Печь для бани из трубы 700 чертежи горизонтально фото: чертежи вертикальных и горизонтальных, фото

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

• устойчивость покрытия при механическом воздействии;
• надежная теплоотдача;
• низкий коэффициент расширения при нагревании;
• способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
• возможность применять любые типы топлива;
• минимум сварочных швов;
• быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

• металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
• тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

• проверьте прочность конструкции;
• убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
• в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
• можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

• металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
• трубы – наиболее экономичный вариант;
• процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
• с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
• срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

• пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
• горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
• конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
• горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

• установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
• на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
• 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
• все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
• поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
• полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

• отрезок трубы для корпуса банной печи;
• кусок трубы для отведения газа;
• металлический лист толщиной 10-12 мм;
• элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

• Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
• Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
• Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
• Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.

• Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
• Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
• Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

• Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
• Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
• Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
• Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.

• Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
• Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
• Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
• Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
• Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

• сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
• равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
• скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
• вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

• вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
• вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
• привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

• Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
• Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
• На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
• При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
• Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.

• Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
• Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
• Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
• Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
• Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
• Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

• Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
• Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
• Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

• устойчивость покрытия при механическом воздействии;
• надежная теплоотдача;
• низкий коэффициент расширения при нагревании;
• способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
• возможность применять любые типы топлива;
• минимум сварочных швов;
• быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

• металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
• тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

• проверьте прочность конструкции;
• убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
• в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
• можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

• металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
• трубы – наиболее экономичный вариант;
• процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
• с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
• срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

• пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
• горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
• конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
• горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

• установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
• на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
• 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
• все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
• поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
• полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

• отрезок трубы для корпуса банной печи;
• кусок трубы для отведения газа;
• металлический лист толщиной 10-12 мм;
• элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

• Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
• Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
• Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
• Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.

• Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
• Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
• Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

• Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
• Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
• Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
• Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.

• Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
• Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
• Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
• Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
• Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

• сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
• равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
• скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
• вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

• вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
• вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
• привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

• Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
• Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
• На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
• При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
• Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.

• Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
• Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
• Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
• Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
• Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
• Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

• Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
• Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
• Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

• устойчивость покрытия при механическом воздействии;
• надежная теплоотдача;
• низкий коэффициент расширения при нагревании;
• способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
• возможность применять любые типы топлива;
• минимум сварочных швов;
• быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

• металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
• тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

• проверьте прочность конструкции;
• убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
• в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
• можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

• металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
• трубы – наиболее экономичный вариант;
• процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
• с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
• срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

• пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
• горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
• конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
• горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

• установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
• на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
• 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
• все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
• поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
• полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

• отрезок трубы для корпуса банной печи;
• кусок трубы для отведения газа;
• металлический лист толщиной 10-12 мм;
• элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

• Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
• Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
• Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
• Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.

• Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
• Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
• Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

• Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
• Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
• Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
• Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.

• Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
• Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
• Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
• Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
• Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

• сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
• равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
• скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
• вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

• вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
• вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
• привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

• Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
• Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
• На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
• При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
• Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.

• Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
• Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
• Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
• Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
• Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
• Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

• Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
• Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
• Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

Горизонтальная печь из трубы своими руками, печи из трубы 500 мм

Проще всего оборудовать баню заводской печкой. Но тогда придётся раскошелиться. Тем, кто не обделён прямыми руками, целесообразней изготовить конструкцию самостоятельно. Горизонтальная печь – наиболее простое «кустарное» решение. Даже самые заковыристые чертежи не потребуют от мастера высокой квалификации и отточенных годами навыков.

Изготавливают такую печь для бани из трубы диаметром 500-530 мм. Взяв за основу подходящую заготовку, можно избавить себя от ненужных сложностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают вертикальными и горизонтальными. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Рисунок 1. Работа горизонтальной печки

Преимущества горизонтальных печей

У вертикального решения есть очевидный плюс – экономия площади. Для слишком маленьких бань сложно придумать что-либо более подходящее. Но в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

На заметку! У обоих вариантов есть общее преимущество. Цилиндрическая форма способствует более качественному обтеканию воздушными потоками. Поэтому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.

Достоинства горизонтального варианта:

• продольно расположенный корпус агрегата способствует образованию термоизлучения, которое прогревает всё рабочее пространство помещения; хуже прогревается зона под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, тогда как немало полезной площади остаётся «за бортом» отопления;
• конструкция подразумевает тонкослойное распределение твёрдого топлива в топке; благодаря этому поленья сгорают почти целиком и равномерно; в вертикальном оборудовании загрузка дров тонким слоем будет означать чрезмерно малую закладку;
• каменка расположена ниже – это удобней;
• загружать дрова в камеру, благодаря малой высоте, тоже комфортней;
• быстрый прогрев бани – самодельный агрегат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
• долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки прослужит не один десяток лет;
• простота изготовления и монтажа – трубное оборудование сделать проще, чем, к примеру, кирпичный вариант;
• бюджетность – даже если корпус придётся покупать, конечная цена изделия будет совсем невысокой; в сравнении с фабричными агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и вовсе мизерная;
• более привлекательный внешний вид.

*

Есть у этого варианта и минусы. Среди недостатков – довольно быстрое остывание. По этой причине печку приходится регулярно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один минус – неравномерный обогрев бани. В небольшой парилке в этом плане всё в порядке, но в общественной бане лучше поставить несколько агрегатов в разных зонах.

Рисунок 2. Один из вариантов горизонтального агрегата

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Особенности горизонтального оборудования

Обычно умельцы изготавливают печи для бани из металлических труб 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предполагает только использование округлых заготовок. Это не аксиома, но такая геометрия даёт дополнительную теплоотдачу.

Масса агрегата зависит от толщины металла и чаще всего колеблется в пределах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не отличается слишком большим весом, поэтому мощного основания не требуется. Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.

Что понадобится для изготовления печки?

Из инструментов понадобятся:

• сварочный аппарат;
• металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).

Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

*

Список материалов:

• обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
• ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
• 6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
• металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
• 110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
• 2 дверцы – для топливника и зольника.

Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.

Совет! Нужно стараться избегать «бэушных» заготовок. Они обычно характеризуются определённой деформацией, которая нежелательна.

Изготовление горизонтальной банной печки

Если сравнить различные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Главные конструктивные нюансы относятся к расположению каменки, дымоотводящей трубы и гидробака, а также к особенностям поддувала и зольника.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к металлическим уголкам (или иному профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие элементы приведут к ухудшению тяги.

Совет! Лучше использовать чугунную решётку. Практика показывает, что в контексте печного отопления колосники из чугуна долговечней арматурных элементов.

*

Боковины (в вертикальном варианте – днища) вырезают, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно верхних и нижних точек. После монтажа нижние зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно приварить лист металла, образовав дополнительные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая теплоотдачу печи.

Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный компонент позволяет обходиться без забивки воздушного подсоса топливными остатками. Толщина металла для зольника в этом случае аналогична толщине корпусной трубы.

В такой конструкции печи для бани из трубы каменку располагают обычно ближе к дымоходу, в верхней зоне. Фронтальная зона трубы характеризуется более низкой температурой, поэтому её задача – подогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули дымоотводящую трубу не один раз. Благодаря этому площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.

Окошко для топливной загрузки тоже может иметь вариативное исполнение. Но чаще всего его делают в туннельном формате. Такое решение позволяет вывести элементы зольника из парилки в подсобку. Это же решает проблему грязи в устройстве.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Рисунок 5. Чертёж трубчатой печи

*

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

• Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
• Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
• Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
• Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
• Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
• Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
• Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.

Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

*

Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы нужно убедиться в том, что печка надёжно защищена от коррозии. Желательно на финальной стадии конструкцию тщательно отшлифовать болгаркой с шлифнасадкой. Чтобы усилить антикоррозийный эффект, печь можно покрыть термостойкой краской. После покрытия красящим полимерным составом изделие нужно протопить, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это нужно вне помещения.

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться  в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.

Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.

Заключение

Даже не самый «рукастый» пользователь наверняка заметил, что печка из трубы – действительно простейшее решение для обогрева бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оборудовать парилку эффективным и безопасным отопительным агрегатом. Зачем выворачивать карманы, если аналогичного эффекта можно добиться более простыми и экономичными путями?

как сделать печку своими руками? Чертежи самодельных горизонтальных и вертикальных печей

Баня без печки, что дерево без гусеницы – вот так можно перефразировать высказывание одного персонажа из известного всем мультика. И ведь действительно, печь – самое главное, практически – сердце каждой бани. Если вы решили построить баню, то вам необходимо будет приобрести печь. Проще, конечно же, купить металлическую буржуйку. Однако дешевле будет сделать печку самостоятельно, чем приобретать промышленный вариант. Что для этого понадобится, где взять чертежи – на эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей статье.

Особенности самодельной печи

Проще всего смастерить отопитель для бани из трубы или газового баллона. Если изготавливать его своими руками, то выйдет не только экономия бюджета, но и получится идеально подогнать агрегат под размер вашей парной, что с промышленным вариантом может и не случиться. Основными особенностями круглых печей являются:

• простота изготовления – сварить отопитель цилиндрической формы легче, чем квадратной или прямоугольной;
• круглая форма гораздо лучше осуществляет теплообмен, и теплоемкость у нее выше;
• форма цилиндра лучше выводит дым и угарные газы;
• печь цилиндрической формы в плане эксплуатации прослужит дольше;
• благодаря цилиндрической форме агрегата помещение парной прогревается примерно за час.

Минус у круглых печей тоже имеется – это неравномерное прогревание помещения.

При достаточно большом объеме парной это станет заметной проблемой, но при средних объемах одного такого отопителя хватит.

Цилиндрические модели практичнее, чем прямоугольные, а на их изготовление потребуется меньше материала.

Виды

Круглые печи не отличаются особым разнообразием или изящным дизайном и могут быть только вертикальными и горизонтальными. Выбор модели целиком зависит от площади парной. В маленьком помещении целесообразнее всего поставить вертикальную модель, а если же площадь позволяет, то тогда лучше установить горизонтальную печь.

Вес металлической печи составляет от 60 до 180 кг, это зависит от величины стенок. В связи с этим цилиндрическую печь горизонтальной модели спокойно располагают в центре помещения парилки на обычном металлическом каркасе. Рассмотрим оба вида подробнее.

Вертикальные

Отопитель внешне схож со всеми известной круглой буржуйкой. Отличительные особенности состоят в конструктивных решениях в виде водяного бака и каменки, в которую закладывают каменную фракцию. Топочный отсек с колосником расположены ступенькой, что позволяет экономить пространство. Но стоит отметить и минусы данных моделей. Топливо в них сгорает быстрей, теплоотдача высокая, но тёплый воздух поднимается вверх и помещение не успевает нагреваться.

К тому же топка расположена в самой парилке, а это значит, что для того чтобы подбросить дров или древесных брикетов в топку, необходимо будет входить в парную, что поспособствует обмену горячего и холодного воздуха в парилке.

Нагреваясь, бока печи отдают тепло в помещении по параллели к железной поверхности, следовательно, большая доля энергии, примерно 90%, направлена по бокам горизонтально. Такое расположение способствует хорошему прогреву стен, но не полу и воздуху вверху помещения.

Горизонтальные

Печь с горизонтальным размещением почти ничем не отличается от вертикального отопителя. Модель точно так же оборудована каменкой и гидробаком. Топливный отсек у печи большего объёма, дверцы расположены в предбаннике, что, несомненно, является плюсом. Отсек каменки так же большей площади, быстрее и сильнее нагревает помещение парной. Впрочем, топлива необходимо тоже, соответственно, больше.

Горизонтальный отопитель отлично нагревает все участки бани, кроме тех, которые расположены в непосредственной близости к полу или находятся под топочным отсеком.

Подготовка инструментов и материалов

При изготовлении круглой железной печи из большой трубы потребуются следующие инструменты:

• сварочник;
• угловая шлифовальная машинка с различными насадками;
• электрическая ударная дрель;
• различный слесарный инструмент;
• шнур из асбеста.

Помимо этого, нужны будут данные наименования расходного материала:

• металлическая труба 500, 530, 600 или 700 миллиметров в поперечнике с толщиной 8-16 миллиметров и длиной до полутора метров;
• труба для вывода дыма и угара размером от 120 до 150 миллиметров;
• труба из стали для отсека с камнями, размеры – 300, 350, 400 или 420 миллиметров;
• лист металла 600 на 800 миллиметров;
• петли для навеса дверок;
• труба, используемая для воды, размером 1/2 или 3/4 дюйма;
• шаровой кран с такой же резьбой;
• металлическая арматура 500 мм с размером прутка 12-18 миллиметров;
• 2 дверцы;
• ножки из квадратного металлического профиля;
• цемент;
• кирпичи и песок.

Возможно даже смастерить отопитель из ненужного газового баллона.

Не рекомендуем приобретать для самоделки трубу, бывшую в употреблении, потому что существует риск того, что она будет из нефтяной промышленности.

Такой прокат не годится для сварки печки, так как её обрабатывали защитными покрытиями, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. К тому же эти трубы обладают высоким радиационным фоном.

Процесс сборки конструкции

До начала сборки необходимо определиться с параметрами печи, сделать чертеж. Следующим действием станет создание фундамента, затем можно сварить печь. Важно держать в памяти, что установка отопителя осуществляется на расстоянии не меньше 20 сантиметров от стены. Трубу дымохода необходимо расположить так, чтобы она выступала над коньком кровли не меньше чем на полуметр.

Приведем пример сварки печи с горизонтальным расположением. Процесс включает в себя несколько последовательных этапов.

1. Двухметровая труба кладётся набок на гладкую поверхность. Отступив одну третью снизу, проводим 2 черты горизонтально, расположенные параллельно друг другу.
2. Врезается основание для топки. В середине основания делается окошко для колосника, который заводится внутрь трубы до отмеченного уровня и сваркой закрепляется там.
3. На той стороне стенки, которая будет лицевой, проделывается ниша для дверок топки и поддувала. Вырезанные части пойдут на дверки, к ним приделывают ручки с защелками и насаживают на петли. Для увеличения теплоотдачи рекомендуют между дверцей топки и дымоходом сделать дополнительную камеру.
4. Дополнительная камера устанавливается по окружности каменки, в виде металлической корзины, сваренной из арматуры. Конечно же, описанный нами вариант самый простейший, но тем не менее рабочий и очень эффективный.

Вертикальные печи представлены оригинальным конструктивным решением – печь-котел.

Устройство оптимально для маленькой парной, так как корпус оснащен тремя камерами – топкой, каменкой и гидробаком, расположенными друг над другом.

Емкость топливного отсека небольшая, однако его можно увеличить, если совсем убрать или уменьшить емкость водяного бака.

Рассмотрим самые основные моменты, на которых чаще всего ошибаются начинающие печники.

Фундамент

Абсолютно любая печь в бане устанавливается на фундамент. Для его изготовления необходимо:

• выкопать яму глубиной полметра и длиной и шириной примерно 70 сантиметров;
• насыпать в яму примерно 30 сантиметров некрупных фракций щебня, тщательно уплотнить;
• сделать смесь из цемента с песком в соотношении 1: 4, готовый раствор вылить в яму и оставить минимум на сутки, чтобы будущий фундамент застыл;
• на застывшую поверхность нужно положить кусок рубероида;
• следующим шагом будет приготовление раствора бетона из цемента с добавлением песка и гравия в расчёте 1: 2: 4;
• готовый раствор необходимо распределить поверх рубероида, основание выравнивается по уровню;
• как только раствор высохнет, для эстетики можно оформить кирпичную кладку.

Колосник

Колосник выглядит как решетка, основная функция которой – обеспечивать тягу воздуха. Создать его можно двумя способами.

1. Металлический лист обрезают прямоугольником размером, соответствующим размеру внутри трубы. В обрезанном листе удаляют середину, оставив рамку. К этой рамке приваривают металлическую арматуру, расположив её вертикально или горизонтально.
2. Из листа металла вырезается круг с размером, соответствующим внутреннему расстоянию трубы. В кругу вырезаются большие отверстия по типу решета, колосник приваривается изнутри в промежутке приблизительно от 15 до 20 сантиметров от основания.

Дымоход

Дымоход в печке может быть выполнен в нескольких вариантах.

• Керамический. Модель самая устойчивая к воздействию высоких температур.
• Кирпичный. Не менее устойчивый к воздействию высоких температур, но в то же время в нем быстро накапливается сажа, в результате чего происходит ухудшение тяги.
• Стальной. Модель наиболее оптимальная для использования в самодельной цилиндрической печи.

Сборка дымохода не представляет особой сложности:

• сначала обозначается местоположение и по отмеченным знакам проделывается отверстие;
• к трубе крепится стальной чехол;
• надеваются кольца, фиксируются к потолку;
• край трубы снизу закрепляется болтами либо саморезами, верхний край выводится на крышу в дымоход;
• для заполнения промежутков от дымохода до крыши применяют керамзит, асбестовый шнур или глину.

