Печь в баню с баком для воды своими руками: Мастерим своими руками: печь для бани с баком для воды

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками

кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками

Материалы для кладки малогабаритной кирпичной печи – каменки:

• кирпич – 190 штук;
• глина — 0,08 м 3 ;
• песок — 0,1 м 3 ;
• дверка поддувальная размером 13×14 см;
• дверка топки размером 25×21 см;
• колосниковая решетка размером 30×20 см;
• задвижка размером 13×13 см;
• плита чугунная или стальная размером 47×38 см;
• бак для воды размером 50×50×42 см;
• пластины стальные размером 25×13 см – 4 штуки;
• пластина стальная размером 38×13 см – 1 штука;
• картон асбестовый размером 50×40 см;
• предтопочный металлический лист размером 50×70 см.

Сооружение малогабаритной печи – каменки с баком для воды начинают с устройства фундамента, описание этого этапа сооружения печи находится в записи «фундамент под печь».

Объем бака 35 — 40 литров. Бак размещается на металлической плите рядом с камнями. Вместо одной плиты можно использовать две размером 47×38 см. Толщина плит должна быть не менее 10 мм. Материал плиты должен быть жаропрочным. Лучше всего пользоваться чугунными плитами для кухонных печей. Можно использовать плиты с отверстиями для конфорок. Плиты также могут служить крышками для баков с камнями. Для быстрого нагрева камней под ними насыпают стальной или чугунный лом. Для регулирования времени нагрева воды в баке между ним и камнями вставляется асбестовый картон. Если нужно, чтобы вода нагревалась быстрее, то картон приподнимают. Бак для воды можно закрывать крышкой, сделанной из кровельной стали.

Для того чтобы низ печи нагревался в задней части кладки сделаны два канала (см. ряды 5-9 порядовки). Каналы делаются с помощью стальных пластин, которые плотно прилегают друг к другу. Пластины вставляют между кирпичами кладки. Пластину в 8-м ряду кладки изгибают и помещают между кирпичами боковой стенки печи.

В верхней части печи делаются контрфорсы. Контрфорсы служат дополнительными аккумуляторами тепла на внутренней поверхности дымоходов. Контрфорсы делают в виде вертикальных ребер, идущих вдоль стенок печи. Обычно контрфорсы делают в четверть кирпича. Дымовые газы поступают из топки в дымоход, поднимаются вверх, отдавая при своем движении часть тепла стенкам печи, контрфорсам и своду печи.

При укладке стыки кирпичей одного ряда должны перекрываться кирпичами другого ряда, то есть необходимо соблюдать правило перевязки швов.

Топку делают из огнеупорного кирпича. Более подробно правила кладка топки описаны в записи «топка печи». Обязательным условием при кладке печи является обеспечение наполненности швов, в них не должно быть пустот. Толщина швов должна быть для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более 3 мм.

Дверка топки состоит из рамки и самой дверки. В рамке, как правило, имеются отверстия. В эти отверстия вставляют проволоку или с помощью заклепок прикрепляют лапки из мягкой стальной полосы.

Проволоку или лапки заделывают в швы кладки. Так как металл при нагревании расширяется, то перед установкой рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. Этот прием обеспечит сохранность кладки. Если вы не используете асбест, то обязательно между рамкой дверки и кирпичами оставляйте зазор шириной 3 — 4 мм. Для обеспечения прочности кладки над дверкой топки кладку в этом месте делают способом «в замок».

Остальные дверки и рамки задвижек крепят в швах кладки проволокой диаметром 2мм.

Колосниковую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Края решетки должны отстоять от кирпичей кладки на расстоянии не менее 5мм. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топкой и кладкой.

Важная часть печи — топка. При использовании дров минимальная ширина топки 25 см (в один кирпич), минимальная высота — 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топлива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40—60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стены топливника выполняют с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника располагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Порядовка малогабаритной печи – каменки для бани с баком для воды.

Кирпичная печь – каменка для бани с нижним расположением бака для воды.

Материалы для кладки кирпичной печи – каменки с нижним расположением бака для воды:

• кирпич – 230 штук;
• глина — 0,1 м 3 ;
• песок — 0,1 м 3 ;
• дверка поддувальная размером 13×14 см;
• дверка топки размером 25×21 см;
• колосниковая решетка размером 30×20 см;
• задвижка размером 13×13 см;
• задвижка размером 7×13 см;
• плита чугунная или стальная размером 59×35 см;
• бак для воды размером 50×23×35 см;
• пластины стальные размером 25×13 см – 4 штуки;
• пластина стальная размером 38×13 см – 1 штука;
• предтопочный металлический лист размером 50×70 см.

Сооружение печи – каменки для бани с нижним расположение бака для воды начинают с устройства фундамента, описание этого этапа сооружения печи находится в записи «фундамент под печь».

Одна сторона бака для воды размещается в топке, что способствует быстрому нагреву воды. Кроме того низ бака и его боковые стороны нагреваются горячими дымовыми газами. Для того чтобы обеспечить укладку кирпичей на бак его необходимо на 2/3 закрыть металлическим листом, толщина которого должна быть не менее 5 мм. Данная печь – каменка имеет топку большей длины. Объем камеры для камней – 50 л. Печь имеет две задвижки. Нижняя задвижка обеспечивает хорошую тягу при растопке печи. При открытой нижней задвижке газы попадают сразу в дымовую трубу, минуя нижние дымоходы. Нижнюю задвижку закрывают при достижении устойчивой тяги.

Кирпичная печь – каменка для бани с встроенным баком для воды (конструкция А.Ф.Филичко).

В качестве топлива в кирпичной печи – каменки конструкции А. Ф.Филичко используется уголь, но также возможно применение жидкого топлива. Топка печи ведется непрерывно, даже во время мытья. Емкость камеры для камней 40 л, бака для воды – 45 л. Особенностью данной печи является то, что она выкладывается в металлическом футляре. Металлический футляр обеспечивает герметичность стенок печи и противопожарную защиту. Изготавливают футляр из уголков и листовой стали толщиной 0.65 мм. Для изготовления футляра рекомендуется применять гофрированную сталь. Гофрированный футляр лучше сохраняет форму и более жесткий. Делается несколько футляров, которые вставляются один в другой. Высота каждого футляра не должна превышать 70 см. Для того, чтобы футляры не сдвигались, внизу и вверху каждого футляра делаются валики на расстоянии 3 см от краёв.

Для придания футляру жесткости можно также использовать металлические полосы, которые крепятся с внутренней стороны футляров на таком же расстоянии от краев, как и валики. Для обеспечения плотного прилегания футляра к стенкам печи используют стальные пластинки (кляммеры), которые приклепывают к футляру по три-четыре штуки с каждой стороны, Кляммеры обязательно должны располагаться напротив швов кладки. Сначала пластинки отгибают вверх. После того как очередной ряд кладки сравняется с пластинкой её прижимают к кирпичам и кладут следующий ряд. Пластинки располагают через три — четыре ряда кладки. Вместо кляммеров можно использовать гвозди с ровными шляпками, которые забивают в стенки футляров напротив швов кладки. С внутренней стороны концы гвоздей загибают, привязывают к ним проволоку. Концы проволоки вмуровывают в швы кладки. Другим способом обеспечения плотного прилегания футляра к стенкам печи является использование скобок, которые изготавливаются из проволоки диаметром 3 -4 мм Длина скобки должна быть не менее 40-50 мм. Длина ножек скобок 10 – 15 см. Скобки вставляются в отверстия в футляре напротив швов кладки. Ножки скобок, загибают таким образом, чтобы они находились в середине швов кладки.

Порядовка кирпичной печи – каменки для бани с встроенным баком для воды (конструкция А.Ф.Филичко).

1 – й ряд кирпичей кладут плашмя в металлический футляр.

2 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро, над ним укладывают ряд кирпичей, уложенных плашмя, устанавливают поддувальную дверку, бак для воды и обогревательный щит, обмурованный огнеупорным кирпичом.

