается у потолка, для того чтобы его упустить нужно разбрызгать воду по полу. После каждого использования бани необходимо тщательно проветривать помещение, для чего достаточно полностью открыть приточные и вытяжные клапаны на некоторое время. 

Если каменка не устанавливается непосредственно в помещении парилки используется другая схема устройства системы. Для этого возле нагревательного прибора организуют приточный клапан, расположенный на высоте 30 см от уровня пола. На противоположной от него стене оборудуют вытяжное отверстие на уровне 30 см от потолка.

Другая схема устройства вентиляционной системы своими руками предполагает размещение приточного отверстия за каменкой. Поступающий воздух согревается от каменки, что предотвращает быстрое остывание парной. На противоположной от печи стене оборудуются два отверстия-клапана (под потолком и на расстоянии 1 метра от пола), которые формируют единый вентиляционный короб.

Обратите внимание! Такая схема организации в бане вентиляционной системы позволяет обеспечить быстрый равномерный прогрев помещения парной и существенную экономию топлива. 

 

Вентиляция пола и фундамента в бане

При организации вентиляционной системы еще на этапе строительства необходимо продумать схему просушки пола. Деревянный пол в бане не рекомендуется покрывать защитными влагоотталкивающими пропитками, поскольку при нагреве они будут выделять опасные для здоровья банщиков вещества. Именно поэтому пол в парной должен тщательно проветриваться и просушиваться для предупреждения быстрой порчи и загнивания.

Простой вариант организации вентиляционной системы пола в бане – установка опорных лаг на уровне 20-30 см от земли и монтаж досок с зазорами в 5-10 мм. Стекающая вода будет просачиваться через половые доски и стекать в грунт. Для подсыпки фундамента в этом случае рекомендуется использовать песок или гранулированные материалы.

Вентиляция фундамента бани позволяет существенно продлить срок службы строения. Для этого необходимо еще на стадии строительства предусмотреть закладки в фундамент (могут использоваться обычные трубы, которые после застывания раствора удаляются). Вентиляционные каналы в фундаменте обеспечивают свободный доступ воздуха под все помещения строения.

При выборе максимально подходящей вентиляционной системы для бани и сауны необходимо учитывать конкретные условия эксплуатации. Грамотное расположение приточных и вытяжных отверстий позволяет создать благоприятный для принятия банных процедур микроклимат, повысить безопасность использования парной, а также добиться экономичного расхода топлива.

 

Еще один вариант обустройства вентиляции в сауне

Для этого входное отверстие располагают за печкой, пониже. Благодаря этому свежий воздух согревается и не так выстужает помещение. На противоположной от печки стене делают два вытяжных отверстия, которые объединяют одним вытяжным коробом. Одно отверстие располагают на высоте 1-1,2 м над полом, другое – под потолком. Оба отверстия должны иметь решётки и задвижки. Вытягиваемый воздух отводится в основную вентиляцию дома или сразу на крышу. Такая система вентиляции бани очень эффективно прогревает весь воздух помещения.

В отличие от бани в сауне воздух более сухой, и вентиляция в сауне не должна допускать остывания воздуха, но в тоже время в течение помывки  воздух должен обновляться 5-7 раз. 

Для этого вентиляция сауны выполняется на высоте 50 см над электрокаменкой делают отверстие для притока свежего воздуха, а в противоположной стене, на 50 см ниже потолка устраивают вытяжное отверстие, через которое отработанный воздух уходит в выводящие каналы вентиляционной системы квартиры (дома).

Приточное отверстие, как правило, нерегулируемое. А вытяжное оборудуется задвижкой.

Если вентиляционная система в сауне и бане выполнена по всем правилам, то вы будете себя чувствовать в парилке комфортно и уютно на продолжении длительного времени.

Для того, чтобы вентиляционная система в вашей бане работала надежно и обеспечивала такую циркуляцию воздуха, благодаря которой в парном помещении поддерживалась бы оптимальная температура и влажность и при этом сохранялся бы лечебный эффект сауны, а материалы не подвергались бы разрушению от воздействия влажности и высоких температур, необходимо не только соблюсти при строительстве и оборудовании помещений бани перечисленные здесь требования, но и использовать изделия из соответствующих материалов, изготовленные надежными производителями. 

В ассортименте предлагаемого к приобретению банного оборудования компания Русский Мастер обращает внимание потенциальных покупателей на постоянное наличие в продаже всех необходимых комплектующих, которые могут потребоваться при монтировании вентиляционных систем в саунах и русских банях.

У нас есть такие изделия, как заглушки, тройники, хомуты, шиберы, решетки, воздуховоды. Отдельно стоит упомянуть изготовленные из сосны и ольхи вентиляционные диффузоры для саун.

О том, как правильно организовать вентиляцию в парилке вашей бани ли сауны, специалисты компании Русский Мастер с удовольствием проконсультируют вас и помогут подобрать все необходимые комплектующие.Мы ждем вас у нас в офисе!

Вентиляция в бане: парилка, моечная, раздевалка

Для того, чтобы банные процедуры приносили только пользу и удовольствие, необходимо два условия:

• высокий уровень температуры и влажности воздуха в парилке;
• наличие при этом достаточного количества кислорода.

Эти на первый взгляд взаимоисключающие задачи, решает вентиляция в бане вообще и в парилке в частности. Несмотря на то, что в парилке русской бани должны поддерживаться высокая влажность и температура, без доступа свежего (холодного) воздуха никак не обойтись: кислород перерабатывается нашими легкими, частично выжигается печью, к тому же в парилке постепенно накапливается угарный газ (CO — химическая формула угарного газа).

Как правильно сделать вентиляцию в бани. На рисунке красными стрелками показано движение горячего воздуха, синими — холодного

Если не организовать замену «отработанного» воздуха свежим, вместо улучшения здоровья и повышения работоспособности (именно за этим мы идем в баню) можно получить в лучшем случае вялость, слабость и головную боль, а в худшем – больничную койку или даже место на кладбище.

Содержание статьи

• 1 Виды вентиляции
• 2 Устройство вентиляции в банях
  • 2.1 Где могут быть приточные и вытяжные отверстия
• 3 Схемы вентиляции парилок
• 4 Вентиляция в моечном отделении бани
• 5 Вентиляция кирпичной и турецкой бани

Виды вентиляции

Правильно устроенная вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха, при этом кислород поступает в достаточном количестве, а угарный и углекислый газы выводятся в атмосферу. После окончания банных процедур, при хорошей вентиляции, пары активно выводится за пределы здания, и помещения, в которых ранее была высокая влажность, просыхают. Если этому аспекту не уделялось достаточного внимания, через пару-тройку лет в парилке, а затем и в других помещениях,  гниет вагонка, появляется и постепенно усиливается запах затхлости и пота, а древесина превращается в труху. Теперь, надеюсь, ясно, нужна ли в бане вентиляция…

Прогрев и вентиляция бани. Обратите внимание, что вытяжное отверстие находится на небольшой высоте от пола — как правило, не выше 50 см. При данной схеме, в атмосферы выбрасывается отработанный пар. Более того, хорошо прогревается пол в парилке

Вентиляция в бане не нужна лишь в одном случае: если вся она построена из древесины и нигде не утеплялась – ни изнутри, ни снаружи. В таком случае воздухообмен происходит за счет того, что древесина «дышит». Еще в этом случае говорят о наличии естественной вентиляции в бане: любая древесина имеет поры и щели, через которые и происходит отток/приток воздуха, регулируется температура и влажность. Но если в бане из оцилиндрованного бревна или бруса устроено утепление или влаго/паро изоляция, то создание дополнительных вентиляционных отверстий необходимо.

Различают три типа вентиляции:

1. Механическая вентиляция. В этом случае приток и отток воздушных масс происходит за счет искусственно создаваемого движения воздуха. Контролируют параметры воздуха технические средства.
2. Естественная вентиляция: циркуляция происходит за счет разницы давления внутри и снаружи помещения. Такой метод возможет только при наличии «дышащих» стен или продуманно устроенных вентиляционных отдушин.
3. Комбинированная вентиляция: одновременное использование естественного движения воздушных масс и технических устройств (в простейшем случае – вентиляторов).

В видео ниже показан вариант комбинированной вентиляции.

В конкретном случае, при строительстве вентиляционного канала была использована алюминиевая фольга толщиной 100 микрон.

Устройство вентиляции в банях

В самом простом варианте, система вентиляции парилки или бани состоит из двух (иногда более) отверстий в стенах и/или фундаменте: приточном и вытяжном. Весь фокус, в выборе места расположения этих отверстий и в их размерах. Иногда, для обеспечения более активного воздухообмена, могут устанавливаться вентиляторы.

Прогрев и вентиляция бани. В простейшем случае, вытяжная отдушина находится недалеко от потолка

Единой схемы вентиляции для бани нет: слишком разные они бывают как по конструктивным особенностям, так и по материалам, из которых выполнены. Зато есть общие правила и несколько наиболее часто встречающихся схем, придерживаясь которых, можно выбрать оптимальную вентиляцию именно для вашего случая.

Размеры вентиляционных отверстий высчитывается исходя из объема помещения парилки: на один кубический метр вентилируемой площади размер отверстий должен быть 24 см².

Несмотря на то, что основная задача  в бане — поддерживать высокую влажность в парилке и достаточный уровень температуры, делать вентиляционные отверстия слишком маленькими нельзя: они не обеспечат необходимый уровень воздухообмена. Вытяжные вентиляционные отверстия должны соответствовать размерам приточных: при нарушении пропорций воздухообмен также будет недостаточным. В некоторых случаях, для ускорения отвода отработанного воздуха и ускорения просушки бани, можно сделать два вытяжных отверстия.

Вентиляционные отдушины

Чтобы обеспечить требуемые кондиции воздуха при нагреве парной, на вентканалы делают специальные крышки/заглушки, которые можно открывать/закрывать из парилки, регулируя тем самым влажность/температуру/воздухообмен. Вообще говоря, наличие заглушек или крышек на любом вентиляционном отверстии, выходящем на улицу, обязательно: зимой холодный воздух активно стремится в теплое помещение и наличие крышек или регуляторов задерживающих его, необходимо.