Советы по эксплуатации

Для правильной работоспособности круглой печи необходимо соблюдать ряд правил.

1. Для каменки самыми оптимальными в использовании будут такие камни, как базальт, габбро-диабаз, талькохлорит, малиновый или белый кварцит, а в их отсутствие – речная галька.
2. Специалисты не советуют варить отопитель из высокоуглеродистой или легированной стали. Оптимальным вариантом будет сталь, в которой содержится до 2 процентов углерода.
3. Если топка с колосником выведены в предбанник, то рекомендуется для защиты от выпадающих искр часть стены и пола обезопасить листами из металла.
4. Для уменьшения риска получить ожог от выплескивания водной массы на раскаленную каменную фракцию лучше всего заглушку в каменку расположить так, чтобы там не находились полки и лавки.
5. Печь нужно конструировать так, чтобы сварной шов находился под колосником, что снижает нагрузку на шов.
6. После сварки печи необходимо провести пробную топку для проверки герметичности сварных швов и правильной работоспособности устройства.
7. Бак заполняется водой до растопки бани, если залить воду в процессе топки, то есть большая вероятность получить термический ожог от раскаленного пара.
8. Делать печь необходимо строго по осям, небольшое отклонение не является критичным, но со временем может появиться деформация.
9. Сварной шов необходимо тщательно зашлифовать до гладкости шлифовальной машинкой, так минимизируется реакция коррозии.
10. На элементы из дерева необходимо нанести изолирующее покрытие с последующей обмазкой густым глиняным раствором.
11. Место у дымохода, расположенное от потолка до кровли, нужно оштукатурить и покрыть известкой.
12. Полок размещается около стены, где расположена печь. Обустраивая полок нужно продумать его так, чтобы парящийся, находящийся на полке, не соприкасался головой с потолком.

Для придания эстетичного вида печку оформляют кирпичом либо красят или делают воронение. Делается это и для уменьшения вредного излучения. Состав для воронения можно сделать самостоятельно, необходимо смешать 4 грамма спирта бутилового, 150 грамм фосфорной кислоты и 1 литр воды.

Смесь наносится на предварительно подготовленную поверхность печи, затем ее нагревают до 150 градусов, покрывают поверхность едким натром и оставляют на 1 час.

Если решите окрашивать металлическую печь, то не рекомендуется использовать краску для алюминия. Лучше всего применять краску темного цвета, которая при высыхании придаст поверхности шероховатость – это позволит лучше отдавать тепло. Гладкая поверхность не обладает таким коэффициентом полезного действия.

Обзор частых ошибок

Многие начинающие мастера совершают ошибки, но приобретая опыт, недочетов становится гораздо меньше. Самыми распространенными ошибками являются следующие.

• Быстрый теплообмен. При сильном остывании отопителя внутри дымохода нужно установить подвижную заслонку.
• Узкая труба дымохода. При значительном накоплении сажи необходимо сделать дожигатель – так топливо будет прогорать лучше и сажи станет меньше.
• Маленькая высота трубы. Длина трубы влияет на вытяжку дыма и не должна быть меньше чем половина метра над коньком.
• Узкий диаметр канала вытяжки. Если размер вытяжки меньше 120-150 миллиметров, то дым, скорее всего, будет выходить и в помещение.
• Неплотно прилегает дверца топки. В таком случае будет выходить угарный газ. Самый простой способ устранить неполадку – прикрепить на дверце асбестовый шнур.
• Многие мастера решаются делать печь без точного чертежа, но это чревато тем, что можно не учесть многих факторов, и печь будет пропускать не только дым, но и угарный газ.
• Учитывайте розу ветров, характерную для вашей местности проживания, и делайте постройки с ее учетом. Если не учесть розу ветров, то выбросы дыма в помещение будут постоянными, даже с правильно расположенной трубой.
• Во избежание пожара соблюдайте расстояние от металлической печи до бревенчатой стены не менее одного метра.

Самостоятельно сварить круглую печь может даже начинающий сварщик, главное – делать это по чертежам, соблюдая все размеры. Самодельная печь не только позволит сэкономить бюджет, но и оптимально подойдет под размер бани. Впрочем, такая печь пригодится для многих хозяйственных целей, например, для обогрева мастерской или подогрева воды для сельскохозяйственных животных.

Как сделать банную печь из трубы, смотрите далее.

Как установить два водонагревателя

Изображение большего размера Изображение большего размера с более детальной разводкой Косвенное Нагреватель и бойлер … На рис. 1 показан обзор работы бойлера и косвенного нагревателя. Цель: отопление дома плюс горячая вода. котел перегревает горячую воду на газе или масле со скоростью 150 000–300 000 + БТЕ в час при диапазоне температур, который может достигнуть почти кипящей воды 200F (смертельная температура для людей, бактерии, омары и т. д.). «Водонагреватель — прибор для подачи горячей воды в жилые дома. или коммерческое использование, кроме отопления помещений .Максимальная температура воды на выходе для любой воды нагреватель 210F (98,5C). «Проектирование энергоэффективного коммерческого систем .pdf котел выполняет две функции. 1) Нагрейте жилое пространство за счет непрерывной циркуляции воды на 200 градусов (котельный контур) от котла через ряд труб и радиаторов находится в каждой комнате, и обратно к котлу. 2) Теплоснабжение питьевая вода путем циркуляции воды 200 градусов по контуру от котла через спиральный теплообменник внутри косвенного нагревателя и обратно к бойлеру. При подключении к типичный бойлер, косвенный нагреватель может поставлять очень большой объем питьевая горячая вода (200-400 галлонов в час) в зависимости от рейтинга BTU котел, характеристики системы, установка термостата, температура поступающая холодная вода, размер косвенного нагревателя и т. д. Какой размер необходим косвенный нагреватель Там представляют собой различные типы конструкций водонагревателей косвенного нагрева, которые получают горячую вода из внешнего источника тепла …. например, геотермальный контур, солнечная система на крыше, дровяная печь-котел и т. д. Многие конструкции не используют косвенный нагреватель, а вместо этого используют циркулирующую питьевую воду через источник тепла, а затем обратно в обычный водонагреватель или резервуар. Уход должны приниматься, чтобы не превышать пределы резервуара. Некоторые модели резервуаров для хранения Marathon рассчитаны на 170F. Солнечные баки есть обычно рассчитан на температуру воды 180F. Какой-то водонагреватель вспомогательный резервуары для хранения и некоторые коммерческие водонагреватели рассчитаны на 180 + F (необходимо проверить спецификацию), в то время как обычные жилые танки равномерный рейтинг 150 в новом состоянии.Более высокие температуры повредят резервуар к ослабление целостности входных и выходных сварных швов и т. д. для предотвращения повреждений, все водонагреватели должны иметь правильную номинальную Клапан TP, выпускающий воду при 210F. Старые резервуары с ржавчиной будет небезопасно при высоких температурах и с большей вероятностью разорвется жестоко. Ресурс: Код клапана TP Водонагреватель косвенного действия необходим для любой системы в котором не циркулирует чистая питьевая вода, для пример солнечная система сбора на крыше, в которой используется гликоль (смертельный антифриз) в циркуляционном контуре, чтобы предотвратить замерзание.Ресурс Прочтите о водонагревателях с гликолем Гликоль, свинец и другие химические вещества нельзя попадать в питьевую воду. питьевое водоснабжение. Пить вода не может проходить по трубам, которые используются или использовались для котел из-за химикаты (хроматы, уплотнение котла и т. д.), присутствующие в системе котла, и из-за опасно высоких температур и давлений котла воды. Использование косвенный нагреватель обеспечивает подачу питьевой воды и воды из бойлер останется отдельно. Если теплообменник, расположенный внутри косвенный нагреватель ломается или образует трещину, косвенный нагреватель должен быть заменены. Косвенный обогреватель подает в дом питьевую (питьевую) воду. Как это работает: косвенный нагреватель имеет термостат, который установлен независимо от бойлера. Термостат управляет циркуляционным насосом. Когда вода внутри косвенного нагревателя опускается ниже заданного значения, насос циркулирует горячая вода из котел, через тепло теплообменник и обратно в котел в непрерывном цикле. Когда вода температура внутри косвенного нагревателя достигает заданного значения термостата, например 120F, циркуляционный насос выключается, и вода останавливается движение через теплообменник, пока термостат снова не потребует тепла. Зачем использовать косвенный бак с теплообменником для подачи горячей воды в дом? 1) Питьевая горячая вода должна быть безопасной для питья, и ее нельзя смешивать с горячая вода, используемая в котельной системе. Котел представляет собой замкнутую систему, которая рециркулирует ту же воду, в то время как питьевая вода должна подаваться свежей с каждым розыгрышем. 2) супер нагретую горячую воду из котла нельзя пускать в бытовую воду трубы, в которых давление может превышать номинальное значение трубы, и температуры может превышать номинальную мощность резервуара или превышать стандарты безопасности в жилых помещениях для ошпаривание (максимум 150 для бытовых обогревателей).Очень горячая вода (140-180F +) может убить и / или вызвать серьезные ожоги. Типичный температура ванны в душе составляет 104 F и редко бывает намного выше. Типичный установка термостата косвенного нагрева может быть 120-135F, что означает, что холодная вода смешивается с горячей водой на душевом клапане до температуры 104F температура. Руководство по каждому продукту для бытовых водонагревателей рекомендую настройку термостата 120. Смесительный клапан должен быть установлен для любая установка термостата выше 120F. Ресурс: Смесительный клапан Advantages Котловой контур — это «замкнутая система», и должен иметь гарантии минимизировать высокое давление и предотвратить взрыв резервуаров и трубы, содержащие перегретую горячую воду.Котел ДОЛЖЕН устанавливаться, обслуживаться и т.д. лицензированным сантехником с опытом работы в сфере котлов из-за высокого давления и температуры от котла … Проект не для дома своими руками. Ресурс Схема труб на 3 котла Типовая Руководства по косвенному обслуживанию котла: Руководство по косвенному обслуживанию Руководство по эксплуатации котла Руководство по монтажу / обслуживанию котла Монтаж / обслуживание промышленного котла Какой размер необходим косвенный нагреватель Бойлер и непрямые — это действительно «бесконечный запас горячей воды»… способен доставляет 400+ галлонов горячего при непрерывном розливе, прежде чем станет слишком холодным к использовать.

Изображение большего размера Конденсация обогреватели … Начиная с энергетического стандарта 2015 года, любое домашнее хозяйство, нуждающееся в газовой воде обогреватель объемом более 50 галлонов, необходимо обратить внимание на покупку двух обогревателей, или рассмотрите конденсационный нагреватель. Polaris относится к классу воды нагреватели называют «конденсационными» из-за количества тепла, рециркулируемого из дымохода и получаемого в результате конденсированного кислого водяного пара, который должен быть направленным в слив пола. Полярная звезда обогреватель … … водонагреватель Polaris со сверхнизким выбросом Горелка 100000-199000 БТЕ в час и 444 резервуара из нержавеющей стали и тепла теплообменник, не требует анодного стержня и имеет размер 34 и 50 галлонов. Назначение: снабжение больших объемов горячей питьевой воды со вторичным назначение отопления дома. Polaris используется много лет. Это не новое введение. Polaris имеет более высокий КПД (80%), чем у обычного атмосферного нагревателя или нагревателя с механической вентиляцией (60% эффективность). Эффективность комбинированный тепловой КПД и стоимость нагревателя в режиме ожидания, включая любые электричество необходимо для нагнетателя, заслонки дымохода и т. д., но не учитывается цена покупки, долговечность, обслуживание, ремонт, стоимость установки, домашние изменения и т. д., а также не учитывать ущерб окружающей среде домохозяйства с высоким потреблением. 50 галлон от 100000 до 199000 БТЕ в час Polaris примерно такого же размера, как и обычный жилой водонагреватель (Диаметр 22 дюйма), но может поставить больше горячей воды, чем водонагреватели на 40 000 БТЕ. Например, 50 галлон 100000 БТЕ Polaris обеспечивает ориентировочно 100 галлонов в первый час … Это означает, что он будет поставлять 100 галлонов горячей воды за один непрерывный розлив до температуры воды становится непригодным для использования. Восстановление 129 галлонов в час. (В зависимости от температуры входящая холодная вода и настройка термостата). 50 галлонов 199000 БТЕ Polaris может доставить примерно 170 галлонов Первый час. Контраст с обычным нагревателем резервуара на 40 галлонов с доставкой в ​​первый час оценка 60+ галлонов полезной горячей воды, с восстановлением 40-50 галлонов в час в час. компромисс для конденсационных нагревателей, таких как Polaris, — более высокая стоимость, больше дорогой ремонт, крупнее газопровод и расход газа, более сложная установка (мощность прямая вентиляция), необходимость в чистая электроэнергия и выделенная цепь 120 вольт, плюс скачок напряжения защита для защиты сложных электронных регуляторы чувствительны к скачкам напряжения и т. д. Конденсационный нагреватель Polaris использует воздуходувка для втягивания воздуха в горелку в нижней части водонагревателя через всасывающую трубу снаружи. Поставка природного газа или пропан газ смешивается с воздухом внутри горелки, расположенной в нижней части резервуара для воды.После сжигания топлива вентилятор выталкивает горячие побочные продукты сгорания. через спиралевидный теплообменник, расположенный внутри бака перед тем, как нажать на выхлоп побочный продукт из резервуара и вверх по вентиляционной трубе, выходящей через боковую стенку или окончания на крыше. Вентиляционная труба типичная 2-3 дюйма ПВХ, как указано в руководстве. Обогреватель Polaris может быть интегрирован с дополнительным накопительным нагревателем или интегрирован с воздухом манипулятор для отопления всего дома … или используется отдельно для доставки питьевая горячая вода большого объема. Ресурсы: Обзор водонагревателя Polaris и изображения Конденсационный нагреватель Vertex не удается сохранить вверх с душем с высоким расходом КПД: конденсационные нагреватели обеспечивают циркуляцию горячей воды за счет спирального тепла обменник повышение теплового КПД. Тепловой КПД Polaris составляет 94-96% Тепловой КПД — это процент тепла от горелки, переведен в вода … добавить тепловой КПД с расчетными потерями в режиме ожидания = общая эффективность. Polaris имеет общий КПД около 81%. КПД обычного атмосферного газового водонагревателя составляет около 60%. Помните, что рейтинг EF обогревателя — это не эффективность … это формула для расчета эффективности, которая вычитает процент резервуара объем … с меньшими резервуарами, имеющими меньший объем, и немного выше эффективность. Токсичный побочные продукты. По федеральному стандарту любой водонагреватель мощностью 100000+ БТЕ должен быть сверхнизким NOx. Polaris с горелкой от 100000 до 199000 БТЕ имеет сверхнизкий уровень выбросов NOx … с выделением 20 частей на миллион NOx.Контраст с типичным бытовым обогревателем со сверхнизким выбросом NOx мощностью 40000 БТЕ, который выделяет 14 стр / мин. Типичный бытовой газ 40 000 БТЕ водонагреватель (если не рассчитан на низкий уровень выбросов) около 54 частей на миллион.

Каменный обогреватель • Вместо

Также известен как каменные печи, качелофены, русские камины, финские камины, шведские печи, изразцовые печи, противоточные камины, излучающие камины и камины с массовым хранением.

Зачем нужен каменный обогреватель?

Внутри каменные печи горят сильнее, чем металлические дровяные печи, и их извилистый лабиринт дымоходов (перегородок) нагревает окружающую каменную кладку, которая затем выделяет тепло в течение 18–24 часов.Температура внутри некоторых каменных обогревателей может достигать 2000 градусов (против 700 внутри металлической печи), но они остаются комфортными на ощупь на поверхности. При таких высоких внутренних температурах углеводородные газы воспламеняются, оставляя минимальное загрязнение.

Как работает каменный обогреватель

При сжигании древесины около 30% выделяемого тепла обеспечивается твердыми частицами древесины, а 70% тепла содержится в выделяемых газах. Если летучие газы не полностью сгорают, они улетучиваются в виде потерь тепла и загрязняющих выбросов твердых частиц.Зажигание и последующее извлечение тепла из дымовых газов превращает почти каждую унцию древесины в энергию. Медленное горение, низкотемпературное горение с низким содержанием кислорода приводит к образованию смол и углеводородов, быстрое, горячее горение с подачей воздуха сжигает загрязняющие вещества. Добавьте аккумуляторную батарею (кладку), и вы получите очень эффективную, экологически чистую систему отопления. Металлическая печь быстро отдает тепло, таким образом, никогда не позволяя внутренней температуре горения достичь 1100 градусов по Фаренгейту, необходимых для воспламенения всех газов.