3 – й ряд кирпичей устанавливается на ребро, закрепляют поддувальную дверку, устанавливая на нее ряд кирпичей плашмя вровень с кирпичами, установленными на ребро. Кладут колосниковую решетку, облицовывают ее огнеупорным кирпичом и укрепляют ряд стальными пластинами. Огнеупорным кирпичом обкладывают также правый бок бака для воды. Ширина обогревательного щитка в 3 –м ряду – 18 см.

4 и 5 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Устанавливают и закрепляют топочную дверку. Внутреннюю часть топки и обогревательный щиток выкладывают огнеупорным кирпичом. Над топочной дверкой укладывают плашмя один ряд кирпичей вровень с рядом кирпичей, установленных на ребро. Выкладывают перемычку между дымоходами. Чтобы обеспечить возможность брать воду, бак должен выступать относительно наружной поверхности печи. Верх бака должен находиться ниже 5 – го ряда кирпичей на 6 -7 см. 5 – ряд кирпичей устанавливается на ребро. На 5 – ый ряд кладут металлическую плиту, толщина которой должна быть не менее 2 см.

6 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Обогревательный щиток выкладывают огнеупорными кирпичами, уложенных плашмя. На металлическую плиту кладут камни на высоту 14 – 18 см.

7 и 8 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Устанавливают дверку камеры для камней. Над 8 – ым рядом прокладывают металлические пластины.

9 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро, обогревательный щиток выкладывают кирпичами, уложенных плашмя.

10 – й ряд выкладывают кирпичами, уложенных плашмя, обогревательный щиток выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Прокладывают металлическую пластинку.

11, 12 и 13 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. 11 – ый ряд состоит из двух кирпичей, уложенных плашмя. Ширина обогревательного щитка – 18 см.

На 12 – м ряду выкладывают металлическую полосу и пластину, указанных на рисунке пунктиром. На 13 – м ряду выкладывают металлические полосы.

На 14 – й ряду устанавливают задвижку. Далее продолжают кладку печи таким образом, чтобы 16 ряд прижал противопожарный асбестовый лист к потолку. На потолке и на крыше выкладывают дымовую трубу кирпичами, уложенных плашмя.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Укладка половинок и частей кирпича

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;

• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;

• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;

• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;

• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;

• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;

• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;

• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;

• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;

• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;

• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;

• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Кирпичная печь для бани: проекты и порядовка

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Проекты кирпичных печей для бани

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

• Топливник в каменках обычно делают большого размера и для обеспечения нормального процесса горения необходимо обеспечить хороший приток воздуха. Поэтому поддувало и поддувальная дверца должны также иметь приличные размеры.
• Чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливную камеру колосники лучше укладывать вдоль поддувального канала. Но найти колосник требуемого размера зачастую проблематично, потому часто приходится устанавливать несколько решеток меньшей длины поперек поддувала.
• Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур. Уменьшение высоты топливника приведет не к ускорению нагрева, а к понижению температуры камней и скоплению в промежутках между ними сажи.
• Если деревянные конструкции не защищены огнеупорными материалами, то расстояние до кирпичной печи не может быть меньше 30 см.
• Перед тем, как укладывать кирпичи на глиняно-песчаный раствор (информация о растворе размещена в статье Материалы для кирпичной банной печи), выложите их согласно плану насухо, начиная с одного из углов, подберите кирпичи подходящего размера, чтобы ширина швов не превышала 5мм. И лишь затем укладывайте на раствор.
• После укладки каждого ряда его проверяют на вертикальность и горизонтальность при помощи строительного уровня. Точность соблюдения углов можно проверить установленными отвесами. Корректируйте даже минимальные отклонения.
• При установке дверец кладку начинают от нее, плотно фиксируя. Все дверцы в тех местах, где они прилегают к кирпичам, предварительно обматывают асбестовым шнуром или полосой асбеста. Фиксируются они на месте при помощи проволоки или стальных полос, закрепляемых в швах. Для более жесткой фиксации в кирпичах под проволоку прорезают канавки.
• Особое внимание нужно уделить месту прохода трубы от кирпичной печи через потолок, крышу или стену. В этом месте трубу обязательно изолируют базальтовой ватой или другими теплоизоляторами, переносящими высокие температуры.

В видео показано, как можно крепить зольную и топочную дверцы, а также процесс приготовления глиняного раствора.

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи для бани

Эту печь очень маленькой не назовешь. Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.

Расположение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800 о С, до которой могут в этой печи нагреваться камни. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного действия Анатолия Заболотнего

Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Тут же начинается формирование зольников двух независимых топок и устанавливаются на них дверцы. В следующем 4-м заслонка перекрывается поперечно расположенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Тут же устанавливаются перемычки для перехода к формированию попки. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В следующем ряду происходит разделение шахты, для чего устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с использованием специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтобы оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны). Тут же начинаются независимые дымоходные каналы, для чего также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не меняются. Одновременно устанавливаются дверцы топок. 8-й ряд аналогичен предыдущему, обкладываем дверцы. В следующем они перекрываются металлическими полосками, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м дверцы поверху закрываются кирпичами, для чего они подпиливаются при необходимости в зависимости от формы. После завершения 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по коротким сторонам топки. После установки емкости для камней тут будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают металлический короб для камней, закладывают один из каналов дымохода. Следующие два ряда без изменений, и лишь в 15-м монтируют дверцу для чистки сажи. Далее в 16-м добавляются две металлические перемычки над основной шахтой.

В 17-м снова дымоходная шахта разделяется на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две металлические перемычки, которые послужат основанием для кирпичей следующего ряда. Следующие два без изменений, и только в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м устанавливаются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Следующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камней перекрывается совершенно.

Формирование дымохода в кирпичной печи для бани

Далее перекрывается вторая топливная шахта, остается только дымоход, и с 27 ряда выкладывается только он.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур.

Сомнительное утверждение , самая оптимальная температура где-то на две трети от пода, т..е. 6 рядов кладки.

Что касается печи Заболотнего, несчастные хозяева, сколько им нужно будет дров.. Вторая печь для бака с водой паразитирует на каменке. На занимаемой ею площади можно было бы поставить тот же бак с трубой, с пропуском его в топливник. И печь приобрела бы разумные размеры. Большая банная печь это следствие её неэффективности..

Срубил баню из липы, 5*5, парная 2,5*3.

мучаюсь, ищу порядовку простой каменки без подогрева воды.

Как правильно сделать печь с баком для воды

Уровень культуры нации измеряется количеством потребляемого ею мыла.

Русская баня весьма популярна, и многих людей интересует информация и отзывы о таких ее элементах, как дровяные печи с выносным баком для воды. Для их правильного функционирования необходим особый «влажный пар» (+80С). Возможно, вы думаете, что трудно создать печи для бани с баком для воды своими руками, однако это не совсем так. Наша статья имеет обзорный характер, и, надеемся, поможет вам понять, какими особенностями обладает данный тип отопления и по силам ли вам сделать такую печь самому.

Если Вам необходимо выбрать уже готовую печь с баком для воды и вам не интересно, как строится печка для бани своими руками, то рекомендуем Вам прочитать эту статью.

Итак рассмотрим вопрос: Как правильно сделать печь с баком для воды

Еще с детства мы помним, что печки в бане имели резервуар, где нагревалась вода, тем самым, образуя в бане влажный воздух, и

использовалась для омывания тела. С учетом широкого выбора, даже таких аксессуаров, как печи для банных помещений, сложно определиться с точным выбором. Чтобы учесть все нюансы и радоваться своему приобретению долгие годы, учитываем варианты печей, которые можно установить в вашей бане или сауне:

• Печь на дровах
• Печь электрическая
• Газовая печка

Все печи хороши по своему, и все могут иметь бак для нагрева воды, но если вы задумали сделать такую вещь, как печка для бани с баком, в котором будет нагреваться вода, своими собственными силами, тут тоже есть свои варианты и нюансы:

• Печка с выносным баком
• Печь для небольших помещений
• Каменка с металлической обшивкой
• Железная бочка с печью
• Печь, без кирпича, из листового железа
• Печь для обогрева малая

Если вы являетесь ярым поклонником запаха дерева и горячего камня, то идеальным вариантом, конечно, будет печка, созданная своими собственными руками.