Где могут быть приточные и вытяжные отверстия

Чаще всего, печь в бане, хотя-бы частично располагается в помещении парилки. В таком случае, приточное отверстие делают возле печи на расстоянии не выше 30 см от пола. Поступивший холодный воздух быстро разогревается от печи и поднимается вверх. Это достаточно популярный, но не самый лучший способ  организации вентиляции для бани. Гораздо эффективнее вентиляция в том случае, когда приточные отверстия располагаются в фундаменте под полом (чтобы через них не проникли грызуны, отверстия оснащают металлическими решетками). Этот вариант решает сразу две задачи: доставляет свежий воздух в баню, а также эффективно просушивает полы и стены после завершения процедур. Доски пола, в таком случае, укладываются не вплотную, а с небольшим зазором для свободного прохождения воздуха. Если щели в полу вам оставлять не хочется (хотя для бани это очень неплохо) можно в полу сделать несколько вентиляционных отверстий, закрытых деревянными решетками. Движение воздуха в таком случае будет не настолько активным, могут понадобиться более мощные вентиляторы, но схема останется работоспособной.

Вентиляционная отдушина с задвижкой

При планировании приточных вентиляционных отверстий в фундаменте, учтите, что воздух в баню должен поступать с улицы, а не из подпола, иначе он будет иметь затхлый запах. Чтобы организовать забор воздуха с улицы, в отверстие укладывают короб из древесины (часто самодельный), пластика или металла (готовые), а выводят его также возле печи. Обычно приточные отверстия располагают в той области, которая защищена металлическим или асбестовым листом от углей и головешек.

Вентиляционные отверстия в фундаменте предусматриваются еще на стадии планирования. Если же фундамент уже готов, а отверстий для вентиляции нет, можно сделать вентиляцию пола в парилке по-другому: доски пола настелить на лаги, но не вплотную друг к другу, а с зазором в 0,5-1см. В промежутке между черновым (земляным/бетонным) полом и чистовым устраивается выходное отверстие, которое переходит в вентиляционную трубу, выводящую отработанный воздух на крышу (но не на чердак). Этот вариант предусматривает наличие только одного приточного отверстия, которое обычно устраивают внизу за каменкой. Вытяжную трубу под полом устанавливают с противоположной стороны помещения (но не напротив, а наискосок).

Делать вытяжную трубу в парилке из пластиковых коробов для вентиляции нельзя – они не выдерживают высоких температур, но использовать их в раздевалке или моечном отделении допустимо.

При такой схеме вентиляции в парилке, холодный воздух прогревается возле печки, поднимается вверх, затем, остывая, опускается вниз,  через щели в полу просачивается под пол и выводится через выходную трубу. Эти два варианта эффективно удаляют влагу после бани, их также можно считать схемами вентиляции пола в бане.

Устройство вентиляции в бане обеспечивающее эффективное удаление влаги (просушивание)

Вытяжные отверстия могут располагаться на противоположной от приточного отверстия стене (если обе эти стены выходят на улицу) или на той же стене, но в противоположном углу. Есть схема, при которой они расположены вверху на стене напротив (30 см от потолка), иногда они располагаются внизу (30 см от пола). Если вытяжное отверстие находится внизу или на той же стене, что и приточное отверстие, то для создания потока воздуха необходим вентилятор.

Чтобы вентиляция в бане оставалась эффективной, нельзя:

• вентиляционные отдушины делать меньше расчетных;
• располагать приточное и вытяжное отверстия одно напротив другого – так поступивший воздух практически сразу выводится не отдав кислород, образуется сквозняк, который для бани противопоказан.

Схемы вентиляции парилок

Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся вариантов вентиляции в парной:

1. Этот вариант можно считать системой естественной вентиляции. Вентиляционные отдушины находятся на противоположных стенах. Приточное – внизу за каменкой, вытяжное – вверху на стене напротив. Этот вариант не самый эффективный: воздух, проходя возле печи, нагревается, поднимается вверх и сразу выходит через вытяжное отверстие. В результате – перемещение воздушных масс недостаточное, насыщение кислородом слабое, неэффективна и просушка полов и стен после процедур (сделать ее можно интенсивнее за счет открытой двери и вентилятора в вытяжном отверстии).
2. Более эффективный способ вентиляции парилки: приточное отверстие находится внизу за печкой, вытяжное – на стене напротив, но не вверху, а внизу. В этом случае вытяжное отверстие нужно оборудовать вентилятором. При таком расположении отдушин в парилке холодный воздух нагревается от печки, поднимается вверх, там остывает и опускается вниз. Выводится за счет создаваемого вентилятором исходящего воздушного потока.

   Схемы приточно-вытяжной вентиляции

3. Вентиляционные отдушины располагаются на одной стене, противоположной той, где установлена печка. Эта схема применяется в банях, у которых только эта стена выходит на улицу. Приточное отверстие находится на уровне 30 см от пола напротив печки, вытяжное с вентилятором – в 30 см от пола в другой стороне. В этом случае холодный воздух поступает в парилку, ударяется о печь, нагревается, поднимается вверх, постепенно остывая, опускается вниз и выводится через вытяжное отверстие.
4. Отработанный перегретый воздух выводится через поддувало печи. При таком способе организации вентиляции в парилке имеется только одно приточное вентиляционное отверстие недалеко от печи. Такая схема будет работать только тогда, когда топиться печь. Есть еще один вариант с использованием поддувала печи для вывода отработанного воздуха: в фундаменте делают приточное вентиляционное отверстие, печь располагают так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола.

Схемы приточно-вытяжной вентиляции

Это наиболее часто используемые схемы вентиляции парилок в бане, есть еще множество их вариаций и комбинаций. На основе этих четырех вариантов организации вентиляции, можно разработать  схему под свою парилку.

Вентиляция в моечном отделении бани

В моечной высокая влажность – дело обычное, и чтобы не гнила вагонка или не появлялся неприятный запах, необходимо предусмотреть вентиляцию полов. Она устраивается аналогично вентиляции пола в парилке: между черновым и чистовым полом делают вытяжное отверстие, которое можно снабдить вентилятором. Вытяжная труба выводится на крышу.

При такой схеме вентиляции пола в моечном отделении, выводится самый холодный отработанный воздух, а на его место опускается более теплый из верхних слоев. Таким образом, также достигается повышение комфортности находящихся тут людей.

Вентиляционные отдушины

Принцип устройства вентиляции во всех остальных помещениях бани такой же. Нужно определиться с оптимальной системой вентиляции конкретно для ваших условий и выбрать/разработать наиболее подходящую схему. Вентиляция в моечном отделении отличается только тем, что в связи с более низкими температурами воздуха, использовать тут можно пластиковые вентиляционные короба (чего в парилке делать нельзя) и вентиляторы можно ставить не термостойкие, а лишь переносящие высокую влажность (влагозащищенные).

Вентиляция кирпичной и турецкой бани

При планировании системы вентиляции для кирпичной бани нужно учесть, что ее эффективность должна быть в разы выше, чем деревянной. Ведь в этом случае сушить придется не только внутреннюю обшивку парилки/моечной/раздевалки, но и стены: кирпич очень гигроскопичный материал. Для удаления всей влаги, необходимо, чтобы приток/отток воздуха на время просушки, был очень активным, а отдушины имели надежные заслонки, которые позволяют регулировать интенсивность движения воздуха.

При устройстве вентиляции турецкой бани («хамам») с ее 100% влажностью, вытяжная вентиляция также должна быть очень эффективной: за час работы необходимо обеспечить шестикратную замену воздуха в помещении. Кроме того, нужно предусмотреть возможность отведения конденсата, который образуется при остывании в больших количествах.  Решить эту проблему можно двумя способами:  смонтировать в трубе осушитель воздуха, который выводит конденсат в систему канализации, или предусмотреть в вентиляционной трубе канал для отвода конденсата (он тоже выходит в канализацию).

Вывод:  планировать вентиляцию необходимо на этапе проектирования бани, располагая приточные отдушины в фундаменте. При необходимости, можно сделать отдушины в готовых стенах, но это достаточно хлопотно и сложно.

Вентиляция в Русской бане

 

Вентиляция очень важна в любом из типов бань. Но далеко не все, к сожалению, это знают и понимают. Усталость в бане, головные боли, слабость, учащенное дыхание, нехватка воздуха- все это признаки недостатка кислорода в парной. В таких банях человек не оздоравливается, а наоборот, его здоровью наносится вред.
Считается, что в сауне за 1 час воздух должен полностью обновиться 6- 8 раз. В Русских банях вентиляцию парной нужно производить через окно перед каждым заходом. Но на практике, обычно, вентиляцией в бане во время процедур, к сожалению, вообще не пользуются или пользуются ей только для просушки бани. Чаще всего за вентиляцию принимают небольшое отверстие в стене парной под потолком или в потолке, последнее в большинстве случаев вообще недопустимо, которое на всем протяжении банных процедур перекрыто затычкой или задвижкой. Такое отверстие, если оно грамотно сделано, поможет просушить парную, но без организации притока воздуха в вентилируемое помещение, что чаще всего и бывает, оно, как элемент вентиляции, практически бесполезно. Очень многие любители бани считают, что кратковременное открытие двери в парную, перед очередным заходом, это и есть вентиляция. Так же многие считают, что щель под дверью в парную это тоже вентиляция. Но такие способы вентиляции не эффективны, а часто практически бесполезны. 
В этой статье я расскажу об устройстве правильной вентиляции в разных типах парных. Нужно очень хорошо понимать, что системы и принципы вентиляции в разных типах бань абсолютно различны! И это очень и очень важно! Прежде чем делать вентиляцию нужно понимать к какому типу бань относится Ваша баня. Чем отличаются между собой разные виды бань можно почитать в моей статье про Русские бани 
Ниже я приведу примеры наиболее частых ошибок при вентиляции парных, а затем рассмотрю устройство и принципы вентиляции в различных парных- парной Русской бани, сауны, суховоздушной парной. А так же расскажу о вентиляции типа Басту, которую последнее время часто применяют в банях.

Частые ошибки при вентилировании парных

1. Полное отсутствие системы вентиляции. Роль «вентиляции» выполняет ненадолго открытая дверь в парную или щель под дверью.
2. Отверстие в стене под потолком (или в потолке) без приточного вентиляционного отверстия
3. Не использование существующей системы вентиляции во время банных процедур (выключенная вентиляция)
4. Уверенность, что сложная система вентиляции с применением коробов и электрических вентиляторов будет эффективна.
5. Стремление максимально «загерметизировать» парную, чтобы не выпустить «жар».