Каменный обогреватель использует меньше древесины

Поскольку накопленное тепло медленно излучается из кирпичной кладки, в большинстве случаев необходимо разжигать огонь только один раз в день.В очень холодных условиях вам может понадобиться разжигать два костра в день. За металлическими дровяными печами необходимо следить, чтобы они постоянно колебались от пиковых высоких температур до полного отсутствия тепла, когда огонь погас.

Если вы утопите дымоход в металлической дровяной печи, вы увеличите выбросы загрязняющих веществ, поскольку дрова сгорают не полностью. Каменный обогреватель всегда сжигает древесину при максимальной температуре, если вы хотите меньше тепла, вы просто используете меньше древесины. В хорошо изолированном доме каменный обогреватель будет использовать на 1/3 (или намного) меньше древесины, чем дом, отапливаемый старинной металлической дровяной печью.Хорошо спроектированный каменный обогреватель может легко превзойти большинство металлических дровяных печей с рейтингом EPA. И, как дровяная печь, каменный обогреватель может выходить через металлический дымоход.

Каменная печь: древняя зеленая технология

Каменная печь использовалась в самых разных формах почти во всех древних северных культурах, от печи Канг возрастом 7200 лет в Китае до Гипокоста в Древнем Риме. В Северной Европе 500-600 лет назад из-за продолжительных холодов местной древесины стало не хватать, и каменные обогреватели стали обычным явлением из-за их эффективности.

За последние сто лет каменный обогреватель заменили грязный уголь, затем масло. Древесина является возобновляемым ресурсом и поглощает CO2 по мере роста. При сжигании выделяется примерно такое же количество окиси углерода, углекислого газа и метана, которое могло бы произойти, если бы древесина разлагалась естественным образом на лесной подстилке. извлекается эффективно и чисто.

Хотя эти эффективные обогреватели были и остаются популярными в России и Северной Европе, в Соединенных Штатах никогда не было дефицита дров, поэтому каменный обогреватель был заменен дровяной металлической печью.Учитывая, что каменные обогреватели эффективны и мало загрязняют окружающую среду, Соединенным Штатам следует присмотреться к ним повнимательнее.

Как имитировать каменный обогреватель

Окружите сердечник обогревателя камнем, кирпичом, штукатуркой или плиткой. Хотя комплекты доступны, это не проект для новичков в каменной кладке (см. Раздел ресурсов). А пока, прежде чем построить одну, я просто сложу большие камни вокруг дровяной печи.

36 Удивительное вдохновение для каменной печи

1) Качелофен

Каменная каменка — новая печь, основанная на старой конструкции.Качелофен — это дровяная печь, облицованная керамической плиткой, внутри которой выложены каменные каналы, похожие на лабиринт. Извилистый выхлопной газ нагревает окружающую кладку, которая затем медленно излучает тепло. Небольшая дверца без окон позволяет огню разгораться внутри обогревателя очень сильно. Высокая температура и добавление второй камеры сгорания сжигают загрязняющие летучие газы и эффективно превращают их в тепло. Дополнительные примеры см. На сайте biofireinc.com.

2) Качел Плитка

Качелофен, облицованный биофайринк.com. Внутренний огнеупорный кирпич окружен специальной плиткой «качель».

3) Штукатурка и плитка

Утеплитель для лепнины и плитки. Дополнительную информацию можно найти на сайте fliesen-ofen-ritter.at.

4) Старинный обогреватель

Старомодный каменный обогреватель, облицованный лепниной и плиткой. Fliesen + Ofenbau Ritter GmbH, дополнительную информацию можно найти на своем веб-сайте.

5) Каменный обогреватель в деревенском стиле

Этот каменный обогреватель с черной отделкой придает элегантность любой комнате.

6) Под влиянием Азии

Каменный обогреватель с азиатским влиянием. Только специальные плитки «качель» могут касаться внутреннего огнеупорного кирпича, все остальные плитки должны располагаться на расстоянии от внутренней кладки, иначе они треснут. Дополнительные изображения можно найти на fliesen-ofen-ritter.at.

7) Обогреватель с лепниной

Обогреватель для лепнины и плитки. biofireinc.com Маленькая дверца удерживает тепло внутри, что упрощает достижение высоких температур сгорания.

8) Схема качелофена

Внутри качелофена.Каналы или перегородки эффективно отводят тепло от выхлопных газов.

9) Финский каменный обогреватель

Изразцовый каменный обогреватель в Финляндии. Правительство Финляндии поощряет использование каменных обогревателей с помощью налоговых льгот. Программа оказалась настолько успешной, что 90% новых домов имеют каменные обогреватели. Другие вдохновляющие фотографии можно найти на contura.eu.

10) Какелугн

Шведская печь или какелугн. В интерьере каменные перегородки, снаружи — изогнутая плитка.Внутри на самом деле много кладки, чтобы впитать тепло. На сайте Contura есть и другие замечательные примеры.

11) Скамья с подогревом

Каменка для кирпичной кладки с подогреваемой скамьей в Дании. Утеплитель с толщиной фасада 3-4 дюйма дает умеренную теплопередачу, не слишком быструю, не слишком медленную. Автор Ларс Хельбро. Первоначально можно найти на stenovne.dk

12) Горный обогреватель

Каменный обогреватель может быть отличным способом обогрева хижины или горного дома. Эти обогреватели не только привлекают внимание, но и эффективны.

13) Уютный уголок для чтения

Обогреватель для кирпичной кладки в Дании от Lars Helbro. Для получения дополнительных идей посетите stenovne.dk.

14) Стена обогрева

Этот каменный обогреватель действует как стена между двумя комнатами в Квебеке, Канада. Автор: maconneriegillesgoyette.

15) Обогреватель из регенерированного кирпича

Обогреватель из регенерированного кирпича, сделанный из регенерированного кирпича, песчано-известкового раствора, сиреневого голубого камня и сердечника обогревателя Heat-Kit. Автор Уильям Давенпорт, turtlerockheat.com. Чтобы уменьшить напряжение, каменные обогреватели в Северной Америке обычно строятся с системой двойных стен; огнеупорное ядро, включая топку и каналы или перегородки, и отдельную облицовку из каменной кладки.В противном случае тепло огнеупорного кирпича может привести к растрескиванию фасада, хотя на кирпич меньше всего будет воздействовать.

Циркуляция нагревателя кирпичной кладки

Направление дымохода через ряд перегородок нагревает окружающую кладку. Перегородки могут изгибаться во многих направлениях. Некоторые перегородки печки перемещают выхлоп из стороны в сторону, некоторые вверх и вниз, некоторые спереди назад и наоборот. В основании каменки всегда есть источник воздуха, питающий огонь.

Тем не менее, слишком длинные и извитые дымоходы могут ограничивать тягу через систему, поскольку каждое изменение направления создает сопротивление потоку газа и снижает всасывающую тягу дымохода.Эта диаграмма и информация изначально были найдены на сайте «energybible. ru / bio_energy / masonry_stoves.html ».

16) Carsten Homestead

Обогреватель для каменной кладки с обогревом вокруг скамейки с подогревом, печью с прямым огнем (со стороны кухни) и хранилищем дров от Carsten Homstead из Массачусетса. Первоначально найдено на homespunworks.com.

17) Rustic Heater

В этой каменной печи в Берлингтоне, штат Вермонт, на кухне установлена ​​печь для выпечки. Масоны: Уильям Давенпорт, Спенсер Блэквелл, Норберт Сенф.На сайте Turtle Rock Heat есть больше информации и идей. Первоначально найдено на сайте turtlerockheat.com

18) Нагреватель с сердечником

Каменный обогреватель с сердечником из набора тепла. Если масса фасада слишком велика, 5 дюймов и более, масса может замедлить теплообмен. Эффективный обогреватель должен производить тепло с той же скоростью, с которой оно отводится (излучается). Размер топки также должен соответствовать размеру каменки и жилища.

19) Внутреннее отопление

Неэффективно устанавливать обогреватель на наружную стену.На внешней стене та часть кладки, которая обращена наружу, будет просто нагревать наружный воздух. Этот обогреватель представляет собой внутреннюю стену. Каменный обогреватель Vermont от smithandvansant.

20) Обогреватель из Канады

Дымоход каменного обогревателя может быть керамическим или металлическим. Большие топки снижают эффективность сгорания и производят более высокие выбросы. Если окно оставлено маленьким, тепло будет поглощаться кладкой. Канадский обогреватель от bien-o-chaud-portail-poeles-et-foyers.Первоначально можно найти на сайте bien-o-chaud-portail-poeles-et-foyers.com

21) Обогреватель из мыльного камня

Плитка из мыльного камня придает модернизированный стиль этому каменному обогревателю.

22) Обогреватель кирпичной кладки

Обогреватель кирпичной кладки. Нет причин, по которым некоторые обогреватели не могут быть низкими и длинными. На противоположной стороне каменки находится дровяная плита. Больше изображений можно найти на stenovne.dk. Первоначально можно найти на stenovne.dk

23) Централизованное расположение

Каменные обогреватели лучше всего размещать в центре дома.Кухонная сторона каменки облицована кирпичом. Обогреватель Массачусетса, Стив Бушвей, ultimateridgehook. Ядро от heatkit.

24) Сланцевый обогреватель

Местный сланец покрывает этот каменный обогреватель в Вермонте Уильямом Дэвенпортом. Каменка имеет дверцы с обеих сторон. Более подробная информация представлена ​​на сайте Turtle Rock Heat. Первоначально можно найти на сайте turtlerockheat.com

25) Бетонный обогреватель

Каменный обогреватель, который простирается в комнату с другой стороны стены. Бетонные плиты по индивидуальному заказу, сталь, верх ящика из черного ореха, голубой камень, сиреневый голубой камень.Первоначально их можно найти по адресу turtlerockheat.com/charlotte.html

26) Обогреватели Tulikivi

Обогреватели из мыльного камня бывают самых разных форм и размеров. Мыльный камень по своим тепловым свойствам превосходит любой другой камень, кирпич или лепнину. Эти обогреватели Tulikivi находятся в выставочном зале virginiaradiant. Фотографии собираемого Туликиви: mha-net.org

27) Обогреватель с окном

Каменный обогреватель с большими прозрачными окнами. Большая топка снижает эффективность сгорания и производит более высокие выбросы.Прозрачные обогреватели также увеличивают количество тепла, выходящего из топки, и, следовательно, понижают температуру сгорания и производят более высокие выбросы. Посетите brunner.de для получения дополнительной информации.

28) Ванная с подогревом

Каменный обогреватель в ванной от Peacedesign. Если расстояние от сердцевины до поверхности печи очень велико (5 дюймов или более) или сложно (много слоев), тепло будет излучаться очень медленно. Эффективный обогреватель должен производить тепло с той же скоростью, с которой оно отдается (излучается).Массивный обогреватель также будет намного медленнее реагировать на изменения температуры.

29) Мозаичный обогреватель

Лепной и мозаичный обогреватель. Ядро от Heat-kit. Более подробная информация доступна на mha-net.org.

30) Утеплитель в Нью-Йорке

Плитка серого цвета имеет чистый вид, что делает ее идеальным вариантом для современного стиля.

31) Дровяная печь

Дровяная печь снизу, кафель качелофен сверху. Эта печь будет давать вам быстрое и прямое тепло, проходящее через металл, и более медленное, лучистое тепло от верхних перегородок, облицованных плиткой.Однако из-за того, что металл так быстро отдает тепло, эта печь может не достичь внутренней температуры, необходимой для сжигания всех углеводородов. Другие деревянные печи можно найти на сайте ofenhaus-hoppe.de. Первоначально можно найти по адресу ofenhaus-hoppe.de/kachel%C3%B6fen.html

32) Каменный обогреватель для двухэтажного дома

В двухэтажном доме это одно из лучших мест для каменного обогревателя. Полная галерея этого обогревателя доступна на erdwerk-keramik.at.

33) Miodula Hotel

Каменный обогреватель в отеле Via Miodula, Польша.Вы можете найти больше изображений на сайте villamiodula.pl.

34) Французская печь

Каменная печь во Франции от poele-cuisiniere.fr. Помните, что если нет пламени, половина древесины тратится как дым…

35) Обогреватель с глиняной штукатуркой

Этот каменный обогреватель облицован той же глиняной штукатуркой, что и стены основного этажа. На скамейке с подогревом, покрытой песчаником, в зимние дни можно согреться. Автор: Gimme Shelter Construction. Больше фотографий и описаний можно найти на gimmeshelteronline.com.

36) Утеплитель для тротуарной плитки

Каменный утеплитель из тротуарной плитки. Но этот обогреватель, скорее всего, не будет передавать код в США. Подробнее об этом обогревателе можно узнать на envisioneer.net.

Как работает противоточный нагреватель

Схема противоточного нагревателя

По мере того, как огонь горит, воздух втягивается через воздухозаборник первичного воздуха (b), проходит через решетку в полу топки (c) и питается горящий лес. Благодаря конструкции топки и ее наклонному потолку тепло, излучаемое от огня, отражается от стен топки обратно в огонь, помогая получить температуру топки 600 градусов по Цельсию.предпосылка для вторичного воспламенения.

Воздух из воздухозаборника вторичного воздуха ( d ), расположенного в загрузочных дверцах, пламя и несгоревшие газы устремляются вверх через узкую горловину в потолке топки ( e ) и попадают во вторичную камеру сгорания ( f ) . Из-за наклонного потолка пламя, воздух и газы находятся под небольшим давлением.

Пройдя через горловину, они расширяются, перемешиваются и перемешиваются, обеспечивая вторичное сгорание и температуру около 900 градусов C (2200 градусов F).Горячие газы проходят через верхнюю часть боковых стенок вторичной камеры сгорания в вертикальные дымоходы по обеим сторонам каменки. ( г ) Горячий воздух, вытягиваемый вытяжкой из дымохода, течет по дымоходам, передавая свое тепло. к стенкам дымохода перед входом в дымоход у основания каменки ( г, ). Via: pyromasse.ca

Обратите внимание на рисунки справа, каналы (перегородки) могут изгибаться вверх и вниз, из стороны в сторону или и то, и другое. Изначально графика пришла с сайта www.бостон. ru / realestate / news / article / 2009/01/11 / masonry_heaters ».

Марк Твен о каменной печи (Кахелофен)

«Возьмем, к примеру, немецкую печь — где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий язык не был языком региона. И все же это, по большому счету, лучшая печь, самая удобная и экономичная из всех, что когда-либо были изобретены. Необразованному незнакомцу это ничего не обещает; но вскоре он обнаружит, что это мастерски исполнитель, несмотря на все это.

В нем есть небольшая дверь, в которую нельзя попасть — дверь, которая по глупости кажется несоразмерной остальной части здания; тем не менее, дверь правильная, поскольку нет необходимости, чтобы в нее попадало громоздкое топливо. Топливо используется малогабаритное, и его на удивление мало. Дверь открывается в крошечную пещеру, в которой не будет больше топлива, чем ребенок может унести на руках. Процесс стрельбы быстрый и простой. В половине восьмого холодным утром тендер приносит небольшую корзину, полную тонких сосновых прутьев — скажем, модифицированную охапку — и кладет половину из них, зажигает спичкой и закрывает дверь.Они сгорают через десять-двенадцать минут. Затем он кладет остатки, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет до следующего утра.

Весь день и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и комфортно, не будет ни головной боли, ни чувства близости или угнетения. В американской комнате, отапливаемой ли паром, горячей водой или открытым огнем, самая теплая зона возле камина или камина — тепло неравномерно распределяется по комнате; но в немецкой комнате комфортно как в одной ее части, так и в другой.Находясь возле плиты, ничего не приобретается и не теряется. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку и не обжечься. Подумайте об этих вещах. Одного выстрела хватает на день; стоимость почти ничего; выделяемое тепло одинаково в течение всего дня, а не поочередно слишком жарко и слишком холодно; можно спокойно погрузиться в свои дела; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — это осуществленная мечта о телесном комфорте.

Америка могла бы принять эту печь, но разве Америка это делает? Американская дровяная печь любой породы — это ужас.Там, где он есть, не может быть спокойствия ума. Требует большего внимания, чем младенец. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время наблюдать; и за любую награду вы половину своего времени обжариваете, а другую половину замораживаете. Он не согревает ни часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, вызывает ощущение сухости и лихорадки на коже; и когда приходит ваш счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан ». — Из Europe and Elsewhere , опубликовано посмертно в 1923 году.