Личное творение

Вы никогда раньше не делали печи? Сомневаетесь, что получится? Главное, соблюдать технологию и правила, по которым работают данные отопительные приборы.

Печка с выносным баком

Печка с выносным баком для воды

Основной материал для изготовления такой печи – печь «буржуйка». Внутри у нее уже есть емкость для воды. Сверху размещаем желоб для камней. Печь и регистр варим из листовой стали толщиной четыре-пять миллиметров. Бак делаем отдельно и устанавливаем его выше самого регистра. Регистр и бак соединяют с помощью трубок (может подойти и шланг).

Печь для небольших помещений

Печка для маленьких помещений

Самый сложный вариант печи для бани. Вода заливается сбоку, что совершенно неудобно, но сама конструкция относительно недорога и проста. Возможно, трудности еще и в сваривании швов. Поэтому рассматривайте этот вариант только в крайнем случае, если у вас действительно маленькое банное помещение.

Железная бочка с печью

Печка из железной бочки или из трубы

В основе стоит обычная бочка, без дна. Заполняем наполовину кирпичом, поставленным на ребро, треть камнем и устанавливаем дымовую трубу. Вариант, по сути, самый простой, но неудобный в эксплуатации. Об этих видах печей читайте в отдельной статье.

Печь без кирпича из листового железа

Печка из листового железа без кирпича

Подобное устройство просто в эксплуатации, но эффективной работы несет мало. Топливник нужно продумать особенно тщательно, из-за возникновения на него нагрузок и прикрыть его решеткой, на которой расположатся камни. Зольник и поддувало располагаем ниже, а дымовую трубу, сбоку.

Похожие материалы:

	Если надумали строиться…		Главное прочный фундамент…		Строим баню…
	Строим забор по правилам…		Чтобы не поехала крыша. ..		Из чего строить стены…
	А если все в саду своими руками…		Устройство газона от А до…		Устройство водоема…

Печь для обогрева малая

Маленькая дополнительная печь

Она может являться дополнительным обогревом, усиливая поток горячего воздуха. С одного бока будет расположен водяной бак, изнутри выложенный кирпичом.

Печь из магазина

Наипростейший вариант, найти, выбрать и купить то, что вам нужно, не прибегая к физическому труду. Выбор в специализированных компаниях сейчас достаточно широк, поэтому нужно только с ним определиться.

Печь с баком «Самовар»

Печь с баком «Самовар»

Такой бак размещается именно на саму печь. Доливать воду не составит особого труда, но такой бак обычно снижает общую тепловую отдачу в помещении.

Бак на трубе

Бак для воды на трубе

Вода быстро нагревается за счет горячего потока воздуха по дымоходу, не изменяя теплового обмена в помещении. Такой вариант бака считается наиболее приемлемым во всех его аспектах. Но установкой дымохода должны заниматься опытные специалисты.

Выносная конструкция

Такой бак используют вместе с теплообменником, который будет нагревать в нем воду. Его чаще всего выносят из парилки в помывочную, что для некоторых доставляет дискомфорт. Нагрев воды занимает наибольшее количество времени, чем в двух, вышеперечисленных случаях.

Собственный эскиз

Вам ничего не нравится? Не беда. Многие производители и компании по продаже банного оборудования смогут сделать ваш собственный вариант видения печи в бане с баком для воды. По вашим размерам и чертежам, даже если вы не умеете рисовать, смогут сделать то, что вам необходимо и нужно именно для вашего типа банного помещения.

Баки для воды

Основой баков для воды преимущественно служит нержавеющая сталь, в среднем толщиной от четырех миллиметров и больше. Служба таких бачков очень долгая, поэтому если вам предлагают бак из другой стали, лучше откажитесь от данного предложения и не экспериментируйте на собственном опыте.

И в заключении

Печь для бани с баком для воды своими руками сможет создать ваш неповторимый стиль и уют. Тем более, будет, чем похвалиться родственникам, друзьям и коллегам, приглашая их в баню со своим собственным шедевром. Купленная печь может быть ничем не хуже собственной, а обладая еще и документом о ее качестве изготовления, можно быть уверенным в долгом сроке ее службы. Печь с баком для воды отличная и продуманная вещь для вашей бани или сауны, которая даст вам все необходимое, чтобы наслаждаться в полной мере русской баней. Пар из бака всегда мягкий и насыщен кислородом, поэтому хорошее самочувствие до следующих банных процедур вам обеспечено.

Вывод: Как правильно сделать печь с баком для воды — Надеемся, что статья помогла Вам определиться в вопросе: Как правильно сделать печь с баком для воды

Обратите на это:

Создание сада	Все о садовых растениях	Строим дом
Все цветы здесь	Создание газона	Строим баню
Устройство водоема	Как же без альпинария. ..	Все о розах

 

плюсы и минусы, критерии выбора, изготовление своими руками

Многие владельцы частных и дачных домов стараются разместить на своём участке баню. Она издавна славится оздоравливающим, очищающим и бодрящим воздействием. Сердцем этой полезной постройки является печь для бани с баком для воды. Также подобные устройства нередко устанавливают в жилых помещениях, если отсутствует возможность подключиться к газовой магистрали. Ведь этот многофункциональный прибор

отличается экономичностью и простой схемой монтажа.

Такую печь для бани можно сделать самостоятельно, следуя чертежу

Общая информация

Сегодня на рынке представлен большой ассортимент банных печей с баком для воды. Модели отличаются друг от друга уровнем мощности и конструктивными особенностями. Из общих черт можно выделить наличие ёмкости для нагрева жидкости и возможность топки твёрдым топливом, например, дровами, каменным углем или торфом.

Такое оборудование можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно, опираясь на чертежи и видео с мастер-классами. Прежде чем приступить к изготовлению нагревательного прибора своими руками, нужно ознакомиться с существующими вариантами печей, а также изучить все этапы строительства.

В этом видео вы узнаете, как работает печь для бани с баком для воды:

Конструктивные особенности

Основным предназначением таких устройств является обогрев помещения в течение конкретного промежутка времени.

Чтобы печка обладала максимальной теплоотдачей, её стоит оснастить следующими атрибутами:

1. Каменка — предназначена для поддержания стабильной температуры, что происходит за счёт крупных камней, вбирающих в себя тепло от горящего топлива.
2. Топливник — место для закладки дров, в нём же осуществляется выделение теплоэнергии. Нередко в него помещают колосниковую решётку, чтобы зола могла осыпаться вниз.
3. Теплообменник — способствует нагреву жидкости во время топки.
4. Зольник — область под решёткой, где собираются продукты горения.
5. Бак для воды — ёмкость, куда заливают влагу.

Смотрите так же: как сделать теплообменник для печи своими руками.

Указания на картинке помогут быстрее разобраться с чертежом

Большинство отопительных приборов этого типа работают по следующему принципу: в топку помещают твёрдое топливо и поджигают, затем установка постепенно нагревается, её стенки передают жар воздуху в помещении, а теплообменник — воде. В парной довольно быстро поднимается температура, но стоит отметить, что держится она недолго. Поэтому придётся периодически подкладывать в топливник дрова.

Устройства длительного горения имеют преимущество над традиционными печками. Они отличаются способностью обеспечивать долгую теплоотдачу и не нуждаются в частом подкидывании топлива. Такие приборы отлично подойдут для обогрева частных домов, ведь добавлять в печь дрова придётся не чаще одного раза в 15-20 часов. Эти установки работают по иному принципу, особенностью которого является обратное направление горения (сверху вниз).

