Откатные ворота своими силами: Как сделать откатные ворота своими руками, пошаговая инструкция с чертежами и схемами.

Установка откатных ворот своими руками

Монтаж откатных ворот своими руками разделяется на несколько этапов. Сначала надо сделать установку силовой рамы и столба-ловителя. Для этого понадобится устройство ленточного и столбчатого фундаментов. Затем монтируют роликовые опоры, направляющие и полотно. Управление воротами может быть ручное или автоматическое. Во втором случае после монтажа делают установку автоматики.

Вам потребуется:

• полотно на каркасе из профильной трубы (например, 60х40х2 мм с ребрами жесткости 20х20х2 мм)
• монтажный комплект (разделяются по типоразмерам: маленький (проем ворот до 4 м, вес конструкции до 400 кг), средний (проем 4-6 м, вес 400-600), большой (проем более 6 м, вес более 600 кг))
• монтажная карта (схематическое описание габаритов и мест установки элементов конструкции)

Установка силовой рамы

1. Вырыть котлован в соответствии с габаритами, указанными в монтажной карте.
2. В котлован установить силовую раму. Важно: передний опорный столб рамы должен располагаться заподлицо с опорным столбом ворот. При помощи уровня проверить вертикальность столбов и горизонтальность площадки силовой рамы.
3. Положение рамы на нулевом уровне контролируется по нити, которая натягивается вдоль линии ворот. Она должна касаться столбов силовой рамы и продолжаться далее, ко второму опорному столбу. При этом нить должна проходить от этого столба на расстоянии 0,1 м.
4. Фиксация конструкции в котловане осуществляется при помощи прутьев арматуры (d=10 мм). Вяжется каркас или устанавливаются несколько перпендикулярных прутков. Места пересечений фиксируются вязальной проволокой. Затем котлован заливается бетоном марки М200-М400. Требуется ждать застывания раствора, это занимает не менее 3-х дней.

Монтаж столба-ловителя

1. Возле 2-го опорного столба ворот в предварительно вырытую яму устанавливают столб-ловитель. Расположение и размеры ямы указываются в монтажной карте. Следует контролировать вертикальное положение столба строительным уровнем.
2. В яме устанавливают несъемную опалубку. Затем вокруг столба вяжут каркас из прутьев арматуры d=10 мм. На следующем этапе яма заливается бетоном марки М200-М400. Время застывания не менее 3-х дней.

Установка навесного столба

Заподлицо с опорным столбом проема ворот устанавливается навесной столб из профильной трубы. Крепление осуществляется при помощи кронштейнов (вверху, внизу, посередине) и саморезов по металлу. При помощи анкерных болтов столб крепится к опоре.

Монтаж опорных роликов

На нулевом уровне к силовой раме привариваются болты, на которые устанавливается роликовая конструкция. Между роликовой платформой и рамой необходимо оставить просвет. Его величина указывается в монтажной карте. Он регулируется расположением гаек по высоте. К этой же площадке при помощи болтов опоры прикрепляется привод. Он должен быть в разобранном виде (собирается после установки).

Фиксация направляющих устройств и установка полотна

Две части направляющего устройства прикрепляются саморезами по металлу к передней и задней стойкам. Пластины должны располагаться к этим стойкам заподлицо. На следующем этапе устанавливается и задвигается на ролики полотно ворот. После этого закрепляются кронштейны направляющих устройств.

Установка поддерживающего ролика

В нижний передний край полотна задвигается поддерживающий ролик. Предварительно его винты надо ослабить. После установки они закручиваются и прижимают фиксирующую пластину. Аналогично монтируется задняя крышка.

Монтаж ловителей

Нижний и верхний ловители монтируются так: детали разобрать на составные части. При закрытых воротах закрепить корпуса на столбе-ловителе (заподлицо с его левым краем). Используются саморезы по металлу и болты для кронштейна. К балке полотна в месте соприкосновения с ловителем прикрепляются накладки.