Как построить каменный обогреватель

Ресурсы каменного обогревателя

Каменные обогреватели: двери

Качелофен Планы

Сертифицированный каменщик каменщиков

Модульные / отдельно стоящие каменные обогреватели

Винтажные каменные каменные печи

старинные каменные печи 9029: старинные каменные каменные печи .com

Обогреватели каменной кладки

Горение гранул в каменке дровяной печи. heatkit.com

Вставки для каменных нагревателей

Лучшие книги по каменным нагревателям

Каменные нагреватели: проектирование, строительство и жизнь с кусочком солнца Кен Матес

Книга каменных печей: новое открытие старого способа утепления Дэвид Лайл

% PDF-1.4 % 6646 0 объект > эндобдж xref 6646 119 0000000016 00000 н. 0000005265 00000 н. 0000005419 00000 н. 0000006530 00000 н. 0000006655 00000 н. 0000006735 00000 н. 0000006850 00000 н. 0000008909 00000 н. 0000010745 00000 п. 0000012425 00000 п. 0000012912 00000 п. 0000013269 00000 п. 0000016964 00000 п. 0000017179 00000 п. 0000017847 00000 п. 0000018394 00000 п. 0000025732 00000 п. 0000026113 00000 п. 0000026814 00000 п. 0000027422 00000 н. 0000034399 00000 п. 0000034843 00000 п. 0000035440 00000 п. 0000036124 00000 п. 0000036834 00000 п. 0000038574 00000 п. 0000038687 00000 п. 0000040709 00000 п. 0000042706 00000 п. 0000044583 00000 п. 0000045087 00000 п. 0000452691 00000 н. 0000454415 00000 н. 0000454507 00000 н. 0000454583 00000 н. 0000454682 00000 н. 0000454833 00000 н. 0000455031 00000 н. 0000455247 00000 н. 0000455357 00000 н. 0000455715 00000 н. 0000456051 00000 н. 0000456149 00000 н. 0000456245 00000 н. 0000456302 00000 п. 0000456386 00000 п. 0000456643 00000 п. 0000456757 00000 н. 0000456942 00000 н. 0000457046 00000 н. 0000457152 00000 н. 0000457256 00000 н. 0000457366 00000 п. 0000457478 00000 п. 0000457572 00000 н. 0000457651 00000 н. 0000457973 00000 н. 0000458030 00000 н. 0000458148 00000 н. 0000458227 00000 н. 0000458539 00000 н. 0000458596 00000 н. 0000458714 00000 н. 0000458737 00000 н. 0000458760 00000 н. 0000458862 00000 н. 0000458968 00000 н. 0000459069 00000 н. 0000459255 00000 н. 0000459448 00000 н. 0000459641 00000 п. 0000459739 00000 п. 0000459837 00000 н. 0000460022 00000 н. 0000460215 00000 н. 0000460408 00000 н. 0000460603 00000 н. 0000460796 00000 н. 0000460989 00000 п. 0000461185 00000 н. 0000461391 00000 н. 0000461584 00000 н. 0000461778 00000 н. 0000461879 00000 п. 0000461980 00000 н. 0000462081 00000 н. 0000462183 00000 п. 0000462368 00000 н. 0000462554 00000 н. 0000462749 00000 н. 0000462944 00000 н. 0000463139 00000 п. 0000463333 00000 н. 0000463526 00000 н. 0000463719 00000 п. 0000463913 00000 н. 0000464108 00000 п. 0000464299 00000 н. 0000464493 00000 п. 0000464685 00000 н. 0000464877 00000 н. 0000465075 00000 н. 0000465271 00000 н. 0000465466 00000 н. 0000465659 00000 н. 0000465853 00000 п. 0000466044 00000 н. 0000466235 00000 н. 0000466428 00000 н. 0000466507 00000 н. 0000466776 00000 н. 0000466855 00000 н. 0000467132 00000 н. 0000467211 00000 н. 0000467489 00000 н. 0000467568 00000 н. 0000467830 00000 н. 0000004981 00000 п. 0000002729 00000 н. трейлер ] / Назад 5936138 / XRefStm 4981 >> startxref 0 %% EOF 6764 0 объект > поток h ޜ VPSWMBB o1 @ (2 + E1ȫ E5cu {xiHnT ((E] D: ۠ Vg3I * 79sO

% PDF-1.5 % 4487 0 obj> эндобдж xref 4487 236 0000000016 00000 н. 0000011196 00000 п. 0000005016 00000 н. 0000011380 00000 п. 0000011417 00000 п. 0000012028 00000 п. 0000012166 00000 п. 0000012309 00000 п. 0000012452 00000 п. 0000012590 00000 п. 0000012733 00000 п. 0000012871 00000 п. 0000013014 00000 п. 0000013156 00000 п. 0000013293 00000 п. 0000013435 00000 п. 0000013577 00000 п. 0000013715 00000 п. 0000013855 00000 п. 0000013993 00000 п. 0000014136 00000 п. 0000014274 00000 п. 0000014417 00000 п. 0000014560 00000 п. 0000014698 00000 п. 0000014841 00000 п. 0000014979 00000 п. 0000015122 00000 п. 0000015265 00000 п. 0000015408 00000 п. 0000015544 00000 п. 0000015679 00000 п. 0000015822 00000 п. 0000015965 00000 п. 0000016107 00000 п. 0000016249 00000 п. 0000016392 00000 п. 0000016535 00000 п. 0000016678 00000 п. 0000016820 00000 н. 0000016963 00000 п. 0000017106 00000 п. 0000017249 00000 п. 0000017392 00000 п. 0000017535 00000 п. 0000017678 00000 п. 0000017821 00000 п. 0000017964 00000 п. 0000018106 00000 п. 0000018207 00000 п. 0000018931 00000 п. 0000019740 00000 п. 0000019912 00000 п. 0000020528 00000 п. 0000021240 00000 п. 0000021354 00000 п. 0000022087 00000 п. 0000022888 00000 п. 0000023602 00000 п. 0000024380 00000 п. 0000025151 00000 п. 0000025991 00000 п. 0000026739 00000 п. 0000027538 00000 п. 0000035450 00000 п. 0000044439 00000 п. 0000044499 00000 н. 0000044607 00000 п. 0000044716 00000 п. 0000044859 00000 п. 0000044914 00000 п. 0000045188 00000 п. 0000045243 00000 п. 0000045357 00000 п. 0000045412 00000 п. 0000045513 00000 п. 0000045568 00000 п. 0000045734 00000 п. 0000045789 00000 п. 0000045930 00000 п. 0000045985 00000 п. 0000046102 00000 п. 0000046157 00000 п. 0000046258 00000 п. 0000046313 00000 п. 0000046491 00000 п. 0000046546 00000 п. 0000046667 00000 п. 0000046813 00000 п. 0000046987 00000 п. 0000047102 00000 п. 0000047233 00000 п. 0000047407 00000 п. 0000047540 00000 п. 0000047649 00000 п. 0000047825 00000 п. 0000048000 00000 н. 0000048121 00000 п. 0000048303 00000 п. 0000048426 00000 п. 0000048558 00000 п. 0000048743 00000 п. 0000048854 00000 п. 0000048977 00000 п. 0000049155 00000 п. 0000049297 00000 п. 0000049453 00000 п. 0000049615 00000 п. 0000049723 00000 п. 0000049861 00000 п. 0000050010 00000 п. 0000050142 00000 п. 0000050275 00000 п. 0000050394 00000 п. 0000050540 00000 п. 0000050699 00000 п. 0000050817 00000 п. 0000050943 00000 п. 0000051081 00000 п. 0000051223 00000 п. 0000051346 00000 п. 0000051477 00000 п. 0000051617 00000 п. 0000051751 00000 п. 0000051889 00000 п. 0000052023 00000 п. 0000052155 00000 п. 0000052287 00000 п. 0000052413 00000 п. 0000052554 00000 п. 0000052698 00000 п. 0000052818 00000 п. 0000052937 00000 п. 0000053065 00000 п. 0000053215 00000 п. 0000053360 00000 п. 0000053507 00000 п. 0000053669 00000 п. 0000053840 00000 п. 0000054009 00000 п. 0000054172 00000 п. 0000054336 00000 п. 0000054492 00000 п. 0000054635 00000 п. 0000054775 00000 п. 0000054922 00000 п. 0000055085 00000 п. 0000055236 00000 п. 0000055384 00000 п. 0000055545 00000 п. 0000055704 00000 п. 0000055840 00000 п. 0000055980 00000 п. 0000056128 00000 п. 0000056269 00000 п. 0000056410 00000 п. 0000056543 00000 п. 0000056745 00000 п. 0000056907 00000 п. 0000057047 00000 п. 0000057176 00000 п. 0000057310 00000 п. 0000057432 00000 п. 0000057560 00000 п. 0000057736 00000 п. 0000057858 00000 п. 0000058014 00000 п. 0000058165 00000 п. 0000058335 00000 п. 0000058504 00000 п. 0000058654 00000 п. 0000058776 00000 п. 0000058934 00000 п. 0000059080 00000 п. 0000059217 00000 п. 0000059357 00000 п. 0000059528 00000 п. 0000059648 00000 н. 0000059773 00000 п. 0000059938 00000 н. 0000060071 00000 п. 0000060201 00000 п. 0000060326 00000 п. 0000060490 00000 п. 0000060657 00000 п. 0000060791 00000 п. 0000060925 00000 п. 0000061068 00000 п. 0000061239 00000 п. 0000061397 00000 п. 0000061616 00000 п. 0000061779 00000 п. 0000061911 00000 п. 0000062045 00000 п. 0000062206 00000 п. 0000062337 00000 п. 0000062481 00000 п. 0000062609 00000 п. 0000062759 00000 п. 0000062916 00000 п. 0000063119 00000 п. 0000063266 00000 п. 0000063404 00000 п. 0000063535 00000 п. 0000063665 00000 п. 0000063794 00000 п. 0000063923 00000 п. 0000064061 00000 п. 0000064202 00000 н. 0000064359 00000 н. 0000064523 00000 п. 0000064688 00000 н. 0000064820 00000 н. 0000064946 00000 п. 0000065076 00000 п. 0000065230 00000 п. 0000065357 00000 п. 0000065480 00000 п. 0000065622 00000 п. 0000065766 00000 п. 0000065944 00000 п. 0000066072 00000 п. 0000066237 00000 п. 0000066381 00000 п. 0000066594 00000 п. 0000066723 00000 п. 0000066913 00000 п. 0000067052 00000 п. 0000067182 00000 п. 0000067330 00000 п. 0000067525 00000 п. 0000067691 00000 п. 0000067865 00000 п. 0000068001 00000 п. 0000068145 00000 п. 0000068316 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 4489 0 obj> поток xW!

Amazon.com: BLACK + DECKER BPACT14WT портативный кондиционер с дистанционным управлением, 7,700 BTU DOE (14,000 BTU ASHRAE), охлаждает до 350 квадратных футов, белый: для дома и кухни

Начнем с того, что я обычно не большой фанат B + D. Я знаю достаточно хорошо, чтобы понимать, что, как и у большинства брендов GIANT, имя на самом деле не обязательно указывает на то, кто построил подразделение, а скорее указывает на то, кто его продвигает и поддерживает. Насколько я знаю, у него 90% того же внутреннего состояния, что и у устройства LG. (LG считается лидером в производстве портативных / оконных кондиционеров, а также Frigidaire).

Товар прибыл в розничную коробку, которая, похоже, может выполнять двойную функцию в качестве транспортной тары, потому что она очень прочная и собрана таким образом, что почти рухнула бы, если бы была отправлена ​​любым другим способом, кроме » этой стороной вверх », и он четко обозначен как таковой на коробке во многих местах, поэтому вы не должны сталкиваться с проблемой, о которой некоторые обозреватели говорят о том, где им нужно оставить ее в вертикальном положении в течение 24 часов, прежде чем подключить ее и позволить насосу идти на работу.

Я не совсем дурак, но в этом продукте есть несколько вещей, которые не имеют большого смысла или сделаны излишне сложным (экономичным) способом.Честно говоря, я впервые имею дело с портативным блоком переменного тока, так что, может быть, все они в той или иной степени такие же (понятно ?!) м в старом доме с маленькими окнами, поэтому мне пришлось разрезать одну из панелей, чтобы она давала мне правильную длину. Это довольно тяжелый пластик, и я не думаю, что у обычного потребителя есть средства, чтобы отрезать один из этих кусков пластика. Ножовка по металлу работала нормально.Затем вам нужно прикрепить каждую из телескопических панелей (по сути, только неглубокие каналы «C») друг к другу с помощью винтов, чтобы они стали одним блоком … это должен быть ПОРТАТИВНЫЙ блок переменного тока. Если бы я действительно купил это с намерением перенести из одной комнаты в другую, я бы облажался, так как сомнительно, чтобы каждое окно было точно такого же размера, а изменение размера тарелки — это не совсем легкий ветерок. Я ожидал увидеть более продуманный дизайн оконной планки. К счастью, эта штука находится наверху в моей спальне на чердаке, где даже в слегка теплый день легко нагревается до очень высокой температуры, и центральный кондиционер не успевает за ней.

Еще одна проблема — удаленный и общий интерфейс управления машиной. На верхней / лицевой стороне устройства расположены емкостные сенсорные кнопки типа love-em-or-hate-em, которые не обеспечивают тактильных ощущений, а вместо этого подают звуковой сигнал. Как бы то ни было, это работает. Для выполнения чего-либо, кроме включения и выключения, подъема и опускания, требуется пульт дистанционного управления, который, кажется, отправляет незаметные команды для каждого постепенного увеличения или уменьшения температуры, так что температура, отображаемая на пульте дистанционного управления, никогда не «не синхронизируется» с устройством, при условии, что вы измените температуру хотя бы один раз с помощью пульта дистанционного управления.Это просто инфракрасный сигнал, предназначенный только для отправки. Настоящая путаница возникает при установке таймера сна / пробуждения. Я читаю инструкции и не могу понять. Я просто управляю им вручную, когда просыпаюсь и перед сном, что приводит меня к еще одной жалобе

Дело в том, что громко! Я понимаю, что для того, чтобы блок переменного тока работал, он должен перемещать воздух, но даже при слабом вентиляторе (что бесполезно, потому что он не выталкивает холодный воздух достаточно далеко ко мне) блок издает слишком много шума, чтобы спать с бегом.Я, вероятно, мог бы обойти это, переместив его в другой конец комнаты, но я не хочу (пока что), поэтому просто смирился с этим.

Большая часть маркетинговой графики / информации в листинге этого продукта на Amazon либо замалчена, либо просто неверна. Изображение, на котором изображено выпускное отверстие, неверно, так как оно соединяется с предметом овальной формы, а затем выходит в окно, а фильтр не выдвигается, вы вытаскиваете держатель сзади и вытаскиваете фильтр из держатель.Еще один пример безумного маркетинга.

Но он довольно быстро выпускает довольно прохладный воздух, и он работает, чтобы поддерживать в довольно большой спальне на чердаке с низким потолком комфортную температуру 74 градуса, даже когда на улице около 100 градусов, так что я должен отдать ему должное. Функция «AirSwing» хороша — вы можете расположить устройство под углом (в моем случае это единственный способ приблизить его к стене и справиться с громоздким шлангом горячего воздуха, выходящим сзади) и расположить вентиляционные отверстия так, чтобы он все еще дует, как если бы он стоял прямо перед собой.Я полагаю, что в более открытом пространстве было бы полезно поделиться прохладным воздухом с вашими посетителями или другими обитателями дома.

Так зачем покупать это вместо оконного блока? Я могу вытащить тарелку и закатать ее в шкаф в конце нашего двухмесячного лета и дать ей постоять еще 10 месяцев или около того, вместо того, чтобы возиться с большими ржавыми прямоугольниками и угловыми скобами или 2х4, ввинченными в штукатурку. .

Посмотрим, насколько хорошо распыляется вода и насколько она способна осушать.В руководстве обещается, что удаление влаги из устройства необходимо производить только один раз в конце сезона, но также говорится, что таймер сна работает.

ОБНОВЛЕНИЕ

Прожив с этим устройством пару ОЧЕНЬ жарких недель, сезон за сезоном, я узнал несколько вещей

* Весьма вероятно, что встроенный резервуар для воды заполнится, что приведет к остановке устройства производит холодный воздух. Я исправил это, прикрепив прилагаемую прозрачную пластиковую трубку к задней / нижней части и подняв устройство на прочную небольшую платформу со снятыми колесиками.Теперь можно бесплатно капать воду, которую она собирает по трубке, в обрезанный контейнер для апельсинового сока, который нужно опорожнять каждые пару дней (!!!). Лучше всего положить его в небольшой мусорный бак на случай, если вы забудете проверьте его, и он вытечет через весь пол, не то чтобы такое могло когда-либо случиться …

* Вместо того, чтобы выводить его через окно, теперь он выходит через отверстие в стене, которое когда-то было для выпускного отверстия обогреватель, который крепился к стене. Это позволило мне поднести его очень близко к стене и даже сократить складной шланг до 1/3 размера… шланг излучает тепло, и теперь его стало меньше. Также ему легче выпускать теплый воздух, так как путь короче.