Пошаговая инструкция кладки печки из кирпича:

Требования к постройке

Для сборки лучше выбрать вариант печки, отличающийся простотой монтажа и использования, а также экономичностью, компактностью и симпатичным внешним видом. В качестве твёрдого топлива рекомендуется использовать щепки, сухие ветки и древесину, которых на дачных участках обычно можно найти в избытке.

Также при изготовлении необходимо учесть все обязательные требования, которым должны соответствовать все банные печи:

• высокопрочное покрытие и толстые стенки корпуса;
• встроенный механизм управления теплообменом;
• тепло- и парогенератор, которые позволят регулировать мощность системы.

Печь должна иметь бетонное основание

При соблюдении этих требований, удастся собрать устройство, способное обеспечить помещение необходимым уровнем прогрева.

Также важно не забывать о требованиях пожарной безопасности:

• печь должна иметь прочный фундамент из бетона или кирпича;
• стенка для дверцы произведена из негорючего металла;
• устройство должно обладать ровным покрытием;
• боковые стороны конструкции расположены на расстоянии не менее полуметра от стен и горючих предметов;
• напольное покрытие около установки огнеупорно;
• промежуток между дверцей и противоположной стеной составляет не менее 50 см.

Стоит отметить, что опытные банщики рекомендуют использовать для растопки каменный уголь и брикеты из торфа. Отлично подойдут дрова из древесины ольхи и берёзы, но только сухие — это ускорит процесс нагрева воздуха в помещении. От поленьев хвойных пород лучше отказаться, в процессе горения они выделяют слишком много копоти и сажи, а это способствует быстрому загрязнению внутренностей печки и дымохода.

Виды установок

Печи в баню с баком для воды делятся на две основные группы в зависимости от материала, из которого они были изготовлены.

Печь для бани с баком для воды из металла

Чтобы собрать удобную и подходящую систему, стоит ознакомиться с особенностями всех разновидностей:

1. Стальные и чугунные устройства нередко можно встретить в продаже. Обычно они имеют квадратную или прямоугольную форму, обогревательные ёмкости и дверцы. Их преимуществом считается низкая цена, несложная установка и сборка, отсутствие необходимости в закладке крепкого фундамента, возможность монтажа бака на трубе для выхода дыма и быстрый обогрев помещения. Из недостатков можно выделить плохую устойчивость к температурным перепадам, быстрое остывание и регулярное подкладывание дров.
2. Кирпичные печки не имеют минусов металлических устройств, так как долго сохраняют тепло и могут похвастаться завидным сроком эксплуатации. Их необычный и декоративный внешний вид (при правильной отделке) позволит дополнить такой печью интерьер помещения. К недостаткам конструкций из кирпича относятся высокая себестоимость, требования к наличию основания, сложность монтажа и потребление большого объёма топлива.

Как сделать печь с баком из нержавейки:

Каждый мастер должен выбрать модель, подходящую именно под его нужды. Тогда печка для бани с баком для воды сможет удовлетворить основные потребности домочадцев. Она не только прогреет комнату, но и обеспечит запасом горячей воды.

Изготовление своими руками

Печки на дровах завоевали популярность среди многих потребителей. Иногда возникает потребность в том, чтобы без существенных материальных и временных затрат получить возможность быстро и эффективно отопить небольшую баню или сауну. В таком случае пригодятся знания об изготовлении отопительных приборов своими руками. Для этого понадобятся лишь доступные материалы, инструменты, желание и смекалка.

Печка из кирпича

Кирпичные постройки собираются вручную, это можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью к мастеру-печнику. Первым этапом подготовки к работе станет создание фундамента. Установка тяжёлых конструкций из кирпича прямо на пол недопустима, в отличие от чугунных и стальных приборов.

Печь из кирпича – долговечное сооружение

Стоит отметить, что основание для печки с баком для воды должно отличаться повышенной прочностью и износостойкостью.

Его укладывают следующим образом:

1. Сначала выкапывают яму глубиной 30 см, её ширина и длина должны превышать габариты печки на 10 см.
2. Грунт тщательно утрамбовывают, после чего засыпают дно слоем щебня толщиной 0,1 м.
3. Щебневую подушку накрывают прослойкой из песка (слой 10 см).
4. Производят деревянную опалубку и армирование (формируют каркас из арматуры).
5. Яму заливают бетоном, толщина получившегося слоя должна составлять не меньше 0,1 м.
6. Оставляют на 3 недели до затвердевания.
7. Снимают опалубку, монтируют гидроизоляционные и термоизоляционные прослойки.
8. Переходят к формированию печи.

Укладку кирпича производят по чертежу с помощью глиняного раствора. Материал распределяют по выбранной порядовке и оставляют швы не больше 5 мм в толщину. Основу топки формируют из шамотного кирпича. Готовую постройку дополняют дверцами, колосниками, задвижками и водяным регистром.

Буржуйка с баком из бочки

Самую простую конструкцию имеет печка-буржуйка. Для обогрева небольшой бани или дачного домика можно соорудить прибор, преобразив прочную бочку из стали или чугуна. Конечно, такое устройство не сможет похвастаться долговечностью или прочностью, но оно быстро собирается и легко монтируется.

Печку такого вида можно сделать из газового баллона

Сделать такой отопительный прибор совсем несложно. Для него необязательно сооружать фундамент, можно обойтись подставкой из кирпичей. Но все же рекомендуется подготовить место для установки, так как за счёт бака под воду прибор получится довольно тяжёлым.

Для этого в парной разбирают пол и выкапывают яму такого размера, чтобы готовая печка оказалась в её центре, а расстояние между прибором и стенками котлована составило не менее 30 см с каждой стороны. Глубина ямки должна составлять около 0,5 м.

Её дно покрывают битым кирпичом или щебнем, после чего плотно утрамбовывают. Крупные куски размещают в самом низу. Чем больше мелких частиц заполнит пространство между большими обломками, тем крепче, надёжней и устойчивей к перепадам температуры получится место для установки.

Если требуется, то бочку укорачивают с помощью угловой шлифовальной машины. Стенки изнутри обкладывают красным, огнестойким кирпичом. Из металлических листов формируют ограничитель, чтобы отделить топочную камеру от каменки. Её высота должна составлять не менее 60 см, иначе сажа станет оседать на камнях. На листы выкладывают очень крупную гальку, также можно использовать округлые гранитные или перидотитовые камни диаметром от 1,5 см. Самые крупные помещают снизу, а мелки располагают повыше.

Камни на печи долго сохранят тепло в бане

Также рекомендуется отделить топку от зольника, это делают с помощью решётки, на которую в дальнейшем будут укладывать дрова.

Она делается следующим образом:

1. На высоте 5-10 см внутри печи приваривают уголки.
2. Решётку делают из железных заготовок шириной 25-30 мм, их длина должна соответствовать ширине печки. Такие детали можно сделать из труб или полосок толстой листовой стали.
3. К двум металлическим трубкам диаметром 12-20 мм приваривают подготовленные прутья. Расстояние между ними должно составлять около 4-5 см.

Готовую деталь просто помещают на внутренние уголки, не нужно её приваривать. Удобство съёмной решётки заключено в том, что её будет довольно легко достать для чистки или замены.

На этом этапе можно закончить работу над печью и дополнить её дымовой трубой, дверцами для топочной камеры и зольника, а также крышкой в виде жестяного конуса (в неё монтируют дверцу для орошения камней). Таким образом выйдет обычная буржуйка для отопления небольших помещений или сауны. Но можно оснастить эту конструкцию баком для нагрева воды.

Ёмкость устанавливают над камерой для камней, её можно сделать из нижней части другой бочки аналогичного материала. Затем к ней приваривают крышку, дымовую трубу и кран для слива горячей воды. Если на участке нет водопровода, то крышу нужно сделать съёмной, чтобы можно было отодвигать её и заполнять бак влагой. Если же он есть, то придётся подвести к баку трубу водоснабжения и оснастить её вентилем.