Вентиляция парной в Русской бане

Классическая и хорошо зарекомендовавшая себя система вентиляции в Русской бане по- белому это обыкновенное проветривание обыкновенным окном. Также необходимо, чтобы окно так же имелось в смежном помещении, обычно моечной. Для многих дико, что в парной я рекомендую окно. И тем более рекомендую его открывать на 2- 5 минут перед каждым заходом. А как же сохранение «жара»? Спокойно. Правильная парная и правильная печь для Русской бани обеспечат очень быстрое восстановление кондиций после проветривания.  
Окна я рекомендую деревянные с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом. Но можно ставить и пластиковые.  Хотя пластиковое окно в парной, на мой взгляд, не гармонично. Окна обычно делают открывающимися внутрь. 
Существуют разные мнения относительно размера окна в парной и его расположения. Одно точно- окно обязательно должно присутствовать в парной Русской бани! Я рекомендую для средних парных (12- 20 кубов) окно размером 500х500мм. Верх окна должен располагаться на расстоянии 40- 50см (или ниже) от чистового потолка в парилке. Почему я даю размеры не от пола, а от потолка? Дело в том, что в парных есть так называемый «карман» для пара. Так как пар всегда стремиться к потолку, то этот карман будет около потолка. Принято считать, что толщина относительно стабильного слоя пара под потолком примерно 40- 50см. Окно будет оказывать влияние на это паровой «пирог», поэтому оно и располагается ниже условной границы этого «пирога». Так же верхушка входной двери должна располагаться ниже пирога пара, то есть так же на 40- 50см ниже уровня потолка. В кондиционных парных, где нет как такового парового пирога, высота расположения окна не так критична. Есть мнение, что окно (или еще одно, второе окно) можно расположить под полками. Я бывал в таких парных и особой пользы от этого окна не увидел. В парных с высокими потолками (от 2,5м) «карман» для пара может быть толще и окно нужно располагать на большем, чем 40- 50см расстоянии от потолка. Расположение окна по ширине стены делается исходя из личных предпочтений и удобства пользования парной. 
Окно предпочтительно располагать на противоположной стене от входной двери в парилку. Не рекомендуется располагать окно прямо под стрехой (свесом) крыши. Так как из окна парилки Русской бани, при открывании, обильно валит пар. Он будет устремляться вверх, под стреху, и конденсироваться на поверхностях. В том числе он может попадать и на чердак. Что может плохо сказаться на деревянных конструкциях и утеплителе.
Самый лучший способ проветривания парной Русской бани это, так называемое, залповое проветривание. Оно возможно если в смежном с парилкой помещении (обычно моечная) тоже есть окно. Именно поэтому в начале этого раздела я упомянул о том, что окно в смежном с парной помещении должно обязательно быть. Причем делать его нужно немного выше, чем окно в парной, его размеры, я рекомендую, так же как и в парной 500х500мм. В идеале окно в парной и моечной должны располагаться друг напротив друга. Возможен вариант расположения буквой «Г». Но недопустим вариант расположения буквой «П». Такой вариант препятствует активному хождению воздуха при залповом проветривании.

Залповое проветривание организуется следующим образом. Открываются окно в парной, дверь парная- моечная, окно в моечной. Дверь из моечной в смежное с ней помещение, обычно комната отдыха, обязательно закрыта. Таким образом, парная проветривается 2- 5 минут. Летом можно дольше. Я понимаю, что парная проветрилась тогда, когда из окон перестает идти пар. При этом в парную поступит достаточное количество свежего воздуха для одного захода, а лишний, отработанный пар выйдет наружу. Если, к сожалению, по каким- то причинам в бане нет окна в смежном с парной помещении и залповое проветривание невозможно, то можно обойтись только окном в парной. Тогда дверь парная- моечная должна быть закрыта и время проветривания лучше увеличить.
Многие, особенно на завершающих стадиях банного процесса, любят париться с открытым или приоткрытым окном. Попробуйте. В таком парении есть изюминка и много приятных моментов. Только помните о том, что не стоит во время парения высовывать голову в окно, особенно зимой. Это с большой вероятностью приведет как минимум к ангине.
Вентиляция парных Русских бань, в которых стоят печи, постоянно генерирующие пар, такие как Скоропарка, Аква, Керама должна быть постоянной и осуществляться так, как рекомендуют производители данных печей. 

Вентиляция в сауне

Не буду вдаваться здесь в подробности что такое классическая сауна, почему классическая сауна претерпела значительные изменения за последние десятки лет (особенно в нашей стране). Об этом я подробно писал в своей статье «Вся правда о Русской бане» Здесь я расскажу о вентиляции современной правильной сауны. Там, где температура не превышает +90С, а влажность стремиться к нулю.
Окно в парных современных правильных саун не делают. Так как нужно удерживать достаточно высокую температуру внутри парной и при этом свести влажность к минимуму. Но сауна будет правильной и полезной для здоровья только в том случае, если воздух в ее парной меняется полностью 6- 8 раз в час. Причем желательно, чтобы воздух был свежим (уличным). Чтобы добиться этого делается специальная система вентиляции. Нужно помнить, что для организации движения воздуха- вентилировании, нужен приток и отток. Это закон! Если будет только приток, но не будет оттока воздуха, такая вентиляция эффективно функционировать не будет. Аналогично если будет отток, но не будет притока воздуха.
В районе печи, обычно за печью, а лучше под печью, делается приточное вентиляционное отверстие. В идеале воздух туда должен подаваться с улицы специальным коробом. В крайнем случае воздух должен подаваться из смежного помещения, но тогда такое помещение должно постоянно проветриваться, например, окном и не иметь посторонних запахов (шампуни и т.д.). В это помещение постоянно должен поступать свежий воздух. Чаще всего это происходит за счет засасывания его из смежных помещений. В следствии чего могут наблюдаться сквозняки по полу. Именно поэтому я и рекомендую подводить воздух отдельным коробом с улицы. В саунах роль притока часто играет щель под дверью. Это допустимо, хотя и не так эффективно. Разогретая печь играет роль теплового насоса. Она засасывает более холодный, чем в парной, воздух из подведенного к ней короба или из щели под дверью. Этот воздух проходит вдоль раскаленных стенок печи и быстро нагревается. Уже нагретым он поступает в парную. Но в этом случае создастся избыточное давление в парной, поэтому если есть приток, то всегда есть отток. Иначе вентиляция не будет работать, воздух не будет двигаться и замещаться с приемлемой скоростью.  
Роль оттока в сауне играет отверстие в стене около самого потолка в противоположном от печи углу парной. Отток чаще всего организуется на улицу. Площадь сечение приточного и отточного отверстия должны быть примерно равны. Допускается, что сечение приточного отверстия чуть больше, чем отточного. Есть вариант, когда отточное отверстие закрыто вентиляционным коробом, который спускается вниз и заканчивается на расстоянии примерно 30см от пола. То есть воздух в отточное отверстие берется у пола, поступает по коробу вверх и выкидывается в отточное отверстие в стене под потолком. Но этот вариант не получил широкого применения, хотя, при правильной организации, такой способ вентиляции сауны более эффективен.
Отточное отверстие закрывается декоративной деревянной решеткой или деревянным «грибком». Площадь сечения этого отверстия должна регулироваться. Очень важный момент состоит в том, что данная вентиляция в сауне должна работать постоянно! Ее нельзя перекрывать во время процедур. Иначе теряется весь смысл. Скорость воздухообмена регулируется перекрыванием площади отточного отверстия (вворачиванием «грибка» или перекрыванием решетки). Нужно добиться того, чтобы температура в сауне не падала, но при этом воздух в парной постоянно заменялся. Причем не наблюдался эффект засасывания холодного воздуха через отточное отверстие. Вся вышеописанная система вентиляции сауны происходит «самотеком» без применения электрических вентиляторов.

Вентиляция суховоздушных парных

Что такое суховоздушная парная и чем она отличается от Русской бани или сауны можно прочитать в моей статье «Вся правда о Русской бане» В суховоздушной парной можно поставить окно, но скорее всего оно будет там неуместно, так как температуры в таких банях обычно держат на уровне +80- +120С и парную стремятся максимально герметизировать. Окно может помешать нагонять такие температуры. Делать вентиляцию как в сауне тоже не стоит, так как в таких банях принято поддавать воду на камни и извлекать пар, который будет быстро уходить в отточное отверстие под потолком. Конечно, его можно перекрыть, но мы помним, что в любой бане необходима вентиляция, поэтому я рекомендую для таких типов бань организовывать вентиляцию типа Басту. Тем более, что данный тип вентиляции можно с успехом применять и в Русских банях, и в саунах.

Вентиляция Басту

Сейчас данный тип вентиляции стал очень популярен. И это понятно. Басту универсальная и очень эффективная система вентиляции. Многие боятся ее из- за того, что считают, что разобраться как она устроена и тем более организовать ее у себя в бане очень и очень сложно. На самом деле это не так и я постараюсь объяснить, как работает вентиляция типа Басту и как ее можно с успехом применять в бане.
Басту это не совсем тип вентиляции. Басту это название конвекционной Шведской бани. Движение воздуха в ней натолкнуло на мысль, что такой же принцип- принцип перевернутого стакана, можно применить для вентиляции современных бань. Поэтому словом Басту сейчас часто обозначают и разновидность системы вентиляции тоже.
Сначала я расскажу, как организовать систему вентиляции Басту в бане, а потом расскажу, как она работает. В Басту, как и в любой другой вентиляции, есть приток и отток. Работает правило «откуда взял туда и отдай». То есть, если приток берется с улицы, то и выхлоп (отток) должен быть на улицу. Это очень важное правило. Как я писал выше, если приток берется из смежного помещения, а отдается на улицу, то такая вентиляция либо будет работать не эффективно (из- за недостатка воздуха для притока если смежные помещения относительно герметичны), либо приток будет сосать воздух из всех щелей и в смежных помещениях будет неприятный сквознячок по полу. В бане он особенно заметен и некомфортен. Так что приток для вентиляции Басту ведут вентиляционным коробом с улицы и подводят под печь или, в крайнем случае, выводят совсем рядом с печью в парной. Как это можно реализовать на практике описано в моей статье «Переделка бани под ключ в баню по уму». Приток очень рекомендую сделать перекрываемым на 100%. Для этого можно использовать задвижки или сделать это как- то иначе. Отток делается обязательно вентиляционным коробом. Короб берет свое начало в 30см от пола, поднимается вверх и выходит на улицу в отверстие в стене у самого потолка. Короб должен иметь возможность 100% перекрывания задвижкой и находится в противоположном от печи углу (по максимальному расстоянию). Короба лучше делать из нержавеющей стали. В Русской бани можно применять пластиковые короба. В сауне и суховоздушной парной пластиковые короба могут начать плавится. Многие допускают ошибку и делают вентиляционное отверстие еще и в верхней части отточного короба. Получается дополнительное сквозное отверстие на улицу. Этого делать не надо. А если оно имеет место быть, то должно быть герметично закрыто. Никаких электрических вентиляторов в системе не используется. Включение и выключение вентиляции типа Басту происходит открытием или закрытием (перекрыванием) задвижек на коробах.