* Периодически он, по-видимому, потребляет большой всплеск мощности и отключает выключатель. Конечно, в моем старом доме довольно нечеткая проводка. Это не было сделано, пока я был там, чтобы посмотреть это, только пока меня не было, поэтому я возвращаюсь в 85-градусную душную спальню. Встроенный GFCI еще не сработал.

* Тот факт, что эти одинарные шланги активно выпускают охлажденный воздух и создают отрицательное давление, беспокоит меня, и я пытаюсь найти не совсем изящный способ снабдить эту штуку источником свежего наружного воздуха, эффективно преобразовав его в блок с двумя шлангами… еще впереди

Но, все еще сильный после нескольких ударов и мотыг в туалете и из туалета, и простоя, месяцами и месяцами подряд.

Фотографии интерьера эсминца NavSource класса Sumner

Морская каюта — В море капитанские обязанности оставляли ему мало времени для отдыха. Каждый Корабль имел «капитанскую морскую каюту», обычно располагавшуюся прямо на корме. (позади) моста. Во время любой чрезвычайной или серьезной ситуации он был готов к действию.Его обычная резиденция была «капитанская каюта», обычно на главной палубе. Каюта капитана Капитанская каюта на главная палуба, левый борт, нос кают-компании. Только двое мужчин на Корабль имел личные комнаты, капитана и старшего помощника капитана. Все удобства включены, туалет, раковина, душ, сейф, достаточно места для хранения вещей, письменный стол и т. д.Часов еще нет был установлен. Страна офицера Области на борту военного корабля, предназначенные для использования исключительно офицерами для сна, приема пищи, встреч или отдыха. Из Руководства по организации корабля USS LAUB (DD-613) Судовой приказ № 2, раздел 26 от 24 октября 1942 г. Передовые офицеры Причал Находится между шпангоутами 35-40 на 1-й платформе.Правое фото показывает проход в каюту с занавеской для душа, видимой через открытая дверь. Это кросс-корабль переход вокруг кадра 139 и фото справа направлено на правый борт. SR 104 справа, 102 слева. После офицерской головы Кают-компания Офицерская каюта, открывающаяся направо, ведет в капитанскую каюту. Глядя на starb’d. Стол кают-компании DD класса 692/710 имел посадка по 12 человек за раз. Детали на дальней переборке в комплекте 2 иллюминатора, развлекательный радиоприемник и сложенный хирургический стол. Кают-компания также использовалась как ВПЕРЕД. СТАНЦИЯ РАЗДЕВАЛЕНИЯ БОЕВОЙ, во время чрезвычайных ситуаций. В частично видимый проход слева ведет к капитанской каюта и каюта 101. Особый интерес на в самом начале фото, на краю стола нажать кнопку.Когда офицер чего-то хотел, они толкали эта кнопка, и стюард появлялся, чтобы обслужить необходимость. Переход к кают-компании, присмотритесь, и вы увидите держателей бейджиков, двое слева, один справа. Правильно капитаны каюта, комната 101 слева. Вид смотрит на корму. Кварталы CPO Начальники, CPO или старшие офицеры.Очень важная часть Команда. Начальники были / являются старшими на борту эсминца, многие говорят, что они действительно управляют кораблем. На борту лайнера 692 эсминец класса в том виде, в котором он построен, командиры были разделены на нос и на корму, как показывают планы. После того, как апартаменты CPO были простыми, двухъярусная комната с шесть коек и небольшая изголовье (ванная). Нападающий был начальником кладовая, комната отдыха и беспорядок, а также причал для 12 человек. 692 и новый класс 710, все CPO спали вперед.Рано 692 использовали часть стоянки CPO в носовой части для размещения 5-дюймовой практики. погрузочная машина, инструмент, используемый для обучения моряков, как быстро и безопасно подавать боеприпасы и стрелять из 5-дюймовых орудий, что требует разделения причал начальника. CPO причал вперед Открытая дверь ведет в CPO кладовая.Слева — дверь в переднюю голову. (ванная). Большой трубопровод наверху — это пожарная магистраль корабля, клапан представляет собой запорный клапан на 5 углов № 2-40-2. Лестница, ведущая на главную палубу из тамбур, где находится передняя голова и дверь в кладовую СРО. Выше 5-я пожарная магистраль. То же тамбур, как и два предыдущих. Глядя на корму. В водонепроницаемая дверь ведет к столовой, дверь с жалюзи в Слева — шкафчик для уборочного оборудования.5 пожарных главных накладных. Ждем вперед. В открытый люк идет до 5-дюймовой погрузочной машины, которая несколько лет позже, и на всем классе 710, стал исключительно шеф-поваром. Водонепроницаемая дверь полностью вперед ведет к шкафчику боцмана. и брашпиль. Обратите внимание на 9 крючков выше, их можно увидеть во всех местах стоянки по всему кораблю. Глядя на корму. Из слева направо: 5-дюймовый барбет, в котором находится верхняя рукоятка комната, водонепроницаемая дверь ведет в кладовку начальника (кухню), на палубе — лебедка типа Dredger (название производителя) на 5 » боеприпасы должны быть доставлены из кладовых, и один из двух столы-столы с деревянными скамьями, на которых обедал вождь. Обратите внимание на развлекательное радио. Та же площадь, что и предыдущий фото, кроме противоположного вида.С нетерпением жду начальника грязная комната. Белая область слева — это левый край корпуса. корпус корабля. Белые «ступни» внизу — это корабельные индивидуальные кадры. Как и в большинстве отсеков на корабле ВМФ, верхняя часть (потолок) забита проводками, трубами и вентиляционные каналы. Портовая сторона жду с нетерпением.Два столика, шкафчик и шкафчики. Аналогичный вид, вверху слева укрепляет бревна 5 «x 5», чтобы заполнить отверстия под ватерлинии в случае боевых повреждений или любых повреждений. Кладовая CPO до конца вперед в каюте CPO, глядя на открытую дверь в боцман Раздевалка и брашпиль. У начальника собственные столовые приборы, посуда, мойка, холодильник (рефрижератор) для кофе и кухарка, но ели ту же еду, что и другие зачисленные мужчины. Руководитель CPO Нападающий Зарегистрированная страна А-303 БЛ Шесть коек для рядовых и один гамак. Все койки помечены номерами, начинающимися здесь. Это сквозные шесть. Нет фотографий для этой темы. A-304 L В этом отсеке размещались нары с 7 по 54. В этой комнате были баллоны с воздухом высокого давления для зарядки торпед и противооткат для 5-дюймовых орудий. A-305 CL Койки от 55 до 102. A-306 AL Койки 103-117 Обычно это небольшое отделение разместили столовых и стюардов.Фотография справа — хороший пример обогрев причального отсека. Вверху можно увидеть подогреватель с выходящими из него 2 трубками. Один из них — вход пара и другое — возврат конденсата в Б-1. Этот обогреватель имеет 2 выхода, показаны, каждый способен на 240 кубических футов в минуту. Источником воздуха здесь является вентиляция. вентилятор 01-53, осевой вентилятор производительностью 6300 куб. Только фанаты бегали на малой скорости при нагреве и высокой в ​​жаркую погоду не было нет кондиционера, только воздух снаружи.Многие помещения отапливались радиаторы (паровые) или электронагреватели. Все зачисленные места для стоянки нагревали указанным выше способом. Завербованный начальник форварда Две зоны стоянки в внутренний проход. Вперед между кадрами 83-92 и на корме между 110-120. Это были нежелательные койки из-за движения 24 часа в сутки.Они были устранены когда-то после Второй мировой войны. Зачислен на стоянку на корме C-203 L Койки 133-207, 9 коек не установлены. Слева, глядя вперед у дверей закрытого механического цеха. В центре показана кормовая часть дизельный, закрытый, наверху есть эвакуационная лестница и укрытие, хороший вид на типовой рундук на палубе, крючки для одежды и крышка для мазута танк С-10Ф.Справа открыта кормовая дверь дизеля, приточный воздуховод. и безопасный нескользящий протектор деки. Слева хороший вид на нарядная койка, также показывает, как нижняя часть холста была прикреплена к трубе каркас спального места. Лестница в или из C-203 на главную палубу. В шкафчик для уборки снаряжения, в каждом большом отсеке было по одному. Он провел ведро, швабра и другие чистящие средства.Каждый отсек поддерживался назначенным уборщиком отсека, эта задача чередовалась между юноши в этой комнате. C-204 LM C-205 LM Койки 259-324 Кормовой головной экипаж имел 10 раковины, 4 писсуара, 4 душа, 4 сиденья и два 2-х местных водопровода туалеты поилки, бак водонагревателя и предмет никому хотел побывать, стою профилактика! Не надо предполагать худшее.Этой подставкой угощали любого мужчину с любыми инфекционными заболеваниями, в том числе ядовитым плющом. Там ходило много историй о том, что один набор корыт сиденья были окрашены в красный цвет, чтобы изолировать зараженного человека от экипаж, мы не смогли это точно подтвердить. Выше есть фотография одного из исторических военно-морских кораблей. USS Slater в Олбани, штат Нью-Йорк, как пример того, какие красные сиденья выглядело бы так. Показанный водонагреватель был 60 галлоновый бак с подогревом паром.Эта голова обслуживала спальных мест 118 через 324. Настоящий перечень материалов 692/710 для Судовая сантехника не показывает никаких особых красных индикаторов. сиденья для сидений унитаза. Указывает на 16 посадочных мест или 32 штуки. с 3 комплектами запчастей. Дополнительные планы Для всех вас, ребята, которые всегда хотел иметь свою койку, вот твой шанс, а не упомянуть унитаз. Инженерный отдел Матросы, которые работали и несли вахту в инженерные помещения ласково называли «Снайпсами». Что такое Бекас? «Снайпер» — это прозвище кто-то, кто работает в инженерном отделе на корабле, в основном тендеры на воду / котельные, помощники машиниста и электрик Товарищи. Если кто знает происхождение слова Снайп в отношении инженерам ВМФ, напишите нам по адресу edz765 @ frontier.com. Для просмотра Более подробную информацию об оборудовании класса DD-692 можно найти на сайте . http://www.dd-692.com/machinery.htm , и мы рекомендуем посетить Исторический военно-морской Страница ассоциации судов на сайте http://www.hnsa.org/doc/destroyer/steam/index.htm Плотницкая и слесарная мастерская SINGER CORP., INC. Тип «C» Класс I 115 вольт 60 циклов Это очень маленькое отделение было дом для судостроителей (SF) и диспетчеров повреждений (DC). Здесь же размещалась корабельная швейная машина в том виде, в котором она была построена. делая комнату очень переполненной. Шитье Позже машина была перенесена в шкафчик боцмана. вперед.Показанная здесь швейная машина находится в примыкающий к причалу отсек ожидает установки. Мужчины в этой комнате были квалифицированными сварщиками и изготовители, способные устранить повреждения и многие другие типы металл / корпусные работы. Инженерное бюро (Бревенчатый зал) Этот офис был базой операций для судов Инженер и его помощник, MPA (Main Ассистент движения). Бревенчатый Йомен обработал все ежедневные журналы из отдела, ведение руководств и любые другие задачи, требуемые офицером. Передняя пожарная часть (Б-1) По этому плану все эсминцы класса 692/710 признавали свои котлы левыми или правыми. B-1 Верхний уровень B-1 Нижний уровень План Обдуватель Слева находится план габаритного щита Б-1.В центре показан коридор для стрельбы, заполненный клапаны, манометры, горелки, регистры, указатели дыма и щиток манометров. View смотрит в порт. Котел №1 справа, №2 слева. На правом фото показан противоположный вид стрелкового коридора, смотрящий на Переборка правого борта. Эта область находится ниже ватерлинии, лестница ведет к на верхнем уровне слева котел №2. Эти 2 фото есть на борту ДД-755. Левый фото — Механизм с приводом слева — это сажеобдувка, предназначенная для содержать трубы котла в чистоте, в этих котлах B&W было по 8 сажеобдувок.Круглый столб, идущий по высоте фотографии, представляет собой стойку (столб). поддерживающие балки верхнего уровня. Внизу слева по центру находится очиститель горелки, кронштейн вверху для удержания горелки и круглый контейнер для сбора масла и чистящей жидкости, керосина. Верхний центр — это задняя часть измерительной доски, затем бревенчатый стол и часть Котел №1. Центральная фотография — это вид, противоположный левой фотографии. сажеобдувки, задняя часть опорной стойки, лестница на верхний уровень, подпорка и часть котла №2.На фото справа котел, вид сбоку. Левый фото — Это насосный ряд, 7 насосов подряд по левому борту. (см. B-1 план нижнего уровня) Этот вид с нетерпением жду. Металлический корпус к справа котел №2. Центральное фото — противоположный вид насосного ряда, металл. кожух котла №1. Правое фото — крупный план одной помпы. Все 3 фото находятся на борту DD-755. Фото слева заставляет нас смотреть на сервисный насос FO №1. Центральное фото — FO Booster №1. насос. Фотография справа — если смотреть на насосы спереди назад, это седьмой и последний. Насос №1 с ручным приводом для оптоволокна, что очень важно. это используется для зажигания котла, если сервисный насос порта №1 и рабочего оптоволоконного кабеля или у корабля нет питания. Все 3 фотографии находятся на борту DD-755. Фото слева вид за котлом №2. Тонкая черная труба у дальней переборки поступает от насоса FO №1 с ручным приводом. Обратите внимание, все палубы нижнего уровня (пол) представляет собой алмазную пластину, а верхний уровень представляет собой открытую решетку. На центральном фото отчетливо виден насос аварийной подачи №1. Используется для услуги в порту и на якоре при низких скоростях движения пара, а также в экстренных случаях услуга.Также используется для добавления котельной смеси для внутренней трубы. чистка, отсюда и воронка. На правом фото мы видим водонепроницаемую переборку 92 1/2 или раму. 92 1/2. По другую сторону этой переборки находится переднее машинное отделение. Насос FO с ручным приводом находится справа. Названия кораблей на запасных коробка запчастей USS JOHN A BOLE DD-755. Запасные части для ФО. бустерные и сервисные насосы. После пожара Комната (B-3) в основном такая же, как и передняя пожарная комната. (B-1), который подробно объясняется в разделе B-1.Насосный ряд находится на противоположной стороне корабля с таким же насосы. На верхнем уровне находится воздух высокого давления. компрессор не обнаружен в B-1. После машинного отделения (B-4) B-4 Верхний уровень План машинного оборудования B-4 Верхний уровень Люк овальный «внутренний». на главной палубе спускается в кормовое машинное отделение.Расположен в внутренний (внутренний) проход. В каждом из 4 инженерных пространств было по 2 из них один внутренний и 1 внешний (внешний). Это быстро действующий 4-х собачий люк герметизируется с помощью 2-х оборотов маховика после закрытия. На этом фото примечателен погружной насос с шнур и вилка. Этот насос использовался для аварийного осушения и было запитано 440 вольт. Конусообразный объект в стойке представляет собой сетчатый фильтр на всасывании насоса для предотвращения засорения насоса с мусором. После дроссельной заслонки в моторном отсеке. Сравните это с дроссельной заслонкой B-2. (Дроссель В-2). Хорошо организованный набор индикаторов, сигналов тревоги, звонков и других индикаторных устройств. Большое поле справа от доски — это индикатор солености, способ определения содержания соли в пресной воде. Направляющая к дроссельной заслонке Б-4. Б-4 вид сзади дроссельная заслонка, показывающая связь на 90 градусов от одного из дроссельные заслонки. Вид справа от дроссельной заслонки борт, глядя на переднюю переборку Б-4, рама 130 1/2. Показано электрические коробки, барометр, а вверху в центре — «репродуктор». или громкоговоритель PA. Поручень вокруг проема с вертикальной лестницей который переводит один с верхнего уровня на нижний. После машинного отделения щиток вид со стороны дроссельной заслонки. Показанные 2 панели Слева: распределительный щит освещения переменного тока 120 В, 3 лампы вверху — это контрольные лампы заземления, которые проходят испытания часто, если основания обнаруживаются, они отслеживаются и отремонтирован.2-я панель — это панель общего переменного тока и боевой мощности, что составляет 440 вольт. слева направо — панели 3, 4 и 5. 3 озаглавлен «Связь с шиной переменного тока и ограниченная боевая мощность», 4 — «Переменный ток». управление генератором »и 5 — управление генератором постоянного тока, шины и питатели «. Это задний распределительный щит в B-4. 2 из этих панелей управлять обоими генераторами переменного и постоянного тока. DC использовался для контроля IC электрические цепи, прожекторы с угольной дугой, средства управления генератором и переменным током возбуждение.Внизу панели 4 расположены реле, такие как перегрузка по току, обратная мощность и т. д. Узкая дорожка позади кормовой распределительный щит и переборка 130 1/2. По ту сторону 130 1/2 — это B-3. Плата размагничивания, расположенная в кормовое машинное отделение на стартовой (правой) стороне.Это использовал DC ток от генераторов для противодействия магнитному влиянию мин. Вспомогательный испаритель, расположенный в кормовом машинном отделении по правому борту. Способен производить 4000 галлонов пресной воды в день из морской воды. Главный испаритель в переднем машинном отделении производит 12 000 галлонов в сутки. Станция контроля дистиллятов от вспомогательного испарителя. Судовой сервисный турбогенератор (ССТГ) — верхний уровень — турбина (10 056 об / мин) работала на паре при 600 фунтов на квадратный дюйм, через редуктор к генератору.Генератор класса 692/710 (также один в B-2) был в состоянии производить 400 кВт Электричество переменного тока на 450 вольт. В последующие годы модернизирован до 500 кВт. Круглый темный объект вверху в центре — вентилятор 2-132-1, который подуть прохладный наружный воздух в горячее машинное отделение. Каждый генератор также был способен производить 50 кВт электроэнергии постоянного тока. Силовой щит (PP) 2-141-1, расположенный в B-4 на верхнем уровне. Это оборудование для подачи панелей на 440 вольт. например, воздушные компрессоры низкого давления (LP), насос для пожаротушения и промывки (F + F) и т. д.Питается напрямую от главного распределительного щита в Б-4, схема FB-414. Справа в центре находится полированная латунная звуковая трубка, которая обеспечивала связь между нижним уровнем. сторожевой и верхний уровень. This «Steam Jet Air» Эжектор »(SJAE) находится в B-4 сразу за дроссельной заслонкой на Верхний уровень. Функция эжектора воздуха заключается в удалении из в основном конденсаторе весь воздух высвобождается в этом конденсаторе. Редуктор Ищу в сторону переборки левого борта.Впереди домкрат (поворотный) мотор-редуктор, в левой задней части находится очиститель смазочного масла №2 и почти справа виден воздушный компрессор НД (низкого давления) с резервуар воздушного ресивера вверху. Сзади или по левому борту турбина. Небольшой верстак для работы ММ (помощников машиниста) на. Вдалеке — воздушный компрессор низкого давления и приемный бак. Слева турбина, и коробки с запчастями говорят нам, что это ДД-755. Кормовое машинное отделение. левый переход за турбиной и редукторами. Верстак находится в фоновом режиме. На самом переднем плане слева — LP. (низкого давления) воздушный компрессор, нижний и верхний — ресивер бак для сжатого воздуха. Вид на задняя часть маршевой турбины с переборкой 130 1/2 в задний. Узкий проход между турбина и переборка 130 1/2. Эта вертикальная лестница идет от верхнего этажа В-4 до бортового перехода на главном колода во всех DD класса 692/710. За лестницей водонепроницаемая переборка 148. После стола машинного отделения, используемого часовщиками для заполнения журналы и таблицы данных. Верхний уровень прямо перед дроссельной заслонкой доска. Стоя перед Распределительный щит размагничивания (не показан), смотрящий вниз по 2-ступенчатой ​​лестнице с платформой на нижний уровень Б-4, где все насосы расположена. Платформа находится прямо над звездообразной шахтой. Глядя на верхняя часть главного циркуляционного насоса №2.Дроссельная заслонка и одна маховик через отверстие почти не виден. После рулевого управления Колесо в центр использовался для аварийного управления, когда мост потерял контроль. Турник, проходящий в центре фото было последним результатом по рулю.Были надеты ручные шатуны концы и матросы крутили рули вручную, очень сложно и медленно. После Рулевое управление расположено между шпангоутами 196 + 204, на первой платформе (1-я палуба ниже главной палубы) и на миделе (мертвая точка в корабль). Это была электрогидравлическая машина, которая перевернула рули. Все 692/710 DD имели сдвоенные рули направления. Глядя на переборку правого борта после рулевого управления.Слева: приемники на 2440 вольт для погружные насосы, круглый объект наверху — сирена, многие электрические ящики, переключатели и телефон. Дверь ведет на корму причальный отсек. Кормовой руль имеет люк для аварийного покидания. до главной палубы. Зарядная батарея Судовое зарядное устройство для всех аккумуляторов, дизельного запуска, вельбота, переносных фонарей и т. Д. На двух фотографиях слева показан дозатор пены на главной палубе, внутренний проход. Используется для дозирования пенообразователя для пожаротушение. На двух картинках справа показан типовой погружной насос на месте длиной кабель готов к работе. Три взгляда на недавно встроенный ремонтный рундук на левом борту колода на 145 шпангоуте, еще не укомплектована. Этот насос находится в складском помещении С-308А.