Такой бак можно легко наполнить водой, сняв крышку

При орошении камней через дверцу в крыше-конусе образуется горячий пар. Газы от горения топлива отдают своё тепло камням и выходят наружу через дымовую трубу. Поливать камни можно не только водой, но и отваром трав либо квасом, таким образом, приятная процедура станет ещё полезней.

Топить такую печку можно и лиственной, и хвойной древесиной. Однако после использования последней при помощи нескольких осиновых поленьев нужно прожигать сажу, осевшую на камнях. Это продлит срок их службы и очистит от продуктов горения.

Сделать отопительную систему из чугунной бочки по силам даже начинающим мастерам, если они умеют читать схемы и обращаться со сварочным аппаратом. Необязательно сразу же браться за изготовление сложных конструкций, сначала можно потренироваться, собрав простенькую буржуйку без бака для гаража или мастерской.

Кирпичная печь также обладает своими преимуществами, но все же её сборка проходит сложнее и готовая конструкция занимает слишком много места. Поэтому её получится разместить только в большой парилке.

В этом видео вы узнаете, как сделать печь для бани своими руками:

Бесплатный горячий душ! Часть 1: проектирование простой системы горячего водоснабжения своими руками на дровах

Что-то, что некоторое время утомляло мой мозг, была система горячего водоснабжения крошечного дома.

Я рассматривал множество вариантов. Как всегда, я хотел что-то простое, дешевое и экологически чистое.

Задний котел на дровяной горелке можно было использовать для нагрева бака с горячей водой с помощью простого термосифонного устройства. К сожалению, в крошечном домике не так много места для бака с горячей водой. И нецелесообразно летом, когда внутри уже 25-30 градусов, топить печку, чтобы принять душ!

Солнечные системы нагрева воды казались сложными и дорогими, и, опять же, у меня не так много места для баков для хранения горячей воды.

Я подумал о дешевом газовом водонагревателе, который дает горячую воду по требованию. Помимо расхода газа и отсутствия экологических сертификатов, я опасался, что он сломается через несколько лет, и, вероятно, проблем с приобретением запчастей. Не говоря уже о том, чтобы установить эту штуку на стене внутри кабины (нет места!) И выводить дымоход наружу.

В конце концов я решил построить водонагреватель на дровах, который можно было бы разместить снаружи хижины, но подключить к водопроводной системе хижины.

Это решило бы проблему перегрева внутри кабины, не требовало бы громоздких баков для горячей воды в помещении и было бы относительно дешевым, простым и эффективным. Мне также не нужно было бы устанавливать дымоход внутри кабины со всеми расходами и хлопотами, которые это повлекло бы за собой.

Что касается дизайна, меня вдохновил мой штормовой чайник (также известный как Kelly или Ghillie Kettle). Принцип заключается в том, что вода содержится в рубашке, окружающей центральный дымоход, обогреваемый расположенной под ним топкой. По-видимому, именно эта большая площадь поверхности теплопередачи объясняет его эффективность. При использовании он может довести до кипения 1,5 литра воды всего за несколько минут, используя горсть сухих палочек.

Штормовой чайник

На приведенном ниже эскизе показана моя идея дизайна водонагревателя для крошечного дома. Он основан на двух спасенных газовых баллонах с бутаном, расположенных один над другим. В верхней бутылке находится горячая вода, через которую проходит дымоход. В воде находится змеевик из медной трубы, который будет действовать как теплообменник. Нижний колпак используется как топка.

Эскиз водонагревателя на дровах

Изоляция служит трем целям. Во-первых, это уменьшит потери тепла от горячей воды, дольше сохраняя ее горячей. Во-вторых, это уменьшит потери тепла со стороны топки, тем самым увеличив количество тепла, передаваемого воде через верхнюю часть топки и дымоход. В-третьих, это повысит безопасность за счет снижения температуры внешних поверхностей.

Конструкцию можно улучшить, добавив другие элементы, такие как:

• Ножки для подъема каменки на более удобную высоту.
• Термометр для измерения температуры воды.
• Предохранительный клапан и/или расширительный бак на медной трубе, выходящей из нагревателя.
• Решетка для обеспечения хорошей циркуляции воздуха под топливом.

Моя главная проблема с этой конструкцией касается теплообменника. Будет ли это эффективно? Другими словами, будет ли холодная вода набирать достаточно тепла при прохождении через змеевик, чтобы быть полезной?

Я провел небольшое исследование, и, судя по комментариям на различных форумах, оно не выглядело слишком многообещающим.

Скорее всего, расход горячей воды из нагревателя будет низким. Это может подойти для наполнения умывальника или кухонной раковины, но вряд ли этого будет достаточно для обычного душа, работающего от смесительного клапана.

Так был ли смысл продолжать этот дизайн? Как еще я мог сделать работающую душевую систему? ‘

Во время предыдущих поездок на стройку я использовал 5-литровый садовый опрыскиватель, такой как показанный ниже, в качестве импровизированного душа. Я снял распылительную головку и обрезал трубку так, чтобы остался только маленький огрызок. Это было необходимо для улучшения скорости потока, но давало струю воды, а не брызги.

Типичный 5-литровый садовый опрыскиватель!

Последней модификацией опрыскивателя стало покрытие черной матовой краской. После этого он довольно хорошо функционировал как «солнечный душ». Оставив его на солнце днем, я мог принять горячий душ в конце грязного и потного дня строительства! Если мне нужно было принять душ в другое время (или если у меня были гости), я просто ставил чайник с горячей водой в распылитель, доливал холодную воду, и все было идеально.

Итак, возвращаясь к сути, могу ли я использовать подобную систему для моей внутренней душевой? Если да, то мне не нужен большой расход воды из дровяного водонагревателя. Мне просто нужно было заполнить опрыскиватель 5 литрами умеренно теплой воды. Должна быть предусмотрена возможность повторного заполнения распылителя, чтобы гости тоже могли принять душ.

Приняв это решение, я подумал, есть ли на рынке система распыления лучше? С нормальной распылительной головкой?

После недолгих поисков я обнаружил, что Hozelock производит «Portashower» емкостью 7 литров, с хорошей насадкой для душа и довольно дешево (около 30 фунтов стерлингов). Отзывы очень положительные, поэтому я заказал один и планирую использовать его этим летом (2021).

Hozelock 7 литров Portashower

В поисках Portashower я также наткнулся на множество кемпинговых душей с электроприводом. Некоторые из них имеют перезаряжаемые батареи, а другие работают от 12-вольтовой розетки прикуривателя.

Поскольку у меня дома есть 12-вольтовая батарея для досуга, я задался вопросом, может ли одна из этих систем работать как постоянная установка в душевой? В этом случае у меня могли бы быть горячие и холодные краны в душевой кабине или рядом с ней. Они будут использоваться для наполнения ведра теплой водой, которая затем будет перекачиваться электрическим насосом для душа. Это может быть немного удобнее, чем переносной душ (без накачки и завинчивания/отвинчивания крышки), и душ может быть длиннее (ведро на 10 литров).

Итак, в качестве плана Б я купил переносной душ Ring RS1 на 12 вольт. Приблизительно за 20 фунтов стерлингов это даже дешевле, чем Portashower, а также имеет хорошие отзывы. Я выбрал систему Ring, так как это хорошо известный бренд, но если вы посмотрите на eBay или Amazon, вы найдете множество подобных недорогих систем.

Портативный душ Ring RS1 12v

Итак, теперь проблема с душем решена… давайте вернемся к конструкции водонагревателя на дровах.

Я совершенно уверен, что водонагреватель сможет достаточно быстро произвести 20 литров горячей воды. Если это окажется правдой, то следующим вопросом будет конструкция змеевика теплообменника.

Я рассчитал, что медный змеевик с внутренним диаметром 14 мм и длиной 20 м будет иметь объем 3 литра. Смешивания этих 3 литров горячей воды с еще 3 литрами холодной воды будет достаточно для душа.