Откатные ворота своими руками – стильно и недорого

Здравствуйте, наши горячее любимые читатели.

А ведь правду говорят, что много места не бывает. И что после тесноты советских квартир, городской житель ценит каждый сантиметр даже, казалось бы,  огромной загородной дачи. Везде стремится построить попроще, покомпактнее. И на этом фоне особенно расточительной выглядит конструкция распашных ворот. Ведь каждая их створка при открытии занимает массу пространства, которое можно было бы использовать более рационально. Согласны?

Если да, то сегодня мы поможем обойти этот конструкционный атавизм и расскажем, как сделать откатные ворота своими руками. Поверьте, не так страшен черт, как его рисуют.

Содержание

1. Почему именно откатные ворота
2. Экономия пространства
3. Устойчивость к ветру
4. Статус
5. Виды откатных ворот
6. Подвесные
7. Рельсовые
8. Консольные
9. Технология изготовления откатных ворот
10. Видео: Откатные ворота своими руками

Почему именно откатные ворота

Ничто так не пугает нашего консервативного соотечественника, как новшества. Вот, три-четыре тысячи лет кряду пользовался народ традиционными распашными воротами и ничего! Зачем же изобретать заново велосипед и строить мало кому известные откатные ворота, которые в советское время  являлись неотъемлемым атрибутом военных баз и промышленных предприятий, но никак не дачных участков?

Но причины отступить от канонов все-таки есть и притом весьма весомые. Пройдемся по порядку.

Экономия пространства

Возьмём классические четырехметровые ворота со створками по два метра. Если бы они пропеллером вращались вокруг своей оси, то занимали бы 13м² каждая.

S=πr²

3.14*2²=12.56 м²

Но и так, для открытия потребуется совершить минимум четверть оборота, то есть потратить на две створки больше шести квадратов драгоценного пространства.

Откатная конструкция при этом уложится в пол квадрата. Особенно ярко вы ощутите эту разницу зимой, когда путь движения створок нужно будет освобождать от снега, в то время как откатные ворота без можно проблем открыть в самый суровый снегопад.

Устойчивость к ветру

Ветер – еще один враг распашной системы. При сильных его порывах створку может вырвать из рук, а там она обязательно  зацепит не успевший отъехать автомобиль, или же откроется наизнанку, повредив при этом свои петли или даже раму. Инерция – страшная штука.

У откатных ворот такой проблемы нет. Их парусность никоим образом не совпадает с траекторией  движения створки, а потому они могут работать даже в самый жестокий шквал.

Статус

Пройдите по улицам. В 99% случаев, вам встретятся классические створчатые ворота, а потому установив откатную конструкцию, вы наверняка выделитесь из толпы, подчеркнув при этом свой социальный статус.

Так уж сложилось, что нищеброды откатными воротами похвастать не могут.

Убедили? Тогда движемся дальше!

Виды откатных ворот

Несмотря на всю свою эксклюзивность, идея откатных ворот ненова, и в разные времена реализовать ее пытались по-разному.

Подвесные

Решение советских инженеров. Створка движется по установленной на некоторой высоте балке, при этом ей не страшны ни снег, ни ветер, ни разного рода загрязнения. Мечта, а не конструкция.

Одна только беда: габариты заезжающего в ворота транспорта строго ограничены высотой опорной балки, на которой установлена направляющая. На заводе она конечно может быть и на шестиметровой отметке, а на даче?

Словом, не прижились подобные системы в индивидуальном строительстве.

Рельсовые

Еще одним не слишком удачным решением проблемы являются рельсовые откатные ворота. В этом случае направляющая вмонтирована в проезжую часть и в ней или вокруг нее скапливается немало грязи, а зимой снега и льда, что в конечном итоге приводит к заклиниванию хода створки.

Нет, если дороги идеально чистые и круглый год греет солнышко, то такая конструкция, конечно, будет иметь право на существование. Но это явно не о нашей родине.