Насос приводится в движение 440-вольтовым двигателем мощностью 50 лошадиных сил. Насос предназначен для сброса морской воды со скоростью 350 галлонов в минуту под давлением 150 фунтов на квадратный дюйм в главную систему пожара. Материальные условия Классы готовности Все фотографии из этой комнаты были сделаны на борту USS Frank E Эванс (DD-754), имевший трагический финал в 1969 году.См. НАВСУРС Подробности в архиве Destroyer. Водонепроницаемый люк (2-69-1), ведущий в переднее дизельное отделение. Этот люк находится в судомойне. Направо это комната IC. Лестница поднимается на главную палубу и вид смотрит на кормовую переборку 72 с B-1 на Другая сторона.Запорный клапан 1 1/2 «(2-71-1) на слева направляет охлаждение двигателя соленой водой. К справа — морской фильтр 1 1/2 дюйма, пожарный шланг еще не установлен. Лестница приближается вниз из посудомойки. Смотрим на дизель дневной топливный бак, вмещающий 200 галлонов масла при заполнении. 5 небольших клапанов и трубопроводы предназначены для контроля резервуара. уровень. Черный треугольный объект — выпускное сопло для CO 2 в случае пожара. Идя прямо из трап верхний, регулятор пуска дизеля (шкаф), внизу пусковые батареи (36 вольт), бревенчатый стол, ящик для инструментов, будильники, телефон и еще одна сопла СО 2 . Слева, на палубе вакуумный насос, см. блок данных ниже. Нагнетательный конец дизель. К двигателю прикреплены свежие и насосы для соленой воды, см. технический паспорт ниже.Космос обогреватель против звездной переборки. Сторона вид на двигатель (сторона нагнетателя со стороны выхлопа), трубопроводы, насосы. Генератор в фоновом режиме. Серый ящик для слева — губернатор, затем — измерительная доска, перечисленные в поле данных ниже. Выхлопная труба поднимаясь вверх и в сторону. Аварийный дизель распределительный щит генератора — Заглядывая вперед, переборка со звездообразной переборкой Слева. Обратите внимание на название корабля на огнетушителе. Вид за распределительный щит, еще одна форсунка CO 2 и пострадавший силовой терминал. Оборотная сторона дизель — цилиндры масляные фильтры, обогреватель (пар) вверху слева. После аварийного дизельного топлива (фото слева) Слева дверь в аварийную дизельную комнату, бревенчатый стол, 2 баллона с CO2 для тушение пламени в случае возгорания. Они могут быть вызваны удаленное расположение вручную. 3 большие черные трубы на правая сторона, поднимающаяся с палубы, — переливы мазутного бака, 3 маленькие черные трубы наверху (потолке) — это мазут вентиляционные линии резервуара.Большая коробка справа по центру — это дизель. контроль запуска двигателя. Щелчок переключателя запускает двигатель. (центральное фото) Слева: пусковой контроллер, шесть 12 вольт батареи (36 пусковых вольт) для запуска двигателя, над Батареи представляют собой 3-х фазный трансформаторный блок от 450 до 120 вольт. В распределительный щит управляет мощностью генераторов, а также контролирует и управляет двигателем. 2 комплекта треугольных ламп в верхней части правая плата — лампы детекторов земли.Майка на палуба ведет к топливному баку C-4F, который вмещает 3019 галлонов масла. (правое фото) Вентиляторная часть двигателя. Овальная крышка бака на переборке ведет к топливному баку C-1F, вмещающему 14 607 галлонов мазута. Вид между задней частью распределительного щита и переборкой 72. Большая темная коробка 200 галлонный дневной бак для топлива.2 цилиндра слева — это фильтры смазочного масла. Круглый маховик в самом низу это для того, чтобы скаттер спустился в переулок левого вала. Хороший общий вид Сторона управления аварийным дизель-генератором. Большой черная линия вверху слева — воздухозаборник двигателя, идущий вправо воздуходувка. Большая полубелая труба в центре вверху — это выхлоп. линия идет вверх и снаружи. Обратите внимание на усиленный амортизатор. двигатель упирается в. Передняя вентиляторная комната На главной палубе и на противоположных концах этой рубки по два области, которые на протяжении многих лет носили несколько разных названий. В основном это проходы, но в каждом есть два больших вентиляционных отверстия. вентиляторы и были названы «фан-комнатами, носом и кормой». В качестве Построенное кормовое помещение было официально названо «проход + фан-пространство». Нападающий назывался просто «проходом». В течение 1960-х годов на корме был назван «после боя перевязочный пункт и парикмахерская» на некоторых разрушители. У многих был корабельный магазин + почта перемещен в кормовой вентиляторный отсек. Для справки мы назовем их «фан-комнатами», носовыми и кормовыми. Намерение этой серии — показать корабль в том виде, в каком он построен. Именуется Передняя вентиляторная комната, потому что здесь 2 больших вентилятора, один видно в потолке (потолке).Также оборудование для служебная артиллерийская установка 52 (5 «орудие № 2), расположенная на 01 колода, на одну колоду выше основной. Открытый люк спускается в CPO / передний вестибюль головы. После вентиляторной комнаты После фан-рум. В лестницы идут с главной палубы в нижние спальные отсеки. Здесь было 2 больших вентилятора, один приточный, другой вытяжка все для причальных отсеков.Это всегда было преследовали во время GQ. Стопка ведер была для огня бригада или уборка. Обратите внимание на стойку для чистки ствола на 6 пушек. столбы и щетки. В закрытые водонепроницаемые двери ведут на основную (погодную) палубу просто перед опорой 53. I.C. и земельный участок Общая мастерская и электротехническая мастерская Общая мастерская и электротехническая мастерская, рабочее помещение, которое разделяют «Банда» и судовой электрик. товарищи.«А» или вспомогательная бригада были людьми, которые ремонтировали паровое отопление, охлаждение, дизели, двигатель вельбота, токарный станок и т. д. Слева: рабочий стол из дуба, испытательный щит, где работают электрики. можно было проверить практически все, от предохранителей до двигателей. Механический цех кормовая переборка, которая является водонепроницаемой переборкой 148, с другой стороны находится В-4 или кормовое машинное отделение. Наковальня в центре, сверлильный станок до справа и еле виден крайний справа токарный станок.Просто справа от наковальни — круглое колесо, это люк для аллея шахты правого борта. Слева — токарный станок, полный рабочий стол с местом для хранения вещей, 2 сверхмощных тиски и Настольный шлифовальный станок с 1 каменным кругом и одним колесом с проволочной щеткой. Наковальня на переднем плане использовалась для формирования любых хэви-метал проекты. Переборка с «опасным мазутом» по трафарету — переборка маслобаков С-6Ф (кормовая) и C-1F (вперед).Вид смотрит на корму. Основной инструмент в магазине токарный станок Reed + Prentiss. Большие объекты могут быть обрабатывается, оставляя дверь открытой. Дверь ведет к причальный отсек С-203Л. Маленькая темная коробка на нижняя перегородка удерживала одну звуковую телефонную гарнитуру, используемую при заправка. Шлюз Клапаны SLUICE — Установлено отверстие в нижней части переборки. с раздвижными водонепроницаемыми воротами или маленькой дверью, имеющей тяга управления, доходящая до верхней палубы или палуб.это используется для того, чтобы жидкость из одного отсека могла течь в смежный отсек. Шлюзовые клапаны позволяют маслу переходить из одного резервуара в другой. среди прочего, убедитесь, что сервисные баки заполнены. Шлюзовые клапаны должны быть всегда закрыты, кроме случаев, когда масло берет на борт. Поэтому они классифицируются как «X». Отсек сальника (проход вала) Запасные пружинные подшипники, большинство этих подшипников, покрытых защитной космолиной (смазкой) предназначены для пружинных подшипников. Они хранятся на полках в вал аллея. Требуется пружина только для правого (правого) вала. подшипники для опоры, так как они проходили полностью спереди, Б-2, машинное отделение.5 на корабле, 3 в кормовой пожарной части, В-3 и 2 в В-4. Внутренний диаметр подшипников 15 7/8 «. Рулевой механизм «RAM» Номер Напротив конец корабля от рундука боцмана — рулевой механизм Комната. Некоторые экипажи называли это помещение «таранным помещением». Он располагался сразу после рулевого управления. Кормовой руль имел двигатели и насосы, которые отправляли гидравлическую жидкость в таранная комната в каждом конце большого «тарана», который был размещен внутри цилиндра.Это контролируемое масло под давлением перемещалось гидроцилиндр для достижения угла поворота руля, требуемого мостиком или пилотная рубка. Было 2 руля направления, по одному на каждом конце плунжер, соединенный подвижными руками, виден на фотографиях. Этот Помещение также использовалось для хранения запчастей. Один из на фотографиях есть перила с петлями для перехода через небольшой мост над тараном в дальнюю часть комнаты, объект на Правильно — это вентилятор, который использовался, когда корабль был направлен на дымовая завеса, чтобы спрятаться или что-то в этом роде.В комнате был генератор тумана, который при использовании с вентилятором создавал большие количество дыма. Майки МАСЛО! Разрушитель без этого ничего не делает. Под всеми этими крышками безрукавки это масло. Каждый бак имеет разную емкость в зависимости от расположение и форма корпуса подвесного танка. Раунд латунный колпачок по центру снимается при заправке в монитор наполнения.Под каждой крышкой есть прокладка, и при замене необходимо надежно затянуть. Воспользуемся танком накройте паспортную табличку, чтобы объяснить резервуар. А-507Ф. А означает носовая часть корабля, бак 507 и F — топливо. A-507F вмещает 4673 галлона при заполнении или 16,45 тонны. Количество крышка люка 3-60-1, что означает, что она расположена на 2-я площадка (палуба) вокруг шпангоута 60 по правому борту боковая сторона. Физически люк находится в аварийной ситуации впереди. дизельный номер и бак под ним.Пустой мазут цистерна может быть балластирована (наполнена водой) в грубой Погода. В пределах досягаемости этих майок с кепками, на переборка представляла собой гаечный ключ с Т-образной ручкой, который вписывался в квадратный для снятия или затяжки. Палуба и место Боцмана Боцманский шкафчик Самый нападающий часть эсминца класса 692/710 всегда упоминается как «Боцман».»Он охватывает территорию от вперед перпендикулярно рамке 18, примерно 31 фут и идет вниз с 1-й, 2-й и 3-й платформ включительно (колоды). Многие комнаты включены в эту зону, только две из них. которые называются «Магазины боцмана», по одному 1-го + 2-е платформы. Другие помещения включают в себя брашпиль, кают-компании, S.D. магазины, (отдел снабжения), площадка силовое оборудование, цепной шкафчик, магазины краски и т. д.Потом изменения будут включать шкафчик для флага и магазины холста со швейной машиной. Крюки, леска (трос), кандалы, ящики для запчастей были всего лишь несколькими предметами, хранившимися в эта зона. Основным элементом была якорная лебедка / шпиль. находится на 1-й платформе. Эта машина выполнила двойная задача, поднимать и опускать якоря (брашпиль), чтобы использовать шпиль в качестве устройства для троса по разным причинам например, помощь судну при заходе на причал.Один двигатель с двумя отдельными функциями. Каждый эсминец был оснащен одна лодочная лебедка. Основная цель заключалась в том, чтобы опускать и поднимать моторный вельбот. У него было много других применений, включая линию вручение и заряжание торпеды. Лебедка изготовлена ​​компанией SILENT HOIST-WINCH & CRANE CO.Это была двойная цыганская голова с обеими головками диаметром 15 дюймов. Подъемная нагрузка было 6500 фунтов. Он был оснащен двухскоростным двигателем мощностью 15 л.с. В полное название машины было «управление лодкой и деформация». лебедка ». Цепной шкафчик Цепь рундук, темно, грязно и тесно, но важно.Это купе находится на 3-й площадке, между 10 и 14 шпангоутами и обозначен как А-402Е. Здесь самая первая (или последняя) ссылка якорная цепь крепится к судну на приварной проушине к конструкционной судовой стали. Цепочка прикреплена с помощью 1 1/4 дюйма «скобы горького конца». Обе цепи стальные 1 Звенья замка матрицы 1/4 дюйма. Один — 135 саженей, другой — 105 саженей. На деловом конце цепочки находятся якоря, каждый 4000 фунтов и помеченный как «Бессточная беседка» Тип военно-морского флота.»Когда якорь опускается, цепь покидает цепной шкафчик и входит в расширяющийся конец трубы клюза. Пиковые резервуары Судовой Кабинет Судовая канцелярия был домом йоменов и личного состава, которые поддерживали индивидуальные служебные записи, отслеживание отпусков, произвел Гладкий судовой бортовой журнал, поддерживал судовой Дневник, отправленные официальные отчеты Командованиям на берегу, служил в качестве секретарского персонала капитана и старпома, производил План дня, подготовленные контракты о повторном зачислении и переводные / разгрузочные документы, сохраняемые и интерпретируемые руководства BuPers и получил / распространил судовые официальная почта. Пустоты обычно небольшие, замкнутые, почти труднодоступные места, часто водонепроницаемые и оставленные пустой. Штаб-квартира находится на уровне 01, сразу за кормой командира дивизии Каюта.Это было рабочее место штурмана корабля. и квартирмейстеры, моряки, помогавшие с навигация и пилотирование. Основная функция этого космос должен был отслеживать положение корабля на поверхности земли. Требуются карты и навигационные публикации для географического района, в котором работало судно, были хранится в ящиках на диаграммном столе и на книжной полке над столом. На колодце расположились три хронометра. в левой части графической таблицы, и эти самые точные часы играли важную роль в небесных навигация, так как было необходимо указать точное время когда астрономические наблюдения производились с помощью секстанта.Напротив подвесной переборки находилась радиостанция. Finder, радиоприемник с направленной антенной чтобы получить географический пеленг и линию позиции на береговые радиостанции. Позже корабли оборудовали. с приемником LORAN, более сложным электронным навигационная система, которая использовалась до появления системы спутниковой навигации. Расположен над графиком стол слева со стеклянным лицом был Ужас Счетный анализатор трассирующих устройств, электромеханическое устройство которые передавали данные о курсе и скорости в Dead Reckoning Tracer, расположенный в CIC, механическом столе для построения графиков, который отслеживал позиции кораблей Dead Reckoning.Просто слева от анализатора находится повторитель гирокомпаса, сказал мужчинам в штурманской рубке, какой курс управляемый. Подпись любезно предоставлена ​​Тимом Риццуто. CIC ищу вперед в порт, показывая слева направо карьерный бревно индикатор, усилитель динамика, трубка радиотелефона, Радиоприемник РБС или РБН и блок питания, шкафчик.Справа на картинке видна бронированная ствол для канатной дороги MK37 Gun Director, соединяющий режиссера в сюжетную комнату на 1-й площадке палуба. CIC смотрит на корму и портировать. Слева направо кресло для воздуха оператор поискового РЛС, два динамика с классной доской, Датчик дальности и пеленга MK10, поиск поверхности SG радарный консоль, 24-часовой формат и горизонтальный графическая таблица проецируется на картинку справа. CIC ищет порт и вперед, слева направо, показывая 24 часа часы, дверь в проход, скорость бревна ямы индикатор, усилитель динамика с радиотелефоном телефонную трубку ниже, а также таблицу Dead Reckoning Tracer с голосовые трубки вверху и размещение диаграммы внизу. CIC, смотрящий по правому борту и вперед, показывает слева справа от стола и шкафа Dead Reckoning Tracer, с таблица горизонтального построения рядом с DRT, устройство связи над графическим столом, статус Доска на передней переборке, меловая доска, динамик усилитель над панелью переключателей радара, позволяющий разные радары должны быть подключены к различным ретрансляторам вокруг корабля. CIC смотрит на правый борт вдоль кормовой переборки со стороны слева направо, показывая край стола горизонтальной печати проецирования на картинку, а оборудование на переборка правого борта с радиотелефонной трубкой, усилитель динамика, панель переключателей РЛС и стол смонтированная РЛС «Консоль воздушной разведки» СК-2 с операторами стул прикручен к палубе. С веб-сайта USS SLATER www.ussslater.org; Главный радиоцентр, обычно называемый радио комната или радиорубка, содержащая радиопередатчики и приемники, что позволило кораблю дальнего и ближнего радиуса действия коммуникационные возможности. Обычно это место занимали трое мужчин, два оператора и смотритель. Как правило, корабль работал в режиме радиомолчания и мог передавать только необходимые отчеты о контакте с противником. Расписание Fox было постоянный поток приказов и сообщений, транслируемых Naval Штаб для всех кораблей флота.Охрана Лиса была бесконечный процесс прослушивания этих сообщений, поэтому неуместны сообщения будут пропущены. Поскольку корабли обычно работали по радио молчание, никакого подтверждения не ожидалось, когда корабль получил сообщение адресованное ей. Пропущенное сообщение может привести к отказ корабля от участия в крупном мероприятии. Во всем мире Вторая война, операторы сидели за пишущими машинками или мельницами и печатали сообщения, которые приходили через их гарнитуры в зашифрованном виде Морзе код.Сообщения, адресованные кораблю, были переданы офицер связи, который расшифровал их в кодовой комнате на «крипто» машина, а затем передала их капитану. Radio Central сфотографировано из внутреннего прохода, смотрящего наружу по правому борту и немного корме. Слева направо имеем картотечный шкаф, стойка передатчика TBS, дверь в комната радиопередатчика, стол радистов с измеритель частоты LR слева и TDQ Передатчик с приемником RCK, установленный на полке выше. Radio Central сфотографирован из комнаты передатчика, глядя внутрь на порт в сторону проходной двери. Слева направо мы установить на полке приемник RCK над TDQ передатчик, стол для местного рабочего положения 1 с речевой усилитель для передатчика TBL, установленный выше радиоприемники RAK / RAL, над пишущей машинкой, с источники питания приемника RAK / RAL под столом.Мы есть дверь во внутренний проход, а радиостанция TBS передатчик и приемник установлены на передней переборке над развлекательным ресивером RBO. Radio Central глядя на правый борт и на корму, показывая дверь в криптовалюту на слева и операторская дека с большим LR Частотомер рядом с приемником серии RBB. Мельница» или пишущая машинка для копирования кода стоит на столе, с блок питания для приемника, расположенный под столом. Radio Central глядя наружу (по правому борту), показывая вперед переборка и палуба оператора и дверь рации комната передатчика. Слева основная панель питания для радиоцентр, содержащий предохранители и выключатели питания для различные схемы. На пульте оператора два радиоприемника. приемники и RBA и, вероятно, RBB с мощностью принадлежности под столом и пишущая машинка на столе.Машинки связи набирали только заглавные буквы. Обратите внимание на 24-часовые часы над столом. Radio Central с нетерпением жду стола наблюдателей, 21MC домофон над картотечным шкафом. Дверь в проход слева сразу за кадром. Radio Central с изображением кормовой переборки. Слева направо у нас есть Радиоприемник RCK, установленный над большим радиоприемником TDQ Передатчик.Справа нашивка радиоприемника Панель и патч-панель радиопередатчика. Тогда у нас есть вентилятор и стол для местного рабочего положения один. А также электрический обогреватель виден на палубе справа передатчика TDQ. Radio Central сфотографирован из комнаты передатчика, глядя внутрь на порт в сторону проходной двери.Слева направо мы установить на полке приемник RCK над TDQ передатчик, стол для местного рабочего положения 1 с речевой усилитель для передатчика TBL, установленный выше радиоприемники RAK / RAL, над пишущей машинкой, с источники питания приемника RAK / RAL под столом. Мы есть дверь во внутренний проход, а радиостанция TBS передатчик и приемник установлены на передней переборке над развлекательным ресивером RBO. Radio Central глядя вперед у двери комнаты передатчика, показывая оборудование на передней переборке слева направо, три понижающих трансформатора над радио TBS передатчик, над радиоприемником RBO. Справа находится силовая панель, содержащая переключатели и предохранители для питание всех электрических цепей в радиопомещениях. Огонь Контрольная радиолокационная станция находилась через проход от радиоцентр по левому борту.