Очевидно, что если в топке еще горит топливо, то три литра свежей холодной воды в змеевике тоже начнут нагреваться. Таким образом, хотя змеевик, вероятно, будет плохим с точки зрения обеспечения постоянной горячей воды (вероятно, не будет собирать достаточно тепла по сравнению с потоком воды), он должен быть в состоянии обеспечить горячую воду партиями.

Другое дело, как легко было бы аккуратно сделать 20-метровую катушку из медной трубы относительно большого диаметра, а затем запихнуть ее в небольшой цилиндр! Я подозреваю, что это будет настоящим вызовом (и довольно дорогим, если что-то пойдет не так). Поэтому я, вероятно, сделаю катушку меньшего размера, дешевле и проще, чтобы провести тест. Здесь, в Великобритании, я могу получить 10-метровую катушку 10-миллиметровой микротрубки из мягкой меди менее чем за 30 фунтов стерлингов, так что это будет моей отправной точкой.

Что, если после испытаний идея с теплообменником окажется совершенно непрактичной? Время для другого плана Б! В этом случае я мог бы напрямую удалить часть нагретой воды, чтобы заполнить распылитель для душа, либо через сливной кран, либо с помощью простого ручного насоса.

Очевидная проблема со стальным цилиндром — ржавая вода для купания. Чтобы смягчить это, я мог бы попробовать покрыть внутреннюю часть цилиндра какой-нибудь высокотемпературной краской, например, моторной эмалью. Будет ли это работать? Не знаю, но вроде разумно. Вода, соприкасающаяся с краской, не может нагреваться выше 100 градусов по Цельсию, так что, надеюсь, сама краска не станет намного горячее, несмотря на высокие температуры на другой стороне металла. Еще один плюс в том, что мне не придется нагревать воду почти до точки кипения. Вместо этого было бы достаточно температуры 40-45°С, и мы надеемся, что этого можно было бы достичь с менее интенсивным огнем в нижней половине нагревателя.

Итак, чтобы завершить этот пост в блоге, у меня есть (а) конструкция водонагревателя на дровах, (б) два способа использования горячей воды для душа и (в) несколько планов на случай непредвиденных обстоятельств, если теплообменник не работает.

На момент написания статьи я вычистил два старых газовых баллона, снял клапаны и продул их водой. Я также купил стальную трубу диаметром 75 мм для дымохода, стальную трубу диаметром 30 мм для ножек и стальной плоский стержень, гайки, болты и шайбы. Следующим шагом является сборка обогревателя и проверка его работы.

Я отчитаюсь в блоге «Бесплатный горячий душ! Часть 2: Сборка и испытание водонагревателя».

Нет горячей воды? Попробуйте эти ремонты водонагревателей своими руками

Перейти к содержимому

В среднем водонагреватель служит от 6 до 13 лет. Эти приборы требуют ухода. Около 20% энергии, потребляемой вашим домом, потребляется на нагрев воды, поэтому важно, чтобы ваш водонагреватель работал максимально эффективно.

Если вы прыгаете в душ, а вода совсем не нагревается, возможно, ваш водонагреватель не включается. Если это так, может быть простое решение. Некоторые проблемы требуют обращения к профессионалу, но понимание некоторых основных проблем с водонагревателем может помочь вам решить, сможете ли вы справиться с этим самостоятельно. Вам просто нужно исследовать источник питания для вашего типа водонагревателя, чтобы найти проблему.

Тип водонагревателя определит, как вы будете проводить ремонт.

Ремонт газовых водонагревателей

Газовые водонагреватели используют газовые горелки на дне бака для нагрева воды внутри.

Перезажгите контрольную лампочку

Если у вас не работает газовый водонагреватель, проблема может быть в вашей контрольной лампочке. Большинство контрольных ламп расположены в нижней части водонагревателя, под баком. Он может находиться за панелью доступа или стеклянным экраном. Прочтите руководство по эксплуатации вашего водонагревателя или следуйте этим инструкциям, чтобы снова зажечь контрольную лампочку.

Если вы зажигаете запальник, но он тут же гаснет, убедитесь, что вы удерживаете ручку газа в течение 20-30 секунд. Если после этого контрольная лампа по-прежнему гаснет, возможно, вам необходимо отремонтировать или заменить термопару.

Идентификация термопары или датчика пламени

Термопара представляет собой провод медного цвета с двумя соединительными концами. Он поддерживает горение запальника, создавая соответствующее напряжение между двумя переходами в зависимости от температуры воды. Прежде чем пытаться починить эту деталь, вы должны выяснить, есть ли в вашем водонагревателе традиционная термопара или датчик пламени.

В некоторых новых газовых водонагревателях используется датчик пламени. Эти электронные системы зажигания работают аналогично термопарам, но они определяют, что горелки зажжены, обнаруживая газ. Обе системы вызывают зажигание, которое зажигает запальную лампочку и горелки, когда вода становится холоднее, чем настроено нагревателем.

Вы можете найти датчик пламени или термопару, прикрепленную к внутренней стороне узла горелки, прямо перед запальником. Датчики пламени, как правило, более надежны, но грязь и мусор могут помешать им зажечь запальник или зажечь горелку.

Очистка термопары

При работе или очистке электрических зон всегда соблюдайте надлежащие меры предосторожности при выполнении электромонтажных работ. Это может включать переворачивание выключателя и ношение резиновых перчаток.

Перед снятием узла горелки для проверки на наличие мусора обязательно перекройте газовый клапан на водонагревателе и газовую линию рядом с водонагревателем. Работайте с газовым водонагревателем только в том случае, если вы чувствуете себя в безопасности, потому что при неправильном обращении могут произойти взрывы и несчастные случаи. Если вы чувствуете себя более комфортно, вызывая профессионала, это лучший путь для вашей безопасности.

Если вы решите продолжить очистку термопары или датчика пламени, вы можете удалить всю грязь и пыль, которые заметите, с помощью пылесоса с тонкой насадкой. Он должен снова начать нормально работать, если он был лишь незначительно засорен. Если контрольная лампа по-прежнему не загорается после уборки пылесосом, датчик пламени или термопара могут быть неисправны. Старые детали могут иметь более сильные признаки износа, такие как образование окалины, но иногда они просто перестают работать.

Регулировка провода термопары

Однако есть несколько других объяснений неисправности контрольной лампы, которые следует учитывать перед заменой термопары. Провод термопары может быть просто слишком далеко от контрольной лампы. Проверьте термопару и при необходимости отрегулируйте провод.

Очистите пилотное отверстие

Если контрольная лампочка не загорается вообще, возможно, в пилотной трубке есть препятствие. Это также может иметь место, если пламя слабое с оранжевым оттенком. В этом случае он, вероятно, слишком мал для обнаружения термопарой. Вы можете очистить пилотную трубку от мусора, чтобы попытаться увеличить размер пламени.

Выключите газ, прежде всего. Вы можете найти пилотное отверстие на входе линии питания пилота. Он выглядит как маленькая латунная трубка. Когда вы найдете трубку, поверните ее влево, чтобы открутить. Он очень узкий, поэтому лучший способ очистить его от мусора — протереть края ватным тампоном, смоченным в медицинском спирте. Вы также можете использовать сжатый воздух, чтобы выбить застрявший мусор. После очистки и повторной сборки включите газ и попробуйте снова зажечь контрольную лампу.

Замена термопары

Если вы проверили приведенные выше объяснения, но контрольная лампа по-прежнему слабая или отсутствует, рассмотрите возможность замены термопары или датчика пламени. Это недорого и просто, для завершения требуется запасная часть и гаечный ключ. В магазинах товаров для дома и в интернет-магазинах обычно есть сменные термопары, но обязательно обратитесь к профессионалу, если вы не знаете, что купить, или чувствуете себя небезопасно, следуя инструкциям по замене.

Если вы решите заменить термопару самостоятельно, сначала обязательно перекройте подачу газа. Обычно термопару держат три гайки. Ослабьте их, чтобы снять весь узел горелки. Он должен легко выдвигаться из камеры горелки. Затем вы можете снять термопару и заменить ее новой, собрав горелку после того, как закончите, и протестировав запальник.