Принцип работы вентиляции типа Басту следующий. Горячая печь является тепловым насосом, которая активно засасывает воздух из приточного короба. Этот холодный воздух проходит через печь, «облизывая» ее поверхности и моментально нагревается. Затем он устремляется вверх под потолок. Так как в парную зашла порция воздуха, то для уравновешивания давления такая же порция воздуха должна из парной выйти. Ее выталкивает через отточный короб. Причем выталкивается именно околопольный воздух. А около пола в бане обычно скапливается «отработанный» воздух, часто с неприятными запахами и испарениями от высыхающих капель пота на полу. А в зоне дыхания остается свежий подогретый уличный воздух. Такой круговорот происходит постоянно пока печь горячая (с остыванием печи эффективность вентиляции Басту падает) и короба не перекрыты. Так как теплый воздух мы постоянно опускаем вниз, полы в парной нагреваются быстрее, парная нагревается более равномерно.  Часто парные организуются в цоколе жилого дома и в этом случае вопрос вентиляции стоит очень остро. Вентиляция Басту поможет и здесь.  
При определенной конструкции банной печи через вентиляцию типа Басту можно эффективно вентилировать комнату отдыха. Более того, можно организовать некий «климат- контроль» там. Нехитрыми манипуляциями можно добиться того, что температура в комнате отдыха будет всегда относительно постоянная и равна заданной. При этом помещение комнаты отдыха будет постоянно вентилироваться и будет постоянно наполнено свежим, подогретым уличным воздухом. В такой комнате отдыха всегда легко дышится, не скапливаются неприятные запахи, полы хорошо прогреваются, стекла в окнах не запотевают. 
Теперь давайте разберемся как можно и нужно использовать вентиляцию типа Басту в банях разного типа. В Русской бане Басту не обязательна, вполне хватает окна и залпового проветривания. Но тем не менее и в Русской бане Басту найдется применение. Некоторые включают Басту во время прогрева парной. Плюс в том, что на момент готовности парной в ней хорошо прогреты поверхности, включая пол и помещение наполнено свежим воздухом. Минус в том, что по моим наблюдениям процесс прогрева парной происходит дольше. Лично я не включаю Басту во время прогрева парной. Я использую эту систему на финальной стадии банных процедур. Мне нравится на последнем заходе уже без веника, открывать Басту и лежать в парной наслаждаясь постоянно поступающим свежем воздухом. Лежать в таких пляжных режимах, обильно потея, очень приятно и комфортно.  Я не рекомендую включать Басту во время парения и в перерывах между заходами. Включенная Басту очень быстро и некомфортно опускает пар при поддачах, быстро перегревает и пересушивает парную Русской бани. Помните, что Басту это конвекция, а конвекция- враг Русской бани. Но при просушке Русской бани после всех процедур включенная Басту существенно помогает избавится от сырости и влаги. Если в парной Русской бани нет окна и нет возможности его сделать, то Басту- выход из положения. В перерывах между заходами нужно включать эту систему, а при парении выключать. Но, как я писал раньше, парная будет перегреваться и пересушиваться. А это плохо.
Вентиляция Басту в правильной сауне очень предпочтительна и должна быть включена постоянно на время всех заходов и между ними. Она с легкостью обеспечит ту самую смену воздуха в парной 6- 8 раз за час. При этом отпадает необходимость в тонком регулировании отточного отверстия и риск засасывания холодного воздуха через отточное отверстие значительно снижается.
Басту в суховоздушных парных с легкостью решит проблему вентиляции и отсутствие окна. Ее нужно включать между заходами и выключать во время парения. Если оставить ее включенной во время парения, то пар при поддачах будет быстро опускаться и это может привести к дискомфортным ощущениям вплоть до ожога. 
Теперь я отвечу на некоторые часто задаваемые вопросы по вентиляции, которые не вошли в эту статью.

Можно ли забирать для приточной вентиляции воздух из подпольного пространства бани? 

Очень не рекомендую! В подпольном пространстве всегда присутствуют не всегда приятные запахи. В зимний период обычно продухи подпольного пространства закрываются. То есть приток воздуха в подпольное пространство перекрывается, соответственно воздуху для притока взяться неоткуда. Исключение- это строение, стоящее на сваях или столбчатом фундаменте. Но нужно помнить, что данные типы фундаментов, из- за последующих проблем с устройством пола, крайне нежелательны для Русской бани.
У меня в качестве вытяжки сделано отверстие в потолке, которое выходит на чердак.

Очень большая ошибка! При просушке или проветривании парной в это отверстие выходит очень влажный и теплый воздух, а в случае с Русскими банями, большое количество пара. Вся эта влажность попадает на чердак. Летом это все конденсирует в виде влаги на деревянных поверхностях чердака. Зимой все это превращается на чердаке в иней или, чего хуже, даже в сосульки.

В парной окон нет. Мы вентилируем парную просто открыванием двери на несколько минут. 

Данный способ мало эффективен. Особенно тогда, когда в смежном помещении так же отсутствуют окна. Более того пар и влажность из парной, при таком способе проветривания, попадает в смежное помещение и конденсируется там в виде влаги. Оба помещения не проветриваются, а, скорее, наполняются отработанным в парной воздухом, а еще хуже паром. Если в смежном с парной помещении есть окно, то его необходимо открыть настежь. Часто при этом несколько раз быстро открывают и закрывают дверь в парную «прокачивая» воздух. Парная действительно вентилируется, но не так качественно, как при наличии правильной вентиляции. При таком способе в парной могут образоваться «застойные зоны» в которых не происходит воздухообмен.
У меня в парной нет окна, но есть дырка в стене диаметром примерно 100мм. Я ее открываю между заходами и это и есть моя вентиляция.

Попробуйте подсчитать какой объем воздуха может «прокачаться» в такое маленькое отверстие за разумное время. И оцените полученные результаты сравнивая их с объемом парной. Полноценной вентиляцией такой способ назвать никак нельзя.  Такое отверстие поможет при сушке парной после процедур, но не для качественной вентиляции. 
Для качественной вентиляции парной хочу поставить вентиляционные короба с электродвигателями, которые будут высасывать воздух.

Если возможно сделать вентиляцию без электродвигателей, то ее нужно делать. Расчет принудительной вентиляции и подбор мощности двигателей для банной вентиляции сложен и этим должны заниматься профессионалы. Наличия электродвигателя совсем не говорит о том, что вентиляция будет работать лучше. Опираясь на опыт скажу, что скорее наоборот.

Проветривание сауны: у каждого свое мнение

Серия гостевых постов продолжается. Вентиляция вашей сауны имеет решающее значение. Когда мы хотим подышать свежим воздухом, думаем о вентиляции сауны. И, кажется, у каждого есть свое мнение. Мы рады приветствовать Джеффа С. обратно в Saunatimes! Джефф — инженер-электрик, который построил собственную сауну. Подробный обзор рынка электрических печей для сауны в США, подготовленный Джеффом. Часть 1 здесь, часть 2 здесь. Добро пожаловать, Джефф:

Вентиляция сауны с электрокаменкой

Недавно разговаривал со знакомым и затронул сауну. Она сразу же ответила: «Ой, я не люблю сауны, в них всегда так душно». Она права. В плохо спроектированных саунах часто бывает душно. Особенно восприимчивы сауны, обогреваемые электрическими каменками. Это заставило меня задуматься, сколько людей пропустили сауну из-за предыдущего неудачного опыта с плохой вентиляцией.

В моей сауне (электрическая каменка) временами было душно, несмотря на то, что я думал, что это довольно хорошая система вентиляции. Оказывается, я был неправ и допустил некоторые ошибки. После того, как Гленн написал о том, что финны фанатично относились к вентиляции, это вдохновило меня на то, чтобы все исправить. Благодаря исследованиям, пробам и ошибкам, теперь у меня все работает намного лучше. Я думал, что передам кое-что из того, что узнал.

Несколько ключевых моментов по вентиляции сауны

• Сауна с электрическим отоплением не будет втягивать воздух в том же объеме, что и сауна на дровах (т. е. для подпитки огня). Поэтому правильно функционирующая вентиляция имеет решающее значение для предотвращения духоты.
• В сауне с электрическим обогревом должен использоваться либо конвекционный поток (поднимающийся нагретый воздух), либо механические средства (вентилятор) для подачи свежего воздуха в сауну.
• Хороший конвекционный поток не гарантируется и легко нарушается неэффективной конструкцией. Факторы включают неудачное расположение вентиляционного отверстия, неправильный размер вентиляционного отверстия, препятствия и перепады давления на входе / выходе.
• Расположение впускных/вытяжных вентиляционных отверстий может существенно повлиять на профиль температуры от пола до потолка в сауне (т. е. температурный градиент).

Итак, имея в виду эти мысли, вот несколько примеров различных схем вентиляции, а также некоторые наблюдения о том, как они влияют на поток воздуха и температуру.

Простой конвекционный поток от малой высоты к большой высоте Источник: веб-сайт Tylo Helo

Эта система обеспечивает превосходную вентиляцию при условии, что впуск и выпуск каждого вентиляционного отверстия из/в одно и то же пространство (очень важно и подробнее обсуждается ниже). Холодный воздух втягивается в низкое вентиляционное отверстие за счет вакуума, создаваемого поднимающимся горячим воздухом, который затем выбрасывается через высокое вентиляционное отверстие на противоположной стороне комнаты. Эта система практически надежна.

Однако у этой системы есть один большой недостаток. Эта система создает очень большой температурный градиент, как показано на графике (это от Tylo, но сравнимо с моим опытом). Представьте, что вы сидите на верхней скамейке с поднятой головой, температура около 85 градусов по Цельсию (185 по Фаренгейту). Ваши ноги на нижней скамье находятся только при 45 градусах C (113 F). Прямо холодно. Кто-то, лежащий на этой нижней скамье, может даже не вспотеть. Это может быть желательно, если у вас в парилке есть маленькие дети, но в остальном это не то, что я бы назвал офигенной сауной.

Конвекционный поток от малой до средней высоты Источник: веб-сайт SuperiorSaunas

Эту установку рекомендуют многие производители саун (рисунок взят от Superior Saunas). Теоретически это кажется хорошим подходом, но у него есть некоторые недостатки. Идея состоит в том, что воздух проходит более окольный путь, прежде чем он истощит сауну. Это приводит к резкому снижению градиента температуры. Нижняя скамья была всего на 20-25 F холоднее, чем верхняя (в отличие от выше, где она была примерно на 50 F холоднее).