Пространство содержало электроника РЛС управления стрельбой МК-12 что не влезло в режиссера МК-37. Слева мы есть шкаф для электроники МК-12 и рабочий стол, с мотор-генератором на палубе рядом с рабочий стол. Чтобы узнать больше о военно-морской радиосвязи и ее значениях из многих сокращений, используемых выше , мы рекомендуем вам на страницы Ассоциации исторических военно-морских кораблей, начинающиеся на http: // www.hnsa.org/doc/radio/index.htm. Аварийная радиосвязь Вспомогательная радиорубка (или аварийная радиосвязь) была вспомогательной пространство, отделенное от главного радио, чтобы обеспечить корабельную возможность радиосвязи во время боевых потерь.В этом помещении находилось дублирующее оборудование Радиоцентра. для передачи и приема радиосвязи который включал патч-панель антенны, радиопередатчик, Мотор-генераторы, приемники серий RBB / RBC / RBA, радио стол оператора с клавишей азбуки Морзе и звуковым питанием телефонная схема. Помимо обычных функций радиорубки, операторы в этом пространстве контролировали 500KC, что является частота бедствия в гавани.Подпись любезно предоставлена ​​Ричем Анджелини. SONAR использовался для определения местоположения подводные объекты, например подводные лодки. SONAR — это аббревиатура SOund NAvigation and Ranging. 4 лучших фото — это комната SONAR, A-101CLM, расположенная прямо перед CIC (Боевой информационный центр), а нижнее фото — это ЗВУКОВОЙ зал, A-305CL, расположен на 2-й платформе. Артиллерия / Оружие Комната для отсекания 20-мм боеприпасов МК 37 Директор Все подписи к MK 37 любезно предоставлены Тимом Риццуто. Вперед в порт мы иметь место директора по контролю.Это то, что Место артиллерийского офицера в Генеральном штабе. Как обычно люк наверху будет открыт, и диспетчер вытащить голову и использовать на внешнем «прицеле» поставить директора в цель. Слева направо мы видим «Точечный передатчик» с сообщением «17MC Battle Announcing» Микрофон »ниже. У нас есть« Индикатор пеленга ». РЛС-ретранслятор МК12, блок связи «21МС», и указатели повторителя радара внизу.Указатель телескоп и маховик для открытия люка стрелок появляются справа. Вперед По правому борту у нас есть указатель и тренажеры. В указатель сидел слева. В самом верху справа мы использовать одно из маховиков для открытия потолка люки. Вверху слева расположены индикаторы MK22. радар. Ниже представлены два черных телескопа MK60. с защитными крышками на наглазниках.Ниже ближайший, телескоп указателя, у нас есть высота индикаторы антенны РЛС МК 12. Рядом с каждым индикатором являются латунные маховички для открытия бронированной крышки телескопов. Ниже этих маховиков сплошные латунные маховики, которые указатель и тренажер использовали для перемещения директор. Обратите внимание на ключ стрельбы на указателях. маховик. На подвесной полке — тренажерный радар. повторитель и переключатель выбора радара справа. От центра кормой если смотреть на правый борт, мы видим правый борт Дальномер MK42, проходящий через отверстие в директор. Проем прикрыт гибким полотном, с оптикой снаружи. Режиссер имел автомат перекрестное выравнивание, чтобы компенсировать крен и тангаж корабль, оставаясь стабильным. Этим морякам пришлось держаться подальше дальномера, так как можно было защемить и получил травму между дальномером и потолком в тяжелые моря. За дальномером, смотрящим по правому борту, мы видим Рабочее место оператора РЛС. Вверху по центру у нас есть Пульт оператора с большим MK 12 Узел передатчика-приемника ниже. На кормовой переборке директора у нас есть индикатор пеленга MK10. Утопленный в переборку слева от индикатора пеленга блок индикации оператора РЛС.На правой стороне на фото радар MK22. Директор дом пришлось переоборудовать и расширить, чтобы освободить место для этот блок. Глядя на порт, у нас есть порт оптического MK42 Дальномер, выходящий из директора через полотно «шаровары». Справа от дальномера находятся Операторы дальномера управляют с помощью самого окуляра закрывается съемной защитной металлической крышкой.в в центре изображения обратите внимание на вертикальный рычаг, идущий от дальномер через крышу директора щит. Это было связано с антенной РЛС МК 12. выше, обеспечивая перекрестное выравнивание антенны радара для держать, чтобы компенсировать крен и тангаж корабля. Глядя на корму и по левому борту, мы видим «Освещение». Станция диспетчера. «Об эсминцах времен ВОВ 36». прожекторы были привязаны к системе управления стрельбой, так что они могли быть нацелены режиссером и освещены цели.Слева — лицевая панель радара MK22. оборудование. Большой блок рядом с радаром с рукой Вверху кривошипами находится «Передатчик управления прожектором». На переборка порта — это «точечный передатчик Star Shell». Латунный маховик в накладке открывает директор. диспетчерский бронированный люк. Эта станция обычно была укомплектован одним из младших артиллеристов. Торпеда и боеприпасы Мастерская 5 «Размещение и складирование боеприпасов Как построен класс Sumner Хлебницы эсминцев на 1-й платформе (одна палуба ниже главной), сразу за Мессдеком (столовой), в том же отделении, что и Scullery (мытье посуды комната).Он был маленьким, но по чертежам мог вмещают около 500 буханок хлеба. На эсминце, в Галлей был поваром по прозвищу «Ночной пекарь». Его работа была для приготовления всех свежих продуктов, хлеба, булочек, пирогов, тортов, печенье и др. в ночное время. Это нужно было где-то хранить и заперли по понятным причинам. О начале Самнера быстро было замечено, что свежая выпечка не хорошо держаться в жаркой и влажной комнате с паром управляемая посудомоечная машина.Затем он был перемещен на одну палубе и прямо напротив Галеры. Камбуз Хочу посвятить этот раздел в первую очередь всем комиссарам (CS) или поварам, которые никогда не позвольте мне проголодаться, пока я на борту USS Keppler почти 3 1/2 года и вообще всем поварам на эсминцах с 1902 года. Они творили чудеса при всех мыслимых обстоятельствах. условия, бурное море, жилые помещения, в то время как больной, расширенное развертывание, нехватка персонала и меньшая кухня тогда большинство домашних кухонь, все еще успев накормить сотни моряков в день. Левый На фото мы стоим в бортовом проходе возле кадра 82. Ручка двери справа дверь камбуза. Дверь на всем пути вперед — это левый вход в кают-компанию. 3 койки слева скоро были убрали и установили там хлебный шкафчик, двигаясь вверх от посудомойка. На фото в центре изображена внутренняя часть двери камбуза с пароварки справа и духовки и грили слева.Право На фото изображена оригинальная печь для жарки 692 класса 2 (задняя) и в фасад, две плиты, духовка, противни. Вентиляция камбуза была обширная, полностью вытяжная, без приточных вентиляторов. Над решеткой можно можно увидеть часть выхлопной системы с двумя жироулавливающими фильтрами на месте. Левый На фото видны раковины на камбузе и рабочая зона, все из нержавеющей стали. сталь.Левая раковина находится впереди, а задняя — по правому борту. боковая сторона. Обратите внимание на большие кастрюли. Обе раковины были с крышками. В центральная картина продолжается мимо или позади утопления. На вершине 5 выдвижные ящики — это дровокол с тестомесителем сразу после этого. Над смесителем находится экранированное отверстие, естественное отверстие для выхода наружу. воздух поступает при работающем вытяжном вентиляторе. В задней части овощечистка и провизия. ПРИМЕЧАНИЕ: на переборке сзади смесителя, а прямо под вентилятором — накладка на раковину.Последний На фото изображены три чайника на 40 галлонов. Это были двойные со стенками, между стенками вставлен стебель для приготовления пищи внутри. Над чайниками находится еще один большой вытяжной колпак для отвода тепла чайника. Чайники стекали в ров палубы и перебрасывались через борт. Чайник паровой пришел от редукционного клапана в Б-1. Вспомогательный пар пониженного давления было 45 фунтов на квадратный дюйм. Левый фото — крупный план вытяжной вентиляции над решетками с табличкой выше инструкции по очистке столовой от жира.Этот оригинальный знак все еще существует на борту корабля-музея USS JOSEPH P. KENNEDY JR. DD-850, Фолл-Ривер, Массачусетс, 66 лет спустя. Центр — В овощах подготовить пространство, слишком маленькое, чтобы называться комнатой, овощ или картофель овощечистка. Запертая дверь ведет в комнату для выдачи провизии. глядя на корму и на starb’d. Справа — комната выдачи провизии с дверь открыта. В узкой белой переборке справа находится носовой отводное место под котлы 1 + 2.Едва заметные головки болтов удерживают пластина доступа к приемникам. Левый — A прямо посмотрите на овощечистку в отделении для овощей. Обратите внимание на название корабля на огнетушителе. Черный ящик наверху выключатель овощечистки. Пресная вода протекала через промывку машины пилинги сбоку. В центре — пять планов камбуза.Право фото находится внутри комнаты выдачи. Слева на скамейке Кофемолка. Кофе на корабли выдавали в зернах. Характеристики оборудования камбуза Кофемолка электрическая American Duplex Co., Луисвилл, KY Двигатель GE 1/4 л.с. В запасные части входят 10 режущих штифтов и 1 специальный ключ. Хранится на аллее правого борта, C-3 E. Овощечистка Josiah Anstice Co. Рочестер, штат Нью-Йорк, Модель A-1-C 1725 об / мин 115 вольт, нагрузка 15 фунтов Двигатель — Howell Electric Co. 1/3 л.с. 1725 об / мин 115 В Запасные части включают валы, подшипники, абразивные диски и двигатель в ящике S34, хранящемся в B-1. Некоторая кухонная утварь 1 — хлеборезка ручная 1 — ручной мясорубка + измельчитель корма 1 — мясорезка с ручным управлением 1 — маслорезка с ручным управлением 1 фунт 1 — шкала пекаря 1 — весы мясников Пищевой миксер На каждом корабле был миксер для корма от одного из этих двух. производители. Reynolds Electric Co. Нью-Йорк Hobart Co. Трой, Огайо Модель 422B 115 В Емкость 12 + 22 кварты с шнуром 6 футов Вложения; Чаша 1-22 кварты Чаша 1—12 кварт Защитная крышка от 1 до 22 кварт Крюк для теста 1—22 кварт 1—12 + 22 кварты проволочный кнут 1—12 + взбиватель для теста 22 кварты 1 — насадка 1 — измельчитель №12 с 2 тарелками, 2 ножами Насадка для слайсера 1-6 дюймов с 5/64 дюйма и Пластины измельчителя 1/4 дюйма. Модель A200 20 кварт 115 вольт Вложения; Чаша 1—20 кварт Битер 1-20 кварт 1—20 кварт Крюк для теста 1—20 кварт Обод удлинительный на 1-20 кварт 1 — # 12 Овощерезка, 9 дюймов, только с передним бункером 1 измельчитель №12 в комплекте с 8 ножами и 2 пластинами на каждой, 1/8 «3/16» 1/4 «3/8» Прачечная Корабельная прачечная, где все становится чистым.Прачечная, магазин, корабельный магазин, парикмахер — все пришли под юрисдикцией отдела снабжения в дополнение ко всем запчасти для кораблей. Прачечная представляла собой небольшое отделение с 2 стиральные машины, сушилка и пресс. Все, от носков до матраса здесь убирали накидки на скатерть кают-компании. Столики для столовой Столовая (столовая) служила многим целям на эсминец.Мы ели там по очереди готовили, смотрели там фильмы и общались там. Средний эсминец класса 692/710 мог вместить около 50-55 экипажей одновременно. Итак, экипаж 280-300 человек. рядовые полагались на быструю ротацию всех, чтобы поесть своевременно. Мужчины, идущие на вахту, ели первыми, так что они могли облегчить вахту и позволить им поесть. Там не было иерархии в очереди на питание, вы попали туда, вы пошли в тыл, кроме старшин 1-го класса, которые обычно шли к началу линии.Есть два важные объекты на этих фотографиях, scuttlebutt (вода фонтан) и шкаф для застывания мороженого. Вы можете представьте, насколько популярным было тогда мороженое. Люк показаны открытые и закрытые ведет к зачисленному причалу отсек, А-305CL. В море обычно было 4-е Еда, подаваемая в 23:30 (11:30 PM), называется MIDRATS. MIDRATS — это сокращение от «полуночный рацион», предназначенное только для тех, кто которые шли на вахту с 00:00 до 00:00 или с полуночи до 4 утра.Ничего кроме супа, крекеров, хлеба и печенья. Холодильная установка Холодильное оборудование, бывшее в употреблении хранить продукты холодными или замороженными.На фото вверху слева внизу справа показан фреоновый компрессор с элементы управления над ним. Компрессор у кормовой переборки (стена). Наиболее примечательным на этом фото является АВАРИЙНЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАСОС, темный круглый объект в центре фотографии. Это 100 л.с., 440 вольт центробежный насос с приводом от двигателя, который может обеспечить пожаротушение вода со скоростью 750 галлонов в минуту при 150 фунтах на квадратный дюйм. Серая труба приближается с палубы — всасывающая линия, а белая труба — это отводящий трубопровод к судовой пожарной магистрали. Посуда СКАЛЛЕРИ — по определению это комната, примыкающая к кухне. где мыть посуду и выполнять другие грубые кухонные дела.Камбуз (кухня) и буфетная не примыкают к Эсминец в любом случае, на самом деле они палуба отдельно. В остальное правда. Почти каждый моряк по очереди готовил (не определено в словаре), который включал поворот в посудомойка. В посудомойку пришли металлические подносы, мусор, керамические чашки и миски, мусор, вилки, ножи и ложки и мусор. Мусор подняли по трапу в 30 металлические банки из гофрированного картона на 2 галлона, переносимые с собой главная палуба полностью на корме и сброшена за борт через желоб в море.Посудомоечная была расположена прямо за столовой и через проход от Комната IC. Ниже посудомойки была передовая аварийная дизельная комната. Когда матрос закончил есть, он пошел пешком вещи из столовой в посудомойку, сначала сбросив мусор из его лотка в вышеупомянутую банку (нет лайнеры). Поднос, серебро, чашка или суповая миска были сданы на хранение чтобы разобраться с посудой. Они были смыты до избавить их от скопившегося мусора, и получился мусор болгарку под раковину для этого.Затем материал был загружен в большую посудомоечную машину на контейнерах и автоматически пробегают. После долгого шипения и прочего шум, материал вышел на другом конце чисто и очень горячий. Затем перерабатывается обратно в линию подачи, чтобы начать все над. Статистика посудомоечной машины; Insinger Machine Co. Филадельфия, Пенсильвания … Эта компания основала 100 лет назад и до сих пор производит посудомоечное оборудование на то же место, что и эсминцы во время мировой войны II.Модель 60DA правый двигатель на 440 В с Контроллер Cutler-Hammer (показан на фото). Машина пришла с корзинами из оцинкованной стали: (4) Вместимость 12 чаш (4) Вместимость 12 металлических противней (4) столовые приборы (8) Вместимость 12 чашек Судовая служба Магазин Судовой магазин входил в состав отдела снабжения и много служил кораблю. как небольшой магазинчик понятий.Он продал офицерам и экипажу такие различные предметы, такие как нижнее белье, конфеты, сигареты и письма письменные принадлежности. Намерение состояло в том, чтобы занять место наземные биржи ВМФ и предоставляют эти личные предметы комфорта, недоступные в других случаях в море. Прибыль от этих продаж была направлена ​​в Фонд благосостояния корабля. Фонд отдыха. Общественное питание (паровая линия) Отделение снабжения Отдел снабжения был домом офицера снабжения и его сотрудников.Здесь все руководства (ERPAL, COSAL, NAVCOMP и т. д.) были сохранены и доступны. Журналы экипировки, платежные ведомости, состояние инвентаря и др. важные документы хранились, обновлялись и обслуживались. Наличные Payday хранился в сейфе, виден под полкой в первое изображение. Требования к материалам береговых сооружений и Корабли снабжения флота были созданы, и когда вошли бюджеты существование тех, которые поддерживались здесь. Кладовая Кают-компания кладовая — (фото справа) кофеварка двойная силекс. Черный ящик выше кофе — это система вызова «E». Каждая каюта (офицерская койка) есть маленький переключатель, при нажатии стюард (помощник офицера) поднимает трубку и размещает заказ на кофе и т. д., который будет доставлен.Стеллажи справа для посуды, Офицеры ели из посуды, завербованной из металлических подносов. (левое фото) Слева это двойная кофеварка Silex, на дальней переборке вырез доска. Двери, люки, проходы и т. Д. Двери Эти четыре фотографии — хороший пример быстродействующей воды. герметичные двери внутри и снаружи.Их 8 собак, 26 х 66 дверей. На двух фотографиях слева показаны стандартные негерметичные двери для офисов, камбуза, кают-компания, рубка, Divcom и т. д. 2 фото справа называются распашными металлическими дверями.Единственная причина их использование — безопасность. Все 4 двери запираемый. Люки Затвор быстродействующий № 2-48.Это 18-дюймовый аварийный люк, позволяющий экипажу покинуть причальный отсек под А-305CL в кают-компанию экипажа А-205Л. На нижней стороне ниши был маховик, в то время как для открытия этого уровня требовался Т-образный ключ. ID тег, 2-48, означает 2-ю платформу, кадр 48, что означает люк составляет около 84 футов от носовой части. Люк хороший пример всего понемногу.Люк, укрытие, Вертикальная лестница и наклонная лестница. Это люк 2-165-1. спускается от причала экипажа, C-203L на C-304A кладовая. Типовой люк через палубу. Этот идет с 1-й платформы на 2-ю. платформа (2-я палуба ниже основной) Водонепроницаемая и фиксируется с помощью 4-х собачьих упоров (защелок) с ручным управлением. Обратите внимание на бумагу покрывая площади, судно находится в стадии окончательной покраски непосредственно перед сдачей в эксплуатацию.Это люк 2-190 от бригады причаливают к складу химреагентов. Дверь между столовой и тамбуром. Хорошая картина быстродействующая водонепроницаемая дверца закрыта с полностью задействованными собаками. Замок для двери. Кормовая часть главной палубы — люк №1-189, стандартный водонепроницаемый люк, идущий от главной палубы к спальный отсек внизу.Расположен в корме или в хвостовой части корабля, прямо перед артиллерийской установкой №53. Это означает 3-ю 5-дюймовую пушку крепление с носовой части. Обратите внимание на 18-дюймовый аварийный люк, встроенный в люк. Когда люк полностью закрыт на случай плохой погоды или боя, все собачки (крепежные болты) будут затянуты. Слева 2 фотографии 25 x 25 вода герметичные люки, проходящие между палубами.Эти 2 упирается 4 рым-болтами и гайками. Правые 2 18 круглых люков, 4 собачьих и быстродействующих. Четыре проходных палубных люка. 3 левых преследуют 4 собаки, а у последней рым-болты и гайки.Левый имеет защелку на сверху, чтобы он оставался открытым, остальные 3 имеют ножки. Слева — пример люка с к нему прикреплены ступеньки лестницы. Центрировать два изображения показать большой люк, обычно ведущий к причальному отсеку и имеющий наклонную лестницу. Две левые фотографии уникальны, они смотрят снизу вверх в секции А корабля. Правые 2 — это еще один большой люк с быстродействующим затопить как часть люка. Лестницы Эта лестница ведет с уровня 01 на уровень 02 или пилотная рубка.Дверь ведет в DIVCOM. В два ящика на перегородке (стенке) — вентиляторный электродвигатель контроллеры. Объект слева внизу — это пар. конвекционный обогреватель. Лестница, поднимающаяся из службы общественного питания отсека (паропровода) к внутреннему проходу на главном палуба. Открытый люк снизу спускается к небольшому экипажу. причальный отсек, А-306Л. Проходы Внутренний проход, 6 коек между кадрами 100 и 117.Число 3 и 4 слева. Люк в B-3 (кормовая пожарная комната) виден на палубе за койками. Виден бензиновый Р-500 насос, используемый для аварийного пожаротушения или обезвоживания после затопления. Бидоны на палубе из пенопласта для пожаротушения. Дозатор пены не видимый. Большой круглый белый объект сверху — это корабельный вентилятор или вытяжной вентилятор. Внутренний проход, ищу вперед от люка Б-4 (кормовое машинное отделение), справа — за страна офицера. Вестибюль на палубе 02, где дверь в лоцманскую рубку и дверь в левую Крыло мостика есть, обратите внимание на деревянную решетку внизу справа, которая находится снаружи. Переход 55-60, короткий проход на главную палубу, идущий вперед / назад от кают-компании к верхнему барбету помещения для обслуживания опоры 52.Занавес слева капитанская каюта, справа занавес каюта 101. Вид с нетерпением ждет. Пассаж 67-68, хороший пример поперечного прохода главной палубы (с левого на правый борт). Этот проход в центре кадра 68. Вид смотрит на левый борт от правого борта. Водонепроницаемая дверь ведет к Погодная палуба и лестница ведут на уровень 01. Едва в центре видны как слева, так и справа маленькие двери (на фото закрыто), вот как передавалась еда из кладовая в кают-компанию, тоже пришла грязная посуда обратно в кладовую.Когда эти корабли были реконструированы примерно в 1960 году этот проход ликвидировали, а кают-компанию увеличил ширину прохода. проезд 67-69, там же проезд как левый, но смотрящий с левого на правый борт, слева направо. Дверь непосредственно перед фото ведет к кают-компания. Подкрылки Левый люк очень маленький, обычно приводит к пустоте.Правое фото — флеш с бортовым люком, используемым там, где движение персонала вызвать опасность споткнуться. В конце этого проекта он кажется уместным позвонить в Корабельный колокол. Если у вас его нет вот план его построить!