Вот полезное видео от Pros DIY, которое проведет вас через процесс замены термопары.

Ремонт электрических водонагревателей

Электрические водонагреватели имеют высоковольтные стержни, которые нагревают воду внутри бака. Это немного усложняет поиск причины проблем с водонагревателем.

Оценка прерывателя, предохранителя и защитного выключателя

Если у вас есть электрический водонагреватель, который не работает, вам нужно отключить источник питания перед началом ремонта. В некоторых случаях проблема может решиться простым переключением выключателя или заменой перегоревшего предохранителя. Некоторые электрические водонагреватели даже имеют предохранительный выключатель, который срабатывает при перезагрузке при обнаружении проблем. Сброс этого переключателя рядом с термостатом может решить проблему, но если ваш водонагреватель продолжает отключать кнопку сброса, ищите дополнительные проблемы.

Проверка напряжения

Следующим шагом является проверка напряжения с помощью мультиметра. Мультиметр — это тестовый инструмент, предназначенный для измерения электрических величин. Это даст вам представление о том, откуда возникает нехватка электроэнергии, когда ваш водонагреватель не включается.

Электрические водонагреватели имеют один или два элемента, нагревающих воду. Мультиметр может проверить напряжение этих элементов, чтобы убедиться, что они работают правильно.

Сначала отключите выключатель водонагревателя. Вам нужно будет снять верхнюю и нижнюю панели и изоляцию, чтобы устранить лицевую сторону элемента. Затем проверьте мультиметром элементы водонагревателя, прикоснувшись к винтам и металлическому основанию элемента. Если стрелка на мультиметре двигается, элемент необходимо заменить.

Большинство домовладельцев могут сделать этот ремонт самостоятельно, но всегда обращайтесь к профессионалу, если вам неудобно обращаться с водой и электрическими элементами. Эти элементы часто называют погружными, потому что они нагревают воду при погружении в резервуар.

Замена элементов электрического водонагревателя

Для замены элементов водонагревателя необходимо знать, какой тип элемента находится внутри вашего прибора. Более новые нагреватели, скорее всего, будут иметь ввинчиваемые элементы, а старые нагреватели обычно имеют элементы с болтовым креплением. Вы можете найти на водонагревателе физический штамп, описывающий элементы водонагревателя, или вы можете найти марку и модель вашего водонагревателя в Интернете.

Также есть верхний и нижний нагревательные элементы. Чаще заменяют нижние элементы из-за скопления осадка на дне резервуара. Определить, какой из них вышел из строя, можно, проверив элементы водонагревателя мультиметром. Как только вы определите точный тип элемента водонагревателя, который необходимо заменить, найдите замену с таким же напряжением.

Вы можете выбрать меньшую мощность при замене элемента, чтобы продлить срок службы водонагревателя и сэкономить энергию. Если вы сделаете это, прибор будет выделять меньше тепла, чем вы, возможно, привыкли до возникновения проблем с нагревом. Кроме того, при выборе сменного элемента учитывайте возраст вашего водонагревателя и тип воды в вашем регионе. Обратитесь к профессионалу, если вам нужна помощь в выборе подходящей запасной части.

Если у вас есть сомнения по поводу работы с электричеством и водой, обратитесь за помощью к сантехнику. Если вы чувствуете себя в безопасности, выполняя эту работу, выключите автоматический выключатель и проверьте напряжение с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что на водонагреватель не подается абсолютно никакая мощность, прежде чем начать. Следуйте дальнейшим инструкциям по замене элемента(ов) водонагревателя со сливом бака или без него.

В этом полезном видеоролике Джима Виброка показано, как заменить нагревательный элемент в водонагревателе.

Экономия воды и энергии

Надлежащая работа ваших бытовых приборов помогает им работать эффективно и помогает вам избежать потерь воды и энергии. Это также может продлить их жизнь. Своевременно ремонтируя водонагреватель, вы вносите свой вклад в экологичность своего дома.

Об авторе

Сэм Боуман пишет о людях, окружающей среде, технологиях и их взаимосвязи. Ему нравится использовать Интернет для сообщества, не выходя из дома. В свободное время он любит бегать, читать и совмещать это с бегом в местный книжный магазин.

 

By Earth911

Мы серьезно относимся к тому, чтобы помогать нашим читателям, потребителям и предприятиям ежедневно сокращать объем отходов, предоставляя качественную информацию и открывая новые способы еще более устойчивого развития.

Связанный пост

7 причин, по которым горячая вода быстро остывает, и простые решения

Горячая вода быстро остывает после одного душа Нам приходится ждать 30 минут, прежде чем кто-то другой сможет принять душ. Как мастер-сантехник я знаю 7 причин, почему это происходит, и что вы можете сделать, чтобы их исправить.

Простой ответ на вопрос, как быстро остывает горячая вода, приведен ниже. Это то, что вы можете проверить и, возможно, исправить самостоятельно, прежде чем вызывать сантехника

• Перегорел нагревательный элемент
• Водонагреватель для малого для спроса
• Накопление отложений
• Сломанная пробирка
• Термостат не работает
• Термостат. old And Worn Out

Содержание

Горячий душ всегда успокаивает и расслабляет. Нет ничего более неприятного, чем отсутствие горячей воды, когда вы находитесь прямо посреди этого.

Когда это произойдет, вам нужно выяснить, почему горячая вода продолжает заканчиваться так быстро. Слишком быстрому отключению горячей воды способствуют несколько причин. По сути, причины слишком быстрого отключения горячей воды варьируются в зависимости от уровня использования горячей воды, привычек обслуживания, возраста нагревательного агрегата, среди прочего.

Чтобы понять, почему это происходит, мы более подробно рассмотрим причины, по которым это происходит.

Горячая вода быстро остывает

Из-за Перегоревший нагревательный элемент Неисправный нагревательный элемент может быть причиной того, почему ваша горячая вода быстро остывает

Неисправный или перегоревший нагревательный элемент является одной из основных причин, по которой ваша горячая вода быстро остывает. Старые или сгоревшие элементы приводят к уменьшению количества горячей воды и могут привести к тому, что ваша горячая вода быстро станет холодной или вообще не будет горячей воды.

Бывают случаи, когда нагревательный элемент теряет свою функциональность из-за того, что не может нагреть воду, находящуюся в баках. Накопление осадка является одной из причин, почему это происходит. Таким образом, рекомендуется проверить напряжение нагревательного элемента с помощью тестера непрерывности, чтобы установить, так ли это.

Если вы не знаете, как выполнить эту простую проверку, обратитесь к специалисту, который оценит проблему и определит, какие изменения необходимо внести. Если вы живете в районе Бейтауна, штат Техас, вы можете позвонить в Alfa Plumbing Services. Я лично выйду и проверю ваш резервуар для горячей воды

Чрезмерное использование системы Для многих людей, использующих горячую воду

Если вы не используете проточный водонагреватель или водонагреватель без резервуара, высока вероятность того, что вы чрезмерно используете горячую воду . Это происходит, если у вас есть гости в доме, и есть намного больше людей, принимающих душ. Реальность такова, что некоторые баки для горячей воды маленькие и могут вместить только определенное количество горячей воды за раз.

Обычно это происходит, когда количество людей, одновременно принимающих душ, увеличивается. Конечно, это оставляет последнего человека, подверженного быстрому отключению горячей воды. Длительный душ также приводит к тому, что запас воды заканчивается раньше, чем ожидалось.

Кроме того, горячая вода заканчивается при одновременной работе различных машин в доме. Это происходит потому, что потребление воды в домашнем хозяйстве превышает мощность водонагревателя.

Если это ваша ситуация, позвоните в службу сантехники Alfa Baytown TX. Я выйду и оценю ваши потребности в горячей воде и предложу варианты.