Консольные

Ну и наконец, самой современной и как следствие удачной, следует признать консольную систему откатных ворот. В ней створка движется своей направляющей по приподнятым над землей роликовым шасси. При таком обустройстве вероятность замусоривания направляющей сводится к минимуму, да и по высоте проем никаких ограничений не имеет.

Единственным недостатком следует признать лишь некоторую дороговизну подобных систем, но сегодня и она не слишком уж и значительна. А если руки растут откуда надо, то консольные ворота и вовсе можно изготовить самостоятельно.

А вот о том, как это нужно делать правильно, мы сейчас и поговорим.

Технология изготовления откатных ворот

Как роман следует читать с пролога, так и откатные ворота начинаются с подготовительных работ. И каким бы вы себя супер специалистом не считали, но, не подготовив под ворота площадку и не прикупив соответствующие материалы, поставленную задачу вы никогда не выполните. Это только в сказке, по щучьему велению дворцы из хрусталя возводятся.

Проза жизни же намного жёстче. Тут, дабы добиться задуманного результата, нужно вложить массу ума, труда и капитала. По крайней мере, у меня по-другому не получалось. Вот и в том году, когда родители надумали установить у себя откатные ворота, а я вызвался им помочь, весь процесс начался с подготовки, а именно с демонтажа.

Это только на свободных участках, достаточно выкосить траву и очистить от мусора площадку. На уже обжитых же дачах нужно для начала убрать старые столбы и только потом думать о постройке новых ворот.

Мне повезло. У родителей стоял старйх деревянный забор, на ветхих дубовых опорах, которые, между прочим, были закопаны в землю безо всякого бетонирования.

Мне довелось лишь вытащить эту труху и расширить получившиеся ямы под размер 500×500 мм и заглубить их до метра. Табличная глубина промерзания в нашем регионе около 80 см, так что получилось даже с запасом.

В центр каждой из луз был установлен опорный стержень, в качестве которого выступила трехметровая профильная труба сечением 100×100 мм.

Под конец дня я залил все это бетоном и уехал на неделю домой.

А к следующим выходным папа меня уже ждал с целым поддоном облицовочного кирпича. В принципе, для самих ворот его нужно гораздо меньше, но родители не мелочились, тем более на «сдачу» уже были свои какие-то планы.

Первую закладную я приварил к опоре уже на третьем ряду. В качестве таковой послужил восьми сантиметровый уголок  сечением 50×50 мм  и приваренная к нему восьми миллиметровая арматура.

Аналогичную деталь я установил и на четырнадцатом ряду, и на двадцать пятом. Важно чтобы все они лежали в одной плоскости и находились строго одна над другой, потом же проще будет.

За этой работой как ни странно ушла еще одна суббота, а в воскресение пришлось вновь браться за лопату. Без нее траншею под фундамент для закладной детали выкопать было бы проблематично. Рыл, вновь-таки, ниже глубины промерзания грунта, начиная от внутренней грани столба и на 2250 мм в противоположную от проема сторону.

Саму планку изготовил из толстостенного 160-того швеллера и двенадцатой арматуры. 15 минут возни с электродами и деталь готова. А пойди, купи такую в строймаге – разоришься.

Осталось только установить швеллер в подготовленное углубление, выставить его в горизонтальной плоскости (обязательно вровень с заездом), а потом  залить еще на недельку бетоном. И ура!  Домой!

Родители – люди хорошие, но злоупотреблять их гостеприимством дольше положенного срока совсем не хотелось ☺

А между тем шла уже третья неделя. Затягивать работы с воротами дольше было бы уже и неприлично. Поэтому перед следующими выходными я заказал для откатных ворот фурнитуру.

В комплекте были:

• Направляющие, общей длинной в 6660 мм
• Пара роликовых опор
• Верхние поддерживающие ролики
• Концевой ролик
• Нижний уловитель
• Верхний уловитель
• И пара резиновых заглушек

Все это я заказал под ширину полотна в четыре с половиной метра.