Это схема, которую я первоначально использовал в своей сауне, и она работала нормально, но не очень хорошо. Спертый воздух скапливался в верхних углах потолка, из-за чего тем, кто сидел на верхней скамье, было душно. Иногда кажется, что поток воздуха просто останавливается на некоторое время. Проблема в том, что конвекцию можно легко затормозить или прервать. Ограничения окружного пути могут привести к замедлению потока воздуха из-за изменений давления воздуха и препятствий, подобных слишком большому количеству изгибов в воздуховоде. Кроме того, тяжелые дуновения лолы становились немного неудобными сидя на верхней скамье, так как влажный воздух застаивался под потолком.

Мое решение состояло в том, чтобы объединить выхлопные трубы высокого и среднего уровня, а также исправить некоторые проблемы с расположением вентиляционных отверстий. Более подробно я расскажу ниже, после рассмотрения некоторых других вариантов.

«Дымоход» для вытяжного воздуха

Это умный подход, используемый некоторыми производителями саун более высокого класса, и он заслуживает внимания. Идея состоит в том, что воздушный поток использует тот же обходной путь, что и в предыдущей схеме. Однако поток воздуха увеличивается за счет конвекции внутри «дымохода» в правой части рисунка (показан синим воздухом в стене). Горячий воздух, поднимающийся в дымоходе, создает вакуум в вытяжном вентиляционном отверстии, втягивая воздух, несмотря на его более низкое расположение.

Я не пробовал этот подход. Но он должен иметь небольшой температурный градиент и разумный поток воздуха. Тем не менее, я бы по-прежнему беспокоился об ограничениях воздушного потока и добавил бы регулируемую вытяжку в верхней части дымохода. Это помогло бы выводить скопившийся воздух на потолок, на всякий случай, если это необходимо. Если в вытяжное отверстие будет поступать недостаточно горячего воздуха, в дымоходе не будет необходимой тяги.

Механическая вентиляция

Если ни одного из них недостаточно или если целью является минимизация температурного профиля, можно добавить вентилятор, чтобы сауне не приходилось полагаться на конвекцию для хорошего воздушного потока. Обратите внимание, что это относится только к сауне с электрическим нагревом. Механическая вентиляция может нарушить естественную тягу дровяной печи и не рекомендуется (если вы действительно не знаете, что делаете).

 
Вот пример сауны с механической вентиляцией от Tylo. Сравните градиент температуры с первым примером в верхней части поста. Обратите внимание, что воздухозаборник слева теперь перемещен над нагревателем, а также расположен над выпуском у пола справа. (Вентиляционное отверстие вверху справа предназначено для проветривания сауны после посещения сауны и закрыто во время посещения сауны).

Без вентилятора в этом устройстве не будет течь (или, может быть, будет течь в обратном направлении) из-за плохой конвекции, и будет очень душно. С помощью вентилятора гарантируется воздушный поток с минимальным градиентом температуры. Вот еще один пример от финского производителя печей для сауны.

Это очень похожая схема, показанная в примере Tylo. Температурный градиент отличный. Обратите внимание, что здесь воздухозаборник был перемещен еще ближе к потолку. Это помогает обеспечить хорошее движение воздуха в верхней части сауны и минимальное скопление спертого воздуха в верхних углах.

Таким образом, механическая вентиляция — лучший способ вентиляции сауны с электрическим обогревом. Ну, возможно. Хотите слушать вентилятор в ванной, работающий все время в сауне? Я не. У меня в сауне установлен вытяжной вентилятор, который я запускаю после того, как закончу. Это удаляет влагу и помогает сохранить древесину. До того, как я починил конвекционную вентиляцию, я иногда запускал ее в сауне, если внутри становилось душно. Я обнаружил, что шум вентилятора очень отвлекает, хотя это был предположительно «тихий» вентилятор.

Я не мог себе представить, чтобы каждый раз, когда я посещал сауну, постоянно работал шумный вентилятор. Возможно, будет приемлем высокопроизводительный вентилятор с некоторой шумоизоляцией, расположенный на дальнем конце вытяжного канала. Я бы порекомендовал всем, кто рассматривает этот тип устройства, сначала поэкспериментировать, чтобы убедиться, что шум приемлем, прежде чем запирать себя в этой конфигурации. Если вы хотите вернуться к конвекции позже, вам нужно будет добавить дополнительные вентиляционные отверстия постфактум, чтобы поток воздуха двигался должным образом.

Конфигурация для вентиляции сауны

После нескольких проб и ошибок я пришел к относительно простой конвекционной системе. Он работает очень хорошо и обеспечивает значительную гибкость. В моей системе используется один всегда открытый воздухозаборник возле пола рядом с обогревателем и два регулируемых выпускных отверстия, одно примерно на 6 дюймов ниже потолка, а другое ниже верхней полки. Все они вентилируются непосредственно наружу, чтобы обеспечить хороший конвекционный поток и минимальные перепады давления воздуха. Изменяя отверстие между двумя выпускными отверстиями, я могу установить предпочтительный баланс между воздушным потоком и температурным профилем.

Обычно в сауне нижняя вытяжка открыта примерно в два раза больше, чем верхняя (показано выше). Это поддерживает хороший температурный профиль и предотвращает скопление спертого воздуха вокруг потолка. Если мои дети находятся в сауне, я открываю верхнее вентиляционное отверстие, которое резко охлаждает нижнюю скамью и пол примерно на 20 градусов C, в то время как верхняя скамья остается довольно горячей. Удивительно, какая разница. Если я хочу быстро вспотеть, я закрываю верхнее вентиляционное отверстие и сажусь на верхнюю скамью, и она прогревается на несколько градусов. Это простая и недорогая система, которая хорошо работает. Если когда-нибудь станет душно (скажем, после слишком интенсивного взрыва), я просто полностью открываю верхнее вентиляционное отверстие на минуту, чтобы быстро все прочистить.

Еще несколько извлеченных уроков вентиляция сауны

Нельзя недооценивать одну вещь: воздухозаборник и вытяжка должны выходить в одно и то же место. Имейте либо оба в помещении, либо оба на открытом воздухе, но не смешивайте их. Я допустил эту ошибку, так как использовал щель под своей дверью (в раздевалку) для забора воздуха и выхода наружу. Я думал, что, поскольку раздевалка выведена наружу, она все равно будет течь. Большую часть времени он работал, но в ветреные дни он полностью переставал течь из-за перепада давления внутри и снаружи. На самом деле иногда он течет назад, так как я чувствовал холодный воздух, поступающий в выпускное отверстие. Помните, что с электрическим нагревателем у вас нет сильной тяги от огня, поэтому очень легко прервать конвекционный поток. Я исправил это, добавив специальный воздухозаборник на улицу рядом с обогревателем на высоте около 6 дюймов над полом.

Еще один извлеченный урок заключается в том, чтобы включить большие размеры вентиляционных отверстий. Для типичной семейной сауны площадь входа должна составлять не менее 25 кв. дюймов, а лучше 30 кв. дюймов. Решетки также будут препятствовать циркуляции воздуха, поэтому не устанавливайте решетку внутри (но используйте экранированную вентиляционную крышку на потолке снаружи, чтобы не допустить проникновения тварей). Мой впуск широко открыт (не регулируется), так как я регулирую поток, используя только выхлопы. Тем не менее, у меня мягкий климат, и я не знаю, насколько хорошо это работает, если на улице минус 10. Если вы выберете выхлопную систему с двумя вентиляционными отверстиями, которую использую я, убедитесь, что обе они достаточно велики, чтобы, если открыт только один, он мог соответствовать размеру воздухозаборника. Суть в том, что вы всегда можете закрыть вентиляционные отверстия, если они есть, но не можете открыть их, если их нет.

Удачи, и если у других есть другие схемы, которые хорошо работают с электронагревателями, пожалуйста, выложите их.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Как видите, вентиляция сауны субъективна. Разные производители саун предлагают разные рекомендации. Одна из замечательных особенностей сауны, как мы знаем, заключается в том, что у каждой сауны есть своя душа. Хорошая вентиляция имеет решающее значение для хорошей сауны. То, как мы строим вентиляцию в наших саунах, на самом деле можно «оптимизировать», прислушиваясь к душе нашей собственной сауны и соответствующим образом устанавливая вентиляционные отверстия. (т. е. начните пользоваться сауной, а затем установите вентиляционные отверстия там, где, по вашему мнению, сауна может шептать вам).

Джефф применил метод проб и ошибок и добился потрясающей вентиляции в своей сауне. Как бы вы ни пошли, как упоминает Джефф, обязательно установите вентиляционные крышки или «желоба». Тогда у вас будет полный контроль над подачей свежего воздуха, что позволит нашим саунам дышать для оптимального пребывания в сауне.

Вентиляционная крышка ручной работы, или «желоб», который позволяет полностью контролировать вентиляцию сауны

Вентиляция парилки: схема вентиляции парилки

Баня на участке — чрезвычайно полезная постройка: посидеть с друзьями и улучшить тело. Но для максимального эффекта нужна хорошая вентиляция в парилке.

Если этот момент упустить при строительстве, может пострадать самочувствие посетителей бани и целостность здания.

Попробуем разобраться в принципах функционирования вентиляции, а также в том, как правильно обустроить приточно-вытяжную вентиляцию в сауне.

Содержание статьи:

• Особенности функционирования естественной вентиляции
• Выбор наиболее подходящей схемы
• Как сделать форточки для вентиляции?
• Необходимость приточной вентиляции
• Несколько слов о вентиляции сауны
• Выводы и полезное видео по теме

Особенности функционирования естественной вентиляции

Вентиляция любого жилого помещения должна быть организована правильно, и в отношении к бане это еще важнее. Это помещение отличается повышенной влажностью и резкими перепадами температуры. Если воздухообмен не сбалансирован, то построенной из натурального дерева сауне уже через пару лет потребуется серьезный ремонт.

Кроме того, без вентиляции в парилке будет крайне неприятный и даже вредный микроклимат: тяжелый воздух, плесень, неприятные запахи и т. д. Лучшей для русской бани является естественная вентиляция, организация которой не требует больших расходы или сложные строительные навыки.

Фотогалерея

Фото

В парилке русской бани при проведении процедур повышенная влажность сочетается с высокой температурой, поэтому обязательно требуется эффективная вентиляция

Для обеспечения притока воздуха в нижней части помещения возле топки устраивают приточное отверстие. Обеспечивает людей свежим воздухом и топку кислородом

Вытяжное отверстие устроено в верхней части стены, напротив той, в которой устроено входное отверстие. Это проверенная веками безотказная схема.