Накопление отложений или накопление минералов

Водонагреватель Отложения — причина того, почему ваша горячая вода быстро остывает. Изображение предоставлено Sunrise Specialty

По мере того, как вода течет по трубам в различные места вашего дома, она несет с собой твердые вещества. Этот твердый материал оседает на дне резервуара с горячей водой в виде осадка, вызывая беспрецедентное накопление минералов.

Карбонат кальция является наиболее распространенным минералом, который оседает вместе с осадком в резервуаре для горячей воды. Несмотря на наличие фильтров для удаления примесей, такие минералы, как кальций, железо и магний, всегда находят способ попасть в нагреватель.

Со временем эти минералы скапливаются на дне бака, занимая место, что оставляет мало места для горячей воды. В конце концов, баки для горячей воды теряют способность удерживать необходимое количество воды. Кроме того, водонагреватель теряет эффективность нагрева, что приводит к быстрой потере горячей воды.

Как вы можете видеть выше, слить воду из водонагревателя и избавиться от осадка несложно. У меня есть пошаговое руководство под названием «Устранение стука водонагревателя за 5 минут». Это руководство покажет вам, как безопасно слить воду из водонагревателя.

Если вам неудобно делать это самостоятельно и вы живете в районе Бэйтаун, штат Техас, позвоните в Alfa Plumbing Services, и я буду рад приехать и помочь вам.

Маленькие баки для горячей воды могут быть причиной того, что горячая вода быстро остывает

При въезде в новый дом в большинстве случаев люди редко задумываются о проверке объема баков для горячей воды. По сути, по мере того, как количество людей в конкретном домашнем хозяйстве продолжает расти, вы можете обнаружить, что вода заканчивается быстрее, чем ожидалось. Это возникает из-за неадекватного размера резервуара для воды, чтобы удовлетворить растущий спрос на горячую воду в доме.

Перед покупкой или арендой жилья важно проверить, достаточно ли вместителен резервуар для горячей воды для удовлетворения ваших потребностей. Если вам нужна помощь и вы живете в районе Бэйтаун, штат Техас, позвоните в Alfa Plumbing Services, и я буду рад приехать туда и дать вам несколько советов.

Сломанная погружная трубка

Сломанная погружная трубка может быть причиной того, почему ваша горячая вода быстро остывает

Погружная трубка представляет собой пластиковую трубу, предназначенную для перемещения и соединения входа холодной воды с нижней частью бака. Основная функция трубки – отводить поступающую холодную воду на дно нагревателя, где происходит нагрев.

По мере нагревания горячая вода поднимается наверх, где она должна выйти из бака через выход для горячей воды. Когда эта трубка ломается, холодная вода заливается в верхнюю часть резервуара и начинает течь прямо рядом с горячей водой.

Холодная вода не нагревается. Некоторые из признаков, связанных с этой проблемой, включают наличие пластика в фильтрах различных приборов, засорение сетчатых фильтров и насадок для душа.

Погружную трубку водонагревателя легко заменить. Если вам нужна помощь и вы живете в районе Бэйтаун, штат Техас, позвоните в Alfa Plumbing Services, и я буду рад приехать туда и дать вам несколько советов.

Ваша погружная трубка может быть причиной того, что горячая вода быстро остывает

Неработающий термостат

Водонагреватели поставляются с термостатами. Эти электрические устройства передают информацию о том, когда должны включаться нагревательные элементы. По сути, большинство баков для нагрева горячей воды поставляются с двумя элементами вместе с двумя термостатами.

Эти элементы не нагреваются одновременно. Это позволяет сначала нагревать верхние элементы, а затем нижние. Верхний термостат является основным координатором двух элементов.

Например, если он обнаруживает, что вода в верхней части недостаточно горячая, он передает информацию нижним органам чувств для корректировки настроек. Этот автоматический процесс иногда дает сбой. Эта поломка часто приводит к потере горячей воды, и поэтому ваша горячая вода быстро остывает.

Эти термостаты можно заменить. Если вам нужна помощь и вы живете в районе Бэйтаун, штат Техас, позвоните в Alfa Plumbing Services, и я буду рад приехать туда и дать вам некоторые рекомендации

Неправильное техническое обслуживание может быть причиной того, что ваша горячая вода быстро остывает

Как и любые другие бытовые приборы, водонагреватели требуют регулярного осмотра. По мере старения водонагревателей осадок имеет тенденцию накапливаться, и именно здесь вам необходимо выделить время для регулярного осмотра. Особенно, если горячая вода быстро остывает.

Регулярная и своевременная проверка гарантирует, что вы исправите неисправные системы и уменьшите любые проблемы, которые могут возникнуть. Однако, если вы не будете осторожны, вы увеличите шансы остаться без горячей воды, потому что вы не проверили систему вовремя.

Если вам нужна помощь и вы живете в районе Бэйтаун, штат Техас, позвоните в Alfa Plumbing Services, и я буду рад прийти туда и помочь вам.

Неисправная безбаковая система горячего водоснабжения

Горячая вода быстро остывает

Когда дело доходит до потребности в горячей воде, большинство домовладельцев всегда выбирают долговечность и надежность. По этой причине люди предпочитают безрезервуарные системы горячего водоснабжения. Несмотря на то, что они являются долговечными вариантами, отсутствие правильной установки приводит к уменьшению расхода горячей воды. Данная система водяного отопления не имеет нагревательного бака.

Его операции выполняются по запросу. Таким образом, нет необходимости запасать горячую воду. В то время как безбаковые водонагреватели имеют ряд преимуществ, отсутствие надлежащего мониторинга систем часто приводит к быстрой потере горячей воды. Неправильно подобранные агрегаты приводят к сокращению подачи горячей воды в дом.

Старая система отопления

У каждого хорошего прибора есть срок годности. Имея это в виду, нельзя не упомянуть о водонагревателе. В большинстве случаев изменения, вызванные старостью, часто носят постепенный характер. Это означает, что если ваш нагреватель слишком старый, высока вероятность того, что вы начнете замечать изменения в количестве горячей воды. Важно убедиться, что вы знаете срок службы вашего водонагревателя и сделать необходимые планы, чтобы избежать поломок.

Нестабильный источник энергии

Независимо от того, используете ли вы солнечную энергию или электричество, иногда источником проблем, связанных с отсутствием горячей воды, является электроэнергия. Поскольку системы водяного отопления зависят от электроэнергии, неисправные и нестабильные системы могут привести к быстрому отключению горячей воды. Если вы живете в регионе с нестабильным электроснабжением, вам необходимо найти альтернативные источники тепла, чтобы поддерживать работу системы горячего водоснабжения.

Выход из строя контрольной лампы

Газовые накопительные водонагреватели работают за счет использования газовых горелок. Эти горелки имеют небольшое пламя, называемое запальником, которое зажигает основные горелки, необходимые для нагрева воды. Это означает, что если контрольная лампа погаснет, вы не сможете получить горячую воду. Неисправные горелки, в свою очередь, увеличивают вероятность того, что горячая вода закончится намного быстрее.

Неисправная система трубопроводов

Системы горячего водоснабжения зависят от прохождения воды по трубам. Таким образом, эффективные системы трубопроводов увеличивают поток воды в нагревательные баки. В свете этого неисправные системы трубопроводов представляют собой проблему для систем отопления. Например, некачественная арматура труб в верхней или нижней части системы водяного отопления препятствует плавному течению нагретой воды. Это влияет на эффективность водопроводной системы из-за несвоевременной подачи воды. В конце концов, вы столкнетесь с потерей горячей воды быстрее, чем ожидалось.

Утечки в резервуарах для горячей воды

Неправильная установка резервуаров для горячей воды часто приводит к преждевременным утечкам. Ослабленные дренажные клапаны медленно начинают протекать. И со временем это увеличивает давление в баке, мешая системе отопления. По сути, высокое давление на входе в водонагреватель вместе с плохим редукционным клапаном мешает системе отопления.

В заключение , в зависимости от того, почему у вас так быстро закончилась горячая вода, вам необходимо рассмотреть несколько вариантов, которые помогут вам справиться с ситуацией.