Кроме этого были приобретены профиля сечением 80×80, 60×30 и 40×20, а также профлист марки С18, обрезные круги, электроды, грунт, краска и прочая мелочевка.

Влетел я тогда в копеечку. Но все равно, это было на порядок дешевле, чем заказывать уже готовую консоль на фирме.

Последние выходные начались с изготовления каркаса.

Для начала я распаковал направляющую…

И короткими прихватами приварил к ней плашмя профиль сечением 60×30 мм, а потом, не забывая  делать на торцах запилы (дабы сэкономить на заглушках) изготовил под створку рамку, такую как показано на следующем чертеже.

Варить пришлось на заранее выставленных в одной плоскости козлах, тщательно промеряя все диагонали. Советую и вам, окончательно обваривать швы только когда убедитесь, что прямые углы действительно  получились  в 90°.

Имеющуюся конструкцию разбил еще на дополнительные квадраты, но на этот раз использовал профиль меньшего сечения , 40×20 мм.

Обратите внимание: вваривать его следует строго посредине «шестидесятки». Для этого я использовал двух сантиметровые подставочки, то есть обрезки все того же профиля 40×20. Проще не придумаешь.

Потом были роликовые опоры, без сомнения самые дорогостоящие элементы всей конструкции.

Согласно инженерного замысла, именно по ним должна скользить створка.

Я не стал заморачивался с монтажными планками, а просто приварил опоры к закладной детали, выровняв их направление при помощи двух с половиной метрового уровня. Полезная, кстати, вещь. Так сразу и не подумал бы ☺

Теперь нащельники. Не пугайтесь, это всего лишь профильная труба сечением 80×80 мм приваренная к закладным уголкам.

Правда, в том профиле, что возле роликовых опор пришлось еще болгаркой выпилить небольшие «окошки».

Это для поддерживающих роликов.

Именно они удерживают створку в вертикальном положении и не дают ей упасть.

На другом нащельнике крепятся два улавливателя.

Верхний – в виде скобы. Его задача поймать верхнюю часть створки и обеспечить ей дополнительную фиксацию.

И нижнюю. Последняя отличается от верхней наличием «мини эстакады» на которою при закрытии концевым роликом и заезжает створка.

Запомните, чтобы конструкция работала, ролик концевика должен быть опущен на 3-4 мм ниже нижней грани направляющего профиля.

Когда читаешь подобные описания, все кажется сложным и запутанным, но, на самом деле, если имеешь хоть какой-то опыт в сварочных работах и маломальское воображение, установка у себя на участке или даже в гараже консольных не автоматических ворот не отнимет много времени. Вот и я уже к вечеру поставил их на роликовые опоры (благо день в июне длинный) и даже вскрыл раму краской.

На воскресение мне осталось только облицевать створку профнастилом. Притом ее конструкция позволила мне это проделать не только с лицевой…

… но и с внутренней стороны.

Конечно, не мешало бы потом снабдить ворота автоматикой и врезать туда хороший замок, но это уже тема для следующего обзора.

Видео: Откатные ворота своими руками

Как на практике выглядят такие ворота, какие тонкости нужно учесть при их проектировании и постройке, смотрите в этом видео:

 

 

А на этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

Раздвижная дверь сарая своими руками + недорогое оборудование

автор: Хайме Костильо

• Facebook
• Твиттер

Продолжаем закрывать входную дверь Самоделки: соберите раздвижную дверь в старинном стиле и повесьте ее с помощью недорогой фурнитуры! Посмотрите все, что было опубликовано здесь, и не забудьте поделиться здесь своими проектами, связанными с дверями, а также рассказать нам анекдот, чтобы получить шанс выиграть 25 долларов!

Привет, читатели-реконструкторы, это Джейме из «Это мое письмо», чтобы поделиться своей самодельной раздвижной дверью сарая. Вы можете построить дверь и установить оборудование в этой версии менее чем за 100 долларов, продолжайте читать, и я покажу вам, как это сделать.