Если баня строится с двускатной крышей, то лучше устраивать вытяжку для вентиляции в потолке и выводить отработанный воздух через чердак на улицу

Помимо системы вентиляции с приточно-вытяжными отверстиями, парилка оборудуется малым окном, через которое осуществляется залповое проветривание, открывая его и открывая двери настежь

Для вентиляции больших помещений, системы с естественным притоком недостаточно. Строят механические системы с вентиляторами, создающими движение воздуха

Механические системы делятся на канальные и бесканальные. Во-первых, вентилятор размещается в воздуховоде, во-вторых, в приточном или вытяжном патрубке 9.0011

Конструктивные элементы системы вентиляции для защиты решеток от насекомых и грызунов

Русская парилка с каменкой

Приток воздуха под парной

Вытяжной люк вверху парилки

Вытяжной люк в потолке парная

Залповое вентиляционное окно

Канальная вентиляционная система

Вытяжной вентилятор в вентиляционном отверстии

Решетчатая приточная установка

Как известно, потоки теплого воздуха обычно поднимаются вверх, а для холодного воздуха характерно движение вниз. На этом физическом принципе основано действие естественной вентиляции.

Холодный воздух поступает через отверстия, расположенные внизу, нагревается, поднимается вверх и удаляется через отверстия вверху.

Для правильного функционирования естественной вентиляции в бане необходимо приточное отверстие разместить внизу, возле печи, а вытяжку разместить на противоположной стене под потолком

Для того, чтобы данная схема вентиляции в Для работы парилки необходима разница температуры воздуха внутри и снаружи. В обычных жилых помещениях с естественной вентиляцией летом могут возникнуть проблемы, так как и в помещении, и на улице одинаково жарко.

А вот в бане, в силу специфики данного строения, сделать такую ​​разницу несложно, так как воздух во время банных процедур постоянно прогревается.

Если вентиляция продумана еще на этапе строительства, то в нижней части бани будут предусмотрены специальные приточные отверстия, а на противоположной стороне вверху – вытяжные.

Но специальное отверстие в стене — не единственный вариант вентиляции ванны. Например, в рубленые бани подача свежего воздуха может осуществляться через венцы стен или просто через дверь, которую на время проветривания оставляют приоткрытой.

При естественной вентиляции холодный воздух, поступающий в парилку, нагревается и поднимается вверх, а затем выходит через вытяжной патрубок под потолком

На роль воздуховодов подходят оконные форточки, специальные форточки и даже дымоход отопительной печи капот. Если вентиляция осуществляется через специальные отверстия, они должны быть правильно спроектированы. Для начала все подобные объекты следует накрыть защитной решеткой.

И не помешают жалюзи или другие регуляторы, которые позволят регулировать скорость потока воздуха или полностью перекрыть вентиляционное отверстие. Парилки иногда закрывают, чтобы помещение быстрее прогрелось. Но тогда обязательно нужно открыть их, чтобы восстановить воздухообмен.

Не всегда возможно установить приточно-вытяжную вентиляцию на противоположных стенах, но в этом случае можно добиться желаемого эффекта

Выбор наиболее подходящей схемы

Если в жилых помещениях предполагается постоянный воздухообмен, то в банях это не всегда удобно, все зависит от размеров ванны и ее внутреннего устройства.

Вентиляция русских бань осуществляется следующими способами:

• залповая вентиляция;
• выхлоп через дымоход;
• использование специальных отверстий.

Залповая вентиляция – красивое название обычной вентиляции. Этот способ вполне уместен для пары небольших объемов. Идея состоит в том, чтобы периодически открывать окна и двери, создавая условия для интенсивного и кратковременного проветривания.

Конечно, проветривание во время банных процедур не имеет никакого смысла.

Залповая вентиляция в бане проводится в перерывах между посещениями парилки. Для этого откройте двери и окна на пару минут

Помещение проветривается в те моменты, когда в парилке никого нет, а также по окончании процесса. Для проветривания просто открывают окно и дверь в парилку буквально на несколько минут.

За этот период воздух в помещении обновится, а поверхности немного подсохнут, а стены парилки не остынут, поэтому у посетителей бани в дальнейшем не будет неприятных ощущений. Возможность залповой вентиляции должна быть предусмотрена еще на этапе строительства бани.

Напротив двери сделать окно с окошком, чтобы воздухообмен осуществлялся правильно. В идеале дверь нужно сделать в углу, а окно расположить не напротив, а по диагонали и как можно ближе к потолку. Чтобы залповая вентиляция была эффективной, о ней нужно просто не забывать. Попарились, пару минут проветрились и можно смело продолжать процедуру.

Не забывайте о необходимости залповой вентиляции в бане, чтобы поверхности успевали высыхать, а отработанный воздух заменялся свежим

Удаление отработанного воздуха через дымоход предполагает наличие печи или другого подходящего устройства с дымоходным каналом. В такой печи есть поддувал, через который отводится отработанный воздух.

Но для эффективной работы этой схемы нужно следить за тем, чтобы в помещение поступало достаточное количество свежего воздуха.

При наличии в бане печи, работающей во время банных процедур, вентиляцию можно осуществлять через существующую дымоходную трубу

В нижних венцах стен специально оставляют щели, альтернатива — небольшая, всего 10-15 мм зазор под дверью в парилку. Если таких зазоров нет, а возиться с их организацией не хочется, просто оставьте дверь в парилку немного приоткрытой.

Еще одним важным условием организации вытяжки через дымоход является то, что печь должна все время гореть, иначе воздух не будет удаляться, а соответственно и приток будет ограничен. Если в бане есть только печь, рассчитанная на кратковременную работу, придется выбрать другой способ проветривания.

Универсальный способ организации естественной вентиляции в бане – сделать для этого специальные отверстия – форточки. В этом случае вентиляция будет осуществляться без препятствий, а регулировать интенсивность воздушного потока можно с помощью специальных заслонок или регулируемых решеток.

Воздух в парилке будет постепенно обновляться. Оптимальной считается скорость воздухообмена в районе пяти-шести объемов помещения каждый час. Разумеется, такая вентиляция должна быть правильно спроектирована и установлена, чтобы в помещении не было сквозняков.

Итак, вам нужно будет сделать два отверстия: приточное и вытяжное. Площадь сечения этих отверстий должна незначительно различаться, вытяжка в бане должна быть больше притока. Можно сделать один впуск и два выхлопа.

Расположение притока и вытяжки следует делать на противоположных стенах и в углах, расположенных по диагонали.

При этом вытяжное отверстие лучше делать под самим потолком, выше верхней полки, а приточное внизу, примерно в 30 см от уровня пола. Приток лучше проводить как можно ближе к печи или даже за ней, чтобы потоки воздуха с улицы успели прогреться.

Что будет, если пренебречь этими рекомендациями и сделать отверстия примерно на одном уровне? Ничего хорошего, т.е. сквозняк. Потоки воздуха будут слишком быстро пересекать помещение, а свежий воздух просто сразу покинет парилку. Понятно, что эффективность такой вентиляции оставляет желать лучшего.

Вентиляционные отверстия в парилке иногда закрывают, чтобы помещение как можно скорее прогрелось, но тогда вентиляцию необходимо открыть

Не делайте отверстия для вытяжки и притока на одной стене, это тоже будет негативно влияют на воздухообмен. Чтобы получить достаточный приток воздуха, в стене бани обычно делают круглое отверстие для трубы диаметром 100-200 мм.

Для капюшона нужно немного увеличить отверстие. Можно использовать трубу чуть большего диаметра или две трубы меньшего размера. Главное, чтобы общая площадь сечения соответствовала расчетам.

На нашем сайте есть еще несколько статей о правилах обустройства вентиляции в бане, рекомендуем прочитать:

Как сделать форточки для вентиляции?

Монтаж вентиляции в бане производится следующим образом:

1. В выбранных местах делаются отверстия такого размера, чтобы в них свободно проходила труба или воздуховод.
2. Пространство вокруг трубы заделано, чтобы не нарушалась герметичность помещения.
3. Снаружи отверстия закрыты решетками.
4. Внутрь установить специальные заслонки или регулируемые решетки.

Выглядит просто, но стоит учесть некоторые моменты. Например, вентиляционные отверстия можно делать не только круглыми, но и квадратными или прямоугольными примерно с одинаковой площадью поперечного сечения. В деревянных банях вместо пластиковых или стальных труб ставят деревянные ящики.

В данном случае выбор отверстия прямоугольной конфигурации выглядит логичным, ведь такой ящик проще сделать из обычных досок.

Вентиляцию лучше планировать на этапе проектирования, чтобы не пришлось долбить готовую стену. Вентиляционные отверстия, выходящие на улицу, следует дополнительно защитить сетками от насекомых. Сечение приточного воздухоотводчика в бане рассчитывается исходя из норматива: 24 кв. см сечения на каждый кубический метр вентилируемого помещения.

Итак, для бани 12 м.куб. м. нужна яма площадью 284 кв. видеть. Если планируется сделать круглое отверстие, то его радиус рассчитывается по обратной формуле площади круга. Полученный показатель делим на 3,14 (число «пи»), из результата извлекаем квадратный корень.

В нашем примере мы получаем радиус около 9,5 см, а его диаметр 19 см. Точное соблюдение размеров в данном случае не имеет значения, поэтому вполне подойдет труба сечением 200 мм. Либо можно взять две трубы по 100 мм. Если сечение вентиляции квадратное, примерные размеры будут 17Х17 см.

Естественная вентиляция имеет неоспоримые преимущества. Его установка проста и относительно недорога, эксплуатация не требует энергозатрат или установки специальных устройств. Простая конструкция гарантирует отсутствие поломок и долгий срок службы вентиляционной системы.

Внутри на вентиляционные отверстия устанавливаются специальные решетки, в которых можно регулировать зазоры, это позволяет регулировать интенсивность воздушного потока

Зимой, в связи со значительной разницей температур внутри парилки и снаружи , тяга может заметно увеличиться. Это может вызвать небольшой дискомфорт из-за того, что воздух поступает слишком быстро. Кроме того, извне в баню могут проникать и не всегда приятные запахи. Регулирование вентиляционного потока позволяет решить задачи этого типа.

Необходимость принудительной вентиляции

Принудительная вентиляция в бане встречается крайне редко. Обычно его применяют в больших комплексах с большой парилкой, бассейном и т. д. А вот в бане стандартных размеров такие способы применяют в тех случаях, когда естественная вентиляция по каким-то причинам работает не слишком хорошо или не работает совсем.

При выборе вытяжного вентилятора для бани имеет смысл остановиться на модели, способной переносить жару и длительно работать в условиях повышенной влажности

Чтобы исправить ситуацию, и превратить естественную вентиляцию в принудительную, достаточно поставить приточный вентилятор в соответствующее отверстие или вытяжной — на вытяжке. Оба вентилятора обычно не устанавливаются одновременно; комплексная приточно-вытяжная вентиляция применяется только на крупных объектах. А в обычной бане достаточно механической вытяжки.