Модели и комплекты Eduard 1/700 Немецкие двери и окна времен Второй мировой войны # 99050 Военные

Модели и комплекты Eduard 1/700 Немецкие двери и окна времен Второй мировой войны # 99050 военные
• Дом
• Игрушки и хобби
• Модели и комплекты
• Военные
• Самолет
• Аксессуары
• Эдуард 1/700 Немецкие двери и окна Второй мировой войны # 99050

и Windows # 99050 Эдуард 1/700 Немецкие двери Второй мировой войны, Цены основаны на весе товара. Пластиковые комплекты моделей. Наборы деталей для модельных комплектов. Магазин только аутентичный, мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку в тот же день, дешевую сделку, торговый центр в Интернете. Наши опытные сотрудники по продажам будут рады помочь вам! # 99050 Эдуард 1/700 Немецкие двери и окна времен Второй мировой войны, Эдуард 1/700 Немецкие двери и окна времен Второй мировой войны # 99050.









неиспользованный, Eduard 1/700 Немецкие двери и окна времен Второй мировой войны # 99050, UPC:: NA: Материал:: Eduard, Состояние :: Новое: Совершенно новый, Цены основаны на весе товара, без повреждений деталь, Пластиковые комплекты моделей Детализация Комплекты для модельных комплектов. Просмотреть все определения условий: Бренд:: Eduard. неоткрытый, См. список продавца для получения полной информации, включая предметы ручной работы, EAN:: NA: MPN:: null.

Эдуард 1/700 Немецкие двери и окна времен Второй мировой войны # 99050




Эдуард 1/700 Немецкие двери и окна времен Второй мировой войны # 99050

Подробная информация о среди нас Игрушка Push pop Bubble Fidget для сенсорного раздражения для детей с аутизмом, Hot Wheels ’17, 2017 Nissan Skyline GT-R R35 Nightburnerz 1/10 Grey r3toystore.Детские игрушки Обучающий набор для ролевых игр Доктор Медсестра Медицинский набор игрушка случайного цвета, Фишер Прайс Маленькие люди ABC ДОСТАВКА ПОЧТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ Письмо J & W Замена Редкий, Volkswagon Corrado 1:10 RC Корпус корпуса и набор наклеек VW Kamtec Tamiya HPI ABS, Integy T8662 Серебряная заготовка, обработанная Задний держатель ступицы для 1/10 Traxxas Bandit. Миниатюры Жнеца Иофиэль Мужчина Ангел 03163 Dark Heaven Legends Неокрашенный металл. Super Mario All Star Collection Король Купа и принцесса Персик Плюшевая кукла в подарок. *** 4x Dark Confidant *** MINT Double Masters MTG EDH 2XM Magic Cards, наклейки Revell Monogram, наклейки Snap-Tite 1/72 Lockheed YF-22A L40, Yu-Gi-Oh Japanese CHIM-JP052 Salamangreat Transcendence Rare.1/6 Женская голова Sculpt YMT026C Прямые волосы YMTOYS F 12 » Фигурка Phicen, деревянная лягушка Музыкальный инструмент Таиланд Традиционное ремесло Lucky Frog Rainbow. Большая нейлоновая футболка Sullivan и топливные фитинги с коленом, деталь № S477 для продажи в Интернете, Figrin D’an Подробная информация о Star Wars TCG ANH — NM Новая надежда A, новая деталь Tamiya C для Vintage GRASSHOPPER II 2 или SUPER HORNET & RISING FIGHTER.

Эдуард 1/700 Немецкие двери и окна времен Второй мировой войны # 99050


hitechsol.it Цены основаны на весе товара. Пластиковые комплекты моделей Детализирующие комплекты для модельных комплектов, Покупайте только аутентичные, мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку в тот же день, Дешевая сделка, Интернет-магазин.