Как построить и повесить антикварную раздвижную дверь амбара

Получить чертежи для печати

Есть много причин, по которым вы хотели бы использовать раздвижную дверь, но главная причина, по которой я решил сделать эту дверь раздвижной, заключается в том, что она мешает двери от выхода в комнату, что в конечном итоге освобождает пространство на полу.

Дверь скользит по трубе и остается почти вровень со стеной.

На самом деле я снял существующую дверь с петель и установил направляющую для труб с роликами, но вы также можете довольно легко построить эту дверь всего за два шага, подробные планы см. ниже.

Ролики очень щадящие наши неровные деревянные полы. Я использовал 2-дюймовые стационарные ролики, однако вы можете видеть, что в нижней части двери есть зазор, используйте ролики меньшего размера, чтобы уменьшить зазор.

Прежде чем строить эту дверь сарая, я настоятельно рекомендую измерить дверной проем и определить, насколько широкой должна быть ваша дверь. Эта дверь сделана из сосновых досок размером 1×8 шпунт и паз. Доски с шипом и пазом доступны в размерах 1 × 6 и 1 × 8, поэтому количество досок и размер будут зависеть от того, какой ширины вы хотите получить готовую дверь. (И да, вы также можете построить эту дверь из прямых досок без шпунта и паза.) Обратите внимание, что планы ниже основаны на моей двери на изображениях выше.

 

Загрузите печатный план деревообработки ЗДЕСЬ , чтобы получить полный список материалов, список распилов и инструкции по сборке.

 

 

 

Простая фурнитура для раздвижных дверей сарая своими руками

 

После сборки двери следует установка фурнитуры, чтобы дверь скользила.

Вам понадобится оборудование, изображенное ниже, я использовал все 1/2-дюймовые детали из оцинкованной стали из отдела сантехники.

Также обратите внимание, что здесь важна длина ниппеля, потому что она определяет, насколько далеко от стены будет висеть дверь. Вы не хотите, чтобы дверца ударялась о молдинг, поэтому может потребоваться более длинный ниппель, если у вас более толстый молдинг.

См. больше фурнитуры для дверей сарая своими руками, а также недорогую готовую фурнитуру для дверей сарая ЗДЕСЬ.

 

Шаг 1: Прикрепите ролики к нижней части двери заподлицо с внутренней частью. Вы можете видеть на картинке выше из холла, ролики шире, чем дверь, поэтому вы можете подумать о том, чтобы прикрепить 1 × 2 к основанию двери.

 

 

Шаг 2: Определите, где будет проходить трубопровод, удерживая дверь на месте. Прикрепите напольные фланцы к стене (используя анкеры и винты), затем вставьте ниппели и колена.

 

Шаг 3: Вкрутите крючки с проушиной в верхнюю часть двери и наденьте на длинную трубу. Скрутите трубу в коленях. Вы должны сделать одну сторону за раз и, возможно, отвинтить ниппель, присоединить трубу, а затем снова закрутить ниппель.

Шаг 4: Добавьте фурнитуру для дверных ручек как внутри, так и со стороны прихожей.

 

Поскольку я использовал 1-дюймовый ниппель, моя дверь выходит из молдинга, и у меня есть место для дверной ручки.

Надеюсь, вам понравился этот урок по раздвижным дверям сарая. Это определенно вариант, который следует учитывать, когда вы думаете об идеях экономии места и потока воздуха в помещении, а ощущение фермерского дома добавляет столько очарования. Счастливого строительства!

 

——————Обновление 21.05.2016——————-

Читатель, хвастайся постом!