Если принудительно удалить воздух из помещения, свежие потоки займут освободившееся пространство в соответствии с законами физики. В больших банных комплексах все немного сложнее. На таких объектах сначала рассчитывается кратность воздухообмена, проектируется система вентиляции, подбираются вентиляторы подходящей мощности.

Для небольшой парилки подойдет и обычный, не слишком мощный вентилятор, который можно приобрести в магазине. Некоторые умельцы даже делают механические бленды, используя кулер от старого системного блока. Вот простой пример расчета мощности вентилятора для обычной ванны.

Допустим есть комната площадью 9 кв.м. с высотой потолков 2 м. Объем такого помещения составляет 18 куб. м. Кратность воздухообмена, рекомендованная для бань, равна пяти. Умножая объем помещения на скорость воздухообмена, получаем необходимую мощность вытяжного вентилятора – 90 куб. м/ч

Допускается использование вентилятора несколько большей мощности, но не стоит слишком усердствовать, иначе воздухообмен станет слишком интенсивным. Если есть желание модернизировать приточно-вытяжную вентиляцию в бане, можно установить таймер, чтобы устройство автоматически включалось через определенные промежутки времени.

С помощью соответствующих датчиков можно настроить включение вентиляции при достижении заданной температуры или влажности воздуха. Но в обычной бане такие трудности обычно излишни.

Несколько слов о вентиляции сауны

Выше описаны варианты вентиляции обычной русской бани. В сауне все устроено немного иначе. Здесь допустима только принудительная или комбинированная вентиляция. В небольших саунах более уместно последнее, а именно механическая вытяжка.

Основная задача при проветривании сауны – сделать так, чтобы поток холодного воздуха быстро прогревался и плавно распространялся по помещению.

Для правильной вентиляции сауны необходимо осуществлять принудительный воздухообмен, например, с помощью вытяжного вентилятора. Большое значение имеет плавное смешение воздушных потоков разной температуры.

Категорически недопустим даже намек на сквозняк, так как эффект парения потеряет всю свою прелесть. Поэтому размер приточного отверстия рассчитывается по приведенной выше схеме, а само отверстие размещается строго сзади, чтобы обеспечить быстрый, практически мгновенный прогрев воздушного потока.

Вытяжной патрубок по-прежнему может располагаться в противоположном углу помещения под потолком, однако с вытяжным вентилятором это требование не такое строгое. Бывают ситуации, когда помещение сауны имеет только одну наружную стену, через которую осуществляется как забор свежего воздуха, так и отвод отработанных воздушных масс.

Для поддержания комфортных условий в сауне при проветривании воздух подается возле каменки, а вытяжной вентилятор может быть установлен у пола на противоположной стене

Приточное отверстие в этом случае рекомендуется делать на уровне около 20 см от пола, но располагать его строго за обогревателем. Вытяжка ставится на противоположный край стены все так же – под потолком. Поток холодного воздуха будет нагреваться и двигаться по окружности вдоль стен помещения, постепенно смешиваясь с остальным воздухом в сауне.

Такой порядок обеспечит необходимый воздухообмен и удержит температуру воздуха на приемлемом уровне. Для достижения максимально быстрого воздухообмена используют так называемый скоростной контур. Вход делается как обычно – 20 см от уровня пола. На этом же уровне с пола устанавливается механическая вытяжка, только крепится она на противоположной стене.

Горячий воздух поднимается к потолку сауны, где охлаждается, падает вдоль противоположной стены и выходит через вытяжное отверстие. Проветривание быстрое и изменение температуры воздуха практически не ощущается.

Наиболее мягкое смешение свежего воздуха с улицы и подогретых воздушных масс внутри помещения можно добиться, установив приточный воздухоприемник на уровне около 50 см, но все же в непосредственной близости от обогревателя. Вытяжка размещается у пола на высоте 20 см. Интенсивность вентиляции в этом варианте несколько ниже, чем при использовании других схем.

Информацию о том, как организовать вентиляцию сауны с электрокаменкой, читайте .

Выводы и полезное видео по теме

Подробная и интересная информация о принципах вентиляции парилки описана здесь:

Несомненно, вентиляция в бане необходима. Только при правильном воздухообмене банные процедуры действительно принесут посетителям реальную пользу для здоровья, а владельцы здания будут избавлены от дополнительных затрат на борьбу с плесенью и уход за ней.

Есть вопросы по организации вентиляции в сауне? Или, может быть, вы сами занимались обустройством этой системы и можете поделиться опытом с посетителями нашего сайта? Пожалуйста, оставьте свои комментарии в поле ниже.

Нужна ли в сауне вентиляция?

Наличие личной сауны сопряжено с определенным количеством вопросов по эксплуатации и установке. Сделать вашу сауну неотъемлемой частью вашего дома означает выяснить, как она повлияет на существующие конструкции вашего дома. Никто не хочет, чтобы их гипсокартон или пол пострадали! Хорошей новостью является то, что у нас есть все ответы на ваши вопросы по вентиляции и дренажу. Еще лучшая новость заключается в том, что это проще, чем вы думаете!

В отличие от парной, в которой очень мало воздуха, в сауне нужно дышать. От этого зависит комфорт помещения, и все помещения сауны должны быть спроектированы с естественной циркуляцией воздуха. Вы часто увидите регулируемые вентиляционные отверстия для сауны, которые имеют решающее значение для потока воздуха в сауне. Целью воздушного потока в сауне является обеспечение свежего кислорода при постоянной циркуляции тепла. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом портативных саун в Мельбурне, чтобы решить вашу проблему.

Для того, чтобы воздушный поток работал, должны быть впуск и выпуск. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, вытяжное отверстие должно располагаться высоко в верхней части сауны. Забор холода должен быть ниже к земле. Часто в конструкции сауны основание двери и пол используются для вентиляции холодного воздуха, обеспечивая зазор в полу от ¾ до 1 дюйма. Верхнее вентиляционное отверстие используется для управления воздушным потоком с помощью регулировочной жалюзи. В идеале шесть воздухообменов в час обеспечивают максимальный комфорт. При повышении температуры в сауне увеличивается и естественная конвекция. Добавление пара для производства Loyly будет действовать как поршень и вытеснит воздух из вентиляционного отверстия, увеличивая циркуляцию.

Нужно ли вентилировать сауну?

Да, но не стоит беспокоиться: все сауны «Почти рай» имеют не один, а ДВА встроенных вентиляционных отверстия. Одно вентиляционное отверстие под обогревателем или за ним помогает подавать свежий воздух для работы обогревателя. Второй будет возле потолка напротив обогревателя, раздвижная или вращающаяся крышка, которую можно отрегулировать для вашего удобства. Если вы хотите, чтобы свежий воздух поступал внутрь, отлично — откройте вентиляционное отверстие! Если вы предпочитаете держать весь этот горячий воздух внутри, держите вентиляционное отверстие закрытым — не беспокойтесь, если вы выберете закрытые вентиляционные отверстия. Конструкция сауны из хвойных пород древесины также обеспечивает воздухопроницаемость.

Вам не нужно устанавливать дополнительную вентиляцию в вашей сауне. Вентиляция сауны наружу может даже привести к тому, что ваша сауна будет нагреваться дольше из-за разной температуры и атмосферного давления. Просто держите сауну в дюйме или двух от существующих стен, и вы будете золотыми.

Что касается пара или влаги, наносящих ущерб вашим стенам, то уровень создаваемой влажности будет намного меньше, чем от душа. Между впитывающей хвойной древесиной сауны и сухим жаром из сауны выходит гораздо меньше пара — даже при открытых вентиляционных отверстиях.

Нужен ли моей сауне слив?

Понятно, что большинство людей не хотят затоплять свои дома. Однако имейте в виду, что сауна – это не парилка! В то время как вы можете создать влажность, разбрызгивая воду на камни, сауна построена из древесины хвойных пород, которая впитывает влагу. Затем тепло держит сырость в страхе и помогает высушить пространство. Если вы представляете, как выливаете ведра воды на обогреватель, и она разливается по всему полу, знайте, что это слишком много воды, чтобы обогреватель мог справиться за один раз. Половника хватит, и ваш пол останется сухим!

Поскольку для саун в помещении используется существующий пол, выбирайте тепло- и водостойкий пол (бетон, плитка и роскошные виниловые покрытия — одни из наших фаворитов! И если вы хотите, чтобы пол подходил к остальным вашего пространства, у нас есть вариант для вас!). В лучшем случае вы можете столкнуться с конденсатом, который либо высохнет за несколько дополнительных минут сухого тепла, либо его можно будет легко удалить. Для жилых саун слив не нужен!

Мы рекомендуем вентилировать сауну внутри дома, а не на улице

Основная причина заключается в том, что атмосферное давление снаружи часто отличается от атмосферного давления в помещении, и это может создать обратный поток, втягивающий воздух снаружи внутрь. Кроме того, вы всегда хотите свести к минимуму проникновение наружу. Может показаться, что это отличный способ обогреть дом, но сауна добавит очень мало положительного тепла в ваш дом, так как по своей конструкции она предназначена для обогрева небольшого замкнутого пространства. И сауна не добавит существенной влаги в прилегающее воздушное пространство. Даже когда вы поливаете камни водой, вы добавляете очень мало влаги в воздух. В саунах очень сухой воздух. Влажность сауны колеблется в пределах 10-35%. Ищете сауну в Мельбурне? Не смотрите дальше, портативная сауна поможет вам.

Самое главное, воздух, поступающий в сауну через входное отверстие, должен быть свежим и более прохладным, чем нагретый воздух сауны. Свежий воздух также влияет на термостат нагревателя сауны и датчики верхнего предела. В противном случае нагреватель для сауны может определить, что в помещении слишком жарко, и, таким образом, отключить нагреватель до того, как будет достигнута желаемая температура. Кроме того, свежий воздух будет иметь несколько более высокий уровень кислорода, но не беспокойтесь об уровне кислорода, так как сауны далеко не герметичны. Во многих саунах достаточно широкой щели в нижней части двери, которая служит впускным отверстием.

Могу ли я направить тепло сауны обратно в дом?

Сауну лучше вентилировать внутри дома, а не на улице. Основная причина заключается в том, что атмосферное давление снаружи часто отличается от давления в помещении, и это может создать обратный поток, втягивающий воздух снаружи внутрь. Кроме того, вы всегда хотите свести к минимуму проникновение наружу. Хотя это может показаться отличным способом добавить тепла в ваш дом, сауна добавит очень мало положительного тепла в ваш дом, как и было задумано; предназначен для обогрева небольшого закрытого помещения. Также к вашему сведению, сауна не добавит значительной влаги в прилегающее воздушное пространство. Даже когда вы поливаете водой камни нагревателя сауны, вы добавляете очень мало фактической влажности воздуха. В саунах очень сухой воздух. Влажность сауны колеблется в пределах 10-35%.