Анн-Мари построила эту красоту! Вот что она рассказала об этом:

  Я использовала корабельную доску, которую нашла в Home Depot. Обожаю серую отделку, и я подумал, что это добавит немного шика в мою и без того безвкусную квартиру. Мой дверной проем намного больше (@ 66 дюймов), поэтому я выбрал 10-футовую трубу черного цвета, чтобы дополнить серую дверь. Также используются черные литые колеса. Я совершил ошибку, не учтя длину, которую терял из-за перекрытия дерева, и в итоге получил дверь, которая была 1) слишком короткой для моего входа примерно на полтора фута и 2) имела поперечные доски, которые были слишком длинными. Что делать девушке, кроме как импровизировать? Я решил прикрепить поперечные опоры по диагонали, что мне очень понравилось. Мне также понравилось то, что дверь короче. Это для моей гостиной, и большая дверь заняла бы всю мою свободную стену слева от входа, что, я думаю, было бы подавляющим. Я покрасил дверную ручку в оранжевый цвет, чтобы добавить яркости. Еще раз спасибо за схему. Это было невероятно легко после прочтения вашей инструкции! 🙂

Спасибо, что поделились! Импровизация удалась на славу!

У вас есть проект, вдохновленный публикацией или учебным пособием здесь, в Remodelaholic? Дайте нам знать!

—————————————

Другие амбарные двери своими руками:

• Простая классическая поперечная скоба Чертежи постройки амбарных дверей
• Дверь амбара из мелиорированного дерева с шевроном
• Двери амбара Детские ворота + Голландская дверь
• Как сделать раздвижную дверь сарая из межкомнатной двери
• Как сделать существующую дверь похожей на деревянную дверь сарая

 

Опубликовано 30 марта 2015 г. // Обновлено 21 мая 2020 г.

• Facebook
• Твиттер

31 марта 2015 г. 21 мая 2020 г. Планы проектов «сделай сам», гостевые блогеры, инструкции, детские спальни, эскизы/визуализации, учебные пособия

теги сообщения: #дверь амбара#двери#закрой переднюю дверь своими руками#раздвижная дверь сарая

Похожие сообщения

Учебное пособие по раздвижным дверям X DIY

Этот пост является платным сотрудничеством с Lowe’s Home Improvement. Все мнения мои собственные.

Если вы давно следите за этим блогом, то знаете, что моя одержимость дверями глубока. У меня на странице «Проекты» больше руководств по дверям, чем на любой другой, и не зря. Уникальные двери придают мгновенный характер, это может быть простой и экономичный проект «сделай сам» для начинающих/выходных, и есть миллион способов украсить существующую простую дверь или создать свою собственную с нуля.

Сегодня мы займемся последним — раздвижной дверью в стиле X, сделанной на заказ из 1 × 3 и фанеры:

Штифт

Это проект выходного дня, который удобен для начинающих и требует базовых инструментов (мы также использовали маршрутизатор, но это не обязательно, в зависимости от того, как вы хотите повесить двери).

Я придумал этот проект как решение для открытого входа между гостиной и бонусной комнатой внизу здесь, в The Riverside Retreat.

Штифт

Штифт

Нам нужен был способ разделить два помещения, так как мы будем использовать пространство внизу как комнату для просмотра телевизора/игр и спальную зону. Вот вид снизу:

Штифт

К тому же, эта пустая стена просто призывала к чему-то высокому и темному, чтобы придать этой комнате немного драмы!

Штифт

У меня в голове уже было видение идеального дизайна, и я потратил некоторое время на проработку вариантов. Я использовал Illustrator, чтобы смоделировать его в масштабе, пока, наконец, не остановился на правильном виде и размерах.

Штифт

Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что есть несколько разных способов перекрытия крестиков, и мне кажется, что вариант 3 выглядит наиболее сбалансированным. У нас уже была пара 1x3x10, оставшихся от нашего проекта сиденья у окна, поэтому я рассчитал необходимое количество, исходя из размера нашей двери. Конечно, это будет варьироваться в зависимости от размера вашего проема / двери, и вы можете получить 1 × 3 любой длины, которая имеет смысл для вас.