Вентиляционная решетка для сауны Самое главное, воздух, поступающий в сауну через впускное отверстие, должен быть свежим и более прохладным, чем нагретый воздух в сауне. Свежий воздух также влияет на термостат нагревателя сауны и датчики верхнего предела. В противном случае нагреватель для сауны может определить, что в помещении слишком жарко, и, таким образом, отключить нагреватель до того, как будет достигнута желаемая температура. Кроме того, свежий воздух будет иметь несколько более высокий уровень кислорода, но не беспокойтесь об уровне кислорода, так как сауны далеко не герметичны. Во многих саунах достаточно широкой щели в нижней части двери, которая служит впускным отверстием.

Узнайте, как правильно собрать набор для сауны, чтобы избежать ошибок

Опытный персонал Saunafin может дать правильный совет по сборке различных комплектов для сауны. В то же время они могут посоветовать, каких ошибок следует избегать при сборке комплекта для сауны. На протяжении всей GTA домовладельцы могут полностью положиться на Saunafin, чтобы построить его правильно.

Saunafin специализируется на сборных комплектах для сауны; комплекты материалов для сауны; специальные инфракрасные сауны; а также парогенераторы. Со всем, что находится под одной крышей, Saunafin может предоставить все это.

Предварительное планирование сауны поможет избежать дорогостоящих ошибок

• Отведенного места должно быть достаточно как для сидения, так и для лежания.
• Как правило, на человека должно приходиться 2 фута скамейки. Для удобного лежания скамья должна быть 6 футов или длиннее.
• Ширина верхней скамьи должна быть 20 дюймов, ширина нижней скамьи должна быть 16 дюймов. В помещении сауны не должно быть углов, ниш или вестибюлей (слишком много свободного места и это может повлиять на эффективность нагревателя). Два уровня скамьи важны.
• Верхняя полка предназначена для максимального нагрева; нижняя скамья предназначена для подъема или сидения при более низких температурах.

Преимущество душа рядом

Перед сауной душ с мылом для очищения тела. Для многих людей сауна — это цикл «горячо-холодно». В зависимости от вашего опыта, предпочтений и терпимости, большинство людей будут сидеть в сауне от 7 до 15 минут. Затем примите холодный или прохладный душ (или прыгните в озеро, если оно есть). Повторите цикл «горячее-холодное» два, три или четыре раза по желанию. Когда вы закончите с сауной, примите последний прохладный душ. Влажно высушите, а затем сядьте или лягте на 10-20 минут, чтобы высохнуть на воздухе и расслабиться.

Обеспечение правильной вентиляции сауны

• Вентиляция сауны не требуется по соображениям безопасности, но делает посещение сауны более комфортным. А неправильный или недостаточный приток воздуха может помешать работе обогревателя.
• Вентиляция в сауне отличается от вентиляции в душе. Вы не выпускаете влагу (сауны очень сухие) и не выходите на улицу.
• Вентиляционные входы и выходы для сауны находятся внутри дома. Если возможно, выходное вентиляционное отверстие должно направлять отработанный воздух обратно в зону впускного вентиляционного отверстия.
• (Примечание для наружных саун. Если ваша сауна находится на открытом воздухе, вы не можете выводить воздух в дом. Для наружных саун некоторые сначала пропускают вентиляцию и добавляют ее позже, если это необходимо. Для наружной вентиляции наружная вентиляция должна иметь крышка в виде «грибовидной шапки», чтобы воздух снаружи не задувал в сауну
• Лучше всего установить нижний выход (для забора воздуха) и верхний клапан (для вытяжки)
• Нижний выход воздуха для дополнительного комфорта, а выпускное отверстие удаляет использованный воздух.
• Нижнее вентиляционное отверстие должно быть близко к полу и близко к каменке (чтобы каменка работала эффективно).
• Выходное отверстие должно находиться в дальнем углу от каменки и входного отверстия. Верхнее выпускное отверстие обычно размещается примерно на 6 дюймов ниже потолка.
• Как правило, для вентиляционных отверстий не требуются воздуховоды.
• Иногда выход вентиляционного отверстия через дальнюю стену невозможен. В таких случаях может быть возможно вентилировать через потолок и направлять отработанный воздух через подвесной потолок в доступное пространство.

Высота потолка сауны и установка двери

Норма потолка сауны 7 футов от пола. Такая высота обеспечивает эффективность обогрева. В зависимости от модели обогревателя высота потолка при желании может достигать 75 дюймов. Сауны высотой более 7 футов имеют более «горячий» воздух над зоной отдыха сауны, поэтому в них не будет так жарко.

Что касается двери сауны, то она должна открываться наружу из соображений безопасности и не должна иметь замка. Дверь сауны должна быть шириной 24 дюйма (стандарт), чтобы предотвратить ненужную потерю тепла.

Высота сауны влияет на колебания температуры внутри

Тепло в сауне распределяется послойно, так как тепло естественным образом поднимается от пола к потолку. Вот почему так важны двухъярусные скамейки и меньшая высота потолка. На высоте 7 футов вы сидите ближе к самому теплому воздуху в сауне. Благодаря высокому потолку тепло находится над головой купающихся. Чрезмерная высота потолка — ошибка, которую следует избегать при сборке комплекта для сауны.

Нужно ли вентилировать инфракрасные сауны?

Инфракрасная сауна представляет собой небольшое пространство, где можно насладиться тишиной, расслаблением и здоровьем в одиночестве или, в зависимости от размера, с друзьями или двумя. Сауна обычно делается из дерева и имеет четыре стороны, пол и крышу, поэтому важна циркуляция воздуха. Как и в традиционной сауне, инфракрасная сауна нуждается в вентиляции. Также страница Portable Sauna Melbourne, на которой есть все, что связано с портативной сауной, что может вам понадобиться

Что делает вентиляция инфракрасной сауны?

Чтобы тепло проходило через сауну должным образом, вам понадобится впускное отверстие с одной стороны, обычно небольшой зазор под дверью или что-то подобное. Это позволяет проникать холодному воздуху. Поскольку тепло и горячий воздух поднимаются вверх, выпускное отверстие должно располагаться высоко на противоположной стене.

Этот выпускной клапан позволяет спертому воздуху выходить из сауны. Поток горячего воздуха поддерживает более равномерную температуру и делает более комфортным дыхание в сауне во время использования.

Вентиляционные отверстия также способствуют высыханию древесины между использованиями, сохраняя окружающую среду здоровой.

Такая схема вентиляции сауны известна и используется давно: подача воздуха – пространство под дверью или отверстие у каменки в соседнее помещение. Это древнейшая система вентиляции, которая используется с незапамятных времен. Это работает довольно хорошо и естественно. Кроме того, вам не нужно выводить вентиляцию в отверстие в дымоходе или устанавливать принудительный нагнетатель. Однако у такой вентиляции есть недостатки:

• Большие перепады температур между зонами первой и второй уступов;
• Недостаточное снабжение кислородом в области скамеек.

Таким образом, естественная вентиляция работает отлично, но имеет существенные недостатки. Поэтому банщики на некоторое время предлагают новую модель вентиляции. По этой модели приток воздуха остается таким же, как и при естественной вентиляции – щель под дверью или отверстие в стене под обогревателем, а вытяжка воздуха предлагается двойная – в потолок и под лавки.

Основная ошибка выявляется при установке вентиляции сауны – неправильно подобранная высота выброса воздуха. По законам физики горячий воздух легче холодного, поэтому он устремляется вверх. Чем больше разница температур, тем больше разница в весе воздуха и тем больше движение воздушных потоков. В сауне очень большие различия в весе воздуха и его температуре, поэтому нагретый каменкой воздух легко поднимается вверх. Если воздуховыпускное отверстие установлено в потолке или в стене у потолка, то теряется много энергии – горячий воздух поднимается наверх и выбрасывается. Если каменка недостаточно мощная или ее мощность едва соответствует отапливаемому объему сауны, то возможно, что энергозатраты будут значительно больше. Обратитесь к специалистам по портативной сауне в Мельбурне, которые предложат решения вашей проблемы.

Чем выше в сауне установлена ​​вытяжка, тем больше теряется теплого воздуха; однако разница температур — это сила, которая заставляет воздух двигаться. Если бы приток и вытяжка воздуха регулировались полом, где два вентиляционных отверстия находились друг напротив друга, это тоже было бы неправильно, потому что не менялся бы горячий воздух в верхней части сауны, а только холодный в нижней части сауны. баня будет проветриваться. Там в сауне целесообразно установить двойную вытяжку – в потолке и примерно в 65 – 70 см от пола, под скамейками. Функции вытяжки воздуха:

• Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха во время пребывания в сауне;
• Для обеспечения достаточной вентиляции помещения после банных процедур.

Вытяжное отверстие, расположенное внизу, при приеме сауны должно быть открыто, тяга может регулироваться установкой регулируемого вентиляционного клапана или клапана, управляемого с пульта. Вентиляционное отверстие, расположенное в верхней части потолка, во время пребывания в сауне должно быть закрыто, оно открывается только после бани, чтобы удалить лишнюю влажность и достаточно просушить дрова. Плоские оцинкованные жестяные дымоходы глубиной 5 см, соединитель, переход, выход и другие детали объединяют вентиляционную вытяжку. Все банные системы вытяжки воздуха выводятся к дымоходному отверстию, предназначенному для вентиляции, или к запланированному отверстию принудительной вытяжки.

Поток воздуха в сауне можно регулировать, открывая и закрывая вентиль выпуска воздуха (вентиляции). Если вы уменьшите отработанный воздух, не полностью закрыв вентиляционный клапан, в сауне не будет поступать больше воздуха. Поток воздуха можно регулировать через отверстие для подачи воздуха, отверстие для вытяжки, а иногда и через нагреватель.

Интенсивность циркуляции воздуха в сауне также определяется мощностью каменки или ее конструкцией. Обычные банные каменки постоянного горения сжигают много кислорода, меньше накопительные, а каменки периодического горения совсем не сжигают кислород во время пребывания в сауне.

Вентиляция является одним из важнейших элементов сауны. Многие люди, которые любят ходить в сауну, утверждают, что ее вентиляция является вторым по важности элементом после каменки. Основными функциями вентиляции являются: удаление избыточной влажности и обеспечение хорошей циркуляции свежего воздуха при нахождении в сауне. Профессиональные банщики отмечают, что при посещении сауны воздух в ней нужно менять 7-8 раз в час.