Мы хотели, чтобы наши двери немного перекрывали друг друга в закрытом состоянии, поэтому мы сделали их шириной 38 дюймов. И я люблю высокие двери, поэтому высота 8 футов была как раз для наших 9.′ потолки.

Вот список материалов вместе с инструментами, которые вам понадобятся для этого проекта:

Материалы

1×3 – В итоге мы использовали (6) 1x3x10 и (4) 1x3x8, чтобы закрыть обе двери . Потратьте на несколько долларов больше и приобретите древесину более высокого качества, такую ​​как тополь или дуб, чтобы доски были прямыми и не имели сучков/дефектов (я рекомендую выбирать их лично, чтобы вы могли выбрать лучшие доски).

1/2″ 4×8′ фанера для окрашивания/окрашивания – Качество имеет значение – вам нужна гладкая, ровная поверхность. Мы использовали лучший выбор светлого дерева. Примечание: вы также можете использовать более толстую фанеру толщиной 3/4 дюйма, но мы предпочли более легкую фанеру толщиной 1/2 дюйма.

Клей для дерева

Наполнитель для дерева — Шпаклевка может работать в крайнем случае

Дверные ручки — Я выбрал эти действительно классные деревенские железные ручки для передней части и простые бронзовые утопленные ручки для задней части.

Краска или морилка — я использовал Tricorn Black от HGTV Home от Sherwin Williams с матовым покрытием (самый глубокий черный из известных мне)

Булавка

Инструменты

Торцовочная пила – Не могу сказать достаточно хороших слов о нашей 12-дюймовой торцовочной пиле Dewalt

Гвоздезабивной пистолет — Мы использовали наш гвоздезабивной пистолет Bostitch 16 калибра и 1-дюймовые гвозди

Воздушный компрессор (для пневматических гвоздезабивных пистолетов) — Мы только что заменили наш на этот 6-галлонный Craftsman, который легко носить с собой и который не может победить Цена!

Шлифовальный станок для деталей — Вы можете сделать это вручную, но нет причин не купить мышь за 40 долларов, если у вас ее еще нет!

Дополнительно:

Настольная пила — Мы использовали нашу 10-дюймовую настольную пилу Dewalt для резки нашей фанеры по размеру, но Lowe’s также может сделать это для вас.

Маршрутизатор . Лукас очень хотел попробовать маршрутизацию, и мы подумали, что этот проект станет прекрасной возможностью освоить новый навык. После нескольких использований наш стационарный/погружной фрезер Bosch уже стал его любимым инструментом.

Зажимы – для скрепления деревянных деталей при забивании гвоздей

Приступаем к строительству!

Во-первых, вы хотите вырезать лист фанеры по размеру вашей двери. Это будет вся задняя сторона вашей двери. Так как наши двери были 8 футов в высоту, а фанера поставлялась в виде 8-футовых листов, нам нужно было только уменьшить ширину до 38 дюймов.

Штифт

Пара проходов настольной пилой и вуаля! Половина обеих дверей была сделана.

Штифт

Теперь о 1×3. Сначала мы прикрепили наши высокие вертикальные стороны, и, поскольку мы использовали для них отрезки длиной 8 футов, все, что нам нужно было сделать, это срезать края под углом 45° (обратите внимание, что срез под углом не обязателен, но я думаю, что это выглядит так намного чище).

Штифт

Используя столярный клей и зажимы, чтобы закрепить 1 × 3″ заподлицо с краем фанеры, мы прибили доску на место и переместили на верхнюю и нижнюю части.

Штифт

Лукас пошел дальше и перед установкой прорезал канавку вдоль нижнего края, куда должна была войти напольная направляющая.

Штифт

В зависимости от того, как вы планируете устанавливать двери, в этом нет абсолютной необходимости (много амбарных дверей я устанавливал и без этого), но это предотвращает качание двери, что важно для нас, так как это будет аренда.

Штифт

Обрезав верхнюю и нижнюю части по размеру, мы повторили процесс склеивания/зажима/прибивания гвоздей для обеих сторон.

Штифт

Штифт

Внешний периметр готов!

Штифт

А теперь самое интересное — расставить крестики. Кто-то прокомментировал в Instagram, что я должен быть математическим гением, чтобы вычислить все эти углы — угадайте, что мои друзья, сегодня ваш счастливый день! Поверите ли вы, что для этого не требуется никакой математики? Все визуально (возрадуйтесь, товарищи правые мыслители!)

Вот как это просто: сначала измерьте и отметьте центр высоты двери на внутреннем крае вашего 1×3. Наш был 48″:

Штифт

Затем возьмите 1×3″ и положите его по диагонали сверху, как показано на макете двери. Верх должен совпадать с углом 90 °, а низ должен пересекаться с вашей центральной отметкой.

Штифт

Штифт

После того, как он выровнен, сделайте отметку карандашом на нижнем крае обеих сторон 1×3, где он пересекает вертикальную часть.

Штифт

После того, как обе стороны отмечены, вы можете перевернуть доску и провести прямую линию, соединяющую две отметки.

Штифт

Затем положите доску на торцовочную пилу и выровняйте лезвие/лазерный уровень под углом, совпадающим с вашей линией (вы можете посмотреть видео, чтобы наглядно увидеть этот процесс):

Штифт

Посмотрите, какие идеальные ракурсы! Спасибо Лукасу за то, что он придумал этот метод.

Штифт

Штифт

Как только ваша первая поперечина установлена, пришло время повторить процесс с перекрывающейся доской. Это требует, чтобы вы также отметили, где доски пересекаются в центре, так как на этот раз вам нужно будет вырезать две части.

Штифт

Тот же процесс, только два разреза.

Штифт

Прежде чем вы это знаете, первый X сделан!

Штифт

Теперь просто промойте и повторите. ..

Булавка

Пока вы не получите эти:

Pin

Далее самая простая часть — заделка отверстий от гвоздей и зазоров.

Штифт

И заставьте мышь работать, убедившись, что все края гладкие (примечание: я на самом деле также отшлифовал края своих досок перед установкой, так как до них может быть сложно добраться, когда они прикреплены).

Штифт

Лукас также использовал фрезер, чтобы вырезать секцию для утопленных тяг.

Штифт

И последнее, но не менее важное: краска! Вы можете окрасить двери, но я хотел, чтобы они выглядели менее простовато и более утонченно, поэтому я покрыл их парой слоев самого насыщенного черного цвета:

Булавка.

Гладкий валик для плоских поверхностей и (самая лучшая) кисть с короткой ручкой для углов делают работу очень быстрой:

Штифт

Наконец, ювелирные изделия — насколько великолепен этот кованый вручную старинный железный браслет?

Штифт

Мы использовали двойную направляющую длиной 13 футов для подвешивания дверей и следовали инструкциям по установке:

Штифт

И мы готовы к работе!

Штифт

Как насчет этого До + После?

Штифт

Штифт

Штифт

Высокий, смуглый и красивый вошел в комнату…

Штифт

Хорошо, что Лукас не ревнивый тип 😉

Булавка

Эти двери подняли эту комнату на совершенно новый уровень. Столько класса и стиля.

Штифт

И самое главное, две комнаты теперь можно разделить!

Штифт

Должен любить эти проекты, которые в равной степени сочетают в себе форму и функциональность.

Штифт

Люблю богатые и землистые тона здесь, что вы думаете?

Штифт

И знаете что — это был последний пункт в гостиной! Это помещение официально Сделано — ну, за исключением идеального искусственного дерева, которое я все еще ищу — но я считаю, что эта комната закончена, и мне приятно вычеркнуть еще одну из нашего списка.

Штифт

Ввиду того, что финишная черта нашего дома на высотах уже видна, мы скоро начнем переключать внимание на проекты в этом доме (наш строитель надеется завершить его к марту!). ближайшие пару месяцев.